Текст предоставлен автором www.kizima.ru

Дорогие мои читатели, я надеюсь, что вы разделяете мнение о том, что нет ничего вкуснее овощей, фруктов и ягод, выращенных собственными руками. А еще хочется напомнить, что только вы можете вырастить действительно экологически чистую, а потому и полезную продукцию для своей родной семьи на своих родимых шести сотках.

То, что вы покупаете в наших магазинах, полезным быть не может, поскольку продаваемая там продукция, прежде, чем попасть к вам на стол, прошла 20 и больше химических обработок против болезней и вредителей и была выращена в основном при большом использовании минеральных удобрений. У производителей и потребителей совсем разные цели. Цель производителей – вырастить продукции как можно больше, чтобы хранилась она как можно дольше, и главное, чтобы была полностью реализована. Ибо конечная цель любого производителя – получение прибыли. Им нет дела до нашего с вами здоровья. Поэтому, продукцию, купленную в магазине, следует не очищая, замачивать часа на 3–4 хотя бы в отфильтрованной воде, еще лучше в растворе Здорового сада, чтобы по возможности освободить ее от токсических веществ и нитратов.

А вот у нас с вами цель совсем другая – не только получение удовольствия от еды, но и при этом сохранение собственного здоровья. Нам нужна не только вкусная, но и полезная (или хотя бы безвредная) еда, ибо мы то, что мы едим, и все наши болезни обусловлены едой, водой, средой и образом жизни. Если вам наплевать на собственное здоровье, то хотя бы о здоровье своих детей позаботьтесь. А ведь для того, чтобы вырастить экологически чистую продукцию не требуется каторжного труда, хотя многие садоводы так не считают. Однако, мой личный опыт, как и опыт многих садоводов, которые перешли на органическое земледелие, показал, что вырастить экологически чистые овощи, зелень, ягоды и фрукты можно без больших трудов. Об этом написано садоводами любителями много книг, в том числе и моих. Поскольку я живу в Санкт-Петербурге, то и пишу для садоводов Северо-Запада, хотя идеи биодинамического земледелия себя оправдывают и в любом другом регионе.

Эта книга, в основном посвящена яблоням и грушам, поскольку они растут в каждом саду. Кроме того, по просьбам читателей я дополнила книгу сведениями о простых приемах обрезки и прививки сада. Надеюсь, книга будет вам полезна.

Удачи вам, дорогие читатели! Дерзайте, смело экспериментируйте, находите новые подходы и приемы для облегчения работы на участке и, главное, делитесь своим опытом с другими, Галина Александровна Кизима.

Северо-Запад называют зоной рискованного земледелия, из-за его непредсказуемого, неустойчивого климата, ну и, конечно же, из-за его бедных почв.

Почвы практически малопригодные для земледелия. Хорошо растут только травы. Во-первых, у нас исторически никогда не было вулканической или горнообразовательной деятельности. Хотя в некоторых районах области и проходят разломы в залегающих под нами гранитных плитах, тем не менее, в почвах практически полностью отсутствуют микроэлементы, за исключением железа, марганца и алюминия. Несмотря на то, что растениям микроэлементы нужны в очень малых дозах, тем не менее, они без них не могут создать нормальный урожай. Поэтому все разговоры о чисто органическом земледелии у нас никакого смысла не имеют. Материя не исчезает и не появляется, разве что при некоторых условиях может переходить в энергию и обратно. Так что, она или есть, или ее нет.

Если в почве нет необходимых минеральных элементов, то их не будет в выращенной на этой почве растениях и никакое органическое земледелие не поможет при перепревании органики насытить ими почву. Микроэлементы все равно вносить приходится, если вы, конечно, хотите полноценно питаться. А это уже не органическое земледелие, а с примесью минерального.

Хорошо известно, что отсутствие тех или иных микроэлементов в почве какой то местности, приводит к определенным заболеваниям скота и людей, живущих в данной местности. И, наоборот, присутствие их в почвах предохраняет наш организм от многих хронических заболеваний. Существует целая наука о связи хронических заболеваний населения и домашнего скота с минеральным составом почв данной местности. Этим проблемам, в частности, были посвящены многочисленные работы нобелевского лауреата американского ученого доктора Уоллока. Приведу только несколько примеров.

Отсутствие в почвах меди ведет к массовому заболеванию, живущих в этой местности людей и животных, туберкулезом. У растений отсутствие меди вызывает суховершинность деревьев, побеление кончиков листьев у травянистых растений, массовое заболевание пасленовых культур фитофторой. Это обычное явление на торфяниках.

Отсутствие железа ведет к малокровию (анемии) людей, пятнистости листьев и плодов у растений.

Отсутствие лития приводит к тому, что в плодах и овощах образуются нестойкие витамины группы В, которые быстро разрушаются, а это ведет к массовому падению иммунитета у людей и животных.

Отсутствие ванадия в почвах приводит к его отсутствию в организме у людей, живущих в данной местности, что в свою очередь является одной из причин заболевания сахарным диабетом.

Отсутствие селена – одна из причин образования злокачественных опухолей.

Всем известно, что недостаток йода никак не проявляется на растениях, но приводит к существенному увеличению числа заболеваний щитовидной железы у людей в данной местности. В частности, японцы, постоянно употребляющие в пище большое количество морской капусты, заболеванием щитовидной железы, как правило, не страдают. И это потому, что морская капуста – основной поставщик йода.

А вот присутствие такого редкого элемента, как рубидий, ведет к тому, что население данной местности понятия не имеет о сердечно-сосудистых заболеваниях (Бургундия во Франции и Грузия), поскольку чистое виноградное вино, которое обязательно подают к обеду в этих странах, готовят из винограда, выросшего на почвах, содержащих рубидий. Так что без микроэлементов обойтись никак нельзя.

Почвы нашего региона бедны так же органическим веществом, попросту говоря, в них очень мало гумуса, всего около 2 %. Поэтому наши почвы холодные, плохо и медленно прогреваются они весной и плохо удерживают тепло при длительных летних похолоданиях. В то время, как для земледелия в почвах необходимо иметь минимум 4 % гумуса.

Почва, содержащая более 4 % гумуса, не слеживается, не уплотняется, остается рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой, она не требует перекопки, ее достаточно рыхлить. Наша с вами задача нарастить в своих почвах гумус до заветных 4 % и перестать копать! Ибо, как хорошо известно, постоянная перекопка почвы приводит к гибели населяющих ее микроорганизмов, а это, в свою очередь ведет к разрушению структуры почвы.

Неструктурированная почва представляет из себя бесплодную, безжизненную пыль, в которую приходится вносить немалое количество, как минеральных, так и органических удобрений. Так что перекопка почвы нам дорого обходится во всех смыслах. Для успешного земледелия требуется плодородный слой толщиной всего-то 25 см. С этим можно справиться, а вот климат изменить невозможно.

Основная беда – его полная непредсказуемость. Нет и двух одинаковых лет, или месяцев и даже недель. То снег или холодный дождь, то внезапная жара, то ветер. Кроме того, слишком высокая влажность 80–90 %, да еще в паре с прохладным летом и теплой зимой приводят к активному развитию грибных заболеваний.

Малое количество солнечных дней не способствует интенсивному фотосинтезу. Поэтому внесение больших доз минеральных удобрений, в частности, по методике американского ученого доктора Митлайдера, в нашем регионе приводит к неоправданным материальным затратам, поскольку растения не в состоянии их усвоить, а почвы не в состоянии их удержать (гумуса то недостаточно). А потому, их излишки просто вымываются в грунтовые воды, попадают в наши колодцы, загрязняют наши реки и озера, а мы попросту выбрасываем свои денежки на ветер. Такой вот ленивый фотосинтез не может обеспечить бурный рост растений, хорошее вызревание плодов и овощей, а потому их хранение затруднительно.

Зимние, длинные оттепели пробуждают деревья и кустарники, в них начинается не своевременное сокодвижение. Внезапный заморозок может погубить не только набухшие почки, но кору и даже все растение. Именно поэтому, у нас трудно уберечь такое, легко просыпающееся в зимнюю оттепель растение, как абрикос, не смотря на его достаточную морозостойкость.

Поздние весенние, длительные заморозки, приводят к тому, что раскрывшиеся цветки погибают, и урожая нет, как нет. А ранние осенние заморозки могут за одну ночь загубить на корню весь урожай тыквенных культур и все георгины, едва успевшие расцвести. К тому же погибают не успевшие вызреть цветочные почки косточковых культур.

Многих ошибок можно избежать, если знать некоторые устойчивые закономерности нашего климата, чтобы вовремя предотвратить беду. Для этого внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей.

Среднестатистические данные по температурам воздуха в Ленинградской области.

Переход среднесуточной температуры через 0 °C......................1.04

Цветение мать-и-мачехи.............................................................15.04

Переход среднесуточной температуры через +5 °C....................29.04

Распускание почек смородины, березы, рябины ......................2.05

Последний заморозок в воздухе.................................................9.05

Цветение черемухи.....................................................................12.05

Переход среднесуточной температуры через +1 °C…………………17.05

Цветение крыжовника……………………………………………………………....20.05

Последний заморозок на почве ……………………………………………....24.05

Цветение смородины …………………………………………………………….....25.05

Цветение вишни, сливы ……………………………………………………….......26.05

Цветение яблони ………………………………………………………………….......29.05

Цветение земляники………………………………………………………………......3.06

Цветение сирени…………………………………………………………………….......4.06

Цветение красной рябины ………………………………………………………....6.06

Переход среднесуточной температуры через +15 °C…………….....10.06

Цветение малины ………………………………………………………………….....18.06

Созревание земляники………………………………………………………….....25.06

Созревание смородины ……………………………………………………………22.07

Переход среднесуточной температуры через +15°C ……………….31.08

Первый заморозок на почве……………………………………………………..19.09

Переход среднесуточной температуры через +1°C ………………..27.09

Первый заморозок в воздухе……………………………………………………..9.10

Первый снег ………………………………………………………………………….....12.10

Переход среднесуточной температуры через +5 °C………………….21.10

Переход среднесуточной температуры через 0 °C……………………18.11

Это среднестатистические данные. Естественно, температуры текущего года и в разных районах области могут от них несколько отличаться, но вот последовательность этих явлений весьма устойчива. Взяв за исходную точку какое-то явление, например, время цветения мать и мачехи на своем участке, вы сможете весьма точно определить время цветения остальных культур.

Подсчитайте по таблице число дней между цветением мать и мачехи и, например, смородины. Это составит 40 дней. Предположим, мать и мачеха зацвела у вас 10 апреля, значит, смородина зацветет через 40 дней, то есть 20 мая, и после этого точно через 9 дней зацветет земляника (для этого надо подсчитать число дней от начала цветения черной смородины до начала цветения земляники). Точно так же, можете определить начало цветения яблони, и во время принять меры для защиты.

У нас всего три теплых месяца, и даже в эти месяцы средняя температура весьма умеренная, то есть в нашем регионе прохладное лето, а потому не растут ананасы у нас. Вот и не сажайте их, если не хотите лишней головной боли. Все саженцы и семена должны быть исключительно тех сортов, которые районированы в нашем регионе. Не годятся для нас даже те растения, которые районированы для московской области или смоленской, что уж там говорить о ростовской.

Среднесуточная температура выше 15 градусов держится в нашей области с 16.06 по 23.08, то есть вегетационный период длится всего 67 дней и за это время общая сумма положительных температур равна всего 1159 градусам, В то время, как в московской области она достигает 1500 градусов.

Садоводы часто путают морозостойкость и зимостойкость растений (морозостойкость – способность переносить значительные морозы, зимостойкость – приспособленность к нашему переменчивому климату, то есть к зимним оттепелям) и считают, что морозостойкие сибирские или уральские сорта будут расти у них превосходно. Ан, нет, древесина у них, конечно, в наши сравнительно небольшие зимние морозы не погибает, но кора отслаивается, и зачастую вовсе не из-за морозобоин, а из-за весенних, солнечных ожогов и внезапного пробуждения растений в зимние оттепели.

Сибирские и уральские сорта выведены для сугубо континентального климата и у нас не растут, а только с трудом выживают. Так что их повышенная морозостойкость тут ни при чем. Самое уязвимое место у садовых культур раскрывшиеся цветки и молодые завязи, затем сосущая часть корневой системы. Уязвима кора. А древесина, ростовые и цветочные почки весьма морозостойкие части растений. Самой же морозостойкой частью является камбий – тонкий зеленый слой между корой и древесиной, через который идет сокодвижение из листьев, вырабатывающих углеводы для питания корней, вниз, а из корней, поставляющих весь минеральный набор для выработки белка, вверх.

Подмерзание деревьев вызывает целый ряд причин.

Во-первых, суровая малоснежная зима, которая у нас, к счастью, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, нежели старые двадцатилетние растения.

Во-вторых, холодное пасмурное, дождливое лето. Поскольку плохая погода способствует вспышке грибных заболеваний на листьях. Это приводит к раннему их опаданию, заселению коры лишайниками, высасывающими сок из коры, что приводит к ее отмиранию. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму.

В- третьих, зимние длительные оттепели приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, поэтому урожая нет, как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше. Это тоже повсеместное в нашем регионе явление.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли?

В-шестых, губительны ранние осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб – нет, а тут вдруг ранние заморозки, и всего- то градусов 6–8, добро бы на одну ночь, а то на 3–5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

Как избежать гибели штамба?

Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30–40 см (обычная высота снегового покрова). Есть один нюанс. Температура на высоте 2 м (высота метеобудок) обычно на 5-10 градусов выше, нежели температура на уровне снегового покрова и на 5-10 ниже, чем на вершине дерева. Так что для сада метеосводка – это некая условно – средняя температура, которая существенно меняется от штамба к верхушке дерева. Так что, если в метеосводках говорится, что ночью ожидается мороз до минус 20 градусов, для деревьев, в общем – то не смертельный, вы должны знать, что на уровне снегового покрова температура будет около 25–30 градусов мороза. А если зима малоснежная и снежный покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и сосущая корневая система может подмерзнуть.

У нас корневая система яблонь растет не вглубь, как должна, а распространяется вширь, ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок, да глину? Вот и получается, что корневая система у наших деревьев поверхностная и залегает на глубине всего 40–60 см. Это вы и сами наблюдали, если копали почву в 3–4 метрах от ствола. Копнешь на штык лопаты и обнаружишь красно коричневые корни яблонь. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего-то один градус.

Так, что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы, у нас дело довольно частое, хотя, вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно, после суровых морозов садоводы спешат на участок, проверить, не замерзли ли деревья? Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло коричневая или темно бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, и о ее гибели свидетельствует темно коричневый цвет на срезе.

Гибель концов веток еще не свидетельствует о гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть, или дерево ушло под зиму обезвоженным (без полива при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре около самого штамба. А ранку сразу замазать зеленкой или перекисью водорода, а затем черным лаком для металла (битумом) или специальной замазкой Раннет. Я не советую пользоваться садовым варом, потому что под ним ранка никогда не затягивается, можете это проверить сами. Если камбий жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло. Если после схода снега при внимательном осмотре штамба, вы обнаружили коричневую узкую полосочку (или грызуны обглодали кору), вокруг всего ствола, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком, располагая черенки на расстоянии 3–5 см друг от друга по всей окружности ствола. Нижнюю часть черенка привьете под, а верхнюю – над погибшей корой. Черенки легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно надо брать со своего дерева. Но, как говорится, нет худа без добра, можно для создания такого пояса использовать черенки Парадизки.

Если дерево молодое, то вы можете ограничить его дальнейший рост, если привьете черенки от Парадизки, очень зимостойкой мелкоплодной яблони, которую используют для карликового подвоя. Фактически, вы сделаете карликовую вставку на своем дереве. На старом дереве это тоже можно сделать. Во-первых, увеличите морозостойкость штамба, во-вторых, спилив верхнюю часть дерева, ограничите его дальнейший рост вверх.

Яблоня это очень пластичное растение, нетребовательное к условиям произрастания, поэтому яблоня сумела распространиться от субтропиков до самых северных районов и даже вскарабкалась в горы, где и растет на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря.

По занимаемой площади яблоневые сады на третьем месте в мире после виноградников и оливковых рощ. Даже апельсиновые рощи занимают место лишь после яблоневых садов. Согласно Библии, яблоки были созданы раньше, нежели мы с вами. Конечно, сейчас это совсем не те дикие плоды, которые были известны человечеству уже 5–6 тысяч лет тому назад. Благодаря работе огромной армии селекционеров яблоки стали тем, чем пользуемся мы. Они могут достигать около килограмма веса и огромных размеров, самой разнообразной окраски (кроме голубой, синей, фиолетовой), иметь форму от узко конической до круглой и приплюснутой, обладать различными вкусовыми качествами и ароматом.

Яблоки полезны всем без исключения из-за высокого содержания пектиновых веществ, которые помогают нашему организму выводить накопившиеся в нем шлаки. Большое разнообразие макро- и микроэлементного состава, практически все витамины, необходимые человеку органические кислоты, содержат плоды этого прекрасного растения. Сажайте яблони! Они и ухода то требуют минимального, а урожаи дают немалые. Это не капризное, благодарное растение одарит вас здоровьем и долголетием при самых небольших усилиях с вашей стороны. Недаром существует выcказывание, что съеденное яблоко продлевает жизнь на один час.

Как и большинство растений, яблоня предпочитает почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5), богатую органикой и калием. Это калиелюбивое растение, не забывайте об этом. Груша тоже относится к группе калиелюбов, правда ей требуется несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Но, при этом, яблоня будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой почве, довольно скудной. В принципе, растение достаточно влаголюбивое, но с небольшими засухами вполне мирится. А вот груша более требовательна к плодородию почв и предпочитает расти на хорошей огородной земле.

Яблоня переносит довольно большие морозы, потому и сумела прижиться в достаточно суровых северных широтах. Яблоне нужно хорошее место под солнцем, она, конечно, смирится и с полутенью, но в таком влажном регионе, как Северо-Западный, где и так света мало, в полутени яблоню быстро начнет одолевать лишайник.

Карбонатных или кислых почв, солончаков. Слишком засушливые места ей не подходят, не подходит и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растет яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод. Попадая в такой переувлажненный слой, корни растения задыхаются от недостатка кислорода, а потому погибают, затем вообще сгнивают, и дерево умирает.

Вообще говоря, весной. На Северо-Западе лучшее время посадки – май. Яблоня – засоня, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней прогреется до плюс восьми градусов тепла. На Северо-Западе почвы бедны гумусом, поэтому они холодные. Прогреваются медленно из-за того, что из нижних слоев земли идет холод, да и надземная температура невысока, именно потому верхний слой тоже прогревается медленно.

В таких условиях полусонная яблоня легко переносит перевозку и пересадку в мае.

При перевозке следите, чтобы корневая система не обсохла, поэтому сразу при покупке яблони внимательно осмотрите корни. Если они слишком обсохли, и на них нет молодых беленьких корешков, не берите саженец. Толку от него будет мало. Поэтому на всяких там выставках и ярмарках саженцы лучше не покупать, потому что посадочный материал, как правило, привозной, причем, из южных регионов страны. Во-первых, привозные сорта не районированы для других регионов, выращены в южных районах с более теплым климатом, нежели там, где им предстоит жить, поэтому будут часто подмерзать, а в суровую зиму могут и вовсе погибнуть. Кроме того, саженцы довольно долго везли, а потому их корневая система может быть в плачевном состоянии. Лучше всего съездить в хорошо зарекомендовавший себя местный питомник и там, на месте купить саженец. Еще очень хорошо, если вам его выкопают прямо при вас. Если в питомник привезете с собой мох-сфагнум, это будет замечательно, потому что мох удерживает влагу и к тому же бактерициден, поэтому корни, обложенные влажным мхом, легко перенесут перевозку. Но достаточно и обернуть корни мокрыми газетами в несколько слоев. Затем надо завернуть их в полиэтиленовую пеленку и тогда можно везти даже 2–3 дня (раньше перед перевозкой на большие расстояния, корни саженцев обмакивали в глиняную болтушку с коровяком). Это все делается для того, чтобы сохранить мелкие сосущие корешки. Если они будут живы, то яблоня быстро приживется. Яблони старше трех лет сажать не имеет никакого смысла. И вообще, чем моложе саженец, тем легче он приживается на новом месте. Поэтому, я рекомендую покупать однолетние саженцы, они, к тому же, дешевле.

Теперь часто продают посадочный материал в контейнерах. Однако, это не всегда означает, что саженец действительно выращен в контейнере. Чаще всего вам просто дурят голову. Выкопают саженцы, воткнут их в полиэтиленовые пакеты с землей и уверяют покупателей, что саженец выращен в контейнере. Это, конечно, лучше, чем везти их на продажу с открытой корневой системой. Однако, долго держать в контейнерах такие растения нельзя. Их надо сажать, как можно быстрее, потому что при выкопке сосущая часть корневой системы все равно была нарушена. Кроме того, покупая саженец в контейнере, вы не видите его корневой системы, а ее может там и вовсе не быть, так один обрубок вместо корней, и все. Прежде, чем покупать саженец сначала убедитесь, что он действительно выращен в этом контейнере. Для этого переверните контейнер и поглядите на его дно. Если из дренажных отверстий торчат молодые растущие белые корешки, то он действительно выращен в контейнере, и его сосущая часть корневой системы в целости и сохранности. А вот если из отверстий торчат толстые обрубки или вовсе ничего не торчит, то вы рискуете купить кота в мешке. Лучше и не покупайте. Потому что посадочный материал нынче недешев, дерево будет расти 5–6 лет (если не погибнет за это время), после чего вы обнаружите, что покупали одно, а выросло совсем другое. Яблоня сажается всерьез и надолго, поэтому к покупке посадочного материала отнеситесь очень разумно и серьезно. Не пожалейте денег и времени на поездку в хороший питомник.

Если саженец действительно выращен в контейнере, да еще в вашем регионе, то это самый лучший посадочный материал. Во-первых, его сначала вырастили из семечка в том же самом регионе, где ему предстоит расти, а потому сеянец сразу же адаптировался к местным погодным условиям. Во-вторых, прививку на него сделали также от районированных в этой местности сортов. В-третьих, саженец, который выращивается в стесненных условиях, быстро вступает в плодоношение (часто уже на 2–3 год жизни зацветает прямо в контейнере). Причем при пересадке на место, это свойство сохраняется. В-четвертых, такой саженец можно пересаживать в любое время с весны до самой осени, поскольку ему не требуется времени для того, чтобы прижиться на новом месте, он просто продолжает расти, как и рос в контейнере. Само собой разумеется, что при посадке саженец от контейнера освобождается. Покупка саженцев в контейнерах очень удобна, если у вас не готово посадочное место. Просто оставляете расти деревце в контейнере, не забывайте только его поливать, а сами готовите ему постоянное место.

Если вы купили однолетний саженец, выращенный не в контейнере, а посадочное место для него не подготовили, то посадите его на любую овощную грядку, пусть пока первый год подрастет, а вы за это время подготовите для него постоянное место. Пересадите его на место следующей весной. Можно весной выкопать саженец и снова посадить на том же самом месте до последующей весны. Такая трехкратная посадка-пересадка заставляет растение пережить стрессы, а они способствуют укреплению дерева. У него будут крупные, хорошего качества яблоки. Иногда даже дичок, выращенный из семян спелого яблока (непременно районированного сорта), пересаженный трижды, дает замечательно крупные вкусные плоды.

Готовить посадочное место для постоянной прописки яблони следует без всякой спешки, потому что вы сажаете яблоню на много лет. В принципе, яблоня может расти и плодоносить до ста лет и даже больше. Известны яблони-долгожители, живущие на этом свете по 300 лет. Но на Северо-Западе, яблони начинают погибать, в основном из-за гибели коры, в молодом возрасте 20–25 лет. Но и это срок немалый, поэтому постарайтесь приготовить хорошее место для посадки.

Прежде всего, подобрать на участке такое место, чтобы деревья были прикрыты от северных ветров. Лучше, если это будут зеленые кулисы – другие растения, например, растущие по северной границе ели, клены (естественно, за границами вашего участка), ирга, красные рябины, облепиха. С юга, перед домом можно посадить парочку плодовых деревьев, но весь сад высаживать не следует, потому что через десяток лет перед домом окажется сплошная тень, в которой будет хорошо расти только трава. А участки то у нас небольшие, и драгоценную площадь под солнцем разбазаривать не следует.

Обычно, как уже говорилось выше, плодовые деревья сажают весной. Но посадочное место для деревьев следует готовить с осени. Здесь все зависит от того, какая у вас почва и на какой глубине залегают грунтовые воды.

Если на участке глина или тяжелый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя. Глина не пропускает воду, во время осенних дождей посадочная яма заполнится водой. Зимой она насквозь промерзнет, что, конечно же, вызовет гибель корневой системы.

Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а так же там, где грунтовая вода залегает близко (меньше метра).

Во всех этих случаях следует насыпать холмы, высотой около 60–80 см и диметром не менее метра.

Рис. 1 Посадка на насыпной холм.

В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол литровая банка на каждое ведро торфа (либо стакан извести или доломита).

Где взять столько земли для насыпного холма? А вы просто сложите прямо на почву под будущим холмом всякий хлам. Сначала проложите слой камней, битого шифера или красных кирпичей, чтобы не дать корням расти вниз, где их ждет гибель. Переслоите все это любой землей, которую сумеете нагрести на своем участке и вблизи него.

Затем сложите на это место порванные старые книги (это, конечно, варварство, но, согласитесь, что многие из выпускаемых книг этой только участи и достойны), журналы, куски старых досок, крупные сучья, стружку, куски картона, ненужные вещи из хлопка или шерсти (синтетика не перегнивает, а только засоряет почву, поэтому ее класть не следует). И снова все это переслаиваете землей.

Теперь добавьте скомканные черно-белые газеты (небольшое количество цветного материала допустимо, а вот цветные глянцевые иллюстрации нет, из-за наличия в них большого количества вредных красителей). В этот слой следует внести раскислители: золу, доломит, известь, то, что у вас найдется, из расчета стакан извести или доломита на каждое ведро земли либо пол литровая банка золы.

Все лето можете на этом месте складывать компостную кучу, присыпая выполотые сорняки и пищевые отбросы, а так же фекалии из туалета, землей, песком или торфом. Время от времени добавляйте горсточку суперфосфата.

Если хотите, то можете компостную кучу поливать раствором Байкала-Эм1, Возрождения или Компостина, Фитоспорина, либо вносить Сияние. Эти микробные препараты ускорят перегнивание компоста.

К следующей весне куча осядет на две трети высоты, поэтому осенью ее высота должна быть не менее 1,2 м. Весной перед посадкой польете кучу раствором калия, не содержащего хлора, а именно:

3 столовые ложки сернокислого или углекислого калия (а еще лучше калийной селитры) на 10 л воды.

С осени калий вносить бессмысленно, поскольку за время осенних дождей и зимних оттепелей вода растворит и вымоет его в нижние слои. Сверху добавите обычную землю, какая у вас найдется слоем примерно 40 см.

При близком стоянии грунтовых вод, а так же на торфяно-болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Следует заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы.

На глинах так и происходит, а вот в других случаях (кроме посадки на песчаных почвах), следует сразу сделать препятствие для роста корней вглубь. Для этого на дно посадочного места и насыпают слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносят почву. Это особенно актуально для груши на Северо-Западе, поскольку у груши стержневая корневая система и центральный корень уходит на глубину до 4 метров, а груша совершенно не выносит переувлажнения почвы, тем более застойных или грунтовых вод.

Если у вас обычная почва (супесь или легкий суглинок, а тем паче, пахотная земля), то яблоню (и грушу) сажать можно вообще на ровную поверхность.

Рис. 2 Посадка на ровную поверхность.

Надо только снять верхний слой почвы. Перевернуть дернину и уложить ее вокруг посадочного места, создав обрамление. Вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Сделать небольшое углубление (15–20 см), откинуть вынутую землю на обрамление. Внести в центр углубления холмик плодородной, увлажненной почвы, и высадить на этот холмик саженец. Сверху присыпать хорошей почвой вровень с обрамлением.

А вот, если у вас песок, то придется копать посадочную яму размером 80×80×80 см. В нижнюю часть ямы внести тот же хлам, что был рекомендовать для наращивания холма над землей. Затем, следует внести мох-сфагнум, чтобы удерживал влагу и питательные вещества. После этого, заполнить яму плодородной землей (либо все лето складывать в нее компост). На следующую весну высадить саженец.

Рис. 3 Посадка в яму.

Большинство садоводов сажают яблони и груши, вишни или сливы, кто в яму, кто на холм и заканчивают на этом свою заботу о деревьях. Но это же неверно! Корни растут во все стороны, и постепенно яма или холм им становятся малы. Кроме того, небольшой холм легко промерзает насквозь.

Поэтому, по крайней мере, раз в два года посадочную площадь надо постепенно расширять, пока она не станет размером 4х4 м. Если саженец посажен в яму, то надо прокапывать по периметру кроны дерева канаву на штык лопаты, и постепенно засыпать ее в течение лета сорняками, кухонными отбросами. К следующему году все это превратиться в полу компост, а затем, и в плодородный пояс земли.

При посадке на холм, ежегодно подсыпаете по периметру кроны компост и почву, расширяя границы холма, пока не создадите необходимую площадь питания для взрослой яблони 4×4 м.

Практически все авторы книг по сельскому хозяйству рекомендуют перед посадкой обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Но ведь хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Наоборот, перед посадкой любой саженец следует обязательно поставить перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и после этого сразу сажать на место.

Не держите в воде саженцы перед посадкой более 2–3 часов, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Вопреки кочующим из книги в книгу устоявшимся рекомендациям, не утаптывайте почву под деревьями после посадки. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание.

Чтобы почва заполнила пустоты, и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода то и смоет почву в пустоты и облепить влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням. Так что, перестаньте следовать укоренившимся в книгах догмам.

После посадки саженец следует подвязать, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему, и саженец просто упадет. Но вот, как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города. Вот так и привязывайте, к трем наклонно заглубленным кольям. Это самый надежный способ.

А уж, если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах, потому что разъяснения на этот счет невразумительные, а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром. Если вы сажаете годовалый прутик или высаживаете растение, выращенное в контейнере, то подвязывать его не надо.

Есть еще один нюанс. Растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья, при этом, влагу испаряют, как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.

Иногда после посадки наблюдается такая картина. Посадили деревце или куст, растение распустило листья и вдруг ни с того, ни с сего, засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть (а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется. Это, конечно, не относится к саженцам, выращенным в контейнере.

Большая ошибка – глубокая посадка саженца

Обычно, это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению корневой поросли. Деревья вообще должны стоять на корнях.

Толстые, отходящие от ствола корни – это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.

А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

Подмерзать может и штамб дерева даже при относительно небольших морозах, но об этом будет сказано ниже. На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40–50 см, а потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели.

Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.

Надо ли вносить при посадке саженца удобрения?

Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, столовую ложку Акварина Буйского химического завода. Или столовую ложку гранулированного нерастворимого в. воде, удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести столовую ложку Азофоски, еще лучше Экофоски или Кемиры.

Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные, либо подзолистые почвы – 2–3 ведра перепревшего компоста или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое, а под трехлетний – втрое.

Если почва торфяная, то лучше ее раскислять, а не вносить минеральные удобрения. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца тоже не нужна. В глину, как уже было сказано выше, деревья не сажают, а вот холм, который придется насыпать поверх нее, должен содержать, как органические, так и минеральные удобрения.

Первоначальное правильное формирование кроны

На четырёх приведённых ниже рисунках это хорошо видно.

Весной сразу после посадки укоротить у саженца центральный проводник, не укорачивая боковых побегов (если они есть). Обрезка всегда вызывает рост боковых побегов (рис. 4)

Рис. 5 Второй год – саженец весной будет иметь боковые побеги.

Рис. 6 – Боковые побеги следует укоротить примерно на треть их длины.

Рис. 7 – Третий год – все приросты на боковых ветках следует укоротить примерно наполовину. На этом практически начальное формирование кроны завершилось.

В дальнейшем надо ежегодно укорачивать приросты на 10–15 см, вырезать волчки (вертикально побеги, растущие с горизонтальных веток). Убирать мешающие друг другу ветки. Отклонять ветки в горизонтальное положение (иначе плодоношения не будет).

Основной принцип любой подкормки, что выносим, то и вносим. То есть, сколько и каких именно минералов уносим с урожаем, то и должны вернуть обратно в почву, и еще предусмотреть пищу для микроорганизмов почвы, то есть, внести под дерево не перепревшую органику. Проще всего это сделать, ничего не убирая из-под дерева – опавшую листву, прополотые или срезанные по уровню почвы сорняки, а если потребуется, то и складывать компост либо в траншеи (при посадке в ямы), либо прямо на почву (при посадке на холм или ровную поверхность) по периметру кроны. Яблоня выносит с каждого квадратного метра занимаемой площади питания (примерно 4×4=16 кв. м) при средней урожайности 4–6 кг с каждого кв. м 17 г азота, 5 г фосфора, 20 г калия. Суммарный вынос минералов за сезон составит 42 г (агронорма), а процентное соотношение этих основных элементов питания (баланс) для яблони будет 41:11:48 (17/42, 5/ 42, 20/42)×100. Те растения, которые выносят с урожаем более 45 % калия из общей суммы элементов, относят к группе калиелюбов. Таким образом, яблоня – калиелюбивое растение. Кроме того, она выносит из почв с урожаем с каждого кв. м за сезон 12,6 мг железа, 5 мг бора, 4,4 мг меди, 2,4 мг марганца, 2,6 мг цинка, 0,05 мг молибдена. Все это надо почве возвратить (или внести на данный сезон). Площадь питания 16 кв.м., поэтому азота яблоне потребуется 272 г (примерно 9 столовых ложек). Фосфора – 80 г, но чистого фосфора в оксиде фосфора (который входит в состав минеральных удобрений) содержится всего 0,44 %, поэтому оксида фосфора придется брать 181 г, то есть 6 столовых ложек двойного гранулированного суперфосфата. Калия яблоне требуется 320 г на весь сезон, однако в оксиде калия его содержится 0, 83 %, то есть калийного удобрения следует брать 382 г, то есть 12 столовых ложек.

В отличие от огородных растений, которые кормить и поить следует весь сезон, плодово-ягодные растения нуждаются в минеральных подкормках два раза за сезон.

Первую подкормку надо делать весной в момент разворота листьев. Растениям нужны в это время азот и калий. Но дозу калия следует разделить на весну и конец лета. Таким образом, при весенней подкормке следует брать по 9 столовых ложки азота и калия. Всего окажется 18 столовых ложек на 16 кв.м. площади питания. Таким образом, достаточно немногим больше одной столовой ложки на кв. метр. Если использовать калийную селитру, то достаточно 1 столовую ложку растворить в 10 л воды, в которую надо дополнительно добавить 0,5 столовой ложки мочевины, и вылить по периметру кроны дерева на один погонный метр. А, чтобы подкормить взрослую яблоню, потребуется вылить под нее 16 ведер подготовленного таким образом раствора.

Можно использовать специализированные подкормки для плодово-ягодных растений Буйского химического завода. Но можно воспользоваться только Акварином или Ому. Достаточно 3 столовые ложки на 10 л воды. Либо взять Экофоску или Кемиру. На худой конец, используйте 1 столовую ложку мочевины и две столовые ложки углекислого или сернокислого калия (либо калимагнезии) на 10 л воды. Если уж совсем нет минеральных удобрений, полейте землю под деревом по периметру кроны раствором навоза (или фекалий), разведенных водой 1:10 (если используете птичий помет, то раствор готовите 1:20). Выливаете его по периметру кроны яблони, а через неделю по влажной поверхности насыпаете золу из расчета стакан под годовалый саженец.

Питательный раствор готовят из расчета 10 л на каждый квадратный метр поверхности почвы. Взрослой яблоне требуется площадь питания 4×4 кв. м, следовательно, надо дать подкормку не менее, чем 16 ведер раствора, но выливать ее надо по периметру кроны дерева, а не под ствол.

На Северо-Западе первую весеннюю подкормку следует давать не ранее, чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 градуса.

Вторая минеральная подкормка нужна плодово-ягодным культурам в конце лета, когда у них начинает нарастать молодая корневая система. В середине-конце августа готовите раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия, не содержащего хлора (1 столовая ложка) на 10 л воды. И выливаете этот раствор из расчета 10 л на каждый квадратный метр (естественно по периметру кроны растения). Не беспокойтесь, что суперфосфат не растворяется в холодной воде. Постепенно он проникнет в зону корней и даже останется в почве на следующий сезон. Но можно воспользоваться готовым осенним удобрением для плодово-ягодных растений Буйского завода. Либо один раз в три года будете заделывать в почву на глубину 7-10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения AVA. Для этого надо просто углом полольника прочертить бороздку вокруг яблони. Распределить равномерно удобрение и присыпать его почвой. Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почв. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах (частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности). Надо только помнить, что в щелочных средах удобрение не работает, поэтому не следует вносить одновременно с ним золу, доломит, известь и другие раскислители.

Если будете раз в 2–3 года складывать компост по периметру кроны то одной, то другой яблони, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.

Есть еще один ответственный момент в жизни садовых растений, когда у них начинается интенсивный рост завязей. В это время им необходимы микроэлементы, иначе не миновать преждевременного сброса завязей и урожая, который будет не только плохо храниться, но и содержать витамины, подверженные быстрому разрушению. Кроме того, у здоровых с виду яблок мякоть может стать коричневого цвета и, при этом, отвратительного вкуса. Поэтому в той местности, где почвы бедные и практически не содержат микроэлементов, следует опрыскать растения по молодым завязям раствором этих самых микроэлементов. В частности, именно такие почвы на Северо-Западе.

Самый лучший препарат для подкормки растений микроэлементами – это Унифлор-микро, содержащий 15 микроэлементов в хелатной форме. Достаточно 2 чайных ложек на 10 л воды. На взрослое дерево потребуется 5–6 л раствора. Причем гораздо эффективнее опрыскивать растения, а не поливать. Если в качестве минеральных удобрений вы используете AVA, то этой подкормки не требуется. Можно ли, чем-то заменить Унифлор-микро, если его нет? Да, можно, любым удобрением, в состав которого входит большое количество микроэлементов. Не забудьте только, что внекорневая подкормка растений по листьям должна быть в 10 раз менее концентрированной, чем при корневой подкормке, иначе вы растения обожжете. Среди последователей чисто органического способа земледелия бытует мнение, что растения способны превращать одни химические элементы в другие, а потому сами себе изготовят из атомарного водорода все, необходимые им элементы питания. Пока что, наука это опровергает, так что растения вовсе не средневековые алхимики и в минеральной, особенно микроэлементной, подкормке иногда все-таки нуждаются. Правда, минеральных элементов им надо вовсе не столько, сколько нам рекомендуют учебники по агрономии, а в десятки раз меньше, поскольку минералы составляют всего 6–7 % от общей массы растения вместе с урожаем. Это, в сущности, такой мизер! Но он, увы, растениям необходим.

У груши урожайность вдвое ниже, нежели у яблони при той же необходимой площади питания 4×4 м=16 кв. м, а именно всего около 3 кг с квадратного метра, а потому и вынос с урожаем минеральных элементов за сезон существенно меньше: 7 г азота, 3 г чистого фосфора и 8 г чистого калия с каждого квадратного метра площади питания, агронорма N +P+ K =18, а баланс N/ (N +P+ K), P/(N +P+ K), K/(N +P+ K), умноженные на 100, чтобы получить баланс в процентах: 41:15:44, то есть груша нуждается в усиленных дозах фосфора, и несколько меньших дозах калия, нежели яблоня. Отсюда и нормы подкормки, приведенные для яблони следует брать для груши вдвое меньше, чем для яблони, а для приготовления раствора дозу фосфора увеличить на треть столовой ложки, а калия, соответственно, уменьшить на треть столовой ложки. Вот и все дела. Если же использовать удобрение AVA, то для груши достаточно 2,5 столовых ложек на три сезона.

С едой вроде бы разобрались, а вот как обстоят дела у груш и яблонь с випивкой?

Сад следует поливать по меньшей мере, три раза за сезон.

Первый полив надо сделать в конце весны – начале лета после окончания цветения, когда завязи подрастут до величины лесного ореха (фундука). В нашей ленинградской области обычно этого не требуется, поскольку в почве и так достаточно влаги.

Второй полив следует сделать в разгар лета, когда плоды достигнут величины грецкого ореха, иначе при недостатке влаги начнется массовый сброс завязей. Этот полив основной и обязательный даже для нашей области (за исключением непереносимо дождливого лета).

Третий полив следует сделать в том случае, если конец лета и осень выдались на редкость жаркими и, главное, засушливыми. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму с недостаточным запасом влаги в древесине. Это обязательно приведет к тому, что мороз иссушит концы веток, то есть погубит молодые приросты.

Норму полива определяет возраст дерева: сколько дереву лет, столько и надо выливать под него десятилитровых ведер воды.

(обычный насос для колодца накачивает такое ведро за полминуты, а значит, под яблоню, которой больше 20 лет надо лить воду из шланга в течение 10 мин., чтобы сделать хороший влагозаряд почвы). Нельзя лить воду под ствол, поскольку вы размоете почву вокруг корневой шейки, а это может привести к ее подмерзанию. Воду надо лить в зону залегания сосущих корней, то есть по периметру кроны дерева. У нас может долго стоять теплая и сухая осень. Если при этом листья зеленые, а значит и корни продолжают свою работу, то можете деревья не поливать. Рано или поздно у нас пойдут затяжные осенние дожди, которые напитают почву влагой. А вот, если листья начали быстро желтеть и опадать, то срочно полейте сад, в первую очередь, яблони и груши.

Обращаю ваше внимание, что первые 3 года яблони, да и груши тоже, нуждаются в воде, а не в пропитании, поэтому их надо обеспечить водой, а вовсе не едой. Минеральные и органические подкормки в год посадки мешают приживаемости любого многолетнего растения.

При недостатке калия листья сворачиваются лодочкой вверх, а по их краям образуется коричневая кайма – краевой ожог. Опрыскайте растение Унифлором-бутон (2 чайные ложки на 10 л воды) или слабым раствором калийного удобрения (столовая ложка на 10 л).

При недостатке фосфора листья вытягиваются вертикально вверх. Подкормите двойным гранулированным суперфосфатом (столовая ложка на 10 л). На худой конец, калий и фосфор заменит зола (стакан золы залить литром горячей водой на сутки, затем долить воду до 10 л, процедить).

При недостатке азота листва мельчает и светлеет. Подкормите любым азотным удобрением (столовая ложка на 10 л), лучше совместно с калием (калийная селитра, например). Либо используйте Унифлор-рост.

При недостатке магния листья приобретают мраморную окраску темно зеленую со светлой зеленой. Листья надо опрыскать английской солью или раствором калимагнезии (столовая ложка на 10 л воды).

Если на листьях коричневые пятна, то чаще всего это свидетельство недостатка железа. Есть отличный препарат Феровит (2–4 капли на литр) или любой из Унифлоров. В крайнем случае, применяйте 0,1 % железный купорос (чайная ложка на 10 л воды).

Если мраморная пятнистость разномастная (желто зеленая или красно зеленая и так далее), то чаще всего это свидетельствует о недостатке какого то микроэлемента. Проще всего опрыскать Унифлором – микро (2 чайные ложки на 10 л). Вместо Унифлора можно применять Флорист или Аквадон-микро в той же концентрации. На худой конец, пользуйтесь настоем золы, как было написано выше.

Защиту сада от вредителей надо делать, во-первых, вовремя, а во-вторых, не применять в своем саду химические яды, за редким исключением. Первую защиту сада от вредителей делайте до начала сокодвижения. Для Северо-Запада это конец марта – самое начало апреля. 700 г мочевины (карбамида) растворите в 10 л воды, и тщательно опрыскайте все деревья от самых кончиков веток до развилок ветвей и по всему стволу, а так же почву под растениями в приствольном круге. Такое опрыскивание уничтожит зимующих на дереве вредителей, а также тех, кто зимует под деревьями, а их немало. Вместо мочевины можно использовать калийное удобрение, не содержащее хлора, или 1 кг поваренной соли.

Помните, что это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек, до ухода растений на зимний покой, иначе вы сожжете их! Ранней весной, а так же поздней осенью (когда опадут листья) хитиновый покров у зимующих вредителей ослаблен, и раствор солей высокой концентрации, проникая сквозь них, убивает вредителей.

Весной, как только оттает почва, полейте землю в теплицах, на грядках и под всеми садовыми растениями, в том числе и под многолетними цветами раствором Фитоспорина совместно с Гуми. Фитоспорин поможет избавиться от возбудителей грибных и бактериальных болезней, которые обитают в почве, а Гуми насытит почву органическим веществом.

Часто весной, в момент разворачивания листьев вредители буквально всем скопом нападают на растения весной, в том числе, и на здоровые, особенно тля. Надо, прежде всего, понять, почему это происходит, а уж потом принять нужные меры, чтобы избавить сад от этой напасти.

Дело в том, что все вредители (как клещи, так и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов тепла, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд, как только начинает разворачиваться лист. Так как материала для выработки белка недостаточно, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуется углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда. Кроме того, корни, которым для роста и развития нужно углеводное питание, еще спят и углеводы не используют. Избыток углеводов в растениях ранней весной привлекает вредителей, вот они и летят на обед со всех сторон. В это время у вредителей пир горой, тем более, что молоденький листик легко проколоть, чтобы высосать сок, легко и сжевать. Такое положение дел особенно часто в регионах с холодной затяжной весной, например, на Северо-Западе.

Прежде всего, надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, Унифлор – рост, Идеал, Кемира-люкс, Флорист и даже просто азофоской. Здесь главное, не ожечь молодую листву и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным.

Помните, что для внекорневой подкормки по листьям, раствор надо брать в 7-10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень. Так для внекорневой подкормки Унифлором-рост достаточно двух чайных ложек на ведро воды.

При использовании Азофоски, Кемиры или Растворина достаточно 1 столовой ложки на 10 л воды.

При разворачивании листьев, перед началом бутонизации саду очень понравится профилактический защитный коктейль, который избавит и сад, и вас от множества неприятностей. Для этого надо сделать опрыскивание гомеопатическим Здоровый сад совместно с другим гомеопатическим препаратом Экоберином. Первый из них, являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, меняет его структуру таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. И тем самым обманывает вредителей, которые просто пролетают мимо в поисках более вкусной пищи. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения, а не только яблони, следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в начале мае, июня, июля и августа по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

Второй препарат увеличивает стойкость растений к капризам погоды (сильное ультрафиолетовое облучение, заморозки, засуха, резкие перепады температуры, в том числе между днем и ночью). Достаточно растрясти до полного растворения по две крупинки каждого в одном литре воды (удобнее растрясти крупинки в 100 г воды, а затем долить воду до полного литра и размешать). Следует добавить в этот же раствор 4 капли Унифлора-рост для внекорневой подкормки. Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Если Экоберина нет, то можно его заменить биопрепаратом Эпин-экстра. Кстати, со всеми этими препаратами совместим Фитоверм (против сосущих и грызущих вредителей). Достаточно добавить 7–8 капель в тот же литр раствора. Можно сразу же добавить в этот раствор и Циркон (усиливающий самозащиту растений против всех болезней). Достаточно 2–4 капли на литр. Составив такой коктейль и опрыскав им растения, вы защитите их ото всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

И вот ведь что интересно, сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно и у них в клеточном соке преобладают углеводы. Вот на них то и нападают буквально все вредители. Кстати медленный синтез белка может идти и по причине слабой солнечной освещенности. Поэтому на растения, которые плохо освещаются солнцем (или как на Северо-Западе, во время длительной, пасмурной или дождливой погоды), вредители нападают чаще.

Если весенним коктейлем сад надо именно опрыскивать, поскольку корни еще не работают, то повторные летние опрыскивания можно заменить поливом раствора Здорового сада по приствольным кругам. Причем, можно приготовить сразу весь раствор на лето, затем вылить его в бочку с сорняками и подкармливать любые растения в саду и на огороде.

Еще раз подчеркиваю, что систематическое применение даже одного Здорового сада избавит ваши растения от любых вредителей, даже тли.

Весенние заморозки способны значительно повредить раскрывшиеся цветки даже всего при одном градусе мороза. Поэтому, если есть угроза заморозка, то лучше подстраховаться и сразу применить препараты Завязь или Бутон, которые способствуют образованию завязей даже при отсутствии опыления (что часто происходит во время заморозков). Они содержат гормон гибберелин, вызывающий нарастание завязей. Обычно этот гормон в незначительном количестве содержится в самих листьях, но особенно много его растение начинает вырабатывать в растущих семенах. Если оплодотворения не произошло (при заморозках или при слишком высокой температуре воздуха, когда стерилизуется пыльца), то и гормона маловато для роста завязей.

Вы же растение обманете, повысив концентрацию гибберелина в листьях, и оно начнет наращивать плоды. В таких, опрысканных в период бутонизации плодах и ягодах, семян либо нет вовсе, либо они недоразвиты.

Можете провести увлекательный эксперимент. Опрыскайте перед заморозком яблоню или грушу Завязью (или Бутоном) с одной стороны. После заморозка повторите опрыскивание с той же стороны. Когда будете снимать урожай, то он будет именно на этой стороне, а на остальной же части кроны, как правило, погибнет от заморозков.

Существует и дедовский метод дымление. Но проще после полуночи опрыскать сад водой. При образовании из капель льдинок температура повышается примерно на 2 градуса. Иногда этого бывает достаточно, чтобы цветки и молоденькие двух-трех дневные завязи не обмерзли.

(Поскольку прогнозы почти всегда врут, то я рекомендую вам очень простой способ). Купите два спиртовых уличных термометра. Если к вечеру небо разъясневается, а воздух быстро холодает, то в районе 22 часов положите на один термометр мокрую тряпку. Через 10–15 минут сравните показания сухого и мокрого термометров. Если показания сухого вдвое выше, чем влажного, то под утро (часиков так в 4–5) наверняка пройдет заморозок. Например, сухой показывает плюс 6 градусов, а влажный только плюс 3 – принимайте меры защиты.

Второй эшелон вредителей является в сад в момент окрашивания бутонов в розовый цвет (момент обособления бутонов). Вот в это время и надо выстраивать против них защиту, а затем примерно через две недели после окончания цветения. Желательно при этом, не использовать химических средств защиты. Экологически чистыми средствами являются Здоровый сад и Фитоверм (или Искра-био). Самая простая ловушка для гусениц – это юбочка из полиэтиленовой пленки, привязанная к нижней части ствола дерева, верхний край которой отогнут. Гусеницы не смогут его переползти.

Второй эшелон вредителей является в сад в момент окрашивания бутонов в розовый цвет (момент обособления бутонов). Вот в это время и надо выстраивать против них защиту, а затем примерно через две недели после окончания цветения. Желательно при этом, не использовать химических средств защиты. Экологически чистыми средствами являются Здоровый сад и Фитоверм (или Искра-био). Самая простая ловушка для гусениц – это юбочка из полиэтиленовой пленки, привязанная к нижней части ствола дерева, верхний край которой отогнут. Гусеницы не смогут его переползти.

Основные вредители яблони и груши

Рис. 8 Яблонный пилильщик – мелкое летающее насекомое, зимует в верхнем слое почвы, вылетает из мест зимовки за 3–5 дней до цветения яблонь, яйца по одному откладывает в бутон или около цветка. Отрождающаяся личинка проникает в семенную коробочку и выедает её, что вызывает раннее опадание завязей.

Меры борьбы: раннее опрыскивание сада при развороте листьев по бутонам. Затем по розовым, ещё не раскрывшимся бутонам профилактическим коктейлем или хотя бы биопрепаратом Фитоверм.

Рис. 9 Казарка – мелкий жучок, зимующий в почве, выходит на поверхность при среднесуточной температуре воздуха плюс 8 градусов, сначала питается набухшими почками, затем самки откладывают яйца на молодые завязи, отрождающиеся личинки питаются завязями и плодами, выгрызая в них мелкие ямочки, напоминающие уколы. Окукливается и уходит на зимовку в середине лета.

Рис. 10 Цветоед – мелкий жучок, зимующий в трещинах коры и разветвлениях веток. Вылетает в момент набухания почек и первоначально выедает их, затем в момент обособления бутоном самка прогрызает в них отверстие, в которое закладывает яйцо. Отрождающаяся личинка выедает внутреннюю часть, склеивая нераспустившиеся лепестки, которые засыхая, образуют коричневый колпачок. В последние годы наносит большой урон садам Северо-Западного региона. Такие несостоявшиеся завязи опадают на землю. Из окукливающихся личинок отрождаются жуки, которые некоторое время питаются молодыми листьями в июне-июле – августе, затем устраиваются в местах зимовок.

Рис. 11 Грушевая галлица – мелкий комарик, куколки зимуют в верхнем слое почвы. Комарики вылетают в момент бутонизации. Самка откладывает сразу несколько яиц в нераспустившиеся бутоны. Личинки выедают мякоть завязей, что приводит к деформированию растущих плодов, которые потом засыхают. Закончив питание личинки покидают плоды и уходят на зимовку в почву.

Рис. 12 Яблонная моль – бабочка около 1 см длиной и размахом крыльев 2 см с белыми в черную крапинку верхними крыльями, поэтому она хорошо видна, когда сидит на листьях, сложив крылья, как и всякая моль. Гусеницы зимуют на коре молодых веточек яблони под щитками из экскрементов бабочки, вылезают из-под укрытия перед самым цветением яблони и питаются молодыми начавшими распускаться листьями, оплетая их паутиной. Период их питания продолжается около 40 дней. При большой численности гусеницы буквально съедают все листья. Не выходя из паутинных гнёзд, гусеницы плетут плотные белые коконы, внутри которых и окукливаются. Паутинные коконы надо снимать и сжигать, поскольку их них через месяц появятся бабочки, лёт которых продолжается два месяца. Они Откладывают яйца на молодые веточки и покрывают их слоем собственных экскрементов.

Рис. 13 Листовёртки – небольшие ночные мотыльки с размахом крыльев всего около 1 см, коричневого окраса Зимуют в опавших листьях, трещинах коры. Лёт бабочек начинается в мае. Самки откладывают мелкие яйца на нижней стороне молодых листьев, питаются мякотью листа. Затем перебираются на верхнюю сторону и стягивают края листьев паутинкой, продолжая питаться этим же листом, затем сплетают кокон и окукливаются. Через несколько дней из них вылетают бабочки второго поколения, которые могут нанести яблоням большой урон. Объеденные ими деревья выглядят, как после пожара. Своевременно применение защитного коктейля (в начале мая и начале июня, затем в начале августа) или хотя бы Фитоверма дает хорошие результаты.

Рис. 14 Сетчатая листовёртка. Небольшая бабочка – мотылек, длина тела у которой примерно 1 см, а размах рыжевато коричневых крыльев 2 см. Тёмно зелёные гусеницы длиной около 2 см зимуют в коконах в расщелинах, трещинах, развилках на дереве. Выходят из мест зимовки во время распускания почек. И повреждают почки, бутоны, листья и плоды с ранней весны до поздней осени. Систематическое опрыскивание сада защитным профилактическим коктейлем с начала мая через каждые 3–4 недели спасает сад не только от этой листовёртки, но и от любых вредителей и болезней.

Рис. 15 Яблонная плодожорка – самый страшный враг яблоневых садов. Это небольшая коричневая бабочка – мотылёк, гусеницы которой зимую в коконах в трещинах и развилках на коре дерева.

В начале цветения яблони гусеницы окукливаются, первые бабочки вылетают, когда на ранних сортах яблонь образуются молодые завязи величиной с лесной орех (примерно через две недели после окончания цветения) и продолжают лететь всё лето, переходя с ранних сортов на средние, а затем на поздние. Самка откладывает единичные яйца на кожуру завязи. Отрождающаяся личинка вгрызается в мякоть, проникает в семенную коробочку и выедает 2–3 семечка, затем покидает ее через тот же проход, опускаясь на землю на паутинке (или опадает на почву вместе с повреждённым яблоком). Ночью она падалицу покидает и снова поднимается на дерево, чтобы вгрызаться в очередное яблоко.

За сезон каждая гусеница повреждает 3–4 яблока (от этих гусениц хорошо помогают ловчие пояса). Затем, гусеницы уползают в места окукливания в трещины на коре и в развилки веток.

Хорошо помогает опрыскивание коктейлем или одним биопрепаратом Фитоверм. Первое надо сделать по молодым завязям (через две недели после цветения ранних сортов). Затем его следует повторить через 10 дней после первого и ещё раз через 10 дней, то есть по молодым завязям ранних, средних и поздних сортов. Кроме того, надо каждый вечер не лениться собирать падалицу и относить её к компост.

Когда появляются полезные насекомые?

В момент цветения из мест зимовки выходят полезные насекомые, поэтому, во-первых, категорически нельзя использовать химические средства защиты сада, во-вторых, если под растениями, почва была чем-либо накрыта, это укрытие надо немедленно снять.

Полезные насекомые (есть и полезные клещи, живущие в более теплых регионах, нежели Северо-Запад) – наши главные помощники в борьбе за урожай. Их следует беречь и всячески привлекать в свой сад, а для этого надо сажать пряно-вкусовые растения и бобовые.

Универсальный коктейль для любимого сада

Для приготовления коктейля следует брать по 2 крупинки Здорового сада и Экоберина на каждый литр воды. Сначала крупинки надо растрясти до их полного растворения в десятой части нужного объема воды. Удобно использовать небольшую бутылочку (трясти легче). Затем долить воду до нужного объема и тщательно размешать. Затем добавить на каждый литр раствора 2 капли Циркона и 4 капли Унифлор-бутон (или Цитовита), 8 капель Фитоверма и снова хорошо перемешать.

Здоровый сад, нормализуя биохимические процессы в клеточном соке, усиливает процесс образования белка и замедляет производство углеводов, а потому, опрысканные этим препаратом растения не привлекают к себе вредителей. Кроме того, Здоровый сад способствует быстрому образованию зерен хлорофилла в листьях.

Экоберин помогает растениям быстрее адаптироваться к меняющимся погодным условиям (резкая смена температуры, слишком сильная солнечная радиация или, наоборот, длительная, пасмурная погода, внезапные заморозки и длительная изнуряющая жара, длительное похолодание и так далее). Этим же свойством обладают Новосил и Эпин-экстра.

Циркон усиливает сопротивляемость к заболеваниям, а Унифлоры либо Цитовит дают внекорневую подкормку всеми, необходимыми элементами питания, в том числе и микроэлементами, в период, когда корневая система еще не вступила в работу полностью.

Можно ли взаимно заменять указанные препараты? Да, можно.

Если нет Здорового сада можно обойтись одним Цирконом, Но в раствор на каждый литр воды надо добавлять 4 капли Фитоверма, который вместо Здорового сада защитит растения от вредителей. Экоберин вполне можно заменить Эпином-экстра (2 капли на литр воды) или Новосилом (Силком), который следует брать не более 4 капель на литр. Они помогут растениям быстро приспособиться к меняющейся внешней среде. Усиление роста хлорофилла можно добиться с помощью Феровита (тоже 2 капли на литр воды), или того же Здорового сада.

Но, следует помнить, что нельзя смешивать вместе все три препарата: Циркон, Эепин-экстра, Феровит. Допустимо брать только любых два из них в одном растворе. Вместо Цитовита можно использовать для внекорневой подкормки Унифлор-рост либо Аквадон – микро или Унифлор-бутон по 4 капли на литр раствора. Либо любое другое удобрение, например Вихер, Флорист, раствор Азофоски или Кемиры-люкс, Ому, Растворина, Гуми-оми из расчета одна чайная ложка на 3 л воды.

Это защитное опрыскивание надо производить поочередно по всем посадкам по мере разворачивания на них листьев, окрашивания бутонов, по молодым завязям и в период интенсивного плодоношения. Затем после уборки урожая. Всасывание раствора происходит только через листья! И длится около 3–4 часов. Поэтому не следует делать опрыскивание при ярком солнце среди бела дня, так как раствор быстрее испариться, нежели всосется. И уж совершенно бессмысленно опрыскивать растения в дождливую погоду.

Почему происходит сброс завязей?

Иногда весенние заморозки проходят, когда у растений уже образовались молоденькие завязи, тогда происходит их сброс, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки.

Но, сброс завязей бывает и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям, а так же, от недостатка влаги в весенний период.

У семечковых культур, в частности у яблонь, сброс завязей обычно вызван чрезмерным количеством завязавшихся плодов, вот яблоня сама и регулирует количество плодов, которое сможет выкормить.

Иногда это происходит и при длительной засухе, недостатке микроэлементов или при поражении завязей вредителями, главные из которых яблонная плодожорка, яблонный цветоед и пилильщик.

Основные болезни яблонь и груш

Если на листьях черные пятна, то это, скорее всего парша, которая является наиболее распространённым заболеванием яблонь и груш в Северо-Западном регионе.

Рис. 16 Парша на плодах яблони и груши.

Ее не будет ни на листьях, ни на плодах, если будете систематически применять профилактический коктейль или хотя бы Циркон в начале мая, июня, июля и августа по листьям и плодам. При появлении черных пятен на листьях (июль, август) и особенно мелких черных точек на завязях и молодых плодах увеличить дозу Циркона до 6–8 капель на литр воды.

Рис. 17 Плодовая гниль на грушах и яблоках.

Меры профилактики те же и в те же сроки.

Фузариозная гниль плодов яблони.

Как правило, появляется при хранении, возникает обычно из-за механических повреждений при уборке (опадающие плоды). Легко передается от плода к плоду, перед закладкой на хранение яблоки можно подержать 2 часа в растворе Фитоспорина, затем промыть водой и просушить или сразу перед закладкой на хранение каждое яблоко завернуть в газету или пересыпать плоды стружкой, либо сухим сеном.

Розовая плесневидная гниль так же появляется при хранении. Меры профилактики те же.

Кроме того, чтобы уберечь растения от болезней, их надо поддержать внекорневой подкормкой.

Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренних ситуациях. Заменить корневого питания она не может.

При внекорневой подкормке важно, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы она всосалась листьями, а не испарилась на солнце.

Сейчас в печати много пишется о яблонях с врожденным иммунитетом против парши. Это скверное грибное заболевание, при котором плоды теряют свой товарный вид из-за черных наростов и трещин. Поэтому яблони, выведенные Е.Н.Седовым на орловской, плодово-ягодной опытной станции, заслуживают внимания. Но Орел – это не Питер. Эти яблони у нас не живут, а выживают, наш климат для них непригоден. Так что, не клюйте на рекламу. Правда, есть среди них, интересный для Северо-Запада, сорт Орловская гирлянда. Но есть и другие, районированные для Северо-Запада сорта, относительно устойчивые к парше: Бессемянка мичуринская, Коричное новое, Осенняя радость, Уэлси.

Другая типичная проблема на Северо-Западе – плодовая гниль, причём появляется она прямо на плодах, висящих на дереве. Во-первых есть возбудитель – гриб, его споры разносит ветер с гниющих плодов (падалицу надо убирать ещё и по этой причине). Деревья прямо по плодам (не только по больным, но и по здоровым) надо опрыскать хотя бы Цирконом, хотя всегда лучше использовать универсальный коктейль (в данном случае можно исключить из него Фитоверм).

Почему у деревьев лопается кора?

Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Это довольно частое явление на Северо-Западе. Трещины следует промыть светло розовым раствором марганцово кислого калия, а лучше перекиси водорода или зеленки, и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком (на худой конец, одной глиной). Кора срастется. Главное не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

В чем причины гибели коры?

Прежде всего, как уже говорилось выше, в подмерзании штамба дерева. Кроме того, гибель коры часто начинается с солнечного весеннего ожога. Это повреждение сначала проявляется в виде розоватых пятен на коре. Затем поврежденная кора начинает отмирать, на ней поселяются возбудители грибных заболеваний коры, и она начинает отслаиваться. И того, и другого можно избежать, если во время белить стволы деревьев, а именно поздней осенью, причем побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах (например, водоэмульсионная краска). А еще лучше осенью обвязывать стволы деревьев полипропиленовым волокном, из которого шьют мешки для сахара и других продуктов. Просто распарываете эти мешки, затем сшиваете из кусков полотно, нужного размера и плотно оборачиваете им ствол, обвязываете шпагатом, изготовленным из такого же материала. Нижний край обертки следует присыпать землей, чтобы никакие вредители не могли пролезть внутрь. Мыши и зайцы это полотно не трогают, от морозобоин и весенних ожогов оно прекрасно защищает кору. Камбий преждевременно не пробуждается, поскольку белая обвязка не нагревается на солнце в дневное время.

Неправильная обрезка и невежественная обработка ран тоже может привести к гибели коры, за которой неминуемо следует гибель дерева. Есть еще и паразитирующий на коре лишайник, и грибы, вырастающие на древесине, которые тоже приводят кору и дерево к гибели.

Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры.

Как избавиться от лишайников? Очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7-10 % раствор железного купороса (1–1,5 ч. ложки всего на 100 г воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.

Но могут быть и другие причины гибели коры, вызванные черным раком или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Берегите дерево, и кора у него отслаиваться не будет!

Есть еще и вредитель – короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий. А когда снимите отслоившуюся кору, то увидите и его самого или его личинок. Сделать следует всё, то же самое, о чём говорилось выше.

Если короед слишком сильно повредил кору, или ее обглодали мыши или зайцы, то следует сделать прививку мостиком, то есть черенки с этого же дерева привить ниже повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.

Грибы, поселившиеся на дереве надо срезать, слегка задев и саму древесину, раны промыть 3 % раствором (1 столовая ложка на 1 л воды) медного купороса или хлор окиси меди (Хом) и замазать жидким садовым варом, причем сделать это следует с июня по август, до того, как начнут созревать споры гриба. Дерево, заселенное грибами, обречено на гибель. Мы лишь можем немного продлить ему жизнь. Тем не менее, грибы следует убрать и уничтожить, а не выбросить их в компост, потому что споры гриба могут заселить остальные деревья.

Осенний опенок иногда заселяет плантацию земляники. В этом случае ее всю следует уничтожить, разложив на этом месте небольшой костер. Иначе мицелий гриба начнет распространяться по всей почве.

Что делать, если кора отслоилась или начала гнить?

Кору следует снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану следует обработать либо зеленкой, либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать битумом (черный лак для металла) или специальным препаратом Раннет. Я не пользуюсь садовым варом, поскольку под ним никогда не подсыхает и не затягивается корой рана.

Запоздалое вступление в плодоношение

Если яблоня долго не вступает в плодоношение, то причин может быть несколько.

Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и, тем более, летних сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но, если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке? Дерево придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем. Пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.

Другая причина в том, что ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть почти в горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви надо отгибать постепенно, для этого на них делают манжет из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжета завязывают веревку, не затягивая манжет. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда вы собираетесь отклонять ветку. Колышек вбивают наклонно от дерева. Теперь вы начинаете постепенно наматывать веревку на кол. В течение лета постепенно немного отогнете ветвь и дадите ей в этом положении перезимовать.

На следующее лето снова отогнете ее в почти горизонтальное положение. Обычно после отклонения ветви в горизонтальное положение, на ней сразу же появляются, так называемые волчки (растущие вертикально вверх молодые побеги). Их либо надо сразу вырезать до самой горизонтальной ветви, на которой они выросли, либо тоже постепенно отклонить в горизонтальное положение, направив их туда, где нет подходящей ветки. Но иногда ветви расположены горизонтально, и посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит. Это может быть вызвано недостатком железа.

Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. Можно конечно поступить и не столь радикально, просто закопайте под яблоней несколько ржавых металлических предметов или опрыскивайте в течение сезона 2–3 раза 0,1 процентным раствором железного купороса (чайная ложка купороса на 8-10 л воды).

Существует превосходный препарат Феровит. Опрыскайте пару раз весной и в начале лета по листьям раствором препарата 4 капли на 1 л воды. Но, имейте в виду, что он стимулирует рост растения.

Можно просто закопать по периметру кроны дерева несколько металлических консервных банок (пустых, разумеется). Поскольку нынче банки анодируются алюминием, не ржавеющим в почве, банки следует предварительно обжечь в костре, затем сплющить их, а уж потом закапывать.

Кроме того, следует сократить корневую систему, ибо она стимулирует рост ствола и веток, но тормозит закладку на них коротеньких плодовых веточек – плодушек. Для этого в 1,5 метрах от ствола, обкопайте дерево кольцевой канавкой на глубину залегания корней и перерубите корни! Не бойтесь, дерево не погибнет, но начнет меньше поставлять питания растущим ветвям, а это заставить проснуться и тронуться в рост почки, дающие плодушки, на которых и образуются плоды. А можете вбить прямо в ствол поближе к поверхности земли парочку железных (а еще лучше ржавых) гвоздей.

Вообще, у дерева есть две задачи: захват жизненного пространства и забота о сохранении вида, то есть создание семян (но не мякоти вокруг них – плодов, в которых заинтересованы мы, но не плодовое дерево). Корни обычно не выходят далеко за периметр кроны дерева. Надземная часть стремится расти вверх, чтобы занять место под солнцем. Пока на концах веток идет ежегодный, большой прирост (около метра), все соки от корней дерево расходует на него и не закладывает мелких обрастающих веточек-плодушек, потому что для пробуждения этих почек питания не остается. Если приостанавливать поступление питательных веществ в вертикально растущим ветвям, то и для почек, дающих плодушки, кое-что перепадает, и они пробуждаются. Вот для этого то и надо, либо уменьшить объем корневой системы, чтобы уменьшить питание ростовых почек. Либо вырезать узенькую, всего 2 мм полоску коры с камбием длиной примерно 3–4 см, под неплодоносящей веткой, или отогнуть в горизонтальное положение ветки (тогда напор сока меньше, и рост на концах веток притормаживается), и начинают пробуждаться почки плодушек. Но, при этом, на отогнутых ветках могут появляться волчки (растущие вертикально вверх ветки). Их надо или вырезать, не оставляя пеньков, или отклонять в горизонтальное положение, если требуется дополнительная ветка.

При нормальном приросте (около 45 см) прирост и закладка плодовых почек идут равномерно и ничего делать не надо.

Но, когда дерево подрастет до 2 м, у него следует регулярно укорачивать центральный ствол, не давая дереву расти вертикально вверх. Обрезка делается прямо над почкой, чтобы в дальнейшем не появился сухой пенек.

Все остальные ветки так же следует укоротить примерно на 15 см меньше, чем центральный проводник. Обрезка делается прямо над почкой, которая «смотрит» наружу кроны. Надо обязательно удалять растущие внутрь кроны ветки, и чем раньше, тем лучше. Трущиеся друг об друга ветки, расположенные близко друг над другом, загущающие крону. Чем разреженнее будет крона, тем лучше она будет освещена солнцем. Яблок будет меньше, но они будут гораздо крупнее.

Укрупнению плодов так же способствует так же частичная обрезка чрезмерно разросшихся плодушек. Эти коротенькие плодовые веточки, на которых развиваются цветочные почки, со временем слишком разрастаются. Кроме того, они стареют. Все это приводит сначала к измельчению плодов, а затем, лет этак через 12–15, и к прекращению плодоношения.

Если же приросты малы (5-25 см), то такие ветки следует сильно укоротить или даже совсем вырезать, если плодов на них нет. Обычно, они располагаются в нижнем ярусе старых деревьев.

Между прочим, в Санкт-Петербурге разработан метод, позволяющий существенно ускорить вступление в плодоношение обычных яблонь. Этот метод реализован в питомнике «Новые агротехнологии» в Пушкине. Любой садовод может осенью приехать в этот питомник и собственными глазами увидеть, как годовалые яблоньки и грушки клонятся под тяжестью своего первого плода до самой земли.

А секрет прост. Сеянцы после появления всходов практически сразу пикируют в контейнеры и на первый же год прививают, но растят в контейнерах. Привитые растения зимуют в контейнерах. Такие стесненные условия для корневой системы вызывают у них стрессовой состояние и заставляют деревца очень быстро вступать в плодоношение. При пересадке в почву это свойство у деревьев сохраняется.

Плодовые деревья красивы, а потому и являются основой композиции всего сада, надо только правильно разместить их в своем маленьком саду, учитывая при этом не только их декоративность, но и совместимость с другими жителями вашего сада, а так же, их требования к освещенности, почвам, влаге.

Прежде всего, не загромождайте все пространство перед домом посадками деревьев. Со временем они разрастутся и дадут сплошную тень, в которой ничего, кроме травы, расти не будет.

Я вовсе не отговариваю вас от посадки того, что ужасно хочется иметь в своем саду. Пожалуйста, покупайте и растите все, что вам запало в душу, иначе потом будете жалеть, что даже и не попытались осуществить свою заветную мечту. Вырастить можно, практически, все и везде. Вопрос только в том, во что это вам обойдется материально и физически, а потому всегда при выборе того или иного растения прежде подумайте, стоит ли овчинка выделки.

Кроме того, сначала найдите в своем саду подходящее место для нового жильца с учетом всех его претензий. Подготовьте это место минимум за 3–4 месяца до его посадки, а уж потом, отправляйтесь целенаправленно на его поиски. Мы же, зачастую, поступаем как раз наоборот. Приходим на выставку, немедленно покупаем все, что приглянулось. Потом долго не можем отвезти на участок, растение за это время хиреет, теряет силы. Потом привозим, временно сажаем, куда придется, там оно и застревает в неподходящем месте на пару лет, а частенько и вообще навечно.

Такой сад, как правило, выглядит неприглядно, сильно перенаселен, плодоносит плохо и радости своему владельцу не приносит.

Свою задачу я вижу в том, чтобы честно рассказать вам о надежных сортах, которые будут у вас не только расти, но и радовать вас урожаем. И считаю, что обязательно надо рассказывать о проблемных для нашего региона растениях, из-за которых у вас будет головная боль, потому что сами без вашей постоянной поддержки и заботы они расти не будут. А уж ваше дело, стоит тратить на них силы и деньги или нет. И потом, есть важный нюанс. Заключается он в следующем: рецепт для выпечки пирога один для всех, да вот только по этому рецепту пироги у каждой хозяйки получаются совсем разные. Так что, то, что запросто растет у ваших соседей, совсем необязательно будет так же расти и у вас, и наоборот. Так что не говорите, а вот у меня растет, вопреки всем вашим предостережениям или, а у соседей все погибло, несмотря на ваши рекомендации. Рекомендации рекомендациями, а качество пирогов зависит не от рецепта, а только от вашего умения и хотения. Выпекайте собственные пироги, и пусть они вас порадуют.

Не стоит сажать алмаатинский Апорт или Славу победителям, это и ежу понятно. Но иногда так хочется посадить грушу Бере зимняя. Как представишь, так и слюнки текут, такая груша, или абрикос, или яблочко Пепин шафранный, что удержаться от покупки, ну просто, нету никаких сил. Да и продавцы увещевают, это чудо заморское замечательно тут у вас на Северо-Западе растет. И покупаем, за немалые деньги, а потом начинаем понимать, что дерево то не растет, а лишь с трудом выживает. Холим, нежим в надежде на чудо. Но чудес не бывает. А потому все равно испытаем боль за погибшее растение и свою глупость. Или после вступления дерева в плодоношение, лет через 5–6, с удивлением узнаем в новомодном красавце, на которого так рассчитывали, какую-нибудь Боровинку или Грушовку московскую, которая везде растет. А потому, вот вам бесплатный совет: ничего не покупайте у случайных продавцов на всевозможных выставках, которых в последнее время в городе пруд пруди, чуть ли ни каждую неделю проходят. Почему бы это? А потому, что рынок семян и саженцев приносит очень большие доходы, вот и везут нам со всех концов, в основном из Беларуси, Украины и южных регионов посадочный материал, совершенно для нашего Северо-Запада непригодный.

Даже сорта, районированные для Подмосковья, плохо растут у нас, что уж там говорить о Воронеже или Ростове. Прежде, чем покупать саженец, скажите продавцу, что сейчас вы купить не можете, а с удовольствием приехали бы к нему в питомник и забрали саженцы на месте. Если он вам даст свои координаты, то и приезжайте в питомник, там и покупайте (если, конечно, такой питомник на самом деле обнаружите). А если под любым предлогом откажется, то ничего у него не покупайте, потому что материал явно привозной.

Есть еще одна частая ошибка и дорогая к тому же. Вас уверяют, что саженец выращен в контейнере. Переверните контейнер. Если из дренажных отверстий торчат молоденькие корешки, то он действительно выращен в контейнере, и его можно высадить на место в любое время (кроме зимнего, разумеется). А вот, если из отверстия ничего не торчит, а тем более большие корни вылезают, то его выкопали, засунули в контейнер, может быть месяц-другой назад, долго где-то возили, а теперь вам продают. Как правило, не приживаются такие растения. Посадочный материал можно покупать только на месте в питомниках, где вы видите, что вам выкапывают и продают. Или у хорошо известных среди садоводов частных производителей, имеющих свои питомники. Эти люди дорожат своей репутацией, и, как правило, продают надежный посадочный материал.

Саженцы надо выбирать только районированных сортов, причем лучшие сорта, это все-таки сорта народной селекции, потому что они много лет культивировались в данной местности хорошо приспособились к почве и климату.

Следует сразу же определиться с понятием Северо-Западный регион, поскольку он большой и климатические условия в его различных частях существенно отличаются друг от друга. Условно его можно разделить на пять отдельных зон.

Первая, самая суровая, включает в себя Подпорожский, Бокситогорский, восточные области Лодейнопольского и Тихвинского районов Ленинградской области, а так же Вологодскую область и Карелию.

Рис. 20 Агроклиматические зоны Ленинградской области.

Здесь не растут косточковые культуры, да и семечковые требуют больших забот и специальных ухищрений – выращивания яблонь в стелющейся, плакучей или пристенной форме, либо при очень тщательном укрытии стволов и скелетных ветвей на зиму. Обычные яблони можно растить лишь на юге Карелии и в юго-западной части Вологодской области. При этом, вызревают только ранние сорта яблонь и груш и лишь некоторые из осенних сортов.

В северо-восточных зонах Северо-Западного региона деревья лучше сажать наклонно, а крону формировать в виде кордона. Этот прием дальше проиллюстрирован на рисунках. Тогда яблони можно растить в стелющейся форме. Под них обычно подставляют деревянную решетку, чтобы не обламывались ветки под тяжестью урожая осенью, и снега зимой. Кроме того, их легко укрыть на зиму лапником.

Для первой и самой суровой климатической зоны можно рекомендовать летние сорта яблони Дочь папировки (Папировка новая), Мирончик, Желтое сахарное, Круглое Воронина, Солнцедар. Из осенних сортов подходящими являются Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Коричное полосатое, Балтика, Боровинка, Долго, Овальное Воронина, Бессемянка Никольская, Подарок и мелкоплодные яблони Горноалтайское, Антоновка-китайка, Уральское наливное. Можно попробовать вырастить зимний сорт яблони Башкирский красавец.

Из груш для этой зоны подходят сорта уральской и сибирской селекции Тема, Оля, Поля, Лакомка, Лунная, правда надо честно сказать, что для них климат Северо-Запада не слишком подходит.

Вполне удаются сорта Красуля, Вековая, Декабринка, Чижовская, Уралочка. Хорошо себя чувствует только Тонковетка уральская.

Вторая климатическая зона включает в себя почти весь Лодейнопольский район, Волховский, Киришский, южную часть Волосовского, северо-восточную часть Тосненского, западные области Тихвинского. В этой зоне ассортимент растений можно расширить за счет сортов яблонь и груш, районированных для Ленинградской области. Но деревья нужно будет утеплять на зиму.

В восточной части этой зоны, почти на всей Валдайской возвышенности, яблони могут подмерзать во время поздних весенних заморозков вплоть до начала июня. Почвы торфяные, заболоченные, подзолистые, требующие известкования и внесения минеральных и органических удобрений.

Третья климатическая зона включает в себя весь Карельский перешеек, за исключением неширокой полосы, примыкающей к финскому заливу. В него входят Всеволожский, Приозерский и Выборгский районы Ленинградской области, а так же северная Эстония. В этой зоне более раннее прекращение весенних заморозков и позднее наступление осенних, создают благоприятные условия для вызревания древесины, а потому хорошо зимуют все плодовые культуры, в том числе яблони и груши.

В четвертую климатическую зону входят, Волосовский, Кингисеппский, Гатчинский районы, южная часть Ломоносовского Ленинградской области, а так же сюда можно отнести большую часть Эстонии и северо-западную часть Латвии. Между прочим, в южной части Канады и в средней части нашего дальневосточного Приморья такой же климат. Здесь хорошо себя чувствуют все плодовые культуры, районированные для Ленинградской области. Из-за близости Финского залива и большого количества водоемов, территория является переувлажненной. В западной части района преобладают песчаные и супесчаные почвы. В средней – карбонатные, суглинистые и глинистые. В восточной и юго-восточной части этой зоны почвы суглинистые, супесчаные и песчаные, дерновые.

Для второй, третьей и четвертой зон Ленинградской области большой выбор ранних сортов яблонь. Из ранних сортов яблонь у нас отлично когда то плодоносили Папировка (Алебастровое) и Белый налив. Но эти сорта давно устарели. Их сажать не стоит. Лучше купите Дочь Папировки или Память Лаврика, либо Винное. Можно посадить Суйслепское (Малиновка), Аркад желтый, Душистое, Дочь Мелбы, Коробовка, Грушовка московская, Медуница, Солнцедар, Июльское Черненко, Китайка золотая, и естественно, все, что рекомендовано для первой, самой суровой климатической зоны.

По наблюдениям садоводов области Медуница и Мантет у нас все-таки подмерзают, правда, довольно легко восстанавливаются. Старинные народные сорта Коробовка и Грушовка московская, хотя и менее вкусные, зато в нашем регионе, совершенно без проблемные, яблони.

Надо сказать, что все осенние сорта – наш основной ассортимент яблонь и груш.

Из осенних сортов районированы для нашей области Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Тамбовское, Мелба (Лазоревка), Ижора, Бессемянка Мичурина, Балтика, Жигулевское, Сеянец Требу (Рижский голубок), Народное, Десертное Исаева, Десертное Петрова, Ауксис, Орловская гирлянда, Анис алый, Боровинка.

Зимние сорта вызревают, к сожалению, не всякий год, а только тогда, когда стоит долгая теплая осень без внезапных заморозков. Но, тем не менее, вполне удаются такие сорта: Коричное новое, Анис полосатый, Антоновка обыкновенная, Звездочка, Дружное, Ренет Черненко, Теллисааре, Тальве наудинг (Зимнее наслаждение), Пепин шафранный, Ладога, Лобо, Кормай, Янтарь, Долго, Гороноалтайское, Добрыня, Серебряное копытце.

Груши хорошо растут и плодоносят в этих зонах. Можно смело выращивать летние сорта: Бергамот летний, Дуля новгородская, Лада, Памятная, Северянка.

Из осенних сортов лучше всего удаются Бергамот осенний, Бере Лутса, Бере Октября, Бере народная, Бессемянка, Каратаевская, Ленинградская, Московская, Мраморная, Отраднинская, Памяти Жегалова, Пушкинская, Сварог.

Поздних сортов я, как всегда, сажать не рекомендую.

Пятая климатическая зона включает в себя Лужский, Сланцевский, прибрежную часть Ломоносовского района, часть Кингисепского, юго-западную полосу Тосненского, а так же Новгородскую и Псковскую, Ярославскую и северную часть Тверской областей, среднюю часть Латвии. К этой же зоне можно отнести всю центральную и южную части Финляндии, центральный Сахалин, южную часть дальневосточного побережья. Эта зона на всем Северо-Западе наиболее подходит для земледелия. Почвы, как и на всем Северо-Западе бедные, суглинистые, глинистые, супесчаные и в некоторых районах болотистые. В этой зоне естественно можно сажать все, указанные выше сорта, но Пепин шафранный у нас удается далеко не у всех, поскольку сильно подмерзает, хотя сорт и районирован для Ленинградской области. Без особых проблем он растете только в Эстонии, Новгородской и Псковской областях. Из поздних сортов все любят Антоновку, но, увы, настоящей Антоновки практически не осталось, а продают, как правило, различные ее клоны и гибриды, полученные на ее основе. Естественно в этой зоне растут все, рекомендованные для четырех зон сорта. Кроме того, из летних дополнительно можно рекомендовать сорта Брусничное, Винное, Мантет, Суйслепское (Малиновка), Памяти Лаврика. Из осенних сортов Добрыня, Лобо, Ауксис, Аэлита, Орлик, Талве Наудинг (Зимнее наслаждение), Уэлси, Фореле, Дружное, Ветеран. Сорта некоторых поздних сроков созревания в этой зоне ведут себя, как осенние, а осенние, как ранние.

Груши подойдут все, рекомендованные для более холодных зон, дополнительно можно порекомендовать для пятой зоны Кафедральную, Краснобокую, Нарядную Ефимова.

Хочу вас еще раз предостеречь, не хотите лишней головной боли, не сажайте поздние сорта. В ленинградской области они вызревают до съемной спелости лишь изредка, в особо благоприятные долгие теплые осени без заморозков. Так что будут эти яблочки радовать вас один раз в 5–6 лет. Из зимних сортов интерес для нашего региона представляют только сорта Спартан и Коричное новое, созревающие несколько раньше остальных.

В более южных районах (в Новгородской и Псковской областях) к ранним сортам относятся не только Папировка и Память Лаврика, но и Мелба (поскольку здесь созревает раньше), а так же и, все указанные для Ленинградской области. То же самое можно сказать и об осенних сортах, к которым можно добавить Коричное новое – сорт, который для Ленинградской области районирован, как раннезимний, кроме того, еще и Аэлиту, Зореньку, Пионерочку. А вот ассортимент зимних можно расширить за счет таких сортов, как Спартан, Уэлси, Оранжевое, Орлик, Ветеран, Фореле. И, конечно же, здесь, как правило, зимние сорта успевают вызреть полностью, особенно это касается такого, всеми любимого сорта, как Антоновка обыкновенная.

Что касается груш, то все районированные сорта для Ленинградской, подходят и для этих областей. К ним можно добавить Нарядную Ефимова, Кафедральную, Краснобокую.

Краткая характеристика наиболее распространенных сортов в Ленинградской области

У летних сортов Белый налив, Папировка, Дочь папировки дерево средне рослое с кроной округлой формы средней густоты. Плоды так же среднего размера массой около 90 г, округло конические с боковым швом. При созревании яблоки становятся прозрачными бело кремовыми. Мякоть белая нежная кисло сладкого вкуса с приятным ароматом. Цветение во второй декаде мая, созревание плодов в середине августа, срок хранения две недели.

Сорта скороплодные – в плодоношение вступают на 4 год после посадки, урожайность до 170 кг с дерева, зимостойкость высокая, устойчивость к парше хорошая.

Летний сорт Брусничное имеет средне рослое дерево с раскидистой плакучей кроной. Плоды средней величины, массой 80 г, продолговатые округло конические, кремовой окраски с размытым румянцем и сизоватым налетом. Мякоть кремовая, нежная, сочная с приятным кисло сладким вкусом, ароматная.

Срок цветения 2–3 декада мая, созревание в конце августа – начале сентября, хранятся в течение месяца. Сорт скороплодный, вступает в плодоношение на 4 год после посадки, высокоурожайный (180 кг с дерева), зимостойкий, паршой поражается только в дождливое лето.

Летний сорт Винное имеет сильно рослое дерево с широко овальной густой кроной. Плоды крупные массой 120 г, плоско округлые, ребристые зелёно желтые с красными штрихами и крапинами, прочно держатся на дереве. Мякоть зеленоватая сочная, кисло сладкая с сильным винным привкусом.

Цветение обильное во второй декаде мая, созревание в конце августа – начале сентября, плоды хранятся до середины октября.

Дерево вступает в плодоношение на 5–6 год после посадки. Дает высокие урожаи (170 кг), сорт склонен к периодичности плодоношения, зимостойкий, относительно устойчив к парше.

Летний сорт Грушовка московская – дерево сильно рослое с прочной широко округлой кроной. Плоды средней величины массой 60–80 г реповидные слабо ребристые. Основная окраска желтовато зеленая, белеющая при созревании с небольшими розоватыми штрихами и крапинками, созревание плодов в конце августа-начале сентября. Мякоть розовато белая кисловатая.

Цветение происходит в середине мая, созревание в конце августа-начале сентября, при созревании плоды осыпаются, хранятся около месяца. В плодоношение сорт вступает на 5 год. Зимостойкий сорт, но часто поражается паршой, зато обладает высокой восстановительной способностью.

Летний сорт Коробовка (Медуничка) имеет средне рослое дерево с округлой кроной средней густоты. Плоды некрупные массой 45–50 г, плоско округлые маслянистые с шершавой кожицей, тускло желтого окраса, сплошь покрытые красными штрихами. Мякоть плотная, сочная, сладкая с медовым привкусом и ароматом.

Цветение начинается во 2–3 декаде мая, созревание в в конце август, хранение около двух месяцев. Дерево вступает в плодоношение на 6–7 год после посадки. Периодичность плодоношение проявляется слабо. Сорт зимостойкий, устойчивость к парше высокая.

Ранний сорт Суйслепское (Малиновка) имеет сильнорослое дерево шаровидной формы. Плоды округло конической формы массой 80 г. Окраска желтовато белая со сплошным алым румянцем. Мякоть снежно белая, иногда с розовыми прожилками, сочная нежная, ароматная превосходного кисловато сладкого вкуса.

Цветёт в 3 декаде мая, созревание плодов – в начале сентября, хранение до октября. В плодоношение сорт вступает на 6–8 год после по садки. Урожаи высокие до 150 кг. Периодичность выражена слабо. Зимостойкость хорошая, во влажные годы страдает от парши и плодовой гнили.

Из осенних сортов прежде всего следует отметить сорт Ауксис. Дерево средне рослое с округлой кроной средней густоты. Плоды крупные уплощённо округлые, массой 140 г без заметных рёбер.

При созревании окраска плодов светло желтая с со сплошным карминно красным румянцем. Мякоть желтая плотная, приятного кисло сладкого вкуса, сочная ароматная.

Цветение проходит в конце мая, созревание в сентябре, плоды хранятся до декабря-января (в холодильнике до марта). В плодоношение вступает на 5–6 год после посадки. Дает стабильные высокие урожаи без периодичности. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Осенний сорт Балтика имеет сильно рослое дерево с метельчатой кроной средней густоты. Плоды выше средней величины, массой 120 г, округлые без рёбер, светло желтого окраса с размытым розовым румянцем. Мякоть плодов белая, плотная, сочная, кисло сладкая с приятным ароматом.

Цветение обильное во 2 декаде мая, созревание в начале сентября, хранение около двух месяцев. Урожайность высокая до 200 кг с дерева, регулярная. В плодоношение вступает на 5 год после посадки. Зимостойкость и устойчивость к парше высокая.

Осенний сорт Боровинка Мичуринская имеет дерево среднего размера с ломкой древесиной, округлой широко раскидистой кроной. Плоды среднего размера массой 110 г приплюснутой формы без рёбер. Основной окрас зеленовато желтый с темно красным точечно полосатым румянцем темно красного цвета.

Мякоть желтоватая, рыхлая, зернистая, кисловатая, средних вкусовых качеств.

Срок цветения 2–3 декада мая, созревание в начале сентября, хранение до декабря. Урожайность высокая до 200 г. В плодоношение вступает на 4 год. Зимостойкость хорошая, устойчивость к парше плохая.

Осенний сорт Коричное полосатое имеет средне рослое дерево с широко пирамидальной редкой кроной. Плоды средней величины массой 90 г сильно утолщенной реповидной формы. Окрас зеленовато желтый с темно красными полосами и крапинами на розовом фоне. Мякоть желто белая розоватая под кожицей, плотная кисловато сладкая с запахом корицы.

Цветение во 2-3 декаде мая, созревание в середине сентября, хранении в течение двух месяцев.

Дерево вступает в плодоношение на 6–8 год после посадки, дает средний урожай 140 кг.

Сорт зимостойкий, устойчивость к парше средняя.

Осенний сорт Мелба имеет дерево среднего размера с округлой кроной. Плоды средней величины массой 100 г, округло конические с тонкой кожицей, покрытой густым сизым налетом. Окраска желтоватая с ярким красным крапчатым румянцем, покрывающим половину плода. Мякоть сочна, белая нежная ароматная очень приятного десертного вкуса.

Дерево рано вступает в плодоношение (на 4 год). Урожайность высокая.

Цветение тоже раннее – во 2 декаде мая. Плоды снимают в начале сентября, они хранятся 2–3 месяца. Зимостойкость средняя, во влажные годы сильно поражается паршой.

Сорт ценится за великолепный вкус плодов.

Осенний сорт Осеннее полосатое (Штрейфлинг). Дерево сильнорослое, с широко конической кроной. Плоды крупные массой 120 г, округло конические, Кожица гладкая плотная, толстая блестящая, окрашена в светло желтый цвет с полосато крапчатым оранжево красным румянцем. Мякоть белая нежная хорошего вкуса.

Цветение начинается в 3 декаде мая. Плоды снимают во второй половине сентября, хранить их можно до декабря.

Дерево вступает в плодоношение на 6–8 год после посадки. Урожайность высокая до 200 г с дерева. Зимостойкость средняя, но восстановительная способность высокая. Паршой поражается незначительно.

Осенний сорт Рижский голубок имеет средне рослое дерево с широкой округлой густой кроной. Плоды ассиметричные крупные массой 120 г удлиненно конической формы без ребер. После созревания приобретают молочно белую окраску с редким размытым румянцем. Мякоть белая, сочная, ароматная отличного кисло сладкого вкуса.

Цветет во 2–3 декаде мая, плоды снимают в середине сентября, потребительская спелость наступает через 2 месяца после сбора урожая.

Дерево вступает в плодоношение на 4–6 года, плодоносит ежегодно. Зимостойкость средняя. Сорт устойчив к парше и плодовой гнили.

Позднее осенний сорт Талве Наудинг (Зимнее наслаждение).

Среднерослое дерево с широкой округлой кроной средней густоты. Плоды крупные 150 г округло конические широко ребристые. Окрас желтый с малиновыми сливающимися широкими полосами и крапинами на половине, а иногда и большей части плода. Мякоть желтоватая сочная, хорошего кисло сладкого вкуса.

Сроки цветения поздние – начало июня. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября, потребительская – через две недели после сбора. Хранение до апреля.

Дерево вступает в плодоношение через 4–6 лет после посадки. Урожайность высокая до 200 кг с дерева. Плодоношение практически ежегодное. Зимостойкость средняя, высокая устойчивость к грибным болезням.

Из груш летних сортов наиболее известна Лада. Это средне рослое дерево с конусообразной кроной средней густоты. Плоды ниже средней величины 110 г правильной формы. Поверхность плодов гладкая светло желтой окраски иногда с красным пятном. Мякоть желто белая мелко зернистая кисловато сладкая очень вкусная. Плоды потребляют в свежем виде. Скороплодный сорт, вступающий в плодоношение на 2–3 год после посадки.

Цветет в конце мая, плоды созревают в середине августа и не осыпаются, хранятся не более 2 недель, в холодильнике хранятся до 2 месяцев. Зимостойкость и устойчивость к парше высокая.

Летний сорт Кафедральная имеет дерево среднего роста с правильной конической формой кроны. Плоды средней величины массой 120 г. правильной грушевидно формы. Поверхность плодов бугристая светло желтой окраски с небольшим красным пятном.

Мякоть белая средней плотности полу маслянистая сочная кисло сладкого приятного вкуса. Плоды потребляют в свежем виде. Сорт вступает в плодоношение на 3–4 год после посадки. Цветёт в конце мая, плоды созревают в начале августа. Плоды хранятся не более 10 дней, в холодильнике до 30 дней. Зимостойкость и устойчивость к парше высокая.

Летний сорт Чижовская имеет дерево средней величины с узко пирамидальной кроной. Плоды средней величины массой 120–140 см грушевидной формы. Поверхность плодов гладкая, светло желтая. Мякоть белая, тающая во рту превосходного сладкого вкуса. Плоды используют в свежем виде. Сорт скороплодный, вступает в плодоношение на 2–3 год после посадки. Цветет в конце мая, готовность плодов в конце августа, хранение до 30 дней, в холодильнике до 2 месяцев.

Урожайность высокая и стабильная. Зимостойкость и устойчивость к парше высокая, но во влажные годы плоды могут растрескиваться и поражаться гнилью.

Из осенних сортов наиболее интересным является сорт Краснобокая. Дерево средне рослое с округлой редкой кроной, с большими приростами в раннем возрасте, который затухает с момента вступления дерева в плодоношение. Плоды средней величины 140–150 г правильной грушевидной формы с гладкой кожицей, окрашенные в зеленовато желтый цвет с красивым малиновым румянцем пятном. Основное потребление плодов в свежем виде.

Сорт вступает в плодоношение на 4–5 год после посадки. Цветение в конце мая, согревание плодов в конце сентября, хранение от 30 до 90 дней. Урожайность высокая ежегодная. Зимостойкость и устойчивость к парше и вредителям высокая.

Осенний сорт Москвичка – средне рослое дерево с конической густой кроной. Плоды средней величины 125 г широко грушевидной формы. Поверхность плодов зеленой окраски оржавлена. Мякоть белая, плотная, сочная хорошего кисло сладкого вкуса с сильным ароматом. Плоды универсального назначения. Сорт вступает в плодоношение с 3–4 года после посадки. Цветет в конце мая, съемная зрелость плодов наступает в конце сентября, потребительская зрелость – в середине октября. Плоды сохраняют потребительские качества 30 дней, в холодильнике до 100 дней. Сорт устойчив к парше и плодовой гнили. Зимостойкость средняя.

В заключение хочу еще раз напомнить вам, что нерегулярное плодоношение яблонь приводит к тому, что в урожайные годы большая часть урожая оказывается в компосте, ее просто некуда больше девать. А в неурожайные годы яблоки и груши все равно придется покупать в магазине, а потому не загромождайте свой участок большим количеством деревьев.

Для семьи из 4–5 человек вполне достаточно иметь одну яблоню летнего сорта, поскоьку плоды надо реализовать в течении двух недель, поскольку потом они становятся «ватными», варенье из них не сваришь, только сок можно гнать. Основные для нашего региона яблони осенние, достаточно иметь их всего 2–3. Яблоки могут храниться более 2 месяцев, а в погребе или холодильнике и вовсе до февраля-марта. Сок из них получается замечательный, джем и варенье – отличные. А вот зимние сорта у нас сажать вообще не следует, поскольку вызревают они раз в 3–4 года при долгой тёплой осени.

Что вы знаете о колонновидных яблонях?

Хочу вас предостеречь от повальной покупки колонновидных яблонь, которые широко и совершенно беспочвенно разрекламированы в нашем регионе, просто потому, что из более южных регионов надо сбыть большой и нереализованный посадочный материал. Ведь умудряются продавать даже пятилетние яблони высотой более 2–3 метров почти без корневой системы, отсутствие которой объясняют ее компактностью, и при этом за 800 рублей. Находятся чудаки, которые их покупают.

Основная ставка в рекламе делается на то, что эти деревья требуют малой площади. Но ведь дело не только в освещении, дело еще и в площади питания, необходимой для корневой системы. Поэтому все разговоры о том, что колонновидных растений можно насажать на одном квадратном метре чуть ли не по четыре дерева, я считаю большим преувеличением. Они вообще у нас себя плохо проявили, а тем более в загущенных посадках, способствующих появлению на них всевозможных грибных заболеваний.

Часто у молодых деревьев подмерзает верхушечная точка роста, и на этом заканчивается рост дерева. Много ли соберешь плодов с этакого карлика? Поэтому хочу вас предостеречь от типичной ошибки. Осенью, высаженные колонновидные яблоньки и груши надо обмотать полипропиленовой дерюгой из-под сахарных или иных мешков, естественно, без пленочных вкладышей, чтобы не подмерзли зимой, чтобы не погрызли грызуны, чтобы не появились весенние, солнечные ожоги коры. Но верхушку яблони нельзя упаковать в эту дерюгу. Обвязка должна быть сверху выше ствола, но остаться открытой, иначе не миновать выпревания верхушечной почки. Ее гибель вызывает сильное загущение макушки обрастающими короткими веточками, но плодоношения то на них нет. Плодушки располагаются только на стволе. Дело тут еще и в другом. Колонновидная яблоня – это всего одна плодоносящая ветка. Плодушки (плодовые веточки) на ней, как и на обычной яблоне, живут и плодоносят 12–15 лет. У обычной яблони на смену им постепенно вырастают более высоко расположенные ветви, кроме того, регулярная обрезка концов старых ветвей вызывает их обрастание молодыми ветками второго порядка, и на них переходит плодоношение. Так что урожай с каждой колонновидной яблони соответствует урожаю с одной ветки обычной яблони, то есть совсем маленький.

Но дело это любопытное, поэтому потешьте себя и купите одну яблоньку, понаблюдайте за ней лет этак 5–6, а уж потом решайте надо ли вам заменить свой сад на колонновидный. У этих деревьев несомненно есть будущее, потому что они, как правило, быстро вступают в плодоношение. Я знаю такой садовый участок в садоводстве Мшинская, хозяева которого полностью перешли на колонновидный сад. Если вы обладаете достаточными средствами, то, конечно, можете позволить себе иметь такой сад, который потребуется обновлять каждые 5-10 лет, постепенно заменяя стареющие деревья молодыми. Но и они, в конце концов, от колонновидного сада отказались.

А откуда, вообще попали к нам эти яблони и груши, и вообще все растения в кадках? Из рекламных каталогов и магазинов obi. Но заграницей эти контейнерные растения не являются продуктовыми, они всего лишь являются украшением для небольшого садика перед домом. На зиму их, как правило, уносят в оранжереи. Точно так же у нас продаются декоративные миниатюрные мандариновые деревца. С них плоды не едят, ими любуются, как любыми другими комнатными растениями!

Кстати за кордоном принято высаживать и небольшой огородик с той же целью, и никому не придет в голову объесть этот огородик.

Что надо знать о яблонях на карликовых подвоях?

Многих садоводов интересует проблема снижения кроны у яблони. Действительно, сбор урожая с 15–20 летней яблони становится проблемой. Поэтому часто покупают деревья на карликовых подвоях. Но, корневая система карликового подвоя, во-первых, не обладает нужной для нашего региона зимостойкостью, во-вторых, не в состоянии прокормить сильнорослый привой, так что и зимостойкость и урожайность таких деревьев не стоит занимаемой ими площади.

Кроме того, при сильных ветрах при большой парусности кроны привитого дерева, слабая корневая система не в состоянии удержать дерево, и его выворачивает из земли с корнями. Чтобы этого не происходило, приходится глубоко вбивать в землю металлические трубы, к которым подвязывать дерево. Но у яблонь на карликовых подвоях есть и свои положительные стороны: более низкая высота дерева (вместо 5–6 м всего 3–4 м), быстрое вступление в плодоношение (вместо обычных 5–6 лет, 3–4-ый год, более крупные плоды. Гораздо лучше, если на сильнорослый подвой с мощной корневой системой сначала прививают Парадизку (карликовый привой), а через два года на нее прививают сильнорослый, урожайный сорт. То есть, делают вставку от карлика, что естественно приводит к снижению роста яблони.

Научиться формировать крону совсем не трудно, надо только уяснить принцип. Сначала дерево закладывает скелетные ветки первого яруса. Идеальный вариант, когда эти ветки направлены по четырем разным сторонам и образуют между собой равные углы. Так практически никогда не бывает, но к этому надо стремиться. Часто их образуется только 2–3, при этом, если они направлены по сторонам так, что образует между собой углы от 45 до 60 градусов, то все в порядке. Все ветки, направленные вверх и образующие с центральным проводником угол 15–25 градусов, надо удалять, поскольку рано или поздно произойдет разлом, даже, если вы будете постепенно такие ветки отклонять в горизонтальное положение.

Желательно, чтобы второй ярус ветвей находился выше первого на 40–50 см и ветки располагались между ветками нижнего яруса. Тогда будет лучшее освещение всех веток, то есть они не должны затенять друг друга. Если две ветки расположены друг над другом параллельно, то одну следует убрать. Надо убирать и перекрещивающиеся ветки, а так же те, которые растут внутрь. Если в первом или втором ярусе веток мало, и они растут параллельно друг другу, то надо одну из них сильно укоротить на внешнюю почву (ту, которая смотрит наружу кроны, а не внутрь ее). Этот приём называется переводом плодоношения.

Затем образуется следующий ярус веток, которые должны располагаться так, чтобы не затеняли ветки предыдущего яруса. Принцип все тот же. То есть крону надо не только постоянно формировать, но и прореживать и делать перевод плодоношения. Вообще – то яблоня и груша формируют крону самостоятельно, надо только немного подкорректировать этот процесс, начинать который надо с первого же года посадки, ну а, если припозднились лет на 15–20, то ничего страшного нет, начинайте делать обрезку. Все работы с кроной по обрезке надо делать, когда сокодвижение еще не началось (март – начало апреля на Северо-Западе) или уже закончилось, когда опали листья (конец октября – ноябрь на Северо-Западе). Подойдите к стволу старого дерева и посмотрите вверх. И вы сразу увидите, что не так в каждом ярусе веток.

Начинайте исправлять допущенные ошибки при формировании его кроны. И не бойтесь вы отпилить половину веток, яблоне это пойдет только на пользу. Яблок будет сначала поменьше, да зато очень крупных красавцев. А потом, когда появятся новые приросты веток и молодые плодушки, количество плодов увеличится.

При сильной обрезке часто появляются волчки – растущие вертикально верх ветки. Они не плодоносят, поэтому их надо вырезать, как можно раньше или отклонять в горизонтальное направление какой-либо подходящий волчёк для того, чтобы закрыть пробел между ветками яруса.

Надо знать еще вот о чем: плодушки (плодовые веточки) образуются только на ветвях, расположенных горизонтально. Поэтому ветки надо постоянно отклонять в горизонтальное положение. Это связано с тем, что верхняя почка на центральном проводнике, а так же на концах вертикально растущих веток забирают практически все питательные вещества для дальнейшего роста, а потому полодушки на таких ветках не закладываются. Но, как только ветка станет горизонтальной, тотчас же замедлится её рост и для образования плодушек у дерева останутся кое-какие ресурсы.

Не забывайте, что обрезка – это хирургическая операция, а потому ее надо делать стерильными инструментами и стерильными руками, а раны тут же обрабатывать, чтобы не внести в них инфекции.

Не оставляете пеньков, когда снижаете центральный проводник или укорачиваете ветви. Если удаляете ветку целиком, то вырезайте её на кольцо (как бы по шву рукава). Оно хорошо видно между стволом и веткой. В этом месте под корой есть ткань, которая в дальнейшем затянет срез молодой корой. Если же заглубиться в древесину дерева, вы эту ткань срежете и рана не затянется, Если оставите пенек, то он тоже помешает соединительной ткани сомкнуться. В дальнейшем это приведет к образованию дупла.

Не обрезайте дерево сразу слишком сильно, делайте формирующую обрезку постепенно в течение нескольких лет.

Можно, конечно достигнуть этого с помощью карликовой вставки, как об этом было рассказано немного раньше, но, все эти премудрости ни к чему, поскольку яблоня очень пластичное растение, она допускает стрижку, в том числе и снижение кроны. Просто, начиная с того момента, как центральный проводник достиг 2 метров высоты, ежегодно осенью подрезаете его, оставляя не более 2–3 см нового прироста, и соответственно, подрезаете все ветки ниже проводника, растущие вверх. Они должны быть ниже проводника на 12–15 см, иначе попытаются занять его место. Не забывайте смазывать место обрезки зеленкой. Она продезинфицирует ранки, но оставить живыми краевые клетки камбия. Ранка постепенно зарастет корой. Из ближайшей к срезу почки пойдет новый побег, который станет проводником, а вы его опять укоротите и так далее. Если дерево уже переросло всякие разумные пределы, то просто осенью спилите ему макушку, срез не просто смажьте зеленкой, а еще и сверху замажьте жидким битумом (чёрная краска по металлу). А ветки, расположенные ниже обрежьте так, чтобы они были ниже центрального укороченного ствола на 12–15 см.

Поскольку плодушки живут 12–15 лет, а затем перестают выдавать бутоны, их надо постепенно заменять молодыми, а для этого концы старых веток надо не менее, чем через два-три года надо укорачивать, чтобы вызвать новые приросты, на которых и будут закладываться новые плодушки. Особенно важно это делать, если вы снижаете верхушку, то есть не даете нарастать кроне вверх. Если же позволите кроне расти, вверх, то и новые ветки, а на них и плодушки, будут появляться в верхней части кроны, а, значит, и плодоношение уйдет наверх. Вот и будете снимать свои яблочки по одному плодосъёмником. При этом, часто в разрез плодосъёмника попадает вместе с яблоком и плодушка, так что часть будущего урожая вы губите – нет плодушек, не будет и цветков.

Крону надо постоянно держать в узде, то есть проводить санитарную и формирующую обрезки. При санитарной обрезке просто удаляют сухие, поломанные, старые ветки.

Говорят, что каждое съеденное яблоко продлевает жизнь на один час. Этим все сказано. Яблоки основной поставщик железа в наш организм, а без железа невозможно высокое содержание гемоглобина в крови, поэтому всем, предрасположенным к анемии, малокровии необходимы яблоки в повседневном рационе. Кроме того, основной поставщик пектинов – тоже яблоки. А зачем пектины, если их наш организм не усваивает? Вот это-то как раз и замечательно, поскольку пектины обладают способностью поглощать в желудочно-кишечном тракте все отбросы пищеварительного тракта, а так же попавшие туда всевозможные токсические вещества и выносить их вместе с собой из нашего организма. Так что яблоки, помимо всего еще и отличные дворники. Они способствуют хорошей работе желудка и кишечника. Ну а полисахаров, витаминов, органических кислот, макро и микроэлементов, в них, хоть отбавляй.

Яблоки полезны неврастеникам, людям с камнями в почках, при гастрите, больной печени, подагре. Так что, давайте, есть яблоки. Груша несколько уступает яблоне по своим полезным свойствам, зато содержит больше полисахаров, а потому гораздо вкуснее. Груши вы можете есть хоть целый день и это вам не надоест, оскомины не вызовет, а вот попробуйте так же есть яблоки!

Яблоки и груши полезнее всего сырые, и существует немало рецептов салатов, в состав которых входят эти фрукты. С начинкой из яблок получаются вкуснейшие пироги и булочки. Из яблок можно готовить отличное яблочное вино – Кальвадос. Его готовят, как и всякое другое домашнее вино. Здесь же я даю несколько редких или мало известных, либо самых простых рецептов по использованию яблок и груш в дачной кулинарии.

На 2 кг яблок один ананас.

Очистить от кожуры и сердцевины яблоки, нарезать дольками. Очистить ананас, нарезать дольками (или использовать консервированные ананасы).

Перемешать и подать в качестве десерта.

Это самое простое сладкое блюдо из яблок.

1. С яблок срезать «крышечку», вынуть сердцевину и заполнить ее сахарным песком. «Крышечку» задвинуть на место.

2. Поставить на противень и запекать в духовке на небольшом огне до готовности.

Примечание: ранние сорта яблок не пригодны, так как они расползаются в кашу.

Никакого меду в них нет, просто вкус у них получается медовый.

1 кг яблок, 1 л воды, 1 кг сахара, 1 лимон, 1 чайная ложка корицы.

1. Яблоки очистить от кожуры и натереть на мелкой терке.

2. Залить холодной водой, добавить сахар и корицу.

3. Варить, помешивая, на небольшом огне, пока яблоки не сварятся.

4. Добавить сок одного лимона, прокипятить.

5. Снять с огня и разлить по банкам, накрыть калькой, завязать.

Вкусно, необыкновенно!

1. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать на дольки или кусочки.

2. Складывать частями в дуршлаг и опускать в кипящую воду на 2–3 минуты.

3. Вынимать дуршлаг и сразу выкладывать содержимое в стерильную банку.

4. Когда банка заполнится по плечики, залить кипящим сиропом до верха банки и закатать.

Для этой заготовки удобнее использовать трехлитровые банки. В этом случае очень пригодятся вакуумные крышки «Вакс», поскольку будете неоднократно открывать и закрывать банку. Если пользоваться обычными крышками, то каждый раз придется банки перезакатывать или готовить десертные яблоки в небольших банках, что тоже потребует большого количества крышек. Открытые банки с десертом могут стоять в холодильнике не более недели.

Для приготовления сиропа использовать воду из-под бланшировки, добавив на каждый литр жидкости 300 г сахара.

Хранить в холодильнике.

В качестве десерта подавать на тарелочках, полив сверху сметаной или 30 % сливками. Или использовать для начинки в пирогах.

На 1 кг яблок брать 1 стакан сахара, 1 лимон или апельсин.

1. Яблоки очистить нарезать на дольки, пересыпать половиной сахара.

2. Накрыть плоской тарелкой и поставить на нее груз (например, пол литровую банку с водой).

3. Натерть не терке цедру (кожуру) лимона.

4. Когда образуется примерно половина стакана сока, его слить, добавить остальной сахар, поставить на огонь и довести до кипения, постоянно размешивая, чтобы не пригорел сахар.

5. Залить яблоки кипящим сиропом, добавить цедру, выжать сок лимона, довести до кипения и варить на небольшом огне минут 15.

6. Разложить по банкам, закрыть и остудить под одеялом.

Хранить в прохладном месте.

3 кг яблок, 500 г меда, 250 г сахара, 1 лимон, гвоздика и мускатный орех по вкусу.

1. Яблоки разрезать на четвертинки, залить небольшим количеством води разварить до мягкости.

2. Протереть массу сквозь сито, добавить мед и сахар, 3–4 гвоздички, натереть на терке половинку мускатного ореха, выжать сок лимона, перемешать.

3. В таз с кипящей водой поставить миску с подготовленной массой и варить, постоянно размешивая, до загустения, пока масса не начнет отслаиваться от дна и стенок миски.

4. Кусок плотной чистой ткани смочить в кипяченой воде, застелить ею решето, подставить под него таз.

5. Выложить в решето яблочную массу, поставить на нее гнет (например, трехлитровую банку с водой на плоскую тарелку) пока не стечет вся жидкость.

6. Образовавшуюся плотную массу прямо на полотне выложить на противень и запечь на небольшом огне до образования румяной корочки.

7. Переложить яблочный сыр на плоскую тарелку.

Хранить в холодильнике.

Отжатую жидкость использовать для приготовления киселя или компота.

1,5 кг яблок, 600 г воды, 1 кг сахара, 10 штук гвоздики, половинка очищенного лимона.

1. Нарезать яблоки, не удаляя семенную камеру.

2. Потушить их в небольшом количестве воды до мягкого состояния.

3. Протереть массу через сито.

4. Полученное пюре нагреть, добавить сок и мякоть половинки лимона, засыпать сахаром и варить до полного его растворения на сильном огне.

5. Разлить желе в горячем виде по стерильным банкам. Плотно закрыть винтовыми крышками.

На каждый литр яблочной кашицы, брать 1 л кипяченой воды, 150 г меда (в крайнем случае, сахара),20 г черного хлеба, 10 г дрожжей.

1. Яблоки любого сорта разрезать пополам и смолоть на мясорубке вместе с сердцевиной.

2. Добавить 100 г меда и все остальное, размешать и заполнить этой массой две трети подходящей эмалированной без сколов (или нержавеющей) емкости.

3. Поставить при комнатной температуре на 10 дней, ежедневно перемешивая.

4. Профильтровать через два слоя марли, не отжимая.

5. Отфильтрованный сок слить в стеклянную или эмалированную посуду, добавить остальной мед и оставить при комнатной температуре еще на 50–60 дней.

6. Полученный уксус профильтровать через два слоя марли и разлить по стерильным бутылкам, закупорить.

Хранить в холодильнике. Яблочный уксус применяется при указанных выше заболеваниях профилактически. Для этого надо брать 2–3 чайные ложки уксуса на стакан воды и выпивают его в три приема непосредственно перед едой. При трахеиде или потере голоса надо полоскать горло на звуке «и» раствором такой же концентрации.

4 кг яблок, 7 ст. сахарного песка.

Натереть яблоки на крупной терке, пересыпать песком, довести до кипения, сразу же разложить по банкам и закатать.

Хранить в холодном месте. Можно есть просто, как десерт, а можно использовать в качестве начинки для всевозможных пирожков и булочек.

1 кг яблок, очищенных от сердцевины, 1,5 кг сахара, 2 стакана воды.

1. Плоды очистить от сердцевины и нарезать дольками одинаковой ширины.

2. Засыпать дольки сахаром и оставить на 12 часов.

3. Часть образовавшегося сиропа слить, добавить воды и нагреть до кипения.

4. Опустить в сироп одновременно все дольки яблок с остатками сиропа, встряхнуть.

5. Варить на сильном огне, чтобы выпарилась лишняя вода 10–12 минут (до тех пор, пока дольки не станут прозрачными).

Особенно вкусным варенье получается из яблок сорта Коричное полосатое. Если используются яблоки других сортов, то, чтобы дольки не разваривались, их надо предварительно замочить на один час в растворе питьевой соды (1 ст.л. на 1 л воды). Раствор слить, дольки промыть водой, а затем варить, как было сказано.

1. Заготовить из яблок дольки.

2. Оставшиеся кожуру и сердцевину снова залить небольшим количеством воды и варить, помешивая, пока все не развариться в сплошную массу.

3. Протереть массу через сито или дуршлаг, добавить сахар по вкусу и, постоянно интенсивно размешивая, чтобы не пригорела масса, доварить до полной готовности.

4. Разложить полученное пюре по банкам в горячем виде и закрыть. Хранить в прохладном месте.

5. Остатки от протертой массы снова залить водой (1:5), прокипятить, процедить, добавить по вкусу сахар, еще раз прокипятить и использовать как напиток или сделать на его основе квас.

4 антоновские яблока (или другого кислого сорта), 4 ложки чухой горчицы, 4 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 4- горошины душистого перца, пол стакана воды и пол стакана яблочного уксуса.

1. Яблоки запечь в духовке до мягкости и протереть сквозь сито.

2. В это время вскипятить полстакана воды, растворить в ней соль и сахар и добавив перец, снять с огня, влить уксус и дать настоятся. Пока яблоки не будут готовы.

3. Как только яблочное пюре будет готово, подогреть раствор и развести им горчицу.

4. Влить горчицу в яблочное пюре и хорошо размешать.

Хранить в холодильнике. Подавать к мясу, а любителям острых приправ – намазывать на бутерброды.

1 кг очищенных кабачков (или тыквы), 250 г болгарского перца, 250 г моркови, 250 г репчатого лука, 500 г яблок, 300 г томатной пасты, 2 головки чеснока, 2 столовые ложки 9 % уксуса, 3–4 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка соли, 1,5 столовые ложки сахара, по половине чайной ложки молотых семян укропа, кинзы, красного молотого перца.

1. Морковь натереть на крупной терке.

2. Яблоки, кабачки, лук, перец пропустить через мясорубку.

3. Добавить морковь, томатную пасту, соль, сахар, размешать и тушить 30–40 минут, размешивая.

4. Снять с огня, немного остудить и добавить измельченный чеснок, растительное масло, уксус, специи. Размешать, сложить в банки, накрыть и хранить в холодильнике.

Примечание: такую эту приправу можно готовить, если заменить кабачки и томатную пасту на 1 кг свежих томатов.

1 кг груш,1 кг сахара.

1. Крепкие груши очистить от кожуры и настрогать дольками.

2. Сердцевины залить небольшим количеством воды и проварить.

3. Процедить. добавить сахар и сварить сироп.

4. Залить кипящим сиропом дольки и дать остыть.

5. Довести до кипения, добавить лимонную кислоту (четверть чайной ложки на каждый литр воды) и варить на большом огне, чтобы уварить сироп.

Как только дольки груш станут прозрачными, варенье снять с огня, остудить, разложить по банкам.

1. Не перекапывайте приствольные круги, перекопкой вы убиваете полезную микрофлору почву, и она становится бесплодной.

2. Не убирайте опавшую листву. Оставьте ее по периметру кроны. Она защитит от сильных морозов корневую систему, кроме того, весной послужит мульчой, а к началу лета ее переработают дождевые черви и микроорганизмы почвы, а дерево получит хорошую органическую подкормку.

3. Чтобы обеззаразить опавшую листву, в начале весны и осени поливайте её раствором любого микробного препарата (Фитоспорин, Сияние, Байкал ЭМ, Экстрасол, Сияние). Весной сад будет иметь непричесанный вид буквально 2–3 недели. А потом дождевые черви растащат по своим норам остатки листьев.

4. Никогда не сжигайте листву, как это делается в городе. В ней богатейший запас питательных веществ, который растение приготовило себе для пропитания. Кроме того, опавшая листва содержит запас солнечной энергии. Обратите внимание, природа всего лишь не убирает опавшую листву и растительные остатки однолетних растений, и почва под ними не только не оскудевает, она наращивает плодородие, несмотря на то, что растения растут на одном месте много лет подряд, и никто не вносит под них никаких минеральных удобрений. Почему бы и нам не поучиться у природы правильному землепользованию?

5. Не применяйте ядохимикатов в своем маленьком саду. Существуют биологические и даже гомеопатические современные средства защиты. А главное содержите свои растения здоровыми и их не тронут болезни и вредители.

6. Для того, чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте Экоберин или Эпин-экстра, Новосил.

7. Летом против вредителей применяйте современные биопрепараты Фитоверм и Искра-био.

Они не опасны для нас и окружающей нас среды, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как их утилизировать. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно.

Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения, но плоды можно есть через 48 часов после опрыскивания. При нападении тли опрыскайте растений Здоровым садом (6 крупинок на литр воды).

8. Для защиты сада против болезней существуют два отличные препарата Циркон и Фитоспорин. Первый из них лучше употреблять совместно с Эпином-экстра или в составе Универсального защитного коктейля для опрыскивания надземной части растений. Второй – для обеззараживании почвы.

9. Летом – выполотые, а лучше сбритые сорняки оставляйте под растениями. Они прикроют землю от разрушительного действия солнечных лучей, предотвратят испарение влаги из почвы и до некоторой степени будут угнетать сорняки, пытающиеся вырасти из-под них, а со временем послужат органической подкормкой для растений.

10. Растения, на которых заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты на листьях и стеблях, опрыскайте Цирконом или полейте Фитоспорином.

Фитоспорин – это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гуминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем, живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от минус 20 до плюс 40 градусов. Так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как Вы осенью уехали со своего участка. Фитоспорин нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако само удобрение сохранится. Температура хранения препарата от минус 20 до плюс 40 градусов.

Циркон является уникальным средством, поддерживающим иммунную систему растений на должном уровне, так, что после опрыскивания этим препаратом растение практически само способно себя защитит от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов.

Поддерживая собственную иммунную систему растений в оптимальном состоянии, можно помочь растениям самим справиться с болезнями.

Существует очень хороший препарат Новосил (Силк), который содержит тритерпеновые кислоты, те же самые, что и знаменитый женьшень, и действует аналогично. Кстати, всем известный сорняк мокрица тоже содержит эти кислоты. Так что, ешьте мокрицу в салатах сами и делайте настой для опрыскивания растений (четверть ведра измельченной зелени мокрицы настоять в ведре воды 4 часа, размешивая, процедить и опрыскивать все растения во время вегетации). Как говорится, дешево и сердито!

Для профилактики заболеваний, вызванных грибами (парша на яблонях и грушах, серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур, пурпуровая пятнистость стеблей малины и другие) нужно использовать Циркон (4–6 капель на литр воды).

Если долго стоит холодная погода, или происходит резкая смена температур между днем и ночью, либо льют дожди, или наоборот, стоит жаркая сухая погода, растениям нудна поддержка. При длительном похолодании дайте им внекорневую подкормку, поскольку корневая система не работает и растения испытывают голодание. Эффективнее всего Унифлор-бутон или Аквадон-микро, поскольку оба удобрения в хелатной форме, а потому усваиваются растениями быстро. Добавьте в раствор удобрения Экоберин (4–6 крупинок на литр воды). При заморозках так же используйте Экоберин и Завязь или Бутон. На молодых завязях (примерно через две недели после окончания цветения), опрыскивание можно повторить Цирконом либо Здоровым садом.

В дальнейшем опрыскивание Здоровым садом следует повторять примерно раз в 3–4 недели до конца сезона. Я обычно делаю опрыскивание своего сада этим препаратом примерно в начале-середине мая, затем в июне, июле и августе. И не имею мороки с тлей и плодожоркой, а так же паршой. Первую защиту Здоровым садом в момент разворачивания листьев надо обязательно сделать через листья, то есть опрыскать растения. Помните? Корни не работают. А вот все последующие можно делать через полив по периметру кроны растений. Можно вообще растрясти сразу 100 крупинок Здорового сада в 3–4 л воды, затем вылить раствор в настой сорняков, хорошо перемешать и использовать в качестве подкормки.

11. Осенью следует принять меры против грызунов.

Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив, абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или тканью из полипропиленового волокна (например, распоротые мешки из-под сахара или муки).

Мешки из-под сахара удобны тем, что их можно долго не снимать весной, и они будут служить защитой не только от грызунов, но еще и от морозобоин, и солнечных ожогов.

Для защиты деревьев от зайцев и лосей яблони можно огородить цилиндром из металлической сетки на всю ее высоту. Сверните цилиндр попросторнее, чтобы не мешать росту ветвей (диметром около 60–80 см). Примите меры против кротов и водяной крысы: Рядом с отверстием положите на досочку серную шашку (например, Климат), подожгите и накройте 5–6 литровой бутылкой из-под воды со срезанным дном так, чтобы под ней оказалась шашка и отверстие. Это надо постараться сделать над всеми дырками сразу.

Внимательно рассмотрите рисунки и учитесь прививать. Это не сложно, но нужен специальный прививочный нож или медицинский скальпель. Инструмент должен быть стерильным и руки тоже. Кроме того, сначала потренируйтесь на козьей иве, осине, рябине, и только потом приступайте к прививке яблони или других растений.