Отмечая 850-летие нашего города, мы с вами по праву гордимся достигнутым. С каждым днем меняется — молодеет и хорошеет на глазах — наш город. Строятся новые дома и восстанавливаются старые, возводятся храмы и воссоздаются они в душах наших. В юбилейный год и в канун нового столетия, расставляя вехи на будущее, нельзя не думать о том, какими будут москвичи XXI века.

Исстари Москва была городом с особым укладом: в праздники — гостеприимная, хлебосольная; в будни — труженица. Эти традиции рождались в лоне семьи, хранились и передавались из поколения в поколение. Заметное место в жизни москвичей всех сословий отводилось ремеслу и рукоделию: после трудов праведных за лучший отдых почитались занятия «по домашности». Во многом благодаря этому и сложился особый московский быт — обстоятельный, неторопливый, не терпящий праздности и суетности.

При современном ритме жизни столичного города, чреватом потрясениями и стрессами, очень важно, чтобы человек имел возможность найти себе занятие, успокаивающее нервы и душу, благотворно влияющее на отношения в семье и создающее в конечном счете более благоприятную общую атмосферу жизни нашего города. Приобщившись к любимому делу, родители могут направить интересы детей в плодотворное русло: наиболее талантливые из них со временем станут мастерами, а другие — просто хорошими, прилежными людьми.

Вот почему, на мой взгляд, Информационно-издательский дом «Профиздат» очень своевременно начинает выпуск книг серии «Ремесло и рукоделие». Это книги о том, как в домашних условиях своими руками сделать, например, различных кукол, расписать ткань, изготовить филигранное украшение, и о многом другом.

Книги хороши тем, что читатель, выбрав себе занятие по душе и даже не имея элементарных навыков, сможет самостоятельно обучиться основам мастерства, занять полезным делом досуг, украсить свой дом, «очистить мозги от всяческой скверны». От этого и мы, и потомки наши только выиграем.

Удачи вам, дорогие мои!

Мэр Москвы

Юрий Лужков

С древних времен люди широко использовали драгоценные металлы при изготовлении ювелирных украшений, используя их удивительные качества. Эти металлы не окисляются, поэтому не теряют своего блеска и благородства многие годы, они прекрасно поддаются механической обработке, легко плавятся. Они настолько пластичны, что способны вытягиваться в тончайшие нити. Мастера создавали ажурные узоры, сквозные или напаянные на металлический фон, напоминающие кружевное плетение, из проволоки, расплющенной в тонкую ленточку. Зачастую изделия украшались зернью — мелкими шариками, которые припаивались поверху. Выполненные таким образом украшения довольно часто встречаются при раскопках русских городов и курганов.

Этот прием работы с драгоценным металлом получил название «скань» от древнерусского «скать», что означает сучить, вить, свивать, а изделия, выполненные в этой технике, называли скаными.

В эпоху Петра I, большого любителя всего иностранного, приглашенные им германские мастера для обучения русских мастеровых и постановки на промышленную основу ювелирного дела, привнесли в российское ремесленничество не только новые технологии, но и свою терминологию, как, впрочем, и в другие отрасли производства (например, в горнорудную). С тех пор технику «скань» чаще стали именовать «филигрань», однако на технологии изготовления в сканой технике это никак не отразилось — по-прежнему многие операции выполняются вручную. Ювелирные же инструменты, в том числе и филигранные, обозначаются словами, имеющими немецкие корни.

Филигранное дело вошло в быт людей очень широко. Мастера выполняли не только украшения в виде перстней, серег и браслетов, но и разнообразные бытовые и утилитарные вещи.

Техника филиграни требует двойной «чистоты». При изготовлении филигранного изделия используется чистое, высокопробное золото или серебро. Только в чистом виде, благодаря очень небольшому количеству примесей, эти металлы наиболее пластичны и мягки, способны вытягиваться в тонкую нить (иногда сечением до 0,2 мм). Используют и чистую медь, которая, не являясь драгоценным металлом, имеет сходные свойства. В этом случае готовое изделие покрывают золотой или серебряной пленкой.

Еще одно требование, не менее важное — чистота пайки узора, который не должен заливать мельчайшие элементы. Русские ювелиры достигли в этом вершин мастерства. На старинных сканых изделиях вы никогда не увидите следов припоя. Создается впечатление, что изделие вообще не спаяно, и не понятно, на чем это все держится.

Излюбленный мотив на Руси — спирально изогнутые стебли с мелкими отростками, непрерывно волнообразно вьющийся стебель с побегами с двух сторон. В ходе развития филигранного искусства преобладание тех или иных проволок или лент, корнеров и веревочек варьировалось, мотивы орнаментов менялись. Но неизменно оставались прекраснейшие произведения сканого искусства.

Применение проволоки различной толщины, чередование глади и скани позволяют мастеру выполнять разнообразнейшие узоры, поражающие своей сквозной легкостью, раскрыть все богатство своего одаренного воображения.

Чаще всего применялась плоская (оклады икон, например, или книг) и объемная филигрань: изделия, выполненные сначала внутри определенного контура в плоскости, а затем выгнутые в нужную форму в пространстве (сухарницы, подстаканники, ларчики и т. п.).

Если сканый орнамент выполнялся на металлическом фоне, а затем припаивался, такую работу называют напаянной или фоновой филигранью. Здесь часто используют эмали, прочные стеклообразные покрытия разного цвета, закрепляемые обжигом. Такие изделия необычайно смотрятся, поражая своей яркостью, волшебным сочетанием сканого узора и многоцветной эмали.

В современном филигранном деле часто используется напайная скань, фоном для которой служит узор, набранный в заданном контуре. На него выкладывают элементы в виде листочков и цветов, компонуя в веточку или стебель с листьями и цветами.

Мотивы филигранных узоров перекликаются с мотивами, используемыми во многих изделиях русского декоративно-прикладного творчества, что говорит о стойкости многовековых народных традиций.

Изделия из филиграни изготавливались на Руси повсеместно. В разное время, в зависимости от экономического и политического значения, влияющего на торговые связи (серебро до XVII века ввозилось в Россию в виде слитков и монет), взлета и падения, один из городов становился значительным центром этого ремесла, отличающегося от других яркими индивидуальными особенностями, характерными орнаментами, чистотой работы. В разное время таким центром становился Великий Новгород, который в течение многих столетий был ведущим центром филигранного дела. Москва, заблиставшая в XVI веке своими эмалями, оставалась долгое время лидером, меняя манеру исполнения, стиль, характер узоров. Северные города России (Вологда, Великий Устюг, Архангельск и другие) всегда отличались изделиями высочайшего качества, богатейшими индивидуальными орнаментами, перекликающимися с северным народным искусством.

Современные мастера стремятся сохранить русские традиционные формы филигранных изделий (серьги-колты и калачи, гривны и т. д.), манеру исполнения, приемы и принципы работы, принятые в этой технике, сообразуясь в то же время с современными требованиями. Это отличает российских мастеров от американских и европейских, где национальные особенности не прослеживаются и большинство исканий, связанных с формами и приемами, следуют моде, так называемому «дизайн-стилю».

В филигранном деле нет сложного оборудования и многочисленных инструментов, используемых, например, при ювелирных монтировочных работах. Изготовление филигранного украшения не требует большой физической силы, а лишь желания, терпения, внимания, четкости и точности. Эти требования как бы предполагают участие женщин. И женщины с успехом осваивают эту работу. Идеальное сочетание, когда муж занимается изготовлением проволоки и пайкой, а жена с любовью и долготерпением, на которые способна лишь женщина, выкладывает задуманный узор.

Содержание и последовательность предлагаемых уроков позволит читателю подробно ознакомиться с материалами и инструментами, необходимыми для работы, техникой и технологией ручного изготовления филигранной проволоки и изделий из нее в домашних условиях.

Для работы потребуется довольно много инструментов: для заготовки проволоки; для работы с готовой проволокой; для обработки готового изделия. Некоторые инструменты найдутся у вас дома, что-то придется изготовить своими руками, какой-то инструмент — купить. Стоит он не дешево, и найти его не просто. Ну что ж, просто, наверное, только вязальные спицы купить, а вы собрались обучаться сложному ювелирному ремеслу.

Вам понадобятся:

Монтажный набор (флацанги, круглогубцы, кусачки и шило).

Корнцанги.

Надфили и напильники.

Стальная сетка и биндра.

Кусок толстой резины и пуанзелы.

Деревянный молоточек и обыкновенный молоток.

Березовая поперечного среза доска.

Фанерный лист размером 50x30 см.

Ригели.

Ювелирные и обычные тиски.

Леткал.

Плоский леткал (о нем позднее).

Шперак.

Плоскогубцы и цицанги (плоскогубцы с мелкой насечкой на рабочих поверхностях).

Ложка.

Ингус.

Вальцы и две крепкие струбцины.

Циайзен (или фильеры, или волочильная доска).

Крацовочная щетка.

Мотор.

Полировочные пасты, мел или зубной порошок.

Полировочные щетки (щетинные и матерчатые).

Газовый баллон с трубкой, горелкой и насадками к ней (или, если вы решили работать с бензином, мехи, горелка, бензиноупорные трубки, бачок для бензина и бензин).

Пинцет.

Ювелирные весы.

Магнит.

Монтажный набор включает флацанги (маленькие плоскогубчики, которые не имеют засечек на рабочих поверхностях), круглогубцы (внешне похожи на флацанги, но имеют вместо призматических губок конические), шило и маленькие кусачки, которые можно заменить маленькими (но не маникюрными) крепкими ножницами с режущей поверхностью не более 2 см (рис. 1―6).

На рис. 1―6 изображен шабер — специальный инструмент, рабочая поверхность которого представляет собой вытянутую трехгранную призму. Он служит для соскабливания с металлической поверхности заусенцев и неровностей. В филигранных работах он не так уж часто нужен, но тем не менее возникает необходимость в его использовании (когда нужно удалить наплывы припоя с поверхности контура изделия). Изготовить его проще всего из трехгранного надфиля, удалив на точильном станке зубчатую рабочую поверхность и сделав очень острыми ребра граней. По ходу эксплуатации ребра, чтобы они оставались рабочими, правят на оселке.

Филигранные корнцанги купить, скорее всего, вам не удастся, и поэтому их придется изготовить самостоятельно. Корнцанги — это специальный пинцет, способный захватывать очень мелкие детали и выгибать проволоку по заданной форме. Рабочая часть корнцангов — губки, игловидные стержни, служащие для захвата и гибки, и щечки — плоский широкий участок, в котором осуществляется правка изготовленного элемента.

Основа корнцангов — две одинаковые полосы из крепкой закаленной стали, а лучше титановые (титан менее всего подвержен воздействию кислот и к тому же не имеет той хрупкости, которой обладают инструментальные стали).

Толщина каждой 1―1,2 мм, ширина 16―20 мм и длина 10―12 см (не запутайтесь в размерах) (рис. 7).

Размеры корнцангов, как инструмента ручного, зависят от размера ладони для удобства работы. На рис. 49 (стр. 56) показано положение корнцангов в руке. Рассчитайте их габаритные размеры, чтобы они точно подходили к вашей ладони.

Сделайте разметку (лучше построить и вырезать бумажный шаблон, а затем приклеить его к полосе, если глазомер у вас не слишком хорош), закрепите две совмещенные полосы в больших тисках вертикально так, чтобы сверху губок оставалось 2,5 см, и начинайте опиливание плоским напильником с грубой насечкой (рис. 8).

Зубчики насечки напильника имеют форму треугольников, одна сторона которых перпендикулярна основанию напильника, а другая — наклонна. Учитывая это, помните, что рабочий ход у него только от себя вперед. Назад же ход будет холостым. Поэтому движения вперед должны быть с усилием, назад — без него. Так осуществляется опиливание, при котором металл снимается слой за слоем. Не важно, под каким наклоном будет находиться напильник по отношению к заготовке, важно, чтобы это опиливание происходило. Если напильник новый, то с него необходимо прежде удалить антикоррозийное покрытие. Для этого щеткой, смоченной в бензине, промойте его несколько раз. По ходу работы на зубчатой поверхности напильника будут скапливаться опилки, поэтому его следует время от времени прочищать жесткой щеткой.

Когда контур станет приближенным к шаблону или разметке, нужно поменять плоский напильник на сегментный (двояковыпуклый), чтобы успешнее выбирать металл дальше. Доводку следует произвести на каждой полосе отдельно, поглядывая на иллюстрацию, чтобы не переделывать, не дай Бог, работу заново. Особенно тщательно поработайте над губками, от этого зависит качество вашей будущей работы. Теперь опиливание необходимо вести надфилями. Лучше, если это будет двояковыпуклый надфиль, имеющий в сечении форму выпуклой с двух сторон линзы. Он предназначен для работы над вогнутыми поверхностями. Готовой полоса будет тогда, когда на ней не будет заусенцев и углов. Совмещенные губки должны образовать окружность диаметром 0,4―0,5 мм, при этом углы срезов по форме губок и щечек должны быть надфилем слегка скруглены (рис. 9).

Чтобы скрепить две уже обработанные части корнцангов, нужно, предварительно разметив (разметку делают точной линейкой и чертилкой, если ее нет, можно воспользоваться шилом), высверлить по два отверстия диаметром 3 мм на каждой полосе. Диаметр будет, скорее, зависеть от диаметра купленных вами алюминиевых клепок.

Проверьте качество своей работы: зазор между губками корнцангов в нерабочем состоянии должен быть в 2―2,5 мм; губки должны без усилия зажимать мелкие вещи и цепко их держать, а щечки не должны иметь заусенцев.

После того как вы поупражнялись и приобрели хорошие навыки в работе с напильником, приведите в рабочее состояние круглогубцы. У круглогубцев, которые вы приобрели, губки представляют собой два усеченных конуса. Для филигранных работ необходимо, чтобы рабочие губки имели коническую форму. Для этого, закрепляя поочередно каждую губку в тисках (нужно зафиксировать так, чтобы удобно было обрабатывать с любой стороны), произведите равномерное опиливание сначала напильником с грубой насечкой, потом — со средней. Доводку выполните надфилем или наждачной бумагой. Следите за тем, чтобы по ходу работы обрабатываемые поверхности не слишком нагревались.

Выполнив опиливание и доводку, надфили и напильники необходимо тщательно промыть, как было описано раньше, чтобы удалить стальные опилки. При работе с серебром нежелательно соприкосновение серебра со сталью.

Далее вам потребуются надфили — специальные маленькие напильнички для мелких слесарных работ (заточки, опиливания и т. д.) (рис. 9). Не обязательно искать разные номера наборов, это в работе над филигранью не важно. Двух-трех надфилей простого сечения: треугольного, разновыпуклого и прямоугольного, имеющих номер 2, 3, будет достаточно. Главное, чтобы они были не слишком сношенными и время от времени их заменять. Для удобства работы надфилем купите ручку с цанговым или боковым зажимом.

Нужны также напильники с грубой и средней насечкой прямоугольного и сегментного (разновыпуклого) сечения, но, главное, при покупке напильника помните, что все ювелирные напильники, в отличие от слесарных, остроносые. Насечка напильников обозначается номерами (1, 2, 3, 4, 5, 6). Чем выше номер, тем мельче насечка. Напильник с грубой насечкой (1, 2) нужен будет для приготовления припоя, который применяется в филиграни в виде опилок (рис. 10).

Запаситесь некрупной стальной сеткой (не покупайте рулон!). Она понадобится при пайке, чтобы добиться более равномерного прогревания спаиваемых деталей ювелирного изделия. Кроме того, небольшие кусочки ее можно использовать как биндру (стальную проволоку, применяемую для закрепления элементов узора при пайке), а также как связочный материал. Медной, латунной и пр. проволокой пользоваться не следует.

Пинцет нужен для захвата горячего изделия или его деталей. Лучше для работы иметь пинцет титановый, выполненный из листа по принципу корнцангов, но имеющий узкие ровные губки. Титан, как уже говорилось, в отличие от других металлов не растворяется в кислоте, поэтому он более универсален и может использоваться при работе с кислотным раствором при отбеливании готового изделия. Медицинский пинцет из нержавеющей стали более точен в изготовлении, и им удобно пользоваться (рис. 11).

Для придания элементам узора верхней наборки полусферической формы вам потребуется кусок толстой (от 1,5 см и больше) резины и два-три пуанзела от 7 до 15 мм. Это избавит вас от необходимости покупать дорогостоящий комплект, состоящий из анки — металлического куба с полусферическими выемками и целого набора пуанзелов (рис. 12, 13).

Изготовьте из древесины твердых пород специальный молоточек, одна из поверхностей которого имеет полусферическую форму. Иногда вместо дерева использую текстолит — пластик из ткани, пропитанной смолой. Этот материал необычайно прочен, не боится температуры и сможет долго прослужить в отличие от деревянного. Размеры молоточка произвольны, обычно они немного меньше слесарного. Обыкновенный вам тоже пригодится — для ковки, но деревянный (текстолитовый) молоточек нужен для работы постоянно: будь то выгибка проволоки на ригеле и других ювелирных приспособлениях или выравнивание поверхности плоского филигранного набора. Он не нарушает фактуры серебра, металла мягкого, но достаточно крепок, чтобы менять форму или объем серебряной заготовки (рис. 14).

Березовая дощечка поперечного сечения послужит при изготовлении корнеров (известно, что березовые угли жарче горят). Размеры ее произвольны, но чем толще она будет, тем дольше прослужит. Подготовить ее следует таким образом: обожгите ее горелкой с одной стороны до образования угольного слоя в 3 мм. Не делайте этого в квартире, а то, не дай Бог, угорите, так и не начав заниматься таким интересным делом.

Несколько слов об инструменте специальном, которого не купишь в обыкновенном магазине. Посетите недавно открытый павильон на ВВЦ. Там помогут вам приобрести необходимое. Художественный салон на Никольской предлагает широкий ассортимент (правда, очень уж дорогой) ювелирных инструментов. На Птичьем рынке есть целый ювелирный ряд (недалеко от торговцев рыбками), где торгуют не только ювелирным инструментом, но и «сопутствующими» товарами. Побывайте на развале у хозяйственного магазина, расположенного рядом с м. «Электрозаводская» (все адреса московские). Но не спешите покупать все подряд, опросите сначала друзей, знакомых, родственников, может быть, найдется отставной ювелир, готовый отдать или недорого продать необходимый инструмент.

Уверяю вас, такое случается!

Итак, вам следует приобрести ригели: два — для гибки и правки колец, перстней, третий — для выгибки элементов узора верхней наборки. Ригель представляет собой вытянутый усеченный конус (рабочая поверхность) длиной 25―30 см и диаметрами сечений от 25 мм с одного края и до 20 с другого — у первого, у второго — от 19,5 до 15 мм. Всякий знает, что размер кольца определяется диаметром пальца на первой фаланге. Поэтому ригель должен иметь либо соответствующие насечки (например, 15,0; 15,5; 16,0 и т. д.), либо ступенчатую форму в виде последовательно, через каждые 0,5 мм, уменьшающихся цилиндров, диаметры которых соответствуют диаметрам колец. Ступенчатый ригель имеет свои недостатки: на нем невозможно «растянуть» кольцо, то есть увеличить размер. Третий ригель имеет немного меньшую длину — 20―22 см и крайние диаметры 3 и 8 мм. Ригели должны быть изготовлены из твердой, крепкой нержавеющей стали. Это вы должны обязательно учитывать при их покупке или изготовлении (рис. 15).

Присмотрите маленькие ювелирные тиски, на которых вы будете выполнять мелкие слесарные работы, зажимать брусок припоя, когда потребуется наточить его. Тиски могут быть сделаны из любого материала, только не из цветных металлов и несгорающих материалов, так как их будет сложно удалить из опилок. Важно, чтобы тисочки были крепкими, чтобы удержать брусок припоя. Учтите на будущее: напильник, применяемый для этих целей, нужно держать отдельно от других и не использовать его для опиливания заготовок, чтобы потом не завысить пробу припоя (рис. 16).

Магнит требуется для очистки лома, серебряных опилок, припоя от возможных вкраплений стали. Он может быть и не очень мощным.

Пайка осуществляется, как правило, на специальном приспособлении, называемом «леткал». Размеры его могут немного отличаться по высоте и диаметру рабочей поверхности, главное, при покупке учитывайте, какого размера изделия вы собираетесь изготовлять. Детали леткала нетрудно изготовить на самом простом токарном станке по данным на чертеже размерам. Важно, чтобы его рабочая поверхность (круглая площадка диаметром 10―12 см) легко вращалась. Вращение, как правило, обеспечивает стальной шарик, уложенный между сборными деталями. Вращающаяся поверхность поможет вам разглядеть спаиваемое изделие со всех сторон, равномерно его прогреть и тем самым даст возможность более тщательно отследить процесс пайки и ее завершение (рис. 17, 18).

Далее шперак — универсальное приспособление для самых разнообразных работ: гибки и правки проволоки, выплащивания нижнего набора, а также для придания ему цилиндрической или конической формы. Шперак всегда стоит на рабочем месте ювелира, равно как и леткал, и деревянный молоток, и корнцанги и др., потому что все последовательные операции по изготовлению ювелирного украшения сопряжены с ними. Размеры его так же произвольны и не обязательны, как и у леткала. Важно лишь то, чтобы он имел все поверхности, изображенные на рисунке: конус, параллелепипед, призму (рис. 19, 20).

Для плавки металла вам нужна будет обыкновенная столовая ложка из стали (если такой нет, можно использовать и мельхиоровую, но не алюминиевую). Можно купить специальный керамический тигелек, но гораздо удобнее использовать ложку, покрытую несколькими слоями асбестовой бумаги.

Нужна также изложница — ингус. Он представляет собой металлическую форму (лучше чугунную), в которой выфрезерован паз в виде параллелепипеда, одна грань которого расположена чуть наклонно. Нерабочая стенка у ингуса выше, она служит экраном, который направляет расплавленный металл в паз. Наклонная плоскость паза позволяет легко удалить охлажденный слиток из ингуса. Рассмотрите внимательно чертеж и рисунок ингуса; на рынке вы можете увидеть и другие его формы и размеры (с вертикальной заливкой, например, или разъемные), но для вашей работы эта — лучшая (рис. 21).

После отливки сплав выглядит как брусок. Из него и придется делать тончайшую проволоку. Первая операция, ведущая к достижению этой цели — вальцевание, при котором брусок, уменьшаясь в сечении и удлиняясь, превращается в пруток. Осуществляют вальцевание при помощи вальцов. Это довольно сложный инструмент, основными его деталями являются валки — два цилиндра из твердой закаленной стали, которые притягиваются друг к другу одним или двумя прижимными винтами (рис. 22). Поворачиваясь по параллельным осям (рис. 23) и захватывая брусок, валки с усилием обжимают его (или тонкую проволоку, когда ее надо расплющить) и утоньшают. Для прокатки бруска в валках должны иметься так называемые ручьи (рис. 24), треугольные или трапецеидальные проточки, расположенные по периметру диаметра валков. Форма этих проточек не столь уж важна, главное, что они должны быть откалиброваны, то есть точно совпадать по калибру (размеру и форме) и месту. Важно, чтобы у ваших валков проточки располагались, во-первых, не по всей длине валков, во-вторых, чтобы их было не меньше пяти и, в-третьих, чтобы они последовательно уменьшались до калибра (просвета) в виде квадрата или шестиугольника со стороной не более 1 мм. Валки такой конфигурации избавят вас от необходимости приобретать и гладкие валки, которые в работе также нужны, и периодически их заменять.

Следующая операция по изготовлению проволоки — волочение. Волочение осуществляется в циайзене (его еще называют фильерами или волочильной доской; запомните эти названия, они пригодятся вам при покупке). Он представляет собой небольшой прямоугольной формы стальной лист с двадцатью и более последовательно уменьшающимися (через каждые 0,05 мм!) отверстиями-фильерами, начиная от 2 мм и кончая 0,2 мм. Такая последовательность обеспечит протяжку заготовок. Иногда фильеры продаются отдельно. Обычно они изготовлены из победита, сверхтвердой стали. Их можно вставить в стальную доску самостоятельно, если имеются навыки в токарной работе. По ходу волочения проволоки через циайзен в смазочную входную воронку фильеров подают натуральный воск. Лучше всего оставлять оболочку от сыра (желтую или красную). Разрез матрицы-фильера и схема процесса волочения показаны на рис. 25, 26.

Как правило, волочильную доску закрепляют в обычных слесарных тисках (рис. 27), которые должны иметь мощные губки для зажима, а для закрепления вальцов вам необходимо купить пару крепких струбцин (рис. 28). Нужно отметить, что процесс волочения в начальной стадии довольно трудоемкий, поэтому сами тиски также должны быть надежно прикреплены к верстаку или столу.

Вальцы и, особенно, циайзен — приспособления, которые трудно изготовить даже очень хорошему токарю, поэтому их придется купить. Стоят они довольно дорого, но, к счастью, не так уж часто нужны, и мой вам совет: кооперируйтесь. Найдите одного или лучше двух друзей-единомышленников, убедите их в целесообразности кооперации. Во-первых, вы сэкономите деньги, во-вторых, заготавливать проволоку лучше вдвоем или втроем, потому что на первых порах вам одному не управиться. Домашние вам не помощники, ведь они не знают предмета вашего увлечения, но взаимопомощь и взаимоподсказки (как говорят: одна голова — хорошо, а две — лучше) будут хорошим подспорьем в работе.

При покупке вальцов обязательно разглядите ручьи (проточки) у валков, их калибровку (последовательное расположение проточек и их совпадение); помните, что вам надо, и не берите что попало. То же и с циайзеном: вам нужен интервал между диаметрами отверстий в 0,05 мм, другой вам не годится. Бывает, предлагают циайзен с отверстиями, начиная с 3 мм. Фильеры от 3 до 2 мм вам совершенно ни к чему (вы попросту не сможете вручную протянуть проволоку такого сечения, каким бы вы Геркулесом ни были), ну а то, что они стоят гораздо дороже, и говорить не приходится.

Для отделочных работ вам потребуется специальный мотор со стержнем-шпинделем или цангом, в котором крепятся различные полировочные насадки (щетинные щеточки и др.). Можно использовать для полировки малооборотистую дрель, а также бормашину. Если у вас есть техническая смекалка, вы без особого труда соберете домашний полировочный станок (закрепите мотор на станине, приспособите выключатель, цанг или шпиндель) (рис. 29).

Для полирования филигранных изделий применяют щетинные или волосяные дисковые щетки. Для придания им нужной жесткости волоски можно укоротить. Для окончательной полировки используют матерчатые круги (чаще всего из бязи, фланели и т. д.). Такой диск можно сделать вручную: несколько слоев ткани закрепляют с двух сторон дисковыми щечками и оформляют круг ножницами. Нитяные круги применяются для наведения глянца на поверхности изделия (рис. 30).

На поверхность любого круга наносят полировочные пасты. Лучшая — паста ГОИ — оксид хрома, тонкий абразивный порошок насыщенно зеленого цвета, в котором в качестве связки присутствуют технические жиры, стеарин (поэтому на ощупь она слегка масляниста), а также двууглекислая сода, олеиновая кислота. Для активизации процесса полирования в пасту добавляются скипидар или керосин. Годятся и другие пасты, но лучше выбирать мелкозернистую. Для первичной обработки используют более грубую, а для доводки — мелкозернистую. Пасту выпускают в виде цилиндрических стержней. Наносят ее на полировочный круг легким касанием при вращении дисковой щетки. Мел или простой, без добавок, зубной порошок не заменяют полировочных паст, но придают изделию добавочный блеск, поэтому позаботьтесь, чтобы то или другое у вас было.

После отбеливания ювелирное изделие становится матово-белым, и, чтобы полировка после чернения шла лучше, его крацуют специальной медной или латунной щеточкой. Крацовочная щетка снимает матовый налет с серебряного изделия, которое после этой операции блестит, как полированное. Щетка может быть и дисковой и насаживаться на шпиндель мотора или зажиматься в цанге, как полировочные круги (рис. 31).

Для взвешивания металла вам потребуются ювелирные весы. В принципе не важно, какой конструкции весы вы приобретете, лишь бы они были достаточно точными (рис. 32).

Ну, и, пожалуй, последнее: огонь. Проще всего — приобрести газовый баллон и горелку с насадками. Это выйдет дешевле, чем бензиновая горелка, к которой потребуются мехи, бензиноупорные трубки, бачок для бензина и специальная горелка с жиклером — рассекателем огня, а также бензин. При пайке филигранных изделий практически никогда не пользуются узким пламенем, разве что при изготовлении корнеров. Поэтому можно пользоваться бессменно одной насадкой и во время плавок, когда нужно мощное пламя, и во время паек, требующих ровного широкого огня. Регулировать жесткость пламени нужно лишь специальным хомутиком.

Купить лучше пятилитровый газовый баллон. Он дольше прослужит, и вам реже придется обращаться в обменные пункты, работающие нерегулярно. Такие пункты имеются при крупных вокзалах и обслуживают дачников (рис. 33).

Если вы никогда не пользовались газовым баллоном, не уповайте на инструкцию. Лучше обратитесь к тому, кто знаком с его устройством, знает тонкости установки трубки и газовой горелки. Соединяющий горелку с газовым баллоном шланг должен быть достаточно прочным для высокого давления газа и иметь надежные крепления на штуцерах. Газовый аппарат обеспечивает температуру нагрева в пределах 1100 °C.

Когда баллон готов к работе (газ свободно поджигается, ровно горит, не «плюется»), вам нужно из полоски в 1 см любого нетвердого металла изготовить хомутик, который будет регулировать жесткость пламени. Следите, чтобы он был хорошо подогнан: не двигался бы по поверхности самостоятельно, но в то же время не требовал бы особых усилий при его перемещении, чтобы добавить или убавить воздух, который подается через отверстия трубки (рис. 34).

Вам нужно некоторое время поупражняться в поджигании, выключении горелки, а также в регулировании пламени хомутиком, чтобы приобрести устойчивые навыки и уверенно чувствовать себя в дальнейшей работе.

Возможно, вы предпочтете бензиновый аппарат (рис. 35). У него есть определенные преимущества. В отличие от газовой горелки, он дает большую температуру (1300 °C). При помощи мехов воздух подается в бачок, наполненный небольшим количеством бензина, и, возгоняя его пары, подает газовую смесь в горелку. Регулирование пламени в горелке происходит не только количеством подаваемого мехами воздуха, но и с помощью переключателя (смесителя), который направляет пары бензина по одной из трубок горелки. Равномерность пламени обеспечивает жиклер — специальное приспособление в виде диска с отверстиями, вставленное в трубку горелки (рис. 36).

При сборке бензинового аппарата важно (будьте внимательны!) правильно присоединить шланги к входному и выходному каналам бензинового бачка, так как при неправильном направлении подачи воздуха произойдет выплеск горящей смеси из горелки. Шланг от мехов должен присоединяться к каналу, имеющему длинную трубку внутри бачка. Бензин для работы должен быть отменного качества с высоким октановым числом (лучше использовать так называемый авиационный бензин). Пары его при горении не должны образовывать копоти, которая препятствует пайке (37, 38).

При работе с любыми паяльными аппаратами необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности: рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов, работу следует вести при простейшей вытяжке во избежание скопления газа или паров бензина в помещении.

Для предотвращения перегрева ювелирных приспособлений вам потребуется огнеупорный материал: асбестовый картон или асбестовая бумага. Кроме того, вам будет нужно изготовить асбестовый леткал — деревянную доску размерами 50x15x4 см (размеры произвольные), обитую с одной, широкой стороны асбестовым картоном, который можно закрепить по периметру алюминиевым уголком (рис. 39). Поверхность асбеста со временем «срабатывается», становится бугристой и пористой от наслоений применяемых флюсов, остатков припоя, копоти. В этом случае асбестовый слой сменяют. В выточенный паз вращающегося леткала также укладывают несколько слоев вырезанного по размеру рабочей поверхности асбестового листа или картона.

Теперь о металлах и химических веществах, с которыми вам придется работать.

Прежде всего это серебро, в чистом виде белого цвета пластичный, тягучий металл, легко режется даже ножом, великолепно полируется, имеет высокую отражательную способность. Температура плавления чистого серебра — 960,5 °C. Среди прочих выдающихся способностей — высочайшая электро- и теплопроводность. В обрамлении серебра, относящегося к разряду драгоценных металлов, прекрасно смотрятся драгоценные и полудрагоценные камни. Серебро устойчиво к воздействию влаги, кислот. Даже «Царская водка», состоящая, как известно, из двух концентрированных кислот и растворяющая золото, на серебре образует защитную пленку. Но от воздуха, а главным образом от сероводорода, входящего в его состав, серебро темнеет. Серебро легко взаимодействует с серой, поэтому чернение серебра производят чаще всего серной «печенью». Основными источниками серебра являются руды, в которых, как правило, помимо серебра содержатся и другие металлы. Извлекают серебро из руды промышленными способами и очищают его по принципу аффинажа (очистки) — растворения серебра на аноде и кристаллизации на катоде. Если вас заинтересуют химико-физические процессы, лучше обратиться к специальной литературе.

В любом доме всегда найдутся старые серебряные полтинники, различный лом (старые, сломанные серебряные украшения, ложки, подстаканники и т. д.). Можно смело взять из столового серебряного сервиза пару-тройку серебряных стопочек или, например, молочник с чуть помятым бочком. Не используйте только немецкое серебро (обычно оно 700-й пробы), потому что в нем есть, кроме меди, другие добавки, которые делают его более твердым. Вам же нужно для работы мягкое и податливое серебро.

На серебряном изделии всегда стоит проба (не берите серебро без пробы!). Старинная проба обозначалась в виде двузначного числа (например, 84). Это значило, что в 96 золотниках (максимальная проба) сплава содержится обозначенное цифрами количество серебра (84 золотника). Современные новые пробы представлены трехзначным числом: 875, 916, 925. Эти числа обозначают количество миллиграммов чистого серебра в одном грамме сплава. Так, проба 875 означает, что в одном грамме сплава содержится 875 миллиграммов чистого серебра. Существует и каратная система проб из расчета максимальной пробы 24, но она предназначена только для золотых сплавов. Иногда проба обозначена символом. Чтобы подробно ознакомиться с различными пробами, нужно обратиться к соответствующей литературе. Со временем, работая с серебром, вы научитесь наверное определять, серебро перед вами или нет. Сейчас же доверяйте только клейму.

Проверить сплав серебра можно и при помощи химических реактивов. Для пробирования серебра используют в основном хромпик, состоящий из двухромового калия, растворенного в дистиллированной воде с добавлением серной кислоты (на 100 г воды берется 6,7 г концентрированной кислоты и 9,4 г соли калия). Под воздействием хромпика серебро высокой пробы реагирует красно-кровавым цветом. Бурый, буро-красный цвет говорит о более низкой (600―700-й) пробе сплава.

Для филигранных работ используется серебряный сплав, один грамм которого должен содержать 960 миллиграммов чистого серебра (остальное медь). Надо отметить, что серебро легируется только медью. С серебром в чистом виде очень приятно работать, оно очень пластично, податливо, не «горит» при пайке, но изделия, выполненные из него, легко подвергаются деформации. Добавка же небольшого количества меди придает серебру жесткости, но понижает температуру плавления сплава. Чем больше добавляется меди, тем тверже становится сплав и ниже температура плавления (правда, до определенного процентного состава, затем кривая изменений заметно меняет направление). 960-я проба обеспечивает в сплаве оптимальную твердость и высокую температуру плавления. Встретить ее сейчас трудно (в 50-х годах, когда советское филигранное искусство переживало своеобразный расцвет, в продаже было много изделий этой пробы), поэтому такой сплав придется изготовить. Для этого необходимо приобрести чистое, или, как его еще называют, техническое, серебро. Можно обратиться к знакомым химикам, которые вам помогут очистить имеющееся у вас серебро. На рынке радиолюбителей в московском микрорайоне Митино вы можете найти у продавцов тумблеры (переключатели) старинного образца. Одна из его деталей (полый цилиндр) содержит 1,5 г чистого серебра. Цилиндр с медным стержнем вас не устроит. Удалить его довольно сложно. Если игнорировать медное включение, то при плавке получится низкопробный сплав. Требуемое количество серебра вы определите для себя сами, исходя из расчета, что на одну часть пробного серебра необходимо две части чистого.

Для изготовления припоя потребуется чистая медь. Медь — металл красно-розового цвета, очень пластичный, мягкий и теплопроводный. По физическим качествам она сходна с серебром: также легко паяется и полируется. Температура плавления меди — 1083 °C. Медь широко применяется в сплавах (латунь, бронза, мельхиор, нейзильбер, альпака), в том числе и драгоценных.

При отливке расплава предварительно нагревают и смазывают ингус. Смазку осуществляют при помощи высококачественного воска. Лучше всего подходит пчелиный.

Для очистки серебряного сплава при плавке используют селитры — натриевую и калиевую. Селитра, нагреваясь, выделяет кислород, который взаимодействует с элементами шихты и переводит их в оксиды.

Контур и набор филигранного узора прикрепляются к бумаге при помощи клея БФ-2 или БФ-6. Можно использовать для этих целей бесцветный столярный, вишневый (камедь) или нитролак.

Пайка серебряного изделия осуществляется при помощи припоя и флюса, вещества, которое очищает поверхности спаиваемых деталей. В качестве флюса в филиграни применяют буру и борную кислоту. Бура — натриевая соль тетраборной кислоты, продается в виде порошка в фотомагазинах. Иногда буру, предварительно прокаленную, смешивают с опилками припоя в соотношении 1:1. Однако при пайке случается, что нагревающаяся бура вспучивается и может повредить пайке. Лучше использовать водный раствор буры и борной кислоты в следующей пропорции: на 100 г воды (лучше дистиллированной) добавляют по 20 г буры и борной кислоты (в порошке).

Спаянное изделие всегда отбеливают. Отбеливание обеспечивает 20-процентный раствор серной или 5-процентный раствор соляной кислоты. Кислоту концентрированную нужно хранить со всеми предосторожностями, какие необходимы. Лучше сразу заготовить нужный раствор той или иной кислоты и, надписав, убрать повыше.

Для чернения изделий необходимы сера и поташ, которые являются составляющими серной «печени». Серу в виде желтого порошка скорее всего можно купить в магазинах, торгующих различными химикатами или химически чистыми веществами. Поташ, гидрокарбонат калия, продается в фотомагазинах.

Для полирования филигранных изделий, как уже говорилось, нужны пасты, зубной порошок или мел.

Итак, вот перечень материалов и химикатов, необходимых в работе:

серебро пробное и чистое;

чистая медь;

селитра;

бура;

борная кислота;

воск (сырный или пчелиный);

клей БФ-6 или БФ-2;

асбестовый картон или бумага;

соляная, серная кислота;

сера;

поташ;

полировочные пасты.

Что ж, если все подготовлено, пора приступать к работе.

План работы:

организация рабочего места;

плавка металла;

ковка;

отжиг;

вальцевание;

промежуточный отжиг;

волочение;

промежуточный отжиг;

сучение проволоки;

прокатка скани и глади.

Работу лучше начать с утра пораньше (если вы — «сова», то попозже), когда вы полны сил и желания работать.

Итак, подготовьте рабочее место. На стол положите фанерный лист. На него — плоский леткал и другие необходимые для плавки инструменты и материалы: ложку, подставку для ложки (чтобы освободить руку), асбестовый картон, небольшие листки бумаги, ингус, воск для смазывания ингуса, серебро, медь, газовый (бензиновый) аппарат, буру, воду (только не в стеклянной банке) для охлаждения отлитого сплава.

Вообще, любая плавка — процесс, в результате которого металл под воздействием высокой температуры переходит из твердого состояния в жидкое. Этот процесс неразрывно связан с другим, обратным по действию, процессом — переходом из расплавленного состояния, предварительно отлитого в заданную форму, в твердое.

Ваша задача сводится к тому, чтобы расплавить серебро, а потом отлить его в готовую форму — ингус. Любой металл, подвергающийся плавке, называется шихтой.

Порядок работы:

подготовка плавильни-ложки;

обработка плавильни флюсом;

загрузка шихты в плавильню-ложку;

нагревание шихты до перехода ее в жидкое состояние;

отливка расплавленного металла в ингус.

Отрежьте от листа асбеста (если у вас картон, то необходимо прежде расщепить его на тонкие пластины) несколько прямоугольников: один — больше размера ложки, другой — в размер, третий — вполовину меньше второго, последний — совсем маленький. Намочите пластины, чтобы они стали мягкими. Ими вы выложите плавильню-ложку в следующем порядке: на дно ложки положите самую маленькую пластину, поверху — пластину побольше и так дальше, разглаживая подушечками больших пальцев каждую. Последней, самой большой пластиной оберните края ложки по периметру, включая основание ручки (чтобы исключить ее нагревание), и хорошенько обожмите асбест (рис. 40).

Ложе должно быть лишь слегка вогнутым. Это важно, потому что в глубоком ложе плавка может затянуться надолго, а при слишком плоском вы рискуете пролить сплав куда угодно при малейшем наклоне домашнего тигля (плавление серебра происходит при 960°!).

С одной стороны ложки (если вы левша, то с правой, и наоборот) сформируйте небольшую бороздочку, чтобы расплавленный металл более уверенно выливался. Подготовив таким образом плавильню-ложку, положите ее сушить. Лучше это делать рядом с несильно горящей конфоркой, перевернув ее ложем вниз.

Пока ложка сохнет, займитесь сортировкой и развесом шихты. Подготовьте к работе ювелирные весы.

Отдельно взвесьте и положите кучками по 18―20 г серебряный лом 916-й и 925-й проб. Из этого сплава вы будете заготавливать толстую гладь для контура будущих украшений, который должен быть достаточно крепким.

Лом 875-й пробы нужно смешать с чистым серебром из расчета: на 1 часть пробного серебра 2 части чистого. При емкости ингуса около 20 г сплава вам понадобится на каждую плавку 6 г пробного и 12 г чистого серебра.

Исходя из общего веса металла, определите количество плавок. Разложите шихту в доступном месте кучками на небольших листках бумаги (плавка должна быть непрерывной, иначе вам придется снова разогревать ложку, начиная плавку практически сначала). Всю шихту необходимо очистить магнитом, чтобы удалить возможные частицы железа и стали.

Не забудьте подготовить металл для припоя. Для филигранных работ не годятся припои, содержащие цинк. Существуют стандартные припои, содержащие 70―72 % серебра (остальное медь). Можно изготовить из серебра 875-й пробы с медью в соотношении 4:1. Если у вас остались старого образца копейки, то можно изготовить припой из расчета три монетки на один серебряный полтинник. Но лучше всего такой рецепт: на один серебряный полтинник добавляется 2,7 г чистой меди (если у вас николаевский рубль, то весу в нем ровно в два раза больше, и меди понадобится 5,4 г). Припой такого состава идеально подходит для пайки филигранных изделий. Не слушайте тех, кто утверждает, что другие припои очень хороши, повторяю: для пайки филиграни этот — самый лучший. Однажды моя знакомая-немка, которой я делала браслет, обратилась к местному ювелиру, чтобы он подправил ей замочек. Ювелир воскликнул: «Какая старинная работа!» «Нет, — ответила немка, — я приобрела его недавно». «Наверное, это очень старый ювелир, — предположил мастер. — Не могли бы вы, когда будете снова в Москве, узнать, каким припоем он пользовался?» Так вот, заодно отвечу и этому ювелиру: полтинник и 2,7 г чистейшей меди, уважаемый!

Продолжим. Следующий этап — обработка плавильни флюсом. Он необходим для растворения различных окислов и удаления их из расплава, а также для защиты от проникновения в него кислорода, который образует в нем полости и раковины. Флюсом послужит бура. Количество ее зависит от веса шихты. Соотношение таково: 1 часть буры на 10 частей заготовленной шихты для одной плавки металла. Если плавок у вас несколько, то при последующих плавках буры подается гораздо меньше. Итак, считаем: если шихты 18 г, буры потребуется 1,8 г.

Проверьте горелку. Если у вас газовый аппарат, убедитесь что нет утечки газа: протрите губкой, смоченной в мыльном растворе, штуцера, — если на их поверхности не появится пузырьков, все в порядке. У бензинового аппарата прежде всего следует проверить правильность присоединения шлангов и количество бензина в бачке. Всегда перед работой с паяльным аппаратом проверяйте его устройство.

Теперь отрегулируйте пламя. Сейчас оно должно, быть достаточно мягким, чтобы бура, положенная в ложку, под его напором не разлетелась, как снежинки в метель. Как правило, пользуются прокаленной бурой.

Ложка к этому времени должна просохнуть. Установите ее так, чтобы ложе находилось в горизонтальном положении, и положите туда необходимое количество буры. Теперь включайте горелку и, направив огонь в ложе, равномерно прогревайте буру, пока она не превратится в глазурь (зеленоватую массу густоты меда, покрывающую дно ложки).

Снова отрегулируйте пламя: передвиньте хомутик, открыв доступ воздуха (или регулятором смесителя на бензиновой горелке), — оно станет жестким и мощным.

Загружайте шихту (лучше начинать с высокопробного серебра) для плавки и, не давая расплавленной буре остывать, нагревайте шихту. Серебро постепенно будет краснеть, потом оплавляться, стекая на дно. Ваша задача — следить, чтобы металл понемногу плавился (он должен блестеть, бликовать). Если серебро в процессе плавки покрыто мутной оксидной пленкой, значит, оплавления не наступает. В этом случае следует отрегулировать пламя горелки, перемещать ее по вертикали, добиваясь, чтобы серебро опять заблестело и плавилось.

Когда шихта полностью расплавится, то есть превратится в лужицу, по виду напоминающую ртуть, нужно подвинуть поближе к пламени ингус, чтобы он хорошенько прогрелся. Промежуточная операция при прогревании ингуса — смазывание его воском. По вертикальному экрану проведите несколько раз кусочком воска, он стечет в ложе ингуса. Поставьте ингус так, чтобы было удобно прогревать (рук, конечно, не хватает!). Закрепите его, чтобы при отливке сплава случайно не опрокинуть. Расположите сзади экрана что-нибудь невоспламеняющееся (на тот случай, если некому помочь). При этом процесс плавки ни в коем случае не должен останавливаться. Горелка при всех манипуляциях должна быть направлена на расплав, который не должен терять температуру и блестеть. Дайте расплаву отстояться, чтобы бура отшлаковала ненужные оксиды и примеси.

Теперь — главное. Как только расплавленный металл вот-вот «побежит» (в точности этого тропа вы убедитесь при первой же плавке: он станет каким-то особенно жидким и заволнуется), его нужно отливать в разогретый ингус под неусыпным пламенем горелки (температура расплава в момент отливки не должна меняться!). Ингус в этот момент обязательно должен быть равномерно и хорошо прогрет, иначе нормально отливка не пойдет.

Отливать расплав надо уверенным движением, но не резко, чтобы он, ударившись о стенки или экран ингуса, не разбился на несколько частей. Но и не медленно — он может чуть остыть и вообще не вылиться (или частично вылиться) из плавильни-ложки. Если плавка у вас не получилась, не отчаивайтесь, а быстро, пока не остыла ложка, повторите ее. Приобретенный опыт поможет вам успешнее справиться с этой сложной операцией. Если же все удалось (отливка полностью залила ложе ингуса, не имеет больших оплывов через его край), благодарите всех Святых, поскорее ставьте ингус под струю воды и начинайте новую плавку. Отлитый брусок остынет, и, когда вам снова понадобится ингус, вы его освободите, просто перевернув.

Сделайте столько плавок, сколько нужно, не забывая подсыпать понемногу буры, только не переборщите, так как большое количество буры будет препятствовать плавке. Если это все же произошло, возьмите стальную спицу или нечто подобное и удалите лишнее, отодвигая ее к краю ложа. Если плавок много (обычно асбестовое покрытие выдерживает 3―5 плавок), то лучше сделать между плавками паузу и, дав остыть ложке, сменить асбестовое покрытие.

Плавка припоя всегда должна быть последней, если вы не хотите испортить пробу серебра, так тщательно вами составленную. Несколько подробнее о его плавке. Не загружайте одновременно серебряный полтинник и медь. Медь за время плавки частично выгорит, повысив процентное содержание серебра. Полученный припой будет иметь более высокую температуру плавления, и вы с трудом осуществите пайку элементов узора, появится риск их оплавить. Медь следует класть в тот момент, когда полтинник расплавится полностью. Она будет оплавляться и как бы растворяться в расплаве. Отливку припоя ведут обычным порядком. Иногда, чтобы увеличить площадь опиливания, припой отливают на плоскость леткала. В результате получается лепешка, которую нетрудно закрепить в ювелирных тисках.

Отлитый брусок припоя будет разительно отличаться от других по цвету: он будет темно-серым с красновато-коричневым или темно-коричневым налетом. Сплав же из смеси пробного и чистого серебра должен быть от почти белого до светло-серого цвета. Брусок, отлитый из пробного серебра будет серым. В условиях домашней плавки трудно добиться абсолютно точного соотношения серебра и меди. Поэтому, даже если у вас получились бруски предположительно одинаковой пробы, но немного отличающиеся по цвету, не пугайтесь, что вам придется переплавлять металл. Нужно разумно распределить, какой брусок пойдет на изготовление тонкой проволоки, для которой нужна более высокая проба, какой — на проволоку средней толщины, какой — на проволоку для контура будущих изделий.

Ковка

Следующая операция — ковка. Бруски при отливке не всегда получаются идеально правильно параллелепипедной формы, на них могут образоваться небольшие наплывы с одной или двух сторон. Сама по себе ковка — весьма полезная операция. Известно, серебро, как и любой другой металл, имеет решетчатую структуру, в которой в ходе плавки под воздействием температуры могут образоваться пустоты. Ковка же упорядочивает, уплотняет кристаллическую решетку, улучшая качество серебра. К тому же в процессе ковки вы уберете наплывы, выровняете форму бруска.

Ковку осуществляют на надежно укрепленной металлической поверхности (на правочной доске или на наковальне тисков, например, но только не на подоконнике!) обыкновенным слесарным молотком. Вспомните какой-нибудь фильм, в котором кузнец и его молодой подмастерье молотят с однообразной размеренностью по огромной наковальне (молодой нетвердо ударяет по наковальне, как бы прицеливаясь для мужлана-кузнеца, который через долю секунды жахнет по алеющей поковке). Попробуйте также уверенно и крепко отковать ваши заготовки, примеряясь всякий раз для более основательного удара.

Отжиг

Далее следует отжиг (не путайте с отжигом, используемым, например, в керамике). Этот процесс — нагревание металла до той температуры, при которой устраняются неоднородность структуры сплава и внутреннее напряжение, образовавшееся в нем при литье и ковке. Отжиг придаст брускам равновесное состояние, сделает их более податливыми к последующему механическому воздействию — прокатке.

Разложите бруски в ряд через некоторый интервал на плоском леткале и нагревайте их по одному широким пламенем до насыщенного розового цвета (ни в коем случае до алого или ярко-красного!). Они должны как бы исподволь сквозь бело-серый цвет алеть. После этого дайте им самостоятельно остыть. Охлаждать их сразу в холодной воде не следует, так как эта процедура по сути — закаливание металла, а вам нужен отпуск. К тому же на них могут образоваться трещины от резкого перепада температуры, и бруски приобретут нежелательные качества. Если отжиг прошел правильно, бруски станут белого или светло-серого матового цвета.

Теперь самое время передохнуть и подкрепиться. Неплохо было бы хорошенько проветрить помещение, в котором вы работаете. Далее вам предстоит тяжелая физическая работа.

Вальцевание

Вальцеванием называют процесс прокатки или обработки давлением валками определенной заготовки при непрерывном изменении его формы по всей длине. В процессе вальцевания структура заготовки становится плотнее, улучшаются ее свойства.

Кстати, брусок, сплавленный для припоя, является готовым продуктом. Уберите его сразу, потому что он не участвует в процессе вальцевания.

Порядок работы:

подготовка вальцов;

прокатка бруска;

промежуточный отжиг;

обработка заусенцев и трещин (по необходимости);

последующая прокатка;

отжиг.

Итак, к верстаку (или столу) прикрепите вальцы двумя струбцинами (постарайтесь покрепче прижать станину с помощью какого-нибудь сподручного инструмента), но не забудьте при этом, что ручка вальцов должна свободно вращаться вокруг своей оси. Прижимными винтами раздвиньте валки так, чтобы брусок мог свободно проходить через самый большой ручей. Постепенно уменьшая расстояние между валками, найдите такое их положение, когда брусок уже не сможет самостоятельно пройти через ручей, и начинайте прокатку.

Поставьте ручку рычага, придающего валкам вращение, в верхнее вертикальное положение (рука, держащая ручку рычага, должна быть поднята вверх). Отметьте для себя, каким краем вы будете направлять в ручей брусок, так как структурные изменения, которые будут происходить в процессе вальцевания, должны совершаться в одном направлении, иначе качество сплава ухудшится. Обычно выбирают более толстый край, чтобы контролировать свои усилия. Направив брусок в ручей, приведите рычаг в движение: сверху вперед вниз до нижнего вертикального положения. Затем, если силенок у вас маловато (или стол ненадежно закреплен), из нижнего положения переведите ручку (сняв ее) опять в верхнее положение и повторите движение: сверху вперед вниз. На верстаке, прикрепленном к полу, такой процедуры не делают.

После того как вы прокатали брусок в ручье, поверните его по оси на 90° и еще раз прокатайте, направляя обязательно тем же краем, что и в первый раз. Далее поверните прижимные болты на четверть оборота, уменьшив расстояние между валками, и снова прокатайте два раза с поворотом на 90°. Опять сдвиньте валки и ведите прокатку дальше, пока валки не сомкнутся.

После этого, снова разомкнув валки и отрегулировав их положение, продолжайте прокатку в следующем ручье, не забывая поворачивать брусок по оси и направлять одним краем.

Если вам кажется, что прокатка идет трудно, сделайте в середине работы промежуточный отжиг бруска или удостоверьтесь, что оси валков (но не рабочие поверхности!), муфты и шестерни достаточно смазаны солидолом. Иногда именно поэтому работа может быть затруднена.

Вальцуйте один брусок, то есть до получения прутка длиной 60 см и более и сечением около 2 мм.

После прокатки пруток отложите в сторону, займитесь вальцеванием следующего бруска. При прокатке все время следите, чтобы на бруске не образовалось заусенцев и трещин. Такое может произойти при сильном обжиме бруска валками, при низкой пробе серебра, требующей более частого отжига, от неравномерности возникающего в процессе вальцевания напряжения, а также при неправильном (неравномерном) отжиге. При возникновении трещин или заусенцев нужно сразу же прекратить прокатку (иначе они будут углубляться и увеличиваться) и обработать брак: выкусить и опилить заусенец или аккуратно выбрать надфилем трещину, пока она не исчезнет (рис. 41), а брусок отжечь, чтобы снять напряжение. Образовавшееся после зачистки углубление при дальнейшей прокатке выровняется.

Чем тоньше будет брусок, тем больше вероятность (причины те же) образования облоя: металл прутка вылезает в пазы несомкнутых валков. При повороте на 90° облой приминается, разрушая сечение прутка, или осыпается, что также не очень-то приятно, ведь столько металла идет в отход. Поэтому при прокатке в малых ручьях прижимать валки нужно более умеренно.

Волочение

Этот процесс заключается в протягивании заготовки через конические отверстия (фильеры) в волочильной доске — циайзене. Заготовка или проволока, проходя через отверстие фильера, уменьшается в поперечном сечении до размера отверстия и вытягивается по длине, то есть испытывает на себе то же воздействие, что и при вальцевании.

Для волочения вам понадобится циайзен, слесарные тиски, в которых он будет закреплен, воск для смазывания входных воронок фильер циайзена и цицанги (плоскогубцы с мелкой насечкой). Если у вас нет цицангов, подойдут обыкновенные плоскогубцы, когда проволока будет достаточно толстой, и флацанги — для волочения тонкой.

Порядок работы.

Подготовка прутков к волочению:

отжиг;

опиливание.

Волочение.

Промежуточный отжиг:

скручивание проволоки;

перевязывание биндрой;

отжиг.

Последующее волочение.

Изготовление плоской глади и ее отжиг.

На плоском леткале отожгите по одному прутки. По ходу отжига аккуратно передвигайте пруток по плоскости леткала пинцетом и следите за тем, чтобы отжиг был равномерным.

Затем заготовьте плоский напильник со средней насечкой. Нужно будет подготовить прутки к волочению: придать одному краю прутка коническую форму. Ювелиры-монтировщики опиливание осуществляют на специальном инструменте — финагеле. Если у вас его нет, можно обойтись и фанерным листом. Положите на него край прутка почти горизонтально и начинайте опиливание, держа напильник почти соосно с прутком. Только не стачивайте его, как карандаш. Чем больше будет длина опиливания, тем реже вам придется прерывать волочение на повторение этой операции. Движения при опиливании должны быть длинными, основательными. Пруток при этом должен поворачиваться по оси, чтобы лучше удалась необходимая форма захватки (конусный край заготовки называют захваткой).

Далее подготовьте к работе циайзен, смазав входные воронки фильеров воском (с тыльной стороны, с той, куда вы будете заправлять свои прутки). Затем закрепите циайзен так, чтобы лицевая сторона с пометками размеров диаметров фильеров была обращена к вам, а смазанная сторона расположилась с тылу. После этого рассортируйте прутки, определите по цвету пробу сплава и решите, какой толщины проволоку вы будете протягивать из данного прутка. Напомню, что светло-серые прутки имеют более высокую пробу и соответственно более высокую температуру плавления и стойко перенесут многие пайки. Поэтому из них следует вытягивать более тонкую проволоку (0,3 и 0,35 мм).

Рассмотрите таблицу, в которой приведены все толщины проволоки, необходимые для работы, их правильное название и назначение. Это важно для того, чтобы все элементы изделия (контур, гладь, скань) имели одинаковую высоту.

Толщины проволоки, употребляемые в традиционной филиграни

Сечение проволоки (мм)	Тип проволоки	Применение
1,2	Круглая гладь	Для контура перстней и колец
0,9	Круглая гладь	Для контура серег, кулонов
0,7	Круглая или плоская гладь	Для декорирования верхнего набора
0,55	Круглая или плоская гладь	Для выполнения основного узора внутри контура колец, перстней
0,5	Круглая или плоская гладь	Для выполнения основного узора внутри контура серег, кулонов
0,4	Круглая скань	Для декорирования верхнего набора
0,35	Плоская скань	Для выполнения узора внутри контура
0,3	Плоская скань	Для выполнения узора внутри контура

Количество проволоки для каждого сечения рассчитать довольно трудно. Это зависит от вида предстоящей работы. Примерные же сочетания по весу такие: по одной части каждого вида, кроме, пожалуй, 0,7 и 0,4, которых потребуется раз в 5―6 меньше, чем остальных.

Итак, циайзен подготовлен к волочению (фильеры смазаны воском, который, растапливаясь от нагретой от трения проволоки, облегчит работу), закреплен в тисках, а тиски, в свою очередь, установлены на верстаке или надежном столе. Пора приступать к работе.

Попробуйте, заведя острый край захватки с тыльной стороны циайзена, протащить ее, начиная с самого большого фильера, пока пруток не сможет проходить через отверстие. Теперь понадобятся цицанги (плоскогубцы).

Сделайте ими захват, как показано на рис. 42, а, но не резко, чтобы не оборвать кончик захватки, с любовью вами заточенный. Вытяните его сантиметра на 2―3, затем, переменив положение цицангов (рис. 42, б), вытягивайте проволоку дальше. Если возникнет необходимость, сделайте перехват и тяните дальше.

Поначалу потребуется много сил, будьте готовы к этому. Но чем тоньше будет проволока, тем легче будет идти волочение.

При небольшом количестве металла начинайте работу с более темной заготовки, из которой вы протяните проволоку сечением 1,2 и 0,9 мм, потому что в этом случае определить количество проволоки, предназначенной для контура изделий, проще.

Когда заготавливаемого металла много, начните со светлых прутков, так как времени и сил, затраченных на протягивание тонкой проволоки, уйдет больше. Лучше, если во время ее волочения вы были полны энергии и внимания.

Если вы взяли высокопробный пруток для изготовления тонкой проволоки, сделайте промежуточный отжиг (когда сечение будет 0,8―0,7 мм). Дело в том, что по мере протягивания через фильеры проволока будет нагартовываться, то есть приобретать свойства стали (пружинистость, твердость, ломкость). Вы это сразу почувствуете, проволока станет сильно пружинить и путаться, образовывая так называемые бараны — перехлесты. В этом случае, попадая в фильер циайзена, проволока дает обрыв, что влечет за собой повторное опиливание. При образовании «баранов» — перехлестов следует аккуратно, чтобы не изломать проволоку, развернуть ее пальцами (но не цицангами!) в пространстве так, чтобы она выпрямилась, и разгладить. Отжиг потребуется и в том случае, когда на поверхности проволоки образуются заусенцы, порой очень глубокие. Чем тоньше будет становиться проволока, тем больше риск, что именно в этом месте произойдет нежелательный обрыв. Поэтому по ходу волочения обязательно отслеживайте состояние поверхности проволоки, чтобы немедленно выявить заусенец, отсечь его и обработать надфилем образовавшийся паз.

По ходу волочения проволока будет утоньшаться и сильно вытягиваться при прохождении каждого фильера. Следует теперь воспользоваться флацангами, чтобы не повредить поверхности, потому что перехватов будет много. Проволока при прохождении через малые фильеры будет сильно путаться, укладываясь спирально. Иногда в такой ситуации достаточно хорошенько встряхнуть спутанный участок, спираль упорядочится. Если этого недостаточно, то следует терпеливо, как рыбак леску, распутать проволоку и не лениться. Быстрое решение — разрыв проволоки нежелателен, потому что не только потребует дополнительного опиливания, но и приведет к множеству неровных отрезков разной толщины. Вы рискуете запутаться окончательно.

Промежуточный отжиг проволоки поможет вам избавиться от многих проблем. Он осуществляется таким образом: аккуратно, точно, стараясь не оставлять зазоров и не допуская перехлестов, сматывайте виток за витком, пока не получится плотное кольцо. Это важно, чтобы проволока равномерно отожглась. Чуть отстающий от основного кольца отрезок проволоки непременно прогорит (и опять получится нежелательный обрыв) при отжиге, помните об этом. Кольцо плотно обмотайте биндрой (стальной проволокой), обеспечив еще большую плотность. Затем положите его на леткал и отожгите до розового цвета. Дайте остыть на воздухе.

Для сматывания проволоки применяют специальные барабаны (диаметром 40―60 мм) с широкой проточкой на рабочей поверхности. При имеющейся смекалке можно изготовить такой барабан, чтобы сделать эту работу более качественной.

После отжига нужно зачистить захватку и продолжить волочение до нужного размера, затем снова отжечь. Прикрепите к ней листок с указанием сечения, так как на первых порах вам будет трудно различать такие нюансы, как 0,3 или 0,35 мм. Отложите ее в сторону и приступайте к волочению следующего прутка.

Протянутую круглую проволоку сечением 1,2 и 0,9 мм нужно отложить сразу. Отожженная, она уже готова к работе.

Из проволоки сечением 0,5 и 0,55 мм нужно будет сделать плоскую гладь, то есть как бы расплющить ее в ленту в плоском участке валков: проволоку 0,5 мм прокатать до получения ленты шириной 0,9 мм, а проволоку 0,55 мм — шириной 1,2 мм. Плоская гладь шириной 1,2 мм будет использована внутри контура сечением 1,2 мм, а гладь 0,9 мм — внутри контура сечением 0,9 мм.

Перед тем как начать прокатку, если у вас нет специального измерительного инструмента — микрометра, возьмите линейку и внимательно рассмотрите, как выглядит миллиметр; сделайте пробный прокат (направьте проволоку в плоский участок валков, чуть поверните ручку рычага вперед и дайте ход назад). Сравните ширину полученного проката с линейным размером. Сделайте поправку, чуть сомкнув или разомкнув валки. Если лента получилась шире, то следует отсечь пробный прокат и продолжить прокатку, пока не получится заданной ширины. Гладь следует также отжечь, тщательно смотав в плотное кольцо, приготовив таким образом к работе.

Гладь, плоская и круглая, у вас изготовлена, теперь осталось изготовить скань.

Изготовление скани

Скань получается путем скручивания двух и больше серебряных нитей. Вы будете заготавливать скань из проволоки сечением 0,3 и 0,35 мм. Сучение осуществляется при помощи какого-нибудь вращающегося механизма, например мотора с цангом или малооборотистой дрели.

Порядок работы:

подготовка проволоки;

подготовка мотора к работе;

изготовление специального крючка;

сучение проволоки до обрыва;

промежуточный отжиг;

повторное сучение проволоки до обрыва;

прокатка скани в валках;

отжиг.

Вам понадобится мотор с зажимом-цангом, в котором вы закрепите специальный крючок. Его можно сделать из неотожженной серебряной проволоки сечением 1,2 мм. Если жалко, то из какой-либо другой, но не слишком мягкой проволоки (рис. 42, в, г). Понадобятся также флацанги.

Освободите отожженную проволоку (например, сечением 0,35 мм) от биндры, отмотайте примерно два метра (если эту работу выполнять вдвоем, то отрезок может быть большим в зависимости уже от свободного места в помещении), сложите пополам и накиньте петлей на крючок, зажатый цангом мотора (дрели). Теперь, крепко зажав большим и указательным пальцами, выровняйте проволоку, двигаясь от крючка к краям нитей. Края захватите флацангами и отследите натяжение. Оно должно быть не слишком сильным, но и не слабым. Не допускайте провисания. Проволока должна находиться соосно цангу мотора.

Приводите мотор в движение и быстро фиксируйте пальцами проволоку в основании у крючка, на который наброшена проволока (только ни в коем случае не сдавливайте ее пальцами, этим вы помешаете процессу сучения). Фиксация при сучении важна для того, чтобы в случае обрыва проволоки в произвольном месте вы успели быстро оторвать ее от крючка. Если отрезок для сучения длинный, то необходима такая фиксация и посередине. Еще раз отрегулируйте натяжение. В ходе сучения длина проволоки будет уменьшаться. Когда вы это почувствуете, не препятствуйте, а слегка подайте, чтобы не усилилось натяжение, но не допускайте провисания (и то, и другое препятствует равномерному сучению и ведет к быстрому обрыву).

Сучение проволоки ведется до обрыва, который происходит, как правило, в основании, у крючка. Если вы неправильно отожгли проволоку, недостаточно выровняли перед сучением или не отследили натяжение по его ходу, может случиться, что обрыв произойдет в другом месте, а остаток проволоки, если вы его не успеете оторвать от крючка в основании, будет продолжать вращаться, наматываясь на цанг мотора. В этом случае немедленно выключайте мотор, освободите его от проволоки, стараясь исключить новые обрывы. Потом отложите ее и продолжайте сучить следующий отрезок с учетом приобретенного опыта. Продолжайте так, пока не кончится проволока этого сечения. После этого аккуратно скрутите в плотное кольцо все сканые отрезки, обмотайте биндрой и снова тщательно и равномерно отожгите. Затем разберите отрезки и продолжайте сучить до обрыва, закрепляя проволоку уже другим образом: обвяжите крючок, фиксируя один край двумя-тремя турами вокруг основной нити скани. Хорошей скань будет только тогда, когда на ощупь вы не почувствуете ребристости, когда каждая проволочка в скани ляжет почти перпендикулярно ее общей линии.

При несоблюдении режима сучения может потребоваться дополнительный отжиг и сучение в третий раз. Не поленитесь это сделать, если потребуется. Важен ведь конечный результат, а качество скани скажется на качестве будущей работы.

Готовую скань следует прокатать в вальцах не отжигая, так как, став после отжига мягкой, она будет более подвержена механическому воздействию, какие окажут на нее валки. В скани важно, чтобы образовавшееся зерно (рубчики по краям ленты) было после прокатки мелким. Мягкая же скань под усилием валков вытянется более в длину и тем самым даст более крупное зерно.

Скань, заготовленную из проволоки сечением 0,35 мм, надо прокатать до получения ленты шириной (включая рубчики!) 1,2 мм, а из скани 0,3 мм — 0,9 мм.

Таким образом, для изготовления плоских наборов, колец и перстней у вас имеется круглая гладь сечением 1,2 и плоская гладь и скань шириной 1,2 мм, а для изготовления элементов верхнего набора и изделий по разверткам — гладь и скань сечением 0,9 мм.

Готовую проволоку разложите по пакетикам или коробочкам, надписав название проволоки, ее назначение и параметры.

Опилки, брак и различные отходы, получившиеся во время работы, отложите отдельно. Они пригодятся вам при изготовлении корнеров, а также для следующей плавки.

Когда проволока подготовлена, трудно побороть в себе желание немедленно начать делать какое-нибудь украшение. Но без знаний основ композиции, технологических особенностей построения филигранного узора вам не обойтись.

Композиция в филиграни — это разработка структуры будущего изделия, с помощью которой организуется взаимное расположение его деталей. Это поиск и реализация замысла с учетом свойств материалов (серебро, ювелирные камни), из которых будет создаваться украшение с учетом специфики (набор, пайка, монтировка камней) его изготовления.

Начнем с композиции. Поиск мотива, идея — начало работы над композицией филигранного украшения. Мотив — это элемент любого произведения, выступающий носителем определенного образа.

В филиграни мотив — та декоративная единица, которую вы будете использовать и в элементах изделия при реализации замысла всего изделия. Чтобы упростить поиск мотива, всегда отталкивайтесь от конкретной формы. Например, решив изготовить серьги, вы определяете, что используете форму дубового листка и желудя (роль которого сыграет обрамленный камень). Вызовите в воображении эти образы. Начинайте рисовать листочек или пару листочков в разных положениях в сочетании с желудем. Лучше, конечно, это делать с натуры или использовать подходящую художественную иллюстрацию (рис. 43).

Понятно, что вы не сможете выложить из проволоки все детали листа, прожилки. Поэтому изображение нужно стилизовать, то есть обобщить, упростить (не до треугольника, конечно), но так, чтобы форма листа была узнаваема (рис. 44). Далее вы определяете, из какой проволоки выполнить контур филигранных листочков, из какой — розетки под камень-бусину. Это может быть и плоская гладь 0,7 мм, раскатанная в ленточку шириной 0,9 или 1,2 мм, и круглая скань и гладь. Соответственно выбирается гладь и скань для узора внутри контура и придумывается узор.

Разрабатывая узор внутри контура листа, вы также используйте растительный мотив (для того, чтобы сохранить стилевое единство).

В филиграни внутренний узор никогда не преобладает над внешним контуром, не мешает ему. Узор строго подчинен контуру. Только при детальном рассмотрении узор может восприниматься самостоятельно, настолько он бывает изысканным и замысловатым.

Приступая к разработке узора, всегда учитывайте общий замысел изделия и выбранный мотив (те предметы, изображения которых вы используете), а также возможности материала — проволоки, изобразительные традиции филигранных элементов, условий их выкладывания и пайки.

По изобразительному началу можно выделить следующие виды: растительный — изображение и стилизация растительных форм, зооморфный или тератологический — изображение животных, в том числе и фантастических (teras — чудовище), геометрический — изображение геометрических форм (в принципе все формы — и растительные и животные — при известном упрощении сводятся к геометрическим. Например, березовый лист можно упростить, в конце концов, до треугольника, а кленовый — до пятиугольника) и эпиграфический — изображение различных надписей, очень популярное в Азии.

Растительный мотив наиболее традиционен в узоре внутри контура. В терминологии отразилось трепетное отношение мастеров к своим работам: «головочка», «травочка», «огурчик», «листочек», «барашек», «жучок», «развивашечка» и др. Проникнитесь такой же любовью к филиграни, и вы обязательно преуспеете во всех начинаниях. Вы научитесь правильно выполнять эти элементы, умело их сочетать в филигранном узоре, а все будут им любоваться.

К делу! Итак, все эти элементы должны сочетаться друг с другом в определенной последовательности, образуя ритм узора.

Посмотрите на эскиз филигранного набора в полосе. Из рисунка видно, что выбранный художником мотив — скомпонованная (красиво составленная) пара цветков (назовем ее ритмической единицей или раппортом) с завидным постоянством повторяется по всей длине полосы. Ритмический повтор элементов выбранного мотива очень важен, потому что делает его цельным, организованным. То же касается и компоновки элементов филигранного узора в других замкнутых формах: капле, овале, круге, прямоугольнике, месяце и др.

Волна, которая отчетливо выделяется в узоре внутри всех этих контуров, — излюбленный филигранный ход. Она может быть нарастающей, угасающей, соответственно обрастать дополнительными элементами или, наоборот, их лишаться. Но она будет присутствовать фактически в каждом узоре, потому что оправдана и технологически: при наборе придуманного узора мастер всегда помнит о том, что узор будет спаиваться. Следовательно, все элементы должны плотно соединяться друг с другом (чтобы было чему паяться), касаясь соседних и контура, по крайней мере в трех местах (рис. 45, 46).

Волнообразное движение узора помогает равновесно распределить его элементы, чтобы в последующих операциях (дальнейших пайках, крацевании, полировании) и эксплуатации узор внутри контура не повредился. Так, скопление головочек сделает участок узора более слабым, то есть более подверженным внешним механическим воздействиям. Сгусток же проволочных кривых утяжелит, но не украсит филигранного набора.

Мастер старается избегать таких скоплений и, умело сочетая разные элементы узора, выдерживает равновесие и плотность набора. Под плотностью подразумевается наличие и размеры пустот, образованных при компоновке элементов узора. Так, например, неравномерное распределение пустот не только нарушает ритм узора и делает его неравновесным, но и технологически неправилен: элементы узора при пайке могут выгореть.

Элементы филигранного узора очень разнообразны и на протяжении столетий сохраняют свои названия.

ГОЛОВОЧКА — небольшой завиток с маленьким колечком у основания. Это самый распространенный элемент узора, какой бы мотив ни был задан. В растительном же мотиве он играет роль ягодки, если завиток один, или цветочка, если сгруппированы несколько завитков. В старину головочку мастера выполняли в виде полуколечка — так быстрее и удобнее выполнять этот элемент. Современная же школа филиграни выработала новый метод выполнения головочки — колечком. Выполнять ее сложнее, но выглядит она гораздо привлекательнее;

ДВОЙНАЯ ГОЛОВОЧКА — более крупный завиток с двойным колечком. Как правило, используется на больших плоскостях набора, например в развертке браслета. Начиная набирать узор именно с этих элементов, мастер навивает его в плоскости по спирали до краев контура и добивается эффекта волнообразного движения узора. Эти элементы очень украшает своеобразная головочка, похожая на цветок с крупной сердцевиной. А в сочетании с маленькими головочками можно отразить мотивы различных крупных цветочков.

Такие завитки могут иметь и более навивов вокруг головочки.

СТЕНЕК — завиток, выполняется подобно головочке, только начальный элемент, который также выгибается корнцангами, как и головочка, больше прижат к дуге завитка, не имеющего крутую изогнутость. Стенек может иметь два, три и дальше витков вокруг головочки. Стенек, как и головочка, может быть основным изобразительным элементом в филигранном узоре.

ТРАВОЧКА — маленькая петелька чуть изогнутой формы. Ее используют как заполнитель маленьких пространств. Рядом с головочкой-ягодкой или цветочком этот элемент на самом деле смотрится как листочек-травочка. С его помощью можно выполнить стилизованные изображения множества трав, разнообразив тем самым тему мотива.

ОГУРЧИК — такая же, как и травочка, петелька, только чуть длиннее и более изогнута. Хвостик огурчика имеет маленькое круглое колечко, такое же по диаметру, как и у маленького завитка. Иногда им заполняют небольшие пространства, укрепляя набор в том месте, где имеется скопление головочек. Если огурчик достаточно крупный, внутри его закладывается маленькая головочка или травочка, что делает его более причудливым. В сочетании с огурчиками, выполненными для верхнего набора (о них ниже) они придадут вашему изделию целостность и стилевое единство. Чаще огурчик выполняется из плоской глади, проволоки, более толстой, нежели скань, чтобы выделить этот элемент как ритмическую единицу, а уж затем заполнить пространство вокруг более мелкими деталями узора.

КОЛЕЧКО — небольшой, до 3 мм, кружочек, выгнутый из глади или скани. Его используют как декоративный элемент отделки внешнего контура, который укладывают по периметру контура с внешней стороны. Это создает легкость, ажурность контура. Колечки используются для подвески камней-бусинок, реже — в наборе внутри контура.

ПОЛУКОЛЕЧКО — небольшое полуколечко диаметром до 3 мм, используется для так называемого чешуйчатого узора в небольших наборах. Он довольно трудно спаивается, но эффект такого набора потрясающий. Обязательно попробуйте использовать его в нижнем или верхнем наборах.

РЕПЕЙЧИК — сборный элемент, образованный колечком и четырьмя полуколечками, выкладываемыми или припаиваемыми по окружности. Выполняют его из плоской глади или скани. В наборе он играет роль цветочка.

ЗВЕЗДОЧКА — выполняется так же, как и репейчик, из 5―8 полуколечек по периметру центрального колечка. Диаметр полуколечек зависит от их количества в элементе. Звездочка может быть самостоятельной ритмической единицей в полосном орнаментальном наборе, например при выполнении узора шинки кольца или декоративной ленты.

КАПЕЛЬКА — простой по исполнению элемент в виде маленькой капельки, не имеющей, в отличие от травочки, общего изгиба. Используется также для заполнения небольших пустот, образовавшихся при наборе головочек (помните всегда, что все элементы узора будут спаиваться, поэтому вы должны обеспечить соприкосновение всех элементов). Очень часто капелька набирается в сочетании с полуколечком, если нужно заполнить достаточно большие пустоты, или с другим элементом — барашком.

БАРАШЕК — элемент, состоящий как бы из двух маленьких головочек, расположенных зеркально. Выполняется он из одного отрезка проволоки. Барашком обычно заполняют острые углы, образовавшиеся при гибке контура.

КАЛАЧИК — элемент, напоминающий стилизованный хлебный калач. Округлость и размеры его могут меняться. Одно непременное же условие: колечки калачика должны соприкасаться. Его используют при наборе небольших контуров круглой или овальной формы в сочетании с одной или несколькими капельками вокруг и внутри калачика.

ЗУБЧИК — небольшой отрезок скани, согнутый под различным углом в зависимости от надобности.

РАЗВИВАШЕЧКА — более крупный зубчик, только хвостики его выгнуты слегка наружу. Он также используется для заполнения небольших пространств.

ШНУРОК — жгутик, скрученный из трех и более серебряных нитей. Он может использоваться для украшения верхнего набора, а навитый на круглую гладь, даст необыкновенную игру бликов на полученной таким образом скани. Такую скань можно использовать и как контур изделия, и для изображения веточки в сочетании с другими сканями. Шнурочки могут изготавливаться из проволочек разной толщины, тонкой круглой скани и более толстой проволочки и т. д. При этом рисунок шнурка будет всегда разный. Для декорирования серебряных колец и каста под камень можно использовать развальцованный шнурок.

ПЛЕТЕНКА — косичка из трех и более проволочек, плотно сплетенная вручную. Перед плетением проволоку хорошенько отжигают. Спаянная, она прекрасно послужит обрамлением любому набору, украсит каст.

ДОРОЖКА — декоративный элемент в виде навитой на тоненький стерженек круглой тонкой глади, которую в разной степени растягивают, а затем либо оставляют ее объемной, либо сминают деревянным молоточком или в вальцах. Дорожки прекрасно декорируют и разнообразят верхний набор в напайных филигранных изделиях. Особенно часто используют зубчатые дорожки, которые пропускают через пару соосных шестеренок с одинаковыми зубцами так, чтобы зубец одной шестеренки входил в паз другой (иногда к продающимся вальцам прилагаются специальные валки в виде шестерен, или валки имеют такую поверхность). В домашних условиях приспособление для изготовления зубчатой дорожки можно сделать из шестеренок старого (и поэтому достаточно крупных размеров) будильника.

Зубчатые дорожки делают как из круглой, так и из плоской проволоки. Такие дорожки прекрасно декорируют контур и дополняют любой орнамент.

Теперь об элементах, используемых для выполнения верхнего набора.

К выполнению элементов верхнего набора вы сможете приступить не скоро. Прежде всего нужно приобрести навыки в выполнении элементов нижнего набора, научиться выкладывать филигранный узор внутри закрытого и открытого контуров, наконец, отработав приемы пайки, перестать бояться, как черт ладана, горелки и уверенно спаивать набранный узор. Но рано или поздно вы решитесь изготовить украшения с верхним набором, где имеются также свои традиции, как и в нижнем наборе.

КОРНЕР (зернь) — маленький шарик. Наиболее часто встречающийся элемент, который придает изделию необыкновенную красоту. Прост в изготовлении. Чем больше корнеров на изделии, тем привлекательнее оно выглядит. Корнеры могут быть разного размера — от совсем малюсеньких, 0,2 мм диаметром, до крупных, массивных, от 2 мм и более, в зависимости от целевой нагрузки. Но чаще используют мелкие корнеры — до 0,5 мм.

ЛИСТОЧЕК — своеобразный мини-набор, обрамленный в конкретный контур листка. Как уже говорилось, мотив филигранного набора чаще всего растительный, поэтому тема листочка с цветочком (поделочным камнем) традиционна. Листочек почти всегда бухтируют, то есть ему придают объемную форму, пытаясь приблизиться к естественной пластике листка (объемно-пространственному положению). Два или несколько листиков компонуют на нижнем наборе в веточку или стебель с листьями в сочетании с крупными завитками и корнерами, создавая объемную картину.

ЗАВИВКА — крупный листок, спаянный в плоскости из трех или пяти листочков (трилистник или пятилистник). Он окантовывается цельной гладью. Форма его в зависимости от формы внутренних листочков может разниться. Он так же, как и листочек, бухтируется и укладывается как основной декоративный элемент верхнего набора.

Крупные завитки с простой и двойной головочкой, выполненные из более толстой, чем в нижнем наборе, глади и скани, в верхнем создают впечатление веточек, ягодок, цветочков в вашей композиции. Часто они используются для вуалирования нижней части каста (специально изготовленной ленты, предназначенной для закрепления поделочного камня как дополнительного декоративного элемента). В отличие от завитков, используемых в нижнем наборе, эти выгибаются не только в плоскости, но и в пространстве.

ОГУРЧИК — часто встречающийся элемент при выполнении экзотических цветов с крупными лепестками. Накладываясь в определенном порядке, они образуют объемное изображение то лилии, то колокольчика, а соседствующие и дополняющие их корнеры усиливают впечатление и пластику.

ЖУЧОК — навитая на спицу или тонкий стержень круглая тонкая гладь. В виде спиральки складывается в колечко, внутрь которого, как правило, вставляется крупный корнер. Его используют для изображения мелких цветочков и сочетают с листьями и завитками, создавая этакое травяное поле. Это очень пластичный элемент. В готовом изделии он смотрится очень объемно, выпукло, придает изделию воздушность и легкость. Иногда жучком прикрывают основание каста (спиралька в этом случае должна быть очень мелкой) в виде дорожки. Убивают, как говорится, сразу двух зайцев: прекрасно декорируют и в то же время прикрывают все неровности и пустоты в основании каста.

РОЗЕТКА — это, по сути, несколько капелек, сложенных в круг острыми хвостиками внутрь и предварительно спаянных перед мини-набором (в каждую капельку вкладывается маленькая головочка из скани). После пайки розетки ей придают полусферическую форму. Чаще всего она используется самостоятельно как цветок с корнером или несколькими корнерами по центру. Но иногда его используют как ложе для камня-бусинки. Розетка прекрасно украшает его, создавая образ более тонко проработанной ягодки или цветка с цветной сердцевинкой (в зависимости от цвета и размера поделочного камня) (рис. 47).

Мастера филиграни нередко сами придумывают элементы верхнего набора в соответствии с выбранным мотивом. Например, всевозможные ленты, изящно изогнутые в пространстве или связанные в банты. Вместе с поделочными камнями, обрамленными, как подвески, могут самостоятельно организовываться в изделие и быть элементами верхнего набора, в зависимости от задачи, которую поставил себе ювелир. Драпри с подвязками-шнурками, экзотические лепестки, листья, райские птицы и другие мотивы могут быть использованы для стилизации декоративных элементов.

Итак, представление об основных элементах плоского узора внутри контура вы получили. Пора заняться практической частью: овладением навыками правильного выполнения этих элементов.

Приготовьте корнцанги, кусачки или ножницы и плоскую гладь или скань, а также бумагу в клетку, циркуль, линейку и карандаш. Прежде чем приступить к работе, надо отрисовать каждый элемент, чтобы понять характер каждой кривой.

Головочка, как уже говорилось, — завиток, имеющий своеобразную кривую, очень напоминающую эвольвенту или спираль Архимеда. Давайте сначала построим эти кривые при помощи циркуля и линейки. Прежде постройте эвольвенту. Она более сложна в построении. Характер этой кривой больше соответствует маленькому завитку, а архимедова спираль более похожа на большой завиток с двойной головочкой.

Эвольвента строится следующим образом. Начертите окружность диаметром 20 мм (начертите прежде центровые линии, чтобы было понятно, куда ставить ножку циркуля для последующего вращательного движения). Пересечение окружности с центровой линией в нижней части обозначьте точкой 0. От точки 0 проведите вправо горизонталь, но не слишком короткую. На ней отложите длину окружности, которая вычисляется так: 3,14 (коэффициент)х20 мм (диаметр заданной окружности) = 62,8 мм, — и поставьте точку 12. Дальше, поделив отрезок длиной 62,8 мм на 12 частей, сделайте соответствующие пометки — 1,2, 3 части и т. д. Теперь следует разделить окружность на 12 частей при помощи радиуса заданной окружности: ставьте ножку циркуля в точку 0 и радиусом окружности (10 мм, известно, что в диаметре 2 радиуса) сделайте две засечки на дуге окружности справа и слева. Переставьте ножку циркуля в точку, получившуюся от пересечения окружности и горизонтальной центровой линии в левой части окружности. Сделайте засечки вверху и внизу окружности. Потом, снова переставив ножку циркуля в точку пересечения окружности и вертикальной центровой наверху, сделайте две засечки справа и слева. То же проделайте из оставшейся точки на правой части, и окружность поделена. По часовой стрелке, начиная с т. 0, пометьте точки деления цифрами 1, 2, 3 и т. д. до 12. Соедините все точки с центром окружности. Теперь будьте внимательны: из каждой точки нужно восстановить перпендикуляр к радиальной линии. На каждом перпендикуляре отложите последовательно 1/12; 2/12; 3/12 и так до 12/12. Полученные точки плавно соедините. Эвольвента построена (рис. 48).

Обведите несколько раз эту кривую карандашом, чтобы хорошенько запомнить ее характер. Попробуйте нарисовать ее отдельно от чертежа и разных размеров, приближаясь, однако, к натуральным (в пределах 0,7―1 см). После графического упражнения приступайте к выполнению этого завитка в материале.

Корнцанги должны удобно лежать в рабочей руке, пальцами держите щечки корнцангов, чтобы удачно осуществить захват проволоки и обеспечить ее гибку. Другой край корнцангов плотно будет зажат между буграми тыльной стороны ладони (рис. 49).

Итак, возьмите корнцанги в рабочую руку, а большим и указательным пальцами другой руки — плоскую гладь шириной 0,9 мм так, чтобы кончик проволоки находился сверху пальцев не больше чем на 5―7 мм. Захватите губками корнцангов самый край проволоки (чем меньше вам удастся захватить, тем лучше пойдет работа) и поворотом корнцангов по долевой их оси на себя загибайте проволоку на четверть окружности диаметром 0,5 мм. После этого посмотрите на проволоку на просвет, выясните — получилась ли у вас эта четверть оборота. Если не получилась, попытайтесь проделать это столько раз, сколько нужно для достижения результата, потому что от первого захвата зависят размер головочки (0,5―0,7 мм) и правильность ее формы. После того как сделаете первое движение, перехватывайте губками корнцангов проволоку в том месте, где кривая закончилась, и поворотом на себя снова совершите четверть оборота. Посмотрев на просвет, вы увидите, что проволока загнулась уже на пол-оборота. Снова перехватывайте проволоку и снова поворотом корнцангов на себя загибайте проволоку на четверть оборота, и еще раз, чтобы кончик проволоки, совершив виток, коснулся основной нити (нитью называют тонкую проволоку гладкую или сканую) (рис. 50).

Это касание необходимо для того, чтобы при пайке край проволоки, совершивший виток, крепко присоединился к основной части завитка. При выполнении этого завитка не допускайте перехлеста (см. схему рис. 50), который испортит форму головочки и в целом весь элемент.

Если зрение у вас плохое и очки имеют линзы с плюсовыми диоптриями, то лучше обзавестись наглазной, как у часовщиков, лупой или надеть более «сильные» очки, так как эта работа очень мелкая и требует особой тщательности и точности. Продается специальный шлем, в котором вместо стекол имеются линзы. Перед близорукими такой проблемы не стоит.

После того как головочка оформилась, зажмите ее губками, а проволоку теперь чуть припустите, подавая ее для дальнейшей гибки, и поворотом корнцангов на себя выгибайте проволоку, придерживаясь формы эвольвенты. Затем откусите кусачками завиток от основной нити. Кусачки при этом должны смотреть лицевой частью к завитку. Хвостик завитка при таком положении будет срезан в виде уголка, в то время как оставшаяся часть будет иметь перпендикулярный оси проволоки срез. Нужно сразу привить этот навык, потому что при выкладывании узора важно, чтобы хвостик завитка был острым. Если вы работаете ножницами, то срез получается обоюдоострым. Затем вложите завиток в щечки корнцангов и выплощите его в плоскости, так как в процессе выполнения завитка он мог изогнуться в пространстве. Этот навык также следует отработать и сделать его обязательным, как этап оформления завитка перед укладыванием его в набор.

Наложив изготовленный завиток на рисунок, сравните с линейным и сделайте правку дуги, а потом, зажав завиток в щечках корнцангов, снова выплощите его. Повторите выполнение этого завитка несколько раз, потом, проанализировав форму готовых завитков, выявите ошибки и выберите лучший. По этому образцу еще потренируйтесь, пока все фрагменты не станут точными и плавными. Помните, что никаких углов, защипов на завитке быть не должно. Не жалейте для упражнений проволоки — брак будет использован для изготовления корнеров. Дачные же завитки пойдут скоро в дело. Не жалейте сил, поскольку этот элемент чаще всего используется в наборе узора, он должен быть выполнен безукоризненно, от его качества будет зависеть качество всего набора.

Чтобы выполнить другой элемент — большой завиток, нужно изучить характер спирали Архимеда. Начертите центровые линии. Затем, сколько позволит размер бумаги, начертите несколько все увеличивающихся окружностей, имеющих один центр, начиная с радиуса в 5 мм и увеличивая каждый раз на 5 мм: 5, 10, 15, 20, 25 и т. д. Затем поделите самую большую окружность на 12 частей так, как вы делили ее, строя эвольвенту. Поставьте точку 0 на пересечении самой маленькой окружности и вертикальной центровой линии внизу, точка 1 будет находиться на пересечении дуги второй окружности и радиальной линии — 1/12, точка 2 — на пересечении дуги третьей окружности и радиальной — 2/12 и так дальше до последней окружности. Полученные точки соедините плавной кривой. Спираль Архимеда построена (рис. 51).

Нарисуйте эту кривую несколько раз, приближаясь к натуральным размерам, затем приступайте к практической работе. Выполните маленькую головочку, затем, захватив ее губками корнцангов, сделайте небольшой виток вокруг нее (диаметр описанной окружности должен быть не более 1,5―2 мм), подавая нерабочей рукой проволоку. У вас оформится вторая головочка. Проследите за тем, чтобы окружность внешней головочки была правильной. Затем, захватив обе головочки губками в том месте, где они соприкасаются, поворотом корнцангов на себя выгните проволоку, придерживаясь той кривой, которую вы только что построили, и откусите кусачками от основной нити. Не забудьте выплощить завиток в щечках корнцангов.

Выполните завиток несколько раз, добиваясь должной формы, и не жалейте проволоки.

Следующий элемент, который следует выполнить, — ТРАВОЧКА. Захватите проволоку корнцангами, но не хвостик, а отступив от него на 1,5―2 мм. Поворотом на себя выгните проволоку, как подковку. Подведите кончик проволоки к основной нити и откусите кусачками. Пока получилась лишь капля. Для того чтобы вышла травочка, выгните, как показано на рисунке, один край проволоки. Теперь должно все получиться. Выплощите ее в щечках корнцангов.

Травочки, как и головочки, могут быть разного размера, изогнутости и длины, в зависимости от того, какой формы пустоту вы собрались заполнять. Поэтому при выполнении упражнений вам нужно лишь придерживаться принципа его выполнения, стараться, чтобы линии, образующие травочку, были плавными, не имели углов и изломов.

Чтобы выполнить ОГУРЧИК, оформите маленькую головочку. Затем, отступив от нее на 2―3 мм, согните проволоку подковкой. Примерьте, какую длину вам нужно оставить, и откусите от основной нити. Затем откусанный край заведите под головочку. Поправьте, если надо, форму огурчика корнцангами или пальцами до желаемой конфигурации. Готовый элемент выплощите в щечках корнцангов. Размер огурчика произволен. В соответствии с замыслом, мастер может выложить вместо основных элементов — завитков с двойной головочкой — огурчики довольно крупной формы, так чтобы края его касались контура, например, а внутри огурчика выложить более мелкие элементы сканью. Такой мотив очень хорош в полосных орнаментах при изготовлении плоских колец. Обязательно используйте его в работе.

Для выполнения БАРАШКА нужно прежде откусить отрезок проволоки и выгнуть две маленькие головочки по краям. Потом, рассчитав середину, сделать излом так, чтобы головочки «смотрели» наружу. Этот элемент применяют в мелких контурах.

КАЛАЧИК выполняется также из готового отрезка проволоки, только головочки оформляются вовнутрь. При выполнении калачика следите за тем, чтобы головочки в итоге касались друг друга. Это обеспечит пайку и, следовательно, сделает крепким набор.

КОЛЕЧКО выгибают круглогубцами. Если требуются колечки одинакового размера, то проволоку накручивают на стерженек. Навитую спираль снимают со стерженька и раскусывают кусачками по одной линии. ПОЛУКОЛЕЧКИ — по двум параллельным линиям.

ЗУБЧИКИ и РАЗВИВАШЕЧКИ выполняются из нарезанной на равные отрезки проволоки (глади или скани) изломом корнцангами посередине. Хвостики у развивашечки слегка выгибаются наружу.

ШНУРОЧКИ свивают так же, как вы сучили проволоку, с применением мотора и цанга. Вариантов составления проволочек много, круглая гладь может быть любого сечения. Красивыми шнурочки получаются, когда свиваются две сканые нити, сканая и гладиевая, две сканые разной толщины и т. д. Если заготовлено много проволоки, то можно наделать разнообразных дорожек. Применение им вы всегда найдете.

Другие плоские элементы вы сделаете без особого труда, не забывайте их выплащивать в щечках корнцангов. Важно, не только то, насколько правильно вы научитесь их выполнять, но и то, насколько правильно сумеете сочетать с другими элементами в узоре внутри контура любой формы. Практическую часть по выполнению элементов узора нужно совмещать с рисованием композиций узоров, используя разные мотивы. Комбинируя эти упражнения, вы сможете более успешно выполнять каждое из них, потому что, зная, какие элементы можно выполнить в материале, а какие — нет, вы рисуете более конкретные композиции, которые можно впоследствии применить на деле. Необходимо обзавестись иллюстративной литературой, которая поможет вам в работе.

План работы:

подготовка рабочего места;

рисование контура будущих серег;

выгибка проволоки по контуру;

приклеивание к бумаге;

набор филигранного узора;

пайка филигранного набора;

изготовление колечек;

припаивание колечек;

изготовление и припаивание корнеров;

бухтировка изделия;

отбеливание изделия;

крацевание;

чернение;

полировка;

изготовление и установка дужки серег;

подвеска камней-бусин.

Итак, все головочки, травочки, барашки у вас великолепно получаются, и вы уже хотите не медля приступить к изготовлению филигранных сережек. С чего же начать?

Прежде всего возьмите четверть обыкновенного тетрадного листа в клеточку и карандаш. Почему именно тетрадный и непременно в клетку? Эта бумага не содержит химических добавок, клетка же поможет вам решить проблему с прямыми углами и линейкой. Известно, что тетрадная клетка имеет квадрат стороной 5 мм. С учетом этого просчитайте размер будущих серег. Некоторые любят крупные украшения, другие, наоборот, — мелкие. Решите для себя эту задачу и приступайте к рисованию контура будущего изделия. Можно нарисовать только половину симметричного контура, для того чтобы не сидеть битый час и выводить другую. Если же контур асимметричный, то проблем с рисованием у вас не будет (рис. 52).

Теперь нужно определить места стыка элементов контура, потому что выгнуть по рисунку полный контур довольно сложно. Стыки лучше сделать в острых углах контура. Рисунок контура подскажет вам, где в данном случае целесообразно его прервать.

Подготовьте рабочее место. Положите на стол фанерный лист, на него поставьте леткал, шперак и инструменты, необходимые для гибки проволоки — корнцанги, флацанги, круглогубцы, надфили и кусачки. Нужны будут банка с водой и банка с флюсом. Флюс приготовьте следующим образом: смешайте 20 г буры, 20 г борной кислоты и 100 г кипяченой воды, так чтобы раствор не имел осадка. Для склеивания проволоки понадобится клей БФ-6 или БФ-2. Лучше для работы иметь свежий клей, он более жидкий и поэтому расходуется более экономно. Проверьте и установите горелку так, чтобы она была у вас под рабочей рукой. Вам понадобятся круглая гладь сечением 0,9 мм, плоская и сканая проволока 0,9 мм.

Заготовьте припой: разложите на свободном месте лист бумаги (обязательно гладкой, без шероховатостей), затем зажатый в ювелирных тисках припойный брусок натрите, как на терке, на грубом плоском напильнике, расположенном вертикально и перевернутом ручкой вниз (чтобы рабочий ход был сверху вниз). Чтобы припой не попадал в паз ручки напильника, ее лучше вообще удалить. В данном случае получается, что рабочее поступающее движение делает рука, держащая тисочки с припоем, напильник же зафиксирован нерабочей рукой. Чтобы труд был более эффективен, поступающие движения должны быть сильными и длинными. Понятно, этот способ «добывания» припоя несовершенен, как, впрочем, и другие, применяемые в домашних условиях. Некоторые изготавливают из фольги коробочку с невысокими стенками в виде двух одинаковых составных частей и закрепляют ее в настольных тисках вместе с бруском припоя. Затем напильником натачивают его. Стружка припоя скапливается в коробочке.

Напильник после заготовки припоя обработайте щеткой, чтобы вымести остатки опилок. По образовавшейся стружке пройдитесь магнитом, чтобы убрать стальные вкрапления, которые могли быть на напильнике. Ссыпьте в специально предназначенную для этого баночку. Для того чтобы пользоваться припоем, понадобится специальная ложечка, которая изготавливается из куска плотной бумаги. Размеры и форма ложечки не должны быть большими, чтобы она свободно могла перемещаться внутри пространства баночки с припоем и в то же время ее можно было удобно захватить пальцами. Прямоугольная заготовка (30x10 мм) складывается по длинной стороне пополам под углом 80―90 градусов. Такая ложечка недолговечна, и ее часто приходится заменять. Гораздо удобнее изготовить из тонкого металлического листа небольшой (тех же размеров, что и ложечка) рожок в виде полого конуса, усеченного наклонной плоскостью в основании (широкой его части). Диаметр основания такого конуса не должен быть больше 3―5 мм.

Когда рабочее место подготовлено, возьмите круглую гладь, отмерьте приблизительно по рисунку длину элементов контура. Отсеките и отожгите ее на леткале. Проволока станет гибкой и податливой, и вам не составит труда выгнуть внешний контур пальцами, не пользуясь даже круглогубцами. Для внутреннего контура вам понадобится маленький ригель или конический участок шперака. Выгибка осуществляется следующим образом (рис. 54).

Сложите все элементы в контур. Стыки элементов будут выглядеть так, как показано на рис. 55.

Пайка у вас не состоится при всем желании, если не опилить по форме срезы элементов контура, сделав более плотными стыки. Как уже говорилось, ювелир ведет опиливание на специальном приспособлении — финагеле. Для вас финагелем послужит край листа фанеры, а тисками — ваши крепкие пальцы.

Далее на рабочей поверхности леткала, на дно которой уложите вырезанный в размер кусок асбестового картона (не забудьте это сделать, иначе вы не сможете вообще выполнить пайку!), надо аккуратно соединить элементы контура одной серьги, смочить места стыка флюсом. Лучше всего это делать мягкой небольшой кисточкой. Ею же удобно более тесно присоединить элементы контура друг к другу.

Теперь сыпьте припой, зачерпнув в раструб ложечки или рожка немного припоя и постукивая указательным пальцем по нему так, чтобы на стыке образовалась маленькая горочка, величиной с маковое зернышко.

А сейчас самая пора вздохнуть, перекреститься, выдохнуть: «С Богом!» — и поджигать горелку.

Но приступая к пайке, обязательно припомните все правила противопожарной безопасности. Необходимо проверить газовый баллон и убедиться, что он исправен. То же и с бензиновой горелкой: проверьте наличие и количество бензина в бачке (его ни в коем случае не должно быть много, помните об этом во время заливки), правильно ли установлены соединительные шланги (неправильная установка может привести к сильнейшим ожогам, так как в этом случае горящий бензин «плюется»), а также обязательно проверьте, не засорены ли входные клапаны. Помните, что зона воспламенения от пламени горелки — 50 см. Несоблюдение этих правил может привести к пожару.

Не направляйте пламя на леткал, сначала отрегулируйте его. Пламя должно быть ровным, широким, длиной 20―25 см. Это важно. Регулируя пламя, постарайтесь не поджечь находящиеся рядом предметы. Теперь направляйте пламя на контур, но не цельтесь сразу в стык. Помните, что контур должен прогреться равномерно весь до розового (но не ярко-розового или алого) цвета. Затем уж прогревайте стыки. Будьте предельно внимательны во время пайки! Как только припой «разбежится», то есть из порошка превратится в жидкую форму, заливающую пазы стыков, выключайте горелку. При нормальной пайке припой внедрится между зернами основного металла, то есть произойдет диффузия припоя и металла, которая обеспечит прочное неразъемное соединение.

Подцепите контур пинцетом. Руками брать не стоит: температура пайки — около 700 градусов. И даже если контур поостыл, все равно градусов 300―400 он сохраняет. Этого достаточно, чтобы обжечься и, потеряв всякий интерес к дальнейшей работе, заняться лечением искалеченных пальцев.

Опустите контур в банку с водой. Затем внимательно рассмотрите места стыков. Если пайка не удалась (горочка припоя не растеклась или от большого количества припоя получился залив), не огорчайтесь. Повторите пайку, добавив еще флюса, если припой не растекся, или удалите наплывы надфилем.

Не забудьте спаять контур и другой сережки — уха-то два! Очень часто начинающие ювелиры решают выполнить одну серьгу от начала и до конца, а потом мучительно стараются изготовить вторую, хотя бы отдаленно напоминающую первую.

Итак, оба контура спаяны. Проверив качество пайки (попытайтесь отсоединить спаянные элементы друг от друга, не нарушая формы контура), наложите их друг на друга и откорректируйте форму так, чтобы добиться достаточно точного совпадения. Не расстраивайтесь, если есть небольшие погрешности — это ведь ручная работа, где абсолютной точности сложно добиться.

Готовые контуры нужно выплощить. Деревянным молоточком на горизонтальной плоскости шперака обстучите, выравнивая контур в плоскости, чтобы легче было приклеить к бумаге. Но не крепко стучите, помните вашу задачу — выравнивание, а не ковка. Иначе контур глади может быть испорчен. Выплащивание ведут с двух сторон легкими частыми ударами.

Теперь смажьте бумагу клеем, наложите на нее контуры и оставьте сохнуть минут на 15―20.

Пока клей сохнет, подготовьте плоскую скань 0,9 мм. Ею вы усилите, украсите контур будущего изделия. Скань, подготовленная к работе, должна быть отожженной, иначе с ней трудно будет работать. Смочите снова клеем, но уже внутреннюю часть контура, а потом по ней плотно выкладывайте плоскую скань, разбивая, как и на основном контуре, в острых углах стыков. При выкладывании скани по контуру старайтесь, чтобы скань плотно легла рядом с ним, не оставляя зазоров. Это обеспечит хорошую пайку, а следовательно, и прочность контура.

Дайте хорошенько подсохнуть украшенным сканью контурам и приступайте к выкладыванию филигранного узора внутри контура. Основной узор, волну, вы будете выкладывать плоской гладью, а мелкие элементы узора — сканью. На первых порах рисунок основного узора (для глади) можно нанести предварительно на бумагу внутри контура и, соотносясь с нарисованным, выполнять завитки, нужные по форме и размеру. Сейчас главным образом понадобятся завитки с маленькой и двойной головочками. При их выполнении последней операцией будет выплащивание в щечках, от этого будет зависеть качество последующей пайки. Не забудьте каждый завиток, прежде чем вложить в узор, смочить клеем. Для этого немного клея (несколько капель) поместите в небольшую плоскую крышку (или просто на листе бумаги), а затем готовый завиток, зажатый корнцангами, обмакивайте в клее и помещайте в нужное место внутри контура. Как уже говорилось, при наборе узора вы должны внимательно следить за тем, чтобы все элементы касались друг друга, по крайней мере в трех местах (рис. 53).

После выкладывания гладью следует скань, проволока более тонкая и подвижная, и ею, как уже говорилось, выполняются мелкие завитки и детали. Если вы не знаете, как разместить завитки, поглядывайте на рисунок.

Делайте набор достаточно плотно — меньше риска, что при пайке выгорят фрагменты узора. Используйте не только головочки, но травочки, полуколечки. Если форма серег асимметричная, то узор набора второй серьги должен быть зеркальным первому. Набирать можно, чтобы не спутаться, одинаковый узор, но за лицевую сторону у второй серьги следует взять тыльную.

Набранные узоры обязательно посмотрите на просвет, чтобы выявить ошибки в наборе (отсутствие касания элементов друг друга или элемента и контура) и исправить их, добавив сканых элементов или заменив завитки на более крупные.

Набранным контурам дайте хорошо подсохнуть (для этого понадобится, по крайней мере, полчаса). Иначе вам будет сложно отделить их от бумаги. Сушка пойдет быстрее в теплом месте. Очень аккуратно удалите бумагу, стараясь не разрушить с такой любовью и тщательностью набранный узор. Удаляя бумагу, поддерживайте набор подушечками большого и указательного пальцев, чтобы элементы узора не смещались. Если этого не получилось, выплощите его деревянным молоточком, снова смажьте клеем и дайте просохнуть.

Для пайки необходимо подготовить сетку, которая нужна для того, чтобы прогрев набора был равномерным. Отрежьте от куска стальной сетки прямоугольник 40x70 мм, согните его в виде буквы «П» так, чтобы боковые стороны имели высоту 20 мм, и поставьте на леткал. Поставьте сетку на рабочую поверхность леткала и проверьте ее устойчивость при вращении. Если сетка стоит нетвердо, сделайте поправку.

Положите на сетку один набор, обильно смочите его флюсом и посыпьте равномерно припоем. Нужно отметить, что количество посыпаемого припоя, выражаясь языком математиков, должно быть необходимым и достаточным, для того чтобы пайка состоялась: излишки припоя зальют рисунок узора, а недостаточное количество приведет ко многим «непропаям». После промывки неспаянные элементы (клей выгорит к тому времени) просто-напросто выпадут из узора.

Отрегулировав пламя горелки (помните: широкое ровное пламя!), прогревайте весь контур, внимательно следя за состоянием набора. Очень важно не пропустить того момента, когда припой начнет плавиться и соединять элементы узора. Внешне это выглядит так: набранный контур, нагретый до розового (!) цвета, и припой вдруг заблестят, как полированная поверхность на солнце. Припой начнет растворяться в узоре, а узор, раньше посыпанный припоем и скрытый от наблюдателя, начинает четко проявляться. Тут надо отодвинуть, приподняв, горелку, не выключая ее (но и не направляя, конечно, на другие предметы; помните о технике безопасности при работе с огнем). Проверьте, весь ли припой растекся. Снова равномерно прогрейте набор, следя за тем, чтобы он не перегрелся (не допускайте ярко-розового цвета!) и не оплавился. После этого хорошенько прополощите набор в воде, чтобы бумажная зола с тыльной стороны была полностью удалена. Теперь нужно выявить непропаи: спаянный набор будет рыже-коричневого цвета от вобравшей в себя оксиды буры, непропаи же останутся белыми. Посмотрите внимательно на обратную сторону набора, туда, где был бумажный слой. Там вы непропаи и обнаружите. Все белые участки надо снова смочить флюсом и, посыпав припоем, пропаять. Если не осталось белых пятен и рисунок чист, как при наборе, только коричневого цвета, пайка состоялась. Поздравляю! Если же, не дай Бог, какие-то фрагменты у вас выгорели, аккуратно кусачками выкусите брак и, приклеив снова на бумагу контур, выложите недостающие элементы, дайте клею высохнуть и пропаяйте снова.

Контур второй серьги паяйте таким же порядком.

После пайки выплощите контуры на шпераке деревянным молоточком.

Теперь нужно изготовить колечки, на которые будем подвешивать камни-бусины. Для этого необходимо взять круглую гладь диаметром 0,7 мм и накрутить спиралеобразно на металлический стержень диаметром 2 мм. Таким стержнем может быть и обыкновенный гвоздь. Только постарайтесь найти нержавый — ржавчина может попасть на поверхность серебряной проволоки и испортить сплав, который после отбеливания приобретет розоватый оттенок. Нужно сделать столько витков, сколько колечек вам потребуется, плюс еще два на всякий случай. Осторожно снимите со стержня проволоку и так же осторожно раскусите по одной линии. У вас получатся ровные колечки (рис. 56).

Необходимо обработать стыки у колечек, чтобы они лучше припаялись к основному набору. Для этого круглогубцами или флацангами разомкните срезы колечка, опилите их так, чтобы при соприкосновении они образовывали непрерывную кривую. Затем слегка сточите шов, чтобы увеличить плоскость припаивания. Колечки надо выплощить на шпераке.

Теперь, положив на сетку спаянный контур, аккуратно кисточкой, смоченной во флюсе, или пинцетом присоедините колечки к контуру, как показано на рисунке. Если же вы не уверены в точности своего глазомера, рассчитайте на бумаге положение колечек и приклейте контур и колечки к бумаге. Когда они высохнут, удалите бумагу. Положите контур с приклеенными колечками на сетку. Смочите флюсом и насыпьте в места соединения припой. Спаивайте, прогревая сначала весь контур и колечки вместе. А когда они достаточно разогреются, направляйте пламя конкретно на места соединения колечек и контура. Контур должен хорошо прогреться, тогда колечки лучше припаяются. Как только припой «потечет», выключайте горелку и прополощите спаянное изделие.

Обязательно проверьте качество пайки. Если она не прочна, повторите процесс.

Не забудьте припаять колечки и к другому контуру. После этого вам нужно будет изготовить корнеры. Подготовьте березовую обожженную доску. Отрегулируйте пламя горелки (для изготовления корнеров оно должно быть очень узким и жестким). Отсеките небольшие отрезки (до 3 мм) плоской скани или глади (можно использовать брак, получившийся при выполнении упражнений). Необходимо такое количество, чтобы закрыть места соединения колечек с основным контуром, а также несколько штук для того, чтобы украсить внутренний контур или скрыть какие-то дефекты, образовавшиеся во время паек на наборе или контуре.

Вообще лучше заготовить корнеров побольше и разного диаметра. Соответственно и разного размера должны быть отрезки. Важен еще такой нюанс. Рассчитывая количество корнеров и их размеры, вы должны учитывать, что декорировать одинаковые элементы нужно корнерами одного размера. Например, на ваших серьгах по восемь колечек для подвески камней. Значит, вам нужно, по крайней мере, 16 одинаковых корнеров, чтобы прикрыть места соединения их с контуром.

Итак, разместив горизонтально березовую доску (корнеры в момент возникновения имеют форму шариков, которые могут покатиться куда угодно). Прогревайте по очереди каждый отрезок проволоки до тех пор, пока он не превратится в шарик. Следите, чтобы корнеры не скатывались друг к другу, образуя новый, уже более крупный корнер. Так вы не достигнете не только нужного количества, но и нужного размера.

Готовые корнеры ссыпьте в специальную баночку с невысокими стенами (и не пластмассовую), чтобы было удобно извлекать их оттуда корнцангами.

Теперь, смочив каждый корнер клеем, закройте места стыка колечек и контура, размещая в верхней части серег более крупные корнеры, а если позволяет плоскость, то выложите из одного крупного корнера и нескольких маленьких цветочек, который очень украсит ваши сережки, прикрывая заодно места стыка элементов контура и колечка для дужки серег. Смочите места пайки флюсом и посыпьте припоем. Затем прогрейте сначала все изделие, потом конкретно места пайки. Горелку держите не только направленной вертикально к изделию, но и меняйте положение: заведите ее снизу из-под сетки, прогревайте сбоку. Помните, что всякое малое в том числе припаивается только к более горячему, но нагревается гораздо быстрее. Остудив в воде, обязательно проверьте качество пайки: попытайтесь пинцетом или корнцангами отсоединить корнеры от контура. Если этого не удается сделать, значит, пайка была удачной. Поздравляю!

Можно еще как своеобразный элемент декора использовать корнеры в виде подвесок, которые изготавливаются так. Делаются корнеры довольно крупного размера. Затем нарезается проволока (круглая гладь сечением 0,55 мм) длиной 10―12 мм: к каждому корнеру должен быть припаян стержень. Эта работа требует определенной сноровки, поэтому потренируйтесь в выполнении операции. Если у вас есть маленькое сверло (0,5―0,55 мм), то зажатым в цанг (такой цанг применяют часовщики, у них же можно найти и сверла) сверлом раззенковывают или высверливают паз под стержень. В этом случае пайка и положение стержня будут идеальными. Важно, чтобы стержень (из проволоки диаметром 0,55 мм) расположился вертикально по отношению к корнеру. Другой край стержня оформляется в колечко, которое потом монтируется к камню-бусинке. На такой стержень, украшенный корнером, можно непосредственно нанизать камень-бусину, оформив с противоположной стороны колечко.

Подвески могут быть и филигранными в виде кружков или сердечек. Они самостоятельно изготавливаются по контуру, выгнутому из круглой глади сечением 0,9 мм, внутри которого выкладывается незамысловатый узор. Диаметр кружков или размер сердечек 5―8 см. К наборам также следует припаять монтировочное колечко. Чтобы изготовить кружки, следует навить на маленький ригель нужное количество витков и, сняв, рассечь их по одной линии. Затем так же, как и у колечек, запилить срезы, оформить колечко и на леткале кисточкой совместить швы колечка и кружочка. Далее необходимо смочить стыки флюсом, посыпать припой и спаять. Спаянные кружочки выклеивают на бумагу и выполняют набор, который потом спаивают. Стыки можно декорировать корнерами. Форма сердечка сначала отрисовывается на бумаге. Затем отсекают необходимые по размеру отрезки круглой глади (контур сердечек резонно разделить по оси симметрии и выгибать из двух отрезков) и осуществляют гибку проволоки на шпераке или круглогубцами. Пайка контуров, набор и другие последующие операции выполняются привычным порядком. Такие подвески прекрасно смотрятся с серьгами в виде полумесяца с тремя монтировочными колечками, расположенными по выгнутой нижней кривой полумесяца.

Следующий этап — отбеливание. Отбеливание осуществляется в 5―10-процентном растворе соляной или 20-процентном растворе серной кислоты. Трудно отдать предпочтение одной из них, но серную кислоту чаще приходится обновлять, иногда отбеливание происходит только в теплом растворе. Итак, подготовьте нужный раствор, соблюдая правила безопасности. Не делайте раствор при детях. Не запирайтесь в ванной, потому что образовавшиеся пары в таком тесном помещении действуют отравляюще. Особенно это важно, если вы работаете с концентрированной кислотой. Главное, не забывайте, что кислоту льют в воду, а не наоборот. Старайтесь, чтобы раствор не попал на одежду или мебель и т. д. Если вы работаете с кислотой без перчаток, то не следует руками касаться глаз, губ во избежание ожогов.

Количество раствора зависит от размера ваших серег, в среднем 100 г. Положите в него на несколько минут серьги, которые на глазах будут осветляться до белого цвета, освобождаясь от растворяющейся в кислоте буры и оксидов. Иногда, если раствор старый или количество буры при пайке было большим, процесс отбеливания может затянуться. Иногда происходит обратный эффект: изделие сереет. В этом случае лучше приготовить свежий раствор. Когда на изделиях не останется никаких вкраплений, осторожно пинцетом достаньте их и хорошенько прополощите в воде.

Теперь следует промытые серьги (и подвески, если вы их изготовили) открацевать, то есть тщательно обработать крацовочной щеткой. Возьмите одну сережку и почистите ее, как чистят обувь, крацовочной щеткой со всех сторон, чтобы она заблестела, будто отполированная. Крацевание важно для того, чтобы после чернения изделие эффективнее полировалось. Если крацовочная щетка у вас дисковая, то, насадив ее на шпиндель, открацуйте изделия на моторе. При крацевании все непропаи и слабые пайки дадут о себе знать, поэтому крацевание еще и проверка на прочность пайки.

Если вы предпочитаете нечерненые изделия, то серьги у вас почти готовы. Осталось только закрепить дужку для ушных мочек и подвесить камни. Но учтите, что нечерненые изделия, какой бы высокой пробы они ни были, всегда со временем темнеют. Вообще, традиционно изделия чернят, чтобы выгоднее подчеркнуть игру скани и корнеров, придать изделию большую пластичность (объемность).

Чернят филигранные изделия при помощи серной «печени», которая изготавливается следующим образом. В чайной ложечке (или в специальной емкости, которая будет предназначена только для ее изготовления) смешивают 1 г серы и 1 г поташа и пекут на маленьком огне (можно это делать на газовой конфорке) до черного цвета, не допуская, чтобы смесь горела. Затем полученное вещество растворяют в 50 г кипящей воды. В этот-то раствор и нужно опустить на несколько минут серьги. Предложенный способ изготовления черни дает насыщенный черный цвет без оттенков. Если вы хотите добиться неглубокого черного цвета, то вода не должна кипеть, достаточно, чтобы она была просто горячей или теплой. Коричневатости можно добиться, если вы испечете смесь до темно-коричневого цвета.

Дальше следует полирование серег. Подготовьте для этого мотор, закрепите на нем сначала щетинную дисковую щетку. Полируйте со всех сторон, крепко держа изделие двумя руками. Если же вы его не удержите, то обязательно отследите траекторию полета, чтобы знать, где вашу драгоценность искать, иначе вы рискуете отдалить окончание работ не только на время затянувшихся поисков, но и на время изготовления новой сережки. Не забудьте использовать полировочные пасты, как уже говорилось, мелкого зерна. После этого следует сменить щетинный круг на матерчатый и продолжать полировать изделие. Затем плоской (можно обыкновенной зубной) щеточкой и мелом тщательно почистить серьги, а затем хорошенько помыть с мылом (и той же щеточкой). Что ж, изделие почти готово! Просушите его мягкой тряпочкой и приступайте к изготовлению дужек.

Для этого понадобятся круглогубцы. Откусите два одинаковых отрезка длиной 30―35 мм. Захватив самый край одного куска проволоки, сделайте колечко диаметром 1,5―2 мм. Затем при помощи маленького ригеля выгните проволоку, как показано на рисунке. То же сделайте и со второй дужкой. Чтобы дужка не повредила мочку уха, опилите края дужек, придавая им полусферическую форму. Теперь готовые дужки при помощи круглогубцев надо прикрепить к основному контуру: разожмите колечко дужки настолько, чтобы в него могло войти кольцо основного контура, а затем замкните колечко дужки (рис. 57). Если во время установки дужек они деформировались, выровняйте их по рисунку и выплощите флацангами. Это важно, так как при неправильном направлении дужки серьга не ляжет в нужной плоскости по отношению к лицу.

Подвешивать камни-бусины вы будете при помощи проволоки диаметром 0,55 мм. Если вы не изготовили стерженьки с корнерами, сделайте круглогубцами маленькое колечко. Выровняйте проволоку и откусите нужную длину, которая зависит от размера камня. Для этого навесьте камень на стержень проволоки, а из оставшегося края оформите колечко, которое так же, как и дужку серьги, прикрепите к кольцу в основном контуре. То же проделайте и с остальными камнями. Если вы изготовили подвески с корнерами или филигранные, прикрепите их к колечкам внизу камней. Флацангами выровняйте стерженьки подвесок. Тонкая проволока, из которой делаются подвески, достаточно мягкая и при манипуляциях может потерять нужную форму. Чтобы стерженьки сделать жестче, нужно их поверхность нагартовать. Для этого несильными движениями пройдитесь шабером по поверхности стерженьков. Черненым подвескам это добавит еще и добавочного блеска.

Теперь дело только за примеркой. Ну как, нравится?

Используя плоский набор, можно изготовить нательный крестик. Он будет прекрасным подарком и ребенку на крещение, и как декоративное изделие. Нарисуйте контур будущего крестика и приготовьте круглую гладь сечением 0,9 мм (можно взять гладь сечением 1,2, но чтобы крестик был более изящным, лучше контур облегчить). Гибку контура осуществляют из трех одинаковых отрезков и одного немногим длиннее, на маленьком ригеле. Длина отрезков произвольная, в зависимости от того, какого размера вы собираетесь сделать крестик. Отрезкам следует придать подковообразную форму (при гибке проволоки придерживайтесь образа в голове или перед глазами), а срезы опилить под 45 градусов и, совместив на леткале, спаять. Форму крестика можно усложнить, если рассечь в самой выпуклой части каждый участок и затем слегка раздвинуть, чтобы вставить в раструб маленькие полуколечки. К верхнему полуколечку необходимо изготовить монтировочное кольцо, такое, как и для серег. Затем контур с монтировочным колечком нужно снова спаять, проверить качество и приклеить к бумаге. Внутри подсушенного контура выложите скань, стараясь не оставлять зазоров. По разработанному эскизу или без него выкладывайте узор: сначала гладью — основные завитки, затем сканью — мелкие, двигаясь от краев к центру, на клей. Не забывайте по ходу выполнения элементов выплащивать их в щечках корнцангов. Подсушенный набор спаяйте, проверьте качество, выявите непропаи. Теперь следует изготовить корнеры, которыми вы закроете стыки и украсите центральную часть (здесь можно положить один большой корнер, который после полировки высветлится и будет держать композиционный центр). Необходимо изготовить из круглой глади кольцо овальной формы, по размеру оно должно быть несколько больше обычных, так как предназначено для цепочки. Срезы обработайте так же, как у обычных колечек. После этого, слегка раздвинув срезы, соедините его с монтировочным кольцом крестика и флацангами сожмите снова. Стык необходимо спаять точечным пламенем. Для этого положите на сетку крестик так, чтобы большое колечко свешивалось с сетки стыком на вас. Смочите его флюсом, насыпьте припоя и аккуратно нагревайте точечным пламенем именно стык до тех пор, пока припой не растечется. Далее отбеливание, крацевание и другие отделочные работы.

Изготовление декоративной булавки не будет для вас слишком сложным делом, если вы осилили изготовление серег и крестика. Выполняют ее из достаточно длинного цельного отрезка круглой глади сечением 1,2 или сечением 0,9 мм с гибки декоративного элемента, контур которого может быть в виде сердечка, завивки (трилистника или пятилистника) или другой. Гибку осуществляют по заранее отрисованному эскизу на ригеле, коническом участке шперака или круглогубцами. Контур замыкают, оставляя прямым булавный участок. Длина его произвольная, в зависимости от декоративной головки. Стык спаивают. Контур приклеивают к бумаге и делают набор в обычном порядке: усиление контура сканью, выкладывание гладиевых элементов, а затем сканых. Набор спаивают, выявляют непропаи. Далее следует гибка булавки. Гибку осуществляют на коническом участке шперака, в том месте, где отрезок прямой части булавки переходит в декоративную часть. Диаметр дуги 2―3 мм. Плоскости декоративной головки и иголки булавки должны быть соосны и параллельны. После гибки и правки следует припаять корнеры, уложенные цветочком на месте стыка, используя подложки из сетки, чтобы зафиксировать положение плоского набора. Затем следуют отделочные работы и доводка иглы до необходимой формы. Доводку (придачу конической формы прямого отрезка) ведут сначала надфилем, а затем шабером. Поверхность иглы должна быть очень гладкой, так как она будет контактировать с тканью.

План работы:

организация рабочего места;

расчет и рисование развертки;

выгибка контура развертки;

спаивание, выплащивание и приклеивание контура к бумаге;

набор внутреннего узора;

пайка набранного контура;

гибка и пайка набранного контура;

приклеивание и пайка корнеров и других декоративных элементов;

отбеливание и чернение изделия;

полировка и заключительные работы.

Поверхность объемного тела определяют несколькими параметрами: шириной, высотой, длиной. Чтобы рассчитать площадь его поверхности, применяют развертки.

Любое объемное тело (даже очень сложной конфигурации при известном упрощении) состоит из простейших геометрических тел: шара, цилиндра, конуса, призмы, куба, параллелепипеда, торов. Например, голова человека — тор, шея — цилиндр, торс — также цилиндр, имеющий в основании овал, бедро — усеченный конус и т. д. Размеры и формы разверток геометрических тел нетрудно рассчитать и построить. Развертка куба, скажем, состоит из шести квадратов, развертка цилиндра — из прямоугольника длиной, равной длине окружности основания цилиндра, шириной, равной высоте цилиндра, и двух окружностей или овалов (рис. 58, 59).

Развертка конуса представляет собой сектор, где дуга равна длине окружности или овала, а радиус его является образующей конуса, и круг или овал (конус, как известно не обязательно в основании имеет окружность) (рис. 60, 61).

Развертки шара и торов имеют более сложные конфигурации, но достаточно легко просчитываются (рис. 62).

Достаточно часто в изготовлении филигранных изделий применяют развертки призм и пирамид, в том числе и усеченных разными плоскостями (рис. 63, 64).

Умение построить развертку тела поможет вам в изготовлении сложных по форме изделий. Например, если вы решили изготовить серьги в виде миниатюрных китайских фонариков, то вам потребуется прежде рассчитать форму и развертку двух конусов, верхнего с очень пологой образующей, усеченного конуса, а также диаметр окружности, лежащей в нижнем основании.

Из цветных иллюстраций на вкладке видно, как при изготовлении контура серег-колокольчиков использована развертка усеченной пирамиды.

Традиционной в филиграни является сферическая форма изделий (всевозможные пуговицы и др.). Очень красиво смотрятся серьги в виде сквозных шаров с камнем-подвеской. Понятно, что набирать узор на пуанзеле, чтобы изготовить хотя бы полусферу, практически невозможно, хотя некоторые умельцы и делают это. Гораздо проще, рассчитав размер и форму развертки заданного шара, выстроить узор по секторам с открытыми срезами, а затем смонтировать.

Можно бесконечно перечислять формы объемных изделий, которые можно изготовить по разверткам. Все зависит от вашей фантазии и желания. Сейчас же вы будете изготавливать изделие простейшей формы — кольцо, которое представляет собой полый невысокий цилиндр с заданными высотой и диаметром.

Итак, подготовьте рабочее место так, как и на предыдущем уроке, прибавив средний ригель и линейку, если у вас не очень-то точный глазомер.

Теперь берите бумагу и карандаш и приготовьтесь к расчету развертки. Как уже говорилось, развертка цилиндра представляет собой прямоугольник, длина которого равна длине окружности, а ширина — высоте образующей цилиндра. Для того чтобы изготовить филигранный перстень, потребуется рассчитать длину окружности с учетом толщины проволоки, используемой в качестве контура. Для изготовления перстня вы будете использовать круглую гладь сечением 1,2 мм. Расчет ведите следующим образом. Чтобы размер перстня соответствовал заданному (размер перстня, как уже говорилось раньше, соответствует внутреннему диаметру кольца, радиус которого равен условному диаметру пальца в первой фаланге), нужно к длине окружности заданного радиуса прибавить 2 диаметра круглой глади (1,2 мм). Например, вам нужно изготовить перстень размером 17,0. Это значит, что вам нужно рассчитать длину окружности (3,14 × 17,0 + 2,4 = 55,78 или, округляя, 55,8). Таким образом, внутренний диаметр вашего кольца будет соответствовать заданному размеру, а внешний же размер длины окружности (55,8 мм) поможет вашему кольцу сомкнуться (равно как и спаяться). Так как диаметр используемой вами проволоки для контура колец постоянен, не поленитесь на досуге рассчитать длины разверток всех или самых ходовых размеров колец и перстней. Это спасет вас от систематических подсчетов (и возможных, кстати, ошибок, которые может совершить каждый, даже бывалый, счетовод). Прикрепите расчеты где-нибудь на видном месте, и у вас проблем с арифметикой не будет.

Теперь можно приступать к рисованию вашего будущего перстня или колечка. Перстнем обычно называют кольцо достаточно сложной формы (или с камнем), кольцо же оно и есть кольцо. Филигранное колечко имеет непрерывный полосной орнамент внутри контура, а плоский филигранный перстень может быть более сложной формы с использованием тех же камней-бусинок, что и на сережках, изготовленных вами, чтобы образовался комплект. (На рисунке представлены два образца, наиболее по стилю подходящие к предлагавшимся на прошлом уроке серьгам.) Решите для себя, что именно вы будете делать, и нарисуйте контур с учетом нужной длины развертки (рис. 65).

Не делайте поначалу ширину вашей развертки слишком большой: не больше 5 миллиметров у шинки (шинкой называют кольцо, к которому припаиваются основные элементы декора перстня) и 10―13 мм в широкой его части. У колечка же — 5 мм, так как очень усложнится процесс пайки (стянутое туго-натуго биндрой, оно при нагревании отчаянно будет стремиться выгнуться пропеллером, теряя при этом старательно исполненные вами головочки и травочки).

Обязательно нужно просчитать количество и размер основных головочек, для того чтобы узор был непрерывным с учетом ширины шинки или кольца. Прежде всего, обратившись к рисунку, определите, где вам будет проще это сделать, а затем приступайте к выполнению набора в материале. У колечка узор будет двигаться в одну сторону. Сомкнувшись при пайке, он станет непрерывным. У перстня с камнями-подвесками он будет симметричным. Ось симметрии будет находиться на самой широкой части перстня. Поэтому рисунок на перстне следует рассчитать только до середины, а узор набирать навстречу друг к другу до соприкосновения по оси симметрии.

Теперь нарежьте проволоку, припустив с каждой стороны по 1―1,5 мм для того, чтобы было удобнее закрепить скань, которой вы усилите и декорируете контур будущего изделия. Дальше следует приступить к гибке проволоки по контуру, выравниванию и выплащиванию ее. После этого наклеивайте контур на рисунок и хорошенько просушите, чтобы при последующих работах с клеем контур не сдвигался. Затем украсьте контур сканью с внутренней стороны, закрепив ее внутри контура так, как при выкладывании в контуре серег, только хвостики скани закрепите по краям элементов контура кольца (скань, конечно, должна иметь ширину 1,2 мм), обогнув вокруг, на внешнюю сторону контуров. После этого следует хорошенько просушить контур, чтобы при последующем наборе гладиевых элементов контур не смещался. Затем гладью в 1,2 мм выложите основную волну из головочек, следя, чтобы все элементы касались не только друг друга, но и контура. Головочки можно выполнять из одинаковых нарезанных отрезков, а если у вас хороший глазомер, то делайте это от общего мотка глади. Мелкие элементы набирайте сканью и помните, что набор не должен быть слишком сквозным, потому что могут выгореть целые фрагменты у неопытного ювелира, и не жалейте времени и проволоки, насаждая всевозможные травочки (рис. 66). После набора обязательно посмотрите его на просвет, чтобы выявить ошибки.

Когда набор будет готов и просушен, осторожно удалите бумагу (постарайтесь основательно, потому что оставшаяся бумага при сгорании будет вспучивать паяющийся контур, и без того, как уже говорилось, стремящийся принять форму пропеллера). Обвяжите биндрой, стараясь не слишком перетягивать, но не оставляя зазоров между ней и контуром. После этого следует отогнуть и отсечь те части скани, которыми были обогнуты края контуров, до торцовых срезов. Это нужно для того, чтобы не нарушить общего рельефа контура.

Положите обвязанный биндрой контур на сетку, обильно смочите флюсом и посыпьте припоем так, как было описано раньше. Особое внимание обратите на края контуров: там и биндры должно быть побольше, и припой должен быть более тщательно посыпан. После этого приступайте к пайке. Прогревайте сначала весь контур широким длинным пламенем, не опасаясь, что контур немного «люфтит», но приспосабливаясь к этому, со всех сторон внимательно отслеживая ход пайки, чтобы не упустить момента, когда припой «потечет». Подцепив пинцетом (никогда не пользуйтесь для этих целей корнцангами — тонкие губки даже при небольшой температуре отожгутся и потеряют свою крепость), хорошенько прополощите спаянный контур в воде и проверьте качество пайки. Если после промывки какие-то элементы все же вывалились, то, удалив биндру и выровняв набор, их следует вклеить. Просушите набранный контур и элементы и заново его пропаяйте. Если все спаялось с лицевой стороны по визуальным признакам, обязательно просмотрите обратную сторону контура, выровняйте его, удалив биндру, и выплощите полосной контур развертки на шпераке деревянным молоточком. Выявите непропаи и, если контур кое-где не припаялся к узору, снова перевяжите биндрой. Обработайте флюсом и выполните пайку еще раз. Напоминаю, что все непропаи будут белого цвета, спаянные же элементы — коричневого.

Теперь, удалив биндру, выровняйте контур в плоскости на шпераке, легонько обстукивая деревянным молоточком по всей поверхности контура с обеих сторон. Еще раз проверьте качество пайки, особенно по краям контура, возле открытых срезов (внимательно просмотрите, хорошо ли элементы в данном месте припаяны к контуру и спаяны между собой). При последующей операции (гибке) слабая пайка сразу даст о себе знать — гибка будет неравномерной: контур, как более толстая проволока, труднее поддастся гибке, внутренний же набор — легче.

Если вы делаете перстень с подвесками-камнями, то потребуется перед гибкой изготовить и припаять колечки так, как это было описано на прошлом уроке, затем припаять корнеры на места стыка колечек и контура. Важно сделать эту работу очень тщательно: соединение колечек с контуром должно быть максимально крепким, корнер же усилит, так сказать, контакт — перстень при эксплуатации всегда подвержен механическим воздействиям.

Гибка контура в кольцо осуществляется на ригеле. Обжимайте контур вокруг ригеля в районе размера, чуть большего, чем размер будущего кольца или перстня так, чтобы он замкнулся, и обстоятельно обстучите тем же деревянным молоточком, придавая контуру правильную цилиндрическую форму. Затем откусите излишки проволоки с учетом последующей зачистки срезов контура (рис. 67).

Зачистку произведите плоским надфилем, используя край вашего фанерного листа как финагель (попросту прислонив руку с крепко зажатым в ней кольцом в удобном для опиливания положении к краю листа), чтобы опиливание было более качественным. Движения надфилем при опиливании должны быть длинными и уверенными (должна работать вся рабочая поверхность надфиля). После этого совместите срезы, как показано на рисунке, и отследите, совмещаются ли при этом элементы внутреннего набора. Если элементы совмещаются, свяжите контур биндрой, тщательно зафиксировав совмещение, и подготовьте кольцо к пайке: смочите стык флюсом, посыпьте припой в места стыковки контура и элементов. Если же элементы внутреннего узора не совмещены, определите, насколько следует опилить срезы, и продолжайте зачистку до тех пор, пока при совмещении срезов внутренний узор не приобретет непрерывность. Чтобы при пайке набранный контур не деформировался, переверните сетку вверх ногами, а ее края согните так, чтобы они как бы поддерживали кольцо в подвешенном состоянии.

Для пайки колец лучше всего изготовить из стальной 1,2―1,5 мм проволоки специальный держатель кольца или перстня. Он гораздо удобнее сетки, которая от постоянных гибок быстро выходит из строя, а также дает хорошо отслеживать ход пайки. Изготовить его совсем нетрудно, предлагаемый чертеж поможет вам (рис. 68).

Теперь установите кольцо так, чтобы оно было достаточно зафиксировано и не могло сменить положения при вращении леткала во время нагревания. Приступайте к пайке, прежде хорошенько отрегулировав пламя и внимательно следя за ее ходом. Хорошая пайка не оставит на стыке наплывов или пустот, но закроет шов, как будто его и не было. Если наплывы все-таки получились, аккуратно запилите их надфилем, стараясь сохранить круглую форму глади и не нарушить сканого зерна на внутреннем наборе. Если же остался виден шов стыка, то, смочив флюсом и посыпав конкретный участок, снова пропаяйте его. После пайки насадите его на ригель и обстучите молоточком, чтобы он принял цилиндрическую форму заданного диаметра (размера кольца).

Гибка перстня с припаянными колечками и корнерами производится так же, как и кольца. Пайку его лучше выполнить при помощи вспомогательной сетки. Из полосы сетки изготовьте полый цилиндр диаметром, чуть меньшим, чем диаметр шинки. Затем на него насадите перстень. Это нужно для того, чтобы колечки в процессе пайки не отвалились. Известно, что температура плавления припоя меньше температуры плавления серебра, поэтому при нагревании припой будет стекаться или к одному, или к другому контуру, переставая быть соединением. Перетяните перстень биндрой, чтобы обеспечить и зафиксировать стык, смачивайте флюсом, сыпьте припой и спаивайте стык. Надо отметить, что пайка корнеров всегда происходит в самую последнюю очередь, то есть при заключительной пайке. В данных условиях целесообразно, конечно, корнеры припаять перед гибкой, потому что на небольшом, но очень изогнутом пространстве довольно трудно это сделать — корнеры скатятся с цилиндрической поверхности, так как клей выгорает гораздо быстрее, чем припой начнет растекаться (рис. 69).

Если у вас никак не получается пайка полосного контура развертки с открытыми срезами, попробуйте упростить несколько работу, закрыв контур развертки, как показано на рисунке. При этом вам необходимо придерживаться длины развертки. То есть закрытый контур должен уложиться строго в ее длину. Работа здесь ведется следующим образом. Срезы согнутого контура запиливаются под 45 градусов так, чтобы при совмещении получился угол 90 градусов. Затем контур перевязывают биндрой, смачивают флюсом, стык посыпают припоем и спаивают (рис. 70, а).

Дальше следует выплащивание закрытого контура и приклеивание его к бумаге. При наборе не обязательно в данном случае придерживаться непрерывности узора, хотя просчитать, сколько полных основных завитков уложится в длине контура, нужно. Пайка узора в закрытом контуре происходит без закрепления биндрой, а обычным порядком. Если проволока у вас жестковата (изготовлена из пробного серебра), то все же лучше стянуть ее биндрой. После того как качество пайки проверено, следует выгибка на ригеле, а затем зачистка закрытых срезов надфилем для соединения набранного контура в кольцо. Здесь также нужно очень тщательно выполнить зачистку, чтобы пайка была лучше (это место будет в носке самым уязвимым: тяжелая сумка может слегка примять кольцо, и такого изменения формы слабая пайка не выдержит).

Следующий этап — отбеливание. В приготовленный раствор опустите на несколько минут изделие. Затем, когда оно полностью отбелится, хорошенько прополощите его, соблюдая все меры предосторожности при обращении с химикатами. После этого изделие следует открацевать. Затем готовится серная «печень» и изделие чернят, добиваясь нужного оттенка. Полирование и все окончательные работы описаны в предыдущей главе. Еще раз хочу напомнить, что при полировании держите изделие всегда двумя руками, плавно поворачивая всеми поверхностями к полировочной щетке. Для полирования внутренней поверхности перстня или кольца используют специальную полировальную щетку в виде стержня. Ее можно купить (щетки-пальцы могут быть волосяные или войлочные) или изготовить из куска толстого войлока, скрученного в плотный рулон. Размеры его невелики — до 20 мм в диаметре. А чтобы внешняя поверхность «пальца» была цилиндрической, необходимо острым ножом срезать под острым углом внешний край рулона, приклеить его к основному «телу» крепким клеем. Затем наждачной бумагой или напильником придайте одному краю полученного цилиндра полусферическую форму, для того чтобы одним «пальцем» полировать внутренние поверхности колец и перстней разных размеров. «Палец» также нужно смазать полировочной пастой, чтобы облегчить процесс полировки. Зубная же щетка легко пройдет сквозь отверстие кольца любого размера при окончательной доводке зубным порошком или пастой (рис. 71). Отполированное кольцо, хорошо промытое щеткой с мылом, уже готово, к перстню необходимо прикрепить камни. Крепление производится таким же образом, как и серег, только нужно особенно тщательно обработать колечки стерженьков, на которые прикрепятся камни. При соприкосновении с тканями перстень не должен «цеплять» нити материала.

Чтобы обеспечить неразъемное соединение колец перстня и стержня, на котором держится камень, следует кольцо на стержне залудить. Для лужения понадобятся паяльник, канифоль и оловянный припой. Лучше, чтобы жало у паяльника было узким. На жало нагретого паяльника берут очень немного канифоли и припоя и касаются им стыка в колечке стержня. В случае когда припой залил контур колечка, следует стряхнуть припой с жала и выбрать осторожно излишки. Если вы никогда раньше не пользовались электрическим паяльником, то потренируйтесь заранее и отработайте навыки работы с ним. Лужение должно быть выполнено очень тщательно, чтобы оловянный припой не попал на поверхность серебряного изделия, иначе сплав его будет безнадежно испорчен. Вообще эта операция в ювелирном деле применяется в исключительных случаях и считается недопустимой. Но в данном случае порче подлежит очень небольшое количество металла. Обычной же пайкой здесь такого соединения добиться нельзя, потому что подвергнется разрушению камень. После этой операции изготовление перстня по развертке можно считать законченным.

По развертке можно выполнить и более сложный в техническом отношении перстень выпуклой формы (рис. 70, б). В этом случае развертка рассчитывается так: длина развертки будет равна длине окружности нужного размера (диаметра) с учетом толщины проволоки. Отложите этот размер на бумаге. Ширина шинки — 5 мм, боковых стенок лицевой части — 6―7 мм. С учетом этого откусите необходимые отрезки проволоки, отожгите и осуществите гибку ее по нарисованному контуру. Затем отмерьте, отожгите и выгните по рисунку центральный элемент перстня. Контур для верхней пластины сейчас выгибать не нужно. Выплощенные контуры следует приклеить и дать хорошо просохнуть. Затем, усилив его сканью, выполните набор, точно подгоняя элементы по рисунку к линиям открытых срезов, а затем спаяйте обычным порядком, перевязав его биндрой. После этого выполните гибку и правку перстня на ригеле так, чтобы элементы открытых срезов совместились и состыковались по рисунку. Для этого опилите торцовые срезы контуров, чтобы обеспечить более плотный стык. Перевяжите перстень биндрой и спаяйте линии соединения набора. Далее по форме образовавшегося на верхней площадке овала изготовьте наборную пластину и припаяйте ее. Поверхность пластины можно украсить корнерами. Далее следуют отделочные операции и примерка. Такой перстень в виде печатки очень красиво смотрится в сочетании с перстнями с цветными камнями.

Перейдем теперь к изготовлению серег по развертке. Понятно, что просто плоские изделия достаточно однообразны, хотя можно напридумывать и воплотить множество самых различных форм. Изделия же, сделанные по развертке, не требуя в изготовлении большой сноровки, могут выглядеть объемно и очень пластично с теми же камнями-подвесками. Методика разработки различных форм развертки не сложна. Сейчас разберем эту работу на одном-двух примерах (рис. 72, 73).

Изображенные на рисунках серьги выполняются по развертке, которая строится сначала на рисунке. По рис. 72 определите, на какие элементы следует разбить контур, чтобы гибка была более качественной. Нарежьте проволоку по заданному размеру и осуществите гибку по рисунку развертки. Торцевые срезы проволоки зачистите надфилем и соберите в общий контур развертки серьги на леткале. После этого стыки контура, смоченные флюсом, спаяйте. Затем следует, совместив контуры, сделать правку и выплощить их на шпераке.

Набор начинайте вести с глади. Выкладывайте основные по рисунку завитки, направляясь от уголков к оси симметрии. Сложности, которые могут возникнуть при наборе внутри этого контура, легко можно устранить, заменив завитки травочками в самых острых его углах. Узор должен быть достаточно плотным, чтобы выдержать гибку.

Набор и пайка ведутся в обычном порядке. Корнеры, как и в случае с перстнем, здесь тоже припаиваются перед гибкой набранного контура развертки. Они могут не только закрывать места стыков колечек и контура, но быть на самом узоре, где случилось скопление сканых и гладиевых линий от завитков и травочек. Такие скопления, увы, неизбежны, а корнеры помогут их скрыть. При полировке корнер высветлится, оставив этот неудачный фрагмент в скромной тени.

Выгибка спаянного контура осуществляется на маленьком ригеле до совмещения острых краев — хвостиков контура. Гибку также можно производить на конической части шперака, что даст свои определенные результаты и изменит конечную внешнюю форму серег. Далее следует опиливание срезов, чтобы стыки плотнее друг к другу присоединились и увеличилась площадь пайки. Подготовьте подложку для кольца, свернув кусок сетки по форме сечения выгнутого контура, чтобы при пайке колечки не отвалились. Затем пайка стыка. После этого зачистите надфилем верхний край изделия для прикрепления к нему колечка для дужки. Подготовьте и колечко, которое при помощи одной или двух сеток присоединяется на смоченный флюсом стык и спаивается. Еще раз напомню: при пайке не оставляйте без призора элементы, которые припаивались к контуру предыдущими пайками. Обязательно фиксируйте положение их во время прошлых паек, то есть закрепляйте подложками из сетки. Стык декорируется корнером или, если это необходимо, несколькими корнерами в ряд, а также в форме цветочка, где крупный корнер находится в центре, а более мелкие — по периметру. Ваша задача сводится не только к декору этой части, но и к прикрытию технологических швов. Корнеры с использованием подложек припаиваются. Проверяется качество пайки.

Далее следуют отделочные операции: отбеливание, чернение и т. д. К отполированным и промытым мыльным раствором серьгам изготавливаются и прикрепляются дужки, как было описано в предыдущем уроке. Подвеска камней ведется привычным способом, с использованием подвесок с корнерами или без них. Такие серьги прекрасно будут смотреться с бусинами из любых цветников: малахита, жадеита, граната, бирюзы, жемчуга и т. д. Камни-бусины могут быть круглой, овальной, а также неправильной формы.

Можно предложить более сложные контуры, выгибка которых требует точности и терпения, так как имеет достаточно много элементов.

Один из них — это так называемые бантики, к которым можно подвесить крупный камень-бусину в виде груши, капли, конуса. Два варианта разверток представлены на рис. 73, а на цветной вкладке вы найдете изображения серег-бантиков, развертку для которых вам предлагается выполнить самостоятельно.

Порядок работы:

рисование контура развертки;

выгибка контура по рисунку развертки;

обработка мест стыков контура (опиливание, зачистка);

пайка контура;

выплащивание его и приклеивание к бумаге;

декорирование контура сканью внутри каждого элемента контура;

набор внутри контура;

пайка плоского набора;

изготовление, обработка и пайка колечек к плоскому набору;

гибка плоского набора для придания ему заданной формы;

пайка стыка выгнутой формы;

изготовление, клейка и пайка корнеров;

отбеливание, крацевание и чернение изделия;

полирование и окончательная доводка изделия;

изготовление и подвешивание дужек;

оформление камня-бусинки.

Рисование развертки и гибка по ней проволоки будет работой более сложной, чем ранее выполняемые такого рода работы. Предлагаемый в натуральную величину рисунок поможет вам лучше выполнить его, а указанные места стыков позволят вам более правильно выполнить деление контура на элементы и гибку их из проволоки. Разбив контур на элементы, нарежьте как можно точнее проволоку. Затем обязательно выровняйте длины одинаковых элементов, этим вы избежите малейших неточностей. Не забудьте отжечь нарезанную проволоку. Положите проволочки в ряд на леткал так, чтобы они не соприкасались, и широким пламенем прогрейте до розового цвета. Напоминаю, что отожженная проволока будет матового белого или светло-серого цвета. Внимательней отнеситесь к гибке хвостиков банта, тщательно рассчитайте углы и длины. Так же тщательно нужно обработать надфилем срезы элементов, чтобы крепче была пайка. Все элементы развертки сложите на леткале, кисточкой обеспечьте соприкосновение элементов (сразу же можно припаять колечки, только не забудьте, что колечко для дужки серьги должно быть изготовлено из более толстой проволоки). Спаянный контур выплощите на шпераке и наклейте на бумагу.

Внутри хорошо высушенного контура (бантика и хвостиков) уложите плотно скань. Проверьте качество на просвет, сделайте, если нужно правку, и еще раз просушите.

Набор узора ведите от краев развертки к оси симметрии. Центральный участок будет закрыт корнерами, поэтому могущие возникнуть погрешности в наборе будут надежно завуалированы. Набирайте узор как можно плотнее, так как плоский набор подвергнется довольно мелкой гибке.

Удалите осторожно бумагу и спаяйте, внимательно отслеживая ее ход. Пайка плоского набора должна вестись на плоскости, вполне его умещающей. Это важно, чтобы не деформировался сборный контур и не ослабилась предыдущая пайка.

В дальнейшей работе сложной будет гибка спаянного контура (не забудьте перед гибкой обработать крайние срезы, так как в этом месте — будущий стык). Гибка будет осуществляться на маленьком ригеле в три этапа. Сначала обогните развертку вокруг ригеля по ее оси симметрии. Затем каждую половину обогните вокруг ригеля уже в обратную сторону до совмещения крайних срезов контура. При гибке держите в голове образ банта, это вам поможет выполнить ее более правильно. Очень важно, чтобы обе половины развертки (бант в стилизованном виде — симметричная форма) были одинаково выгнуты. Острые края контура должны соприкоснуться и в дальнейшем спаяться. Для пайки стыка обязательно надо подготовить несколько сеток-подложек с учетом того, чтобы ранее припаянные элементы были зафиксированы и не отвалились в процессе пайки. Всегда следите за этим (в данном случае за хвостиками банта и колечками), иначе ваша работа превратится в кромешный ад и не принесет никакого удовольствия.

Стык следует декорировать корнером. Если вы уверены, что пайка стыка состоялась, то подложки можно не убирать, а сразу в место стыка приклеить корнер или группу корнеров и припаять, смочив флюсом и насыпав немного припоя. После этого следует декорировать корнерами лицевую часть банта. Здесь можно выложить цветочек из корнеров или выложить их в ряд, как вам больше нравится. Пайку следует вести также с подложками из сетки.

Для оформления камня-бусинки нужно изготовить розетку, элемент верхнего набора, который так кстати может здесь пригодиться, привнеся завершенность камню, как бы обработанному заботливой рукой. Дело в том, что традиционно, профессионально камень должен закрепляться либо в касте, либо в специальном ложе крапанами — зажимами в виде небольших стерженьков, держащих камень в нужном положении. Камень в виде бусины небольшого размера, может быть, и не требует дополнительного декора, не являясь главным элементом, а лишь дополнением к общему впечатлению. Большой же камень претендует на негромкое, но веское слово во всей композиции серег, поэтому и требует дополнительного оформления и декорирования.

Как уже говорилось, розетка представляет несколько спаянных между собой капелек острыми хвостами к центру. Наделайте по 5―6 таких капелек размером, зависящим от размера ваших камней, на каждую розетку. Приклейте их на бумаге так, чтобы боковые стороны их совместились (проверить можно, посмотрев на просвет), образовав стилизованный цветок в виде ромашки. После этого вложите в каждый элемент завиток с головочкой так, чтобы он уложился спиралеобразно, укрепив заодно и контур цветочка (рис. 74).

Дальше — пайка, проверка качества, а следующая операция — бухтировка, то есть придание цветку полусферической формы. Это вы сделаете при помощи куска толстой резины и пуанзела. Положите на резину цветочек, на него поставьте рабочей поверхностью пуанзел и несильно при помощи молотка (короткими быстрыми ударами) вдавливайте пуанзел в резину. Под действием силы и формы пуанзела цветок примет нужную форму.

Сверлом или шабером раззенкуйте или просверлите отверстие, по размеру подходящее к стержню, на который будет нанизываться камень. Диаметр стержня подберите по отверстию камня. Установите стержень в розетке (он должен цепко стоять), смочите флюсом и посыпьте чуть припой. Затем аккуратно, боковым пламенем прогревая розетку, стараясь не перегревать стержень, припаяйте его. Пайку лучше вести на сетке, чтобы прогревать розетку можно было бы и снизу.

Если для вас в данное время такая пайка является очень трудной, то просто просверлите отверстие (если сверла нет, то пробейте шилом). В этом случае закрепление камня ведите следующим образом. Сделайте колечко из круглой проволоки, предназначенной для стержня под бусину. Насадите на него розетку ложем вверх. Потом следует нанизать камень, а оставшийся хвостик закручивается в колечко, которым камень и прикрепится к основному набору.

Камень можно с двух сторон украсить розетками. Тогда вам придется изготовить всего четыре цветочка. Обрамленный таким образом камень будет прекрасно декорирован, цветочки в то же время прикроют имеющиеся, как правило, изъяны в камне, образовавшиеся при сверлении отверстия.

Чтобы сделать любое изделие по развертке, прежде всего отрисуйте предполагаемую форму развертки, лучше несколько вариантов, отличающихся размером углов между элементами и другими деталями. Не обязательно выполнять рисунок в натуральную величину, лучше в 2―3 раза больше, чтобы понятнее было, какая форма может получиться при гибке. Вырежьте ее из бумаги или толстого полиэтилена. Затем выгибайте форму и так и эдак, ищите интересные в художественном отношении положения, учитывая технологические особенности изготовления будущего изделия и размер камня, если таковой будет использован в композиции.

Не ленитесь побольше заниматься такого рода работой, со временем к вам придет мастерство. Моделирование же изделий подобным образом поможет вам бесконечно разнообразить и расширить ассортимент украшений при известной простоте их изготовления. Моделирование поможет развить у вас пространственное видение, а впоследствии, может быть, даст возможность изобрести уникальные в своем роде произведения филигранного искусства. Вообще, не бойтесь творить, выдумывать, иначе вся ваша деятельность на этом поприще сведется к тому, что вы будете изготовлять изделия только по образцам, что в принципе достаточно однообразно, а вследствие этого и скучно.

План работы:

выполнение эскиза изделия на бумаге;

поиск формы контура нижнего набора;

эскиз верхнего набора по форме заданного нижнего контура;

рисование формы нижнего контура;

выгибка контура из проволоки;

пайка и выплащивание на шпераке контура для нижнего набора;

набор внутри контура;

пайка набранного контура;

бухтировка нижнего набора;

выполнение элементов верхнего набора, их бухтировка;

выкладка на нижнем наборе основных веточек из завитков на клей и их пайка;

выкладка на нижнем наборе других элементов верхнего набора и их пайка;

приклеивание корнеров и пайка их к элементам верхнего набора;

изготовление филигранного кольца под цепочку;

монтировка и пайка специального колечка;

декорирование камня-бусины;

отбеливание, крацевание, чернение и полировка изделия;

окончательная доводка и сборка изделия.

На рис. 75, 76 показаны примеры композиции нижнего и верхнего набора на нижнем контуре каплевидной формы и графическое изображение этапов работы. Вы можете поначалу придерживаться рисованной композиции, чтобы лучше усвоить практическую часть урока (верхний набор для вас — новая работа), а в дальнейшей работе разрабатывать свои темы.

Если же вы горите творческим желанием, нарисуйте на бумаге несколько вариантов верхнего набора на овальной, круглой, ромбовидной формах, используя все тот же растительный мотив, веточку из листьев и цветов, красиво расположенных на заданном пространстве. Когда выберете более удачный вариант, прорисуйте отдельно ту форму нижнего контура, на которой вы остановились при выборе лучшей композиции в натуральный размер.

Отрежьте нужное количество круглой глади сечением 1,2 мм и отожгите. Затем следует гибка проволоки по заданному контуру и пайка. Подробно на этом останавливаться не стоит, эти операции описаны в предыдущих главах.

Далее — набор узора внутри контура, пайка набора, проверка качества. При наборе узора следите за равновесием и плотностью набора (если набор будет слишком сквозным, элементам верхнего набора не к чему будет припаиваться). Не допускайте скоплений головочек и толщин, образовавшихся от нескольких завитков и травочек. Если волна, которую образовал большой завиток с двойной головочкой, слишком большая и требует многих маленьких завитков с маленькой головочкой и всевозможных травочек, чтобы заполнить это пространство, применяют такой прием. Первый, больший завиток (допустим, двойную головочку) выкладывают обычным порядком: хвостик его и боковые извивы касаются контура. Хвостик второго, меньшего, завитка не касается контура будущего изделия, а касается предыдущего завитка. Боковыми же изгибами этот завиток касается большего завитка и контура. Третий завиток, закрепляя второй, касается хвостиком первого, а изгибом — второго. Следующий же касается третьего, а не касается второго, но закрепляет его хвостик и т. д. Этот прием в большей степени касается глади, проволоки, более читаемой в узоре, где скопление линий наиболее очевидно. Кстати, использование такого приема сразу показывает: мастер выполнял набор или начинающий ювелир. При наборе больших плоскостей это очень важно. Если не соблюдать этих правил набора, скопление линий может достигать толщины до 3 мм. Сканью выложите мелкий узор из головочек и травочек. Качество работы будет еще зависеть от того, насколько одинаковы будут ваши головочки.

После пайки набора заготовьте два колечка (колечки можно припаивать и перед набором, во время пайки контура). Одно — обычное, какое вы уже делали при изготовлении серег для подвески камня-бусины. Другое же — немного большего диаметра, 3―3,5 мм, будет служить связующим звеном со специальным колечком, предназначенным для продевания сквозь него цепочки. Понятно, что в это колечко нельзя будет продеть цепочку потому, что в этом случае кулон не ляжет на плоскости, а будет стремиться принять торцовое положение. Позже мы изготовим специальное декорированное кольцо именно для цепочки. Итак, зачищенные колечки припаиваются к нижнему набору.

Чтобы задать больший объем будущему изделию, нижний набор следует выбухтировать, то есть придать ему выпуклую форму. Для этого на куске толстой резины задайте такую форму вашему набору, только не переусердствуйте, так как при бухтировке может сильно исказиться рисунок узора, а какие-то элементы при больших пустотах и вовсе могут разорваться. Бухтируйте в несколько этапов, отслеживая ход работы, быстрыми короткими и несильными ударами деревянного молоточка по постоянно передвигающемуся по поверхности набора пуанзелу (так работает чеканщик, если видели). Не добивайтесь какого-то сверхвыпуклого состояния, ваша задача — придать вашему контуру этакую легкую выпуклость.

Теперь — дело за верхним набором. Поскольку навыки в выполнении завитков, травочек и пр. у вас имеются, то трудностей в изготовлении элементов верхнего набора у вас не возникнет. Итак, по порядку. Первыми в верхнем наборе выкладываются основные завитки, задающие общую динамику композиции верхнего набора и объемность (выпуклость) других элементов, которые будут располагаться на этих завитках, создавая более полную иллюзию веточки с листьями и цветами в пространстве. Это могут быть завитки с маленькой и двойной головочкой, только они более крупного размера и выполняются из плоской глади 0,7 мм и круглой скани 0,4 мм. Если такая проволока у вас не заготовлена, следует соскать, как было описано в третьем уроке, круглую проволоку диаметром 0,4 мм, а гладь диаметром 0,7 мм нужно прокатать в плоских валках шириной 1,2 мм.

Корнцангами гнуть такую проволоку сложно, поэтому используйте круглогубцы. Правила же выполнения завитков такие же, как и при выполнении плоских завитков. Только последнее движение круглогубцами и подаваемой проволокой иные: рука, держащая инструмент, делает движение на себя и вниз, другая же, подающая проволоку для движения проволоки, — от себя. При этом завиток изгибается не только в плоскости, но и в пространстве. Пространственные завитки должны быть двух видов, то есть иметь поворот в одну и другую сторону (следовательно, рука, держащая проволоку, делает движение в одном случае от себя, в другом — на себя). Длина же завитков зависит от положения их в эскизе. Основной завиток выполняется из глади 0,7 мм, его дополняет, усиливая движение и декорируя, завиток из скани. Сканый завиток может быть немного короче, чуть изменить пространственное положение (чтобы избежать, как говорят художники, «заборности»), но в целом будет повторять движение основного, ритмуясь с ним (рис. 76).

Поупражняйтесь в выполнении таких завитков из глади и скани и, как только станет получаться, выполните нужное по эскизу количество и размер завитков, сочетая гладь со сканью. Теперь следует их приклеить к нижнему набору так, чтобы они «поддерживали» друг друга в наиболее выпуклом положении. Это потребует от вас достаточно времени и терпения, при выклеивании всегда помните, что элемент должен касаться контура и других элементов по крайней мере в трех местах (помните из школы: треугольная конструкция — наиболее прочная и неподвижная). Дайте клею просохнуть, затем приступайте к пайке. Смочите весь набор флюсом (захватив аккуратно пинцетом набор, окуните во флюс). Посыпайте припой в места стыка элементов друг с другом и особенно в места, где элементы присоединяются к нижнему набору. Старайтесь не насыпать припоя на набранный и спаянный узор — он может перенасытиться припоем и залиться. Пайку ведите горизонтальным пламенем при постоянном вращении леткала (на сетке), заводя его и снизу, чтобы быстрее нагрелась нижняя площадка, к которой должны припаяться верхние элементы. При пайке будьте особенно внимательными. Следите, чтобы верхние завитки не оплавились.

После пайки проверьте качество: все ли элементы спаялись между собой, все ли присоединены к контуру.

Сейчас придется отвлечься от вашей работы и приступить к выполнению другого немаловажного элемента верхнего набора — листочка. Итак, выполните маленькую головочку из скани 0,9 мм. Затем — большую головочку. После этого, перехватив корнцангами проволоку, сделайте излом, как показано на рис. 47, далее, держа корнцанги на изломе, выгибайте третью большую головочку до излома, после, перехватив корнцангами проволоку, делайте следующий излом, отстоящий от первого не более чем на 0,5 мм (кстати, расстояния между дугами головочек должны быть также 0,5 мм). И так далее, чтобы получилось 5―6 изломов и столько же головочек. Выгибка, допустим, шестой головочки будет последней. Нужно оставить хвостик проволоки длиной 5 мм и откусить.

Для изготовления листочков существуют специальные приспособления — ленивцы. Ленивец представляет собой небольшую дощечку из дерева твердых пород, на которой в ряд вбиты маленькие гвоздочки (обычно используют швейные иголки) на расстоянии друг от друга примерно 0,7―1 мм. Головочку выполняют корнцангами. Насаживают ее на средний стержень, а затем навивают вокруг последующих столько оборотов, сколько нужно для требуемого листочка. Такой листочек бывает довольно ровным. Но выполненный вручную листок получается более «живым», с индивидуальными особенностями и никогда не похож на сделанный другим мастером. Изготовить ленивец нетрудно, важно выдержать расстояние между стержнями, чтобы в готовой заготовке расстояние между витками оставалось 0,5―0,6 мм (рис. 77).

Теперь листок нужно окантовать плоской гладью в 0,9 мм. Для этого возьмите его в рабочую руку так, чтобы он находился вдоль пальцев хвостиком наружу. Другой рукой обтягивайте контур листка гладью, приложив край глади к краю хвостика. Со стороны головочки оставьте такое же поле, как и расстояние между дугами головочек. Затем обогните листок с другой стороны, соединив гладь по скани хвостика. Теперь откусывайте гладь, оставив также небольшой кусочек для закрепления формы положения листка. На рис. 47 показана схема окантовки листочка гладью, вам же надо следить за тем, чтобы гладь плотно соприкасалась со сканью по бокам листочка.

Серьги, выполненные в технике плоской филиграни, с подвесками из жемчуга.

Декорирование филигранного фона дорожками и корнерами.

Серьги с жемчугом и гранатом, декорированные по фону сканью и дорожками.

Серьги, выполненные по развертке.

Браслет и серьги, декорированные корнерами по форме рисунка нижнего набора.

Серьги «Банты» с подвесками из сердолика, выполненные по развертке.

Серьги «Банты» с аметистами. В дужки серег и филигранный набор также вмонтированы камни.

Серьги «Булавы» с гранатами. Дужки серег декорированы трилистником и корнерами.

Серьги «Колокольчики», выполненные по развертке, декорированы жемчужными подвесками.

Комплект из серег и браслета. Филигранный фон декорирован по форме рисунка корнерами и дорожками.

Перстень, выполненный в технике напайной филиграни, с агатом и гранатом. Каст для аметиста декорирован зубчатой дорожкой.

Комплект из серег и перстня, выполненные в технике напайной филиграни. Как фрагмент декора использован элемент «жучок».

Перстень с фигурной наборной шинкой. Как элемент декора некрупный гранат в несканом касте.

Комплект из перстня и серег, выполненный в технике напайной филиграни, с малахитом.

Комплект украшений с малахитами, выполненных в технике объемной филиграни.

Штифтовое соединение звеньев браслета, выполненного в технике объемной филиграни.

Штифтовой замок, прикрепленный к звену браслета цепочкой.

Использование сканых и зубчатых дорожек, а также некрупных камней в несканых кастах для декора контура нижнего набора браслета.

Выкладывание контурной глади и скани внутри нижнего набора как дополнительный декоративный элемент.

Обрамление гранатов в виде круглых кабошонов и круглых пластин перламутра скаными кастами.

Выполнение сложного контура для нижнего набора с использованием сканых и гладиевых дорожек.

Использование в композиции верхнего набора из крупных и мелких пластин перламутра для усиления декоративного эффекта.

Декорирование основания дужки серьги трилистником, выполненным в технике плоской филиграни и некрупным гранатом в низком касте.

Комплект из серег и перстня с малахитами, выполненный в технике напайной филиграни.

Сложный несимметричный контур браслета, декорированный различными, вручную изготовленными дорожками.

Декорирование основания дужки обрамленным камнем.

Перстень, выполненный в технике напайной филиграни.

Использование как декоративного элемента верхнего набора перламутровой пластины.

Обязательно проследите за тем (посмотрите на просвет), чтобы все боковые части листочка плотно соприкасались, расстояние между головочками и изломами было одинаковым (если этого не получилось, попробуйте поправить корнцангами, крепко держа листок пальцами). Затем захватите губками корнцангов головочку контура листка и изомните его, как показано на рис. 47. Если с ходу не получится, сделайте излом, захватив корнцангами с одной стороны глади, а затем повторите сминание. Чем меньше этот «носик», тем симпатичнее будет смотреться листок в наборе.

Поупражняйтесь, как следует, пока не станет получаться очень хорошо. Особых проблем при изготовлении листочка, как правило, не бывает. Единственное, за чем нужно всегда следить, так это за равномерностью головочек и изломов, а также за длиной носика — поначалу он выходит слишком длинным. Если это происходит, то после пайки листочка «носик» откусывают до нужной длины, а затем аккуратно опиливают надфилем. Затем изготовьте несколько листочков разной величины (сколько нужно по эскизу). Размер, надо заметить, зависит не от расстояния между дугами головочек или изломов, а от их количества. Самый маленький листочек обычно имеет три головочки, самые крупные — 6―7 головочек. Крупные листочки будут располагаться у основания веточки. Средние, скомпонованные с цветочками, будут находиться по центру. Венчать композицию веточки будут один-два миниатюрных листочка.

Теперь все листочки необходимо спаять. После первой пайки обязательно просмотрите обратную сторону, где частенько бывают непропаи, которые проявят себя при бухтировке листка. Особое внимание обратите на соединения контура листка с его набором по всему периметру. Непропай будет очевиден — белого цвета. Не поленитесь тщательно пропаять их, так как при бухтировке, гибке довольно мелкой, непропаянный листок неравномерно изогнется.

Хорошо спаянным листочкам необходимо придать объемно-пространственную форму. Уложите листочек на поверхности маленького ригеля. Обожмите пальцами вокруг. Затем откусите хвостик листка, а противоположный край загните круглогубцами в сторону, обратную движению листка (рис. 78).

При гибке листков необходимо учитывать, что листочки будут «смотреть» в разные стороны, поэтому укладывайте листок по диагонали в одном и другом направлении.

У выбухтированных листочков следует отсечь хвостики так, чтобы срез при укладывании листочка на плоскость был ей параллелен. Угол, под которым нужно отсечь хвостик, вы определите визуально сразу. Ошибку можно исправить после того, как вы определите его положение в композиции, изменив угол.

После того, как все листочки подготовлены, нужно скомпоновать их на веточках, приклеивая клеем, следя при этом, чтобы каждый листок касался соседних элементов и контура. Не беда, если при выклеивании листков закроются завитки. Их задача — придать объем изделию. Декорировать же вы будете другими, которые изготовите по мере выкладывания листочков, соотносясь с размерами листков, общей пластикой. Выполняются они таким же образом, что и первоначальные, только размер их будет зависеть от размера пустот, которые вам нужно заполнить. Так, чтобы закрыть пустоту под листочком, вложите туда по движению листка небольшой сканый завиток, чтобы головочка «выглядывала» из-под листка. Пустоты, образовавшиеся на нижнем наборе, можно закрыть маленькими розетками, изготовление которых было описано выше, сгруппировав их по два-три. Центры их украсят корнеры. Если вы решили сделать розетки, расположите их не в симметричном порядке на плоскости.

Основание веточки можно прикрыть двумя полуколечками из круглой глади (наверняка остался кусочек при заготовке проволоки) и скани. Они прекрасно декорируют основание, придавая видимость перетянутого лентой букета и в то же время прикрывая срезы листочков, которые трудно завуалировать корнером.

Собирая верхний набор на клей, старайтесь, чтобы элементы так же друг друга поддерживали, а не держались только на клее. Клей во время пайки выгорит первым, и не поддержанный ничем элемент просто упадет. Как и в нижнем наборе, элементы верхнего набора должны касаться других и нижнего контура по крайней мере в трех местах. Это обеспечит его устойчивость при пайке.

Взяв склеенный набор пинцетом, опустите в баночку с флюсом и положите на сетку (она должна иметь форму буквы «П», о чем уже говорилось), просыпьте все места стыков припоем. Если нужно для этого поменять положение набора, подхватите пинцетом и задайте нужное положение. Затем равномерно нагревайте весь набор. Держите горелку так, чтобы пламя было горизонтально направлено на изделие, а свободной рукой постоянно вращайте леткал. Пламя нужно также направлять и из-под сетки, чтобы лучше прогрелся нижний набор, к которому, собственно, и должен припаяться верхний. Внимательно следите за ходом пайки, избегая перегревов отдельных фрагментов (особенно это касается мелких деталей). Помните, пламя должно быть очень широким, длинным и мягким. Припой должен потечь одновременно на всех участках пайки. Леткал находится в постоянном движении, и поэтому вы сможете контролировать ход пайки по мере его вращения. Пайка завершена, если все элементы верхнего и нижнего наборов при нагреве имеют одинаковый цвет. Если же какой-то элемент имеет более розовый цвет, то именно он и не припаялся. Если это происходит, то постарайтесь прогреть тот участок, к которому этот элемент должен припаяться, или, прекратив пайку, заново приклеить этот элемент, проверив и обеспечив касание его к другим и к контуру, а затем повторить пайку.

После этого, хорошенько прополоскав изделие, проверьте качество пайки, пробуя отсоединить элементы друг от друга или от нижнего набора. Какие-то элементы могут не слишком устойчиво держаться, тогда следует скорректировать его положение и повторить пайку. Если некоторые завитки или другие элементы выгорели, аккуратно высеките их кусачками. Обработайте образовавшиеся срезы напильником, чтобы убрать остатки отработанной буры, изготовьте и вклейте новые и припаивайте, опять же прогревая все изделие, нарочно не затрагивая огнем вклеенный фрагмент (он-то и так нагреется прежде всего). Всегда, повторяю, следите внимательно за ходом пайки, процессом, весьма и весьма ответственным, который может воплотить вашу идею в искусное украшение, но может его и уничтожить (будем надеяться, что у вас пайка получится с первого раза). Пусть вас не пугают повторные пайки, вы накапливаете практический опыт, без которого невозможно любое мастерство.

После того как качество пайки проверено, дело за корнерами. Если у вас нет заготовленных, сделайте их побольше трех или четырех размеров. Одни будут украшать головочки завитков, другие, меньшего размера (но одинаковые) — основания листочков. Третьи сыграют роль сердцевинок цветочков. Четвертые, заполняя пустоты, образовавшиеся в нижнем наборе, будут изображать группу ягодок-смородинок или цветок-ландыш, в зависимости от общей идеи. Понятно, если все они будут разнокалибровыми, то не послужат цельности восприятия всего изделия. Не забудьте прикрыть места стыков контура и колечек. Готовые корнеры приклеиваются и припаиваются широким длинным ровным пламенем.

Теперь необходимо изготовить специальное колечко под цепочку, для чего прежде делается его развертка следующим образом. Из скани 0,9 мм навивается головочка. Затем, в отличие от листочка, следует не дуга, а излом — и поворот вокруг головочки. Далее — снова излом и оборот до противоположного излома. И так до тех пор, пока не наберется 6―7 рядов (количество оборотов произвольное и зависит скорее от того, под какую цепочку он изготавливается). Расстояние между изломами немного большее, чем в листочке. Это нужно для того, чтобы развертка получилась вытянутой формы. Потом проверяется и корректируется размер между изломами (он должен быть одинаковым) с обеих сторон, затем такой листок окантовывается гладью, как и традиционный листочек (так же оставляется хвостик, который затем удалится). В итоге должна получиться такая форма, какая показана на рис. 79. При окантовывании гладью следите, чтобы контур плотно соприкасался с гладиевым навивом.

Развертка колечка спаивается, проверяется качество пайки (особенно тщательно надо также проверить соприкосновение боковых и крайних витков с контуром по всему периметру). После этого на маленьком ригеле (в самой узкой его части) осуществляется гибка в несколько этапов (чтобы избежать разрыва развертки) до каплевидной формы (рис. 79). Технологический хвостик следует теперь отсечь параллельно противоположному закрытому срезу и слегка опилить его надфилем для придания ему более плавной формы.

После этого вам нужно продеть в верхнее колечко кулона эту каплю, перевернуть срезами так, чтобы они «смотрели» во внешнюю сторону, и сомкнуть срезы капли (если необходимо, стяните биндрой). Дальше следует точечная пайка. Чтобы пайка состоялась, не повредив при этом основного изделия (во избежание перегрева), следует положить изделие на сетку так, чтобы колечко-капелька свешивалось. Тогда пламя не коснется изделия. Иначе припой при нагревании, перераспределившись, может спаять совершенно ненужные вам фрагменты. Можно небольшим кусочком грифеля от простого карандаша или асбестового картона заизолировать колечко от капельки (чаще всего именно здесь может совершиться ненужная пайка). Точечное же пламя мягкое и очень узкое, длиной 6―7 см (если горелка у вас газовая, то следует сменить насадку на самую маленькую и отрегулировать пламя, у бензиновой горелки достаточно переключить регулятор). Оно должно быть направлено исключительно в место стыка и не нагревать в такой степени, как каплю, другие части изделия. После того как припой потечет, промойте изделие и проверьте качество пайки капельки.

Далее следуют отделочные операции: отбеливание, крацевание, чернение, полирование и окончательная доводка изделия, а также подвеска камня.

Если вы решили декорировать камень-бусину розеткой или с двух сторон розетками, то отдельно изготовьте их и потом смонтируйте.

Две одинаковые подвески, изготовленные вами, прекрасно будут смотреться в виде серег, дополненных самыми разнообразными камнями-бусинами.

Изделия с верхним набором — наиболее традиционные в современном филигранном деле. Они более пластичны, разнообразнее по тематике, а камни, используемые в работе, имеют свою особую роль. Порой в изделии первоначально привлекают цвет и форма камня, настолько красив и необычен он бывает. Ювелирное изделие вообще трудно себе представить без драгоценного камня, поэтому целесообразно следующий урок посвятить именно этой теме.

Любому ювелиру приходится сталкиваться в своей работе с драгоценными камнями, или, как их называли на Руси, самоцветами. Камни сами по себе обладают необыкновенной притягательной силой, ювелир же, как истый художник, всегда стремится раскрыть богатство и красоту камня, умело обрамляя его в благородный металл. Античные мастера вырезали на камне портреты правителей и мифических героев, целые сюжеты из жизни богов. В эпоху Возрождения, времени высокого подъема ювелирного искусства, значительно расширился ассортимент применяемых ювелирных камней и способы их обработки. Именно в это время была разработана технология бриллиантовой огранки. Появляются первые государственные коллекции. Издавна на Востоке традиционным было собирание камней в течение многих столетий в сокровищницы.

Получить представление о камнях по описанию очень трудно. Посетите музеи, где имеются коллекции драгоценных камней. Оружейная палата, Алмазный фонд Московского Кремля, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Государственный Исторический музей имеют богатейшую коллекцию драгоценных камней, всевозможных изделий, оружия, одежды и утвари, украшенных ими.

Тем не менее важно знать свойства, особенности камней, с которыми вам придется работать, — это поможет вам отличить натуральный камень от подделки.

В филиграни используются, как правило, так называемые цветники, или полудрагоценные камни, о них мы поговорим подробнее.

Итак, большинство ювелирных камней — минералы и поэтому обладают всеми присущими минералам свойствами. Чтобы легче было в дальнейшем ориентироваться, лучше всего познакомиться с некоторыми сведениями из минералогии применительно к ювелирному делу и другими характеристиками.

Драгоценные камни характеризуются рядом физических особенностей — плотностью, твердостью, спайностью и др.

Плотность определяется как отношение массы какого-либо вещества (в нашем случае камня) к массе такого же объема воды. Так, камень с плотностью 4,0 будет в четыре раза тяжелее равного объема воды.

Камни с плотностью ниже 2 считаются легкими (янтарь имеет плотность 1,1), от 2 до 4 — среднетяжелыми (например, малахит — 3,7) и с 5 до 7 — тяжелыми (касситерит — 7,0).

Под твердостью ювелирных камней понимают сопротивление, которое оказывает поверхность минерала при механической обработке. Обычно при определении твердости пользуются шкалой Мооса, немецкого минералога, по которой минералы с твердостью от 8 до 10 считаются драгоценными камнями. Минералы же меньшей твердости нестойки даже против пыли, содержащей всегда частички кварца, который, повреждая полировку, ухудшает блеск камня.

Ни плотность, ни твердость все же не решают вопроса о принадлежности камня к ряду драгоценных. Огромную роль, конечно, имеет субъективная оценка: красота окраски, рисунок камня, игра света, его магическая сила и т. д.

Главным среди физических свойств драгоценных камней являются их оптические свойства, определяющие цвет, блеск, сверкание, прозрачность, астеризм (звездчатость). Цвет — первое, что воспринимает человек. Причиной различной окраски камней является различный угол поглощения и отражения света, а также и наличие в них атомов железа, кобальта, никеля, марганца, ванадия и др. Освещение также способно изменить (ослабить, усилить) цвет камня. Так, александрит днем выглядит зеленым, а вечером — красным.

Бывает, что цвет камней со временем меняется. Аметист и кварц как бы выгорают под действием солнечного цвета, бирюза «стареет», превращаясь из ярко-бирюзовой в зеленоватую.

Блеск камней обусловлен отражением света их поверхностью. Чем выше светопреломление, тем сильнее блеск, который не зависит от окраски камня. Блеск может быть жирным, металлическим, перламутровым, но чаще всего ювелирные камни имеют стеклянный блеск.

Неравномерность отражения света создает самые разнообразные иллюзии при восприятии камня, которое называется дисперсией. Дисперсия очень хорошо заметна у бесцветных камней.

Большое впечатление производит игра на поверхности камня в виде световых полос, пересекающихся в одной точке и напоминающих звездные лучи. Такие камни называют астериями, а само явление — астеризмом.

Радужная цветовая игра некоторых камней носит название иризации (от латинского iris — радуга).

Качество и ценность драгоценных камней зависят от многих факторов: прозрачности, чистоты, редкости нахождения, трудоемкости обработки и индивидуальных характеристик.

В России принята классификация А. Е. Ферсмана, по которой ювелирные камни разделены на три порядка:

1. Алмаз, сапфир, рубин, изумруд, александрит, хризоберилл, сюда же относят и жемчуг, минерал животного происхождения.

2. Топаз, берилл (аквамарин, гелиодор, воробьевит), розовый турмалин, уральский хризолит, аметист, альмандин, уваровит, циркон, благородный опал.

3. Бирюза, полихромные (цветные) турмалины, горный хрусталь, сердолик, раухтопаз (дымчатый кварц), хризопраз, агат, полевые шпаты (лунный камень, солнечный камень), янтарь, гагат и др.

И поделочные камни: нефрит, жадеит, лазурит, амазонит, лабрадор, родонит, малахит, авантюрин, агаты, яшмы, обсидиан.

Ну, алмазы, сапфиры, рубины, для нас это — что-то из области фантастики. Возможно, и были времена, когда оправляли сапфиры и рубины в филигрань. Современный ювелир работает в основном, согласно ферсмановской классификации, с камнями III порядка и поделочными камнями.

Рассмотрим основные физические и метафизические качества тех камней, с которыми вы обязательно будете работать.

Твердость — 7,8; плотность — от 2,67 до 2,9.

Драгоценными разновидностями берилла являются изумруд и аквамарин.

Изумруд является идеальным кристаллом берилла зеленого цвета. Цвет изумруда обусловлен примесью хрома. Чем сочнее и чище камень, тем дороже он ценится. Изумруд обычно обрабатывается ступенчатой огранкой, реже — бриллиантовой. Считается, что изумруд продолжает свое развитие и не достиг своей полной силы.

Оккультисты связывают его с рефлекторными действиями человека, и если на него долго и настойчиво глядеть, то в нем, как в зеркале, отразится все тайное. Древние считали этот камень антидемоническим, способным защитить его владельца от дурных помыслов, лжи, неверности (а если владелец его слишком распутен, то способен расколоться). Обрамленный в золото он становится камнем целомудрия, предохраняющим молодежь от разврата, чар любви и бессонницы. Сны при этом сбываются. Чтобы укрепить зрение и память, его носили на шее.

В отличие от других прозрачных камней изумруд часто обрамляли в серебро, настолько прекрасно сочетание искрящегося серого и зеленого. В филигранных изделиях он великолепно смотрится как внутри верхнего набора, так и в подвеске.

Аквамарин — берилл голубовато-зеленого цвета, способный при разном освещении менять цвет на розовый. В филиграни аквамарин, как камень светлый и прозрачный, чаще всего применяется в качестве подвесок.

Говорят, что аквамарин хранит семейное счастье, а знатоки утверждают, что он облегчает зубную боль, боли в печени и желудке.

Другие разновидности берилла отличаются по цвету и имеют богатую палитру от золотистых, зеленых до розовых. Очень красивы желто-зеленоватые цвета хризоберилла. Его довольно часто обрамляют в филигрань. Его считают камнем игроков, талисманом от больших проигрышей и защитником людей, связанных с рисковым бизнесом.

Разновидностью хризоберилла является александрит — камень, меняющий свой цвет от изумрудно-зеленого при естественном освещении до фиолетово-красного при искусственном. Гранится он так же, как все блестящие прозрачные камни. Мистики утверждают, что двойственность цвета этого камня связана с двойственностью крови человека — артериальной и венозной. Он укрепляет сосуды и очищает кровь, регулирует кроветворение. Его рекомендуют носить холерикам, делая их мирными и сговорчивыми. Перстень с александритом на ночь необходимо снимать. Знатоки советуют класть его на ночь в емкость с водой, а утром отпивать несколько глотков для поднятия жизненных сил.

Твердость — около 6, плотность — 2,8.

В Европе бирюзу называют «тэркоиз» от слова «турецкий», так как она была завезена туда из Турции. Название же «бирюза» от персидского «фирюза» — победа. Цвет бирюзы ярко-голубой различных оттенков, от небесно-голубого до лазурного. Присутствие железа придает ей зеленоватый оттенок (до яблочно-зеленого), обычно такого цвета бывает китайская бирюза. Больше ценятся камни чистого ярко-голубого цвета, но они встречаются довольно редко (добываются в Иране).

Бирюза — пористый камень. Часто встречаются камни, пронизанные бурыми или черными прожилками. Армянская бирюза — бледно-голубого цвета — обладает более низким качеством, так как имеет в прожилках меловую основу.

Бирюза, как правило, обрабатывается легко в виде кабошона овальной или круглой формы.

Утверждают, что носить бирюзу должен только высоконравственный человек, тогда она поможет ему во всех начинаниях. Человеку же злолюбивому она принесет только вред. Поэтому прежде чем окантовать камень серебряным кастом, проанализируйте себя.

В филиграни бирюза необычайно красиво смотрится, а изделия с ней отличаются какой-то чистотой и невинностью.

Плотность — около 4; твердость — 2,7. Гранатами называют целую группу минералов красного цвета: пироп, альмандин, гроссуляр, уваровит. Остановимся на основных — альмандине и пиропе.

Пироп (с греч. «огонь») имеет рубиново-красный цвет. Он широко используется в ювелирных украшениях в виде граненых некрупных камней.

Наиболее доступны для наших ювелиров индийские гранаты, которые продаются в виде различных бус (очень редко можно встретить крупные камни) разной формы. Из них-то мастера-любители изготавливают очень красивые кабошоны.

Альмандин — малиновый или сизо-красный камень с хорошим блеском. Чтобы лучше выявить цвет камня, в кабошоне с нижней стороны вытачивают углубление. Его также часто привозят из Индии.

Красные гранаты, по убеждению знатоков, порождают страстные, неуемные желания (они необыкновенно блестят на пальце у одержимого или влюбленного), поэтому их считают тяжелыми и несчастливыми камнями, быстро теряющими свой блеск. Анемичным гранат добавит жизненной силы. Украденные гранаты приносят много несчастий.

В черненых филигранных изделиях темные гранаты немного теряются, поэтому лучше для этой работы брать ярко-красные прозрачные гранаты.

Твердость — 6,5; плотность — 3,3.

Долгое время этот камень не различали с нефритом, сходным с ним и по цвету, и по химическому составу. В доколумбовой Центральной Америке он был культовым, как и нефрит в Китае, и считался почечным камнем. Блеск у жадеита в отличие от нефрита масляно-стеклянный. Он часто применяется в изготовлении мелкой пластики и деталей интерьера. В ювелирном деле он достаточно популярен. Гранят его в виде кабошона круглой или овальной формы, а также в виде прямоугольных или квадратных пластин.

Жемчуг с незапамятных времен считается очень дорогим ювелирным камнем, хотя и не обладает долговечностью, как другие камни («жизнь» его в среднем 100 лет), красота его уникальна.

Жемчуг растет внутри раковин моллюсков, в основном в жемчужных устрицах и жемчужных мидиях (на Черном море вы тоже можете, срезав большую мидию, найти внутри нее жемчужину величиной с маковое зернышко).

Цвет жемчуга зависит от цвета перламутрового ложа раковины, в которой она находилась: белый, желтоватый, розовый, бурый и до черного.

Жемчужины с красивым блеском оценивают как «зрелые». «Незрелым» принято считать жемчуг неправильной формы с тусклым или матовым блеском.

Жемчуг не подвергается обработке, поэтому, утратив свой блеск, «умирает».

Жемчуг считается несчастливым камнем слез и утраченных иллюзий, фрустрации. Но, как утверждают специалисты, меняя свой цвет, он приносит владельцу здоровье. Наиболее благоприятным считается ношение бус.

Так как жемчуг имеет очень нежную переливчатую гамму, то в филиграни его лучше выносить за контур или изделия чернить.

Нет другого такого минерала, который бы имел столь изумительную фиолетовую окраску. Желтый кварц может соперничать по красоте с топазом. Бесцветный кварц называют горным хрусталем.

Фиолетовый или голубовато-фиолетовый кварц получил название аметист (с греч. «непьяный»). В России аметист добывается на Урале. Но чаще его привозят из Индии, не всегда, правда, хорошего качества (частенько местные умельцы подкрашивают горный хрусталь в фиолетовый, желтый цвета, выдавая соответственно за аметист и цитрин).

Аметист меняет свой блеск и игру в зависимости от освещения. Ярче он смотрится при дневном освещении. Благодаря своей изменчивости он очень ценится путешественниками, которые определяют по нему погоду: изменение цвета накануне предвещает ненастье. Очень популярен у женщин бальзаковского возраста, так как возвращает им утраченные молодость, живость, радушие. Но постоянно носить его не рекомендуют, так как он теряет свою магическую силу.

Разновидностью кварца является авантюрин, золотисто-коричневый камень с мерцающей золотистой крошкой (медные вкрапления). Этот камень очень красиво смотрится в филигранном изделии. Гранят его в виде кабошонов круглой и овальной форм. Часто можно встретить бусы с хорошо обработанными шариками-бусинами из авантюрина. Их также удобно использовать в работе.

Нередко встречаются подделки — обработанные камни со стеклянным блеском разных цветов.

Очень оригинальны глазчатые кварцы — камни, радиально или параллельно проросшие иглами кристаллов асбеста и крокидолита. Огранка в форме кабошона усиливает переливчатый эффект. В верхней части появляется резкая светлая линия или дугообразное сияние, напоминающее зрачок животного или птицы. Отсюда и названия этих камней: «кошачий глаз» (зеленовато-оливковый), «соколиный глаз» (сине-зеленый) и «тигровый глаз» (ржаво-рыжего цвета). Эти камни отличаются шелковистым блеском и широко применяются в ювелирном деле. В филиграни они немного теряются в блеске и игре деталей узора, поэтому лучше выносить их за контуры изделия.

По мнению знатоков, эти камни защищают, «сторожат» своего владельца. «Кошачий глаз» оберегает любовь, «тигровый» — бизнес, «соколиный» — в борьбе с соперниками. Говорят, что эти камни, предчувствуя беду, подают некие импульсы владельцу, тяжелеют, мешают и тем самым дают понять, что близится опасность.

Обработанные в виде многогранных призм или шаров прозрачные кварцы (горный хрусталь) способны при долгом сконцентрированном разглядывании показывать картины прошлого, настоящего и будущего. Камень горного хрусталя в перстне не даст замерзнуть в стужу, избавит спящего от кошмарных снов.

Мистики утверждают, что дымчатый кварц (раухтопазы) способствует развитию богатого воображения, как камень мечтателей, ясновидящих, наркоманов, которых он, кстати, и лечит.

Желтые цитрины покровительствуют людям лживым и изменчивым.

Авантюрины и прозрачные разновидности кварца с медными включениями (их еще называют «стрелы Амура», если медные вкрапления игольчатой формы, или «волосы Венеры», если они в виде нитей) приносят счастье в любви, а зеленые «моховики» — талисманы душевного здоровья и покоя.

Непрозрачные одноцветные или слоистые кварцы занимают достойное место в ювелирном ряду камней. Это халцедоны, агаты, ониксы.

Цветовая гамма халцедонов очень разнообразна. В древние времена из халцедона изготовляли украшения и предметы домашней утвари. Камеи носили как талисманы, предохраняющие от душевных заболеваний и депрессии. Халцедон прекрасно полируется, полупрозрачен, что придает ему неповторимую красоту. В современном ювелирном искусстве он очень широко применяется. В филигранных изделиях прекрасно смотрятся любые не слишком рисунчатые халцедоны.

Сердолик (карнеол) — полупрозрачный камень красновато-оранжевых оттенков. Сердолик был один из любимых камней арабов, считавших его священным талисманом. В средние века из этого камня рекомендовали приготовлять различные микстуры и мази.

Очень красивы агаты и ониксы. Агаты бывают кольцевые (имеющие в рисунке концентрические окружности), пейзажные, крепостные (изображение на таких агатах похоже на план крепости), облачные, руинные и полосчатые. Агат — один из самых красивых камней из халцедонов. Это необыкновенно нарядные камни и в ювелирном украшении могут играть доминирующую или главную роль. В давние времена агат использовали для изготовления резных печатей, гемм, чаш, рукояток для ножей, шахматных фигурок не только потому, что он легко поддается обработке, но главным образом потому, что необычайно богат по цвету и рисунку.

Мистики утверждают, что агаты, как и халцедоны, — камни любви, которые привлекают сердце мужчины к женщине. Белые сердолики рекомендуется носить людям вспыльчивым и неуравновешенным, они помогут избавиться от меланхолии и депрессий. Желто-оранжевые сердолики кладут на глаза при головной боли. Красные сердолики предохраняют от семейных раздоров, лечат неврозы. Вообще эти камни предохраняют от перерасхода энергии, оздоравливают и восстанавливают жизненные силы. Ношение сердолика делает человека более чувственным.

Сарды, носимые на теле, способствуют заживлению ран. Бесплодным помогают зачать ребенка. Эти камни называют камнями регенерации.

Гелиотропы, темно-зеленые халцедоны, сосредотачивают внимание, помогают военным. Но как талисман его носить не рекомендуют, так как он обладает отрицательной (черной) вербальной магией.

Плотность — 3,75, твердость — 2,7.

Кораллами называют известковые скелеты морских беспозвоночных полипов, которые распространены в тропических морях. Этим и обусловлена традиционная форма коралла: разных размеров цилиндрики.

В ювелирном деле больше всего ценится ярко-красный и розовый благородный коралл. Также красив коралл с нежно-розовыми пятнами разной интенсивности. Бывают и синие, и черные кораллы, цвет их зависит от органических примесей.

Поскольку этот камень имеет равномерную яркую окраску, он необычайно хорошо смотрится в филигранном изделии. Серо-черный цвет подчеркивает чистоту красного цвета, камень же заставляет обратить внимание на мерцающую игру филигранных деталей.

Коралл, как и жемчуг, камень недолговечный. Через несколько лет он начинает «болеть», несколько бледнея и покрываясь черными точечками и бурыми пятнами. Избавиться от этого также нельзя.

Коралл является талисманом гадателей. Он считается камнем-врачевателем, так как лечит и от нервных тиков, и от внутренних ран и язв, укрепляет память, врачует сердце от душевных ран. Часто его носят просто от сглаза.

Кораллы необыкновенно смотрятся в филиграни, дополняя друг друга (коралл — цветом, а серебро — блеском и благородным мерцанием). Изделия с ними очень нарядны.

Лазурит — непрозрачный камень от голубого до темно-синего цвета. Наиболее ценным является темно-синий без прожилок камень. Он встречается довольно редко. Чаще лазуриты, привозимые из Индии, голубого цвета с белыми или буроватыми прожилками. Гранится он в виде небольших кабошонов или невысоких капелек. Необыкновенно он смотрится в серебре, особенно темно-синего цвета, придавая неповторимую цветовую гармонию изделию в целом.

И все же специалисты не рекомендуют носить его ежедневно, так как он не является талисманом и неприемлем для повседневных хлопот. Он считается камнем-лекарем, так как избавляет от бессонницы, останавливает кровь, помогает при астме и кашле, предотвращает приступы радикулита. Помогает он и от многих нервных болезней.

Плотность — 3,8, твердость — около 4.

Малахит получил свое название от греческого «мальва» за зеленый цвет, похожий на цвет листьев этого растения. Это очень чувствительный к внешним воздействиям камень: не устойчив по отношению к кислотам, аммиаку, разрушается даже в горячей воде, но, несмотря на это, является одним из самых популярных ювелирных камней. При его обработке всегда стараются выявить его декоративную структуру, таким необычным по рисунку имеющихся в нем прожилок, мерцаний он бывает. Особенно ценится глазчатый малахит с тонкими концентрическими кольцами — «павлиний глаз». Очень хорош в этом отношении уральский малахит, тому множество примеров (одна только Малахитовая комната в Эрмитаже чего стоит!). Ценится также заирский малахит, имеющий помимо яркого насыщенного цвета мерцающие вкрапления.

Малахит очень нарядный камень и широко используется в филигранном деле, хотя предпочтение отдается все же более ровным по цвету камням, так как рисунчатый малахит не требует такого богатого декора, какой дает филигрань, а может сам быть основным декоративным элементом.

Плотность — 3, твердость — 6,5.

Название (по-гречески «нефрос» — почка) связано с приписываемой этому камню способностью снимать почечные боли. На Востоке же его считали камнем победы. Нефрит имеет очень красивые цвета от молочно-белого до темно-зеленого. Наиболее ценен зеленый нефрит. В России его добывают в Забайкалье, он имеет шпинатово-зеленый цвет; очень красив китайский нефрит, где этот камень отождествляется с мужским началом «ян». Часто он имеет более темные или светлые пятна и полосы, при полировке приобретает жирный блеск. Гранят его в виде небольших пластин или кабошонов. Нефрит также широко применяется в ювелирном деле.

Нефрит считается лечебным камнем, врачующим почки. Он предохраняет также от удара молний и опасности при землетрясениях.

Плотность — 3,5; твердость — 5,5―6,5.

Этот минерал (его еще называют «орлец») — второй по значению после малахита камень Урала. Название его от греческого «роза, розовый».

Родонит имеет ярко-розовую окраску, не всегда равномерную. Зачастую он сочетается с темно-серым цветом. Иногда в массе камня встречаются необычайно красивые по рисунку участки, не уступающие малахиту. Хотя, чем меньше цветных вкраплений, тем чище считается родонит.

Родонит хорошо обрабатывается и полируется. В ювелирном деле его применяют в виде кабошона и пластин прямоугольной или полуцилиндрической формы.

Плотность — 3,56, твердость — 8.

Название возникло от древнего названия острова в Красном море — Топазос, где, как предполагают, были найдены первые месторождения этого камня.

Топазы не бывают яркими, чаще всего они золотисто-розового оттенка. Встречаются голубые и бледно-зеленые топазы, а наиболее ценными являются розовые. Топазы гранят клиньями или применяют ступенчатую огранку, бесцветные топазы используют для бриллиантовой огранки.

Это очень красивый полупрозрачный камень с чудесным свечением, в филиграни обычно для него делаются специальные оконца в наборе, чтобы подчеркнуть его сквозность и изысканный цвет. Кабошон — наиболее популярная форма для изготовления филигранного изделия.

Хризопраз — название греческое, означающее буквально «золотисто-луковый». Это минерал группы халцедонов и считается наиболее ценным. Цвет его обуславливается присутствием в нем соединений никеля и может варьироваться от золотисто-зеленого до яблочно-зеленого. Будучи полупрозрачным, он необыкновенно красив и великолепно смотрится в виде кабошона, отливая яблочным нежным цветом в окружении филигранного мерцания.

Считается, что созерцание хризопраза уменьшает резь в глазах. Ношение хризопраза дает выносливость, защищает от дурного сглаза, зависти и клеветы.

Плотность — 2,5; твердость — 5,5.

Этот минерал имеет необычайно яркую окраску. Цвет варьируется от нежно-сиреневого до густого искрящегося фиолетового цвета. Чароит отличается тонковолокнистым строением и при полировке на нем выявляется красивый узор из тонких, сливающихся друг с другом струй различных сиреневых и фиолетовых оттенков.

Месторождение чароита находится в области течения реки Чары (приток р. Лены), отсюда и ее название. Камень был открыт не так давно, но сразу стал у мастеров-ювелиров одним из самых популярных. В филигранных изделиях он прекрасно смотрится, и серебристое мерцание чудесно сочетается с мерцанием сиреневых и фиолетовых струй.

Гранят чароиты в основном в виде кабошонов овальной или круглой формы.

Амазонит — камень голубоватого или зеленоватого цвета с множественными белыми вкраплениями, обладает шелковистым блеском и богатой игрой, свойственной полупрозрачным и просвечивающим шпатам. Он довольно трудно обрабатывается, поэтому чаще всего бывает в виде небольших пластин прямоугольной формы, но и в таком виде у умелого ювелира этот камень может великолепно оформиться в серебре.

Амазонит считается особым камнем, способным у стариков пробуждать молодеческие качества, удальство. У молодых лечит нервные истощения. Но его не советуют носить как талисман, так как он усиливает природную лень.

Адуляр (лунный камень) — голубовато-серебристый с золотым мерцанием изнутри. Иногда он кажется молочно-белым, иногда лиловатым. Очень широко применяется в ювелирных украшениях в виде подвесок или кабошонов.

Адуляр, по мнению мистиков, приносит счастье лишь тем, кто не страдает болезненными мечтательностью и капризностью, а, наоборот, слишком крепок и уверен в себе. Будучи камнем лунным, он предохраняет от эпилепсии и нервных срывов. Говорят, что в новолуние он сияет необыкновенно ярким и холодным светом, в это время в нем максимальная магическая сила.

Лабрадор — радужный камень синевато-черного или серого цвета, при поворотах на свету он может заиграть всеми цветами радуги. При изготовлении филигранного изделия лабрадор лучше выносить за основной контур украшения, использовав его в виде подвески так, чтобы он, не мешая мерцанию сканого узора, по цвету достаточно схожего с цветом черненого серебра, мог, так скажем, и себя показать. Внутри же изделия камень потеряется во всех травочках и листочках.

Лабрадору приписывают свойства мистических откровений. Носить его слабым людям опасно, так как действие его может выразиться в нервном срыве или эксцентрическом поступке.

Русское название произошло от литовского «гинтарас». Янтарь — ископаемая смола древних хвойных деревьев, он всегда привлекал своей красотой и изяществом, загадочностью и тем сказочным, таинственным и микроскопическим миром, который нередко туда вкраплен (доисторические растения, насекомые, даже ящерицы).

Цвет янтаря желтый с различной интенсивностью окраски — от медово-желтого до почти черного. Это очень мягкий камень, хорошо поддается обработке. Сочные кабошоны отлично сочетаются с филигранным набором.

С точки зрения магии янтарь следует постоянно носить только тем, кто родился под созвездием Льва, и никогда не надевать родившимся под созвездием Тельцов. Золотистый янтарь лечит болезни горла и ушей. Его рекомендуют носить при головных болях.

В дыме сжигаемого янтаря гадалки могут увидеть будущее.

Этот минерал имеет самую богатую цветовую палитру, вобравшую весь спектр солнечного света — желто-красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, коричневая, фиолетовая, почти черная и белая. Богатство красок, разнообразное сочетание оттенков создают такие великолепные рисунки в массе камня, что людям, даже начисто лишенным воображения, трудно не увидеть удивительно правдивые, почти натурные, пейзажи.

Яшмы разделяют прежде всего по окраске (серые, зеленые, фиолетовые и т. д.) и по рисунку (полосчатые, пестро-крапчатые, глазчатые и др.).

Яшма, пожалуй, самый распространенный в природе камень и встречается повсеместно.

В основном яшма используется при изготовлении мелкой пластики, архитектурных деталей, элементов интерьера, но в то же время широко используется и в ювелирном деле. Гранят яшму в виде кабошонов круглой или овальной формы, в виде пластин (пейзажные яшмы).

Талисманы из яшмы холодных цветов дают силу предвидения, способность увидеть невидимое для глаза. Красные яшмы лечат женские болезни, останавливают кровотечения. Яшму советуют носить при болях в желудке.

В филиграни яшмы применяются относительно редко, только лишь когда камень однородного насыщенного цвета.

Понятно, что приведенные выше описания камней не являются полной их характеристикой, и многие и многие поделочные камни, имеющие право занять здесь достойное место, не представлены. Если у вас возник интерес, обратитесь к специальной литературе (есть достаточное количество хорошо иллюстрированных книг о драгоценных камнях), где вы почерпнете сведения более основательные.

При выборе цвета, размера и формы камней для будущего филигранного изделия старайтесь руководствоваться и следующим соображением. Камни (равно как и филигранные изделия в целом) играют в наряде подчиненную роль, являются его дополнением и должны находиться с ним в гармонии. Цвет камня должен сочетаться прежде всего с цветом одежды. Изысканные украшения с благородными камнями дополнят вечерний туалет, а небольшие, простые по форме, с камнями-цветниками — повседневный костюм. Изящные украшения, удивительно идущие хрупким женщинам, вы даже не заметите на крупной, пышущей здоровьем даме.

Отдельное внимание следует уделить подбору цветовой гаммы камней в соответствии с цветом не только одежды, но и лица. Людям с чувствительной кожей (в большей мере это касается рук) не следует носить украшения с ярко-зелеными, изумрудными, ярко-бирюзовыми камнями, так как по законам цветоделения зеленый некстати подчеркивает красноту. Синие камни прекрасно дополняют золотисто-желтую гамму в одежде, но могут усилить имеющийся желтоватый оттенок кожи.

И последнее. Неизвестно, в силу каких причин камни помогают человеку справиться с недугами, обрести покой и счастье и как они воздействуют на человека. Можно верить в чудодейственную силу камней, можно не верить, но все же подумайте при покупке камня и о том, соответствует ли он вашему гороскопу, полезен ли он будет для вас, принесет ли он счастье.

План работы:

поиск и разработка мотива комплекта;

рисование контуров серег и перстня для нижнего набора;

расчет и выгибка проволоки;

пайка контуров;

набор внутри контуров и их пайка;

бухтировка нижнего набора серег и гибка развертки перстня;

изготовление филигранных кастов для камней;

припаивание каста на нижние наборы серег и перстня;

выкладывание верхних наборов и их пайка;

приклеивание и пайка корнеров;

изготовление филигранного замка для серег;

монтировка замка;

отбеливание, крацевание, полирование комплекта;

окончательная доводка комплекта и монтировка камней.

Поиск и разработка мотива, как уже говорилось раньше, — начало работы над любым произведением. Так вы и будете впоследствии работать над созданием ваших произведений филигранного искусства. Сейчас же мне хочется предложить вам такую последовательность изготовления изделий, при которой можно было бы показать наиболее часто встречающиеся мотивы с изображением элементов, выполнение которых не описывалось в предыдущих главах. Это позволит вам расширить навыки в приемах работы. Так, с использованием в верхнем наборе веточки с традиционными листочками вы ознакомились, надеюсь, на практике. Теперь выполните другой элемент верхнего набора — огурчик.

Форма контура для нижнего набора как у серег, так и у перстня, может быть разной и, скорее, зависит не столько от используемого в верхнем и нижнем наборах огурчика, сколько от формы комплекта камней, которые вы собираетесь использовать.

Как уже говорилось, очень красиво филигрань смотрится с кораллами, хризопразом, синим, без прожилок, лазуритом, нефритом, чароитом (непрозрачным камнем сочного сиреневого цвета с незначительными прожилками), авантюрином и многими другими цветниками однородной окраски, а также с жемчугом и перламутром.

Совершенно, на мой взгляд, не годятся для филиграни прозрачные граненые камни: горный хрусталь, фианиты и им подобные.

Идеальная же форма — кабошон имеет в основании овал, каплю, круг, колет — камень плавной без углов формы с довольно выпуклой верхушкой, плоским основанием и достаточно широким рундистом (рис. 80―81).

Купить камни вы можете на Птичьем рынке или на так называемом вернисаже, что у метро «Измайловская», где частенько предлагаются камни именно комплектом: либо три одинаковых по размеру камня, либо два покрупнее, один помельче, и наоборот. Ювелирные магазины также имеют в продаже комплекты или единичные поделочные камни.

Итак, форма и размеры контура нижнего набора зависят от тех камней, которые у вас имеются. Если это кабошоны круглой или овальной формы, то контур можно сделать овальным. Рассчитайте размер овала с тем учетом, чтобы вокруг камня по длинной части овала оставалось пустого пространства сверху и снизу по 5―7 мм, чтобы была какая-то возможность выложить элементы верхнего набора. Для этого положите камень на лист бумаги и обрисуйте вокруг него так и сяк овал, подыскивая оптимальное положение камня и размер контура (камень должен быть расположен по законам визуального восприятия немного — на нюанс — выше середины овала). Затем прорисуйте окончательный вариант, проверьте его симметричность по клеткам (рис. 82).

Если выбранный камень прозрачный, то лучше изготовить контур таким образом. Контур серег остается прежним, внутри же его изготавливается внутренний, размер и форма которого зависят от камня (он должен после спайки срезов уложиться по контуру камня, не выступая), и приклеивается вместе со спаянным внешним контуром. Набор филигранного узора будет производиться только в замкнутом пространстве, который образуют два контура — внешний и внутренний. В этом случае узор основной волны из глади следует выполнить на бумаге так, чтобы он был непрерывным, а затем выполнить его в материале. Такому набору перед пайкой следует дать хорошо просохнуть, а для вящей прочности перевязать биндрой.

Подготовьте проволоку диаметром 1,2 мм, отрежьте необходимый размер. Отожгите, затем производите гибку проволоки. Дальше — пайка контуров серег, выплащивание и приклеивание их к бумаге. Пока контуры сохнут, займитесь прорисовкой контура перстня. Если у вас остались трудности в выполнении пайки открытых срезов, просчитайте длину развертки и откусите проволоки с учетом толщины проволоки и припуска с двух сторон, так, как вы выполняли развертку кольца или перстня в уроке 5. Ширина широкой части шинки рассчитывается с учетом размера и положения камня и его обрамления, в узкой же части — 4―5 мм.

Можно выполнить шинку другим способом. Выгнув контуры перстня, соедините горизонтали, как показано на рис. 83, а. Такая шинка при эксплуатации будет более подвержена механическим воздействиям. Чтобы ее усилить, проложите два слоя плоской скани шириной 1,2 мм. Выполняется она гораздо проще, как вы сами в этом убедитесь. Напомню, что форма контура центральной части развертки перстня должна перекликаться с формой серег. Поэтому, положив камень на бумагу, прорисуйте овал, несколько меньший, чем у серег (декорироваться будут боковые части перстня, и нет необходимости оставлять большие пространства сверху и снизу перстня). При этом следует все же учитывать размер и длину фаланги пальца, на котором этот перстень будет сиять. Расчет проволоки ведется по отрисованному контуру с учетом опиливания и загиба сканой проволоки. Затем контур обвязывается биндрой и спаивается (не забудьте вложить две сканые ниточки!). После пайки контур перстня выплащивается на шпераке и наклеивается на бумагу.

Как вариант, можно выполнить развертку, изображенную на рис. 70, в. Длину развертки рассчитывают привычным порядком по размеру кольца. Контур выгибается с учетом формы и размера нахлеста. Здесь целесообразно выгнуть проволоку из двух заготовок, а обработанные надфилем стыки запаять. Выплощенный на шпераке контур нужно приклеить к бумаге, а затем выполнить набор, предварительно усилив контур сканой нитью. Гибку и правку ведут на необходимом по размеру участке ригеля, перевязывают перстень биндрой, а затем спаивают стык.

Дальше следует набор внутри контура серег. Сначала усильте контур серег сканью, как это было описано выше. Дайте декорированному контуру подсохнуть и начинайте выкладывать узор гладью. Примерное расположение основных гладиевых завитков изображено на рис. 82. Сканью заполните пустоты в виде травочек и головочек. Набор внутри контура должен быть достаточно плотным. Следите, чтобы не образовывалось скоплений и пустот.

Чтобы выдержать стилевое единство, попробуйте использовать как основной элемент огурчик. Выполните несколько огурчиков. Выложите их внутри контура волнообразно так, чтобы они касались и друг друга и контура. Выполнять их следует из глади шириной 1,2 мм. Затем сканью убирайте пустоты, используя завитки с маленькой головочкой, разной формы травочки, полуколечки. Помните о равновесии и повсеместно одинаковой плотности набора.

В таком же стиле выполните набор внутри контура перстня. Набор может быть чуть плотней, чем у серег.

Далее следует пайка нижних наборов, проверка качества пайки. Особенно это важно в наборе перстня, ведь он будет выгибаться в кольцо, и малейшие непропаи при гибке дадут о себе знать. Затем следует выбухтировать нижние наборы серег и выгнуть на ригеле перстень, как это было описано в 5-м уроке. В новом же, предлагаемом теперь варианте необходимо сделать косой срез, чтобы линия пайки проходила по диагонали, то есть имела бы более длинную поверхность, а от этого была более крепкой.

Здесь очень важно ловко опилить срезы, они должны иметь не только одинаковый противоположный угол, но и идеально плоский срез, иначе сократится площадь пайки (см. рис. 83).

После того как нижние наборы полностью подготовлены к выкладыванию верхнего, следует изготовить каст. Каст, как уже говорилось, — широкая лента, которая, опоясывая рундист камня, закрепляет его в неподвижном положении. Изготовлением такой ленты вы сейчас и займетесь.

Приготовьте круглую гладь диаметром 1,2 мм и 0,3 мм. Для ручного изготовления каста возьмите небольшой (не более 10―15 см) отрезок толстой проволоки. Если у вас есть помощник, то эту работу лучше выполнить на моторе, зажав два края толстой и тонкой проволок в его цанге (об этом чуть позднее). Для вас сейчас цангом станут пальцы нерабочей руки. Итак, крепко зажмите края обеих проволок, а пальцами рабочей руки зажмите тонкую проволоку и накручивайте очень плотно вокруг толстой глади. Нужно отметить, что тонкой проволоки должно быть довольно много, чтобы беспрерывно вить. Следите за тем, чтобы проволока навивалась очень равномерно и с одинаковой плотностью. Изготовлять каст на моторе быстрее и качественнее, но, как уже говорилось, необходимо присутствие помощника, который бы поддерживал свободный край толстой проволоки, вращающейся вместе с тонкой (иначе она в момент обретет такую вращательную амплитуду, что стоять рядом будет просто невозможно, не то что гладь навивать). Тонкая же должна быть цепко захвачена вашими пальцами, направляющими витки и регулирующими постоянное натяжение навиваемой глади. Лучше навивать проволоку на малых оборотах, в этом случае проще выполнить эту работу, отследить равномерность натяжения и плотности, избежать нахлестов (рис. 84).

Нужно оставить свободным небольшой отрезок толстой глади, так как после этой операции необходимо будет отжечь заготовку, а затем заплавить этот свободный край (проволока, и толстая, и тонкая, должна спечься). После отжига нужно, понемногу продвигаясь к оплавленному краю, уплотнить навитую проволоку, насколько будет возможно. Затем противоположный край расковать железным молотком на наковаленке тисков. Подготовив к работе вальцы (валки должны быть разомкнуты на одинаковое расстояние, иначе выходящая из валков лента будет кривой), прокатайте, желательно за один раз, в ленту, толщина которой должна быть 0,3 мм, а ширина вместе с зубчиками около 4,5 мм. Заправлять в валки нужно раскованный край. Это несколько облегчит работу. После этого поднимите рычаг вальцов в вертикальное положение и с усилием осуществите прокатку. При поэтапном вальцевании каст будет уже, но длиннее. Ваша же задача — сделать его максимально широким, чтобы образовавшиеся с обеих сторон зубчики были не шире тех, которые имеются у скани шириной 1,2 мм. Иногда мелкая проволока может местами осыпаться, это происходит оттого, что она была недостаточно плотно сдвинута или заготовка была плохо отожжена. Брак высекается, если же осыпание произошло повсеместно, то следует эту работу переделать.

Изготовленный каст следует отжечь. Изготовление каста для камня ведется в следующем порядке:

гибка каста по рундисту камня;

пайка каста;

выбор лицевой стороны;

правка его и подгонка;

изготовление подложки;

подгонка и пайка подложки;

примерка камня.

Выровняйте один срез каста, оберните его, плотно касаясь, вокруг рундиста каждого камня с предельной точностью, отмечая место другого края графитным карандашом или шилом.

Дальше нужно совместить и спаять срезы кастов. При пайке срезы должны соединяться исключительно в стык. Нельзя допускать нахлестов или неполного соприкосновения срезов (рис. 85).

Затем, примерив на камне, выровнять каст по форме камня. Для этого камень лицевой частью вверх нужно уложить в каст до совмещения в одной плоскости с нижним основанием каста. С нижней стороны при правильном размере каста не будет видно просветов и зазоров.

Нужно отметить, что иногда при ручном изготовлении каста получаются неравномерные зубчики. Поэтому внимательно рассмотрите обе стороны каста и выберите лучшую — эти зубчики будут играть роль крапанов, держащих камень в фиксированном положении, поэтому они должны быть более или менее равномерными.

Рундист в два-три раза уже каста. Чтобы камень правильно обрамился кастом, необходимо сделать подложку, которая изготавливается из круглой скани или глади и вкладывается в каст на том уровне, при котором камень установится в нужном положении. Отрежьте кусок круглой скани (из нитей сечением 0,55 мм), выгните по внутреннему контуру каста и вложите в каст так, чтобы он находился параллельно нижнему основанию на требуемой высоте. При этом края проволоки должны сомкнуться. Припаивайте вложенную проволоку к касту. Так же поступите и с другими, проверяя, правильно ли при данном положении подложки лежит камень (к сожалению, рундист, если комплект из камней выполнен не слишком профессионально, может быть разной высоты). Камень должен лежать таким образом, чтобы основная часть каста совпадала с верхним краем рундиста, а зубчики — находиться выше. Это нужно для того, чтобы потом, при закрепке камня в касте, завалить зубчики на камень. Подложку, чтобы облегчить изделие, можно выполнить из зубчатой дорожки (см. урок 3), которая изготавливается из глади шириной 1,2 мм. Укладывают, подгоняют и припаивают ее так же, как и скань. Подложку для прозрачных и полупрозрачных камней делают только из зубчатой дорожки, которая не помешает восприятию камня, а окошко в нижнем наборе поможет ему на свету заиграть всеми своими красками.

Теперь смочите, взяв пинцетом, ту сторону каста, которой вы собираетесь припаивать к нижнему набору, и опустите его в припой. Припой заблаговременно рассредоточьте по поверхности банки, в которой он находится, ровным слоем, чтобы смоченная сторона каста равномерно вобрала в себя припой. Набранный контур также необходимо смочить флюсом и положить на сетку. Положите каст на заданное место набора и, прогревая широким горизонтальным пламенем, хорошенько прогрейте нижний набор (каст и без того достаточно прогреется). Внимательно следите за тем, чтобы каст не перегрелся (зубчики его не оплавились), и за ходом пайки. После этого проверьте качество пайки. Зазоры, образованные зубчиками у основания каста, будут потом декорироваться и прикрываться, поэтому пусть они вас не смущают. Главное, чтобы каст крепко держался на нижнем наборе.

Труднее будет крепко припаять каст к перстню, особенно если он предназначен для камня большого размера. Целиком его посыпать припоем не стоит. Он будет припаиваться только в двух местах — самых высоких точках перстня. Поэтому смочите места предполагаемых стыков флюсом, а на касте посыпьте припоем. Затем аккуратно разместите каст на перстне так, чтобы он принял устойчивое положение и без вашей поддержки (это нужно для того, чтобы при пайке он также не потерял равновесия). Перстень в это время уже должен быть зафиксирован в сетке или специальном держателе, выполненном из стальной проволоки. Затем прогревайте широким пламенем до тех пор, пока припой не потечет. Припаянным каст будет только тогда, когда в нагретом состоянии он будет одинаковым по цвету с шинкой. Если же он более красный, то пайки не произошло. Тогда следует повторить ее, смочив флюсом и проверив соприкосновение требуемых участков каста с шинкой. Проверьте качество пайки. Имеющиеся между нижним набором перстня и кастом зазоры должны быть одинаковыми справа и слева.

Теперь проверьте, так же ли плотно вставляются камни в касты. После этого нужно выполнить необходимые по эскизу элементы верхнего набора. Как уже говорилось, основными элементами будут огурчики. Из плоской скани 0,9 мм скрутите заготовки так, как бы вы изготавливали листочки. Все они должны быть одинакового размера и не иметь хвостиков, которые вы оставляли для закрепления глади. Чтобы выполнить один цветок, потребуется 4 огурчика. На серьгах и перстне будет по два цветка: на перстне два одинаковых, а на серьгах один цветочек поменьше. Следовательно, заготовок для огурчиков нужно сделать 24, в 16 огурчиках сделайте по 4 витка, а в 8 — по 3. Затем, взяв гладь 0,9 мм и корнцанги, выполните головочку, вложите в нее хвостик вашей заготовки и плотно окантуйте ее до головочки, откусите проволоку, получившийся край должен войти вместе с хвостиком заготовки в угол головочки. Огурчик собран. Пользуйтесь схемой, показанной на рис. 47. Проверьте на просвет, плотно ли соприкасаются боковые фрагменты набора и контура огурчиков, если нет, то корнцангами или пальцами чуть обожмите, чтобы обеспечить касание элементов.

Так же окантуйте остальные заготовки. Затем полученные огурчики выложите на сетку, так чтобы они не соприкасались. Смочите флюсом, посыпьте припоя и спаяйте широким пламенем. Проверьте качество пайки. При необходимости следует пропаять с тыльной стороны еще раз. После этого разложите по четыре для каждого цветка, три из четырех лепестков-огурчиков необходимо будет выбухтировать. Для этого на резине легкими быстрыми движениями придайте слегка выпуклую форму широкой части лепестка. Небухтированный лепесток будет лежать внизу, его толщина и так задаст объем.

Теперь следует приступить к верхнему набору. Начните с серег, там эту работу выполнить проще. Первыми элементами выкладывания будут завитки с двойной или одинарной головочкой из глади шириной 0,7 мм и скани 0,4 мм. Гибку их выполняют так же, как в кулоне, придавая объемно-пространственное положение. Уложить их следует вдоль длинных сторон камня (длину и изгиб вам подскажет размер камня и высота каста) (см. рис. 82). Элемент должен пластично заритмоваться с боковой кривой каста и прикоснуться к нему, обеспечив впоследствии пайку. Сканый завиток усилит движение. Теперь следует выполнить маленький завиток, противоположный по изгибу большому, чтобы образовался своеобразный раструб, напоминающий стилизованный пестик. После этого можно припаять завитки, а можно оставить их на клее и припаивать потом все вместе (чем меньше паек испытывает на себе изделие, тем меньше риска, что выгорит припой от предыдущих паек). Затем выкладывайте цветок в том порядке, какой показан на рис. 86, следя за тем, чтобы форма цветка в итоге достаточно хорошо читалась и была правильной.

Перстень же при выкладывании лепестков держите так, чтобы плоскость, на которой ведется работа, была горизонтальной. Цветок может чуть изменить форму (см. рис. 87). Это зависит как от высоты и размера каста, так и от размера камня и перстня. Дело в том, что лепестки не должны находиться на самой широкой части перстня, в том месте, где один палец касается другого, потому что при носке будут мешать, чаще подвергаться механическим воздействиям. Лепестки могут несколько выступать сверху над кастом, но не задевать его зубчиков (им-то нужно еще закреплять камень!). Выкладывая лепестки на перстне (и на серьгах, конечно), следите за тем, чтобы все элементы касались друг друга или нижнего набора.

При наборе элементов следите за композицией (расположением элементов на плоскости серег и перстня). После приклеивания цветков-лилий убедитесь, что завиток как бы выходит из-под цветка, а головочкой прикрывает основание выложенного противоположного цветка, создавая иллюзию этакого игривого стебелька, на котором этот цветок держится. Завиток из глади закрепите и красиво уложите рядом с гладиевым (пусть тот где-то его переплетет, где-то головочкой приляжет на извив). Из противоположного цветка сделайте такие же, стараясь повторить движение обоих завитков. Не обязательно строго придерживаться диагональной симметрии. Непрерывность, замкнутость декорированного камня придаст большую пластичность узору.

На перстне завитки будут короче, извивистей, но в принципе должны повторять движение, имеющееся на серьгах. Выполнить их будет гораздо труднее, потому что пространства мало, а стиль нужно выдержать, да и каст прикрыть. Об этом также не забывайте при выкладывании завитков как на перстне, так и на серьгах. Работа эта кропотливая, требует терпения, так что держитесь.

Если все получилось, можете расслабиться, посмотреть вдаль, чтобы глаза отдохнули от мелкой работы. Набору нужно как следует высохнуть, а вам — отдохнуть.

Теперь — пайка, дело весьма ответственное. Смочите все изделие флюсом, посыпьте, держа его в руках и поворачивая для удобства, припоем все места стыков элементов. Делайте это с особой тщательностью особенно в скоплении лепестков (поверните серьгу так, чтобы было видно все соединения в цветке). Много припоя сыпать сверху цветка не стоит. Излишки припоя зальют рисунок, а от этого дефекта очень трудно избавиться. Посыпайте в те участки, где происходит непосредственное касание элементов.

Прогревайте серьгу, положенную на сетку (помните, что она должна целиком лежать на плоскости сетки, иначе выступающие части могут погнуться или отвалиться во время пайки). Горизонтальным пламенем нагревайте в первую очередь нижний набор, к которому и должно в итоге все припаяться. Отслеживайте ход пайки, не допуская перегрева отдельных деталей и постоянно вращая рабочую поверхность леткала, что поможет вам видеть, как идет процесс пайки в целом. Спаяв одну серьгу, приступайте к пайке другой. Пайка перстня поистине будет для вас испытанием: если ничего по ее ходу не отвалится, вы — уже мастер. Прежде хорошенько закрепите положение перстня, дабы он не свалился со своего ложа от движения леткала или движения пламени, раскидав при этом все детали в разные стороны. Затем широким горизонтальным (!) пламенем интенсивно нагревайте перстень, направляя пламя в отверстие перстня, через несколько секунд клей загорится, прибавив несколько температуры, а через секунду-другую потечет припой. Важно в это время не ослаблять температуры и достаточно быстро вращать леткал, чтобы тыльная сторона не успевала остыть. В идеале припой должен потечь одновременно и повсеместно. К этому вы должны стремиться.

После пайки, проверив ее качество, просушите изделия. Затем следует изготовить корнеры. Их потребуется очень много: каждую головочку лепестка необходимо прикрыть корнером (это 24), поверху внешнего лепестка каждого цветка нужно выложить дорожку из мелких, а у основания каждого цветка — крупных корнеров (это еще штук 50). Чтобы закрыть пустоты, образованные верхними лепестками цветка, нужно на каждый цветок еще по 4 средних корнера одинакового размера. Если где-то не прикрыт каст, там тоже необходимо выложить дорожку из 3―4 маленьких корнеров в виде ягодок (смородинок). Готовьте доску, нарезайте сотню отрезков с учетом задания и делайте корнеры. Не жалейте проволоки — эффект от такого обилия корнеров после полировки будет просто потрясающим!

После этого корнеры надо приклеить туда, где им положено находиться, дать высохнуть и припаять. При выклеивании корнеров на перстень следите за тем, чтобы корнер, если он расположен на боковой части перстня, уверенно держался в головочке или выемке, иначе во время пайки он обязательно укатится прочь. Вообще постарайтесь, чтобы корнеров на боковой части было поменьше — при эксплуатации они будут мешать и, в конце концов, все равно отвалятся, да и паять их очень непросто.

Если все получилось (а у вас должно все отлично получиться), то перстень можно отложить — он уже готов к отделочным работам, с серьгами еще придется поработать. Нужно будет изготовить замок для дужки. Согласитесь, столько труда вложено и — потерять серьгу. Для этого приготовьте круглую гладь сечением 0,55 и 0,3 мм (небольшие кусочки), чтобы сделать филигранную трубочку. Теперь навивайте тонкую проволоку вокруг толстой длиной 10 мм и осторожно, чтобы не помять контур сечения, снимите (рис. 88). Затем раскусите пополам, отожгите и сдвиньте легонечко пальцами, чтобы просветы между витками исчезли. Смочите флюсом, посыпьте чуть припоя и спаяйте по отдельности трубочки (спаяться должны между собой витки, а не трубочки). Каждую трубочку нужно уложить в место соединения колечка для дужки и контура нижнего набора с обратной стороны, используя при этом подложки из сетки, чтобы верхний набор, чего доброго, не отвалился, смочите флюсом, посыпьте припоем и паяйте широким пламенем, опять же прогревая все изделие целиком, и лишь когда оно нагреется достаточно, перенесите огонь конкретно на трубочку (вы увидите, как она уляжется, чуть поерзав, как бы устраиваясь поудобнее в ложбинке, образованной от соединения колечка и контура) (рис. 89).

Теперь нужно приготовить круглой глади сечением 0,5 мм. Откусите по 17 мм, отожгите и проденьте в трубочки, так чтобы с обеих сторон выглядывали одинаковые отрезки. Согните их до совмещения, затем опилите надфилем срезы, чтобы при повторном совмещении они представляли ровный угол, и спаивайте, как спаивали филигранное колечко для кулона (точечным пламенем, отделив изделие так, чтобы оно не нагревалось). Проверьте качество (рис. 90).

Изготовить замок для серег можно и другим способом. Для этого нужно приготовить два отрезка круглой глади по 6―7 см и хорошенько отжечь. Отрезки затем следует выпрямить на шпераке. Если проволока жесткая, то поступают так: закрепляют один край в ювелирных тисках, а другой — во флацангах и растягивают с усилием. Проволока при этом выпрямляется. Затем на изнаночной стороне серег на долевой оси симметрии в верхней части трехгранным надфилем распиливают неглубокий (0,2―0,3 мм) паз под стержень. Длина паза 1―1,5 см. Флацангами на стержнях делают прямоугольный излом на расстоянии 1 см от края заготовленных проволочек. Далее при помощи подложек или биндры (которую продевают через отверстия рисунка небольшими кусочками и связывают) обеспечивают соприкосновение проволочки на плоскости серьги так, чтобы отогнутый отрезок находился в вертикальном положении, а горизонтальная часть помещалась в паз. После этого стык смазывают флюсом, сыплют припой и паяют. Особое внимание следует обратить на отогнутую и свободно лежащую части стержня, так как они будут нагреваться быстрее всего и имеют риск оплавиться. Прогревать следует сначала все изделие, а уж затем места стыков. После пайки следует проверить ее качество. Наиболее важный участок (необходимо, конечно, обеспечить повсеместную крепкую пайку) — соединение стержня в верхней части серьги, потому что здесь стержень при носке подвержен механическим воздействиям при застегивании и расстегивании замка.

Далее следуют отделочные работы, на них не буду останавливаться, напомню только, что при полировке крепко держите изделие.

Подробнее о монтировке камней. Отмытые от полировочной пасты изделия просушите мягкой неворсистой тряпочкой. В каждый каст аккуратно, чтобы не повредить зубчиков, вложите камень. Если элементы верхнего набора, расположенные выше каста, мешают это сделать, осторожно (чтоб ненароком не оторвать их вовсе) отогните корнцангами или круглогубцами. Затем корнцангами прижимайте каждый зубчик к камню с усилием (рис. 91). Проверьте, закрепился ли камень (он не должен ни качаться, ни шевелиться). Скорректируйте его положение. Как только он зафиксируется неподвижно, верните в прежнее положение отогнутые элементы.

Треугольный замочек не должен иметь заусенцев. Круглогубцами слегка выгните наружу кончик треугольника. Дужку изготовьте привычным порядком, прикрепите к кольцу контура и проверьте работу замка. Накидушка должна зафиксировать хвостик дужки серьги, не сваливаясь с нее, и движением пальца сниматься. Если этого не происходит, поменяйте угол загиба у накидушки или измените немного форму дужки. Добейтесь того, чтобы замок работал.

У второго варианта замка оформление дужки ведется следующим порядком. Свободно лежащий стержень следует отогнуть в сторону лицевой части серьги, а затем при помощи ригеля вынуть дужку. Длина дужки в этом случае будет больше. Край ее нужно обработать надфилем так же, как и первой. Теперь следует оформить полукольцо из вертикально лежащего стержня так, чтобы дужка могла свободно туда проникать сбоку и цепко там держаться. Для гибки маленького стерженька нужны круглогубцы. После оформления полуколечка лишнюю проволоку отсекают, край запиливают. После этого примеряют дужку к замку и корректируют ее форму и положение. Она должна упираться в выпуклую часть полукольца, а не болтаться в свободном положении внутри него. Край дужки слегка изгибают, чтобы обеспечить этот упор.

Похоже, самое время примеривать.

План работы:

рисование эскиза в натуральную величину;

отжиг, гибка проволоки и пайка контура;

набор внутри контура и пайка набора;

бухтировка набора;

изготовление подложки для броши;

изготовление и припаивание каста;

изготовление, выкладывание на клей и пайка элементов верхнего набора;

изготовление и припаивание корнеров;

изготовление и монтирование застежки;

отделочные работы, закрепка камней.

Как уже отмечалось, поиск формы нижнего контура зависит от формы камня, который вы собрались включить в филигранное изделие. Для броши прекрасно подойдут как крупный камень, так и группа некрупных камней, скомпонованных с учетом общего замысла. Вы решите для себя эту задачу и выберете форму контура самостоятельно, равно как и узор внутри контура. Условимся только, что мотив узора будет растительный, потому что в качестве главного элемента внешней наборки хочу предложить листочек более сложной формы, чем выполненный раньше. В верхнем наборе он в принципе может подойти к камню (или камням) любого размера и формы. Пространство броши позволяет использовать в верхнем наборе более крупные элементы, каким и является предлагаемый листок, отдаленно напоминающий смородиновый. Для большого камня он помехой не будет, потому что роль смородинок сыграют крупные корнеры, прекрасно вуалируя каст, а мелкие камни, какой бы формы они ни были, сами сыграют роль неких экзотических ягодок. Два-три средних камня, украшенные корнерами и завитками, возьмут на себя роль причудливых цветков (рис. 92). Не сомневаюсь, что у вас великолепно получится композиция верхнего набора. Нижний же является в напайной филиграни лишь дополнением, и вам не составит труда выложить узор самостоятельно. Композиция узора в овале показана на рис. 93. Начинайте набор с выкладывания скани по контуру нижнего основания броши, стараясь не оставлять зазоров (на больших площадях при пайке контур может деформироваться, а элементы как бы «присаживаться»). Далее выкладывайте основные завитки с двойной головочкой из глади. Помните о том, что все элементы должны касаться друг друга и контура, по крайней мере в трех местах. Не допускайте также образования толщин (как их избежать, описывалось выше). Теперь приступайте к изготовлению нижнего набора. Он должен быть достаточно плотным, так как потом он будет бухтироваться. Если камни у вас полупрозрачные, то на месте их сделайте окошки так же, как было описано в предыдущем уроке.

Пайка ведется привычным порядком в один-два приема (после первой пайки обязательно выявите на тыльной стороне непропаи). Когда проверено качество пайки нижнего контура, необходимо изготовить рант — плоскую гладь, прокатанную из проволоки диаметром 1,2 мм. Для этого откусите круглой глади, исходя из длины периметра нижнего контура, и прокатайте в валках за один раз, расковав хорошенько край заготовки перед вальцеванием. Не забудьте проверить валки: они должны быть разомкнуты одинаково по всей длине (если у вас один прижимной винт, то регулировка валков автоматическая), чтобы лента получилась ровной. Ширина ленты должна быть 2―2,5 мм, толщина — 0,35 мм. Рант нужен для того, чтобы при взгляде на брошь сбоку не было видно иголочки и замочка, которыми брошь прикрепляется к материалу. Приготовленную для ранта плоскую гладь отжигают и выгибают строго по внутренней стороне контура нижнего набора. Сразу определите для себя «изнанку» контура и гибку осуществляйте только по ней, потому что зачастую контур при внешней, на глаз, симметрии хоть на нюанс, но не симметричен. К тому же форма контура, выбранная вами, может быть и произвольной формы. Затем рант следует спаять, аккуратно выплощить и, еще раз сверившись, откорректировать так, чтобы он идеально входил в углубление, образованное круглой гладью и плоской сканью (рис. 93).

Смочите рант флюсом и целиком обмакните в рассредоточенный по плоскости банки припой, так чтобы весь край по периметру вобрал в себя стружку припоя. Затем, положив на сетку нижний набор, аккуратно опустите рант, не допуская смещения. Спаивайте, прогревая главным образом нижний набор широким пламенем, не допуская перегрева ранта. Проверьте качество пайки: между основанием ранта и контуром нижнего набора не должно быть зазоров. Если они образовались, то пальцами или цицангами скорректируйте положение ранта, обеспечив касание, и снова пропаяйте.

Далее следует бухтировка нижнего набора. Рабочая полусфера пуанзела должна иметь диаметр 15―20 мм. Положите на кусок толстой резины нижний набор подложкой вверх и бухтируйте быстрыми, короткими несильными ударами пуанзела (следите при бухтировке за тем, чтобы форма припаянного ранта не исказилась). Не делайте слишком выпуклой поверхности.

Теперь подготовьте каст (спаяйте контур, выберите верхнюю часть, где зубчики более красивой и правильной формы, уложите подложки внутрь, проверьте положение камня в касте). Припаивайте его на заданное место (если кастов несколько, то соответственно вашему замыслу расположите их в нужном порядке). Чтобы придать большую пластичность верхнему набору броши, ширину каста можно увеличить за счет той же ленты, которую вы прокатывали для ранта. Для этого готовая лента отжигается и выгибается по форме готового каста и спаивается. Затем нижнее основание каста совмещают контуром ленты и также спаивают. Полученный шов при наборе верхних элементов должен обязательно декорироваться.

Далее следует выложить завитки из плоской глади 0,7 мм и круглой скани 0,4 мм (при широком касте они должны быть более выпуклыми и извивистыми. Делайте их так же, как при изготовлении кулона, задав движение будущей веточке (или стебельку, если два-три средних камня).

Далее следует изготовить несколько листочков различной величины. Работу ведите так: придерживаясь изображения, приведенного на рис. 94, выгибайте из плоской глади 0,9 мм контур листочка, сразу замыкая его, как вы окантовывали обыкновенный листочек. Сделайте столько, сколько необходимо по эскизу. Форма листочка может слегка разниться, но общий характер его должен сохраниться, размер же вы определяете по площади свободного пространства, оставшегося после припаивания на нижний набор каста (или кастов). Слишком крупных листочков делать не надо, их сложный контур затеряется при последующей бухтировке, средний же размер — 7―8 мм в ширину и длину.

Изготовленные контуры приклейте на бумагу и дайте высохнуть, после этого усильте контур сканью 0,9 мм, стараясь при этом точно следовать гладиевым линиям, чтобы не получилось между обеими нитями зазоров. Работа эта кропотливая, потрудитесь хорошенько, затем выложите центральную прожилку в виде завитка с маленькой головочкой, как показано на рисунке, затем выполните боковые прожилки из совсем маленьких головочек, пустоты заполните травочками. Набор должен быть достаточно плотным и красивым, так как после полировки он, как самый выпуклый на броши, отлично выбелится, и все элементы будут очень хорошо видны.

Изготовленные листочки очень тщательно спаяйте, проверив на просвет, а также выявив с изнаночной стороны непропаи. Затем выбухтируйте маленьким пуанзелом (5―7 мм), выбрав лицевую сторону каждого листочка с учетом его конкретной формы. После этого, откусив хвостики по форме (под углом), приклеивайте их на завитки-веточки, но не составляя рядом как обыкновенные листочки, а иногда и накладывая их друг на друга. Совмещать, конечно, не нужно, но расположите так, как если бы один листочек слегка закрывал от зрителя другой, который, жеманно прячась, все же веско показывает свой извивистый бочок. Выложите их от веточки по диагонали вниз, группируя по два или по три в чередовании с пустотами для ягодок-корнеров. Если маленькие камушки играют роль ягодок, то красиво уложить рядом с ними.

Теперь следует выложить завитки, закрывающие и декорирующие пустоты, образованные прежним набором, и каст (касты).

Дальше пайка: смочите все изделие флюсом, посыпьте припоя и — с Богом!

Корнеры, которые вы будете использовать, должны быть самых разных размеров, только, выкладывая их, учитывайте, что все подобные элементы должны украшаться одинаковыми по размеру корнерами. Об этом уже говорилось при изготовлении филигранного комплекта, когда потребовалось изготовить много корнеров, но хочется еще раз подчеркнуть, потому что это важно для восприятия изделия в целом. Дилетанту, может быть, этого и не понять — он с умным видом будет критиковать совсем иное, — тонкий эстет сразу почувствует дисгармонию.

После припаивания корнеров приступите к изготовлению иглы и замка для броши. Отрежьте круглой глади диаметром 0,9 мм (приблизительно две длины броши) и выгните ее флацангами, как показано на рисунке, затем изготовьте две филигранные трубочки длиной в 5 мм.

Трубочки следует припаять с изнаночной стороны, используя подложки из сетки, по краям броши по длинной оси с обратной стороны набора. Затем вставьте короткую сторону угла подготовленной иглы в трубочку и флацангами продолжайте выгибку: иглу выправите по длинной оси, изогнув ее на расстоянии 5―6 мм от трубочки, затем короткую сторону согните так, чтобы она соприкоснулась с полученным углом на стержне иголки, далее перевяжите этот стык биндрой, а оставшийся хвостик короткой стороны из точки стыка отогните вниз до касания с плоскостью нижнего набора (рис. 95). Эта ножка не позволит игле самостоятельно выйти из дужки замка. На рисунке рант не показан для лучшего визуального восприятия.

Определите длину иглы (понятно, она не должна выходить за внешний контур изделия и рант) и откусите излишки, затачивать ее сейчас нет смысла, заточка будет самой конечной операцией, когда изделие будет отполировано, камни закреплены в кастах и т. п. (рис. 96).

Теперь место стыка, перевязанное биндрой, необходимо спаять точечным пламенем. Чтобы укрепить и расширить площадь пайки, отрезки проволок в месте стыка лучше запилить и снова перевязать биндрой. Для того чтобы изолировать изделие от лишнего нагревания, воспользуйтесь небольшим кусочком асбестовой бумаги (буквально укрыть нижний набор).

В противоположную трубочку вставляют отрезок круглой глади также 0,9 мм длиной 20 мм так, чтобы с одной стороны оставался свободным отрезок в 5 мм, а с другой — 10 мм. Длинный приведите флацангами в перпендикулярное плоскости набора положение. Затем круглогубцами выгните по оси трубочки дугу, которая не должна доходить до плоскости нижнего набора 1,5 мм. Противоположный хвостик отогните флацангами по плоскости набора параллельно длинной оси броши. По-хорошему, ее следует припаять, но можно оставить и без пайки, только проверьте, зафиксировано ли положение дужки. Она не должна шататься, ездить вдоль трубочки (рис. 97).

Замок практически готов, только после отделочных работ, когда изделие будет уже готово, так сказать, к употреблению, необходимо откорректировать его работу и заточить иглу. При заточке игла нагартуется и станет жестче и пружинистей. Главное, она должна быть идеально гладкой, чтобы при пользовании не могла нарушить структуры материала, к которому будет прикреплена. Надфилем задайте краю стержня конусную форму, затем шабером отскоблите поверхность всего стержня, удаляя заусенцы и неровности. Обработайте также край дужки замка, придав ей, как и дужкам серег, полусферическую форму. Слегка опилите, если на ощупь чувствуются какие-то уступы в системе замка, маленьким надфилем с этой же целью. Проверьте работу замка — как уже говорилось, игла должна надежно держаться замком. Если нужно, поменяйте форму дуги замочка.

Есть и другие немонтировочные способы изготовления замка и иглы. Вам предложен самый простой и достаточно надежный. Если у вас имеется конструкторская жилка, вы без труда придумаете свой прием изготовления (характерный, вам присущий, мастерский) замка и иглы.

Если брошь представляет собой букет из крупных листьев разной конфигурации и цветов-камней, то при изготовлении не пользуются нижним набором, а изготавливают филигранную проволоку (дорожки и веревочки) разной толщины и навива. Вокруг круглой глади 1,2 или 0,9 мм навивают гладь 0,3 мм или скань 0,3 мм и вместе с навитой проволокой спаивают. Получаются очень красивые филигранные дорожки (некоторые из них можно «смять», то есть прокатать в вальцах), из которых изготавливают гигантские по ювелирным меркам завитки. Заготовленные завитки из круглой глади 1,2 мм и сканых дорожек собирают в букет из стеблей и спаивают (рис. 98).

Сканью из 0,55 мм и круглой гладью 0,7 мм обвивают стебли снизу будущего букета. Затем изготовляют большие листочки-завивки: выполняют сначала контур, потом его выклеивают на бумагу, просушивают, а затем набирают узор внутри контура. Он может состоять из завитков и травочек, а может состоять из нескольких листочков, изготовленных так, как вы изготавливали их для кулона, только их может быть в контуре 3―7 с различным количеством витков в каждом.

Такие листки-завивки необычайно красивы и могут быть совершенно разной формы (стилизованные каштановые, дубовые, березовые и т. д. — этакий лесной букет с цветами и травами), ваша задача — удачно скомпоновать их с кастами, в которых могут быть разные по цвету и размеру камни. Касты также припаиваются к нижним большим завиткам. После того, как крупные листья и касты припаяны, следует прикрыть пустоты и все те места, где видны нижние завитки. Их прикрывают завитками более мелкими, маленькими листочками и цветочками, а потом корнерами различной величины. Корнеры припаиваются последними (рис. 98). Затем изготавливается замок и игла.

Работа над этой брошью довольно сложная и требует опыта и сноровки. Броши могут быть изготовлены и по разверткам по примеру серег (см. урок 5), а камень, отдельно обрамленный кастом с зубчатой дорожкой по нижнему основанию, может быть в виде подвески. На цветной вкладке изображены серьги с камнем-подвеской, закрепленным в касте. Каст в этом случае может быть декорирован по боковой стороне разнообразными дорожками, развальцованными или круглыми. К касту припаивается кольцо, к которому соединительным колечком прикрепляется филигранный набор. Броши с большими полупрозрачными камнями-подвесками очень эффектны.

План работы:

составление композиции браслета;

рисование, гибка и спаивание нижнего контура;

набор узора внутри контуров, пайка наборов;

изготовление и припаивание соединительных трубочек;

верхний набор главного звена и его пайка;

изготовление замочка браслета;

отделочные работы;

сборка изделия.

Изготовление браслета не есть вершина сложности исполнения работы. Гораздо труднее, на мой взгляд, изготовить комплект из серег и перстня. Однако на примере браслета можно показать приемы изготовления замка и монтировки филигранных деталей. Знание этих приемов поможет вам изготовить крупные филигранные изделия, такие, как колье или поясок (или хотя бы пряжку для пояска).

Пока идеи, какой мотив использовать в верхнем и нижнем наборах, мелькают в вашей голове, сделайте расчет развертки будущего браслета. Длина его зависит от обхвата запястья. Размер снимают сантиметровой лентой в месте, где сочленяются кисть с предплечьем (если, конечно вы не хотите изготовлять локтевое украшение). Понятно, нужно прибавить один сантиметр, говоря языком швейников, «на свободу облегания».

Если обхват запястья желающего обладать драгоценным браслетом равен 15 см, то длина вашей развертки будет равняться 16 см, еще один сантиметр добавится от соединения звеньев.

Отложите на листе бумаги в клетку необходимый отрезок и отметьте края вертикальными засечками.

Теперь надо решить, из скольких звеньев (частей) сложится ваш браслет. Цельным изготовить его довольно трудно. Трудности возникнут в ходе пайки, где все изделие должно равномерно прогреться. Вот этого-то в домашних условиях сделать практически невозможно, хотя при известной сноровке и практическом опыте эту работу выполняют. Начинающему ювелиру лучше разделить на большее количество звеньев — 5 (традиционно делают два или три звена).

Главное звено, на котором у вас разместится верхний набор и касты, будет самым большим как по длине, так и по ширине, поэтому поделите отрезок пополам и отметьте вертикалью ось симметрии. Оптимальная длина главного звена — 5―7 см, в зависимости от общей длины. Ширина же будет зависеть от размера каста под камень и от вашего замысла (надеюсь, он уже сложился) (рис. 99).

Итак, нарисуйте форму центрального звена, стараясь сделать изображение симметричным (клеточки вам помогут), а линии плавными и изящными.

Затем определите размеры и форму остальных звеньев, они могут быть меньше по ширине главного звена. Решите для себя эту задачу и продолжайте рисование. При рисовании их учитывайте, что два звена будут соединяться замком, поэтому контур в месте соединения должен быть плавным и непрерывным и, понятно, одной ширины.

Сейчас в контуре главного звена вам необходимо нарисовать композицию верхнего набора главного звена, разместив камень (или сгруппировав несколько) в облюбованном месте. Композиция верхнего набора может быть симметричной, и все элементы верхнего набора будут подчиняться законам симметрии, а может быть асимметричной, в виде свободно лежащей веточки с листьями и цветами-камушками или какого-либо другого мотива. Отрисуйте несколько вариантов и не жалейте на это сил и времени, ибо позже, когда вдруг появится новое ошеломляющее решение, у вас не будет возможности его воплотить. Учитывайте и то, что при эксплуатации боковые части браслета постоянно будут подвергаться механическим воздействиям (главным образом, трению). Элементы, размещенные в этих пространствах, не должны быть высокими. Высота набора от центра к краям контура должна быть как бы угасающей (рис. 100).

После этого займитесь гибкой проволоки для всех контуров. Выгнутый контур должен уложиться внутри рисованного, чтобы не увеличилась общая длина изделия. Если браслет велик запястью, то главного звена, расположенного под углом, не видно.

Дальше пайка, выплащивание, приклеивание к бумаге контуров. Хорошо просушенные контуры обязательно усиливают плоской сканью (1,2 мм), а затем выкладывают из глади большие завитки. На рис. 101 показана композиция рисунка гладиевого узора. Возможно, вы предпочтете другой узор. Он может быть выполнен симметрично. Тогда следует начертить ось симметрии и, начиная от нее или с краев, строить композицию узора. Важно, чтобы при соединении звеньев нижнего набора узор, выполненный вами, был как бы непрерывен при мысленном удалении боковых контуров. После глади следует уплотнить узор мелкими элементами из скани. Старайтесь, чтобы набор был равномерным по плотности на всех звеньях. Высушенные наборы следует пропаять, проверяя качество пайки и не допуская непропаев. К одному из крайних звеньев припаяйте колечко, к которому будет присоединена цепочка со стерженьком-замком.

Боковые срезы спаянных наборов необходимо запилить, чтобы задать им плоскую форму: сюда будут припаиваться трубочки. Итак, изготовьте филигранные трубочки из круглых гладей диаметрами 0,3 и 1,2 мм. Количество и размер их определяется так: две трубочки должны быть длиной, равной половине ширины симметричных звеньев в месте запора (мы его сделаем в центре внутренней стороны запястья, хотя делают и в боковой части браслета). Для главного звена нужно по две трубочки с каждой стороны, равные 1/4 ширины боковых срезов. Два промежуточных звена потребуют еще 8 трубочек, по длине равных ширине боковых срезов, и 4 трубочки для звеньев, содержащих замок. Всего 2 большие и 16 маленьких. Перед припаиванием их также следует опилить, чтобы увеличилась площадь, а соответственно и крепость пайки. Припаивать трубочки надо в том порядке, как показано на рис. 104.

Теперь выбухтируйте главное звено, придав ему нужную форму. Запястье в сечении имеет форму овала. Овал этот нужно рассчитать (можно на глаз, а если глазомер у вас неточный, то измерьте штангенциркулем или просто линейкой ширину и длину запястья) и нарисовать. Только после этого осуществить гибку по рисунку кривой, прикладывая торец набора к контуру овала в необходимом месте. Гибку производите на твердой цилиндрической поверхности (ригель в данном случае не годится), подходящей по диаметру. То же сделайте и с другими звеньями. Затем изготовьте и припаяйте к поверхности главного звена каст или несколько кастов. Можно изготовить и высокие касты, используя дополнительно гладиевую ленту. После этого выполните сканые и гладиевые завитки с двойной или одинарной головочкой для выкладывания стеблей и придания более выпуклой формы. Дальше следует пайка этих завитков и выкладывание элементов верхнего набора. При выкладывании листочков следите за общей композицией элементов, их пластичностью и согласованностью. Затем закройте завитками большие пустоты и каст так, чтобы не было видно швов и основания. Особое внимание уделите пайке. Старайтесь равномерно прогреть все звено, постоянно вращая леткал. Пламя сделайте максимально широким. Проверьте качество — попробуйте отделить корнцангами каждый элемент.

Последнее перед отбеливанием и отделочными работами — изготовление стерженька-замка и цепочки, которая этот стерженек будет держать, когда браслет расстегнут.

Для замка, если он одностержневой, потребуется отрезок глади 1,2 мм и длиной 30―35 мм. Выгните проволоку так, как показано на рис. 102, или сами придумайте форму головочки стержня; главное, чтобы при запоре или расстегивании браслета ее удобно было взять пальцами. Место стыка необходимо спаять (рис. 104). Замочек может состоять и из двух ножек, которые вставляются в трубочки, расположенные по всей длине боковых срезов соединительных звеньев. При гибке в этом случае оставляют зазор, равный ширине двух стенок трубочек у основания стерженьков.

Внутреннюю часть головочки усильте сканью, а затем сделайте набор и спаяйте. Также нужно припаять к головочке колечко стандартного размера из глади 0,7 мм. Такое же колечко припаяно и к одному из симметричных звеньев, имеющих трубочки для замка. В них мы закрепим крайние звенья цепочки, которую вам придется изготовить, если в доме нет ненужной или разорванной. Лучше, конечно, чтобы она была, потому что изготовление цепочки — дело скорое, но требующее особого мастерства. В ювелирных мастерских всегда имеется мастер, который специализируется только на изготовлении цепочек и других ювелирных работ не делает или не умеет делать, но пользуется у коллектива особым уважением.

Понятно, вы — ювелир начинающий, с лету у вас может и не получиться. Но согласитесь, вам же не метр цепи нужно изготовить, а всего лишь 5―6 см, поэтому попробуйте все же ее изготовить.

Для этого возьмите круглой глади сечением 0,35 мм и навивайте вокруг стержня диаметром 2―2,5 мм (по-хорошему, сечение стержня должно иметь форму овала или усеченной двумя хордами окружности, но и круглый тоже сгодится) сначала в одну сторону (например, по часовой стрелке), а затем в другую. Длина каждого навива — 2―3 см (сделайте колечек с запасом, чтобы потом заменить бракованные на новые). Затем рассеките, не снимая со стержня, навитую проволоку острым скальпелем или острым ножом (делать это надо аккуратно, стараясь рассечь с одного раза). Потом, сняв колечки со стержня, соберите их в цепочку так, чтобы навитые в одну сторону чередовались с навитыми в противоположную. Стыки колечек после сборки должны смотреть на вас. Собирать лучше, подвесив первое колечко в том пространстве, где во время будущей пайки огонь не повредил бы соседствующие предметы. Итак, цепочка в собранном виде висит, глядя на вас стыками каждого звена. Теперь необходимо изготовить (если такового нет) мягкий припой, филигранный припой для этой пайки не годится. Нужен мягкий припой, которым ювелиры-монтировщики пользуются при завершающих пайках. Обычно это промышленный припой ПСр70 или ПСр50. Небольшой кусок припоя раскатывают в вальцах до получения тонкой пластинки. Из пластинки следует нарезать партинки (маленькие квадратики 1х1 мм), как для монтировочных работ. Затем кисточкой, смоченной во флюсе, уложите каждую партинку на стыки колечек (рис. 105). Если готового припоя у вас нет, то кисточкой, смоченной флюсом, возьмите несколько опилок припоя, которых будет достаточно для спаивания одного стыка, и уложите на место, затем, смочив опять кисть флюсом, возьмите необходимое количество опилок и положите на место стыка и так дальше.

Теперь отрегулируйте пламя горелки. Оно должно быть очень мягким, так как даже небольшая жесткость сдует ваши партинки со стыков. Уверенным движением сверху вниз (за один раз!) пройдите по цепочке пламенем. Не слишком торопитесь, чтобы партинка успела стечь в место стыка, но и не медлите, иначе припой со стыка сольется в соединение звеньев.

Цепочку необходимо соединить крайними звеньями с колечками на головочке запора и наборе, а затем спаять стыки последних звеньев, которые вы можете, кстати, сделать покрупнее из круглой глади 0,5 мм, чтобы пайка стыков прошла лучше.

Дальше следуют отделочные работы, после которых монтируют изделие. Монтировка осуществляется следующим образом: нарезаются стерженьки из неотожженой круглой глади 1,2 мм длиной чуть больше, чем требуется для соединения звеньев (если ширина у браслета неодинакова, то следует измерить длину стержня на каждом срезе), затем звенья совмещаются, в них вставляют стержни. При этом придется поработать надфилями, подгоняя по размеру как трубочки, так и стержни, чтобы соединение могло совершать дуговые движения, то есть было подвижным. Чтобы они закрепились на месте, их торцы слегка расковывают на наковаленке тисков железным молотком (только не стучите сильно!). Торец от ковки немного расплющится, стержень же, увеличив площадь сечения по краям, уже не сможет самостоятельно удалиться из соединения. Надфилем подравняйте неровности и заусенцы на торцах стерженьков. Можно предварительно к стержням припаять корнеры, тогда расковывать придется только один край стержня. Корнер же только украсит филигранное изделие.

Откорректируйте работу запора: отогните головочку круглогубцами так, чтобы удобно было расстегивать и запирать браслет (см. рис. 102, 103). Проверьте плотность подгонки толщины стержня и диаметра отверстия — стержень должен довольно туго передвигаться внутри трубочки при механическом воздействии и не передвигаться вообще самостоятельно.

Теперь закрепляйте камни и примеривайте.

Такой браслет будет смотреться еще лучше, если рядом с ним или на другой руке будет плоский неширокий браслет из цельного филигранного полотна. Для этого рассчитывается длина полосы, определяется ширина (1―1,5 см) и разрабатывается непрерывный узор. Круглую гладь контура следует наклеить параллельными линиями и выполнить набор с открытыми срезами. Пайку нужно в этом случае вести на плоской сетке, положенной на большой леткал, широким большим пламенем. Если не удастся прогреть всю площадь одновременно, пайку производите поэтапно, двигаясь от одного края к другому (но смачивать флюсом и сыпать припой следует повсеместно). После проверки качества и выявления непропаев нужно согнуть полосной набор на цилиндрической поверхности необходимого диаметра, а линии срезов подогнать по рисунку. Потом следует пропаять линию стыка, перетянув полосу биндрой. Спаянный браслет можно декорировать корнерами.

Браслет можно изготовить и из нескольких (6―8) звеньев в виде прямоугольных, овальных, круглых или квадратных пластин, контуры которых заполнены одинаковым филигранным узором. Поверх каждой пластины можно припаять невысокий каст, выполненный из развальцованной круглой глади 0,7 мм, а основания каста украсить корнерами. В таких кастах хорошо будут смотреться маленькие невысокие кабошоны из камней-цветников (например, бирюза, кораллы, лазурит). При изготовлении к каждой пластине с двух сторон необходимо прикрепить одно или два монтировочных колечка, другими колечками осуществить их сборку и запаять стыки.

Все описанное в книге, по существу, относится только к московской школе филиграни. Имеется еще достаточно много школ (софринская в Московской области, нижегородская, владимирская, ростовская, вологодская, не говоря уже об армянской, грузинской и восточной, славящейся особо тонкими работами с ярчайшими эмалями). Мастера этих школ изготавливают удивительные по красоте изделия, пользуясь, однако, проволокой других сечений и профилей. Например, софринская (казалось бы, совсем рядом!) школа разительно отличается от московской выкладыванием элементов верхнего набора, мотивами и пр.

Изготовляя филигранное изделие, всегда используйте приемы, материалы и инструменты, принятые в этой технике. Это поможет вам выдержать стиль. Приобретая постепенно опыт и мастерство, вы не дадите умереть традициям.

Собирайте иллюстративную литературу и учебные пособия. Фотоальбом «Золотая и серебряная скань» вам непременно следует отыскать. В нем представлены уникальные изделия из филиграни. Альбомы «Ювелирное искусство XI―XIX вв.», «Современные художники-ювелиры», «Золотое и серебряное дело XV―XX вв.» помогут вам в работе.

Учебные пособия В. И. Марченкова «Ювелирное дело», А. В. Флерова «Материаловедение и технология художественной обработки металлов», С. А. Селиванкина «Технология ювелирного производства», Э. Бриполя «Теория и практика ювелирного дела» более подробно ознакомят вас со свойствами благородных металлов, их обработкой и технологией изготовления ювелирных изделий.

АБРИС — контурный рисунок вспомогательного значения, применяемый чаще всего при калькировании.

АНКА (нем. Anhalt — опора, основание) — специальное приспособление в виде стального параллелепипеда или куба с полусферическими углублениями разных диаметров, предназначенное для придания плоской форме полусферической.

АРАБЕСКА (франц. arabesque — арабский) — название сложного витиеватого орнамента с включением текста, строящегося по сетчатому принципу.

БАСМА — вид ювелирной техники, имитирующий филигрань. Басменное тиснение производится путем наложения тонкого серебряного или золотого листа на каменную или другую матрицу и тщательного обколачивания через свинцовую подушку. Лист из драгоценного металла, вгоняясь в мельчайшие углубления матрицы, приобретает ее рисунок на своей поверхности.

БИЖУТЕРИЯ (франц. bijouterie — торговля ювелирными украшениями) — украшения, не являющиеся ювелирными изделиями, выполненные из недрагоценных металлов, стекла и пластмассы. Бижутерия сформировалась как отдельная отрасль в 20-е годы в дополнение к модной одежде.

БИНДРА (немец. binder — повязывать) — тонкая стальная проволока для фиксации изделий при пайке.

БЛИК (немец. Blick — отражение) — отблеск света на выпуклых поверхностях предмета. Разные предметы могут по-разному отражать свет.

БОРНАЯ КИСЛОТА — слабая трехосновная кислота, в безводном виде бесцветные кристаллы. В ювелирном деле применяется как составная флюсов при пайке.

БУРА — минерал класса боратов, химический осадок усыхающих бороносных соляных озер в виде бесцветных кристаллов с Т плавления 742 °C, растворим в воде (3,9 г в 100 г воды при 30 °C). Бура является важным компонентом флюсов для плавки, сварки и пайки металлов, шихты для глазурей, стекла и керамики. Кроме того, бура — прекрасный антисептик, может применяться в консервировании.

БУХТИРОВАНИЕ (немец. bucht — сгибать, изгибать) — придание плоской форме объемной: сферической, конической, цилиндрической.

ВАЛЬЦЕВАНИЕ (немец. walze — катать) — процесс сжатия металла во время прокатки его между двумя цилиндрическими валками.

ВОЛОЧЕНИЕ — протягивание металлической заготовки круглого или иного профиля (гл. обр. прутков, катанки, ленты для изготовления трубчатой поверхности) через отверстие фильера, волоки для уменьшения ее поперечного сечения и придания ей более точных размеров и гладкой поверхности.

ГАРМОНИЯ (греч. harmonia — составление, связывание) — согласованное единство, соразмерность частей и целого в художественном произведении, обусловливающее его внутреннюю и внешнюю стройность, совершенство.

ГАРНИТУР (франц. garniture — снабжать, украшать) — комплект украшений, имеющих общий замысел.

ГЕММА (латин. gemma — драгоценный камень, печать) — небольшой твердый полированный драгоценный камень с вырезанным на нем изображением или надписью. Геммы разделяются на инталии (с углубленным изображением) и камеи (с рельефным изображением).

ГИРЛЯНДА (итал. ghirlanda) — переплетение, жгут из листьев, цветов и плодов. Мотив гирлянды часто используется в ювелирных украшениях.

ГЛАДИЛКА, гладильник, полировка, воронило — специальный инструмент из твердых сортов сталей, служащий для выглаживания металлических поверхностей на выпуклых местах.

ГЛАДЬ — тонкая проволока, сплющенная в виде ленты, применяемая в филиграни для выкладывания основных элементов узора.

ГЛИПТИКА (греч. glyptike — вырезаю) — искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных цветных камнях.

ДЕКОР (франц. dekor, латин. dekora — украшение) — совокупность украшающих или изобразительных элементов.

ДРЕЛЬ (немец. Drell) — ручная машина с цангом для сверления отверстий с ручным или электрическим приводом. Дрель с зажатым в цанге специальным крючком можно использовать для сучения филигранной проволоки или изготовления каста.

ДИАДЕМА — венец, корона. Головное ювелирное украшение.

ЖИКЛЕР (франц. gicler) — деталь горелки с калиброванными отверстиями (или одним отверстием) для дозированной подачи кислорода, газа или воспламеняющихся паров.

ЗЕРНЬ — металлические шарики, напаиваемые на поверхность филигранного или другого ювелирного украшения.

ИНГУС (немец. Ingot — отливка) — специальное приспособление для отливки металла, имеющее выемку параллелепипедной формы. Ингусы могут быть монолитными или разборными. Разборные ингусы могут менять размер и форму ложа.

КАБОШОН (франц. cabochon) — камень овальной или круглой формы в основании, сильно выпуклый с одной стороны и плоский (вогнутый) с другой.

КАРАТ (немец. Karat) — 1) единица массы, применяемая в ювелирном деле при взвешивании драгоценных камней; метрический карат — 200 мг, британский — 205 мг; 2) мера содержания золота в сплавах, равная 1/24 массы сплава (британский карат золота), где чистое золото соответствует 24 каратам.

КАСТ (немец. Cast — литье) — в филиграни гладиевая или сканая лента для обрамления и закрепления камня.

КАСТИНГ (англ. casting — изготовление слепка) — отливка металла в заготовленную форму.

КОВКА — способ обработки металла давлением, при котором в результате многократного прерывистого ударного воздействия на заготовку она приобретает заданную форму и размеры. Основные операции при ковке: осадка, высадка, протяжка, раскатка, прошивка.

КОМПОЗИЦИЯ (лат. compozitio — составление) — построение художественного произведения с учетом специфики вида искусства и замысла автора.

КОЛЕТ (франц. collet — воротник) — камень, имеющий в основании квадратную со скругленными углами форму, выпуклый с одной стороны и плоский с другой.

КОЛЬЕ (франц. collier) — ювелирное украшение в виде ожерелья с драгоценными камнями и подвесками.

КОНТУР (франц. contoir) — очертание, линия, очерчивающая общую форму предмета.

КОРНЕР (немец. Corn — зерно) — то же, что и зернь.

КОРНЦАНГИ (немец. Corn — зерно, Zange — зажим) — специальный филигранный пинцет для захвата корнеров и гибки тонкой филигранной проволоки.

КРАЦЕВАНИЕ (немец, kratzen — царапать, скрести) — процесс обработки готового, отбеленного в кислоте серебряного или золотого изделия крацовочной щеткой.

КРАЦОВОЧНАЯ ЩЕТКА — щетка, имеющая помимо щетины или в основном волоски из мягкого металла, предназначенная для того, чтобы удалить с поверхности обрабатываемого изделия матовость и придать ей блеск.

КРУГЛОГУБЦЫ — специальный инструмент, имеющий зажим (губки) в виде двух усеченных или неусеченных конусов, предназначенный для гибки проволоки или заготовки.

КУЛОН (франц. coulant) — ювелирное украшение на цепочке для ношения на шее.

ЛЕТКАЛ (нем. Licht — огонь, Kohle — уголь) — специальное приспособление, предназначенное для пайки ювелирных изделий.

ЛИТЬЕ — процесс получения готовых форм путем заливки расплавленного металла в литейную форму.

ЛЮФТ (немец. Luft) — зазор между сопряженными поверхностями частей предмета.

МАГНИТ (греч. Magnetis lithos, букв. камень из Магнесии) — естественное или искусственное тело, обладающее свойством притягивать железо, сталь, кобальт и др. металлы. В ювелирном деле используется для очистки шихты или стружки припоя от стальных вкраплений.

МАТРИЦА (немец. Matrize — источник, начало) — одна из основных частей штампа с углублением, соответствующим форме обрабатываемой поверхности, в которую входит пуанзел.

МЕДАЛЬОН (франц. medaillon) — ювелирное украшение (обычно в виде овальной или круглой плоской коробочки с цепочкой), которое может служить для хранения ч.-л. заветного.

МОНОГРАММА (лат. monogramma, где monos — один, gramma — буква, запись) — сплетение начальных букв в виде вензеля, широко применяется в ювелирном деле.

МОТИВ (франц. motif) — побудительная причина к созданию какого-либо произведения; в орнаменте наименьшая декоративная единица как элемент композиции.

МУФЕЛЬ (немец. Muffel) — замкнутая камера из огнеупорного материала, в которой помещаются нагреваемые изделия. В ювелирном деле муфель используют при плавке шихты.

НАДФИЛЬ (немец. Nadelfeile) — небольшой напильник с мелкой насечкой, применяемый при опиливании и обработке мелких деталей в ювелирном деле.

НЮАНС (франц. nuance) — оттенок, едва заметный переход, тонкое различие.

ОБЛОЙ — стружка, образующаяся при вальцевании бруска.

ОБРАЗ — способ и форма освоения, познания и оценки чего-либо; результат художественного обобщения.

ОВАЛ (франц. ovale — яйцо) — выпуклая замкнутая кривая, сходная с линией продольного разреза яйца.

ОКТАЭДР (греч. oktaedron, где okto — восемь, hedra — основание, поверхность) — геометрическое тело, ограниченное восемью треугольниками.

ОРНАМЕНТ (лат. ornamentum — украшение) — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов.

ОТЖИГ — термическая обработка металла, заключающаяся в нагревании до определенной температуры, выдержке и медленном охлаждении с целью улучшения структуры, снятия внутреннего напряжения и меньшей трудоемкости дальнейшей обработки.

ОТЛИВКА — заготовка, получаемая в литейной форме из расплава металла.

ПАТИНА (итал. patina) — пленка различных оттенков на поверхности металла под воздействием естественной среды или специальной обработки; патина предохраняет от коррозии и имеет декоративное значение.

ПЛАСТИКА (греч. plastike — лепка) — в широком смысле согласованность объемных линий в предмете.

ПОТАШ — карбонат калия, бесцветное кристаллическое вещество, применяемое в ювелирном деле для приготовления серной «печени».

ПУАНЗЕЛ (немец. Puanson) — стальной стержень с полусферической рабочей поверхностью, служащий для придания плоским деталям полусферической формы в сочетании с анкой.

РАППОРТ (франц. rapport) — повторяющаяся единица рисунка в узоре.

РАШПИЛЬ (немец. Raspel) — напильник с крупной насечкой для обработки мягких металлов, дерева, пластмасс и др.

РИТМ (греч. rhythmos) — чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

РОЗЕТКА (франц. rosette, от rose — роза) — декоративный мотив в виде стилизованного круглого цветка, представленного видом сверху.

РУНДИСТ (нем. Runde — круг) — поверхность, ограничивающая поверхность и форму обработанного ювелирного камня и служащая для его закрепления.

СИММЕТРИЯ (греч. simmetria) — полное соответствие в расположении частей целого относительно линии или центра.

СКАНЬ (др.-русск. скать — свивать) — филигранная техника; круглая или плоская проволока, свитая из двух-трех нитей.

СТИЛИЗАЦИЯ (франц. stilisation, от stile — стиль) — декоративное обобщение изображаемых предметов с помощью упрощения рисунка, формы, цвета и объема.

ТАБЛЕТКА (франц. tablette — доска) — форма огранки драгоценных камней, где верхняя плоская грань квадратной или прямоугольной формы доминирует.

ТЕМА (греч. thema) — в декоративно-прикладном искусстве объект художественного изображения, отраженный через миросозерцание автора.

ТИГЕЛЬ (немец. Tiegel) — емкость из огнеупорного материала для плавки металла.

ТИСКИ — приспособление для закрепления заготовки или детали при обработке или сборке, состоящее из корпуса, неподвижной и подвижной губок. Тиски бывают ручные (для ювелирных и других мелких слесарных работ), слесарные (закрепленные на верстаке), кузнечные (для грубых работ) и машинные (закрепленные на станке).

ФИНАГЕЛЬ (немец. feilen — опиливать, Nagel — гвоздь, игла) — специальное приспособление для опиливания мелких деталей, а также выпиливания по металлу.

ФИЛИГРАНЬ (нем. feilen — опиливать, Graine — зерно) — сканое искусство или изделия, выполненные в сканой технике.

ФИЛЬЕР (нем. Feiler) — отверстие в волочильной доске (циайзене) для протягивания проволоки заданного профиля.

ФЛАХАЙЗЕН (нем. Flacheisen) — специальное приспособление в виде стального параллелепипеда с полуцилиндрическими или полуконическими выемками, служащее для гибки ювелирных заготовок.

ФЛАЦАНГИ (нем. Flachzange) — маленькие плоскогубцы без засечек на рабочих поверхностях.

ФЛЮС (Flu — плавень) — материал, вводимый в шихту при выплавке металлов для образования шлаков и очистки металла.

ЦАНГ (нем. Zange — щипцы, клещи) — приспособление для зажима материала или инструмента.

ЦИАЙЗЕН (нем. ziehen — тащить, волочить) — волочильная доска с отверстиями-фильерами.

ЦИЦАНГИ (нем. ziehen — тащить, волочить, Zange — щипцы) — небольшие плоскогубцы с мелкой насечкой на рабочих поверхностях, служащие для захвата заготовки при волочении.

ШАБЕР (нем. Schaber — schaben — скоблить) — специальный режущий инструмент в виде стержня, имеющий с одного края трехгранную пирамиду, ребра которой служат для выравнивания поверхностей в ювелирном изделии.

ШАБЛОН (нем. Schablone) — образец, по которому изготавливается деталь или несколько деталей.

ШИХТА (нем. Schicht) — смесь материалов, подлежащих переработке в металлургических печах.

ШЛАК (нем. Schlacke) — в плавильном процессе расплав, покрывающий поверхность жидкого металла и состоящий из всплывших продуктов плавильных реакций.

ШПЕРАК (нем. Sperre) — специальное универсальное приспособление для гибки ювелирной заготовки.

ШТИФТ (нем. Stift) — цилиндрический или конический стержень для соединения деталей.