Схема 1 наглядно демонстрирует, за счет чего в природосообразном огороде и почва сама собой рыхлится и богатеет, и растения сами себя защищают.

Схема I. Определяющая роль ИПР в отказе от пахоты и агрохимии

Далеко ушли от Природы наши поля и огороды. В нетронутых человеком лесу или степи, на обочинах дорог, берегах озер и речек не увидишь монокультурья, рядов и голых междурядий. А на полях и огородах типичный пейзаж — стройные «красивые» ряды какой–нибудь монокультуры и монокультурные лоскуты.

И вот на такую делянку заползает, запрыгивает, сваливается с неба любитель полакомиться именно этой культурой. Противных растений близко нет, сбивать вредителя с толку некому. Растений, привлекающих врагов вредителя, — тоже нет. Стало быть, и самих врагов нет. Начинается вольное пиршество: колорадского жука в картофеле, совки в капусте, долгоносика в свекле, блошки в редисе и, куда ни глянь, тли. Делать нечего — приходится браться за инсектициды, убивающие всех насекомых, а в их числе и подвернувшуюся под руку божью коровку или златоглазку, потомство которых разобралось бы с вредителем без «химии». Круг замкнулся…

Выращиваемая в огороде всякая всячина может помочь в выдворении «химии» с огорода тем, что поставляет сырье для инсектицидов и репеллентов. Лидерство следует отдать горькому перцу. Надо перемолоть 5–6 горьких перчин, залить их литром воды, настоять сутки, процедить через марлю — и можно опрыскивать растения, зараженные любыми вредителями. Перцовый настой — универсальный репеллент.

Весьма широкий спектр действия у чеснока. Можно заготовить полуфабрикат — чесночное масло. Для этого нужно мелко посечь десяток зубков чеснока, опустить их в стакан растительного масла, перемешать и дать настояться сутки. Теперь, готовя раствор для опрыскивания, достаточно в 1 литр воды влить 2 столовых ложки чесночного масла и несколько капель жидкого мыла и тщательно перемешать. Проще готовится другой раствор: 5 зубков чеснока взбиваются в миксере с 0.5 литра воды, смесь процеживается и — можно опрыскивать. Опрыскивание чесночными препаратами подавляет тлю, капустных гусениц, корневых личинок, слизней и улиток. Обладают эти препараты и фунгицидными свойствами.

А вот рецепт "огненной воды": мелко посечь 3 горьких перчины и 3 чесночных зубка, залить литром воды, настоять 2–3 дня на солнце, процедить — и эффективный состав для опрыскивания против большинства вредных насекомых готов!

Если на баклажанах появились гусеницы, их можно прогнать молотым красным перцем.

Некоторых вредителей можно отпугивать настоями трав: тлю — настоями базилика и кориандра, колорадского жука — настоями котовника и дельфиниума, паутинных клещей — настоем кориандра, капустных личинок — настоями шалфея и чабреца, крестоцветных блошек — настоем полыни, улиток и слизней — настоем полевого хвоща. Любой из этих настоев можно приготовить так: положить в миску листья и молодые побеги травы, залить кипятком, дать постоять час, выбрать зеленую массу в дуршлаг, продавить её в миску и процедить жидкость через марлю.

В нашем огороде мы используем универсальный настой, который "варится" всё лето. В центре огорода стоит бочонок с водой, в который время от времени добавляются ингредиенты с репеллентными свойствами: пасынки помидоров, цветы тысячелистника, пропущенные через мясорубку несъедобные отходы молодого чеснока, измельченные стручки горького перца, ветки мяты, молотый корень хрена и т. п. Смесь ферментирует, а по мере нужды «чай» процеживается и используется буквально во всех случаях жизни: и против тли на вишнях, сливах, калине, овощах, и против блошки при её появлении, и в качестве превентивного средства против грибковых заболеваний, и как внекорневая (листовая) подкормка.

Если популяция вредителей, невзирая на мягкие превентивные меры, становится угрожающе большой, то приходится прибегать к крайним средствам — пестицидам (точнее говоря — инсектицидам).

В органическом земледелии допустимыми считаются некоторые ботанические инсектициды. Они умеренно токсичны (по сравнению с синтетическими ядами) и достаточно быстро распадаются в солнечную и жаркую погоду. И все–таки, несмотря на "мягкость", они наносят вред не только вредителям, но и полезным насекомым, поэтому прибегать к их помощи надо крайне редко.

Универсальным инсектицидом является отвар из листьев (только листьев!) ревеня. Листва кипятится полчаса, затем масса отжимается и выбрасывается в компостную кучу, а жидкость процеживается. Отвар ядовит: в нем содержатся оксалаты — соединения щавелевой кислоты. Соблюдая осторожность, им можно опрыскивать растения, зараженные любыми вредителями. Если этим отваром полить лунку перед посадкой капусты, то можно избавиться от килы.

Наиболее мощным ботаническим инсектицидом является дамасский порошок, приготовленный из цветов хризантемы вида Pyrethrum cinerariaefolium или Pyrethrum daisy. Столовая ложка порошка смешивается с 2–мя литрами горячей воды, добавляется несколько капель жидкого мыла, и смесь настаивается 20 минут. Раствор готов! Хоть он и безвреден для птиц и животных, всё же нужно помнить, что это — инсектицид широкого действия, не стоит применять его без особой нужды. Можно посыпать порошком из цветов места скопления вредителей. Удобно насыпать его в старый носок и потряхивать носком над растениями. Эффективнее осуществлять эту процедуру утром, по росе, чтобы порошок лучше прилипал к листьям.

Активным компонентом дамасского порошка является пиретрин — яд, разлагающийся в почве в течение нескольких часов. Препараты пиретрина есть в продаже. Не надо только путать их с пиретроидами — синтетическими ядами.

Натуральные инсектициды и репелленты в сочетании со способностью растений к самозащите позволяют избавиться от химических средств защиты растений. К тому же, сейчас доступны эффективные биологические препараты. Например, с листогрызущими вредителями (колорадским жуком, тлей и др.) отлично справляется Актофит — пожевав опрысканные листья, они теряют аппетит и усыхают. И нет вреда ни здоровью огородника, ни окружающей среде.

Биомасса, которую в изобилии поставляет ИПР, позволяет полностью избавиться от импорта «удобрений». Исключение можно сделать разве лишь для золы и птичьего помета (свободного, не в пример навозу крупного рогатого скота, от семян сорняков).

А кавычек удобрения удостоились из–за того, что они чаще всего являются как бы удобрениями. Щедро рассыпая по полю селитру или суперфосфат, мы на самом деле сначала вредим почве, угнетая насыщенными растворами минеральных солей всю почвообразующую фауну, потом загрязняем этими растворами грунтовые воды, а невостребованными остатками кормим водоросли в морях и океанах, т. е. уже морскую фауну обделяем планктоном. Что же касается чуть более терпимого навоза, то масса вносимых с ним в огород семян сорняков подчас невообразима. К тому же сырой навоз часто запахивается и, разлагаясь в анаэробных условиях, травит растения метаном, аммиаком и кислотами.

А теперь — как на удобрение — посмотрим на компост.

Компост — это тот же перегной, только полученный в процессе разложения любых органических отходов. Почвенные микроорганизмы и более широкая почвенная фауна перерабатывают останки умерших растений и животных и переводят их в почвоподобную субстанцию — гумус, формирующий ростовую среду для растений. Таким образом, жертвенно проходя через компостирование, умершие растения и живые организмы закладывают основы новой жизни. В словах компост, компостирование отражается динамика процесса разложения: компост — это гумус плюс неразложившиеся остатки органической материи.

Самое главное достоинство компоста — в нем все микро-, макро- и просто элементы содержатся примерно в идеальных для роста растений соотношениях. Потому что компост получен из органики, то есть — из растений. Нет необходимости в проведении лабораторных исследований — растения знали, что им нужно, и брали это из почвы, воды, воздуха и от солнца в нужных пропорциях.

Если же мы внесем в почву какое–нибудь «удобрение», скажем, с формулой N_|7P_|7K_|7, то есть добавим азот, фосфор и калий, то кто сказал, что растениям нужны именно они? Фосфор, к примеру, всегда не достает почве в — надо лишь позаботиться о «бытовых условиях» для бактерий, которые образуют доступные растениям соединения того химического элемента. А что, если кобальта, к примеру, или молибдена не хватает? Не так–то просто внести в почву извне всё, что нужно растениям. Гораздо–труднее составить адекватный «реестр» потребностей.

К тому же, благоприятное воздействие разного рода органических удобрений зависит не только от содержащихся в них минералов и органических продуктов, но и от физиологически активных соединений, оказывающих и непосредственное влияние на растения, и опосредованное, через микрофлору. Как утверждает видный украинский почвовед академик А. М. Гродзинский, никогда не удается воспроизвести эффект органического удобрения, внося эквивалентные количества минеральных питательных веществ!

Органические удобрения в почве живут, а минеральные — существуют (до первого дождя!).

Можно улучшить качество компоста, полив кучу послойно раствором или настоем ЭМ-препаратов. Эффективные организмы не только заметно ускоряют разложение органики — они еще и очистят её от всевозможных патогенов.

«На пальцах» эту очистку можно описать так. Бактерии, населяющие компост (и почву), условно делятся на 3 группы. Первая (примерно 5%) — это «хорошие» (регенеративные) бактерии. Еще около 5% приходится на долю «плохих» (дегенеративных). А остальные 90% напоминают своим поведением героя Евгения Лебедева из фильма «Свадьба в Малиновке». Он одевал буденновку, когда в деревню входили красные, и затыкал её за пояс, когда власть переходила к белым. Словом, всегда был «за победителя». Так же ведут себя и «нейтральные» бактерии. И смысл внесения ЭМ-раствора в том, чтобы создать перевес «хороших» бактерий, привлечь на свою сторону «колеблющихся» и подавить «плохих». Модель, конечно, грубовата, но она подсказывает, что будет нелишним через 2–3 недели полить кучу ЭМ-раствором еще раз: вдруг там начали наших бить, и нужна подмога.

Компост станет значительно богаче, если заразить компостную кучу червями. Можно и «доморощенными», но они «ленивые» — медленно размножаются. Гораздо плодовитее красные калифорнийские черви — годовое потомство одного червя насчитывает около 500 особей. Примерно втрое (!) плодовитее черви «Старатели» — их вывел профессор Игонин, скрестив «вальяжного» владимирского дождевого червя с «шустрым» червяком из Чуйской долины. Есть у «Старателей» еще одно очень важное для нашего климата преимущество.

У меня уже более 10 лет водятся калифорнийские черви. В компостной яме, укрытые слоем сена, они встречаются, даже зимой. А вот в огороде не выживают. Так и не развелись. Подводит их осенью отсутствие инстинкта «Спасайся, кто может!» А вот «Старатели» прячутся от холода, пережидают зиму в глуби, а с приходом тепла поднимаются наверх и принимаются за очень благодарную работу — превращают компост в бесценный верми–компост (биогумус).

Когда я был молодым органическим земледельцем (и вообще — моложе), то не пропускал заросли донника вокруг дач, крапиву на пустырях, водоросли в озере и т. п. Всё шло в компостную яму. Возможно, такое поведение — разумное, и на первых порах стоит помочь огороду «извне». Но как только он «задышит», как только ИПР станет действительно интенсивной, нужда в помощи извне отпадет. В огороде будет нарастать такое количество биомассы, что хватит и на компост, и на мульчу.

Сама собой отпадет потребность в минеральных удобрениях и даже в навозе: в достатке будет удобрение, способное дать 100 очков вперед любому другому. Вот что делает компост:

✓ создает идеальную почвенную структуру;

✓ снабжает растения питательными веществами постепенно, по мере их роста;

✓ снижает потребности в поливе;

✓ нормализует кислотность почвы;

✓ повышает устойчивость растений к болезням и вредителям;

✓ благодаря содержащейся в нем гуминовой кислоте служит стимулятором роста.

Какая селитра или аммофоска может щегольнуть таким послужным списком?

Наборы мульчирующих материалов и ингредиентов компостной кучи во многом одинаковы. Солома, сено, трава, листья, свежие сорняки, водоросли, сосновые иголки, старые газеты годятся и в компост, и на мульчу. Приходится нам иногда решать задачу Буриданова осла: куда определить порцию органики — в мульчу или в компостную яму. Есть и материалы, определяемые однозначно. Кухонные отходы, унавоженная подстилка из птичьего загона, побуревшие грубые стебли, обсеменившиеся сорняки — только в компост. Кора деревьев, щепки хороши для мульчирования приствольных кругов. Пленка — для мульчи, для укрывания почвы. Готовый компост — для мульчи и "закваски" новой компостной кучи. Но, как ни крути, основной поток мульчирующих материалов дает ИПР.

Мульча прячет почву от солнца, сберегает влагу, глушит сорняки, лишая их семена света, необходимого для прорастания, уменьшает колебания температуры в почве, защищает корни растений от перегрева летом и от промерзания зимой. Под мульчей находят кров и пищу дождевые черви, жабы, ящерицы, пауки. С помощью мульчи обеспечивается чистота ягод и плодов, листья и стебли растений изолируются от почвы, возможно, содержащей патогенные организмы. Мульча способствует снегозадержанию, помогает уберечь почву от выветривания и размыва и сноса дождями.

Наконец, мульча дает старт "локальному" компостированию: в течение сезона она частично разлагается, и при подготовке грядки к новым посевам бывшую мульчу можно вообще не трогать или заделать неглубоко в почву. Почвенная фауна доведет её до ума, то есть до гумуса.

Таким образом, создаваемое с помощью ИПР обилие биомассы позволяет иметь в достатке компост и мульчу и полностью отказаться от «импорта» удобрений.

Рыхление почвы я бы назвал главным достоинством ИПР, хотя она хороша во всех ипостасях.

Корнями растений (и культурных, и сорных) создается пористая структура почвы. И чем обильнее растительность, тем «воздушнее» почва, тем безгрешнее уподобить её свежевыпеченному хлебу. Разлагаясь, корни обогащают почву гумусом и оставляют бесчисленные каналы и канальцы, по которым вглубь проникают влага, воздух, корни молодых растений, черви и другая почвообразующая живность. Эти воздуховоды «работают» даже зимой: попавшая в них вода при замерзании расширяется и «вспушивает» почву.

Иногда в природоведческих музеях демонстрируются кубы земли, срезы почвы и т. п. У земледельца, однажды увидевшего подобный экспонат, уже никогда не должна бы подняться рука на эту «губку». Мне не довелось видеть демонстрируемый в Париже кубометр эталонного чернозема, взятый в близкой к нам Алексеевке Белгородской области. Но и тот «куб», что выставлен в Музее Природы Нью—Йорка, впечатляет. И подобная прелесть делается сама собой, задаром! А где тот бегун, что способен угнаться за ценами на солярку?

ИПР существенно уменьшает нужду во влаге, а стало быть — и в поливах.

Во–первых, богатая органикой почва способна удерживать больше влаги. Во–вторых, мульча, в том числе живая, заметно уменьшает испарение и способствует удержанию росы. В прикорневой зоне может неделями, без поливов поддерживаться достаточная влажность. А сокращение поливов, помимо экономии воды и труда, снижает вероятность грибковых заболеваний.

Нужно также иметь в виду, что регулярный обильный полив чреват засолением почв. Мне довелось быть свидетелем, как черноземное поле после ввода в действие системы орошения за какие–то 20 лет стало солон чаком.

Но самую интересную (с точки зрения поливальщика) работу ИПР выполняет в «мертвый сезон».

Прежде всего, торчащие и полегшие растения образуют естественный барьер, улавливающий осенние дожди. Зимой они же задерживают снег в огороде, в то время как на голой земле он легко сдувается в сугробы.

И весьма любопытный процесс можно наблюдать ранней весной. Когда начинает пригревать солнце и температура воздуха становится выше температуры снега, то всякая торчащая соломинка (с теплопроводностью большей, а альбедо — меньшим, чем у снега) прогревается сильнее снега. Вокруг соломинки он начинает таять, образуется воронка, а талая вода вся впитывается в почву — и из–за того, что почва вокруг соломинки оттаивает быстрее, и из–за барьеров, мешающих воде влиться в весенние потоки. Вся делянка покрывается воронками, они расширяются, оголяют черную землю, процесс таяния ускоряется, но вода не стекает, вся остается в почве. Так что и воды на укрытой грядке образуется больше, и утрачивается её меньше.

Интенсивная посадка растений, укрывая почву круглый год и связывая её корнями, оберегает Землю от эрозии, пыльных бурь, промоин — враждебных прародительниц.

Виталий Гридчин, о котором мне приятно вспомнить еще раз, в качестве технологических культур предпочитает кормовые крестоцветные. Например, осенью 2007 года его «фавориткой» была белая горчица. Ею были засеяны огороды и у него, и у сестры, и у зятя. А огород у соседа был истерзан, как водится, зяблевой вспашкой. И вот что мы видим весной (см. фото 2). На огороде Виталия лежит «одеяло», готовое к посадке картошки «под палку», а за забором за одну (!) зиму зародился хрестоматийный овраг. Уцелели у соседа лишь замульчированные и скрепленные корнями грядки чеснока. Фотография века! Невозможно придумать более наглядное пособие для агитации против пахоты, за интенсивную посадку растений!

До сих рассматривались блага, которые ИПР несет огороду. Теперь посмотрим внимательнее на то, что дает ИПР огороднику.

Двойственные чувства испытываешь, погружаясь в предмет этого пункта. С одной стороны, тема более рационального использования огородной площади «растворена» во всем тексте, в каждой его строчке, так что о ней вроде бы и говорить не надо. Но с другой — без явного обсуждения этой темы структура книжки была бы ущербна, как лунный диск в начале третьей четверти.

В самом деле, как–то неловко, даже неуважительно по отношению к читателю говорить о том, что продуктивнее, чем обычно, работает вот такая, например, «перечная» грядка.

С осени на ней лентами, через 50 см, высаживается на зелень для весны мелкий лук–севок (обреченный усохнуть в кладовке за зиму), и всплошную сеется овес, который успеет до морозов вырасти настолько, что укроет в зиму почву и, естественно, лук. Весной лук потечет непрерывной струйкой к столу (в первую очередь выбираются растения, намеревающиеся стрелковаться), а в междурядьях лука (без перекопки!) в подходящее время будут сделаны лунки для перца. Поздней весной, уже после посадки перца, в освободившиеся от лука ленты втыкается по паре горошин бамии, она довольно быстро растет, зацветает и её 6–7–дневные стручки регулярно срезаются (вместе с нижними листьями, чтобы тень от бамии была для перца комфортной, разреженной). А уж что можно делать с этими стручочками, лучше спросить южанина: грузина — о соне, сирийца — о бами, африканца — о гумбо, француза — об окре. Мне, северянину, всего пристойнее об этом помолчать, хотя и на нашем столе отменно хороши и супы, и рагу, и яичницы с бамией. А в конце лета, еще по «живым» перцу и бамии, по грядке разбрасываются семена кориандра или змееголовника, и пахучая зелень растет до самых морозов (а кинза — даже зимует!). И при всем при этом хороший урожай дает заглавная культура грядки — перец.

Риторический вопрос: сколько грядок понадобилось бы, чтобы вырастить всё это при традиционном монокультурном подходе? Вот и говори теперь банальные слова о том, что интенсивно засаживаемые грядки используются рациональнее. Забегая вперед, скажу, что у нас нет отдельных грядок с салатом, кукурузой, редисом, капустой, морковью, фасолью, вигной и др., а сами овощи — мыслимые и немыслимые — есть.

Благодаря ИПР с нашего обычного огорода, без теплицы, под самым открытым северо–украинским небом практически непрерывно идет на стол всевозможная зелень.

Как тешится наше тщеславие, когда, зайдя к нам в конце лета, «справная» деревенская хозяйка удивлённо восклицает: «^т! Зелений!». Сосед, смакуя дайкон, спрашивает у меня и жены (своей): «А почему этого у нас в огороде нет?». Друзья, собираясь к нам в гости, говорят: «Пошли к Бубликам на урок ботаники». Рыбаки, приехавшие на уикенд на Печенежское водохранилище, ищут у нас (в любое время года), чем бы оживить уху. Уже много лет знакомые вспоминают, какой салат из 24 видов растений ели они у нас (в апреле!). Настоящая огородница, выращивающая товарную продукцию, задумав окрошку по осени, опять–таки приходит к нам за зеленым луком, редисом, свежими огурцами, укропом. Повар Андрей Крушельницкий из соседствующей с нами учебно–развлекательной базы «Элат» любит экспериментировать у плиты, и наш огород ему — подспорье.

Нелишне подчеркнуть, что все эти «необязательные» добавки растут у нас не за счет, скажем, чеснока, лука, помидоров, картошки, а в дополнение к ним, помогают им, делают их урожайнее, чище, вкуснее.

Не пересыхает зеленый ручеек и к птичьему столу. Осенью и ранней весной, когда нет (уже или еще) съедобных ботвы и сорняков, кур и цыплят выручает молодая поросль пшеницы, ячменя, овса, рапса. А батун, клевер, чайвис впадают в этот зеленый поток чуть ли не весь год.

Для традиционного огорода характерны «часы пик». В интенсивном же огороде не бывает страды как таковой. Ни весной, ни осенью нет изнуряющей копки–перекопки. Поздней весной нет аврала с прополкой. Нет предзяблевой тотальной зачистки огорода. Нет сжатого во времени сева — он растянут на весь вегетативный сезон.

Грядки рыхлятся (если рыхлятся!) по мере надобности. Прополка сводится к слежению, чтобы сорняки не обсеменились — это избавляет огородника от значительной части прополки «потом», в следующие годы. У нас, например, практически нет в огороде мышея — стоило один–два сезона взять его под строгий контроль и последить за ним не столько ранним летом, сколько в конце его. То же можно сказать о лебеде, мари, щирице (это всё типичные для наших мест сорняки). Растянуты сев и посадка, в том числе и таких культур, как морковь, свекла, капуста, вокруг которых обычно хлопочут весной.

В пункте «Сбережение влаги» рассказывалось о том, что растения, оставленные на грядках в зиму, способствуют более раннему и «правильному» таянию снега. Это приводит, в конечном счете, к более раннему созреванию почвы и сдвигу начала сезона на неделю–другую.

Напоследок — совсем уж тривиальное замечание. «Продлевая» осень севом технологических культур, мы облегчаем себе весеннюю страду: избавляемся с помощью ИПР от необходимости глубокой обработки почвы и развязываем себе руки для более раннего и более точного (по времени) весеннего сева.

Словом, ИПР способствует тому, что все работы в огороде выполняются вразвалочку, в удобное время, посильными уроками. И становятся не работами вовсе, а приятным времяпровождением.

В интенсивном огороде вместо привычной унылой черно–рытвинной картины осенью сверкают малахитом грядки овса, ячменя, пшеницы, вико–ржаной смеси, рапса, дайкона, поздних пряностей (см. фото 3). На фотографии нашего огорода, которую в начале ноября 2007 года сделал Аркадий Парфенов рядом со мной — жена Аркадия Ольга и дочь Лена. Овес, призванный прикрыть в зиму чеснок и лук, (во избежание подпревания), уже скошен. Так что лук и чеснок зазимуют в стерне.

Многие факторы определяют успех или неудачи совместной посадки растений: влияние растений друг на друга, свет, питательные вещества, пространство, агротехника, погода. Но если погода — дело Божье, то разумно распределить ограниченные ресурсы и определить в соседи растения, благотворно влияющие одно на другое — в наших силах.

На протяжении всего своего развития — от семени до «смерти» разлагающихся остатков — растения непрерывно выделяют в окружающую среду разнообразные физиологически активные вещества. Суммарное количество выделений растения соизмеримо с его урожаем. Вокруг растения создается своеобразная защитная биохимическая сфера. Причем в её сотворении участвуют как непосредственно выделенные активные вещества, так и те, что образуются из неактивных веществ в результате микробиологических преобразований.

В выделениях различных растений содержатся азотистые соединения, кислоты, сахара, ферменты, витамины, алкалоиды, антибиотики, эфирные масла и др. Почти нет растений, в выделениях которых не было бы токсических веществ, а примерно треть видов растений выделяет сильные токсины.

Всякое растение влияет некоторым образом на соседей. Это явление называется аллелопатией (буквально — «взаимное страдание»). Аллелопа- тия может быть не только вредной, отрицательной, но и положительной, способствующей лучшему росту соседнего растения, повышению его устойчивости к болезням, увеличению урожайности, улучшению вкуса плодов.

Далее излагаются отрывочные сведения о выделениях растений и влиянии растений друг на друга из книги выдающегося знатока и исследователя аллелопатии А. М. Гродзинского «Аллелопатия растений и почвоутомление».

Давно сложились представления о существовании в плодах и семенах растений веществ, задерживающих прорастание. Семена, находящиеся внутри сочных плодов, прорастают в исключительных случаях, хотя условия влажности и аэрация удовлетворительны. Но стоит создать такие условия семенам, вынутым из плодов, и они прорастают.

Вред, причиняемый культурным растениям сорняками, не всегда можно убедительно объяснить конкуренцией (за свет, влагу, питательные вещества, пространство). С позиций конкуренции совершенно необъяснимо усиление роста культурных растений при небольшой примеси сорняков, отмеченное многими исследователями и практиками. (От себя заметим, что этот феномен напоминает гомеопатию. Змеиный яд в ощутимых количествах, полученный, например, при укусе змеи, приносит серьезные страдания вплоть до летального исхода, а в микроскопических дозах он входит во многие лекарства. Похожую картину дают алкоголь, наркотические вещества и т. п.)

Бобовые растения задерживают рост кукурузы. Но кукуруза (как и другие злаки), растущая с бобовыми, богаче белком. При посеве кукурузно–гороховой смеси (на корм) рекомендуется сеять горох после кукурузы, чтобы она успела набрать силу и смогла противостоять аллелопатическому воздействию гороха. Агрессивны по отношению к кукурузе пырей и марь (благотворно влияющая, между прочим, на многие овощи).

Нельзя сажать новые деревья на места выкорчеванных — в почве остается заметное количество фенолов, угнетающих рост новых деревьев и приводящих, в конце концов, к их гибели.

Подсев или подсадка молодых растений в травостой более зрелых всегда безуспешны, что связано с аллелопатическим влиянием окрепших растений на более слабые (даже своего вида).

Неудачей кончается подсев клевера в зрелое клеверище — взрослые растения тормозят всходы новых растений. (В течение нескольких лет я пытался загустить клеверную грядку и только из книги А. М. Гродзинского узнал, что это безнадежно. Добавлю, что так же ведет себя и люцерна).

На площадях, поросших розмарином и вереском, не всходят и не растут никакие однолетние растения.

Прорывка густых всходов вряд ли может оказаться полезным приемом, поскольку остающиеся в почве перегнивающие корни могут отравлять оставшиеся растения. Надо сразу высевать нужное количество семян (это утверждение может оказаться неожиданным для многих огородников).

В задерненном саду и винограднике урожаи плодов ниже, а вкусовые качества и лежкость — лучше.

Уничтожение и заделка в почву надземных частей мышея больше вредят просу, чем сохранение сорняка.

Вредные экстракты из жнивья и соломы тормозят прорастание семян и рост кресс–салата, пшеницы, овса. Внесение соломы в почву приводит к биологическому связыванию азота и даже фосфора, что ухудшает условия питания многих растений. Но небольшое количество соломы в почве заметно усиливает рост молодых растений ржи.

В растениеводстве известны так называемые пластовые культуры (лен, просо, арбуз, яровая пшеница), которые хорошо растут на поле с массой перегнивающих многолетних трав.

Рожь способна значительно сократить засорение полей овсюгом. В Нидерландах с камышом на осушаемых участках морского дна борются с помощью пшеницы. Сороочищающая роль ячменя связана с выделением алкалоида грамина.

Цель этого бессистемного цитирования — эмоционально настроить читателя на серьезность проблемы совместимости растений, на необходимость внимательного учета этого фактора при создании растительных компаний.

Теперь, может быть, станет понятным, почему значительная часть сведений такого характера остается достоянием фольклора, прячется в закоулках памяти бабушек и дедушек и не перекочевывает в разряд научно подтвержденных фактов. Чтобы это свершилось, нужно в каждом конкретном случае сформулировать гипотезу, придумать методику её проверки, аккуратно поставить опыты и грамотно истолковать их результаты. Каждое такое открытие может принести огромное удовлетворение.

Могу сказать о нескольких собственных наблюдениях. Фацелия, например, могла бы быть прекрасным соседом огурцам. Она цветет с ранней весны до позднего лета привлекательными для насекомых–опылителей синими, полными нектара цветами. Имея достаточно высокий стебель и разреженную перистую листву, фацелия могла бы дать огурцам поддержку и разумное притенение. Но, огурцы её не любят: угнетает она их. Укроп способен буквально задавить рапс и воспрепятствовать образованию нормального количества клубней соседке–картошке. Маточник редьки не дает расти соседям–перцам. Корни шпината Утеуша успешно отражают натиск корневой поросли малины.

Ниже, в разделе «Растения как соседи» будет приведена уйма такого рода фактов.

Соревнование растений за свет — первое, на что заинтересованный огородник обращает внимание в первую очередь. Прекратить эту борьбу очень просто. Достаточно спарить высокое растение с низким, и не с любым, а с терпящим (и даже с удовольствием) некоторое притенение. Это значит, что кукурузе, подсолнуху, бамии, змееголовнику, баклажану, укропу, гороху, вьющейся фасоли, помидорам (на шпалере), брюссельской капусте нужно искать компанию среди низкорослых моркови, свеклы, капусты, салата, шпината, редиса, петрушки (первого года), тмина (тоже первогодка), чабреца.

Иногда для создания желанной разреженной тени к низкорослым растениям специально подсеваются высокие растения с перистыми листьями вроде укропа или космоса. Удобно прятать тенелюбивые растения под «вигвамом» с вьющейся фасолью или шпалерой с горохом.

Некоторую помощь в подборе компаний может оказать таблица 1.

Вторая проблема, с которой сталкиваются растущие рядом растения, — как поделить питательные вещества. Кажется, что она решается легко, — сделай почву как можно богаче, и всем хватит. Однако не всем культурам хороша избыточно богатая почва.

Настурция, например, на такой почве может «забыть», что сначала она должна давать цветы, и только во вторую очередь — биомассу. Морковь и пастернак на «богатый стол» реагируют ветвистостью корней. Урожай–то богат, общая масса корневищ велика, но добраться до корешка в суп непросто. Правда, подчас они творят такие «скульптуры», что грех не потешить приятелей. Помидоры и картофель «жируют» при избытке азота, дают мощную раскидистую ботву и непропорционально жалкие плоды и клубни (из чистого озорства я выращивал картофель с плетями длиной 3 м и клубнями диаметром 3 см). На удобренной почве не так вкусен арбуз.

Если же почва содержит разумное количество питательных веществ, то при их дележе надо учитывать особенности корневых систем возможных соседей. Растения с глубоко проникающими, стержневыми корнями меньше зависят от соседей, чем растения с мочковатыми или расстилающимися вблизи поверхности почвы корнями. При подборе компаний желательно «разводить» растения со сходными корневыми системами. Некоторым подспорьем при этом может служить таблица 2.

Глубина корней у некоторых растений поражает. Своими глазами я видел 10–метровый корень хрена. Из интереса пытался «докопаться» до катрана — на глубине 60 см его корни имели 3 см в диаметре. Попытку вырвать куст люцерны с корнем надо предпринимать, по–видимому, еще «по дороге на ярмарку» (её стержневой, невероятно крепкий корень может достигать 12 м). А кому удавалось выкопать целым правильно выросший пастернак? Кстати, именно очень глубоким корням, помимо особой системы дыхания листьев, обязан арбуз своею засухоустойчивостью (можно говорить даже о «засухолюбивости»).

К разным столбцам отнесены обычный шпинат и шпинат Утеуша. Дело в том, что киевскому селекционеру Юрию Утеушу удалось скрестить новозеландский шпинат (из семейства маревых) со щавелем (из семейства гречишных!). Получилось необыкновенно интересное многолетнее растение, не похожее ни на щавель (по крайней мере — вкусом), ни на шпинат. У шпината Утеуша — мощный, как у ревеня, а не мочковатый, как у обычного шпината, корень.

Весьма любопытное наблюдение принадлежит ученым Корнельского аграрного университета (г. Итака, США): пересадка растений делает корневую систему ветвистее, но поверхностнее. Это, кстати, объясняет знакомый всем огородникам феномен: помидоры и перец, посеянные прямо в грядку, менее капризны и гораздо легче переносят засуху, чем те, что выращены через рассаду. У растений, прямо посеянных в почву, более глубокая корневая система, так что они меньше зависят и от погоды, и от агротехники. Кстати, когда тяпка гуляет по помидорам, выращенным через рассаду, она неминуемо рубит попавшие «под горячую руку» корешки. А прямо посеянные помидоры прячут свои корни от этой «опеки».

Избавить растения от конкуренции за питательные вещества помогает и представление об общей требовательности растений к ним (таблица 3).

Таблица 3. Требовательность к питательным веществам

«Разводя» сильных и слабых едоков, надо иметь в виду, что растения семейства бобовых (не упоминаемые в таблице 3) не только не истощают, но наоборот — обогащают почву в процессе роста.

Пространство — наиболее трудно делимый ресурс. Конечно, если одно растение посадить в углу огорода, а другое — на том берегу речки, то проблем нет. Но как поделить ограниченное пространство, чтобы соседи не оттаптывали один другому ноги? Когда на одной свекле видна вмятина от другой, то ясно, что им было тесно. А если нет вмятины? И какого рода «вмятину» оставит слишком близко посаженный помидор на свекле или укроп на редьке?

Некоторую ориентацию дают справочники, указывая минимальное расстояние между растениями в ряду. Это надо понимать так, что площадью питания растения является, грубо говоря, круг с диаметром, равным этому минимальному расстоянию. На самом деле растение занимает, конечно, большую площадь: корни переплетаются, круги накладываются друг на друга.

Несколько меньшую информацию дают сведения о междурядьях. Может, оттого, что междурядья (как и сами ряды) — от лукавого? Не от природы, не от естественных потребностей растений, а от технологии? Не от ботаники, а от агротехники? Впрочем, кое–что полезное в этих сведениях есть. Ширина междурядий определяется не только условиями обработки, но и требованиями свободы для надземных частей растений: в её выборе отражается забота о том, чтобы растения не притеняли друг друга. Надо бы добавить еще хлопоты о том, чтобы почва была прикрыта, чтобы её не иссушало и не перегревало солнце. Если сохранять традиционный рядовой сев (понятно, что так просто этот привычный прием не уйдет из обихода), то, сея культуры рядами вперемешку, можно без ущерба для растений сузить рекомендуемые междурядья на десяток–другой сантиметров.

Можно, впрочем, иногда просто смешать семена разных культур (с оглядкой на агротехнику). Пример: пара морковь + овсяной корень. Это и посевные хлопоты уменьшит, и пользу растениям принесет: морковь и овсяной корень совместимы не только аллелопатически, но и агротехнически.

Интенсивнее использует площадь и сохраняет все технологические достоинств» рядового ленточный сев. При ручном рядовом севе делается ровик, в него высеваются семена (обычно — щепотью) и ровик засыпается почвой или компостом. У такого сева есть существенные недостатки. Семена падают на разную глубину, образуются сгустки и неизбежна прорывка. А она, нежелательна. Ибо это — и нерачительное использование семян, и уйма кропотливого, надоедливого и — главное — зряшного труда, и нарушение корневых систем остающихся растений, и, как упоминалось выше, вредное действие разлагающихся корней удаленных растений на оставшиеся.

Заметно меньше этих дефектов у ленточного сева. На том месте, где должен быть традиционный ряд, роется ложбинка, она продавливается бруском (см. главу 5) и в образовавшуюся плоскодонную канавку рассыпаются по всей площади (а не по линии, как при рядовом севе) семена. Нехитрым приемом можно сделать посев почти идеально равномерным. Надо подсчитать число канавок, взять точно такое количество каких–то мерок (хоть бы и рюмок) песка, всыпать в этот песок семена, тщательно перемешать, а затем равномерно рассыпать точно по одной мерке смеси по каждой канавке и прикрыть, как обычно, почвой или компостом. И семена попадут на одинаковую глубину (не ссыплются в углубления), и прорывка не понадобится.

На каждую ленту можно взять двойную норму семян на рядок. Растениям будет обеспечена, по крайней мере, та же площадь питания, что и при рядовом севе, не будет «где густо, а где пусто», вдвое интенсивнее используется полезная площадь грядки и не ухудшаются условия обработки.

Распределяя пространство для компаний с многолетниками, надо иметь в виду, что некоторые из них обладают способностью бесконтрольно расширять свои владения. Это ревень, любисток, мелисса, шпинат Утеуша «послушны»: сидят годами, потихоньку утолщаясь, на том месте, где их посадили. Так же контролируемо ведет себя катран. А вот у малины, хрена, перечной мяты, эстрагона — у кого больше, у кого меньше — корневища разрастаются, из них появляются новые побеги, и площадь, занятая растением, неуклонно расширяется.

Обычно агрессивные многолетники усмиряют физическими барьерами (шифером, жестью, толем). Можно целенаправленно использовать и несовместимость некоторых растений. Так, 40–сантиметровая грядка шпината Утеуша оказалась абсолютно непреодолимым заслоном для малины: за десяток лет сквозь него не проник ни один малиновый отросток. Такой же непроходимой для малины была бы и полоска щавеля.

Подбирая компании, нужно «провидеть» агротехническое обслуживание растений на всех этапах развития.

Некоторые заминки могут возникнуть из–за полива. Возьмем идеальную, казалось бы, пару — огурцы и репчатый лук. Всем–то они друг другу «потрафляют»: аллелопатически совместимы, удачно делят свет, пространство и питательные вещества, даже помогают друг другу в росте и защите от вредителей. Пара на загляденье, но… с влагой выходит неувязочка. Чтобы огурцы не были горькими, чтобы в них не накапливался кукурбитацин, надо поливать их каждый Божий день, не пропуская ни одного (за исключением дождливого) дня. Луку же это ни к чему, а в период созревания репки — даже вредно. Другое дело — батун, чайвис, порей. Им ежедневный полив соседних огурцов не вреден. Нечто подобное можно сказать о паре фасоль + капуста и многих других. Правда, конкретно в случае с огурцами и луком можно все же найти выход. А именно: в начале вегетации в огуречные лунки воткнуть вешки, и затем использовать их для «точного водометания».

Трудности (ввиду агротехнической несовместимости) могут возникнуть и на других этапах вегетации. Смешали, скажем, семена пары, восхитительной во всех отношениях — моркови и лука. Пришло время выбирать лук, а морковь мешает уборке (даже одновременно их выбирать неудобно). То же — с картофелем и вьющейся фасолью. Уже надо бы убирать картофель, а фасоль только разгулялась. Можно, конечно, виртуозно выбрать клубни, не повредив фасоль. Но не проще ли уйти от этой мороки уже весной, посадив по картофелю более раннюю кустовую фасоль?

Может породить проблему и подкормка. Оказались, скажем, соседями перцы и морковь. Очень отзывчивые на азотистую подкормку перцы просят её, а моркови она вредна.

Подбор компаний растений, совместимых агротехнически, вовсе не труден, но об этом надо думать, надо мысленно пройти с растениями сквозь весь сезон, «пролистать» их жизнь день за днем. Конечно, возможны накладки, ошибки, на которых, как говорится, умный учится. Только мне хочется поставить ударение не на слове «умный», как принято, а на слове «учится». Тогда в ошибке можно увидеть не столько неприятность, сколько пользу. И — не огорчиться.

В этом пункте описываются компанейские качества огородных растений. Каких вредителей растение отпугивает, каких хищников привлекает, какие растения угнетает, а каким, наоборот, помогает благоденствовать, какие растения ему споспешествуют, какой вклад вносит растение в создание почвы, словом, как оно ведет себя в «социуме».

Большая доля сведений является фольклорной, некоторая часть — научно объясненной. Многое вычитано из замечательных книг Sally Cunningham «Great garden companions: a companion planting system for a beautiful, chemical–free vegetable garden», Louise Riotte «Carrots love tomatoes: secrets of companion planting for succesful gardening», Susan McClure, Sally Roth «Companion planting».

Кое–что подправлено собственным опытом. Календула, например, слывет замечательной соседкой в компаниях растений, а напрасно: кукурузе, арбузу и дыне в близком соседстве с аллелопатичной календулой неважно. Это тот опыт, который можно назвать горьким: как хорошо было бы иметь повсюду в огороде красивую, долго и интенсивно цветущую, морозостойкую, богатую биомассой календулу. Но, хотелось, да не судилось…

Начнем составлять «досье» с овощей, ради которых, в основном, и заводится огород. Что там говорить, если в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова огород прямо определяется как участок земли под овощами.

Арбузы. Арбуз — хороший компаньон картофелю, овсяному корню. Кукуруза и горох улучшают рост и вкус арбузов. Способствуют росту арбузов осот и марь.

Баклажаны. Помогает баклажанам расти здоровыми щирица (разумеется, в небольших количествах). Фасоль отгоняет колорадского жука.

Здесь речь пойдет о травах, что хороши и на столе, и в огороде. Они добавляют еде вкуса и аромата, растениям — энергии и устойчивости к вредителям и болезням, почве — плодородия, овощам — урожая, огороду — красы.

Базилик. Если говорить о пряностях в наших огородах и начать не с базилика — Бог не простит. Какая другая трава так прекрасна — что на вкус, что на запах, что на вид?

И всё же базилик интересен не только с кулинарной и эстетической точек зрения. Он несет и кое–какие «социальные» нагрузки. Отгоняет от помидоров и кукурузы рогатого червя. Держит на расстоянии муравьев. Растертый листик базилика — лучший (и приятнейший) репеллент (отпугиватель) комаров.

Базилик очень хорошо растет со сладким перцем, плохо — с рутой. Добавляет энергии растениям–соседям. Отпугивает от них тлю и клещей.

Конфузит колорадского жука. Разгоняет мух на кухне. А уж что выделывает с блюдами — об этом можно говорить только стихами.

Душица и майоран. Душица (материнка) и её культурный аналог майоран хороши и на кухне, и в огороде. У них стойкий острый запах, напоминающий запах чабреца. Всем растениям вблизи душицы и майорана хорошо: улучшается и рост, и вкус. Особенно полезно соседство с ними капусте: они отгоняют бабочку–капустницу.

Змееголовник. Змееголовник (турецкая мята) обязан своим названием семенам — черным, приплюснутым, с двумя белыми крапинками. Он, как и базилик, привлекает и укрывает полезных насекомых, защищает растения от вредителей. Что касается его поведения в компаниях, то можно сказать, что наблюдения за змееголовником в течение десятка лет не дали пока оснований считать, что кому–то с ним плохо.

Благодаря «голенастости» змееголовник может дать поддержку и благоприятную тень огурцам.

Иссоп. Не всем приятен камфарный запах иссопа, так что он может показаться неуместным в салатах. Но для лечения разных заболеваний органов дыхания — хронического кашля, бронхита, бронхиальной астмы — он незаменим (употребляется в виде настоя). Уже за одно это можно отыскать ему местечко. Именно отыскать, потому что иссоп, к сожалению, экспансивен и его со временем может стать больше, чем хотелось бы.

Иссоп привлекает пчел и отпугивает многих вредителей. Увеличивает урожай винограда. Плохо вблизи иссопа редису и редьке.

Кориандр. Кориандр обладает массой добродетелей. Он очень полезен анису: улучшает всхожесть семян, улучшает рост, увеличивает размер зонтиков. Способствует росту розеток тмина (на первом году). Хорошо отпугивает тлю от обожаемых ею растений. Роскошно цветет и привлекает массу полезных насекомых.

Кориандр — хороший сосед практически для всех растений. Он угнетает только фенхель. И поделом этому «забияке», от которого плохо, считай, всему огороду.

И, наконец, самое главное достоинство кориандра (с компанейской точки зрения): его можно сеять где угодно (и когда угодно). А на грядке с зимующим кориандром можно сажать и сеять любые культуры прямо по «стерне», без перекопки: так тщательно «вспахана» почва его корнями.

Любисток. Любисток уместен в любом уголке огорода. Он поднимает здоровье и вкус всех овощных растений. Рекомендуется он и как культура- ловушка для помидорного рогатого червя: сманивает червей на себя, где их легче собрать или, в крайнем случае, уничтожить вместе с растением. Зонтики нежных зеленоватых соцветий привлекают нектаром хищных и паразитических насекомых. Наконец, он сам по себе живописен.

Название растения говорит само за себя. В польском языке его именем lubczyk обозначается вся группа растений–афродизиаков (женьшень, элеутерококк, манчжурская аралия, петрушка и т. д.). Широк диапазон использования любистка: и в салатах (хотя некоторым его аромат кажется немного «парфюмерным»), и в качестве приправы в разных блюдах, и как заменитель сельдерея в некоторых рецептах. А для ванны с отваром любистка вообще нет подходящих слов. Только заботиться об этой ванне нужно всё лето: срезать и сушить постоянно нарастающие листья с черенками. И чем больше, тем лучше: такая ванна не «приедается».

Любисток легко размножается семенами. Возможен самосев. Корневища без особых проблем переносят наши холода, но нуждаются в укрытии бесснежной зимой.

Мята. Мята — фаворит компанейского огорода. Её сильный, резкий запах отгоняет вредителей. В соседстве с нею улучшается рост и вкус капусты и помидоров. Цветы привлекают полезных насекомых. Мясу барашка, яичному, гороховому, картофельному блюду мята придает неповторимый аромат. Одна беда у мяты — склонность к безудержному расширению занимаемой площади. Так что надо с некоторой осторожностью выбирать ей место. «Стреножить» мяту в огороде труднее, чем завести на окне: достаточно глубокой осенью накопать корневищ, уложить их в ящик, прикрыть на 3–4 см почвой, бережно поливать и лакомиться всю зиму.

Мята пригодна для фунгицидных растворов.

Огуречник. Огуречник (бораго) стимулирует рост многих растений, особенно клубники. Только надо иметь в виду, что куст огуречника со временем разрастается и его надо обрезать или вообще удалять, если он начинает сильно заслонять другие растения. Увеличивается в его присутствии устойчивость растений к болезням. Известен огуречник и как незаменимое средство в борьбе с капустными гусеницами.

Петрушка. Значительна роль петрушки в интенсивном огороде. Соседство петрушки придает здоровья помидорам и улучшает их вкус. Розетки петрушки хорошо укрывают почву под высокими растениями и оживляют цветочный пейзаж. Полезно «окольцевать» петрушкой прихотливые розы.

Цветущая петрушка–второгодница дает кров и пищу массе полезных насекомых. Можно сохранить в огороде «лишние» кусты цветущей петрушки, но, во избежание самосева отправить их в компостную кучу, когда семена начнут созревать. Обычно петрушка, давшая семена, усыхает.

От морковной мухи, которая может докучать и петрушке, а также слизней можно защититься с помощью лука–порея. Чудесная, технологически совместимая компания. Летом лук–порей прикрывает петрушку от солнца. Обе культуры (хотя бы частично) остаются зимовать в грунте. Их стоит укрыть легкой мульчей, рано весной раскрыть и с обеих стричь раннюю зелень.

Совместная посадка петрушки и лука–порея организуется так. Как только станет возможной работа в огороде, лентами шириной 5–6 см с междурядьями 30 см сеется петрушка. А через пару недель в междурядья высаживается 10–недельная рассада лука–порея — и грядка сформирована. Пока не взойдет петрушка, грядку нужно подержать чистой, дать прогреться почве, а потом замульчировать и больше не беспокоить тяпкой до следующей весны. Возможно, время от времени понадобится вытянуть пробившиеся сквозь мульчу сорняки.

Петрушка битком набита витамином Е. Трудно назвать блюдо, которое она могла бы испортить. А у славящихся своим долголетием и «прытью» кавказцев просто немыслим стол без пахучих веточек петрушки.

Кресс–салат. Эта трава — даже более обязательная пряность на кавказском столе, нежели петрушка. Простотой выращивания кресс превосходит всё мыслимое. Достаточно рассыпать семена, а уж присыпать их можно не успеть — так быстро они всходят. А если всерьез, то ему хватает для всходов двух–трех дней.

Как культура для компаний кресс добрых слов не заслуживает. Он угнетает (и это не фольклорный, а научный факт!) всходы многих культур, даже умеющей «дать сдачи» вики. Плохо в соседстве с ним и уже появившимся растениям. Так что сеять кресс надо особняком

Рута. Рута не в ладах с базиликом. А у роз и малины — хороший защитник от вредителей. Единственная неприятность от руты — её листья могут вызвать ожог кожи, когда она в цвету. Если случилась беда, надо вымыть руки с мылом и смазать растительным маслом.

Рута хорошо растет почти со всеми цветами, овощами, кустарниками и деревьями. У компостной кучи и вокруг хоздвора помогает избавиться от мух.

Есть у руты необычное, но очень полезное свойство: если любимая кошка любит царапать любимую мебель, то надо потереть доступные кошке места на мебели листьями руты. И мебель будет цела, и кошка «не заработает».

Укроп. Про укроп, право, все всё знают. Но есть одно заблуждение, о котором, обсуждая компанейские свойства растений, надо сказать. Обычно укроп растет где попало, самосевом. Некоторые огородники даже вообще его не сеют, а обходятся всходами падалицы, аккуратно обходя их при прополке. Вот этого–то и не надо делать. Многим растениям (особенно картофелю, моркови, помидорам) «не по нутру» соседство укропа. Он заметно подавляет их рост, снижает урожай. Снижает ощутимо, наглядно. Странно, что многие огородники этого не видят.

Есть у укропа и друзья. В соседстве с ним капуста растет и лучше, и вкуснее. Неплохо луку, салату, огурцам. Огурцам особенно полезна тень от укропа. Зонтики укропа очень соблазнительны для полезных насекомых.

Фенхель. Фольклору неведомы растения — друзья фенхеля. Но это не значит, что ему нет места в огороде. Он привлекает и дает кров стольким полезным насекомым, что может потягаться с такими «соблазнителями», как пижма, дягиль (дудник), золотарник. Он может уступить разве лишь катрану, но катран цветет всего две недели, а фенхель — несколько месяцев. Цветет он даже после первых заморозков, когда уже сникнет под натиском стужи родной брат фенхеля — укроп. Имеется в виду укроп, посеянный на осень, а не укроп весеннего «призыва» — этого давно уж след простыл.

Сеять фенхель в огороде надо, очень надо, только место для него — ершистого — выбирать обособленное, без соседей.

Шалфей. Шалфей незаменим возле капустных — капусте придает вкуса и сочности, а вредителям не нравится. Хорош шалфей с морковью (его не выносит морковная муха). А вот огурцам шалфей противопоказан.

Чабрец. Чабрец растет не только в огороде. Стелется он и в дикой природе, на солнечных склонах. Размножать его лучше не семенами, а делением корневищ.

Молодые листья и побеги употребляются как всякая другая съедобная трава. Из сушеного чабреца получается отличный чай. Ароматна ванна с отваром чабреца. Растить чабрец можно в любом уголке огорода. Едок он слабый, растет медленно и ни с кем не соревнуется ни за свет, ни за питательные вещества. Улучшает вкус овощей, отпугивает вредителей, привлекает пчел, журчалок и других полезных насекомых. Отличный компаньон для баклажанов, картофеля, помидоров.

Отваром чабреца можно опрыскивать некоторые культуры: он маскирует «родной» запах. Противоречивы сведения о капусте: самой капусте соседство с чабрецом полезно, но её вредителей запах чабреца не пугает. Хорош «ковер» из чабреца под розами, анисом, кукурузой.

Чайвис. Этот душистый лук, называемый еще луком–скородой, луком- резанцем, шнитт–луком, хорош тем, что поставляет нежное, не грубеющее перо от снега до снега. Украшает салаты и разные блюда. На вкус его перо мягче пера лука–репки.

Хорош чайвис в компаниях с морковью, помидорами, розами, виноградом. Кружок чайвиса вокруг яблони предохранит её от парши, а вокруг розы — от черной пятнистости. Но, как и чеснок (и вообще все луковые), он плохой компаньон для гороха и фасоли. Настоем чайвиса можно предотвратить мучнистую росу на огурцах и крыжовнике.

Можно легко завести чайвис на подоконнике для выгонки свежей зелени зимой: с наступлением холодов выкопать нужное количество пучков, обрезать их в 4–5 см от начала корней, подержать 3–4 недели в погребе, имитируя зимнюю спячку, затем разделить пучки, легко подрезать корни, подержать их в горячей воде и посадить в ящик. Собирать зелень надо, срезая растения целиком на уровне 4–5 см над землей. И ни в коем случае не щипать перья — оставшиеся части будут желтеть, а растение — болеть.

В заключение хочется привести изящную цитату из уже упоминавшейся книги Louise Riotte: «… куриный бульон с яичным желтком, приправленный чайвисом и молотым миндалем, оживит Вашу рюмочку на ночь». Как целомудренно и прозрачно «про это»!

Первыми рассмотрим связки, которые плетутся вокруг картофеля. Схемы связок в тексте изображаются на косых грядках — так, как в нашем огороде. Разумеется, в этом нет никакого «подталкивания». Всё, что говорится о связках, применимо и к прямым грядкам. Кажутся косые грядки, мягко говоря, необычными — и не надо. Худо только вовсе без грядок.

Рассмотрим картофельные связки подробнее. Как только станет возможной работа в огороде, готовятся картофельные грядки. На них в два ряда копаются лунки (чуть глубже, чем обычно). Вынутая почва складывается вдоль осевой линии грядки. В лунки бросается по лопате компоста, и он вилами перемешивается с почвой. После этого вдоль рядов произвольно (негусто, примерно по десятку семян на погонный метр грядки) сеется лен. И больше на лён — никакого внимания в течение всего лета. Его обязанность — украшать грядку и в меру сил конфузить, дезориентировать пролетающие пары колорадских жуков. Лишь когда начнут созревать семенные коробочки, лен надо вырвать в компост.

А когда листья на березах достигают размера советской «двушки», выполняется посадка картошки. Почти как обычно. Лишь копач движется по дорожке задом наперед и перебрасывает землю из лунки в лунку вдоль ряда (а можно — и двух). Да еще помощница (или помощник) кладет в лунку не только подготовленные семена картофеля (целые клубни или кусочки проращенного картофеля) но и по одному бобу фасоли. Готовые лунки выглядят чашами.

Через 2–3 недели картофель всходит и его можно частично присыпать (при угрозе заморозка — полностью). Если стебли присыпаются еще белыми, то на них могут образоваться дополнительные корни и столоны (на зеленых стеблях такие корни не растут). Когда вся земля, вынутая из лунок, вернется на место, кусты будут выглядеть слегка окученными. С учетом того, что клубни были посажены чуть глубже, чем обычно, этого достаточно. Больше окучивать нет нужды.

После всходов картофеля (примерно в середине мая) на отдельном клочке земли сеется капуста на рассаду — она будет высажена по завершении «окучивания» (в середине июня).

Зрелую рассаду капусты высаживаем по осевой линии грядки на расстоянии 60 см друг от друга. Картофельные кусты к этому времени хорошо разовьются, и капуста окажется в тени. В первые дни тень ей на пользу, она легче перенесет пересадочный стресс. Но потом капуста начнет этиолироваться (вытягиваться), на неё будет жалко смотреть. Надо просто набраться терпения — она себя еще покажет.

Одновременно с капустой между капустными растениями высаживается рассада чернобривцев, призванных уберечь капусту от всякой нечисти. Они должны быть вида tagetes erecta, т. е. высокорослыми, способными раскинуть пахучий защитный зонтик над капустой.

Вскоре картофель отцветет, и как только появятся первые признаки увядания ботвы — её нужно притоптать, уложив вдоль рядов. Капуста станет хорошо экспонированной, хотя выглядеть к этому времени будет не на все 100.

Как только будет выкопан картофель и собрана фасоль, нужно окучить ставшую «ногастой» капусту и (желательно) подкормить. Капуста очень отзывчива на удобрения. Замечательная подкормка — компостный или перебродивший навозный чай и зольный настой. Можно и припудрить капусту (по росе) золой. Но время «перекура» на этой грядке еще не пришло. Нужно почистить её от остатков картофеля и фасоли, поскрести граблями, посеять по ней вразброс гречиху и вновь поскрести граблями. Вот теперь можно и расслабиться.

Поздняя гречиха (в предчувствии холодов?) зацветает очень быстро и придает огороду необыкновенной живости: на цветущем гречишном ковре — капустные кочаны под желтыми и оранжевыми «бархатными» зонтиками. Один другого краше. Чистые (мы ни разу не видели гусениц в «картофельной» капусте). И вкус у неё — «специфический».

На этой грядке остается вырвать чернобривцы, когда начнут поспевать семена, срезать с приходом морозов (не заморозков!) капусту и очистить грядку от её корней. О гречихе можно не думать. Грядка будет укрыта в зиму и следующей весной её можно не перекапывать — это сделала гречиха.

Внимательный читатель может напомнить о том, что гречиха — зело аллелопатична. Только взрослой капусте это нипочем. Пользу же она от соседства с гречихой получает, и немалую. Гречиха маскирует резкий горчичный запах капусты, последняя меньше поражается вредителями и приобретает особо пикантный вкус.

И в завершение — чуточку бухгалтерии (на пальцах). С грядки получен обычный (если не лучший — из–за помощи фасоли) урожай картофеля. Это раз. Лишняя (или нелишняя?) миска фасоли — это два. Необыкновенно чистая и вкусная капуста (как с половины грядки) — это три. Укрытие грядки в зиму гречишными стеблями на почве и корнями в почве — это четыре. Приросшее плодородие почвы — это пять. Задаром взрыхленная грядка — это шесть. Хлопотно? Да! Но не изнурительно. И не всуе.

Связкой картофель + лен + фасоль + капуста + чернобривцы + гречиха не стыдно гордиться!

Вторая связка — подобие первой, только в роли покровной культуры выступает овес. И в адрес этой связки нельзя придумать ни одного плохого слова. А вот хорошее могли бы добавить куры — осенью, до самых морозов мы рвем овес с корнями и бросаем в загон. И куры с удовольствием гребутся в корнях и склевывают молодую листву овса. К тому же, возможно такое стечение обстоятельств и погодных условий, что гречиху уже сеять бессмысленно, а овес — не поздно. И перекапывать грядку весною не надо -такая она рыхлая и уже замульчированная.

В третьей «штатной» для нашего огорода картофельной связке после окучивания картофеля вместо капусты и чернобривцев по осевой линии сеется свекла. Она вырастает небольшой, с кулачок, но очень лежкой и вкусной.

Варьировать картофельные связки можно бесконечно: по осевой линии сеять дайкон, зимнюю редьку, морковь, цветы наконец — в соответствии со вкусами, потребностями и возможностями огородника. А в качестве покровных культур можно использовать всё мыслимое и немыслимое — пшеницу, укроп, змееголовник, кориандр, даже майоры — они успевают зацвести, опавшей листвой укрыть землю, а крепкими стеблями задержать добавочный снег.

Слово клумба здесь употреблено не зря. Огурцам нужны соседи, привлекающие насекомых–опылителей и притом — раноцветущие. Полезны соседи, дающие разреженную тень. Некоторые растения нужны для защиты огурцов и для их лучшего роста. Вот и получается клумба.

Вокруг перца «напрашиваются» плестись две связки. Первая (с базиликом) создается так. С осени на перечную грядку в будущие междурядия перца высаживается лентами лук–выборок на зелень. Затем с ранней весны в несколько сроков произвольно сеется кориандр. А когда придет теплая пора, высаживается (не обращая внимания на кориандр) рассада перца и негусто сеется базилик.

Во второй связке весной по кромкам грядки сеются бархатцы. Затем в свою пору высаживается перец и бамия. В конце лета, при еще неубранном перце, грядка всплошную засевается кориандром.

Здесь рассматриваются связки, в которых одни растения служат опорой для других Можно, например, вырастить совместно бамию и баклажаны (им обоим соседство доставит взаимное удовольствие), осенью их прочные кусты не тронуть, а следующей весной они послужат прекрасной опорой гороху!

Еще об одной замечательной связке (о «трех сестрах») уже упоминалось в главе 4. А вот еще пример «живой опоры». Пусть с какой–то поддержкой посеян горох. Как только станет достаточно тепло, рядом с горохом высаживается фасоль. Стручки гороха по мере формирования собираются, а фасоль потихоньку набирает силу. С наступлением жаркой поры горох усыхает, но его крепкие плети послужат опорой фасоли. В конце лета плети фасоли и гороха убираются в компостную кучу, а грядку можно занять любой (соответствующей сезону) культурой.

Можно построить и вовсе курьёзную связку: объединить гороховофасолевую связку с упоминавшейся в 1–ом абзаце. Прошлогодние стебли бамии и баклажанов будут сначала обвиты горохом, а потом и фасолью! Правда, для такой связки потребуется некоторое эмоциональное усилие — непросто рачительному хозяину смотреть 2 года на «замусоренную» грядку. А, между тем, сколько в ней скрыто сюрпризов! Она ведь не только не убирается, она вообще не обрабатывается!

Помидоры не обладают отрицательной аллелопатией, не накапливают в почве вредные выделения и в случае возмещения питательных веществ (компостом, например) могут комфортно чувствовать себя на одном месте несколько лет. Это — на руку огороднику, предпочитающему индетерминантные сорта: нет нужды ежегодно сооружать новую поддержку. Разумеется, если помидоры переболели, место надо (скрепя сердце) менять.

Именно из предположения, что помидоры не дрейфуют, строится 3–летняя помидорная связка. Накануне первого года (в конце лета) на помидорной грядке сеется (лентами через 60 см) какая–нибудь покровная культура (например, пшеница). Чуть позже (примерно в середине сентября) между этими лентами высеваются негусто бульбочки чеснока (тоже лентами). Следующей весной покровные ленты подрезаются плоскорезом, поливаются ЭМ-настоем и на их место высаживается по 2 куста помидоров. По осевой линии грядки редко, через 30–40 см сеется базилик.

В конце лета вразброс сеется какая–нибудь технологическая культура, чтобы грядка не осталась в зиму голой после уборки помидорной ботвы. Однозубки чеснока остаются на зиму в почве, а весной на место, где были помидоры, сеются ленты какой–нибудь ранней зелени (салата, редиса, китайской капусты). С наступлением теплой поры остатки зелени удаляются, высаживаются помидоры и по осевой линии снова сеется базилик. Чеснок по мере роста выкапывается (к столу и для настоев). Помидоры и базилик, естественно, собираются (по мере поспевания и надобности).

Чесночные связки стартуют осенью и протягиваются аж до следующей зимы. Прекрасно зарекомендовала себя такая связка. В подходящее время высаживаются зубки (или однозубки) чеснока. Заполняется грядка «через ряд», но с двойной нормой зубков на ряд, зигзагом, с расстоянием между зубками 10–12 см. Зубки втыкаются глубоко — на 12–15 см. Слова «через ряд» означают, что между лентами чеснока оставляется место для пастернака.

А «подходящее время» — это примерно на месяц раньше, чем «принято». В наших местах посадку приурочивают к Покрову (14 октября). Значит, середина сентября — время «Ч». Самое–самое. В 2007 году, к примеру, мы посадили чеснок 13 сентября. Рано посаженный чеснок успевает развить хорошую корневую систему, даже взойти, и ему будут не страшны самые «лютые» наши морозы. Разумеется, не надо бояться того, что листва чеснока замерзнет: это типичная для озимых культур ситуация. А вот чеснок, посаженный в традиционное время, может уйти в зиму в товарном виде и вымерзнуть (или выдавиться), если зима окажется достаточно суровой и малоснежной.

В ранней посадке чеснока есть еще один жирный плюс. Самую благоприятную для развития чеснока весеннюю пору он встречает с развитой корневой системой, буйно вегетирует, тогда как чеснок, посаженный в «привычные» сроки, тратит драгоценное прохладное время на формирование корневой системы, а как только припустится в рост — уже жара.

Сразу же после посадки чеснока грядка засевается вразброс овсом. Учитывая относительно позднюю пору, семена овса за 3–4 дня до посадки чеснока желательно наключить в тепле, чтобы до серьезных заморозков он успел вырасти хотя бы на 8–10 см. В морозы овес погибнет, но грядка зимой будет укрытой, а на следующий год — уже замульчированной! Можно, впрочем, сеять овес, как только освободится грядка. Не дожидаясь чеснока. А потом сажать чеснок, не обращая внимания на овес. В этом случае надо будет после посадки чеснока подсеять овес в чесночные ленты. Побитый морозом овес укроет землю, защитит чеснок от морозов, а потом станет отличной мульчей. Если овес успевает вырасти слишком большим, его лучше скосить (во избежание выпревания чеснока).

Ранней весной (а лучше всего — под зиму) в междурядья чеснока (без перекопки) сеется пастернак — лентами, с двойной нормой семян. Семена пастернака должны быть свежие — старые ни за что не взойдут.

До начала лета грядку можно не трогать. Чеснок быстро вегетирует, но его разреженная тень не докучает неторопливому пастернаку. В это время чеснок можно подкормить зольным настоем. Если крохи с этого стола перепадут пастернаку — хорошо. А вот азотистая подкормка обеим культурам ни к чему. Чеснок будет «жировать», будто растет на зелень, а пастернак — творить скульптурные композиции.

Когда чеснок в начале лета будет убран, на его место можно посеять циннии или змееголовник. Пока они будут вегетировать, пастернак хорошо разовьется, и соседи ему не помешают. Зато грядка оживит огород, привлечет полезных насекомых, и если её осенью не «почистить», то она уйдет в зиму укрытой. Несколько корней пастернака надо оставить зимовать на грядке. Следующим летом в огороде будет бесплатный «зазывала» для полезных насекомых и свои (точно свежие) семена.

Так же хороша связка, в которой вместо пастернака сажается сельдерей. Несколько кустов сельдерея тоже можно оставить в зиму. Ранней весной они дадут пахучую зелень, а потом — семена.

Весной вместо пастернака можно посеять салат. Как уютно ему в тени чеснока! Как вкусно он хрустит! Когда же салат пойдет в стрелку, надо оставить несколько семенников (только непременно в разреженной тени), а остальные растения удалить и на их место посеять змееголовник и оставить его зимовать — защищать грядку. Когда придет время убирать чеснок, то день станет короче, и на место чеснока можно посеять дайкон или зимнюю редьку. Есть еще один вариант. После салата ничего не сеять, а после уборки чеснока сразу посеять гречиху. Теплого времени впереди еще достаточно, семена успеют вызреть. А стерня останется в качестве зимней защиты.

Как видим, простор для «плетения» связок вокруг чеснока — неограниченный! Впрочем, есть одно табу — почва ни минуты не должна оставаться голой!

Именно так, о «свите», естественно говорить, творя клубничные связки. Клубника уже есть, менять можно лишь её окружение. Идеальный «паж» — чеснок. Осенью между рядами клубники сеются бульбочки чеснока. Следующей весной на грядку нужно бросить десяток семян космоса, а с северной стороны грядки чуть позже посадить кукурузную кулису. Кукурузные початки нужно выламывать по мере поспевания, а чеснок и стебли кукурузы не трогать. Однозубки зимуют и на следующий год дают головки чеснока, а стебли кукурузы весной удаляются в компост.

Ранней весной можно негусто посеять огуречник, помогающий расти клубнике, только потом, не жалея, надо удалять или обламывать те растения, что пространственно мешают клубнике. Когда чеснок будет убран, на его место можно посеять кориандр.

Вместо чеснока можно с осени высадить лук на зелень (или весной — севок на репку), а после уборки лука — негусто посеять змееголовник.

Приводя примеры связок, я меньше всего хотел дать список рецептов. Описанные здесь связки отражают вкусы автора и не могут быть канонами. Главное, что имелось в виду, — это показать, сколь разнообразными и интересными могут быть компании растений. В первую очередь, собственноручно сотворенные — услада столу, глазу и душе творца.

Зеленого шторма в огороде вам, «ленивые» читатели, готовые к тому, чтобы всё (или почти всё) делалось в огороде само собой!