— Вячеслав Владимирович, расскажите, пожалуйста, как школьник может получить профессию, обучаясь в школе?

— Колледж предпринимательства № 11 присоединился к проекту «Профессиональное обучение без границ». Данный проект направлен на удовлетворение потребностей в профессиональном обучении детей, не имеющих основного общего образования.

Колледжи Москвы подготовили для учащихся школ широкий выбор программ профессионального обучения, занимаясь no которым дети, помимо аттестата об основном общем образовании, получат еще и свидетельство о профессии.

Цель проекта — привлечь молодежь к освоению строительных специальностей, повысить их престиж, а также расширить общий и профессиональный кругозор. Проект «Из школы в профессию» ориентирован на учеников старших классов. В образовательную программу входят учебные и практические занятия, которые проводят преподаватели СПб ГАСУ и других высших и средних учебных заведений, руководители компаний — членов Объединения. Если программа для 9 класса носит ознакомительно профориентационный характер, то для учеников 10–11 классов предусмотрен курс занятий по базовым дисциплинам: истории архитектуры и градостроительства, менеджменту, строительным материалам. Темы занятий, например, — инженерные изыскания, землеустройство и земельный кадастр, строи — материалы и их производство, основы проектирования, конструктивные и технологические решения, охрана окружающей среды, разделы проектной документации и ее экспертиза. Учебный план выполняется за счет элективных предметов. На практических занятиях школьники осваивают компьютерную графику, основы начертательной геометрии и программирования, решают задачи повышенной сложности по алгебре и геометрии, участвуют в практикуме по математике.

Кроме того, проводятся цикл экскурсий по историческим достопримечательностям и современным объектам строительства, выездные занятия на предприятиях Объединения, профориентационные и ознакомительные экскурсии в высшие и средние профессиональные образовательные заведения, где проходят и практические занятия.

Школьники участвуют в проекте СПб ГАСУ «Стань студентом на один день», а также в конференциях, «круглых столах» и других мероприятиях.

Основная цель проекта понятна: в отрасли остро не хватает профессиональных кадров. Программа позволяет подготовить учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии.

Часто серое небо, характерное именно для Петербурга, способствовало возникновению в архитектуре этого города ярких красок. Поэтому многие здания здесь окрашены в голубые, зеленые и красные тона и украшены белыми нарядными растительными барельефами.

Над созданием декоративной лепнины работали самые опытные русские и иностранные мастера. Лепной декор использовался в архитектуре Екатерининского дворца в Царском селе, Михайловского замка, а также Петергофа.

Позже на смену стилю барокко пришел классицизм, а затем эклектика, модерн и ампир. Но декоративная лепнина всегда присутствовала в каждом из этих направлений.

Лепные изделия и в настоящее время используют в качестве декорирования фасадов зданий. Они также являются хорошим вариантом для создания изысканного интерьера помещений. А потому и профессия лепщика скульптурного производства не потеряла своей актуальности.

Лепнина способна преобразить даже самое обычное здание. Например, можно достичь интересного дизайнерского эффекта, который будет напоминать об античности, с помощью полукруглой арки. Барельефы и декоративные панно часто устанавливают над входными дверьми, а еще они используются для оформления фасадов. Лепными изделиями можно украсить всю стену или некоторые ее части.

В интерьере помещений часто используют декоративные карнизы, бордюры, каминные порталы, а также разнообразный другой настенный и потолочный декор. Лепнину можно использовать при обрамлении оконных и дверных проемов. Любое помещение в этом случае приобретает неповторимый стиль.

Лепной декор необходим, когда требуется исправить какие-то оплошности при проектировании. Например, с помощью полуколонн можно замаскировать трубы, проложенные в неподходящих местах.

Современная лепнина бывает не только белого цвета. Ее расписывают с помощью акриловых красок или обрабатывают патиной и воском. Это позволяет искусственно придать ей старины.

В настоящее время лепные изделия делают из гипса, а также из других материалов (полиуретан, полистирол). Современная лепнина обладает хорошими технологическими качествами. Она не растрескивается и не впитывает влагу, пластична, хорошо крепится к различным поверхностям и имеет большой срок эксплуатации.

Лепщики скульптурного производства, помимо оформления фасадов зданий и интерьеров помещений, могут заниматься изготовлением бутафории или выставочных макетов.

Бутафорию обычно используют в театрах, при съемках кино или рекламы. Часто она нужна и в современном музейном деле. Специалисты изготавливают бутафорию при создании различных экспозиций в музеях, инсталляций, а также делают реплики — копии предметов, которые обладают теми же свойствами, что и предметы старины.

Лепщик скульптурного производства должен обладать хорошей подготовкой и знаниями. Какие работы он осуществляет? Сначала модельщик создает мастер-модель лепной детали. Далее делается форма, внутренние очертания которой соответствуют будущему изделию. Затем в форму заливают специальный состав. После того, как он затвердеет, удаляют форму. В результате отливка точно будет соответствовать облику образца. Часто исходные модели могут быть такой конструкции, что невозможно снять форму целиком. Тогда лепщик делает форму разборной — составляет ее из нескольких частей.

Лепщик скульптурного производства должен знать свойства различных материалов, а также хорошо разбираться в особенностях технологического процесса.

В Русской Академии Ремесел вы можете пройти обучение на курсе “Лепщик скульптурного производства. Лепщик-модельщик”. Здесь вы научитесь изготавливать, устанавливать и ремонтировать лепные архитектурные детали и объемные изделия, а также сможете делать модели с различным орнаментом.

Занятия проходят в лепной мастерской. Преподаватели курсов имеют большой опыт работы в области художественного производства. По окончании обучения слушателям выдается свидетельство о профессии, а также присваивается разряд.

Выпускники Академии смогут работать по специальностям: лепщик архитектурных деталей и модельщик архитектурных деталей.

Если вы решили получить такую творческую профессию лепщика скульптурного производства, то нужно учитывать следующие факторы:

• Данная деятельность должна быть вам интересна. Ведь лучшим работником является тот, кто любит свое дело. Такой специалист эффективно работает и самосовершенствуется. И этот фактор влияет на карьеру.

• Необходимо иметь способности к вашей профессии. В этом случае выполнение какой-либо деятельности происходит успешнее, и вы сможете достичь успехов, работая по выбранному направлению.

• Настраивайтесь на учебу. Чтобы освоить любую специальность, необходимо получить образование, а это в первую очередь знания-умения-навыки, во вторую — документ.

• Важным моментом является востребованность профессии. Спрос на услуги лепщиков на российском рынке труда сегодня довольно высокий. Имея данную профессию, вы можете получать стабильный доход.

Выбор профессии — серьезное дело, к которому нужно относиться ответственно. Сделав его правильно, вы получите интересную для вас специальность, доступную с учетом ваших способностей, уровня знаний и умений. И ваша работа будет приносить вам не только радость, но и материальное удовлетворение. Ведь работать, занимаясь любимым делом, — это лучший вариант жизненного пути.

Наталия Божьева

_{https://academycraffs.ru}

ИСТОРИЯ ГОНЧАРНОГО ДЕЛА

Еще недавно историки сводили возникновение ремесла ко временам десятитысячелетней давности. И вот сравнительно недавнее открытие археологов перевернуло это представление о древности гончарства: в Хорватии обнаружили фигурки животных, возраст которых не менее 17,5 тысяч лет!

Первый обожженный сосуд относится к эпохе мезолита. Хотя. что интересно, первоначально умельцы использовали глину не как податливый материал для посуды, а как природное «тесто» для лепки статуэток и фигурок животных. Скорее всего, они носили ритуальный характер, принадлежали к тотемам и оберегам.

О гончарном круге, как полноценном приспособлении для работы с глиной, упоминается в Ветхом Завете. Но это не значит, что он не мог появиться значительно раньше описываемых в книге времен. Известно только, что какое-то время человек мог рассчитывать лишь на ручной труд, но уже тогда понимал — глина способна на многое.

ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО В МИРЕ

Распространена глина повсеместно, а значит, в самых разных точках земли человек обращался к природному материалу с богатыми возможностями. Пластичная субстанция в руках умельца обретала форму, а главное, обретала и смысл. Но в каждой части света история гончарного искусства своя.

Например, в Китае ремесло появилось как минимум за 2000 лет до нашей эры — примеры тому в виде удивительной керамики и фарфора Китайской Империи красноречивы. Есть сведения и о том, как налажено было гончарное производство и в Античном мире: умельцы использовали простую железистую глину, которая превращалась в изящные амфоры и сосуды.

Веками гончарное искусство развивалось и совершенствовалось, не сдавало своих позиций. В Средневековье керамическую посуду потеснили изделия из серебра, золота и олова. Металл оказался конкурентом глины, но из нее продолжали активно делать гончарные монограммы, изразцы, фамильные гербы — речь идет о знати, конечно. Простой люд такого позволить себе не мог, а потому о полном отказе от глиняной посуды говорить не приходится.

ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО НА РУСИ

На этих территориях гончарное ремесло развивалось еще в доисторическую эпоху. И сейчас археологи обнаруживают во время раскопок артефакты, говорящие много о быте и уровне развития людей разных эпох. Самые интересные образцы — это керамические изделия, сделанные еще до появления гончарного круга. Когда люди научились делать изделия из глины на специальном круге, ремесло стало промыслом, и оно переживало свои расцвет.

Появлялись гончарные мастерские, где каждый хозяин наносил на изделие фирменное клеймо. Форма, размеры, технические хитрости обжига — все это были инструменты крупного рынка, которым в то время считалось гончарство.

Что же до цифр, то еще в девятом столетии на Руси не знали гончарного круга: ручной керамикой занимались, в основном, женщины. Чистую глину комбинировали с песком, мелкими ракушками, кварцевыми и гранитными частичками. В конце девятого века на юге страны появился гончарный круг: прогресс связывают с переселением туда славянских племен. Именно технический прорыв привел к появлению такой профессии — гончар. Начали появляться мастерские, где работали уже мужчины: так и стало исключительно женское занятие преимущественно мужским.

Затем гончарному ремеслу на Руси пришлось пережить спад: татаро-монгольское иго перевернуло историю древнерусского государства, керамическое дело остановилось. Утварь становилась грубее, уничтожались выдающиеся работы гончаров. И только после освобождения от агрессоров гончарное дело потихоньку начало возрождаться. С переменным успехом оно дошло до наших дней, и в информационную эру больших технических возможностей, славяне стали открывать все больше фамильных гончарных мастерских, а их работы (не без помощи соцсетей) быстро и ловко разлетаются по сотням тысяч адресов. Древний промысел нашел себя и в XXI веке.

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГЛИНЫ

Глина — душа гончарного дела. Природный вторичный продукт образуется в ходе разрушения горных пород в результате выветривания. Смешиваясь с водой, глина становится массой с невероятной пластичностью. Керамикой называют материалы и изделия, созданные путем формования и обжига глин. Все керамоизделия принято делить на пористые и плотные.

Плотные. Им свойственен показатель водопоглощения меньше 5 %. Яркие примеры плотной керамики — напольная плитка и дорожный кирпич. Санитарно-техническую отрасль могут представлять и плотные, и пористые изделия. Плотность керамики определяет степень спекания.

Пористые. Поглощают более 5 % воды. К ним относят глиняный кирпич, пустотные стеновые камни, черепицу для кровли, облицовочную плитку. Различие изделий обуславливает структура черепка. Керамический черепок — это материал, из которого после обжига состоит керамика.

МАТЕРИАЛЫ ГОНЧАРНОГО РЕМЕСЛА

Глина состоит из очень маленьких кристаллов, которые и формируют каолинит, глинообразующий материал. Используют в гончарстве несколько сортов глины.

Глиняные изделия производят из:

• природной красной глины;

• белой и цветной;

• майолики;

• пористой керамической массы;

• каменной керамической массы;

• глины для фарфора и т. д.

Каждый вид природного материал отличен от другого: например, из белой глины производят изделия, которые после обжига приобретают цвет слоновой кости. Из майолики делают знаменитую фаянсовую посуду. Глина же для фарфора непористая, после обжига изделие приобретает характерную прозрачность и изящество.

Отдельного упоминания заслуживает глазурь для керамики, без которой сегодня невозможно представить гончарное искусство. Глазурью называют тонкое стекловидное покрытие, которое наносят поверх изделия из глины. Керамическая глазурь может быть глухой и прозрачной, блестящей и матовой, цветной и бесцветной. Глазурированне — процесс, при котором предмет окунается в глазурный шликер. Второй вариант — поливка предмета составом глазури. Используют нередко и метод распыления. Прозрачную глазурь можно сделать даже в домашней мастерской, хотя вручную сегодня этим мало кто занимается.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГЛИНОЙ

Лепка из глины — процесс, предполагающий оттачивание мастерства. Какие-то инструменты покажутся неудобными, и вы будете искать подходящую альтернативу. У каждого мастера появляется свой инструмент: чуткий и вторящий его стилю работы.

Список инструментов для начинающего керамиста выглядит так:

Струна. Именно ею вы будете срезать готовое изделие с гончарного круга. Это леска или очень тонкая проволока, оба конца которой зафиксированы на деревянных ручках (в силу безопасности труда). Металлоструны быстро уходят в утиль, потому большинство мастеров предпочитают работать с леской.

Турнетка. Так называют крутящуюся небольшую подставку из металла, без которой художник-керамист редко обходится. Турнетка организует медленное вращение вокруг своей оси, за счет чего мастер создает идеальной ровности линии.

Стек. Это очень общий термин, так как под ним подразумеваются самые разные инструменты для декорирования и моделирования керамики. Это и деревянные стеки, и стек-ножи, и скульптурные стеки, и, наконец, пластмассовые (надо же с чего-то начинать). Топ-стек — гончарная петля, ею выгребают глину и обрезают края изделия.

Штампики, оттиски, фактурные гребни. Этими инструментами создается рельеф и текстура еще сырого изделия, наносятся ими симметричные полосы.

Гончарный циркуль. Это измеритель, который позволяет сравнить линейные раз меры деталей и размеры, взятые по масштабной линейке, калибру и концевым мерам.

Подручные средства. Условное название всевозможных вспомогательных аксессуаров: скалки для раскатывания, губки, текстильные фрагменты (лоскутки), листы из дерева и гипса.

Настоящий керамист не может работать без гончарного круга. Когда начинали делать предки изделия из глины, его не было, и вы, как новичок, можете пойти тем же путем. Но практически все приходят к тому, что развиваться без наличия гончарного круга невозможно. Он формирует посуду и прочие изделия, задействовав инерцию вращения. Это придает работе нужную форму и, что немаловажно, повышает производительность труда.

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ГЛИНОЙ

Не спешите сразу пытаться делать керамические шедевры. Учиться приходится по принципу «от простого к сложному». Сначала потренируйтесь соблюдать перечисленные ниже этапы работы, тщательно отрабатывая каждый.

Подготовка глины

Разбейте материал на маленькие части, высушите, а потом залейте горячей водой. Когда глина набухнет, переложите ее на стол, устланный тканью. Регулярно материал переминайте и переворачивайте. Когда лишняя вода уйдет, можно браться за дело — глина готова.

Если же в ней есть примеси, ее предварительно очищают. Это можно делать путем продавливания через мелкую сетку (в пластичном состоянии) либо разминая в руках сухой материал. Можете залить глину водой, дать пару часов отстояться — тяжелые примеси оседают на дно.

Глиняное тесто проминают на столе. Струной, сделанной из лески или же гитарной, с закрепленными по бокам деревянными брусочками, глину разрезают.

Формовка изделий

Предполагает несколько способов работы. Первый — это вытягивание сосуда из куска глины на гончарном круге. Существует также формовка путем выбивания, отминка в форму, лепка из четырех горизонтальных поясов, лепка из нескольких частей со спаями, а также ленточно-жгутовый способ.

Современный гончарный круг электрический, и хоть это упрощает процесс изготовления изделия, научиться работать руками придется так, как учились этому еще наши предки. Можно сравнить уроки работы на круге с уроками игры на фортепиано: каким бы оно не было технически совершенным, руки, их постановка, опыт и прилежание решают все. Толщину сосуда, который вы делаете, должны чувствовать тактильно: никакая техника здесь не поможет. Когда вы научитесь нескольким базовым постановкам рук на гончарном круге, примитесь за освоение основных операций. Начиная от центровки глины на круге, продолжая фиксированием дна сосуда, вы постепенно будете осваивать очень интересное, живое ремесло.

Обжиг

Оставшаяся в материале часть влаги испаряется при обжиге, начинается процесс остекловывания. Материал в руках мастера обретает жесткость и прочность, он более не способен присоединять воду. Сегодня для обжига чаще используются электрические муфельные печи. Какую температуру выставлять — отдельное мастерство: ее плавно повышают, а потом плавно же понижают (по четкой схеме).

Пока изделие не остынет, из печи его не вынимают — может расколоться. Готовая работа словно катарсис для мастера, гончарные изделия ручной работы не сравнятся с конвейерным производством.

Нанесение глазури

Делать это можно путем пульверизации, которая должна пройти несколько сеансов (3–5), после каждого изделие просушивается. Применяется и метод набрызга с помощью кисточки или щеточки с иголкой. Мастер может выбрать окунание, полив, тампонирование, кистевое нанесение глазури — как именно декорировать керамику, автор решает индивидуально. Обычно начинают пробовать себя в этом деле молодые керамисты, выбирая тампонирование и пульверизацию.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО

Перед тем как с головой окунуться в бизнес, в идеале предстоит стать гончаром, как минимум — освоить навыки гончарного ремесла. Даже если вы планируете быть только организатором, нужно хорошо знать технологию и хорошо представлять себе весь процесс изготовления изделий из глины.

Примерный план действий:

• Гончарное дело поначалу ваше хобби, но если чашки и вазочки охотно нахваливают друзья, можно задуматься о бизнесе.

• Проведите простой маркетинговый срез: у знакомых и друзей узнайте, что из ваших работ они бы купили и за сколько.

• Если вашим творчеством интересуются, ищите помещение, знакомьтесь с нормами и требованиями по технике безопасности.

• Начинать можете как ремесленник — меньше рисков, небольшой ремесленный сбор, но и меньше объем производства.

• Когда заказов больше, чем свободного времени и возможностей, можно открывать гончарную мастерскую.

• На приобретение качественной печи, инструментов и материалы нужны деньги, чтобы их быстрее «отбить», не просто отдавайте товар на реализацию и работайте по заказам, а проводите мастер-классы, раскручивайте свой аккаунт, участвуйте в крупных выставках и ярмарках.

Попробовать стоит: даже если дальше хобби дело не пойдет, глина будет дышать в ваших руках, руки приобретут особую чуткость и даже кинестетическую интуицию — занятие действительно завораживает. Ручной труд с психотерапевтическим эффектом: не зря так называют гончарное дело, которое своей тысячелетней историей обеспечило себе лучшую рекламу.

Приходилось наблюдать за работой гончара? Вертится круг, и невзрачный кусок глины под руками мастера будто по волшебству, не спеша, превращается в оригинальную вазу или чашу. Завораживающее зрелище. Гончарный круг, словно машина времени, переносит нас в далекое прошлое. В былые времена профессия гончара считалась почетной. И в наши дни на гончарном деле можно построить интересный и прибыльный бизнес.

Гончары изготавливали в основном посуду и прочую кухонную утварь — кувшины, тарелки, горшки, крынки, сковороды, супницы, кружки и т. д. Вот некоторые примеры чисто русских разновидностей посуды:

кухля — сосуд для сбитня или других напитков;

елейник — емкость для подсолнечного масла (елея);

щанки (двойнята, близняшки) — два горшка с одной общей ручкой использовались, чтобы носить еду косцам на поле;

квасник — сосуд в форме бублика, такая форма сосуда помогала быстрее остудить его содержимое.

Эксперты считают, что отличительной особенностью русского гончарного искусства был принцип — делать изделия быстро, дешево и красиво. В Лувре до сих пор большой интерес вызывает коллекция русских ваз, выполненных в технике черного лощения.

Иногда из глины делали также игрушки. Их изготовление из простого ремесла превратилось в народные промыслы, многие из которых стали символами России и известны далеко за ее пределами — Каргопольская, Скопинская, Филимоновская, а также Дымковская и другие глиняные игрушки.

Появление новых материалов постепенно вытеснило из обихода глиняную посуду. Из жизни городских жителей она ушла практически полностью.

Хотя хорошие хозяйки знают, что в глиняном кувшине молоко дольше не киснет, а в глиняном горшке каша получается более рассыпчатая и вкусная.

Но все же гончарное искусство не ушло в небытие, и в последнее время стал вновь наблюдаться всплеск интереса к работе с глиной. Сейчас это оригинальное ремесло развивается в следующих видах:

• выпуск сувенирной продукции;

• изготовление эксклюзивных изделий из глины на заказ;

• студии или школы гончарного мастерства — можно приобрести франшизу и воспользоваться помощью и опытом тех, кто уже наладил данный вид бизнеса;

• ведение кружков по гончарному делу;

• проведение мастер-классов для желающих;

• организация выставок и конкурсов;

• сдача в аренду помещения и оборудования.

Одно или несколько из этих направлений можно положить в основу создания своего дела, связанного с гончарным ремеслом. Начать лучше с гончарной мастерской, по мере ее развития открывая для бизнеса новые возможности.

Подбор помещения

Гончарная мастерская должна располагаться в подходящем помещении. Его расположение не имеет принципиального значения, но добираться до мастерской должно быть удобно. Возможно, впоследствии вы откроете при мастерской магазин или студию, тогда удобство подъезда положительно повлияет на поток клиентов. Кроме того, в мастерскую завозится сырье, а из нее вывозится готовая продукция.

Площадь мастерской должна быть минимум 70-100 кв. м и состоять из двух, а лучше из трех помещений:

• производственный цех (45–55 кв. м);

• склад сырья и готовой продукции (2530 кв. м);

• цех для глазирования изделий — глазурь содержит свинец и другие вредные вещества, поэтому работать с ней нужно с соблюдением техники безопасности и с использованием респираторов.

Обязательное требование к цеху — хорошая вентиляция, нахождение на нижнем этаже здания, наличие всех коммуникаций.

Приобретение оборудования

Вам потребуются:

• гончарный круг;

• формы для изделий;

• станок для замеса;

• муфельная печь;

• набор инструментов для гончарных работ;

• весы;

• глазури, краски, кисти.

Кроме этого, нужны рабочие столы и стулья, стеллажи, полки, шкафы.

Выбирать профессиональное оборудование лучше под руководством опытного мастера. Для начала работы можно приобрести оборудование б/у.

Поиск сырья

Глина встречается повсеместно. В сыром виде она бывает: белая, серая, голубая, зеленая, черная, коричневая, желтая, красная. Опытные мастера чаще всего используют красную глину.

Тип глины, который вы выберете для работы, повлияет на выбор оборудования для мастерской, а также на его цену. Лучший вариант — найти постоянный источник, откуда вы будете брать сырье. Геологи могут рассказать о залежах глины в вашей местности.

Подбор персонала

Вы можете работать самостоятельно, но если планируется масштабный проект, без персонала не обойтись. Количество сотрудников остается на ваше усмотрение. Как правило, в небольшом цеху работает 4–7 человек.

Поиск каналов сбыта

Куда можно сдавать изделия из глины:

• в различные магазины и сувенирные лавки;

• открыть свой магазин при гончарной мастерской;

• создать сайт и реализовывать товары через интернет. Сайт можно использовать и для рекламы своей продукции;

• создание клиентской базы для изготовления и продажи эксклюзивных изделий — это могут быть как частные лица, так и фирмы, которые заказывают изделия со своим логотипом для различных целей.

Регистрация бизнеса

Для начала подойдёт ИП с упрощенной системой налогообложения.

Коды ОКВЭД для гончарного бизнеса и реализации продукции:

• 23.41 — Группа «Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий». включающая следующие подгруппы:

— 23.41.1: Производство столовой и кухонной керамической посуды

— 23.41.2: Производство прочих хозяйственных и туалетных керамических принадлежностей

— 23.41.3: Производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий

Дополнительные коды:

32.40 — Группа «Производство игр и игрушек»;

46.44.1 — Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла;

47.78.3 — Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

Возможно ли начать гончарное дело дома?

Технология изготовления глиняных изделий состоит из нескольких этапов:

• соединение глины с водой для получения раствора определенной консистенции;

• сам процесс получения изделий — посуды на гончарном круге или различных фигурок с помощью специальных формочек на рабочем столе;

• сушка изделий, чтобы исчезла лишняя влага;

• обжиг в печи;

• раскрашивание и декорирование изделий.

Чтобы заниматься гончарным ремеслом, нужно иметь возможность:

• хранить запас сырья и готовую продукцию — нужно место;

• разместить муфельную печь для обжига изделий — также нужно место, а поскольку печь электрическая, увеличится нагрузка на электропроводку в квартире.

Кроме того, нужно понимать, что запасы глины дома создадут лишнее загрязнение.

Специалисты не рекомендуют превращать в мастерскую свою квартиру, но окончательное решение принимать вам. Опыт показывает, что те, кто начинает заниматься гончарным ремеслом в своей квартире, быстро приходят к тому, что для этого занятия нужно подыскать другое помещение.

Делать ли гончарный круг в домашних условиях

Многие люди, начинающие заниматься гончарным делом, считают, что покупка гончарного круга — слишком дорогое удовольствие, и пытаются сделать его самостоятельно. Гончарный круг, сделанный своими руками, не сравнится с профессиональным, но для реализации творческого потенциала он вполне подойдет.

Однако, если вы планируете запускать серьезный бизнес, лучше приобрести профессиональное оборудование. Считается, что вложение в оборудование — это инвестиции в будущее, поэтому на нем не следует сильно экономить.

Как лепить из глины в домашних условиях

Лепить из глины в домашних условиях можно скорее для развлечения, а не для серьезных занятий гончарным делом. Хотя если вы будете использовать для лепки полимерную глину, то наладить изготовление небольших сувениров и украшений вполне возможно в домашних условиях.

Где пройти обучение гончарному делу

Поскольку интерес к гончарному делу в последнее время все больше возрастает, в разных городах появляется множество курсов, школ и студий по обучению этому ремеслу, проводится много мастер-классов. Предлагаются программы обучения различного уровня (от самых азов до профи) и разных ценовых категорий.

Можно попробовать изучить азы гончарного дела самостоятельно с помощью статей и роликов, размещенных в свободном доступе в интернете.

Но лучший способ обучения гончарному ремеслу — брать уроки у квалифицированного мастера. Он даст теоретические знания по работе с глиной и продемонстрирует все на практике. Этот вариант будет самым дорогим, но и наиболее эффективным. Пройти обучение можно через скайп или оффлайн.

Как наладить гончарное производство

Чтобы наладить гончарное производство, предстоит оценить предстоящие расходы.

Чтобы открыть гончарную мастерскую, необходим стартовый капитал 600 тыс. руб.

Ежемесячные расходы включают:

• плату за аренду помещения;

• затраты на рекламу;

• средства на закупку сырья;

• коммунальные платежи;

• зарплату работникам;

• налоговые выплаты.

Как развить гончарное мастерство

Если вы знакомы с азами гончарного дела и хотите развиваться дальше, то лучше всего искать мастеров гончарного искусства и брать у них уроки или записываться на мастер-классы. Найти гончаров-профессионалов можно на различных мероприятиях — выставках, фестивалях, съездах, которые в последние годы часто проводятся в России.

В 1997 году в Твери прошел первый съезд гончаров России — возраст участников 25–35 лет. Стали регулярно проводиться фестивали гончарного искусства. Такие фестивали неоднократно проходили в Вологде, Скопине, Одоеве. Стал традиционным ежегодный фестиваль «Город Гончаров» в г. Богородске Нижегородской области.

Гончарное дело — это не только направление в бизнесе и источник дохода, это еще и возрождение русских традиций. Неслучайно говорят, что человек, ни разу не державший в руках глиняную крынку с молоком, не надевший национальный костюм и не спевший народную песню, не может считать себя полноценным русским. Если вы творческая натура, и вам небезразлична история России, можно по пробовать свои силы в гончарном бизнесе. Он станет для вас не только средством для заработка, но и делом, приносящим удовольствие и удовлетворение от того, что вы возрождаете национальную культуру своей Родины.

Плясать от печи

Хотя и сейчас существует обжиг в дровяных печах, так называемый «дровяной обжиг», но в данное время это более затруднительно для жителей крупных городов, такую печь надо топить 30 часов!!! В случае муфельной электрической печи, срок обжига 8-10 часов, потом примерно столько же печь остывает. Плюс муфельная печь работает автоматически, а во время дровяного или газового обжига человек все время должен находиться рядом с печью и поддерживать горение.

Что касается муфельной печи, у вас могут быть варианты:

1) Найти специальное учреждение для обжига вашей керамики, специализированные студии и мастерские керамики поблизости с вашим домом. Такие студии обычно проводят мастер-классы по обучению керамике и заодно берут «сторонний» обжиг. Вы можете лепить и декорировать изделия самостоятельно и привозить в такие мастерские только на обжиг. Обжиг изделий производится на платной основе от 100 руб. за однократный обжиг одного небольшого изделия около 10x10 см. Арендовать печь целиком в крупном городе, например, в Москве можно примерно за 1200 р. за полный объем печи 40–50 литров.

В большинстве случаев, чтобы создать керамику по технологии используется 2-кратный обжиг. То есть сначала вы лепите изделие, неделю оно сохнет, проходит первый обжиг, затем вы забираете его на глазуровку. После этого вы снова привозите работу в студию на второй, уже глазурный обжиг, после чего керамика наконец заблестит, вернее, заблестит ее стекловидное покрытие — глазурь керамическая.

Глазурь в керамике — это специальная жидкая суспензия с содержанием пигментов и мелкого стекла. Состав ее, конечно, намного сложнее, а в химии вам тоже придется научиться разбираться, но об этом вы сможете прочитать в наших следующих статьях. Изначально обожженный черепок, называемый еще «бисквит», «утель, «утиль», в различных источниках допустимы все варианты названия, так вот, изначально черепок не защищен от влаги и грязи, для этого и была изобретена глазурь, чтобы сделать покрытие водостойким, более прочным и красивым.

2) Второй вариант развития событий — вы можете купить муфельную специализированную печь для обжига керамики и поставить ее в частном доме или в квартире на балконе, что с точки зрения пожарной безопасности незаконно и менее предпочтительно. Но, уж если вы на это решитесь, согласуйте подключение с вашим электриком, обеспечьте изолированность печи, прямое подключение к щитку и вентиляцию в помещении, где будет стоять печь. Печь не должна эксплуатироваться там, где находятся люди и животные, испарения из печи во время обжига содержат пары тяжелых металлов в том числе, углекислый газ и еще множество вредных компонентов.

3) Открыть собственную мастерскую на территории промышленных зон вашего города и работать самостоятельно без нарушения техники безопасности.

_{https://masteridelo.ru}

Успешно выполненная наружная отделка дома — это достижение сразу нескольких целей: улучшение внешнего вида, появление защитного слоя, предохраняющего от внешнего воздействия и обеспечение правильного режима функционирования стенового пирога.

К этому перечню следует добавить еще один важный пункт: возможность установки обшивки своими руками.

Основным критерием выбора, чаще всего, является внешний вид, поскольку остальные функции выполняются незаметно и сильно растянуты во времени.

Декоративные качества обшивочного материала зависят от вкуса потребителя, от его предпочтений. Деревянная обшивка дома традиционна для нашей страны и хорошо воспринимается визуально. Одним из распространенных и эффектных типов деревянной обшивки является блок-хаус.

Что такое блок-хаус

Блок-хаус — одна из разновидностей сайдинга. Внешний вид обшивки представляет собой выпуклую продолговатую полосу, в наборе материал имитирует бревенчатый сруб. Классический тип блок-хауса изготавливается из древесины и по типу соединения панелей и общим признакам является одним из типов вагонки. Стена, обшитая блок-хаусом, имеет облик деревянного дома, сложенного из бревен, но лишена недостатков такого типа построек.

Достоинства блок-хауса:

• При изготовлении материал проходит цикл специальных процедур, снижающих способность к изменению линейных размеров, короблению, растрескиванию и впитыванию воды.

• Имеет высокую механическую прочность, устойчив к внешним воздействиям и легко поддается разным способам местного восстановления.

• Малый вес блок-хауса не создает излишней нагрузки на опорные конструкции дома.

• Экологически чистый материал.

• Обладает высокой морозостойкостью.

• Имеет высокие теплосберегающие свойства.

При этом, имеются некоторые недостатки:

• Древесина огнеопасна, даже при проведении регулярных пропиток огнезащитными составами опасность возгорания остается высокой.

• Материал нуждается в периодическом обслуживании — покраске, пропитке и т. д.

• Паропроницаемость блок-хауса весьма низкая, что заставляет принимать меры по усилению вентиляции подобшивочного пространства.

• Деревянный блок-хаус намного дороже, чем иные виды обшивки.

• Свойства блок-хауса несколько отличаются от обычных видов деревянной обшивки. Условия эксплуатации, испытываемые нагрузки и перепады температуры выдвигают определенные требования к качеству материала. При изготовлении древесина проходит специальную обработку, глубокую сушку, пропитку составами, снижающими впитывание влаги и способность к горению. Обратная сторона панели — плоская с двумя или более пазами, компенсирующими изменение размеров при набухании и исключающими вспучивание поверхности. Лицевая сторона представляет собой сегмент окружности, имитирующий поверхность бревна в срубе. Соединение производится в шип-паз, имеющиеся на противоположных кромках. Набор из панелей повторяет аккуратно сделанный сруб из обточенного калиброванного бревна, делая внешний вид фасада аккуратным и добротным.

Виды блок-хауса — какой выбрать?

Блок-хаус — материал, имеющий много разновидностей. Традиционный вид — деревянные панели, по принципу соединения и общему облику близко стоящие к вагонке.

Они имеют несколько сортов, разделяемых по качеству материала:

Э — Экстра. Идеально склеенная древесина, прямослойная, без сучков и дефектов плоскости.

А — Чистая поверхность без повреждений, сколов или задиров. Может допускаться некоторое количество мелких приросших сучков.

В — Допустимы некоторые дефекты, сучки или небольшие изъяны материала.

С — Имеется довольно большое количество недостатков. Материал используется для отделки вспомогательных построек, не видных со стороны фасада.

Кроме деревянного блок-хауса имеются аналоги из других материалов:

• Виниловый.

• Металлический (оцинкованная сталь).

Панель может иметь одну волну, две или больше. Виниловые или металлические панели, как правило, имеют 2 волны. Деревянные — в основном, одну, но возможны варианты.

Основное преимущество альтернативных видов материала состоит в следующем:

• Устойчивость к воздействию воды.

• Отсутствие способности к горению.

• Не гниют, на них не появляется грибок или плесень.

• Не требуют ухода, окраски и т. д.

• Имеют множество вариантов расцветки.

К недостаткам можно причислить:

• Виниловый сайдинг хрупок при отрицательных температурах.

• Высокий коэффициент температурных расширений создает определенные трудности при установке.

• Низкий уровень тепло- и звукоизоляции.

Виниловые и металлические панели намного дешевле деревянных, что в немалой степени способствует большей популярности этих типов материала.

Необходимые инструменты для монтажа и доборные элементы

Установка винилового и металлического сайдинга одинакова практически для всех типов и видов материала. Поэтому рассматриваться будет монтаж деревянного блок-хауса, поскольку здесь имеются принципиальные отличия.

Для монтажа потребуются:

• Электродрель.

• Шуруповерт, отвертка.

• Рулетка, уровень, молоток.

• Шило для накалывания центров отверстий под саморезы.

Перечень инструментов может быть значительно расширен, поскольку порядок монтажных работ во многом зависит от состояния и материала стен.

В качестве доборных элементов для деревянного блок-хауса могут быть использованы некоторые элементы из металла — околооконные планки, угловые накладные элементы, софиты, внутренние углы и т. д. Специальных деревянных элементов не имеется, подгонка углов или примыканий производится обычными столярными методами.

Подготовка поверхности фасада

Предварительная подготовка — важнейший этап работ, от тщательности выполнения которого зависит долговечность и качество службы стенового пирога и обшивки.

Порядок действий:

• Удаление всех посторонних предметов, демонтаж кондиционеров, водостоков, кронштейнов и т. д.

• Осмотр и обнаружение всех имеющихся недостатков.

• Удаление старой краски, отслоившихся или осыпающихся участков. Поверхность должна быть полностью монолитной и прочной, все слабые участки максимально удаляются.

• Заделка выбоин или вмятин, образовавшихся от удаления проблемных участков. Используется шпаклевка. При наличии большого количества вмятин или при большой их глубине рекомендуется сплошное оштукатуривание поверхности.

• Последним этапом подготовительных работ является нанесение двойного слоя грунтовки с промежуточной сушкой согласно инструкции.

_{1) — Стена. 2) — Пароизоляция. 3) — Обрешетка. 4) — Утеплитель. 5) — Ветрозащитная пленка. 6) — Второй слой обрешетки. 7) — Блок-хаус. 8) — Места креплен блок-хауса}

На рисунке вверху перечислен максимальный состав стенового пирога. В некоторых случаях нет нужды в вентиляционном зазоре или в утепляющем материале. При этом, если отсутствует вентиляционный зазор, значит утеплитель непроницаем для пара (пенопласт или ЭППС). Отсутствие утеплителя, чаще всего, требует наличия вентиляционного зазора для организации вывода пара из-под обшивки.

Обрешетка — это несущая конструкция для монтажа обшивки, выполняющая одновременно:

• Выравнивающую функцию при наличии недостатков геометрии стен.

• Образующую вентиляционный зазор.

• Поддерживающую утепляющий материал (не самый удачный способ, но применяющийся довольно часто).

Конструкция обрешетки представляет собой одно- или двухслойную систему планок. Первый слой — выравнивающий, он образует плоскость и поддерживает утеплитель. Второй слой устанавливается поперек первого, он образует вентиляционный зазор и непосредственно несет обшивку.

В качестве материала могут использоваться деревянные бруски или, что намного эффективнее, металлические направляющие для ГКЛ. Монтаж обрешетки производится на заранее установленные кронштейны или прямые подвесы для ГКЛ. Для крепления планок применяются саморезы с наконечником под сверло.

Монтаж утеплителя

Утеплитель выполняет как минимум две задачи:

- Снижает затраты на обогрев дома.

-Исключает образование конденсата на стенах и намокание материалов, ведущее к их разрушению.

Выбор утеплителя — достаточно сложная задача. Для того, чтобы использовать наиболее подходящий тип, следует понимать физическую суть его работы. Основное свойство — паропроницаемость, т. е. возможность пропускать сквозь себя водяные пары, проходящие сквозь стены.

ВАЖНО! Если утеплитель паропроницаемый (например, все виды минваты), то обязательно должен быть сделан вентиляционный зазор.

Непроницаемые виды утеплителя (пенопласт, ЭППС) не требуют образования вентиляционного зазора, но для вывода водяных паров потребуется создание эффективной системы вентиляции.

Установка утеплителя производится на подготовленную поверхность стены. Наиболее удачный порядок действий:

• Установка кронштейнов для обрешетки.

• Укладка утеплителя. Материал плотно устанавливается на поверхность без щелей или промежутков. Кронштейны проводятся сквозь надрезанные участки утеплителя. При необходимости щели следует заполнить монтажной пеной.

• Поверх установленного утеплителя монтируют герметичный слой паро-гидрозащитной мембраны, защищающий утеплитель от внешней (атмосферной) влаги.

Гидроизоляция и пароизоляция стены

Гидро- и пароизоляция производится при помощи специальной пленки (оптимальный вариант — паро-гидроизолирующая мембрана). Установка защиты может быть произведена либо изнутри, либо снаружи.

Внутренняя установка производится при использовании непроницаемых видов утеплителя (пенопласт, пеноплекс, ЭППС и т. д.). Она выполняет роль отсечки внутреннего пара от стеновых материалов, предотвращая появление конденсата и намокание стен.

Внешняя установка защиты производится поверх утеплителя. В этом случае пленка защищает материал от внешней влажности, одновременно выпуская пар изнутри. Такой вариант дает возможность выводить влагу из стен и сохранять их сухими и работоспособными.

Установка пленки производится рядами внахлест 15–20 см с проклейкой стыков специальным скотчем.

Как подрезать блок-хаус под углом

Подрезка под углом производится либо электропилой, установленной в специальный кондуктор с разметкой. Такое устройство позволяет настроить положение пилы так, что рез будет производиться точно под установленным углом. Другой вариант — изготовление стусла — простейшего устройства, в котором ножовка движется в пазах двух брусков. Для изготовления стусла требуется совсем немного времени, но понадобится точно произвести запиливание направляющих пазов.

Как стыковать панели на внешних и внутренних углах

Стыковка угловых соединений блок-хауса может быть произведена разными способами:

Никаких специальных действий не производится, угловое соединение оформляется установкой соответствующего профильного доборного элемента.

По оси угла устанавливается строганый брус квадратного сечения, в который упираются торцы панелей. Вариант хорош, но потребуется точно рассчитать толщину бруса и длину панелей, чтобы соединение получилось максимально плотным.

Панели подрезаются под 45°, после установки панели, соответствующие друг другу по разным сторонам угла, соединяются саморезами. Для этого в одной панели надо просверлить под углом глухое отверстие, в которое пройдет шляпка шурупа. Таким образом панели притянутся друг к другу, получится плотное и аккуратное соединение. Отверстия впоследствии следует заткнуть пробками и зашлифовать их заподлицо.

Самый сложный вариант — углы панелей запиливаются под 45° и точно подгоняются друг к другу без соединения между собой.

Как производится стыковка по длине

Для стыковки блок-хауса можно использовать следующие варианты:

• Прямые вертикальные планки, в которые упираются торцы всех панелей (аналог Н-планки для винилового или металлического сайдинга).

Плотное стыкование торец-в-торец (потребуется точная подрезка под 90°).

Один торец подрезается под 90°, второй также подрезается под 90°, но в противоположном направлении. Стык будет можно стянуть саморезом, обеспечивая прочное и герметичное соединение. Шуруп завинчивается под углом, отверстие закрывается пробкой и зашкуривается заподлицо.

Способы крепления блок-хауса и порядок обшивки дома

Как обшить стену блок-хаусом? Панели могут крепиться разными способами:

• Сквозное крепление через лицевую поверхность. Самый простой способ, но внешний вид будет испорчен наличием шляпок гвоздей или саморезов.

• Крепление саморезами, завинченными в шип. После установки следующей панели саморезы не видны, что значительно улучшит вид полотна. Недостаток способа — необходимость завинчивать шурупы в край шипа, что вызовет неплотное соединение, понадобится подрезка ответной части в местах установки шурупов, возможен скол шипа.

• Использование кляммеров. Самый простой и надежный способ. Язычок крепежа заводится в паз, кляммер привинчивается или прибивается к обрешетке. Соединение плотное, прочное и не разрушающее.

Монтаж панелей производится шипом вверх или вниз:

Первый вариант используется, если крепление производится на шурупы, второй — на кляммеры.

Первая панель устанавливается с небольшим промежутком между опорной поверхностью, чтобы образовать вентиляционную щель.

Подобный зазор делается в верхней части полотна, чтобы воздух под обшивкой мог свободно циркулировать. Соединение в шип-паз следует производить максимально плотно, не допуская зазоров, в которых может скапливаться влага.

При соединении не следует сильно бить молотком по панели, так как есть опасность расплющить шип или паз и усложнить соединение следующей панели.

Технология отделки фронтона

Перед началом работ следует продумать схему размещения панелей, чтобы получился симметричный рисунок. Все торцевые соединения лучше всего делать в одном месте, чтобы установленные симметрично вертикальные планки создавали некий декоративный элемент.

Это особенно важно при большой площади фронтона, когда длины панели не хватает. Обрезку панелей под углом можно производить как на земле, так и прямо по месту, для большей точности, но такой вариант возможен при отсутствии софита или незашитом свесе крыши.

Блок-хаус — это натуральный материал, позволяющий с высокой степенью реалистичности имитировать бревенчатый сруб. Аккуратность, точность размеров и простота монтажа делают данную облицовку одним из наиболее предпочтительных материалов, а возможность периодически подкрашивать полотно и обновлять фасад дома позволяет постоянно иметь новый облик стен, что недостижимо при использовании других типов обшивки. Высокое качество материала способствует длительному сроку службы обшивки.

_{https://pert-dacha.pro/stmitelstvo/steny/otdelka-fasada/blok-haus/obshivki-doma.html}

Благодаря тому, что одним из компонентов является древесина, а другим — пусть и густая, но все же жидкость, — такие смеси нередко называют жидким деревом.

На предприятиях из ДПК изготавливают различные отделочные и конструкционные материалы, которые затем применяют не только в строительстве, но ив таких областях, как автостроение, самолетостроение и многих других.

Несмотря на то, что процесс промышленного производства этого материала требует термической обработки, древесно полимерный композит можно делать н в домашних условиях, причем его характеристики не сильно уступят промышленным образцам.

Из чего можно делать АПК?

В домашних условиях приходится использовать материалы, которые можно купить в обычных или интернет магазинах, а также сделать самостоятельно.

На роль наполнителя хорошо подходят любые древесные отходы (опилки, стружка, щепа), однако чем крупней их размер, тем больше полимерного вяжущего придется использовать.

Кроме того, чем крупней наполнитель, тем сложней заполнить жидким деревом форму для заливки, поэтому для работы со смесями на основе крупных древесных отходов (опилки или стружка) приходится использовать дополнительное оборудование, такое, как прессы или вибростолы.

С другой стороны, более крупный наполнитель лучше армирует готовое изделие, благодаря чему оно получается более жестким и прочным.

В качестве полимерного вяжущего можно использовать различные вещества и материалы, обладающие разными свойствами, благодаря чему каждое из них лучше подходит для какой-то определенной ситуации.

Вот наиболее популярные полимерные наполнители:

• клей ПВА;

• акриловые клеи, краски и лаки;

• эпоксидная смола;

• полиэфирная смола;

• нитроцеллюлозные клеи, краски и лаки;

• самодельные клеи на основе различных растворителей.

ПВА

Этот клей безопасен как в жидком, так и в застывшем состоянии, ведь он не выделяет ядовитых веществ и плохо горит даже в условиях пожара.

Клей обладает высокой адгезией к любым древесным отходам, а после застывания превращается в довольно прочный монолитный кусок.

Его можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине, да и стоит он относительно недорого (40-160 рублей за 1 кг).

Если содержимое банки оказалось слишком густым, то ПВА можно развести обычной чистой водой. К недостаткам можно отнести плохую прозрачность застывшего клея, поэтому он подходит не для всех работ.

Акриловые клеи, краски и лаки

Эти материалы во многом идентичны ПВА. Они также безопасны в жидком состоянии, однако более горючи в застывшем.

Все акриловые вяжущие легко обволакивают любые древесные отходы, а благодаря водной основе, проникают даже в верхний слой древесины.

Стоимость этих материалов сопоставима с ценой клея ПВА, поэтому их можно отнести к самым дешевым вяжущим.

Как и предыдущий клей, эти материалы после застывания обладают очень низкой прозрачностью, поэтому их можно использовать не для всех работ.

Цвет этих материалов, равно как и ПВА, можно менять водорастворимыми колерами, которые продают в любом строительном или хозяйственном магазине.

Эпоксидная смола

Эпоксидная смола (эпоксидка) — довольно сложный в использовании матери ал, ведь она состоит из собственно смолы и отвердителя. Кроме того, готовая смола — это густой гель, который сложно перемешивать с любым наполнителем, а разжижение с помощью нагрева резко сокращает время полимеризации.

Основным преимуществом эпоксидной смолы является красивый цвет и высокая прозрачность после застывания.

Кроме того, цвет смолы можно менять с помощью пасты от обычных ручек или масляных/нитроцеллюлозных красок. Стоимость ее довольно высока — 1 кг обойдется в 1,5–3 тысячи рублей.

Из-за высокой токсичности смолы и отвердителя работать с ними можно только в хорошо проветриваемых помещениях.

Бывают и водорастворимые эпоксидные смолы. Они проще в работе, а также заметно дешевле, но после застывания превращаются в непрозрачный материал. Кроме того, их проще сделать более жидкими и подвижными с помощью различных пластификаторов, что облегчает смешивание смолы с измельченными древесными отходами.

Минусом водорастворимых эпоксидных смол является несколько меньшая адгезия к древесине. Для застывания им также необходим отвердитель, который активизирует химические процессы, приводящие к полимеризации смеси.

Полиэфирная смола

Существуют 2 основных вида полиэфирных смол, различаемых по исходному продукту, то есть полученные из:

• нефти;

• растительных смол.

Первые более жидкие, поэтому их легче применять, однако они обладают крайне высокой токсичностью, поэтому работать с ними можно лишь в хорошо проветриваемых помещениях, облачившись в защитную одежду (очки, респиратор, резиновые перчатки).

Вторые гораздо менее токсичны (хотя для работы с ними также требуется проветриваемое помещение), а также более густые, из-за чего их сложней смешивать с наполнителем и заливать в формы.

Оба вида смол после застывания образуют твердый полимер, сильно уступающий по прозрачности эпоксидке, но превосходящий по этому параметру большинство других материалов.

Существенным минусом обоих видов этого материала является большая усадка, ведь сначала испаряется избыток растворителя, затем начинается реакция полимеризации.

Причем скорость полимеризации напрямую зависит не только от температуры, но и от типа/количества отвердителя, без которого смола, потеряв большую часть растворителя, превратится в густое желе.

Средняя стоимость обоих видов этого материала составляет 200 рублей за 1 литр.

Нитроцеллюлозные клеи, краски и лаки

Эти материалы отличаются высокой токсичностью и горючестью как в жидком, так и в твердом состоянии, поэтому их нельзя использовать для изготовления деталей, которые будут находиться в зоне высоких температур.

Кроме того, все нитроцеллюлозные материалы отличаются самой большой усадкой, ведь застывание происходит не за счет полимеризации, а из-за испарения растворителя.

После застывания эти вещества превращаются в твердый и прочный, почти непрозрачный материал.

Сделать клей, краску или лак более жидким можно с помощью растворителя, при этом необходимо использовать именно то вещество, которое указано на этикетке. Средняя стоимость таких материалов составляет 200 рублей за 1 литр.

Самодельные клеи на основе различных растворителей

В большинстве случаев такие клеи крайне токсичны и очень горючи, поэтому использовать их стоит лишь в том случае, если у вас есть большой опыт работы с подобными веществами. Как и нитроцеллюлозные жидкости, такие клеи не полимеризуются, а высыхают, превращаясь в твердый монолитный материал.

Принцип работы с полимерной смесью

Принцип работы с жидким деревом одинаков вне зависимости от типа полимера и состоит из описанных ниже этапов.

Приготовление смеси

Точные пропорции наполнителей и иных компонентов для каждого вида древесных отходов и вяжущих средств можно определить только опытным путем.

Ведь все зависит не только от типа вяжущего вещества и степени измельченности древесных отходов, но и от:

• марки полимера;

• соответствия отвердителя (нередко полимер и отвердитель приобретают раздельно);

• назначения готового изделия;

• способа смешивания;

• добавления пластификаторов и других веществ.

Смешивать ингредиенты жидкого дерева необходимо в емкости, сделанной из химически нейтрального по отношению ко всем веществам материала.

Главным условием при работе с такими составами является точное определение объема готовой смеси, которую вы успеете выработать до начала полимеризации, ведь, как только этот процесс начнется, любое воздействие на смесь будет приводить к снижению ее прочности после отвердения.

Сначала необходимо делать маленькие порции (100–200 мл готовой смеси), чтобы отработать последовательность действий и определить оптимальные пропорции материалов.

Для размешивания используют лопатку из химически инертного материала, в большинстве случаев это металл, дерево или пластик. Достаточно перемешивать ингредиенты 1–3 минуты, чтобы получить состав, пригодный к дальнейшему применению.

Внешним критерием готовности состава служит его однородность — как только весь материал стал одноцветным, смесь можно считать готовой.

Подготовка формы

Выбор формы (матрицы) зависит от того, какое изделие необходимо получить в итоге. Это может быть как покупная, так и самодельная матрица нужной формы, сделанная из различных материалов. Причем форма может быть изготовлена даже из химически активного по отношению к растворителю материала.

Но в этом случае ее нужно будет либо выстелить химически нейтральной пленкой, либо покрыть подходящим защитным составом, например, силиконовым спреем или мыльным раствором.

Формы из силикона и других мягких материалов можно использовать только для заливки без уплотнения.

Поэтому чаще всего с их помощью изготавливают различные мелкие фигурные детали, от которых не требуется высокой прочности.

Если же необходимо сделать что-то прочное, к примеру, доску для сайдинга или половой ламинат, то потребуется металлическая форма, которая сможет выдержать давление или вибрацию.

Для изготовления паркета, ламината и других подобных деталей необходимо использовать разборную форму, ведь помимо рисунка или ровной поверхности на лицевой стороне, у них есть еще и замки на торцах. После заливки и застывания смеси боковые стенки формы убирают, затем отсоединяют отливку от лицевой стенки.

Заливка и уплотнение

Если возможно, всю форму заполняют жидким деревом за одну заливку, уделяя особое внимание углам и неровным местам. Или, если же это невозможно, послойно, по мере приготовления новых партий состава.

Минус такого подхода очевиден, материал на границах слоев будет обладать меньшей прочностью, ведь химические реакции, приводящие к его полимеризации будут протекать неравномерно. Это особенно важно при изготовлении деталей с высокими показателями прочности, например, ламината.

В таких случаях подготавливают несколько совместимых партий раствора и сначала заливают самую прозрачную, затем на нее укладывают бумагу с рисунком, после чего заливают остальные слои.

В жидком состоянии полимерная смесь пропитает бумагу, благодаря чему слои соединятся, и процесс полимеризации будет протекать равномерно.

Для уплотнения материала в формах применяют вибрацию и давление. В первом случае используют вибростол, применяемый при производстве тротуарной плитки или шлакоблоков, во втором необходим пресс и соответствующая форме плита.

В домашних условиях можно использовать любой винтовой или гидравлический пресс, например, предназначенный для замены сайлентблоков на автомобилях.

Иногда возникает необходимость поднять жесткость готового изделия и его прочность на скручивание или излом.

В этом случае сначала заливают первую часть готовой массы, затем укладывают металлическую, стекло- или углепластиковую арматуру и заливают второй слой, после чего уплотняют сначала вибрацией, затем давлением. Благодаря этому полимерная смесь полностью охватывает арматуру и после застывания образует с ней единое целое.

При работе с эпоксидной смолой перед заливкой смесь нагревают до температуры 40–60 градусов, чтобы сделать ее более подвижной, после чего заливают и уплотняют вибрацией. Время жизни такой смеси составляет 10–20 минут, поэтому работать с ней нужно быстро, избегая лишних движений и неоправданных простоев.

Сушка и полимеризация

Каждый полимер требует особых условий для качественной полимеризации или застывания, поэтому необходимо заранее прочитать инструкцию на упаковке с полимерным компонентом. Кроме того, желательно собрать подробную информацию с различных форумов, на которых пользователи обсуждают работу с теми или иными веществами.

Наиболее неприхотливы в этом плане составы на основе ПВА, акрила и эпоксидной смолы, ведь им для полимеризации необходима лишь плюсовая температура (15–25 градусов).

Составам на основе полиэфирных, особенно изготовленных из нефти, смол, помимо положительной температуры необходимо и хорошее проветривание, в противном случае воздух в комнате наполнится летучими веществами и станет не только токсичным, но и взрывоопасным.

Нитроцелоолозные жидкости, равно как и клеи на основе дихлорэтана или эфира, хорошо застывают при температурах выше нуля градусов, однако в процессе застывания они выделяют крайне токсичные и горючие вещества. Поэтому смеси на их основе должны сохнуть в помещении с очень хорошей вентиляцией.

Извлечение из формы

Если все предыдущие операции, включая подготовку формы, выполнены правильно, то достаточно небольшого усилия, чтобы матрица отделилась от застывшей или полимеризованной детали.

Чтобы извлечь застывшую отливку из мягкой или гибкой матрицы, форму по краям легкими движениями отгибают от детали, чтобы разделить их.

Эту операцию проводят по всему периметру, затем отливку тыльной стороной укладывают на стол или ладонь и снимают с нее матрицу, словно шкуру или чулок. Если же полимерная смесь была залита в силиконовую объемную форму, глубина которой равна или превосходит половину ширины, то такую матрицу можно вывернуть наизнанку.

Можно выворачивать не до конца, а так, чтобы ухватиться пальцами за отливку, после чего держа форму одной рукой, другой вытаскивать изделие, слегка покачивая в разные стороны.

Чтобы извлечь отливку из жесткой плоской формы, матрицу нужно перевернуть, придерживая отливку и положить на стол, затем легонько стукнуть по ее дну пальцами, чтобы из-за вибрации готовое изделие отошло от матрицы.

Последующая обработка

Смесь древесных отходов с любым из подходящих полимеров после застывания превращается в твердый материал, пригодный для последующей обработки.

С помощью напильника и наждачной бумаги с готового изделия убирают выступающие дефекты отливки.

При необходимости готовую отливку:

• гравируют, создавая на ней нужный рисунок;

• полируют, чтобы придать зеркальный или матовый блеск;

• фрезеруют;

• сверлят;

• нарезают резьбу;

• распиливают на куски.

Помимо механической обработки готовые детали можно склеивать между собой, а также вкручивать в них шурупы или саморезы.

Что можно делать из древесно-полимерного композита самостоятельно?

Этот материал сочетает в себе лучшие качества древесины и полимера, а такие характеристики, как:

• прочность, в том числе на излом;

• твердость;

• жесткость;

• цвет;

• прозрачность;

• запах,

• можно регулировать изменением процентного соотношения основных компонентов и другими способами.

Все это позволяет создавать материал, хорошо подходящий для тех или иных работ. Кроме того, благодаря тому, что в исходном состоянии смесь представляет собой густую жидкость, из нее можно отливать детали, которые сложно сделать любым другим способом. К примеру, можно сделать гипсовую матрицу с какого-то объемного изображения и делать его копии из ДПК.

Можно сделать части корпуса шкатулки, украшенные необычным и объемными узорами, а под тонкий наружный слой прозрачного полимера положить картинку на бумажной основе.

В результате такая шкатулка будет сочетать в себе объемные узоры, в том числе гравировку и внутренний рисунок. Это открывает огромный простор для творчества, ведь из ДПК можно сделать:

• отделочные элементы для стен и пола, включая мозаичные картины;

• шкатулки;

• рамки для открыток или фотографий;

• столешницы, в том числе, украшенные рисунком;

• разделочные доски;

• корпуса для самодельный техники;

• статуэтки;

• объемные изображения, в том числе стилизованные под резьбу по дереву.

Преимущества и недостатки изделий из самодельного ДПК

Основным недостатком самоделок из древесно-полимерного композита по сравнению с фабричными изделиями из ДПК или пластика является в несколько раз меньшая прочность на сдавливание и излом.

Это вызвано меньшей плотностью и однородностью готового материала, ведь на предприятиях компоненты перемешивают с помощью специального оборудования.

Кроме того, сначала смешивают основные ингредиенты в форме порошка, затем нагревают до расплавления полимера и перемешивают полужидкую массу. Еще одной причиной разницы в прочности является экструзия, то есть продавливание расплавленной смеси через фильеру, благодаря чему в готовом изделии обеспечивается максимальное уплотнение материала.

Кроме того, большую роль играет соблюдение пропорций смеси и порядка действий на всех этапах изготовления.

На производстве за этим следит автоматика, а тот, кто пытается сделать что-то из древесно-полимерного композита дома, вынужден определять пропорции «на глазок», а также самостоятельно следить за соблюдением порядка действий.

Такая же ситуация и с пластмассами, ведь изделия из них производят методом экструзии. Несмотря на меньшую прочность, самоделки обладают существенными достоинствами, главным из которых является невысокая цена.

Ведь наиболее популярные полимеры, то есть ПВА или акриловые жидкости стоят недорого, а в качестве наполнителя применяют древесные отходы.

Если же для изготовления поделки из ДПК необходима древесная мука, то ее можно купить в магазине по той же цене, что и опилки или получить из мелких древесных отходов с помощью кофемолки.

Однако максимальное преимущество самоделки из ДПК получают в том случае, если не существует их аналогов из других материалов. В таком случае даже использование дорогих смол и самостоятельное измельчение древесины в мелкую фракцию не является существенным недостатком, ведь итогом всего этого будет появление вещи, аналог которой можно изготовить только вручную.

Как сделать поделку из этого материала в домашних условиях?

В этом разделе мы расскажем о том, как самостоятельно сделать красивое сиденье для табуретки из эпоксидной смолы и обрезков веток или крупной щепы. Также вместо наполнителя можно использовать опилки, стружку или муку, а для создания текстуры можно использовать отпечатанный на принтере рисунок.

Если у вас нет эпоксидной смолы, вы можете использовать любой другой полимер, скорректировав состав компонентов и условия застывания.

Там, где вместо указанных материалов можно применять какие-то другие, мы будем давать краткие пояснения, которые помогут лучше понять порядок действий с разными материалами.

Подготовка матриц

Купите или изготовьте самостоятельно матрицу желаемой формы и размеров. Она может быть круглой, квадратной, треугольной или любой другой, как вам больше нравится.

Главное условие — глубина матрицы должна превышать 4 см, благодаря этому сиденье получится достаточно прочным, чтобы выдержать вес даже очень крупного человека. Кроме того, при меньшей толщине будет сложно крепить к крышке ножки табуретки.

Подготовка древесного материала

Нарежьте окоренные ветки толщиной 1–6 см на куски, длина которых на 1 см меньше глубины матрицы.

Желательно использовать ветки разных сортов, особенно тех, древесина которых отличается по цвету.

Если вы используете щепу, то хорошо проветрите ее, подкидывая небольшими порциями, чтобы очистить от пыли.

Главное условие при выборе древесных материалов — влажность 5-10 %, чем меньше, тем лучше. Ведь избыток влаги начнет разрушать древесину даже без доступа воздуха и со временем внешний вид спилов изменится.

Определение необходимого объема смолы и отвердителя

Обычно для этого достаточно посчитать объем матрицы и поделить его на 2 или 3 (зависит от количества древесного наполнителя). Полученное значение желательно увеличить на 10–15 %, избыток смолы придется выкинуть, зато точно не возникнет ее недостатка, из-за которого надо будет переделывать всю работу.

Подготовка емкости для замешивания

Ее объем должен превосходить объем всех ингредиентов в 3–5 раз.

В качестве такой емкости хорошо подходит пластиковое ведро из-под краски, ведь оно достаточно широкое и сделано из химически инертного по отношению к эпоксидке материала.

Такую же емкость можно использовать и при работе с ПВА или акриловыми составами, однако для замешивания полиэфирных смол или любых смесей на основе ацетона или толуола необходимо использовать только металлические, керамические или стеклянные емкости.

Приготовление смеси

Вылейте в емкость для замешивания необходимый объем смолы и растворителя, затем плавными движениями перемешайте их. Если необходимо, разделите смесь на несколько частей, это позволит использовать как максимально прозрачный раствор, так и составы с красителями или наполнителями.

Добавьте в готовую смолу сначала краситель, затем перемешайте, внесите в нее древесный наполнитель и снова перемешайте.

Подготовка рисунка

Напечатайте его с помощью принтера на не вощеной бумаге. Использовать вощеную бумагу нельзя, ведь смола пропитывает ее гораздо хуже. Обрежьте рисунок так, чтобы его размеры были меньше размера формы на 1–3 см. Если вы не будете вставлять рисунок, то этот пункт можно пропустить.

Важные действия перед заливкой

Деревянную, металлическую или гипсовую форму опрыскайте силиконовым спреем. Если матрица сделана из полиэтилена, полипропилена или поливинилхлорида, то ее достаточно смазать густым мыльным раствором, при этом толщина смазки должна быть минимальной.

Затем установите матрицу на ровную горизонтальную поверхность (желательно сначала проверить ее с помощью уровня).

Также поставьте все емкости с готовыми смесями на водяную баню и нагрейте до температуры 35–40 градусов, это сделает смолу более жидкой, но сократит время до начала полимеризации.

Заливка смеси в матрицу

Залейте первый слой смолы в форму, его толщина 5-10 мм, это будет верхняя часть сиденья.

Если конструкция матрицы предусматривает верхнюю часть сиденья с другой стороны, то эту операцию нужно будет выполнять так же, но после заливки основных слоев.

Затем уложите на него бумагу с рисунком или установите обрезки веток, немного притапливая их. Если разделить форму на участки с помощью пластиковых перегородок, то каждый отсек можно будет залить смолой своего цвета и сразу же после заливки убрать перегородки. Часть смолы на границах участков смешается и обеспечит относительно плавное изменение цветов.

Таким же образом можно сделать не слишком сложный рисунок. Главное — использовать одинаковую смолу и закончить все операции до начала ее полимеризации.

Так же можно сделать и надпись, однако придется сначала изготовить перегородку подходящей формы. После застывания смолы эта надпись будет неотъемлемой частью сиденья, поэтому никуда не денется даже после нескольких полировок.

Если вы делаете сиденье только из смеси смолы и древесного наполнителя, то этот пункт можно пропустить.

При использовании обрезков веток необходимо учитывать, что плотность смолы заметно выше, поэтому они будут пытаться всплыть.

Чтобы избежать этого, можно дождаться начала полимеризации нижнего слоя смолы, когда ее состояние станет похожим на желе, после чего залить основную массу (соответственно готовить основную массу смолы нужно будет после начала процесса полимеризации).

Также можно, не дожидаясь полимеризации первого слоя смолы, залить второй слой, затем накрыть его полиэтиленом и придавить ровным плоским грузом, размер которого соответствует размеру формы, а сам груз должен быть уложен строго по уровню.

Залейте в форму основную массу подогретой смеси, затем пластиковым шпателем уплотните смолу по всей площади, уделяя особое внимание краям. Избегайте появления пузырей, если они возникли, то сразу же спускайте их.

Если вы заливаете смесь смолы с древесным наполнителем, то тщательней уплотняйте ее шпателем, продавливая его сверху вниз с шагом 2–4 см.

Проверьте верхний край заливки с помощью уровня, если необходимо, выровняйте ее с помощью шпателя.

Полимеризация изделия

Оставьте заполненную смесью форму на сутки в помещении с температурой +20 градусов, чтобы прошла большая часть процесса полимеризации.

Вытащите поделку и оставьте еще на 72 часа там же, чтобы процесс полимеризации полостью завершился.

Время полимеризации других составов необходимо искать на их этикетках.

Последующая обработка

После полной полимеризации смолы обработайте сиденье наждачной бумагой, чтобы устранить дефекты заливки. Если толщина снимаемого слоя толще 0,1 мм, то лучше воспользоваться шлифмашинкой. При желании сиденье можно обработать ручным фрезером или нанести на него гравировку. Прикрепите сиденье к табуретке.

Использование АПК для ремонта

Самодельное жидкое дерево можно использовать для ремонта любых изделий из: древесины любых пород, ДСП, ДВП, МДФ.

Это могут быть небольшие пробоины или сколы, а также маленькие участки с видимым поражением гнилью или другими болезнями/вредителями.

Общий принцип действий следующий:

• Подобрать максимально подходящий к поврежденной поверхности вяжущий материал. Для древесины это ПВА, акриловые, эпоксидные и полиэфирные смолы, для остальных материалов лучше подходят ПВА и жидкости на акриловой основе.

• Подобрать древесину или колер максимально подходящего цвета. Если цвет не будет отличаться, то заметить отремонтированный участок можно будет с трудом.

• Очистить поврежденный участок от деформированного материала, пыли и грязи, затем зачистить наждачной бумагой и продуть сжатым воздухом.

• При работе с акриловыми жидкостями или ПВА загрунтовать поврежденную поверхность водным раствором (50–80 %) вяжущего вещества и оставить на 1–2 часа для частичной полимеризации.

• Приготовить древесную пульпу со следующим соотношением ингредиентов

— древесный наполнитель 70–80 %, полимер 20–30 %, колер по необходимости для получения нужного цвета.

• С помощью шпателя заполнить поврежденный участок готовой смесью, обеспечив ее подъем над поверхностью на десятые доли мм.

• Удалить все следы смеси, затем протереть поверхность влажной тряпкой.

• Через 24 часа осторожно зачистить отремонтированный участок сначала мелкой, затем очень мелкой наждачной бумагой.

• Зашлифовать отремонтированный и прилегающие к нему участки поверхности нулевой и бархатной наждачными бумагами, затем (если это необходимо), покрыть лаком, совместимым уже существующим лаковым покрытием.

_{https://rcycle.net}

Плюсы и минусы жидкой наждачной бумаги

Жидкий раствор наждачной бумаги в основном поможет удалить слой краски с поверхности, делая поверхность шероховатой и подходящей для полировки желаемым способом.

А что, если на поверхности есть вмятины или если мебель имеет неровную поверхность? В этом случае эта наждачная бумага бесполезна и вам придется использовать обычный лист наждачной бумаги, для подготовки поверхности

Но использование жидкой наждачной бумаги имеет и преимущества, главным из которых является легкость работы

Процедура шлифования жидкой наждачной бумагой проста и менее трудоемка по сравнению с традиционным процессом шлифования.

Более того, шлифовка наждачной бумагой требует физических усилий, тогда как применение раствора обойдется минимальными усилиями. Плюс отсутствие пыли при работе, нежели чем при работе с листами наждачки.

Для многих читателей будет полной неожиданностью узнать, что минеральная декоративная штукатурка появилась в Древнем Риме. А как же цемент, один из основных компонентов раствора? Он же появился на несколько веков позже. Все объясняется просто: вместе с известью римляне смешивали вулканический пепел (пуццоланы) и дробленую обожженную глину.

А что сегодня?

Состав и характеристики

Современная минеральная штукатурка появилась в 1893 году, когда один из немецких заводов выпустил продукт для отделки стен из белого портландцемента, извести и кварцевого песка — обязательных частей раствора. Впоследствии в смесь стали добавлять мраморную или гранитную крошку, а также различные добавки (легкие минеральные наполнители и гидрофобные вещества). В полный перечень добавок входят:

• мел;

• растительный эмульгатор;

• тальк;

• каолин;

• полиаспарагиновая кислота;

• полимеризированное (штандоль) сафлоровое (сафлор — растение) масло;

• целлюлоза;

• метиллцеллюлоза;

• диоксид титана;

• бензизотиазолин.

Виды наполнителей для штукатурки

Наполнитель ∙ Описание

Стекло ∙ Вопреки опасениям, такие стены царапаться не будут, так как стеклянные включения острых краев не имеют. Но зато выглядят очень впечатляюще.

Глина ∙ Один из самых дешевых вариантов, но зато есть возможность легко выбрать штукатурку по цвету, так как многообразие цветовых вариаций достаточно велико. Часто используется для интерьерного дизайна внутри помещений.

Керамика ∙ Довольно редкий вид наполнителя, поскольку процесс изготовления таких штукатурок считается достаточно сложным. Зато от их применения можно получить достаточно интересный эффект.

Антрацит ∙ Отходы угольного производства позволяют создать штукатурку темного оттенка, но приобрести такой вариант сложно — на прилавки он попадает крайне редко.

Кварц ∙ Довольно распространенный тип наполнителя. Дешевый и доступный, но штукатурка с его добавлением выглядит действительно красиво. К тому же смесь легко наносится.

Мрамор ∙ Покрытие получается очень прочным и выглядит как натуральный камень. Часто применяется не только для фасадных, но и для внутренних работ. Наносить мраморную штукатурку сложно.

Слюда ∙ Еще такая штукатурка называется терразитовая. За счет особенностей наполнителя стены будут выглядеть очень интересно — они будут нежно блестеть.

Сразу же возникает вопрос: а какая связь между минеральной штукатуркой древности и современной? Объединяет их одно — в своем составе они имеют оксиды: кремния SiО₂, алюминия Al₂О₃ (глинозём) и железа Fe₂О₃. Именно эти химические соединения отвечают за адгезию штукатур ки со стеной и гидратацию раствора (образование камня).

Свое название этот вид декоративной штукатурки получил из-за натуральных и экологически чистых материалов, применяемых при его изготовлении. Выпускается в сухом виде. Фасуется в бумажные мешки по 15 и 25 кг.

У минеральной декоративной штукатурки:

• плотность 1,4–1,5 т/м³ (в насыпном виде);

• расход сухой смеси на 1 м² колеблется в диапазоне 0,9–1,5 кг (зависит от диаметра наполнителей — чем он больше, тем толще будет штукатурный слой). Например, при зернистости 2–3 мм толщина слоя будет 23 мм, а расход в пределах 1,0–1,2 кг;

• прекрасная адгезия при толщине штукатурного слоя до 3 см;

• способность поддерживать пластичность после размешивания раствора в течение 1,5–2,0 часа;

• расход воды на упаковку весом 25 кг — 4,8–5,5 л;

• хорошая тиксотропность (наносится без подтеков);

• достаточная паропроницаемость (Sd < 0,1 m);

• гидратация (схватывание) проходит при положительной температуре воздуха в пределах 5-25 °C;

• время высыхания — 16–24 час.

Срок службы

У декоративной штукатурки на минеральной основе срок службы составляет около 10 лет, что связано с недостаточной эластичностью отделки. Она трескается от вибрации и малейшей усадки зданий. Даже сильное хлопанье входных дверей ведет к образованию микротрещин. Единственное, что в этой ситуации радует, — минеральная штукатурка для фасадов поддается ремонту. Можно восстанавливать поврежденные места и внутри здании, но здесь скрыть следы ремонта практически невозможно — сложно подобрать цветовую гамму нового слоя по отношению к старому и добиться совпадения фактуры со старой штукатуркой.

Виды минерельной штукатурки

Декоративная минеральная штукатурка классифицируется по следующим критериям:

— размер зерна наполнителя;

— вид наполнителя;

— область применения;

— внешний вид (фактура).

Размер наполнителя

В зависимости от величины наполнителя, декоративная штукатурка может быть:

• тонкозернистой — размер гранул не превышает 0,5 мм, что позволяет получить идеально гладкую поверхность (венецианская штукатурка, мокрый шелк). Наполнитель — мелкодисперсные цветные глины;

• мелкозернистой — диаметр зерна 0,5–1,0 мм. Еле заметный в растворе наполнитель позволяет оформлять стены с легкой рельефностью фактуры. Такая поверхность отделки востребована внутри жилых и общественных (офисы, кинотеатры, торговые павильоны и т. д.) помещений;

• среднезернистой — частицы наполнителя 1,1–3,0 мм. Это универсальный вариант смеси: можно использовать внутри и снаружи. Наиболее востребована такая штукатурка для отделки коридоров и помещений с повышенной влажностью;

• крупнозернистые — размер гранул от 3,1 до 5,0 мм. Используется в основном для отделки фасадов. Внутри помещений применяется для отделки коридоров в общественных зданиях;

• грубозернистые (грубофактурные) — наполнитель свыше 5 мм в диаметре. Такая штукатурка применяется только для наружных работ, при этом является оптимальным вариантом.

Как видно из классификации, величина зерна влияет на технологический процесс (чем крупнее гранулы, тем толще слой) и конечный вид покрытия. Поэтому производители указывают размер наполнителя на упаковке.

Вид наполнителя

Для придания минеральной штукатурке различных эффектов в нее добавляются разные наполнители:

цветная глина. Применяется исключительно для внутренней отделки, так как имеет невысокую прочность. Позволяет получить как гладкую, так и фактурную поверхность различных цветов и оттенков. Бюджетная по стоимости, пользуется повышенным спросом у населения;

керамическая крошка — побочный продукт изготовления керамзита. В составе минеральной штукатурки встречается редко из-за трудоемкости производства таких смесей. Дает красивую фактуру, но требует окраски;

мраморная крошка — придает поверхности респектабельный, очень красивый вид и повышенную прочность;

стекло — цветные стеклянные шарики придают стенам красивый, эффектный вид;

дробленый кварц — песок более крупной фракции (более мелкий кварцевый песок в обязательном порядке входит в состав всех видов декоративных штукатурок). Позволяет получить недорогой, с красивым декоративным эффектом, отделочный материал;

антрацит (или отходы угольного производства) — дает поверхность темного цвета. В продаже встречается редко. Стоит не очень дорого;

слюда применяется в основном для наружных работ. По декоративному эффекту похожа на штукатурки с наполнителем из стекла. Очень красиво смотрится под лучами солнца, а в помещении — акцентированного освещения.

Обладая информацией о свойствах наполнителя, можно легко подобрать подходящую под интерьер помещения декоративную штукатурку.

Область применения

Минеральная штукатурка по месту применения может быть:

• фасадная;

• для внутренних работ.

Применяется минеральная фасадная штукатурка для наружных работ. Содержит крупнозернистые наполнители и гидрофобные добавки (из-за них не боится дождя, снега и перепадов температуры). Устойчива к моющим средствам, что очень важно в городах с их загазованным воздухом.

Не горит, поэтому ее наносят на горючие материалы стен, цоколей и лестниц из дерева, ДСП или МДФ для защиты от огня.

Нанесение производится толстым слоем по штукатурной сетке или стене, покрытой насечками. Имеет пористую (паропроницаемую) структуру, в результате чего фасад дышит, и хорошие теплоизоляционные свойства.

Минеральная штукатурка для внутренних работ имеет необычную фактуру и оригинальный стиль, не требует дополнительной отделки стен обоями (некоторые виды поверхности все же необходимо красить).

Это практичное (минимум ухода) и безопасное (можно наносить на стены в детской, спальне и других помещениях) декоративное покрытие.

Лучшим наполнителем для квартиры являются мраморная или кварцевая крошка. Очень красиво смотрятся штукатурки с цветными глинами, но их нанесение своими руками затруднительно — нужен хотя бы минимальный опыт.

Дизайнеры советуют для небольших помещений использовать смеси с гранулами наполнителя до 1,5 мм. Для просторных (гостиная) покупать штукатурку с более крупными зернами. Эффектно смотрится комбинация декоративной штукатурки с цветной глиной в качестве наполнителя (венецианская штукатурка) на одной из стен и рельефной фактурой на остальных. В этом случае отделку с рельефом, как правило, красят валиком (или колеруют раствор).

Внешний вид

По фактуре поверхности штукатурку на основе минеральных компонентов специалисты делят на несколько видов:

— «барашек» или камешковая;

— «короед»;

— «шуба»;

— «венецианская»;

— «мокрый шелк»;

— «травертино».

«Барашек». Этот вид штукатурки из-за мелких минеральных или керамических гранул, покрывающих сплошным слоем всю стену, иногда называют камешковой. Эти же мелкие камешки очень похожи на шерсть молодого барашка — отсюда и первое название: «барашек». Эффект достигается круговыми движениями полутерка. Всегда колеруется.

«Короед». В составе значительно меньше наполнителя, чем в камешковой штукатурке, при этом гранулы имеют чуть больший размер. Отличается и техника нанесения — терка движется только в одном, вверх-вниз или из стороны в сторону, направлении, в результате чего гранулы, попадая под пенопластовую терку, оставляют напоминающие ходы жука-короеда, следы.

«Шуба». Для этого вида декоративной отделки используется мелкозернистая фракция наполнителя: мраморная или керамическая крошка, кварц. Техника получения рельефа простая: нанесенный слой штукатурки разравнивается, а затем к ней прикладывается плоский инструмент (терка, полутерок) и резко отдергивается. На поверхности остаются остроугольные (раствор потянулся за инструментом) бугорки, очень похожие на мокрый мех животных. Основная область применения — фасады.

«Венецианская штукатурка». Поверхность под мрамор можно получить из тонкозернистых смесей с цветными глинами в качестве наполнителя. Раствор наносится в 5–8 слоев короткими мазками «венецианской кельмы» (инструмент с закругленными углами) в разных направлениях. Последний слой шлифуют, а затем железнят. Для получения эффекта полированного камня (мрамор, гранит) поверхность заштукатуренной стены покрывают составами на основе воска, а затем полируют.

«Мокрый шелк». В составе отделки целлюлозные волокна, полиэстер, хлопок, волокна искусственного и натурального шелка. Формируется двумя слоями штукатурки. Первый слой, не толще 2 мм, наносится узкой кельмой хаотичными мазками. Техника нанесения второго слоя такая же, как и первого — хаотичное нанесение раствора.

Мазки могут быть короткими — техника «дроппе», или длинными — «луна». При этом необходимо учитывать, что чем тоньше слои, тем ближе имитация к оригиналу. Повысить эффект натурального текстиля помогут специальные валики с различными узорами, которыми накатывают на подсохшую поверхность рельеф. Особенно красиво смотрится вариант со складками на ткани.

«Травертино». Еще один вид натурального камня — травертино, может имитировать минеральная штукатурка. У этого камня рельефная, а не гладкая, как у мрамора, поверхность. Достигается такая фактура благодаря двум слоям раствора.

Первый наносится толщиной не более миллиметра валиком или кельмой с закругленными углами, второй, через 12 часов, хаотичными, в разных направлениях мазками, чтобы на поверхности стены образовались неровности. Через 15 минут после нанесения второго слоя поверхность немного разглаживается. В результате должны получиться зоны с ровной, гладкой поверхностью и участки с шероховатыми углублениями.

Плюсы и минусы применения

Минеральная декоративная штукатурка ценится в первую очередь за великолепные эксплуатационные характеристики. Среди них:

• очень высокая адгезия с материалом стен, будь то бетон, кирпич, гипсокартон, газосиликат и т. д.;

• устойчивость к воздействию различных погодных условий: жаре и холоду, дождю и снегу, солнечным лучам;

• низкая теплопроводность, что позволяет наносить штукатурку на фасад без выполнения теплоизоляционных работ;

• прочность — выдерживает механические воздействия средней силы, сохраняя целостность поверхности (не трескается и не рассыпается);

• хорошая паропроницаемость — влага беспрепятственно выводится из материала стен, в результате чего они дышат и не потеют при перепадах температур (нет процесса гниения в деревянных конструкциях и почвы для размножения плесени и грибков на других видах стенного материала);

• стойкость к высоким температурам: не горит и не плавится, в связи с чем ее используют в качестве защиты горючих материалов от огня.

Кроме этого, есть у материала и другие плюсы:

• простой уход — можно мыть моющими средствами;

• повышенная кислотность (высокий показатель рН) препятствует росту и размножению плесени и грибка;

• большое количество вариантов фактуры поверхности позволяет дизайнерам разрабатывать оригинальные проекты оформления интерьера;

• использование натуральных материалов превращает минеральную штукатурку в экологически безопасный продукт;

• доступная стоимость основных видов штукатурки (смеси с мраморным наполнителем стоят достаточно дорого).

Есть у этого вида отделки и минусы:

• чувствительна к незначительным нарушениям соотношения вода/сухая смесь — требуется очень точная, в соответствии с рекомендациями на упаковке, дозировка компонентов при размешивании раствора;

• высокая трудоемкость отделочных работ — выполняются только вручную;

• низкая пластичность высохшей штукатурки — трескается при усадке зданий и вибрациях;

• ограниченный выбор цветов и расцветок готовых смесей, что требует колеровки раствора или окрашивания стен;

• сравнительно небольшой срок эксплуатации (по сравнению с другими видами декоративных штукатурок) — около 10 лет.

Минеральная штукатурка в сравнении с другими отделочными смесями

Доминирующее положение минеральной штукатурки на рынке стройматериалов обусловлено ее преимуществами перед другими видами отделочных смесей.

Так, по сравнению с акриловой штукатуркой, минеральная отделка хуже переносит усадку зданий и вибрацию, имеет более короткий срок эксплуатации и меньшую палитру красок. Однако выигрывает в цене, пожаробезопасности, и паропроводимости.

Силикатная штукатурка имеет неограниченный выбор расцветок и фактуры, что позволяет претворить в жизнь самые фантастические идеи по оформлению стен. Однако, ее применение сдерживается ценовым фактором: стоимость готовой отделки очень высокая, что могут себе позволить только обеспеченные покупатели. Здесь суммируются немаленькие цены на саму смесь и на грунтовку на силикатной основе. Поэтому из-за цены минеральная штукатурка здесь выигрывает за явным преимуществом.

Силиконовые штукатурки практически не имеют недостатков, при этом выпускаются в огромном количестве (более 200) расцветок. Единственное слабое место — цена. Она очень и очень высокая. Позволить себе такую штукатурку могут немногие. Покупатели со средним достатком, естественно, останавливают свой выбор на минеральных растворах.

Популярные производители и цены

На рынке строительных материалов можно встретить декоративную минеральную штукатурку различных производителей, как российских, так и зарубежных. Наибольшей популярностью у потребителей пользуются смеси следующих производителей:

«Caparol»;

«Capatect»;

«Церезит»;

«Технониколь»;

«Байрамикс»;

«Волма»;

«Bolars»;

«Baumit» и др.

Цены одного и того же производителя на один и тот же вид декоративной штукатурки могут значительно колебаться. Разберем это на примере фирмы Ceresit-Werke GmbH и ее декоративной штукатурки «барашек». Так, на стоимость продукции влияют следующие факторы:

• место производства (Россия, Беларусь или Германия);

• тип наполнителя (например, у камешковой штукатурки он может быть из мраморной или керамической крошки, кварца);

• состав смеси (фасадная штукатурка или для внутренних работ);

• сорт — зависит от качества компонентов. В основном этот показатель зависит от марки портландцемента;

• регион реализации (влияют дальность перевозки и уровень конкуренции с другими производителями).

Поэтому говорить о конкретных ценах нет смысла — они в регионах значительно отличаются.

Нюансы нанесения внутри и снаружи

У каждого вида минеральной штукатурки свои техники нанесения. Поэтому подробности того, как наносится на стену «короед», «шуба», «мокрый шелк» и т. д., можно посмотреть в соответствующих статьях. Здесь рассмотрим нюансы, характерные для основной массы смесей. Сразу отметим, что значительных отличий между работой внутри помещения и снаружи нет. Техники нанесения одни и те же. А вот небольшие хитрости, присущие только этому виду штукатурки, есть.

• Все инструменты до контакта с раствором смачиваются водой — так исключается налипание штукатурки на кельму или терку.

• Раствор замешивают на одну «захватку» — площадь стены, на которую можно успеть нанести раствор до его схватывания в емкости.

• Восстанавливать консистенцию раствора с помощью воды категорически запрещается. Здесь может помочь шуруповерт или электродрель с миксерной насадкой. Если таким методом текучесть и пластичность состава восстановить не получилось, то разведенная штукатурка выбрасывается.

• Толщина слоя штукатурки зависит от величины гранул наполнителя — они должны совпадать.

• Финишная обработка поверхности производится пластмассовой теркой — металл оставляет следы, которые убрать не получится.

• При вынужденных перерывах на границы нанесенной штукатурки клеится малярная лента — замедляет процесс гидратации.

Структурные и фактурные минеральные штукатурки позволяют получить относительно недорогую, но очень красивую и респектабельную отделку стен как внутри здания, так и снаружи. Простые техники нанесения, за исключением «венецианской штукатурки», позволяют все технологические операции выполнить самостоятельно при минимальном опыте работы с кельмой и теркой.

Нанесение минеральной штукатурки

Для начала подготовим все необходимые инструменты:

• миксер строительный;

• ведра для смешивания;

• шпатели;

• терка стальная;

• терка пластиковая (для создания рисунка).

Важно! Готовить штукатурную смесь стоит непосредственно перед нанесением. А также важно разводить ее только строго по инструкции.

ШАГ 1. Первым делом производится подготовка обрабатываемой поверхности. Стена должна быть ровной и гладкой — убираются все неровности, куски цементного раствора (если таковые имеются) должны быть удалены. Лучше все стыки и швы зашлифовать наждачной бумагой.

ШАГ 2. Готовится раствор штукатурки в соответствии с рекомендациями на упаковке. Смесь из пакета (строго дозировано) высыпается в воду и размешивается строительным миксером до однородной консистенции.

ШАГ 3. Смесь настаивается около 10 минут, после чего проверяется ее вязкость при помощи шпателя — штукатурка по консистенции должна напоминать густую сметану.

ШАГ 4. Производится предварительное нанесение минеральной штукатурки на стену при помощи пластиковой или металлической терки. Излишки удаляются обычным шпателем. Главная задача штукатура — нанести раствор равномерным слоем.

На заметку! Не стоит сразу покрывать штукатуркой все стены — сохнет она быстро, а нужно еще нанести узор. Поэтому размеры участка, который получится покрыть раствором за один раз, будут зависеть от скорости работы штукатура и скорости высыхания смеси. В случае со штукатуркой «Короед» наносить рисунок нужно уже через полчаса после нанесения раствора на стены.

ШАГ 5. При помощи полиуретановой терки производится формирование рисунка-фактуры. Терка водится по направлениям вверх или вниз по уже нанесенному раствору — так появляется декоративный узор. Сначала терка ведется строго по стене снизу вверх, а в следующий раз — сверху вниз, рядом (параллельно) с ранее нанесенным рисунком.

Шаг 6. После высыхания штукатурки стену можно покрасить или покрыть специальными защитными составами.

_{https://stmyguru.com/remont-kvartiry/steny/mineralnaya-dekorativnaya-shtukaturka/}

_{https://stdpro.ru/materials/mineralnaya-shtukaturka-dlya-fasadnyh-sten-obzor-dekorativnoi.html}

Ну, может быть, для начала сделать что-нибудь попроще? Например, письменный стол… Своими руками, под собственные нужды. И разместить, наконец, в одном месте рассованные по углам документы, записи, чертежи. Возможно, когда-нибудь у вас будет свой кабинет с представительным столом из красного дерева. Пока же попробуем собрать небольшую, но очень функциональную модель письменного столика, которая не займет много места даже в тесной комнате.

Подготовительный этап

Размеры письменного столика таковы: высота 90 см (вместе с верхним модулем), ширина 93,6 см и глубина — 55 см. Для заготовок лучше всего подойдет мебельный щит из хорошей древесины, склеенный самостоятельно. Если опыта в таком деле нет, то можно приобрести готовый.

• Шканты.

• Отделочные гвозди, шурупы.

• Столярный клей.

• Акриловый лак.

Набор инструментов для работы

• Дисковая пила.

• Электрический лобзик.

• Дрель.

• Ножовка, молоток, стамеска, отвертки.

• Фрезерная машинка.

• Шлифовальная машинка.

• Струбцины.

Перечень материалов

• Мебельный щит толщиной 18 мм из клена, ореха, дуба.

• Фанера толщиной 10 мм.

• Шпонки.

Чертеж письменного стола

Все размеры заготовок, типы соединений и общая концепция стола указаны на чертеже, по которому легко разобраться, как сделать письменный стол своими руками. Выпиливаем детали с небольшим припуском, чтобы оставался запас на шлифовку.

Пошаговая инструкция по изготовлению письменного столика

1. Собираем ножки стола. Для этого выпиливаем из щита восемь заготовок размерами 18х36х570 мм. Склеиваем каждую опору из двух деталей и стягиваем их струбцинами. У нас получаются 4 ножки сечением 36х36 мм.

2. Производим выборку фальца в царгах. Это мудреное выражение обозначает вырезание выемки (фальца) с внутренней стороны рамы (царги), соединяющей опоры стола. Вдоль внутренней стороны верхнего торца царги выбираем длинный паз. На верхних торцах ножек вырезаем уступ нужной высоты, используя пилку и стамеску.

3. Высверливаем в торцах царг гнезда под шканты диаметром 8 мм. Крайне важно разметить гнезда с высокой степенью точности. Сверлить под прямым углом в торец лучше всего с помощью простого приспособления, называемого кондуктором. Далее вставляем в готовые гнезда царг маркеры (или карандашики) для разметки ответных отверстий в торцах ножек. Сверлим электродрелью, установив ее на сверлильную стойку, чтобы случайно не сместить сверло.

4. Соединяем ножки и царги на шкантах. Клей наносим и на крепежные элементы, и на внутренние стенки отверстий. Грамотное изготовление письменного стола не терпит небрежного отношения к мелочам. Поэтому излишки клея убираем тогда, когда он подсохнет, чтобы не испортить внешний вид стола потеками и пятнами. Шканты усаживаем на место, подстукивая молотком. Стучать надо не по самим деталям, а по бруску, приставленному к ним. Замятую молотком древесину восстановить практически невозможно.

5. Порядок соединения деталей таков: сначала склеиваем царги с ножками по коротким сторонам. После того, как клей затвердеет, присоединяем продольные царги. Собранный каркас стола стягиваем струбцинами и оставляем на просушку.

6. Выкроив столешницу и верхнюю крышку надстройки, выбираем в них пазы, куда будут устанавливаться перегородки правого отделения. Для выборки пазов под шпонки, если решено собирать стол именно на них, используем тонкую цилиндрическую фрезу. Фрезерную машинку также используем для скругления всех наружных кромок деталей.

7. Размечаем на куске 10-миллиметровой фанеры четыре вертикальных перегородки размерами 135х150 мм. Выпиливаем их, приклеиваем к передним торцам деревянные лицевые накладки. Решая вопрос, как самому сделать письменный стол красивым и оригинальным, на накладках выполняем фасонную выборку.

8. Пазы шириной 10 мм, предназначенные под установку перегородок в верхней крышке, выбираем пазовой фрезой. Фрезерную машинку при этом ведем вдоль упора (бруска, прижатого к крышке струбцинами), чтобы рез вышел ровным.

9. Выбираем пазы под шпонки в кромках боковых стенок и промежуточных перегородок, а также в верхней крышке надстройки. Соединяем все эти детали вместе.

10. Детали выдвижных ящиков вырезаем из фанеры толщиной 10 мм. Склеиваем их, усиливая сопряжения тонкими отделочными гвоздиками. К передним стенкам ящиков прикручиваем облицовочные щитки, просверлив отверстия под них изнутри ящика.

11. Выпиливаем две боковые стенки верхнего модуля. Для лучшей геометрии фигурного выреза можно сначала сделать шаблон из картона. Разметив линию реза по шаблону, выкраиваем боковины с помощью электролобзика. Спилы зашлифовываем.

12. Выпиливаем промежуточные перегородки и полочку для надстройки. Устанавливаем промежуточные и фасонные перегородки правого отделения, затем верхнюю крышку. Вставляем в левое отделение полочку. Приклеиваем боковые фигурные стенки, стягиваем всю конструкцию струбцинами и оставляем до полного затвердевания клея.

13. Устанавливаем столешницу в фальцы, выбранные в царгах и ножках, используя в качестве крепежа шканты и клей. Сверху на шпонках монтируется надстройка. Осталось подобрать красивые ручки для ящиков. Покрываем поверхности деталей лаком 2–3 раза, просушивая каждый слой. Новое рабочее место готово.

Говорят, что подобная мебель уходит в прошлое, но много вы видели семей, где нет письменного стола? Пока человек будет читать бумажные справочники, писать ручкой и рисовать карандашом, без этого предмета мебели нам не обойтись. Тем более, когда стол сделан своими руками, из настоящего дерева. При этом он обошелся семейному бюджету в треть, а в то ив четверть своей рыночной стоимости. А сэкономленные деньги можно потратить на подарки.

_{http://www.mebelniykrugru/pismennyj-stol-svoimi-rukami.html}

Расскажем, как сделать стену из блоков, на самом простом примере. А использовать такую основу знаний можно по-разному. Форма стены, ее цвет и фактура-это только ваше воображение.

Итак, для того, чтобы получилась стена из деревянных блоков, вам понадобится:

• Фанера (размер листа зависит от размера стены, которую вы запланировали декорировать деревянными блоками).

• Деревянный брус, квадратный.

• Шуруповерт, саморезы.

• Клей для дерева.

• Электролобзик или ножовка по дереву.

Кладем лист фанеры на стол или на пол, как удобнее.

Вы можете сделать несколько маленьких блоков, а потом прикрепить их поочередно к стене. А можно взять большой лист фанеры и сразу выполнить работу на нем. Потом останется только прикрепить один лист к стене.

Нарезаем деревянный брус на блоки, различной длины. Длина блока может быть абсолютно разной. А может быть всего двух размеров. Это тоже, как вы задумали увидеть свою новую стену.

И при помощи клея для дерева, начинаем приклеивать куски бруска на фанеру. Расположить на листе фанеры части брусков, вы можете на свое усмотрение. Оставьте несколько пустых мест под размер блока, для того, чтобы фанеру прикрепить саморезами к стене.

Пустые места, затем, закройте кусками бруса, также, приклеив их клеем для дерева.

Принцип изготовления стен из блоков одинаковый. А то, какого цвета, текстуры должна быть стена, решать вам. Можно, также взять не квадратный брус, к примеру, а широкую доску.

Цвет стены тоже может быть абсолютно разным. Вы можете покрасить стену, приклеить разноцветные блоки, покрашенные заранее. А можно обжечь дерево. Обожженное дерево смотрится очень эффектно в интерьере.

Для примера, мы подобрали несколько вариантов стен из деревянных блоков. Возможно, вам что-то понравится из подборки. Возможно, примеры натолкнут вас на изготовление своего, особенного варианта стены.

_{https://drevoiogia.ru/stena-iz-derevyannix-blokov-sroim-svoimi-rukami/}

Из спилов делают садовые дорожки. Некоторые умельцы из деревянных кружков делают эффектные полы в доме.

В этой статье, расскажем пошагово, как сделать стол из деревянных спилов.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:.

• Ветки или готовые, небольшие спилы деревянных стволов и ветвей, равной длины.

• Пила или электролобзик (что есть).

• Старый кусок тонкой фанеры, которая легко гнется (или пластик). Примерно 20 см х 100 см.

• Эпоксидная смола.

• Кусок ПЭТ пленки, примерно 1 м х 1 м.

• Шлиф машина или болгарка с насадкой для шлифовки.

• Наждачная бумага, с различным зерном (минимум 3 вида), зерно самое крупное, среднее и мелкое.

• Кисть для разравнивания эпоксидной смолы.

• Клейкая лента.

Процесс изготовления стола

Первым делом, нам нужны деревянные спилы. Если у вас есть уже готовые, то этот шаг можно пропустить.

• Итак, берем ветки, диаметр ветки может быть разным, но для стола, желательно использовать спилы не более 10–15 см в диаметре. Распиливаем ветку на равные по длине спилы (до 10 см в высоту).

• Следующим шагом, нам нужно сделать окантовку для сбора и заливки стола эпоксидной смолой. Например тонкую, гнущуюся фанеру.

• Отпиливаем от фанеры кусок, равный желаемой высоте стола и длине, равной желаемой окружности будущего стола.

• Скрепляем концы фанеры клейкой лентой, определившись с диаметром стола окончательно.

• На рабочую поверхность укладываем кусок полиэтилена, который не даст эпоксидной смоле протечь на рабочую поверхность. Полиэтилен продеваем внутри «обруча», образуем «ванну» для будущей столешницы.

• Кладем «обруч» из фанеры на полиэтилен. Внутри «обруча» выкладываем деревянные спилы максимально близко друг к другу. Начинайте выкладывать спилы от центра к краям.

• Далее готовим состав эпоксидной смолы к применению.

• Начинаем заливать смолу, в первую очередь заполняя пустоты.

• И наконец, заливаем всю поверхность эпоксидкой.

• Даем полностью просохнуть.

• После полного затвердевания смолы, снимем пленку и «кольцо» с нашей заготовки для стола.

• Поверхность всей заготовки по периметру шлифуем наждачкой с крупным зерном.

• Далее используем среднее зерно. Проходим по всей поверхности столешницы, по бокам в том числе.

• Завершаем шлифовку мелким зерном.

• Возвращаем «обруч» на место. И повторно заливаем эпоксидной смолой всю поверхность.

• Выравниваем смолу при помощи ровного предмета, например дощечки. Оставляем до полного высыхания.

• После полного высыхания смолы, еще раз шлифуем поверхность средним зерном.

• Далее идет шлифовка самым мелким зерном. После окончания шлифования, сметаем пыль х/б тканью. Поверхность покрываем лаком или специальным защитным спреем для эпоксидной смолы. (Спрей будет держаться не долго, лучше взять лак).

• Даем лаку полностью просохнуть. И любуемся на красоту, созданную своими руками.

• Завершающий шаг: Испытываем гордость за проделанную работу.

_{https://drevologia.ru/stol-iz-spilov-dereva-svoimi-rukami/.}

Если у вас остались неиспользованные деревянные спилы, то они вполне могут пригодиться для изготовления новогодних поделок. Предлагаем вам несколько интересных идей. Ведь самодельные елочные игрушки, подарки, декор для дома создадут особый уют и праздничное настроение.

Техника безопасности наше все

Первый и самый главный совет: ни на секунду не забываем про технику безопасности (о ней речь пойдет ниже). Неизвестно сколько жизней спасли эти простые правила, но зато любой травматолог и хирург с удовольствием расскажут сотни случаев когда люди становились инвалидами из-за несоблюдения техники безопасности. Кстати у патологоанатомов тоже есть много таких историй.

Спешка до добра не доведет

Конечно же, со временем многие действия и операции автоматизируются и будут происходить намного быстрее, но не нужно стараться приближать такие моменты. Ничего хорошего в спешке не выйдет даже у опытного мастера, тем более у новичка. Самое плохое, можно получить травму. А так же можно испортить заготовку, изделие, инструмент или станок.

Старайтесь делать работу не спеша, вдумчиво, планируя каждый последующий шаг.

Линейка, угольник, метр и циркуль наши лучшие друзья

Помните, как гласит народная мудрость: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Может это слишком заезженная фраза, но стоит повторить ее еще десятки раз. Измерительного инструмента лишним не бывает, имейте под рукой любой измерительный инструмент и по несколько экземпляров, маленькая рулетка, большая рулетка, средняя рулетка, маленькая линейка… Ну, вы поняли. Меряйте несколько раз и постоянно сверяйтесь с чертежами, ошибка в несколько миллиметров в одной детали может испортить окончательное изделие.

Оставляйте небольшой припуск по ширине

После циркулярной пилы или фуганка поверхность надо обработать, чтобы убрать следы станка. И не лишним будет иметь запас около миллиметра, что бы потом выйти в ноль. Да и вообще, дерево не железо, здесь во время шлифовки может уйти и миллиметр и даже два, так, что имейте это ввиду.

Хороший чертеж уже половина дела

Импровизация конечно хорошо, но на бумаге лучше. Даже небольшие проекты сначала лучше начертить на бумаге, исправить все недочеты, а только затем переходить к созданию. Бывает, что в голове кружится просто прекрасная идея, но переносишь ее на бумагу, и она уже не выглядит так интересно как в воображении. Что говорить про сложные проекты, когда в мыслях просто невозможно учесть все мелочи и детали.

Не брезгайте сухой сборкой

Если в проект закралась ошибка, лучше заметить ее во время сухой сборки и исправить, чем после того, как вы склеили изделие. Да и нередко бывает, что детали нужно немного подогнать, что бы аккуратно склеить. Кстати бывают случаи, когда во время сухой сборки в голову приходят интересные идеи и проект немного дорабатывается.

Появились лишние средства? Покупайте струбцины!

Нет лишних денег? Все равно покупайте струбцины! Струбцины это дополнительные руки столяра, и их никогда много не бывает. Даже если увешать всю мастерскую струбцинами, на сложных проектах их не будет хватать. А каждый раз ждать, когда высохнет очередная деталь, что бы освободились струбцины для новой, это просто трата времени. Тем более струбцины бывают разного размера, и для разных целей.

Порядок в мастерской

Отсутствие мусора и расположение инструментов каждого на своем месте, очень ускоряют работу. Возьмите за правило относить инструмент туда, откуда вы его принесли, а не бросать на верстаке, а так же периодически убирать стружку во время работы. По окончанию всего лишь придется быстренько убрать мелочи и немного мусора, а не зависнуть усталым еще на пару часов в мастерской.

Работайте ручным инструментом

Если позволяет время, старайтесь производить часть работы обычным ручным инструментом, не брезгайте рубанком, обычной ручной пилой, стамеской. Работа простым инструментом позволит постепенно набить руку, а так же вы будете лучше чувствовать материал, и следовательно лучше узнаете свойства каждой породы дерева.

Не посещайте мастерскую пьяным

После употребления горячительных напитков, или в слишком депрессивном состоянии в мастерскую лучше не заходить. Это не приведет ни к чему хорошему, ни с вами, ни с изделием. Да и вообще, если столярное дело это хобби, оно должно приносить удовольствие!

И еще раз о технике безопасности

Техника Безопасности — это та наука, которую лучше изучать на чужих ошибках.

• Начнем с прописных истин, рабочее место всегда должно быть в порядке, и убранным. Не ленимся класть инструменты на свое место, а не разбрасывать по мастерской, а так же убирать обрезки и стружку. Стараемся делать это не в конце рабочего дня, а как можно чаще в процессе.

• Перед началом работы с новым, неизвестным инструментом нужно тщательно изучить инструкцию к этому инструменту, а так же технику безопасности при работе с ним. Во первых ни когда не помешает знать, сколько «лошадок» у вас в руках, или в станке на котором вы работаете, во вторых, даже у знакомого инструмента, но другого производителя, или модели, могут быть особенности которые полезно узнать перед началом работы.

• Проверяем инструмент визуально перед началом работы. Взяли в руки болгарку, даже если она была у вас в руках несколько минут назад, посмотрите на пильный диск, вдруг от него откололся в процессе работы, а вы не заметили. И так с любым инструментом, вплоть до шлифовальной машины. В итоге это становится привычкой.

• Отдельно хотелось бы сказать о кабеле электроинструмента, он каждый раз норовит оказаться на пути болгарки, фреза, лобзика… Перед подключением к розетке или включением ручного инструмента бегло осмотрите кабель, вдруг он перетерся, или же незаметно попал под сам инструмент.

• Не пользуйтесь неисправным инструментом. Имеется ввиду, если например у техники в плохом состоянии подшипники и вы это чувствуете, слышите при работе, или же к примеру, у болгарки отсутствует защитник.

• Влажность в рабочем помещении не должна быть чрезмерной, это может привести к появлению ржавчины на инструменте или расходниках, а чем это может обернуться, надеюсь все понимают.

• Нельзя работать ручным инструментом и на станках в перчатках, рукавицах, в украшениях (цепи, браслеты), в одежде с широким и свисающим рукавом, в широкой одежде. Все это может намотать на вращающийся инструмент, будь то болгарка, циркулярка, фрезер или дрель.

• Если у вас длинные волосы, надевайте головной убор или защитную сетку. Скальп отдельно от черепа смотрится не очень эстетично!

• Если приходится работать в непосредственной близости от диска циркулярной пилы, пользуйтесь толкателем. Это как минимум поможет обучить детей или внуков считать до десяти, а не до девяти, восьми…

• Защищайте уши, глаза, а лучше все лицо специальным оборудованием. В случае с глазами и так все ясно, но громкие звуки, особенно при частом использовании громкого инструмента, оборудования, обязательно оставят свой отпечаток.

• Страх — это естественное чувство, которое помогает нам выживать и эволюционировать. Но нельзя боятся вечно, и при частой работе с электроинструментом и станками чувство страха постепенно пропадает, и мы становимся мене осторожными. Этого нельзя делать не в коем случае, даже если вы перестали боятся инструмента или станка, проявите к этому монстру уважение, в противном случае он оттяпает вам руку, ногу или ухо.

• Отсутствие внимание. Вы плохо выспались? Выпили пару рюмок? У вас голова занята другими проблемами, от которых вы не можете отвлечься? Думая сегодня не тот день когда нужно подходить к станку или брать в руки электроинструмент.

• Заготовка не идет? Не толкайте ее насильно, остановитесь и посмотрите в чем причина.

• Меняете расходник (сверло, диск на болгарке, пильный диск на циркулярке), обязательно обесточьте инструмент/станок, а затем еще два раза проверьте не подключен ли он к розетке, законы подлости ни кто не отменял.

• Ни в коем случае не допускайте в мастерскую детей, если они не покалечат себя, то обязательно сделают какую нибудь шалость, которая впоследствии может казаться губительной.

• Заходя в мастерскую, все свои тревоги, проблемы, спешки оставьте за порогом. Работайте вдумчиво, внимательно обращая внимание на все мелочи. Лучше закончить изделие на час/день/неделю позже, чем потом искать средства на протезы, костыли или визит к травматологу. Удачи вам, здоровья и обходитесь без травм.

_{https://zen.yandex.ru/media/loftstyle/10-poleznyh-sovetov-nachinaiuscemu-stoliaru-5bfl2eaa-11784200aae61162}

Поговорим о пилках для электролобзика.

Если надо отпилить без сколов только с одной стороны, то можно использовать пилки как зубом вверх так и вниз. Некоторые специалисты пользуюсь маленькими пилками с прямым зубом, они меньше скалывают и спил с обеих сторон довольно таки приличный.

Удобней будет обрабатывать спиленный торец наждачной бумагой, если вы обернете ею ровный брусок.

Мебельные восковые мелки и маркеры вы можете купить в специализированных магазинах, там где торгуют фурнитурой. Если вы не нашли мелок нужного вам цвета, не беда, его можно сделать из нескольких других, смешивая, как краски. Просто растапливаем свечкой мелки и капаем на тарелку, один цвет, на него другой, затем скатываем в один шарик и натираем края со сколами. Лишнее убираем линейкой или ножом и полируем тряпочкой нежно, сильно давить не надо.

Темари — это древнее искусство, которое зародилось в Китае, а потом было заимствовано японскими мастерами. Изначально мяч изготавливался из кожи и предназначался для игры, напоминающей футбол, но впоследствии, как и многие ремесла, которые имеют чисто бытовое назначение, шары темари стали обрастать декором в виде красиво)! вышивки.

Темари стали использоваться жонглерами, которые старались сделать их привлекательными для зрителей, с помощью красивых узоров. А потом, немного погодя, уже японские мастерицы — знатные дамы стали увлекаться техникой темари в качестве хобби.

Японцы любят дарить темари детям, поскольку, во-первых, это пожелание будущего счастья и удачи, а во-вторых, неплохая погремушка (для того, чтобы шар издавал какой-нибудь звук, при изготовлении темари в шарик иногда помещается колокольчик или крупа).

Уникальный внешний вид шаров темари заставляет каждого обратить внимание на такое яркое украшение, именно поэтому, когда в 70-х появился интерес к традиционной культуре, рукодельницы вспомнили о колоритной восточной технике.

Секреты техники

С чего стоит начать при изготовлении шаров в технике темари? Сначала необходимо подумать о том, из чего вы будете создавать шар-основу. Для темари подходят старые обрезки, колготки, носки, пенопласт. Если вы собираетесь работать с тканью, то внутрь лучше всего помещать круглую основу, которая будет держать форму. Например, шарик из пластика, яйцо из киндер сюрприза или старый помпон. Основа обматывается сначала толстыми нитками (например, шерстяными), а потом — тонкими, чтобы изделие было плотным и более округлым. В конце этого процесса оставшаяся нитка продевается в иголку и прокалывается через центр шара, так, что обмоточная нить оказывается со стороны противоположного «полюса».

Если вы хотите, чтобы у вас получился идеально-ровный шарик для темари, лучше всего использовать готовую пенопластовую заготовку.

Шар пенопласт 8,5 см

ПОДРОБНЕЕ

Следующим этапом будет нанесение разметки. Для темари первоначально необходимо отметить «полюс» и «экватор». К чему такие географические метафоры? На самом деле, такое сравнение упрощает понимание способа нанесения вышивальных координат в этой технике. Сначала закрепляется горизонтальная линия, а после — вертикальная. Линии проходят крест-накрест, при этом точки пересечения фиксируются булавками. После нанесения этих линий, измеряются получившиеся отрезки — они должны быть одинаковы ми. Далее их длина делится пополам и в найденную середину втыкается булавка. В конце разметки шар должен напоминать глобус с меридианами и параллелями.

Очень важно! Разметка для самых простых узоров может состоять из 4 секторов, однако, если вам необходимо создавать усложненные фигуры вроде звездочек, лучше всего выбирать разметку из 6 и более секторов.

Если разметка нанесена, можно приступать к вышивке. Самым простым узором традиционно считается квадрат, поэтому начинать лучше всего с этого рисунка.

После того, как вышивка будет закончена, можно заняться декорированием, в этом процессе часто применяются металлизированные нити или бусины, кроме того, в темари отлично смотрятся атласные ленты. Здесь мы приведем несколько примеров того, как можно украсить шарик те мари.

Для кого подойдет такое хобби?

Создание таких шаров требует большой сноровки и терпения. Этот вид японской вышивки подойдет для спокойных усидчивых натур, которые находятся в гармонии со своим внутренним миром или, по крайней мере, ищут такого состояния. Также многие отмечают, что для этого рукоделия требуется много фантазии, чтобы из раза в раз не повторять узоры.

Возможные варианты узоров с разметкой на четное количество секторов.

Слово мастерицы

Более подробно о том, для кого предназначено это искусство, и чем оно привлекательно для рукодельниц, мы поговорили с мастерицей под творческим псевдонимом Meotida:

Почему вам нравится заниматься этим искусством?

— Мне хотелось освоить новый вид рукоделия, и я выбрала вышивку на шарах, это очень творческий процесс, где можно придумывать свои узоры, комбинировать различные цвета, таким образом, чтобы каждый шар был уникален.

Что, по вашему мнению, больше всего привлекает людей в технике темари?

— В технике темари в первую очередь привлекают геометрические рисунки, четкие линии, необычность этого предмета. Чтобы научится перекладывать плоский геометрический рисунок на шар, требуют ся навыки — это не так легко, как кажется на первый взгляд.

Существуют ли у вас любимые сюжеты, узоры, или вы предпочитаете не повторятся?

— Мой любимый мотив — это радужные цвета, узоры в виде пересекающихся линий, треугольников, или спиралей. Существующий в природе набор геометрических фигур не такой обширный, поэтому, чтобы не повторяться, я делаю узоры из разных цветов. Мне нравится делать шары с различным дизайном, люди всегда рады эксклюзивному подарку.

Расскажите немного о материалах, которые необходимы для вышивания шаров темари?

— Для основы можно использовать различные материалы, а затем наматывать сверху нитки. Также можно взять готовый шар из пенопласта: такой шар будет идеально ровной формы. Далее уже можно делать основу из нижнего слоя ниток, а затем создавать разметку для выбранного рисунка. При создании вышивки можно использовать нитки мулине, а также любые другие нитки для шитья или вышивания, сейчас цветовая гамма очень широка, можно выбрать на свой вкус.

Где лучше всего смотрятся такие украшения?

— Шарами темари можно украсить любой интерьер, также их можно использовать как елочные украшения. Такие шары дарят на день рождения, свадьбы, в честь поступления или выпуска из школы, влюбленным парам или просто друзьям. Такой оригинальный подарок понравится мамам, бабушкам, а также всем ценителям творчества ручной работы. Это стильный подарок к любому празднику.

Символика

Поскольку темари довольно древнее искусство, оно имеет свою определенную символику, которая отражена в выбранных цветах и узорах. Чтобы ваш шарик не просто красиво выглядел, но и приносил богатство, удачу и здоровье, нужно внимательно относиться к тайным значениям, скрывающимся за простой геометрической фигурой.

Сам шар темари из-за своей сферической формы часто ассоциируется с солнцем, которое, наверное, во всех культурах обожествляется, является символом удачи и благополучия.

Реже всего в Японии и Китае можно встретить темари синего или белого цвета, так как первый — это символ печали, грусти, а второй — смерти, загробной жизни. Часто в этой вышивке используются яркие жизнерадостные цвета: желтый, красный, зеленый, оранжевый.

Иногда, чтобы наделить это украшение особой силой, внутрь него зашивали определенные растения, которые обладали, по мнению японцев и китайцев, сверхъестественными силами. К таким растениям можно отнести: все хвойные (символ долголетия), некоторые цветы, например, жасмин (символ женственности) или цветы сливового дерева (символ возрождения), лотос (символ целомудрия) и так далее.

В интерьере

Шары темари — прекрасное украшение для дома, особенно, если вы хотите стилизовать свой интерьер под восточную тематику, их можно использовать в качестве необычного, экзотического декора или талисмана на удачу. Но, наверное, самое логичное использование шаров темари — это елочные украшения. Вместо банальных стеклянных шариков, вы сможете удивить домашних и гостей новогодним декором, который будет свежо и оригинально смотреться в вашем интерьере.

_{Фото из открытых источников}

_{https://blogmrkrestikom.ru/tekhmka-vyshivanija-temari-vostochnyjj-simvol-udachi/e!}

Как сделать японский шар темари: простой мастер-класс

Изучение искусства темари лучше всего начинать с простых геометрических схем.

Для вышивания подобных шаров потребуется:

1. Основа. 1 контейнер от киндер-сюрприза;

2. 2 бусины;

3. моток шерстяных ниток;

4. игла с широким ушком;

5. набор булавок со шляпками разных цветов;

6. набор булавок без наконечников;

7. 30-ти сантиметровая полоска бумаги, толщиной в 0,6 сантиметра;

8. моток толстых хлопчатобумажных ниток;

9. моток тонких хлопчатобумажных ниток;

10. 4 цвета атласных вышивальных нитей.

Инструкция для начинающих:

В контейнер из-под киндер-сюрприза кладется несколько бусин. В дальнейшем этот элемент создаст эффект звона при движении шарика.

Внутрь контейнера кладется кончик толстой шерстяной нити, а затем пряжа обматывается вокруг него. Обматывать закрытый контейнер следует до того момента, пока он не приобретет круглую форму и плотную структуру. Оптимальным считается размер диаметра шарика в 7–8 сантиметров.

Для сглаживания всех неровностей клубок обматывается толстой хлопчатобумажной пряжей. Необходимо следить, чтобы новые нити полностью покрывали предыдущий слой.

Третий слой образуют тонкие хлопчатобумажные нитки.

Чтобы закрепить нитяной обрыв, его следует прижать к плоскости шара и вставить свободный кончик в ушко иглы. Затем по шаровой поверхности выполняется 3–4 свободных стежка в различных направлениях.

После того как основа для шара будет полностью готова, требуется сделать разметку.

Изготовить основу для вышивки темари можно из множества материалов. Издавна японские рукодельницы использовали для этих целей мячи из кожи, однако в наши дни этот материал отличается дороговизной и редкостью.

Поэтому современная техника позволяет для создания основы использовать следующие материалы:

• пенопластовый шар;

• теннисный мяч;

• колготки;

• пленка;

• носки;

• вата;

• салфетки.

Одним из важнейших этапов в работе над созданием своими руками шара темари является проведение разметки. Самой простой разметкой считается «на 4».

Делается она по следующей инструкции:

• С помощью булавки с голубой бусиной бумажная лента фиксируется в области северного полюса.

• Затем шар обворачивается бумажной полоской, проходя через южный полюс. Полоска сгибается в зоне соприкосновения с булавкой, лишняя часть отрезается.

• Полоска складывается пополам, отмечается южный полюс. Для того чтобы отметить этот участок на бумажной ленте, необходимо вырезать треугольник.

• Затем полоска складывается еще раз пополам. Это необходимо для того, чтобы отмерить точки экватора.

• В южный полюс втыкается булавка с красной головкой, а в точки экватора — без наконечника.

• Затем полоска разворачивается на 90 градусов, после чего отмечается еще 2 точки экватора.

• Отрезается кусочек нити, протяженностью в 4 диаметра шара.

• На конце нитки образуется узел. На 2 сантиметра правее северного полюса вводится игла. Нить протаскивается до тех пор, пока сделанный узел не очутится на северном полюсе.

• Затем проводится 4 меридиана: от северного к южному полюсу через каждую точку экватора. В районе полюсов делается стежок.

• Затем нитяной отрез протягивается к любой экваториальной точке, фиксируется стежком и проводится через весь экватор.

• Свободный край нитки прячется в основу шара.

• Булавки извлекаются.

Стоит учесть, что помимо разметки «на 4» существуют и иные схемы, с помощью которых можно создать не только геометрический (см. схему на стр.115), но и растительный узор, абстракцию.

Виды разметок темари

Существует несколько видов разметок темари, которые разделяются на сложные и простые, а также бывают нечетными и четными. Четная разметка позволяет вырисовывать на поверхности шара следующие фигуры:

• треугольники;

• пересекающиеся между собой ромбы;

• черепаху;

• звезды.

Из четной разметки чаще всего используются «на 4, 6, 8, 10 и 12». Растительный орнамент чаще всего вышивается с помощью нечетной разметки. Оптимальным вариантом для этого считается разметка «на 5».

Шар счастья своими руками: схема

• По всем меридианам и экватору делается по 6 витков самого темного цвета. Для этого требуется вывести нить рядом с каким-нибудь разметочным пересечением. Делается отступ в 1–2 миллиметра в левую сторону, а затем основа начинается обматываться так, чтобы нитка плотно прокладывалась параллельно разметочным направляющим. Движение следует осуществлять в правую сторону. Таким образом делается 6 витков.

• Затем золотой или серебряной нитью выполняется по 1 витку с каждой стороны образованной темной полосы.

• Далее рядом с серебристой или золотистой нитью выкладывается 6-ти витковая полоса цвета средней насыщенности.

• Получившуюся полоску следует обрамить еще 1 слоем серебряной или золотой нитки.

• Далее выполняется 6-ти витковая полоса из нити светлого тона, которая обрамляется отрезом металлического оттенка.

• Для того чтобы рисунок не сползал, его следует закреплять в угловых областях. Фиксация производится с помощью булавок.

• Чтобы после снятия булавок, не произошло расформирование узора, его следует аккуратно прошить. Оптимальным вариантом станет вышивка квадратных элементов в местах пересечения узоров.

• В зоне пересечения поясов в направлении от себя поддеваются нити основы. Нить протаскивается в направлении на себя, устремляется следующий угол. Вести нитку следует против часовой стрелки. Затем нити основы снова подцепляются иголкой. Аналогичным образом вышивается квадрат из 4 слоев.

При желании свободные места можно заполнить дополнительными элементами, однако подобные шарики с геометрическим узором выглядят изящно и благородно.

Основные правила

Для того чтобы освоение техники темари происходило максимально интересно и эффективно, во время работы необходимо соблюдать несколько простых правил:

• при создании основы обмотку следует производить плотно, направляя пряжу в различные стороны;

• во время разметки следует применять булавки различных цветов: на начальном этапе обозначение каждого оттенка следует выписывать на бумажный лист;

• начинать работу над вышивкой следует только с самого крупного узла, или с одного из них;

• каждая проведенная при вышивке линия должна быть закреплена 2–5 миллиметровым стежком;

• если нить кончается, иглу следует вытянуть с противоположной стороны шара, а затем обрезать свободный конец в максимально близком расположении к основе.

Главное правило темари: вышивальная нить ни в коем случае не должна быть свободной, а также не должна слишком сильно пережимать основу, так как это деформирует итоговый рисунок.

Асы по производству шаров темари выделяют всего несколько узоров, и, взяв их за базу, экспериментируют дальше. «Первоклашкам» не следует замахиваться на мудреную, лихо закрученную геометрию. На своих первых темари используйте для расшивки только два полюса, тогда пробные шары выйдут простенькими, но со вкусом и равномерностью. А как набьете руку, хоть весь «глобус» покрывайте затейливыми стежками.

1. Узор «Каре». Незатейливый, но аккуратный орнамент из квадратов будет смотреться превосходно, особенно при искусном комбинировании холодных и теплых оттенков нитей. Свободное пространство между вышитыми фигурами затяните нитью иных расцветок.

2. Узор «Звезда» или «Кику» — последнее означает и хризантему, и солнце — также рекомендован для начинающих. Прошивается только начальный ряд, остальная часть наматывается. Нити при этом возможно скручивать, протягивать одну под другой, свивать — в общем, кто во что горазд.

3. «Митсубиси» — вышивка из трех ромбов, а на деле это тоже всего-навсего квадраты, но с некоторым пересечением оных. При известной доле сноровки, постоянно упражняясь, вы сможете усложнять и оплётку, и вышивку, и даже из простых линий приноровитесь сооружать шедевры.

Декорировать шары можно не только цветовой гаммой нитей, но и всевозможными шелковыми лентами, кружевами, бусинами, паетками и прочими яркими «добавками».

_{https://samodelych.ru/blogj43897178363/SHaryi-temari-master-klass-dlya-nachinayuschih-Temari-svoimi-ru?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru}

_{https://www.waikak.ru/kaksozdavatsharitemari2}

Сам пряник появился в Древнем Египте. Тамошние пекари стали добавлять в тесто всяческие пряности для аромата. Кстати, отсюда и происхождение русского слова «пряник» — с добавлением пряностей. Чтобы выпечка хранилась как можно дольше и не портилась, египтяне придумали добавлять в нее мед. Продукт пчеловодства стал природным антиоксидантом. Даже сегодня правильно приготовленный пряник без химических добавок может храниться полгода и не потерять своих вкусовых качеств.

Секреты египетской кулинарии постепенно распространились по всему миру. Так на Руси медовые пряники делали из ржаной муки, добавляя в него сок лесных ягод. В странах Центральной Европы выпечку щедро приправляли душистым перцем и корицей. Имбирь же, действительно, более всего прижился в Великобритании. По легенде первым добавлять имбирь в выпечку стал некой монах по имени Патрик. Специи в монастырь попали после одного из крестовых походов. Настоятель монастыря и другие служители по достоинству оценили лакомство. И оно быстро распространилось среди других обителей. А, со временем, рецепт попал и на кухни мирян.

Впервые имбирный пряник по классическому рецепту, известному нам, был приготовлен в городе Макет Дрейтон рай она Шропшир. История кулинарии говорит, что произошло это в начале XVII века. Сообщение об этом знаменательном событии до сих пор украшает въезд в этот маленький английский городок.

Выпечка стала чрезвычайно популярной во всей Европе уже через 100 лет. Их продавали на ярмарках, в монастырях и аптеках. А в XIX веке тесту, приготовленному по рецепту для имбирно-медовых пряников, кондитеры стали придавать затейливые формы: елочки, звезды, зверушки и т. п.

Педантичные же немцы из пряников с добавлением имбиря стали собирать целые домики. Скрепляли их глазурью, а украшали конфетами и леденцами. Немецкие сказочники братья Гримм даже сделали эту выпечку персонажем одного из своих произведений.

Сказки и легенды

Популярность имбирных пряников в Западной Европе и США настолько высока, что стала частью литературы. Уже упомянутые братья Гримм в сказке «Гензель и Гретель» описали пряничный домик, размером с настоящее жилье. Куда поселили коварную ведьму, которая пожирала детишек, привлеченных сладостями. Интересно, что в реальности такие сладкие домики пользовались бешеной популярностью. На Рождественских ярмарках даже устраивали конкурсы на лучшее кондитерское произведение. От желающих в нем поучаствовать не было отбоя.

В Нюрнберге есть легенда о том, как пекарь исцелил дочку герцога, преподнеся больной девочке в подарок жестяную коробку с ароматной выпечкой. Возможно, причиной тому послужили богатые полезные свойства имбиря.

К популяризации пряного лакомства приложил руку еще один сказочник — Ганс Христиан Андерсен. В своей биографической книге о путешествиях «В Швеции» датский писатель рассказал об обеде в одном небольшом трактире. У его хозяйки была маленькая дочь. Андерсен вырезал для девочки несколько фигурок для игры. Тогда хозяйка заведения попросила писателя сделать для нее несколько новых форм для пряников. На что получила в подарок формочки танцовщицы и солдатика со шпорами на сапогах.

В США популярностью пользуется сказка о пряничном человечке, который ушел от бабушки и дедушки, а попался лисе. Да, это аналог нашего Колобка. Этот же забавный персонаж — имбирный человечек стал и одним из второстепенных героев мультфильма «Шрек».

Секреты приготовления

Прежде, чем рассказать о рецептах для приготовления самых вкусных пряников, пекарям-любителям следует узнать несколько важных секретов. Без них выпечка может получиться. Но это будет не тот имбирный пряник, с которым захочется встречать Новый год и Рождество.

• Тесто нужно приготовить заранее. После чего ему дают отдохнуть 1–2 дня, завернув в пленку и положив в холодильник. Но не в морозилку;

• Для выпечки нельзя брать растительное масло, маргарин или спред — только натуральные молочные продукты: сливочное масло, сливки, сметана;

• Чем ниже сорт муки, тем лучше получится выпечка;

• Мед должен быть душистым, лучше выбирать темные сорта: гречишный, вересковый, лесной и др.;

• Тесто нужно очень тщательно вымесить. Опытные кондитеры делают это непрерывно от 20 до 40 мин;

• Имбирь в тесто добавляется только в сухом молотом виде;

• Готовый пряник должен быть хрустящим. Мягкую выпечку возвращают в духовку;

• Украшать пряник можно только охлажденным. В противном случае глазурь будет таять и растекаться.

Лучшие рецепты теста

Традиционно красочные пряники с добавлением имбиря пекут к Рождеству. Особенно вкусны они с мятным чаем или теплым какао. Вот несколько рецептов по приготовлению теста для имбирных пряников и деталей для пряничного домика. В любое тесто можно добавить измельченные орешки или цукаты.

• «Английская классика»

Согласно этому старинному рецепту к выпечке добавляется одинаковое количество молотого корня и корицы. Чем больше их будет, тем пикантнее получатся пряники.

Ингредиенты:

Мука — 350 г.

Сахарная пудра — 150 г.

Мед — 4 ст. л.

Желток — 2 шт.

Сливочное масло — 130 г.

Имбирь — 2 ч. л.

Корица — 2 ч. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — щепотка.

Приготовление:

Просеять муку со специями и содой несколько раз. Так тесто будет однороднее. Замороженное заранее сливочное масло мелко нарубить острым ножом. Делать это быстро, чтобы масло не успело растаять. Засыпать кусочки масла мукой со специями и быстро перемять их руками. В смесь добавить мед, сахарную пудру и желтки куриных яиц. Все смешать и тщательно вымесить. Если тесто будет рассыпаться, количество меда нужно увеличить. Завернуть тесто в пленку и оставить на ночь в холодильнике. Достать его, раскатать до 4–5 мм в толщину и вырезать фигурки специальными формами. Выпекать пряники нужно около 10 мин при температуре 170 °C.

• «Пряник заварной»

Если это прекрасное тесто раскатать потолще — 4–5 мм, получиться отличные пряники. А коржи, толщиной и 1–2 мм подойдут для выпекания торта «Медовик».

Ингредиенты:

Мука — 280 г.

Сливочное масло — 35 г.

Сахар — 100 г.

Мед — 1 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Имбирь — 1/2 ч. л.

Корица — 1/4 ч. л.

Гвоздика молотая — 1/4 ч. л.

Мускатный орех — 1/4 ч. л.

Куркума — 1/4 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Приготовление:

В глубокую пиалу положить свежее сливочное масло, сахар и мед. Поставить пиалу на водяную баню и растопить, не забывая постоянно помешивать. В отдельной посуде яйца смешать с содой и хорошо взбить, лучше с помощью миксера. Пышную яичную массу влить в медово-масляно-сахарную смесь. Продолжить топить смесь на водяной бане несколько минут. Снять пиалу, остудить и всыпать туда муку и специи. Тесто хорошо вымесить. Если соблюсти пропорции правильно, тесто получиться приятного цвета темной карамели.

• «Шоколадный сюрприз»

В этот рецепт включается небольшое количество какао. Внешне это практически незаметно. Зато вкус будет отдавать шоколадом.

Ингредиенты:

Мука — 750 г.

Мед — 100 г.

Сливочное масло — 150 г.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 250 г

Какао — 2 ч. л.

Имбирь — 1/2 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Гвоздика молотая — 1 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Приготовление:

В глубокой металлической чаше смешать мед, специи и какао, помешивая, разогреть смесь до 90 °C. После этого чашу с огня снять, добавить мелко порезанное масло и дать смеси остыть. В отдельной чаше взбить сахар с яйцами в крутую пену. Добавить взбитые яйца к медовой смеси. Туда же добавить после этого муку и соду. Вымесить тесто руками, оставить на ночь в прохладном месте. Запекать так же, как и в предыдущем рецепте.

Приготовление и нанесение глазури

Белковая сахарная глазурь для украшения имбирных пряников называется айсинг. Готовить его несложно. Главное — строго соблюсти пропорции и хорошо взбить их.

Различают 3 типа глазури для разукрашивания имбирной выпечки:

Контур — самый густой айсинг, которым делают окантовку рисунка и надписи;

Заливка — по консистенции напоминает сметану, ею раскрашивают рисунок;

Цемент — Этой густой глазурью склеивают пряничные домики.

Ингредиенты:

Белки куриных яиц — 3 шт.

Сахарная пудра — 500 г.

Лимонный сок — 1/2 ч. л.

Приготовление:

В чистую, сухую, обезжиренную чашу положить 3 охлажденных заранее белка. Взбивать их миксером, начиная с низкой скорости. Когда белок начнет выделять пузыри, влить туда лимонный сок, не останавливая миксер. Постепенно всыпать сахарную пудру, увеличивая скорость работы миксера. Время взбивания нужно определить самостоятельно. Айсинг должен быть очень крутым, чтобы не растечься и наноситься тонкими линиями.

Когда глазурь достигнет нужно консистенции, ее накрывают крышкой и дают отдохнуть 15 мин, чтобы сахарная пудра полностью растворилась. После этого глазурь раскладывают по мелким емкостям и подкрашивают разноцветными красителями. Наносят айсинг с помощью кондитерского мешка, сделав на кончике маленькое отверстие.

При нанесении рисунка, сначала делается контур. Ему нужно дать высохнуть. Только после этого делается заливка. На айсинг можно клеить кондитерские украшения. Но только после того, как глазурь полностью высохнет.

_{https://yogavedi.ru/pitanie/imbirnye-pryaniki-istoriya-i-sekrety-prigotovleniya-ammatnogo-roz}Jdestvenskogo-simvola.html}

Размер: примерно 88х108 см

Вам потребуется: 250 г белой пряжи (100 % хлопок, дл. нити = 380 м/50 г), крючок № 1–1,25.

Узор: вязать по схеме филейной сеткой ст. с 2 накидами.

Плотность вязания: 19 квадратиков в ширину и 18 р. в высоту = 10х10 см.

Вяжем скатерть

Набрать 499 возд. л. + 4 л. подъема + 2 возд. л. и вязать по схеме так: начать со 117 квадратиков схемы, затем еще раз повторить в зеркальном отражении 49 квадратиков между стрелкой и правым краем (= 166 квадратиков). На 96 р. достигается середина работы, отсюда идти в зеркальном отражении, повторив 96-1 р. Узор в овале и сетку продолжать как смотрит вязка.

Окантовка: начать с угла 4 возд. п., обвязать их 4 возд. л. и 3 ст. с 2 накидами (наискось), в тот же угловой квадратик связать 1 ст. с 2 накидами и также обвязать его 4 возд. л. и 3 ст. с 2 накидами, * 1 возд. п., в 3-й квадратик основания Зх связать группу из 1 ст. с 2 накидами, 4 возд. л. и

3 ст. с 2 накидами в только что связанный ст. с 2 накидами; 1 возд. л., 4 ст. с 2 накидами в след. 3-й квадратик основания. Повторять от *, в угловых квадратиках вязать по 4 обязанных ст. с 2 накидами. Если Вам это покажется сложным, обвяжите изделие 1 р. ст. без накида.

Оформление: растянуть готовое изделие и высушить.

Правильное формирование изделия

Не менее существенным, чем самое старательное выполнение крючком работы, является правильное ее натягивание. В этом случае дешевле обходится приобрести соответствующую подстилку для натягивания, так как только в результате натягивания наше изделие приобретает желательный ровный вид.

Большое удобство при натягивании салфет создают подстилки, на которых наштрихованы сетки, круги, овальные линии или же секторы. Подстилка выполняется, как правило, из пенообразного вещества, покрытого с наружной стороны хлопчатобумажной тканью. Размерами достигает приблизительно 80х80 см и можно ее свернуть в рулон. Это изобретение рекомендуем особенно тем. кто часто вяжет сеточными узорами, либо выполняет кружевные модели.

На подстилке можем также натягивать вязанные крючками свитера. Как правило, сухую модель закрепляем с помощью нержавеющих булавок. В случае квадратных либо прямоугольных деталей. выполненных сеточным вязанием, следует сначала закрепить их углы, а затем отдельно каждую клетку расположенную между ними. Если край имеет ступенчатую форму, тогда каждый угол необходимо прикрепить отдельной булавкой. В случае же, если детали имеют круглую или овальную форму, сначала закрепляют середину, применяя для этого добавочные булавки, которые постепенно устраняют.

Затем прикрепляют каждый внешний пункт мотива, потом имеющиеся между ними дуги, пико и другие элементы. Следует обратить внимание на равные расстояния. После закрепления последней булавки, рекомендуется еще раз проверить правильность и равномерность узоров и внести необходимые поправки.

Большие по размеру модели следует прикреплять поэтапно. Натянутую скатерть увлажняют крахмалом и высушивают под влажной тканью. Крахмал дозируют по усмотрению. Если имеем дело с большими скатертями, которые, свисая со столов, должны иметь красивые воланы, лучше ограничиться увлажнением без крахмала.

Только в крайних случаях гладим увлажненные детали, иначе можно повредить узор. Гладить нужно только по изнаночной стороне работы, накладывая на изделие влажную ткань, особенно осторожно, без нажима.

С чего начинать подготовку к приему гостей?

• Вначале нужно убрать всю квартиру, протереть везде пол, поменять полотенца на кухне и в ванной комнате, если они не очень свежие, и повесить еще одно специально для гостей: ведь многие пойдут обязательно мыть руки. Особенно тщательно убирается комната, в которой будут находиться гости. Здесь нужно пропылесосить палас или ковер, если он есть, почистить мягкую мебель, вытереть пыль со всех полок, помыть люстру, расставить свежие цветы.

• Светлое чистое помещение для еды, будь то столовая или кухня, хорошо убранный стол, вкусно приготовленная пища, поданная в красивых тарелках, приветливая хозяйка создают хорошее настроение.

• Когда мы готовимся к приему гостей, сразу возникает целый ряд вопросов: как лучше составить меню, приготовить блюда, что подать на десерт..

• Важно, чтобы на столе были разнообразные блюда, но каждое в небольшом количестве, красиво уложенное и оформленное. Не загружайте стол большим количеством закусок и напитков. Если вы увидите, что какое-то блюдо понравилось гостям больше, других, лучше потом донести его.

Планирование расположения облицовочных плит

1. Для получения гармоничного окончательного эффекта, облицовку следует делить симметрично. Чтобы на краях облицованной поверхности получить целые или обрезанные плитки одинаковой ширины, необходимо сначала точно на середине стены провести линию.

2. На наружных углах и выступах стен укладку надо начинать с целых плит, обрезанные плит крепятся во внутренних углах.

3. В проходах между помещениями, в которых есть двери, фуги проводятся по одной линии (из одного помещения в другое).

4. Если существует возможность свободного определения высоты облицовки, укладку следует начинать от целой плитки внизу и закончить целой плиткой в верхнем поясе. При определенной, заданной высоте облицовки, укладку следует начать целыми плитками сверху вниз, а обрезанные плитки крепить в нижнем поясе.

5. При укладке облицовки на полу следует сначала обозначить шнуром прямую линию на середине пола, параллельно к более длинным стенам. С этого места следует начать укладку плит таким образом, чтобы по линии шнура проходила фуга или середина целой плиты. Обрезанные плиты на краях укладываемой поверхности должны быть шире, чем половина целой плиты.

6. В нишах для отопительных батарей поверхность укладки делиться таким образом, чтобы обрезанные плиты одинаковой ширины оказались или в середине поверхности, или симметрично по ее краям.

Только в исключительных случаях удается облицевать всю поверхность целыми плитами. Чаще всего на краях, в углах, в местах стыковки необходимо обрезать плиты до соответствующих размеров. Также почти всегда возникает необходимость вырезания в плитках кривых линий или отверстий.

Даже имея только небольшой опыт, пользуясь специальным камнеобрабатывающим инструментом, можно это сделать без проблем.

1. Для обрезки плит вдоль по прямым линиям лучше всего использовать специальный станок для резки каменных плит. С помощью этого устройства можно обрезать плитки с большой точностью до нужного размера.

2. Для осуществления криволинейных резов необходимо использовать ручной инструмент (болгарку). Однако, чтобы получить качественный криволинейный рез необходимо иметь определённую подготовку.