Бинго – это такая настольная игра, в СССР ее еще называли лото. Ведущий вытаскивает из мешка бочонки с числами, а игроки отмечают их на специальных карточках; кто первый зачеркнет все числа на своей карточке, тот и победил. Буллшит-бинго – шуточная разновидность этой игры. Вместо чисел на карточках участников – дурацкие слова и выражения, которые тоже надо вычеркивать, когда их кто-нибудь упоминает. Ну а мы придумали догшит-бинго: собрали самые популярные заблуждения, связанные с собаками, и вредные советы по их воспитанию.

Предлагаем вам представить карточку со всеми этими нелепыми высказываниями и мысленно вычеркивать пункты, когда слышите их от друзей, случайных людей на собачьей площадке или кинологов. В нашем бинго не обязательно заполнять всю карточку целиком: достаточно одного пункта, чтобы больше не доверять мнениям и советам того, кто ляпнул такую глупость. Прекращайте разговор, бегите с вечеринки или подарите собеседнику эту книгу. Поехали.

Источник этого заблуждения – невероятно популярная у кинологов теория доминирования. К ней с самого начала было много вопросов, а за годы бытования она обросла таким числом мутаций и фантазий, что самые отвязные кинки-вечеринки отдыхают. Давайте кратко разберемся в истории вопроса.

В 1947 году этолог Рудольф Шенкель изучал волков в зоопарке швейцарского города Базель. Он заметил, что пара альфа-волков – самец и самка – держат всю стаю в страхе, непрерывно контролируя сородичей и жестко подавляя все виды конкуренции в коллективе. В своих работах Шенкель постоянно проводил параллели между волками и собаками, хотя науке известно, что эти животные разошлись по разным эволюционным ветвям десятки тысяч лет назад. Так в массовом сознании впервые появился образ альфа-волка, мечтающего задоминировать всех вокруг, и альфа-собаки, которой непременно нужно то же самое.

В 1960-х американский биолог Дэвид Мич тоже исследовал поведение волков, но уже в национальном парке Айл-Ройал. Вслед за предшественником он заметил суровую иерархию в волчьих стаях и описал ее в своей книге «Волк», которую до сих пор переиздают и читают. В отличие от Шенкеля, Мич не проводил параллели между волками и собаками. Он просто писал, что альфа-волки контролируют передвижение стаи и распределение добычи, сохраняют жесткую социальную дистанцию, которую другим нельзя нарушать без разрешения, и пресекают малейшие покушения на свое высокое положение в иерархии. Все это почему-то так запало в душу кинологам, что они мгновенно экстраполировали данные о мичевских волках на собак. А потом начали учить своих клиентов быть альфами для их домашних псов. Это, говорили они, не так уж сложно: не давайте псу спать на своей кровати, первым проходите через любые двери, отбирайте его еду, всегда побеждайте в играх, а если будет нужно – укусите своего пса и сядьте на него сверху.

Через 30 лет после первых наблюдений за волками Дэвид Мич опубликовал эссе[4] «Альфа-статус, доминирование и разделение труда в волчьих стаях». Там он подвел итоги 13-летней работы на острове Элсмир и рассказал в числе прочего о своих прошлых ошибках и заблуждениях. Главным пунктом было то, что изначально он изучал волков не в дикой природе, а заповеднике, где стаи были организованы искусственно. Животные в них не были родственниками и не выбирали, с кем создавать коллектив. В естественной же среде стая состоит из семьи и одиночек, которых она принимает по своему желанию. В таком добровольно-родственном составе животные сообща заботятся о малышах, учат охотиться подростков и вообще склонны к взаимовыручке. Да, в волчьих сообществах, как и в человеческих, существует социальное доминирование, однако оно скорее ситуативное. Представьте: вы с друзьями заказали пиццу, и в коробке остался последний кусок. Вы очень голодны, поэтому быстро хватаете его и съедаете, не поделившись. Поздравляем, вы сейчас были доминантом. Однако это не значит, что вы всегда доминируете над друзьями. Завтра вы будете сыты и в хорошем настроении и с радостью уступите последнее другому. Волки – и собаки – тоже склонны действовать по настроению и в соответствии с потребностями.

Со временем последователи Мича постановили: хоть волки и собаки и имеют в далеком прошлом общего предка, они далеки друг от друга в физиологическом, когнитивном и эмоциональном планах[5]. А один из самых именитых исследователей собачьего поведения, профессор Марк Бекофф, посвятил критике «доминантных тренингов» десяток текстов в своем блоге[6]. В частности, он пишет: «Доминантные альфа-люди не пользуются уважением у собак. Более того, домашнюю собаку может сбить с толку, когда в одну минуту хозяева ее любят, а в следующую – ругают или наказывают».

Вы спросите: почему же современные кинологи до сих пор скачут на этой мертвой лошади и объясняют все проблемы в собачьем поведении теорией доминирования? У нас нет ответа. Видимо, многие правда верят, что она работает. Потому что в ответ на человеческую агрессию часть собак действительно будет демонстрировать так называемую выученную беспомощность (кстати, недавно было доказано[7], что на самом деле это не выученная беспомощность, а откат к младенческому поведению, но для удобства мы и дальше будем называть ее так). Такую реакцию можно по ошибке принять за послушание и успех дрессуры, основанной на подавлении и наказании. Ну а если волю собаки не получается подавить, клиенту всегда можно сказать, что он просто мало и плохо доминировал.

На деле чаще всего оказывается, что собаки, которых некомпетентные специалисты считают доминирующими, просто живут в плохих условиях. Они пытаются хоть как-то отстоять свои права и границы. Исследования доказывают[8]: собака воспринимает нас кем-то типа родителей. Жестокая дрессировка, психологическое насилие, непонятные или часто меняющиеся правила, запреты любого видотипичного поведения (например, нюхать, грызть, общаться с себе подобными) ведут к тому, что собака начинает сопротивляться и защищаться. Если человек верит в теорию доминирования и считывает это поведение как бунт, он выходит на новый виток жестокости и запретов. Круг замыкается, проблема остается нерешенной.

Представление о собаке, которая, если дать ей поблажку, сядет на голову, уведет жену, украдет коня и перепишет на себя недвижимость, сломало миллионы песьих жизней и превратило в ад немало человеческих. Как же быть? Наш совет: оставьте рассуждения о доминировании этологам и зоологам, которые изучают диких зверей. Расслабьтесь и начинайте строить со своей собакой отношения, основанные на эмпатии, уважении и удовлетворении ее видотипичных и эмоциональных потребностей.

Памятка: как определить, что моя собака пытается доминировать

• Собака писает на кровать. Она доминирует? Нет.

• Собака рычит на меня. Она доминирует? Нет.

• Собака защищает свою еду. Она доминирует? Нет.

• Собака делает садки (имитирует половое поведение) на мою ногу. Она доминирует? Нет.

• Собака хочет спать на кровати. Она доминирует? Нет.

• Собака выпрашивает еду. Она доминирует? Нет.

• Собака приносит игрушку и предлагает играть. Она доминирует? Нет.

• Собака не выполняет команды. Она доминирует? Нет.

• Собака тянет поводок. Она доминирует? Нет.

• Собака не хочет идти туда, куда я хочу. Она доминирует? Нет.

• Собака охраняет комнату – никого туда не пускает. Она доминирует? Нет.

Нет. Почему это неправда? По той же причине, по которой в рекламе туши снимают пластиковые, а не натуральные ресницы, а в отделе пылесосов в магазине бытовой техники обещают, что это устройство «изменит вашу жизнь навсегда». Это просто реклама. А реклама не имеет ничего общего с реальностью. Обычно источник этого утверждения – недобросовестные кинологи. Так эти люди пытаются продать свои услуги. И им это, надо сказать, удается – ведь кто не хочет быстрого решения проблем?

Но если посредственный пылесос или неудачная тушь просто окажутся пустой тратой денег, то чудо-тренинги, обещающие «полностью послушную собаку» после первого занятия и знающую все команды после второго, могут запросто разрушить жизнь и здоровье пса и спокойствие вашей семьи. Все волшебные пилюли в кинологии на поверку оказываются пинками, удавками, рывками, электрошоковыми ошейниками (ЭШО) и дисками Фишера[9]. Ничего нового, ничего волшебного, просто насилие в новой маркетинговой упаковке. Одна наша ученица в порядке эксперимента откликнулась на такую рекламу в соцсетях. Когда она пришла на занятие, гарантирующее «безупречное послушание за три часа», ей с порога вручили ЭШО. Оказалось, суть авторской методики в том, чтобы постоянно бить собаку током.

Существует множество исследований о негативном влиянии боли и стресса на дрессировку. Все они свидетельствуют: собаки, которых бьют и ругают, плохо запоминают новую информацию и чаще демонстрируют проблемы поведения[10]. Например, в эксперименте 2020 года[11] участвовали три группы собак. Одну учили выполнять команды с помощью позитивного подкрепления, другую наказывали и ругали, а в третьей группе применяли то один, то другой подход. Анализы слюны и крови помогли выяснить, что у собак из группы «Наказание» вырабатывается больше всех кортизола (гормона стресса). Видеонаблюдение показало, что при этом они еще и хуже всех решают когнитивные задачи. Смешанная группа справлялась чуть лучше, чем псы, которых наказывали, но хуже, чем те, кого поощряли похвалой и лакомствами.

Каждый день в своей работе мы встречаемся с последствиями насильственной дрессировки. Это либо несчастные, депрессивные, задерганные собаки, потерявшие волю к жизни, либо псы, которые защищаются и готовы отстаивать себя до последней капли крови. Послушные же собаки, которые не бросаются на прохожих и не разносят дом, – те, у которых закрыты все потребности, ничего не болит и есть предсказуемая, но интересная жизнь (с качественными прогулками, общением с другими собаками и понимающим человеком).

Клетка – один из самых спорных вопросов в мире специалистов по собачьему поведению. Многие профессионалы, которых мы очень уважаем, – даже такие гуру, как легендарный американский тренер Йен Данбар, – настоятельно рекомендуют клетку как место для воспитания и дрессировки собаки. Мы же категорически против. Да, можно приучить собаку находиться в клетке какое-то время. Это может пригодиться при переезде, во время путешествия или если вдруг предстоит провести какое-то время в стационаре больницы. Но запертая клетка – не дом. Англичане называют клетки для собак Dogschwitz-Barkenau[12], и нам как еврейкам эта черная шутка даже не кажется перебором.

Небольшие домашние клетки стали популярны в Америке 15–20 лет назад. Их стали рекламировать как решение множества проблем. Авторы книги «Собаки ненавидят клетки»[13], специалисты по поведению собак Элла и Рой Линкольны пишут: «Вместо того чтобы дать собакам возможность общаться, заниматься спортом, социализироваться и жить жизнью, в которой они нуждаются, [американцы] используют это быстрое решение. Люди поняли, что это простой способ справиться с любым поведением собаки. Если она грызет вещи, писает дома или ведет себя гиперактивно, нужно поместить ее в клетку, и неприемлемое поведение прекратится: собака просто физически не сможет делать ничего из перечисленного». Также считается, что, если поместить слишком активную и возбудимую собаку в клетку, она «научится спокойствию». Иногда так борются с тревогой разлуки – расстройством, из-за которого пес, находясь в одиночестве, может разнести дом.

Постепенно мода на клетки захватила весь мир и не думает проходить. Человеку очень удобно, когда собака не путается под ногами: можно не учить ее избегать запрещенных мест, не убирать за ней по всему дому, не воспитывать ее и вообще не париться. По данным американских зоозащитников, некоторые собаки в США и в странах Азии проводят в клетках по 22 часа в сутки – их выводят только на прогулки. Они продолжают сидеть в клетках, даже когда хозяева дома. Удивительно, но при этом, согласно опросу[14] 2016 года, 95 % американцев считают свое домашнее животное членом семьи. Интересно, пытались ли они запереть в клетке вредную бабушку или невыносимого младшего брата?

Главный аргумент сторонников клетки: собаки на свободном выгуле тоже находят себе логово и обживают его. Клетка для домашних собак – аналог логова, а значит, естественна. Но правда в том, что в логовах собаки живут только в период взращивания потомства, пока щенкам не исполнится восемь недель[15]. Кроме того, у логова нет двери и замка, и животные могут выходить из него в случае необходимости или желания. Не существует ни одного – даже плохого – исследования о том, что клетка воспринимается собаками как логово. Зато известен такой эксперимент: щенков отделили от их опекунов электрической изгородью, находящейся под напряжением. И даже несмотря на удары током, они продолжали попытки прорваться к своим людям. Еще один кейс – «синдром одинокой мыши»[16] из исследования 2020 года. На третий день содержания в одиночной клетке мыши впадали в летаргическое состояние, аналогичное тому, которое испытывали мыши из другой группы при передозировке опиоидом бупренорфином. Так выглядит влияние, которое оказывает на мышей, собак и даже людей изоляция.

Что пес может делать в закрытой клетке? В зависимости от размера он может стоять прямо, сидеть, лежать или поворачиваться. Он может ухаживать за собой (например, лизать себя или чесаться), видеть сквозь решетку, слышать, нюхать, лаять, выть. Он также может царапать или грызть прутья или стены. Все другие виды поведения, такие как передвижение, исследование окружающей среды, социальные взаимодействия, манипулирование предметами (если только они не находятся в клетке) и т. д., при этом невозможны. То есть долговременное нахождение в клетке не является естественным состоянием собаки.

Из доклада «Использование запираемых собачьих клеток»[17]. Автор – Доротея Деринг, доктор наук, сотрудница Университета Людвига-Максимилиана

Еще один аргумент сторонников клетки: «Мы оберегаем собаку, чтобы она не навредила себе: не перегрызла провода, не съела что-то вредное и опасное». Наша позиция: нужно заранее готовить дом к появлению пса. Уберите провода, гвозди и еду, которая может навредить, спрячьте дорогие сердцу туфли, чтобы с ними точно ничего не случилось, и запаситесь специальными лакомствами и игрушками, которые ваш пес сможет безнаказанно грызть. Согласно исследованию[18] 2021 года, только 2 % животных продолжают жевать не предназначенные для них предметы, если получают достаточно лакомств и игрушек.

Третий популярный довод за клетку: «Это безопасное место, где собака может спрятаться и отдохнуть». Но что это за дом такой, в котором собака вынуждена прятаться от людей в запертой клетке? Псу, как и любому другому млекопитающему, нужно тихое[19] место для отдыха, свой уголок, на который не будет посягать никто из домашних. Но этому месту совсем не требуются железные прутья и замок.

Еще один частый аргумент: «Собаке в клетке просто нравится, она заходит туда сама и с удовольствием». Собаке действительно может нравиться клетка как место сна и отдыха – так же как шкаф, плюшевый домик, ящик стола или любое другое укрытие. Только вот в укрытии никто никого не запирает, в этом его отличие от тюрьмы. Если клетка всегда открыта и собака продолжает там тусить – нет проблем. Но наш опыт показывает, что большинству псов куда больше нравится проводить время на нашей кровати. Впрочем, если вы покажете нам собаку, которая научилась сама себя запирать ради роскошного отдыха в клетке, мы возьмем свои слова назад.

«Мой пес успокаивается только в клетке» – еще один несостоятельный аргумент. Разумеется, чтобы научить молодую активную собаку успокаиваться самостоятельно, потребуется куда больше знаний и сил, чем если просто запереть ее. Но то, что произойдет с собакой в клетке, – это не про успокоение. Под замком она постепенно осознает тщетность попыток выбраться и ляжет от растерянности и бессилия. Успокоится ли она при этом? Нет, это обыкновенное отчаяние.

Еще пара фактов о клетках

• В Финляндии, Норвегии и Германии закрывать собак в клетках законодательно запрещено в любых случаях, кроме перевозки, нахождения в стационаре больницы или другой «кратковременной и приемлемой причины». При этом домашняя клетка должна быть достаточно просторной. Например, для лабрадора установлена норма площади в три с половиной квадратных метра – это больше половины стандартной советской кухни. В обзоре от 2020 года[20] группа австрийских этологов и ветеринаров называет такие правила разумными и отмечает, что каждую причину помещения собаки в клетку можно решить другим, более гуманным способом.

• Постоянное (более четырех часов в сутки) содержание подопытных собак в клетках запрещено законодательством ЕС. При этом в Германии лабораторные собаки имеют право на клетку минимальной площадью от шести до десяти квадратных метров (в зависимости от породы и размера).

• Собака в клетке не может ни выбирать, ни регулировать параметры окружающей среды (светло-темно, тепло-холодно, тихо-громко, жестко-мягко). Она не может уйти или устранить возникший триггер. Такое состояние ученые-этологи называют потерей контроля, и оно негативно сказывается на благополучии пса.

• Некоторые кинологи с помощью клетки обещают быстро приучить щенка к туалету на улице. Все дело в том, что у собак существует естественный внутренний запрет: не испражняться там, где спишь. Мы считаем, что это банальная пытка. Мочевой пузырь щенка – как и любого ребенка любого вида – работает не так, как у взрослого, и опорожнять его нужно чаще (в раннем возрасте – ежечасно). В клетке малыш сначала долго терпит, а потом не выдерживает и справляет нужду под себя, от чего страдает и физически, и морально.

• Спать в клетке неестественно для собаки. Согласно исследованиям[21], в процессе смены фаз сна собакам необходимо менять позы и поверхности – например, перемещаться с более мягкой на твердую. Этот фактор очень важен для качества сна, и в клетке так спать не получится.

Но, если честно, даже если бы у нас не было всех этих фактов и ссылок на исследования, мы бы все равно не стали покупать клетку своим собакам. Таков наш моральный выбор. И мы верим, что порой это куда важнее, чем научный резон.

Мы предпочитаем использовать формулировку «собачий родитель», хотя отлично понимаем, что многих она может покоробить. Еще мы говорим «социальный партнер», потому что, на наш взгляд, это максимально точно отражает модель наших отношений с собаками. При этом мы принимаем любые самоназвания, которые используют другие люди, будь то «хозяин», «хранитель», «компаньон» и так далее. «Собачьи родители» – это исключительно наш выбор. Но у него есть причины.

Мы убеждены, что язык формирует сознание. Называя себя чьими-то хозяевами, мы фактически соглашаемся с российским законом[22], по которому домашние животные – это собственность, неодушевленная вещь. Никому не придет в голову поинтересоваться, что происходит в душе у старой шляпы, когда мы выбрасываем ее на помойку, или как ковер относится к физическим наказаниям; при этом очевидно, что у животных, в отличие от одежды и предметов быта, есть мысли и чувства.

Еще нас вдохновляет зарубежный опыт. Сегодня термин pawrents[23] используют большинство англоязычных ресурсов по дрессуре и ветеринарии, а также зоомагазины. Разумеется, его часто критикуют: называют маркетинговой уловкой, инфантилизмом, подменой понятий, манипуляцией и безумством. Но нам он кажется очень удачным. Собаки зависят от нас примерно так же, как маленькие дети – от своих родителей. Мы знаем, что многих удивляет и даже раздражает, когда мы их сравниваем, но фактически тут все чисто. Что ребенку, что псу мы обязаны обеспечить безопасность, воспитание и любовь.

Я до сих пор не определилась и ищу подходящие слова, чтобы максимально точно описать роли в симбиозе «человек – собака». При этом для своей Цили я определенно мама. Разумеется, я прекрасно понимаю, что мы относимся к разным биологическим видам. Но по каким-то загадочным причинам родительское поведение млекопитающих строится по принципу «Чужих детей не бывает»[24]. Именно поэтому коты усыновляют енотов, волки – детей, львицы – обезьянок, ну а мы – собачьих щенков.

Карина Пинтийская

Закон говорит: «вещи». Мое сердце говорит: «нет». И я склонна слушать себя, а не закон. Когда я вижу в своей комнате собак, которые свернулись калачиками на подушках и лежат рядом с моим сыном, я понимаю, что они явно больше похожи на моего ребенка, чем на подушки. Они однозначно члены семьи, даже если не существует пока термина, который бы описывал их родство с нами.

Собаки – семья не только для меня, но и для миллионов людей, которые делят с этими животными будни и праздники, отмечают их дни рождения, спят на одной кровати, играют с ними. Ничего подобного мы не делаем, к примеру, со стульями и другими неодушевленными предметами. За последние 50 лет вопросы о боли животных (они ее чувствуют), их рациональности и самосознании (некоторые это явно демонстрируют) получили четкие научные ответы. И раз законы не отражают большей части того, что мы сегодня знаем о псах, значит, пришло время перемен.

Из книги «Наши собаки, мы сами: история особой связи»[25]. Автор – Александра Горовиц, профессор Колумбийского университета и исследователь когнитивной деятельности собак

Мы делаем это постоянно и уверены, что эта параллель вполне корректна. Вот почему.

Оба биологических вида, Canis familiaris и Homo sapiens, относятся к плацентарным млекопитающим. Это значит, что у людей и собак много сходств с точки зрения физиологии и анатомии. Но самое важное связано с устройством нервной системы: наш мозг работает схожим образом, а в организмах выделяются одни и те же гормоны и нейромедиаторы. Именно поэтому так много медицинских исследований проводили и проводят на собаках: ученые считают их отличной «моделью человека» во многих аспектах. А еще, согласно последним данным, мы с собаками испытываем похожие эмоции (подробнее об этом – в главе «Умеют ли собаки любить»). Еще академик Павлов с легкостью экстраполировал физиологические открытия, сделанные на собаках, на людей. Помимо него, собак в жестоких и неэтичных опытах использовали еще десятки ученых. Один из примеров – эксперименты по исследованию выученной беспомощности, в ходе которых псов били током и смотрели, будут ли они сопротивляться[26]. А в середине XX века советский биолог Владимир Демихов пришивал собакам вторые головы и пересаживал дополнительные сердца, чтобы отточить технику трансплантации до уровня, на котором такие операции можно будет проводить людям[27]. Все это доказывает: мы слишком сильно похожи, чтобы отказываться от сравнений.

Аргументы в пользу сходства собак и детей есть и у исследователей, которые изучают интеллектуальные способности животных. Например, когнитивные тесты[28], которые проводили на собаках, обезьянах, волках и человеческих детях, показали, что в распознавании коммуникативных сигналов собаки гораздо больше похожи на человеческих детей, чем остальные участники экспериментов. Собаки успешно считывали указующие жесты и взгляды, а еще «заражались» от людей зеванием. Кроме того, с точки зрения теории семейных систем[29] место собаки в семье очень похоже на место ребенка. Она – зависимый член системы, который не имеет доступа к распределению ресурсов и не принимает важных стратегических решений, за нее это делают «старшие». От ребенка собаку отличает только то, что она будет занимать такое положение до конца жизни. Главный вывод, который мы можем сделать из этого: собака, как и маленький ребенок, априори не может брать на себя ответственность за свое «плохое» поведение, но вполне может научиться «хорошему».

Однажды исследователи[30] разделили владельцев собак на три категории, аналогичные тем, что используют для описания человеческих родителей: авторитетные (те, у кого высокие ожидания от воспитанников, но при этом развита отзывчивость к ним), авторитарные (высокие ожидания, слабая отзывчивость) и снисходительные (низкие ожидания, развитая отзывчивость). Дальше ученые провели для собак тесты на привязанность к хозяевам, общительность и способность решать головоломки. Псы с авторитетными опекунами имели самый высокий уровень надежной привязанности к человеку и были гораздо более чувствительными к социальному контексту по сравнению с собаками с авторитарными или снисходительными владельцами. Более того, все собаки, справившиеся с задачами-головоломками, были из «авторитетной» группы. Еще одно любопытное исследование[31] на ту же тему провели ученые Орегонского университета. «Мы обнаружили, что стиль воспитания определяет модели поведения и познания собак. Проще говоря, у людей, которые тратят время и силы на то, чтобы понять и удовлетворить потребности своих собак, они с большей вероятностью будут жизнерадостные и неагрессивные», – пишет Моник Юделл, одна из авторок работы.

Когда-то мы придумали «тест на ребенка», который регулярно используем в работе со своими клиентами, в постах и выступлениях. Это мысленный эксперимент: попробуйте представить, как совершаете с детьми действия, которые собираетесь совершить с собакой. Например: посадили бы вы ребенка в клетку на время, пока вы на работе? Надели ли бы вы на ребенка ошейник-удавку, чтобы он стал более управляемым? Запретили бы общаться с другими детьми, потому что вам не хочется следить за тем, чтобы эта коммуникация проходила мирно и конструктивно? Стали ли бы кормить ребенка только сухими хлопьями (у некоторых собак, которых кормят исключительно сухим промышленным кормом, так мало вкусовых впечатлений, что, чтобы восполнить их, они яростно подбирают на улице все, что не приколочено)? Безусловно, это манипулятивный прием, но нам он кажется очень релевантным.

В этом пункте речь пойдет о любых видах аверсивной (от англ. aversive – «вызывающий отвращение, отталкивающий») амуниции. То есть о такой, которая создана исключительно для причинения боли и других неприятных ощущений, призванных помочь изменить или прекратить нежелательное поведение. Это, например, строгий ошейник (парфорс), электрошоковый ошейник, удавка (контроллер) и халти (петля, надеваемая на морду, которая не позволяет собаке тянуть поводок).

Собака – не Росомаха из комиксов Marvel. Ее тело не регенерирует за секунды, а скелет не укреплен слоем волшебного металла адамантия. Кожа на шее собак нежная, тоньше человеческой, на ней много нервных окончаний, а под ней – важных органов (лимфоузлы, трахея, щитовидная железа). Даже простой мягкий ошейник может нанести собаке травмы при рывках и регулярном натяжении поводка; очевидно, что строгий травмоопасней во много раз[32]. Кроме того, мышцы шеи связывают голову собаки с плечами и задними лапами, поэтому давление на них приводит к болям сразу и в голове, и в плечах, и в задних лапах. Также в списке возможных последствий использования для тренинга аверсивной амуниции – смещения позвонков, разрывы связок, остеохондроз, травмы головного мозга и даже смерть[33].

При этом некоторые животные действительно прекращают нежелательное поведение под действием боли и страха. Но нужно понимать: заплатить за это придется огромным числом побочных эффектов. Существует несколько исследований[34], как аверсивная амуниция влияет на поведение собак, их благополучие и способность учиться. Основные выводы: боль и стресс снижают когнитивные способности, ухудшают качество жизни и вызывают новые проблемы поведения[35] – например, агрессию.

Мы уверены: любую поведенческую проблему любой собаки любых размеров и пород можно решить, не причиняя ей боли. Нет никаких «с этим псом нельзя иначе», есть только лень, недостаточная квалификация тренера и жестокость тренера. В некоторых странах аверсивная амуниция просто запрещена. Например, в Нидерландах не продают ЭШО и парфорсы. Также шоковые ошейники нельзя применять в Дании, Норвегии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Словении, Германии и некоторых частях Великобритании и Австралии.

От сторонников удавок и шокеров часто можно услышать тезис: «Любая амуниция может оказаться как злом, так и благом – важно, как вы ее используете». Это такой же буллшит, как и сказки про «неправильно» надетый строгий ошейник: как бы вы ни надели его, он будет причинять собаке боль и неудобства. А помимо травм, ношение аверсивной амуниции ведет к хроническому стрессу и подрыву доверия к миру[36].

Несмотря на все, что написано выше, мы не можем огульно осуждать всех, кто выбирает аверсивную амуницию. Мы понимаем, что многие просто поверили не тем специалистам и не подозревают, что причиняют собаке боль. Такой метод воспитания часто выбирают от безысходности, страха и неспособности пережить социальную неприемлемость своего пса.

Если мы так сильно любим своих животных-компаньонов, призыв относиться к ним по-доброму должен иметь первостепенное значение. Нет причин, по которым эти устройства – электрошоковый ошейник, ошейник с шипами, удавки и прочее – не следует запрещать в пользу легкодоступных и менее отталкивающих альтернатив без применения силы. Приятно знать, что многие люди, когда узнают, насколько эти средства плохи, перестают их использовать. Это, безусловно, беспроигрышный вариант для всех.

Из эссе «Должны ли мы запретить все виды аверсивных ошейников»[37]. Автор – Марк Бекофф, профессор экологии и эволюционной биологии, исследователь собак

Ошейник или шлейка? Этот вопрос – еще один повод для эпичных споров. Но для нас выбор очевиден. Есть исследования[38], что ошейники опасны для собак. Рывки за ошейник могут повредить позвоночник и спинной мозг пса, травмировать его трахею и щитовидную железу, нарушить кровообращение и перекрыть доступ кислорода в мозг[39]. Дискомфорт и асфиксия – самые мягкие последствия из возможных. Более серьезные и отдаленные – хронический стресс и проблемы с доверием к человеку. Самым этичным и безопасным видом амуниции нам кажется анатомическая шлейка. Она сделана из стропы, в расстегнутом виде напоминающей букву Н, а надетая на собаку (если смотреть спереди) – букву Y. Такая шлейка удерживает пса за грудную клетку, а не за шею, не блокирует мышцы и вообще минимально влияет на то, как он двигается.

Важный момент: в этом пункте мы говорим только об амуниции, к которой крепится поводок. Очевидно, что сам по себе ошейник не способен причинить собаке вред – ну, если не затягивать его слишком туго. Хотя есть еще пара исключений. Например, индивидуальная чувствительность собаки или ее негативные ассоциации с ошейником.

Вообще-то мы уверены: чтобы осознать, что не стоит дергать собаку за шею, не нужно быть ученым или читать все перечисленные выше исследования. Достаточно иметь собственную шею и немного эмпатии. В следующий раз, когда пойдете на прогулку, попробуйте понаблюдать за собаками в ошейниках. Вы заметите, как они задыхаются, когда хотят куда-то дотянуться (а хотят они часто, ведь собаки по природе – любопытные существа). Даже если вам достался флегматичный пес, который не тащит вас на прогулке в каждую клумбу и спокойно ходит на поводке, все равно случится момент, когда поводок натянется. Собака может чего-то испугаться или выбежать на дорогу. Поэтому лучше, чтобы рывок пришелся не на шею, а на более прочную область – ребра.

Отдельно хочется написать, как горько видеть на сайтах современных производителей красивой амуниции для собак пассажи типа «Ошейник – эффективный инструмент дрессировки». С тем же успехом там могло быть написано что-то типа «Лоботомия – лучшее средство от депрессии» или «Заклинания помогают вызвать дождь во время засухи». Есть миллион способов договориться с собакой без рукоприкладства и дергания за шею. Собаки, например, прекрасно понимают коммуникативные сигналы человека, включая, вы не поверите, обычную человеческую речь, не только команды (расскажем об этом в главах про коммуникацию).

Еще один раунд в битве шлеек и ошейников – споры о больших собаках. Классика: «Да вы просто никогда не водили алабая на шлейке, его можно удержать только в строгаче!» На самом деле все ровно наоборот. Во-первых, у многих собак быстро вырабатывается толерантность к боли и даже в строгом ошейнике они легко могут протащить неопытного хозяина-доминатора подбородком по асфальту. Во-вторых, здравый смысл и законы физики подсказывают, что удержать большого пса с помощью шлейки с двумя точками крепления поводка (одно полукольцо пришито к шлейке на спине, другое – на груди; у поводка два карабина) проще, чем с помощью ошейника.

При этом не все шлейки одинаково хороши. Выше мы поместили картинку с правильной анатомической конструкцией. Шлейки других типов давят, натирают, мешают ходить, влияют на работу мышц и сковывают естественные движения собаки. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы все время ходили в неудобной обуви или в слишком узких джинсах.

Существуют породы собак, которых мы уже почти не помним с целыми ушами и хвостами, так прочно закрепилось купирование. Многие заводчики и любители убеждены, что, к примеру, доберман с некупированными ушами – это нелепость, уродство и вообще деньги на ветер. Но давайте называть вещи своими именами: купирование – это просто ампутация частей тела без жизненной необходимости (само собой, кроме случаев, когда у собаки есть медицинские показания – например, гангрена хвоста). Технически эта процедура далека от гуманности и этичности. Как правило, ампутацию хвоста проводят щенкам в возрасте нескольких дней. Есть кошмарный миф, что собаки в таком возрасте нечувствительны к боли, поэтому резать можно по живому. Разумеется, это не так. Некоторые прикрываются тем, что настолько маленький щенок может не пережить анестезию, – это правда, но тоже не повод для живодерства.

Уши иногда вырезают по специальным лекалам – например, чтобы висячие превратились в стоячие. Эту операцию проводят щенкам в возрасте нескольких месяцев, но уже с анестезией. Восстановление длится около месяца, все это время собаки должны ходить со специальной короной, поддерживающей уши в вертикальном положении, и терпеть боль. Получается, что в самом важном для социализации возрасте пес не может нормально общаться с сородичами из-за боли и нелепой конструкции на голове. Можно только гадать, как этот опыт скажется на его последующей жизни. Вероятнее всего, это приведет к проблемам с агрессией, а хозяева будут думать, что дело не в перенесенной психологической травме, а в особенностях породы.

Во многих странах мира купирование запретили и не допускают собак с ампутациями к выставкам[40]. Вот пара примеров.

• В 1987 году Европейская конвенция о защите домашних животных запретила «хирургические операции с целью изменения внешнего вида», включая купирование ушей и хвоста.

• В 2004 году Австралия запретила купирование ушей и хвоста за исключением случаев, когда они выполняются ветеринаром в медицинских целях.

• В 2007 году Клуб собаководства Великобритании запретил собакам с купированными ушами участвовать в выставках.

Считается, что история купирования берет начало в Древнем Риме. Якобы там бойцовым собакам обрезали уши и хвосты, чтобы те не отвлекались во время боев, если кто-то укусит их за болтающиеся части тела. В современном мире с похожей логикой относятся к собакам охотничьих и пастушьих пород: проще один раз отрезать, чем постоянно лечить, если собака поранится, защищая стадо от волков или преследуя добычу. Вероятно, в этом есть какой-то резон, но тут встает вопрос, действительно ли нам в XXI веке так нужно каждый день использовать домашних собак на охоте? Не говоря уже о боях.

Многие боятся, что собака с длинным хвостом неизбежно будет его травмировать – например, виляя в состоянии сильного возбуждения, ударять об стены. Но от такого уровня возбуждения страдает не только хвост, но и вся собака, и решать проблему нужно не купированием, а работой с ее состоянием. Другие переживают, что собаки со свисающими ушами предрасположены к бесконечным отитам и прочим воспалениям: якобы слуховой проход закрыт ухом и не вентилируется. Это миф: отитами страдают и короткоухие псы, и те, кому их купировали. Как шутит одна наша коллега, почему бы тогда просто не сделать в ушах дырочки для проветривания? По крайней мере, это менее инвазивно, чем отрезать орган целиком.

Другой важный аргумент против купирования: собаки используют уши и хвосты, чтобы общаться с сородичами. Язык собак состоит в основном из сигналов тела (о них мы расскажем в отдельной главе), и уши с хвостом – органы, которые отвечают за огромное количество «слов» в нем. Если у особи что-то не так с тем или другим, это может приводить к недопониманию и даже агрессии со стороны других собак.

В общем, купирование – чистое зло. И если заводчик, у которого вы хотите купить щенка, навязывает эту процедуру или не разрешает от нее отказаться, это веский повод отказаться от его услуг.

«Серьезные» – это, к примеру, овчарки, доберманы и питбули. А «несерьезные» – йоркширские терьеры, французские бульдоги и золотистые ретриверы. Считается, что несерьезных «недособак» можно просто завести как аксессуар или игрушку. А вот «серьезных» нужно брать со всей ответственностью, ведь, если их не воспитывать, они могут натворить бед. Соответственно, их нужно с рождения держать в ежовых рукавицах, общаться с ними исключительно приказами и вообще все время быть строгим, ведь «серьезная» собака может в любой момент выйти из-под контроля, начать доминировать и сожрать всю вашу семью.

Человечество действительно придумало и вывело огромное количество пород собак для самых разных целей. Одни должны охранять, другие – приносить подстреленных уток, а третьи – развлекать смешным дизайном. Но правда в том, что глобально все собаки относятся к одному биологическому виду. Внешне они могут сильно различаться, но исследования свидетельствуют[41], что анатомическое устройство и базовые потребности у них примерно одинаковые. Чтобы быть здоровой и благополучной, любой собаке необходимо жить в адекватной среде и иметь возможность реализовывать свое видотипичное поведение. Поэтому разделение на «серьезные» и «несерьезные» породы абсурдно. Точно так же, как и идея, что одна человеческая раса умнее, талантливее и достойнее другой.

Шестилетнее исследование генетиков из Института Броуда показало, что в среднем порода собаки определяет только около 9 % ее поведения. Например, наличие предков колли делало испытуемых немного более послушными (они лучше реагировали на команды). При этом порода практически не влияла на общительность собак, уровень агрессии и их трусость или смелость. «Не стоит ожидать, что, взяв лабрадора, вы гарантированно получите дружелюбного домашнего питомца, а вест-хайленд-уайт-терьер обязательно будет умным. Вы усыновите уникальную личность, с которой вам придется учиться жить», – резюмирует один из авторов исследования.

Другой вопрос, что «рабочие», они же «серьезные», породы действительно имеют свою специфику. Таких собак выводят более возбудимыми, они быстрее, сильнее и выносливее, чем их сородичи других пород. Если в какой-то момент «упустить» их, то есть не балансировать их активности и не учить самоконтролю, последствия могут быть разрушительными. Охотничья собака будет убивать кошек и птиц на прогулке, служебная начнет кусать всех подряд, а перевозбудившаяся пастушья ненароком искривит пространство-время. Но фокус в том, что те самые ежовые рукавицы и жестокость в воспитании, которые, согласно мифам, нужны «серьезным» породам, с большей вероятностью спровоцируют социально опасное поведение. Кроме того, чтобы нивелировать абсолютно все возможные негативные проявления, контроль над собакой должен быть тотальным и неусыпным. Что, во-первых, неэтично, а во-вторых, просто невозможно.

Отдельный подвид в классе «серьезных» пород – так называемые бойцовские псы. Уверены: каждый хоть раз в жизни слышал историю про соседского бультерьера, который загрыз всех местных кошек. Из-за этого владельцы бультерьеров (а также питбулей, американских стаффордширских терьеров и даже французских бульдогов) зачастую вообще не могут спокойно гулять без осуждающих взглядов прохожих и требований надеть на «этого монстра» намордник. Но правда в том, что «бойцовость» – это не только про генетику, но и про воспитание, факторы среды и личный опыт собаки. Бойцовские качества не передаются по наследству абсолютно любому псу с фенотипом буля, он рождается только с определенными предрасположенностями. Создание собаки для боя – многоэтапная работа. Сначала нужно на протяжении многих поколений выводить животных с возбудимым типом нервной системы, а потом долго сводить конкретно взятого пса с ума, стравливая его с другими собаками. Далеко не все представители «бойцовских» пород, которых вы встречаете на улице, принадлежат к такими линиям разведения. Кроме того, будучи настойчивым и терпеливым, до «бойцовского» состояния можно довести любого «непрофильного» пса с возбудимой нервной системой.

Так исторически сложилось, что в русскоязычной среде названия специалистов, работающих с собаками, не всегда совпадают с общемировыми. Там всех подряд принято называть кинологами, в остальном же мире кинолог – это человек, который разбирается в породных стандартах, готовит собак к выставкам и соревнованиям по различным дисциплинам или занимается бридингом (разведением породистых животных). Чтобы называться кинологом, специалисту нужно иметь официальную аккредитацию от кинологической ассоциации своей страны (допустим, от Российской кинологической федерации).

Люди с высшим медицинским образованием что в русскоязычной среде, что в остальном мире – это ветеринары; с высшим биологическим – этологи. А вот о зоопсихологах за пределами этой среды, кажется, мало кто слышал (впрочем, некоторые этологи действительно могут специализироваться на психологии животных). Чаще всего собачьи профессионалы за рубежом называют себя либо «тренерами», либо «специалистами/консультантами по поведению собак». Первый термин – это больше про обучение командам, а второй – скорее про общее благополучие и причины поведения собаки. Может показаться, что это звучит как-то несолидно, но даже такие звезды, как норвежская экспертка Тюрид Ругас, которую мы будем часто вспоминать в книге, скромно именуют себя просто «тренерами». Ну а мы, Карина и Маша, – специалистки по поведению собак.

При этом почти ни в одной стране мира, включая Россию, профессиональная деятельность тренеров и консультантов не регулируется законодательством и не имеет государственных стандартов качества. За этим следят независимые профессиональные организации. Самые уважаемые – это PDTE (The Pet Dog Trainers of Europe), которую основала Тюрид Ругос, и IAABC (International Association of Animal Behavior Consultants), которую создала биолог и автор бестселлера «Не рычите на собаку» Карен Прайор. У этих институций есть свои этические кодексы, а чтобы стать их членами, нужно сдать квалификационные экзамены. В общем, если у человека есть аккредитация PDTE или IAABC – скорее всего, это профессиональный и гуманный специалист, который отлично знаком с последними научными данными о собачьем поведении.

Окей, скажете вы, все вроде ясно. Но почему же тогда мы так часто называем себя «адептами современной кинологии»? Что это значит? Проблема в том, что если мы будем говорить «адепты современного научного подхода к поведению собак», никто просто не поймет, чем мы занимаемся. При этом существует еще отдельный термин «новая кинология». Он возник в русскоязычной среде около десяти лет назад и объединил специалистов, которые придерживаются прогрессивных взглядов на воспитание собак. Среди «новых кинологов» могут быть и тренеры, и дрессировщики, и зоопсихологи, и специалисты по поведению. Это зонтичный термин и наш способ найти «своих» в русскоязычном сообществе.

Честно говоря, мы, то есть Карина и Маша, очень устали от этой неопределенности с терминами и названиями и мечтаем однажды популяризировать слово «собакинг». Его придумала Маша, и оно пока свободно от всяких коннотаций. Нам кажется, оно может объединить всех русскоговорящих собачьих родителей и придать легкости каменно серьезным «тренерам». Ну а мы тогда будем называть себя специалистками по собакингу.

К сожалению, даже самые прогрессивные специалисты по собачьему поведению иногда транслируют мракобесные идеи. Одна из самых живучих: сырое мясо – это панацея и вообще чуть ли не единственный способ сделать собаку счастливой и здоровой. Якобы сырое мясо (обычно его подают с костями и небольшим количеством овощей) само по себе сбалансированно (это не так), поэтому оно помогает от всех болезней и проблем поведения (а также, видимо, от сглаза и порчи). Проблема в том, что на сегодняшний день – мы пишем эту книгу в 2022 году – не существует ни одного убедительного научного доказательства, что «натуральный» рацион лучше промышленного для всех собак без исключения.

Да и черт бы с ним, с мясом, – некоторые собаки действительно могут питаться только им и оставаться здоровыми. Но некоторым такое питание не подходит (подробнее о том, чем лучше кормить собаку, – в главе «Чем и как кормить собаку»). Кроме того, хранить сырое мясо и контролировать его качество – отдельная сложная гигиеническая задача. Но главная проблема в том, что зачастую увлечение «видотипичным» питанием идет рука об руку с отказом от вакцинации и обработки собак от паразитов. Сторонники сырого мяса считают, что на «натуральном» питании у собаки вырабатывается настолько крепкий иммунитет, что она может противостоять не то что глистам и бешенству, но даже радиоактивному излучению. И это по-настоящему опасные заблуждения.

Мы не будем вдаваться в подробности и рассказывать вам, почему необходимы вакцины и как подцепить ленточного червя, употребляя сырое мясо. Мы также не будем разводить патетику вокруг великих достижений медицинской науки. Никто не может запретить людям верить в волшебство, и, если танцы с бубном действительно приносят кому-то успокоение, пусть будет так. Но суеверия не должны быть альтернативой адекватности и вести к членовредительству. Мы хотим официально и публично откреститься от «ортодоксальных сыроедов» и антипрививочников. Сырое мясо с костями – не единственно верное питание для собак. А прививать собаку и обрабатывать ее от паразитов – наша святая обязанность перед ней и обществом, в котором мы живем. Мы призываем вас сохранять критическое мышление и перепроверять информацию от всех инфлюэнсеров.

Если мы вас не убедили, знайте: отказываясь регулярно прививать собаку, вы нарушаете закон[42]. Кроме того, без соответствующей отметки в собачьем паспорте вашего пса не выпустят за границу, а если он вдруг кого-то укусит, его поместят в инфекционный карантин. Даже если он вернется откуда живым, этот опыт может серьезно его травмировать.

И для протокола: мы также не верим в гомеопатию, остеопатию, астрологию, вред антенн 5G и экстрасенсов, равно как и в мировой заговор ветеринаров и производителей сухого корма.

Какое-то время я сама состояла в Секте Сырых Натуралочников. Сработали манипуляции счастьем и здоровьем моих собак, а еще сыграло злую шутку доверие авторитетным коллегам. Пересмотреть подход к питанию пришлось после того, как Жора чуть не умер на такой диете: он похудел на треть от своего обычного веса, а еще у него был непрекращающийся кровавый понос, который оказался симптомом хронического заболевания кишечника (оно развилось как раз из-за сырого рациона). Мне очень стыдно, но что было, то было. В свое оправдание скажу, что, даже когда я кормила Жору сырым мясом, мне и в страшном сне не могло привидеться, что я не буду прививать его от бешенства.

Мария Мизерницкая

Этот вопрос нам постоянно задают друзья, клиенты и подписчики. И мы всегда радуемся, когда его слышим: если бы каждый задумывался об этом, трагичных собачьих историй было бы гораздо меньше. Правда, наш ответ многих удивляет. Видимо, люди думают, что раз мы столько лет работаем с собаками, многое о них знаем и любим их, то будем сладкоголосыми сиренами распевать, как хороша жизнь с ними. Но именно потому, что мы любим и знаем собак, мы тут же начинаем в красках расписывать все тяготы жизни с ними. Наша задача – отбить желание у слабых духом. Мы как раввин, который трижды отговаривает нееврея, решившего пройти гиюр.

У нас обеих всегда были собаки, и мы не представляем своей жизни без них. Кажется, мы пережили все: побеги, сожранных птичек, драки с кошками, бесконечные болезни, диваны и кровати, на которые собаки писали и блевали. При этом мы отлично понимаем: есть вещи, к которым просто невозможно подготовиться. Каждая собака – новая история. Вырасти хоть сотню, сто первая тебя точно удивит.

Самый простой способ понять, готовы ли вы завести собаку, – представить себе худший вариант развития событий. Забудьте на секунду о картинке «Мы с моей идеально воспитанной, голубоглазой, понимающей меня с полуслова хаски без поводка покоряем Аляску». Вместо нее представьте другую: «Я просыпаюсь среди ночи от звуков собаки, блюющей на мою свежевыстиранную простыню». Или такую: «Моя собака орет на каждого встречного пса и иногда для разнообразия бросается на людей». Ах да, конечно, у вас все будет иначе, ведь такие вещи случаются только с плохими и глупыми собакородителями… Нет, друзья, это может произойти с кем угодно.

Собака изменит вашу жизнь. Возможно, вам придется вставать гораздо раньше, чтобы успеть погулять с ней до работы. Или вы больше не сможете задерживаться в офисе и вечеринках. Вы совершенно точно не сможете спонтанно сорваться в путешествие. Вам нужно будет пересмотреть то, как вы принимаете гостей, – и не факт, что к вам теперь вообще смогут прийти гости. А еще, возможно, вам придется отказаться от громкой музыки, купить новую кровать или сменить напольное покрытие.

Кстати, о напольном покрытии: собака – это очень дорого. И дело не только в том, что ей нужен качественный корм, а еще она может испортить имущество. Иногда животные болеют. На некоторые виды лечения требуется от половины до нескольких ваших зарплат единоразово, если вы, конечно, не владелец Google. Это значит, вам нужна финансовая подушка, чтобы в один ужасный день не оказаться перед сложным моральным выбором. Здорово, если эти деньги никогда не понадобятся, но лучше пусть они будут. Кроме того, собаке нужны игрушки, услуги разных специалистов и иногда – догситтер.

Спросите себя: готов ли я взять на себя полную ответственность за того, кто всегда будет зависеть от меня? Готов ли я терпеливо учить, лечить и пытаться понять это существо, а еще тащиться с ним на улицу в любую погоду? Готов ли я принять тот факт, что собака – это личность со своим характером, вкусами, привычками, страхами и другими чувствами? Тут мы могли бы добавить «и мечтами», но науке пока неизвестно, умеют ли собаки мечтать.

Так что, вы готовы? Тогда продолжаем разговор.

Пожалуй, главный совет на этапе планирования собаки – отказаться от всех ожиданий. Это убережет вас от разочарования, а собаку – от токсичной среды, в которой она будет чувствовать, что не оправдывает ваши представления об идеальной собаке. Иначе, мечтая завести сенбернара, который будет таким же классным, как Бетховен, – ну а как еще, он ведь сенбернар! – мы рискуем обрести в его лице персонального Куджо из романа Стивена Кинга.

Конечно, если вы планируете завести породистую собаку, вам все же доступны некоторые рычаги контроля. Во-первых, вы будете достаточно точно представлять внешний вид, размер и длину шерсти будущего пса. Во-вторых, как правило, порода предполагает особый темперамент, то есть организацию нервной системы. Скорее всего, если вы фанат туристических походов, вам подойдет активная собака с длинными лапами (например, охотник вроде веймаранера или пастух вроде бордер-колли), а если редко выбираетесь дальше соседнего ресторана, стоит задуматься о небольшой собаке-компаньоне. Но вполне может оказаться, что именно ваша бордер-колли будет не в состоянии проходить большие расстояния. И именно ваш французский бульдог будет проситься гулять в лес, вместо того чтобы спокойно сидеть на руках во время обеда в кафе.

В-третьих, вы можете выбрать лучший питомник и запросить у заводчиков результаты генетических тестов родителей щенка. Там будет указана вероятность самых распространенных породных заболеваний. Но даже при такой, казалось бы, идеальной подготовке остается много неизвестных. На то, какой станет именно ваша собака, влияет куча факторов. Это и среда, в которой она растет, и опыт социализации, который она получает в раннем возрасте, и отношения, которые выстраиваются у нее с семьей и с окружающими, и травматические эпизоды, которых все равно не удастся избежать. Собака с безупречной наследственностью может заболеть неведомой болезнью, а собака с самой устойчивой от рождения психикой – получить травматичный опыт, который на всю жизнь изменит ее поведение. В общем, смиритесь: идеальная собака породы N и ваш реальный пес – как правило, две разные личности. Чистокровная гончая вполне может любить нежиться на диване и не любить бегать, а маленький пушистый шпиц будет держать в страхе весь район и гонять кошек.

Итак, самое важное на этапе подготовки – скорректировать свою мотивацию. Вы заводите пса не для того, чтобы он соответствовал вашим ожиданиям. Зачем тогда? Ну, например, чтобы получить новый опыт. Или чтобы испытать эмоциональную близость с существом другого вида. Или, наконец, чтобы безвозмездно подарить кому-то свою любовь.

Это всегда вопрос о потребностях собаки. Если у вас достаточно сил, времени, денег и эмоционального ресурса, чтобы их закрыть, – то да.

Представьте: позади восьми-, десяти- или даже двенадцатичасовой рабочий день плюс дорога. Вы ворвались домой с мечтами о «Нетфликсе» и ванне с резиновыми уточками. Но дома вас встречает собака, которая весь день спала и набиралась сил (это в лучшем случае) или изнывала от скуки и тревожности (в худшем). В идеальном мире в середине дня к ней приходил добрый человек или человек, которому вы заплатили, чтобы с ней погулять, и она хотя бы не хочет срочно в туалет. Но даже при таком раскладе собака хочет внимания, поиграть с вашими резиновыми уточками, чтобы вы почесали ей пузо и снова пойти погулять (кстати, да: с собакой надо[43] гулять три раза в день).

Можно ли всем этим пренебречь и плюхнуться на диван смотреть сериал? Пару раз в месяц – да. Но не каждый день, иначе вы обрекаете свою собаку на очень печальную жизнь. Можно ли договориться с псом – мол, сегодня вечером мы никуда не идем, а завтра гоняем по парку? Чаще всего да, если у вашей собаки нет особенностей и заболеваний. Но для этого с ней нужно установить прочный контакт и много вложить в ее развитие.

На наш взгляд, базовый набор выглядит так: время, деньги, мозг и эмпатия. Время, потому что собаке нужно уделять много внимания. Деньги, потому что любое полностью зависящее от вас живое существо – это не дешево. Мозг, потому что придется принимать много непростых решений. Эмпатия, потому что без нее невозможно построить здоровые отношения ни с человеком, ни с кротом, ни с китом, ни с собакой.

Щенок – собака от нуля до шести-девяти месяцев; после этого она переходит в стадию «Подросток». Щенок – это примерно то же, что человеческий младенец. Мы забираем его от мамы, поэтому сами обязаны стать ему мамой, пока он не вырастет. Щенок должен много спать, хорошо есть, чувствовать себя в безопасности, а в оставшееся время – познавать мир. Все остальное опционально. Не стоит пытаться с пеленок воспитывать щенка: переделывать, наказывать, дрессировать. Хотя учить правилам через подкрепление желаемого поведения вполне допустимо.

Попав к вам в дом, щенок уже имеет некий жизненный опыт, который может быть как хорошим, так и плохим. Он начал получать его, еще будучи в животе у мамы. Рассчитывать, что вы получите «чистый лист», комок глины, из которого можно вылепить все, что вам вздумается, – это путь к разочарованию. Даже самый маленький щенок – личность, и, вполне вероятно, он не совпадает с вашими ожиданиями. Постарайтесь с первых дней его жизни смотреть на него незамутненным взглядом и не пытаться загонять его в какие-то рамки. Все собаки прекрасны по-своему, если относиться к ним без стереотипов и мифов. Ваша задача – считаться с потребностями щенка, заботиться о нем и использовать гуманные методы воспитания.

Выбор щенка – тот еще квест. Но мы здесь, чтобы рассказать вам все, что знаем сами. И вот совет номер один: начинать нужно с людей. Пообщайтесь с заводчиками или волонтерами приютов и задайте им все вопросы, которые мы обсудим в этой главе. Если они будут увиливать от ответов или начнут выходить из себя, вероятно, это не ваше место и не ваша собака.

Еще одно предостережение: ни при каких обстоятельствах не покупайте щенков у непроверенных заводчиков, которые просят за породистого пса подозрительно низкую цену. Обсуждать стоимость друзей неприятно, но давайте начистоту: щенки у ответственных собаководов не могут стоить дешево. Стоимость формируют хорошая еда, услуги ветеринара, тщательное наблюдение и уход за беременной мамой, пеленки, игрушки, развивающая среда, генетические тесты и, главное, время заводчика, которое, конечно, должно оплачиваться. Бультерьер на «Авито» за десять тысяч рублей почти наверняка был лишен всего перечисленного. Возможно, вам повезет, и это окажутся просто не очень ответственные, но добрые люди, которые «вяжут для души». Но с гораздо большей вероятностью вам достанется щенок глубоко больной и несчастной собаки, который вырос в загоне, наполненном собственными экскрементами. Получится, что вы, во-первых, купите слабого и больного щенка, а во-вторых, поддержите рублем уродливый бизнес, который продолжит множить болезни и страдания.

По статистике[44], только двое из пяти британцев, покупая щенка, проверяют заводчиков и предварительно встречаются с ним и его мамой лично, а не онлайн. По большинству других стран такой статистики нет, но, по нашим наблюдениям за подписчиками и клиентами, ситуация в остальном мире мало отличается от Великобритании. Несмотря на тысячи статей о том, почему не стоит приобретать щенка у кого попало, люди продолжают покупать собак на маркетплейсах или даже в зоомагазинах, где те живут в клетках или стеклянных аквариумах.

Проблема недобросовестного и неэтичного разведения собак настолько значительна, что Великобритания в 2020 году приняла поправку в закон[45] о защите животных – «О лицензировании деятельности с участием животных». По сути, это закон об ответственном разведении. Там прописано, в каких условиях должны находиться щенки и котята до продажи, в каком возрасте и как их можно продавать, но главное – что разведение подлежит лицензированию. То есть наплодить в подвале щенков и продавать их через объявления в газете больше не получится. Неофициально новый акт называют «закон Люси»[46] – по имени кинг-чарльз-спаниеля, которую в 2013 году спасла с собачьей фермы[47] в Уэльсе активистка Лиза Гарнер. Ей же принадлежала законотворческая инициатива.

Согласно исследованиям[49], щенки с собачьих ферм – независимо от размера фермы – имеют более проблемное поведение, чем щенки, родившиеся в любых других условиях. У них бывают сложности с чистоплотностью (некоторые не могут научиться справлять потребности на улице и всю жизнь ходят в туалет дома), чаще встречаются различные фобии (сепарационная тревога, боязнь людей, звуков и т. д.), и они хуже обучаются. По большей части эти особенности характера связаны с влиянием на плод кортизола в пренатальный период[50].

В общем, выбирать нужно сначала людей, а уже потом – собаку. Мы подготовили для вас список вопросов, который поможет определиться с заводчиком.

Каждая собака с рождения имеет собственный темперамент – уникальный тип нервной системы. Мы советуем выбирать не самого красивого щенка в помете, а того, с кем вы совпадаете по темпераменту. Несколько свиданий помогут понять, любит ли щенок прикосновения, легко ли он возбуждается, быстро ли успокаивается, настроен на общение или предпочитает одиночество, груб с сиблингами или вежлив от рождения. Здоровый щенок – любопытный, игривый и приветливый. Выбирайте того, кто радуется при виде вас и смело к вам подходит.

Читая все вышеперечисленное, вы можете подумать: «Боже, что за цинизм? Я же собаку выбираю, а не шубу или машину!» Но мы уверены, что это не цинизм, а здравый смысл. Конечно, бывают счастливые исключения: кто-то покупает щенка по странному объявлению, а потом счастливо живет с ним много лет. Но наша задача – обозначить все подводные камни, чтобы вы могли оценить свои ресурсы и возможности и сопоставить их с рисками.

Чтобы щенок не навредил себе и не уничтожил дорогие вашему сердцу вещи, многие советуют сажать его в клетку, но мы уже рассказали, почему это плохая идея. Если на первых порах у вас есть жесткая необходимость ограничить перемещения собаки, лучше используйте большой просторный многосекционный манеж или детские ворота безопасности. «А как же провода и розетки?» – спросите вы. Мы ответим: в клетку надо запирать как раз их, а не щенка. Спрячьте всю электрику в деревянные или пластиковые короба.

Исходите из того, что щенок будет рад сгрызть любую вещь, которая попадется ему под нос. Уберите из зоны досягаемости все, что вам дорого, чтобы потом не рыдать над разорванными любимыми туфлями или книгой с дарственной подписью Тюрид Ругос. При этом позаботьтесь о том, чтобы у щенка все же было чем поживиться. Купите безопасные и подходящие возрасту и размеру щенка игрушки для грызения. Мы рекомендуем бренды Kong, Petstages и Nilabones, потому что читали исследования об их безопасности, много раз покупали их своим собакам и рекомендовали клиентам. Если у собаки нет пищевой аллергии или других ветеринарных противопоказаний, можно также купить качественные натуральные жевательные лакомства типа кроличьих или говяжьих ушей. Важный момент: щенка нельзя оставлять без присмотра наедине со всеми этими игрушками для грызения и лакомствами. Вы всегда должны быть рядом и следить, чтобы он не подавился.

Мы постоянно получаем от начинающих собачьих родителей один и тот же вопрос-претензию: «Моему щенку уже три с половиной месяца, а он так и не научился справлять свои дела только на улице! Что делать?» Ничего! Если бы он научился, это был бы уникальный щенок и о его невероятных успехах нужно было бы немедленно рассказывать в специализированной кинологической прессе. Огромное число «проблем поведения» живет только в наших головах. Всему виной – мифы, окружающие жизнь с собаками, настолько многочисленные и несусветные, что мы не устаем им удивляться. Одна из главных задач этой книги – нормализировать обычную собаку, помочь вам понять, где проходит граница между естественным поведением и ситуациями, в которых вам и правда нужна помощь специалиста. Итак, давайте определимся, что нормально для самого обычного щенка.

• Писать и какать дома – нормально. Так и не приучиться к пеленке – нормально. Оставьте щенка в покое с вопросами туалета как минимум до полугода. Чем меньше у вас напряжения по этому поводу, тем меньше проблем будет у щенка с чистоплотностью в будущем. Все учатся с разной скоростью: кому-то понадобится три месяца (отсчет ведем от начала времени прогулок на улице), а кому-то – все девять, но однажды собака обязательно поймет, что нужно справлять нужду на улице, потому что для нее это естественно. Проблемы возникают не так уж часто и обычно связаны либо с заболеваниями (подробнее – в главе «Что делать, если собака раз за разом справляет нужду не там, где нужно?»), либо у тех, кто провел детство в клетке с собственными фекалиями.

• Очень много спать – нормально. Щенку необходимо спать около 20–22 часов в сутки. Если он не выполняет эту норму, ему нужно помочь: включить успокаивающую музыку, создать комфортную безопасную обстановку, спать с ним вместе. Дефицит или плохое качество сна приводит к серьезным последствиям, влияющим на дальнейшую жизнь (подробнее – в главах «Сколько должна спать здоровая собака» и «Нужно ли позволять щенку (и взрослой собаке) спать в моей постели»).

• Скулить или проситься на ручки, когда страшно, одиноко или нужна помощь, – нормально. Помните: пока щенок не вырос, вы выполняете функцию его родителей, а не альфа-пса в волчьей стае. Он не манипулирует вами, а ищет поддержку. Щенок, как и человеческий ребенок, в принципе не может манипулировать, потому что в этом возрасте префронтальная кора мозга, отвечающая за сложное продуманное поведение, еще недостаточно развита. Так что если ребенку или щенку страшно – это не обман. Ваша задача в этой ситуации – просто предоставить поддержку. В противном случае у вас вырастет тревожная или даже агрессивная собака, не способная доверять своему социальному партнеру. И еще: если щенок долго скулил, а потом перестал, это вряд ли значит, что он чему-то научился или смог решить свою проблему. Скорее всего, он просто сдался.

• Не понимать ваших запретов и правил – нормально. Несмотря на то что щенки от рождения хорошо считывают человеческую мимику и сигналы тела, они очень многому еще должны научиться: правилам вашего дома, словам человеческого языка, не брать чужое, самостоятельно успокаиваться, просить о чем-то понятным и приемлемым для вас обоих способом. Если у щенка закрыты все остальные фундаментальные потребности, можно – но не обязательно – начинать учить некоторые команды. Подумайте, какие действительно важны в вашей совместной жизни, и начните терпеливо и грамотно тренироваться (подробнее о том, как это делать, – в главах «Какие команды учить со щенком», «Что не так с командой „фу“», «Чем заменить „фу“?» и «Как обучить собаку альтернативному поведению»). Дайте ему время, поддерживайте его. Говорите с ним на понятном ему языке – языке жестов, сигналов тела и слов, которые он уже успел выучить.

• Грызть все, что попадает под нос, включая ваши любимые вещи и даже части тела, – нормально. Собака познает мир носом и зубами, эти способы сбора информации характерны для ее биологического вида. А грызение – это еще и главный собачий способ расслабиться. Есть только один способ сделать так, чтобы щенок ничего не испортил: спрятать все ценное для вас и дать ему много безопасных игрушек и лакомств, которые он сможет грызть совершенно легально. Согласно исследованию ученых Института Ветеринарной медицины Вены[55], только 2 % собак, получив специальные предметы для грызения, портили бытовые вещи. Попутно можно начать объяснять щенку правила дома. Например, когда он грызет ножку стола, подойдите к нему и предложите легальную альтернативу: игрушку или хрящик. Используйте слова «твое» и «не твое», обменивая ножку на игрушку и попеременно указывая то на мебель, то на альтернативу.

• Обнюхивать все подряд, залезать в труднодоступные места, хотеть знакомиться с новыми людьми и животными – нормально. Щенок познает мир, ему все интересно. Не нужно говорить «фу» каждую минуту: гиперопека – залог того, что ваш щенок вырастет с массой проблем, например будет тревожным, неспособным принимать решения и плохо справляющимся со стрессом. Следить за безопасностью щенка действительно важно: не отпускайте его гулять без поводка и не давайте подбирать еду на улице. Но при этом не нужно невротической заботы: пусть пес обнюхивает пространство, знакомится с другими собаками и людьми, валяется в траве и распугивает птиц.

Итак, у вас появился щенок. Что нужно делать в первую очередь? Нет, не приучать его к пеленке (по нашим наблюдениям, это почему-то один из самых больных вопросов для начинающих собачников). И даже не учить командам. Правильный ответ: нужно позаботиться о том, как щенок будет жить в этом мире, наполненном людьми, собаками, птицами, велосипедами, машинами и всем остальным. Первым делом его нужно познакомить со всеми этими проявлениями реальности и показать, что они безопасны. Это и есть социализация. Чем более грамотной она будет, тем более счастливую и благополучную жизнь проживет ваша собака. Согласно исследованиям[56], значительное количество проблем с поведением у животных обусловлены именно упущениями во время активного периода социализации – он, кстати, длится примерно до пяти-шести месяцев жизни. Например, во время одного не очень этичного эксперимента[57] ученые вырастили котят в среде, где они могли видеть только вертикальные черные полосы на белом фоне. Когда эти котята выросли, они буквально врезались в горизонтальные препятствия – у них просто не сформировались нейронные связи для их восприятия. Помните, что гораздо проще с самого начала вложиться в развитие собаки, чем потом всю жизнь мучительно «корректировать» ее поведение.

Технически социализация щенка – это его осознанное знакомство со стимулами, воздействующими на сенсорные системы: звуками, запахами, тактильными и визуальными впечатлениями. Еще это подконтрольное знакомство с другими собаками и людьми, очень нежное и постепенное приучение к гигиеническим процедурам, поездкам в транспорте, совместным походам в ресторан и всем тем активностям, которые вы планируете разделять с собакой в будущем.

Все собаки разные, так что никаких универсальных правил социализации не существует. Главное – чутко наблюдать за состоянием щенка во время этого процесса. Для этого важно понимать язык тела, распознавать симптоматику стресса и налаживать контакт со своей собакой (подробнее об этом – в главах о стрессе и «Вы все время упоминаете „контакт“ с собакой. А что это такое?»). При этом помните, что полностью избежать ошибок и негативного опыта не удастся. Постарайтесь расслабиться и сосредоточиться на том, что от вас по-настоящему зависит.

Отдельно нужно сказать про вакцинацию. Всех щенков необходимо прививать в детстве (конкретный график прививок и выбор вакцин будут зависеть от страны, в которой вы живете). Это означает, что какое-то время он проведет на карантине, без возможности выходить на улицу. Часто этот период совпадает с «окном социализации» – временем, когда щенок знакомится с миром, другими собаками, громкими звуками и т. д. Если это время собака проведет дома в тишине и без других стимулов, мы упустим очень важный этап ее развития. Как же быть, если социализация в самом разгаре, а на улицу пока нельзя?

1. Обогащайте окружающую среду. Это очень просто. Нужно собрать несколько предметов из четырех разных категорий, разбросать их по комнате в произвольном порядке и запустить в помещение щенка. Если он робкий и нерешительный, подбодрите его, рассыпав рядом с предметами немного лакомств. Такие занятия удовлетворяют любопытство, развивают уверенность в себе, профилактируют неофобию и бережно знакомят собаку с потенциально пугающими стимулами.

Тактильные стимулы – несколько разных поверхностей, по которым щенок сможет ходить. Например, пузырчатая пленка, детские массажные коврики, искусственный мех, шелестящая бумага.

Зрительные стимулы – необычные объемные предметы. Например, открытый зонт, надувной матрас, картонные фигуры людей или животных, большие игрушки.

Слуховые стимулы – все, что издает звуки, но не слишком громкие и резкие. Подойдут колокольчики, пластиковая бутылка с камушками внутри, детские музыкальные инструменты.

Обонятельные стимулы – выберите несколько вещей с не слишком резкими, но выраженными запахами. Например, мешочки с травами, тряпочки с парой капель эфирного масла, вещи других людей и животных.

2. Приглашайте домой самых разных гостей. Привитых собак или других животных, детей, бабушек, дедушек, Деда Мороза со Снегурочкой – чем больше, тем лучше. Пусть щенок знакомится с новыми существами и их вещами в безопасной среде.

3. Ходите в гости к проверенным людям и привитым собакам.

4. Гуляйте со щенком по улице, держа его на руках или в рюкзаке. Катайте его на машине. Пусть он хотя бы осматривает мир, пока из-за риска подхватить инфекцию не может изучать его другими способами.

Важный момент: перестимулировать щенка может быть не менее вредно, чем недостимулировать. Помните, что в этом возрасте собаки быстро устают, им нужно много спать и их нервная система еще не до конца сформирована. Поэтому таскать щенка весь день с собой по городу или гулять с ним по два часа в парке – это перебор. Плюс качество новых впечатлений должно быть важнее их количества. Например, походить по трем поверхностям за день и получить от этого позитивный опыт ценнее, чем попробовать 33 покрытия, перегрузиться, устать и испугаться. Следите за сигналами тела, которые подает щенок, и будьте готовы эвакуировать его из ситуации, с которой он не справляется.

И еще: не оставляйте щенка надолго одного в комнате или квартире. Согласно исследованию[58], даже короткий период изоляции может вызвать страх, а в будущем привести к стрессу, гиперактивности, повышенной агрессии, снижению способности к обучению, тревоге разлуки и аномальному сексуальному поведению. Быть все время с мамой и сиблингами до определенного возраста – это залог безопасности и выживаемости. Сепарироваться нужно постепенно. Поэтому нельзя просто взять щенка, закрыть его и резко уйти – надо приучать бережно.

Личность щенка начинает формироваться еще до того, как он появится на свет. Неблагоприятная среда, в которой проходит беременность, несбалансированное питание матери – все это вредит потомству. Есть множество исследований, как стресс беременной самки влияет на детенышей. Главный вывод всех подобных экспериментов: повышенный уровень кортизола в организме матери приводит к пожизненному повышению уровня гормона стресса у детеныша. Помимо этого, стресс матери негативно влияет на развитие мозга потомков, их стрессоустойчивость и способность к самоконтролю[59].

Следующий этап формирования личности щенка – неонатальный период (от рождения до 12 дней). В это время на собаку тоже влияет куча факторов. Во-первых, общение с матерью: она должна быть заботливой и отзывчивой, а если она тревожная и агрессивная, щенок рискует получить серьезные нарушения привязанности. Например, во взрослом возрасте будет слишком сильно бояться разлуки с членами своей семьи. Второй фактор – среда, в которой находится щенок. Она должна быть дружелюбной и безопасной. В-третьих, внешние стимулы: чтобы нервная система развивалась гармонично, на нее должны воздействовать свет, чуть позже – звуки, запахи и тактильные переживания (мама должна вылизывать щенка определенным образом). Четвертый важный фактор – сон. Мы уже писали, что щенки должны проводить во сне до 90 % дня.

Примерно к трем неделям жизни поведение щенка становится более сложным и начинает формироваться его социальная составляющая. Именно в этот период собаки тренируются контролировать силу игровых укусов, считывать сигналы тела сородичей и вообще учатся общаться с мамой и сиблингами. Качество этого общения – все та же безопасная среда, отсутствие стресс-факторов в виде клетки или скользкого пола, положительный настрой других собак – определяет характер щенка на протяжении всей последующей жизни. Если в этот период изолировать его от биологической семьи, мы рискуем получить собаку, которая будет слишком сильно кусаться во время игр и постоянно конфликтовать с другими псами. Просто потому что в детстве у нее не было возможности научиться вести себя вежливо.

Между шестой и восьмой неделей жизни у щенка активно развивается амигдала[60] – часть мозга, в которой хранятся все воспоминания о ситуациях, которые напугали собаку. Это так называемый сензитивный период, и главная задача щенка в это время – понять, чего в мире стоит бояться, а что не представляет опасности. Условно: если в этот период пса напугает мужчина в шляпе, он всю жизнь будет бояться мужчин в шляпах. Конечно, мы не можем обложить щенка ватой и защитить его от всего мира. Мы обязаны показывать ему мир, но должны учитывать его чувствительность и не позволять другим собакам и людям пугать его. Необходимые для развития мозга стимулы нужно обеспечивать очень аккуратно: не пытайтесь приучить щенка к громким звукам, взрывая рядом с ним фейерверки, – так вы рискуете потерять его доверие и сформировать у него фобию.

По мере развития мозга и сенсорных систем щенок начинает нуждаться во все более значительной стимуляции. У всех это происходит в разное время – скорость развития зависит от породы и размера собаки, а еще от окружающей среды. Качество и количество внешних стимулов влияют на то, как собака будет справляться с реальностью в будущем. Если самые важные и нежные месяцы своей жизни щенок провел в месте, где вообще ничего не происходило, его мозг может развиться не до конца. В результате во взрослом возрасте он, возможно, не будет способен нормально общаться и обучаться. К сожалению, недобросовестные заводчики часто растят щенков в клетках, кафельных боксах без окон или в других местах с обедненной средой. Последствия могут быть трагичными. Это подтверждает эксперимент[61] с крысами: одну группу грызунов вырастили практически в отсутствие стимулов, а вторую – в обычных условиях. В итоге крысята из первой группы выросли с недоразвившимся мозгом и плохой способностью к адаптации.

Еще одна черта, которая формируется в раннем детстве, – чистоплотность. В первые дни жизни испражнения щенка съедает мама – так она поддерживает чистоту в гнезде. Затем щенок начинает выбираться из гнезда, чтобы справить нужду. Щенки, которых растят в запертой клетке, то есть фактически в клетке с экскрементами, во взрослом возрасте не будут видеть разницы – писать на кровать или на траву.

Безусловно, гены тоже влияют на то, каким вырастет щенок. Современные ученые сходятся в том, что генетика определяет будущее собаки напополам с влиянием среды. К врожденным данным относятся инстинкты (например, инстинкт размножения), генетические заболевания и особенности, полученные методом селекции (например, элементы охотничьего поведения: поиск, преследование, хватание добычи и т. д.). Но даже если у щенка есть генетическая предрасположенность к болезням и проблемному поведению, проявятся ли эти черты в будущем, определяет среда, в которой он растет. Собака с наследственной пугливостью с большей вероятностью станет трусихой, если ее гнобить. Это работает и в обратную сторону: проблемные черты могут не развиться при благоприятных условиях.

Еще один распространенный миф – характер собаки зависит от ее породы. Это действительно так, но лишь примерно на 9 %[62]. Именно такую цифру называют авторы самого масштабного на момент написания книги исследования связи собачьего поведения с генетикой, которое мы уже упоминали в главе про «серьезные» породы. В 2022 году ученые проанализировали геномы более 2000 собак, и опросили еще 18 000 владельцев, и пришли к выводу, что порода может предсказать только малое количество поведенческих тенденций. Например, по результатам исследования ни одну породу нельзя назвать «заведомо агрессивной». То же касается «рабочих» пород. «Изучить генетику поведения очень тяжело, – комментирует профессор Клэр Уэйд из Сиднейского университета, изучающая чистокровных австралийских келпи (пастушья порода). – На него влияют сотни, если не тысячи генов. Разумеется, разные породы имеют множество различий, но установить, какие из них врожденные, а какие связаны с особенностями воспитания, почти нереально».

Ученые пытались исследовать и метисов: половина собак, зарегистрированных в «Ковчеге Дарвина»[63], – беспородные. «Дворняги – волшебный природный эксперимент. Никто не может предугадать, что в итоге получится», – констатировала одна из создательниц базы данных. Например, владельцы чистокровных золотистых ретриверов в своих анкетах для «Ковчега Дарвина» чаще утверждали, что их собаки дружелюбны к незнакомцам, но при этом наличие предков золотистого ретривера у метисов не влияло на их склонность чаще или реже рычать на почтальонов.

Вообще, за исключением маленькой группы аборигенных пород, сформировавшихся от 500 до 4000 лет назад и мало изменившихся к сегодняшнему дню (это, например, салюки, басенджи, шарпеи, чау-чау, хаски, акиты, маламуты и самоеды), большинство пород, какими мы знаем их сегодня, сложились приблизительно к концу XIX века. То есть внешность и распределение по группам, в которых псы по сей день соревнуются друг с другом на собачьих выставках, – довольно позднее изобретение. Мы не будем подробно останавливаться на том, как работают селекция и эволюция, но отметим: большинство пород с годами точно не стали здоровее. И более адаптивными тоже – потому что зачастую псов отбирают исключительно по внешним признакам, не придавая большого значения характеру и поведению.

Часто люди, которые выбирают собаку по породе, ждут, что она будет наделена качествами, о которых они прочли в описании этой породы в интернете. Проблема в том, что такие тексты – что-то сродни гороскопам, и иногда они откровенно противоречат современным научным знаниям о собаках. При этом каждый владелец породистого пса нежно носится с этой информацией: все козероги очень любвеобильны, а у всех овчарок высокий интеллект. Не имеем ничего против, если это не вредит трезвой оценке конкретной собаки. Но повторимся: на то, насколько «добрым», «умным», «игривым» и «любящим детей» будет ваш пес, сильнее влияет среда, в которой он рос, чем гены, ассоциированные с породой. А еще любая «собака-нянька» может покусать ребенка, если он будет тыкать ей пальцем в глаз. В общем, чуть ли не единственное, чего гарантированно можно ожидать от породистого щенка, – определенный дизайн.

Мы считаем, что совместный сон – это бонус жизни с собакой, а не проблема. Это тепло, приятно и гонит по телу реки окситоцина. Но если у вас другое мнение, давайте вместе разбираться в фактах.

Начнем с того, что собаки – социальные животные. Это значит, они от природы заточены на активное взаимодействие с особями своего вида, например на сон рядом с другими членами своей социальной группы. Такой сон крепче, он дает ощущение безопасности и ведет к более активной выработке серотонина[64]. В 2019 году британские нейробиологи и этологи[65] изучали сон собак с помощью энцефалографа. Оказалось, что испытуемые, которые ночуют в одной комнате с людьми, проводят во сне 80 % ночи, тогда как спящие отдельно – только 70 %, а те, кто ночует на улице, – вообще 60 %. У собак, которые спали рядом с людьми, скорее наступала фаза глубокого сна. Считается, что он возможен только в благоприятных безопасных условиях, – выходит, когда собаки спят с нами, их сон более качественный. В другом исследовании[66] ученые изучали собак в возрасте до 12 месяцев и выяснили, что 88 % испытуемых, если у них был выбор, предпочитали спать не в одиночестве, а в одной комнате или даже в одной кровати со своими людьми.

А теперь представьте: щенок, которого только что отняли от матери и разлучили с сиблингами, оказывается один на незнакомом матрасике в холодной дальней комнате. Разумеется, ему некомфортно и страшно, поэтому он плачет и просится на руки или на кровать. Он не манипулирует вами, он оказался в непривычной неприятной ситуации и нуждается в поддержке. Если вы систематически не будете ее оказывать, из него вырастет тревожная, недоверчивая или даже агрессивная собака. Начитавшись Скиннера[67], мы все так боимся подкрепить какое-то неправильное поведение собаки, что просто выключаем эмпатию. Не надо так. Откройте скулящему напуганному щенку дверь и позвольте ему к вам прижаться.

Мы знаем, что многие вроде бы и рады пустить собаку в спальню и кровать, но боятся двух вещей: чем-нибудь заразиться или вырастить доминантного пса. Про доминирование мы уже рассказали, давайте теперь про здоровье. Все больше врачей признают[68], что контакт с домашними животными влияет на людей исключительно положительно – например, помогает снизить стресс и улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы. Что касается инфекций или паразитов, если собака живет дома, регулярно получает прививки и раз в несколько месяцев проходит обработку от глистов и клещей, опасность что-то подцепить от нее минимальная.

Согласно множеству социологических опросов в Европе, Америке и Австралии, около 50 % хозяев делят кровати со своими собаками. А в ходе исследования совместного межвидового сна антропологи из института Эпплтона (Австралия) пришли к выводу[69], что сон с другими животными имеет для людей ровно то же культурное и эмоциональное значение, что и сон с родителями, детьми и партнерами. Идем дальше. Группа ученых с кафедры реабилитационной медицины Альбертского университета (Канада) выяснила: 80 % респондентов с хронической болью утверждают, что совместный сон с домашними животными уменьшает их предсонную тревогу и снижает общий уровень стресса[70].

В еще одном американском исследовании 2018 года[71] участвовали около тысячи женщин. Выяснилось, что испытуемые, которые стали спать вместе со своими собаками или кошками, начали раньше ложиться, реже просыпались в течение ночи, и вообще их режим сна стал более здоровым по сравнением со временем, когда у них не было домашних животных. Еще участницы отметили, что спать с собаками им приятнее и безопаснее, чем с партнером.

В раннем детстве я пережила нападение грабителей, которые забрались к нам в дом, и с тех пор боялась спать дома одна. Циля помогла справиться с этим лучше, чем психотерапевт. Да, порой собака в кровати заставляет тебя принимать какие-то немыслимые позы или просыпаться посреди ночи, потому что она отлежала тебе ногу, но, несмотря на все это, мне наш совместный сон приносит огромное удовольствие.

Карина Пинтийская

Понятия не имеем, почему так происходит, но подавляющее большинство людей, к которым домой попадает собака, первым делом пытаются научить ее «сидеть» и «давать лапу». Спрос рождает предложение: большинство онлайн- и офлайн-курсов для владельцев заточены под простые и вроде бы базовые команды. На такое обучение уходит очень много сил и времени, особенно в первые месяцы жизни щенка. В итоге люди с удивлением обнаруживают, что никаких проблем поведения эти команды не решают, да и в целом они, за парой исключений, не особо применимы в жизни. А потом становится очевидно, что с собаками можно и нужно общаться не только приказами: они с рождения умеют распознавать нашу мимику, считывать коммуникативные сигналы и строить причинно-следственные связи между поведением и реакцией. То есть в принципе можно прожить долгую, счастливую и гармоничную жизнь со своей собакой, не научив ее ни одной команде.

Всех, кто решил взять домой щенка, мы призываем правильно определить приоритеты. Вот краткий список того, что точно НЕ стоит делать начинающим собачьим родителям.

• Усложнять представления о коммуникации и переносить в жизнь с собакой сложную иерархическую систему (см. раздел догшит-бинго про доминирование).

• Быть со щенком построже, постоянно показывать ему «его место», ругать за поведение, которое кажется вам неправильным. Помните: у авторитарных родителей вырастают нерешительные забитые дети – и собаки.

• Усиленно обучать собаку нормативам ОКД или УГС[72]. Как правило, на таких курсах все организовано максимально по-дурацки, не говоря уже о том, что для абсолютного большинства собак сами по себе занятия в группе – большой стресс. Если вам так хочется скорее обучить пса командам, лучше пригласите тренера к себе домой или попробуйте позаниматься самостоятельно по хорошим видео на ютубе (кстати, советуем замечательный канал Dog Training By Kikopup[73]).

• Злоупотреблять репитативными комплексами команд («сидеть – лежать – стоять», и так много раз подряд). Опорно-двигательный аппарат у щенков еще не развит, зоны роста не закрыты (то есть кости не до конца сформированы), суставы и мышцы очень хрупкие. Кстати, у собак сначала растут кости и только потом формируются суставы, а продолжаться все это может вплоть до полутора-двух лет (и крупные собаки растут дольше). В детстве все собачье тело держится практически на одних связках, и репитативные комплексы команд – слишком серьезная нагрузка на такой организм.

• Ждать от щенка способности к самоконтролю. Прямо сейчас ему хочется грызть, подбирать, убегать и тянуть поводок, а не слушаться вас и учить команды. Ваша задача – не бороться с этим, а обеспечить щенку максимальную безопасность и поддержку.

В один прекрасный день вы проснетесь утром и обнаружите, что ваш милый маленький любимый щенок превратился в ужасного гремлина. Он перестал слушаться, ему стало интересно все что угодно, кроме вас, он начал перевозбуждаться на ровном месте и, возможно, лаять и кидаться на других собак. На самом деле, разумеется, это произошло не за один день. Подростковый возраст – очень заметный и совершенно точно неизбежный период в жизни собаки. Он имеет свою специфику, и вам нужно знать, что с ней делать. Точнее, знать, что все, что вы можете сделать, – это понять, простить и поддержать свою собаку.

На физиологическом уровне подростковый возраст пса – это в первую очередь гормональные процессы, в частности половое созревание. При этом подростковый период и половое созревание – не одно и то же, просто они происходят внахлест. В этот момент у собак запускается гипоталамо-гипофизарно-гонадная ось – мощнейший эндокринный комплекс. Как следствие, у пса меняется внешность (растут скелет и мышцы) и поведение (развивается мозг), а еще он становится способен размножаться. Все это ведет к тому, что собаке нужно заново осознавать свое место и свою роль в этом мире. Подростковый период у собак такой же сложный и опасный, как у людей. Именно в этом возрасте псы особенно часто погибают из-за сложностей с самоконтролем: попадают в несчастные случаи из-за обострившейся тревожности, склонности к побегам и агрессии. А еще подростковый возраст собаки обычно становится моментом, когда человек задается вопросом: любит ли вообще меня это существо? И люблю ли я его настолько, чтобы все это выносить? По статистике[74], чаще всего от псов отказываются в возрасте одного года – трех лет. Именно тогда они попадают в приюты, другие семьи, а при самом плохом раскладе остаются на улице. И это ужасно грустно, потому что подростковый возраст рано или поздно заканчивается и собака приходит в себя, даже если вообще ничего не делать (если, конечно, проблемы поведения обусловлены только гормонами и не связаны с приобретенным негативным опытом или неблагополучными условиями жизни).

Помните: бунтарское поведение собак в подростковом возрасте не является результатом их осознанного выбора, оно обусловлено процессами в их организме, которые они не могут контролировать. Внутренние перемены вызывают стресс, и собака становится более чувствительной к внешним стимулам. Бить и наказывать ее в этот период глупо и бессмысленно. Как, впрочем, и в любой другой, но в этот особенно. При этом существуют псы, у которых подростковый возраст проходит достаточно безболезненно (особенно если правильно растить их со щенячества), но перемены в поведении будут заметны в любом случае. Итак, как распознать, что ваш щенок стал подростком?

• Обычно все начинается между 6 и 9 месяцами у мальчиков и 6 и 10 месяцами у девочек, а заканчивается примерно в 1,5 года. У собак очень маленьких пород все может произойти раньше, а у гигантских – наоборот, позже.

• Обнажаются последствия всех ошибок, допущенных в более раннем возрасте (некорректная социализация, неэтичные методы обучения, отсутствие уважения к телесной автономии щенка).

• Запускаются врожденные поведенческие черты вроде ярко выраженного охотничьего поведения.

• Снижается способность к самоконтролю и концентрации, страдает внимание.

• Случаются внезапные всплески агрессии по незначительным поводам.

• Страхи появляются на ровном месте.

• Собака становится менее ласковой, более нетерпимой к прикосновениям.

• Активируется исследовательское поведение: собаке интересно буквально все вокруг. Чтобы не допустить беды, лучше не отпускать ее с поводка, но при этом мы советуем приобрести более длинный – вплоть до 20 метров.

• Собака может начать делать садки. Вопреки мифам, они не связаны с половым созреванием напрямую. Не связаны они и с сексуальным желанием, и со стремлением доминировать. Это просто симптом перевозбуждения нервной системы – возможно, хронического. С помощью садок собака пытается с ним справиться.

За последние век-полтора мир сильно изменился, в том числе по части отношений между людьми и собаками и места последних в социуме. Псу теперь не обязательно пасти, охотиться и защищать, он стал в первую очередь компаньоном. И мы ожидаем от него совсем другого поведения, чем наши предки. Мы больше не хотим, чтобы собаки часами преследовали добычу и громко лаяли от любого шороха на дверь для охраны дома, теперь нам нужны контакт и «хорошее поведение». Мы взяли это понятие в кавычки, потому что оно очень субъективное; как так вышло, объясним в следующей главе про видотипичное поведение.

Благополучие собаки – фундамент современного подхода к воспитанию. Это короткий и при этом самый гуманный путь к тому, чтобы собака вела себя «хорошо». Мы понимаем, что само по себе это слово довольно абстрактное и открытое для интерпретаций, поэтому объясним его, ссылаясь на современную науку. А именно – на «теорию пяти основ»[75], которая закреплена в Европейской конвенции о защите домашних животных[76] и используется во многих странах. Впервые ее в 1994 году сформулировал профессор Дэвид Меллор, директор Центра науки и биоэтики благополучия животных в Университете Мэсси. Позже ее несколько раз дополняли[77] другие этологи и биологи, основываясь на результатах последних исследований.

А началось все с концепции «пяти свобод», которую британский Совет по охране сельскохозяйственных животных сформулировал в 1977 году после масштабного расследования положения дел в отрасли. Благополучие животных, постановили специалисты ведомства, строится на пяти свободах: от голода и жажды, от боли и травм, от страха, от дискомфорта, а еще – на свободе проявлять свое видотипичное поведение. Концепция пяти основ стала своеобразным ответом профессора Меллора британским коллегам[78]. Эти основы – качественное питание, благополучная окружающая среда, здоровье, ментальное состояние и видотипичное поведение. Как видите, в ней есть место не только отсутствию боли и дискомфорта, но и праву животного на достойную счастливую жизнь. То есть, чтобы добиться благополучия, недостаточно просто свести к минимуму негативные физические и психологические состояния, – это обеспечивает в лучшем случае нейтральное состояние. Для полноценной жизни у животного должна быть возможность получать положительный опыт, делать выбор, исследовать, получать и разрешать различные жизненные задачи, строить и сохранять свои границы, испытывать моральное удовлетворение и физическое удовольствие и многое другое.

Благополучная собака – это та, которая вкусно и разнообразно питается, здорова, обладает свободой передвижения (в безопасных для нее пределах), имеет возможность проявлять исследовательское поведение и может вести себя как собака. Ей можно быть игривой, она гуляет на длинном поводке, сама решает, куда пойти на прогулке и как долго нюхать тот или иной куст, какую игрушку выбрать, где спать, с кем играть, с кем и как взаимодействовать (опять же в рамках безопасности). А еще благополучная собака имеет право защищаться от агрессии.

С точки зрения этологии видотипичное поведение основывается на чертах, характерных для большинства членов данного вида. Представьте себе собаку, которая выглядит как собака, но при этом мяукает и лазает по деревьям. Такое существо наверняка собьет вас с толку. При этом многие почему-то пытаются заставить своих псов вести себя как люди, причем люди из определенной культурной среды: не лаять, не бегать, не прыгать на других, не выпрашивать еду, не гоняться за кошками. Но, по сути, для собаки это примерно то же самое, что лазать по деревьям и мяукать. Проблема в том, что люди хотят жить с послушной, тихой, удобной и пахнущей фиалками собакой. Воспитательный тренд последних десятилетий – пытаться добиться от пса полного послушания. Тысячи тренеров лепят из собак существ без малейших собачьих признаков и жестко подавляют любое видоспецифическое поведение: нюхать, лаять, общаться с сородичами, исследовать.

Просто представьте, что кто-то целыми днями ругает вас за любые попытки быть человеком – ну, или приматом. За все ваши приматские приколы на вас шипят, дергают за ошейник и всячески ограничивают вашу тягу к самовыражению. А параллельно еще заставляют вас вести себя, к примеру, как собака. Нюхать гениталии первых встречных, подбирать и есть с земли всякую гадость и подолгу анализировать следы мочи сородичей. Скорее всего, с каждым днем вы будете чувствовать все больше дискомфорта, стресса и злости. Ваш «характер» будет портиться на глазах, вы будете сопротивляться, а в конце концов просто наорете на мучителя или даже побьете его. Либо же вас сломают, и вы сляжете с депрессией. Страшно? А многие дрессировщики считают, что именно так выглядит успех. Тогда как на деле самый короткий путь к успеху в воспитании – вырастить собаку, у которой ничего не болит и которая привыкла, что ее желания слышат и уважают. Знаменитая тренерка Тюрид Ругос как-то сказала: «Хотите, чтобы собака вас уважала? Начните уважать ее».

Итак, что мы относим к видотипичному поведению собак? Во-первых, нюхать. Листики, которые пометила другая собака. Землю, по которой прополз червячок. Траву, по которой пробежала мышь. Кусты, в которые кто-то выбросил кусочек хлеба. След другой собаки. Запах еды из ближайшего кафе. Поиск еды в кустах, траве и на земле помог собакам выжить как виду, поэтому эта способность или даже потребность прочно закрепилась в собачьих генах. Собака буквально видит мир носом, она рождена, чтобы искать – добычу, пищу, друзей и врагов, – и для этого ей нужно нюхать все на свете. А еще ее обоняние интегрировано со зрением[79]: за эту связь у собак в мозгу отвечают уникальные области, которых нет у людей.

Благополучная – то есть физически и ментально здоровая – собака большую часть прогулки медитативно нюхает все предметы и поверхности, которые попадаются ей на пути. Это абсолютно нормальное поведение, не нужно торопить ее и тянуть за собой. Если ей хочется двадцать минут нюхать куст, пусть делает это. Так собака получает актуальные новости района, а еще – огромное удовольствие. Из этого следует очень простой факт: мы не можем просто запретить собаке находить еду на земле и подбирать ее – она заточена на это от природы. Но вместо этого мы можем научить ее, что иногда не подобрать что-то с земли выгоднее, чем подобрать (подробнее об этом – в главе «Если собака подбирает еду с земли»).

Другое типичное для вида поведение – рвать в клочья. Большинство городских собак и даже их прабабушки никогда ни на кого не охотились и не разрывали добычу с другими членами стаи. Но это поведение дальних предков так прочно закрепилось в генах, что сегодня многие собаки по-прежнему получают удовольствие от процесса. Не обязательно добывать своему псу мертвых кроликов. Подойдут старые тряпки или коробки из-под обуви. Только убедитесь, что он не глотает мелкие кусочки того, что разорвал. Обычно так происходит, когда собака переживает сильный стресс или у нее проблемы с желудком.

Третий пункт этого списка – грызть. Собаки изучают мир не только носом, но и зубами и иногда пробуют предметы из простого любопытства. Особенно много грызут щенки, потому что им хочется скорее исследовать все вокруг. А еще жевание помогает почесать воспаленные десны, когда у щенка режутся зубы. Грызение – отличный способ снять стресс, плюс это средство борьбы со скукой и перевозбуждением. Помните: и щенок, и взрослый пес обязательно будет грызть ваши вещи, если у них нет легальных альтернатив. В зависимости от диеты это могут быть и натуральные лакомства типа сушеных бараньих ушей или сушеной говяжьей печени, и «вечные кости» – игрушки с запахом мяса (такие делает, например, фирма Petstages). Лакомства лучше выдавать в вашем присутствии: следите, чтобы собака не проглотила слишком большой кусок. Качественные «вечные» игрушки в этом плане безопаснее и не требуют постоянного контроля.

Еще одна собачья потребность – копать. Предки домашних собак вырывали себе места для сна или закапывали в ямки свои съедобные сокровища. Копать – абсолютно нормальное поведение, но, если ваша собака делает это слишком много и часто, это может быть проявлением беспокойства или скуки. Как понять, где норма? Если собака систематически разрушает ваш сад или собачью площадку, а в процессе еще и травмирует лапы, стоит насторожиться. Если она каждый день с остервенением роет тоннели, как герой фильма «Побег из Шоушенка», это тревожный звоночек. А вот попробовать покопать диван полминуты перед сном или вырыть небольшую ямку в саду – абсолютно нормально.

Следующий пункт списка нормального собачьего поведения – общаться с людьми и другими животными. Выше мы писали: социальная изоляция в раннем детстве не дает мозгу щенка нормально развиваться. Если вы не позволяете своей собаке общаться с другими псами, вы не просто причиняете ей неудобство – вы лишаете ее шанса удовлетворить базовую потребность. При этом бывает, что в силу разных факторов (фобия, физический дискомфорт, боязнь наказания и т. д.) собака сама избегает общения. Это должно вас насторожить и навести на мысли о проблемах с психикой и здоровьем.

Еще одна специфическая особенность собак – интерес к новому[80]. Хоть собаки и ценят рутину, это умные животные-исследователи, которым нравится время от времени встречать новые вещи, стимулы, сородичей и людей. Поэтому не забывайте обеспечить своей собаке свежие впечатления, будь то новый прогулочный маршрут или незнакомая игрушка.

Еще одна видотипичная потребность – социальный сон, о котором мы уже писали выше и еще напомним в блоке о здоровье.

Современная наука подразумевает полный отказ от насильственных методов воспитания. Мы уже писали это, но повторим: ученые давно выяснили, что наказывать собаку неэффективно в долгосрочной перспективе из-за огромного числа «побочек», таких как вред здоровью, благополучию, обучаемости и т. д. Нельзя бить ее, дергать за поводок, держать в клетке, запрещать общаться с другими собаками и людьми, применять аверсивную амуницию. Это видимое насилие, но есть и менее очевидные примеры: запрещать собаке проявлять видотипичное поведение, пытаться менять ее поведение без учета эмоционального состояния, в котором она находится. Гуманно относиться к собаке прежде всего значит уметь понимать ее, замечать ее потребности и осознанно выбирать этичные методы воспитания и обучения. В итоге вместо подавленной и потухшей собаки вы получаете уверенную в себе и счастливую.

К сожалению, многие наши коллеги используют словосочетание «гуманный подход» исключительно в маркетинговых целях. Такие тренеры пропагандируют воспитание на положительных стимулах, но при этом не исключают, что в некоторых случаях (когда собака «по-хорошему не понимает») будут применять наказания и удавки. Ниже мы поместили чек-лист для тех, кто ищет своей собаке тренера или выбирает для прочтения книгу/блог какого-то собачьего специалиста. Это красные флажки, которые должны насторожить вас.

• Тренер применяет и/или рекомендует любые виды физического и психологического насилия. Сюда же относятся советы игнорировать собаку (например, когда она слишком сильно радуется, что вы вернулись домой) и изолировать ее (например, запирать плачущего щенка одного в другой комнате).

• Тренер использует формулировку «коррекция поведения». Обычно так говорят люди, которые не понимают истинных причин того или иного собачьего поведения. Они будут работать только с симптомом, в то время как проблемы нужно решать сразу на нескольких уровнях. Например, если собака не может общаться с сородичами без конфликтов, неэффективно пытаться просто отучать ее рычать и кусаться. Стоит проанализировать, откуда взялись проблемы, обеспечить псу положительный опыт контакта с другими животными, заменить негативные ассоциации от игр с собаками на нормальные и т. д.

• Тренер упоминает «стаю», «вожаков», «лидерство» и т. д. Даже если человек не использует насильственных методов, отсылки к теории доминирования – признак, что качественного современного образования у него нет. Кстати, не стесняйтесь спрашивать у специалистов про их образование. Если у человека всего один диплом об окончании каких-то непонятных кинологических курсов, крепко подумайте, прежде чем доверять ему свою собаку. В этой профессии нужно постоянно развиваться и повышать свою квалификацию, потому что научные данные обновляются очень быстро.

• Тренер дает неправдоподобные обещания – например, гарантирует «послушную собаку за три дня». Так делают только мошенники или садисты, которые планируют запугать и подавить вашу собаку. Ни один специалист в мире не сделает из проблемной собаки идеальную за столь малый срок. Вернуть доверие к миру, создать новые положительные ассоциации, сформировать навыки – все это долгая и непростая работа.

• Тренер пишет, что решает все вопросы «только методом ПП». Так называют положительное подкрепление – например, кусочек лакомства за выполненную команду. У нас нет вопросов к самому этому методу, угощайте собаку на здоровье. Но помните, что это только один из возможных методов воспитания. «Работа только на положительном подкреплении» обычно сводится к тому, что в собаку по любому поводу просто запихивают еду. Чего-то боится? Отвлекаем едой. Проявляет агрессию? Кормим. Не хочет слушать команду «Ко мне»? Приманиваем кусочком мяса. Поступая так, вы работаете только с внешними проявлениями поведения и не пытаетесь разобраться в его первопричинах. Лакомствами вообще решается очень ограниченный круг задач. Например, такое поощрение оправдано, когда вы начинаете разучивать трюки и команды, или играете с псом, или хотите подкрепить какое-то его поведение – допустим, вы ужинаете за столом, а пес спокойно лежит рядом и не выпрашивает у вас еду. Но если собаке страшно, или она перевозбуждена, или ей больно и некомфортно, угощения не помогут. Исключение – разбросать на земле кусочки лакомства, чтобы собака их собирала: это помогает успокоиться. В эмоционально сложной обстановке, в работе с давними проблемами поведения нужны более осмысленные методы: снижение стресса, формирование положительного опыта вместо негативного, менеджмент среды (то есть создание условий, в которых собака способна справиться с ситуацией).

• Частный случай «работы только на ПП» – еда за работу. То есть тренер советует кормить собаку только в те моменты, когда она демонстрирует какие-то навыки или правильно выполняет команды. Самый мрачный расклад – кормить только на улице собаку, которая боится гулять. Получается, что вся еда поступает в ее организм только в неприятных условиях и в ходе преодоления страха. Это может спровоцировать кучу проблем – от боязни еды и полного отказа от нее до расстройств желудочно-кишечного тракта. За переваривание пищи отвечает, в числе прочего, парасимпатическая нервная система, поэтому есть лучше в спокойной безопасной обстановке. Если еда попадает в организм в состоянии стресса (то есть когда симпатическая нервная система активирована), она может хуже усваиваться.

• Тренер говорит, что жизнь собаки не должна ограничиваться никакими правилами. Гуманный подход – не про вседозволенность, а про то, чтобы работать с собакой, у которой удовлетворены базовые потребности.

• Тренер утверждает, что собаке не обязательно гулять на улице. Какой бы породы и размера ни была ваша собака, без прогулок ее жизнь не будет счастливой и полноценной.

• Тренер рекомендует «выбегивать» собаку до изнеможения. Это не помогает справляться со стрессом и вредно для нервной системы».

• Тренер советует всегда выгуливать собаку без поводка. Чаще всего в городских условиях это не про свободу и доверие, а про безответственность. Другие собаки, люди, машины и мотоциклы, самокаты и велосипеды, кошки, птички и летучие мыши, салюты и лопнувшие шарики – все это может заинтересовать или напугать вашу собаку настолько, что она сломя голову выбежит на дорогу или подерется с кем-нибудь. Поводок – мера безопасности, а не наказание. Если вам хочется отпустить собаку на большое расстояние там, пусть он будет очень длинным – 10- или даже 20-метровым.

Итак, собаки относятся к другому биологическому виду, и его представители коммуницируют немного иначе, чем люди. Приписывать собаке человеческие качества и мотивы – верный путь к серьезным ошибкам воспитания. А первый шаг к пониманию своей собаки – научиться считывать сигналы ее тела. Благодаря норвежской тренерке Тюрид Ругос, которая много лет изучала и фиксировала[81] так называемые сигналы примирения или сигналы успокоения, у нас есть целый собачий словарь. В нем описаны телесные проявления, которые собаки используют, чтобы сгладить конфликт, показать свой мирный настрой, сообщить, что им неприятно, и т. д. Этим сигналам собаки учатся у сородичей в период ранней социализации. Именно поэтому выше мы советовали пораньше знакомить маленького щенка с вежливыми взрослыми собаками, которые соблюдают ритуалы общения. В более позднем возрасте собака тоже способна научиться общаться, но это может быть значительно сложнее, чем в детстве.

Важный момент: собаки могут демонстрировать друг другу сигналы примирения, только находясь в благополучном состоянии. Напуганная, перевозбужденная или уставшая собака может сразу перейти к агрессивным формам коммуникации. Но обычно между спокойствием и прямой агрессией есть стадия «сигналов увеличения дистанции»: оскал, рычание, клацанье зубами, в крайнем случае – укусы. Это тоже часть нормального собачьего общения, хоть такие сигналы в мире людей и считаются неприемлемыми. Чтобы не допустить агрессии, нам важно научиться как можно быстрее понимать, что собака чем-то недовольна или напугана. Для этого мы и учим ее язык тела.

Ниже – самые основные сигналы примирения, стресса, увеличения дистанции, которые собаки постоянно используют для общения.

• Отворачивает голову или облизывается, даже когда рядом нет еды: собаке неприятно, перестаньте делать то, что вы делаете.

• Отряхивается, не будучи мокрой: только что собака испытала напряжение и пытается его сбросить.

• Зевает, даже если не планирует спать или не проснулась только что: собака нервничает.

• Поджимает хвост, прижимает уши к голове, сутулится, пытается казаться меньше, замирает: собаке страшно.

• Протискивается между двумя людьми или псами: собаке кажется, что назревает конфликт, и она хочет предотвратить его.

• Виляет хвостом: это не всегда означает радость; собаки также виляют хвостом, когда они напряжены (обычно это сопровождается еще рядом проявлений; подробнее о них – в разделах про стресс).

• Обнюхивает землю и избегает зрительного контакта: собака хочет избежать близкой встречи, сигнализирует о мирных намерениях.

• Делает «китовый глаз», то есть смотрит так, что становится виден белок (в спокойном состоянии его не видно): собаке некомфортно в сложившейся ситуации.

Знание языка тела собак – залог гармоничных отношений с ними. Всегда обращайте внимание, как пес реагирует на ваши действия. Например, если он отворачивается или облизывается, когда вы гладите его по голове, вероятно, ему это неприятно; кстати, многие псы испытывают дискомфорт, когда их трогают за лицо. Если вы видите слишком много «сигналов примирения» в короткий промежуток времени, прекратите делать то, что начали, или помогите собаке покинуть ситуацию, в которой это происходит.

Короткий ответ – да. Любой хороший тренер скажет вам, что вы не сможете изменить поведение собаки, не изменив свое собственное. То есть пока вы не начнете осознавать свой язык тела и то, какие послания с его помощью вы передаете собаке. Кстати, дело не только в самом теле: когда вы ведете собаку на поводке, то часть сигналов транслируете через него, даже если не отдаете себе в этом отчета. Например, если вы боитесь, что ваша собака с кем-то подерется, вы можете неосознанно подтягивать ее к себе, и это натяжение даст ей понять, что ситуация напряженная. В итоге драка станет не менее, а более вероятной. Еще один пример неправильного использования языка тела: вы хотите подозвать собаку и в этот момент бежите за ней следом. Как правильно? Начните отдаляться и показывать собаке зазывающие жесты.

Часть человеческого языка тела собаки понимают от рождения, то есть этому их даже не надо учить. Например, указующий перст или стоп-сигнал вытянутой рукой. Или нашу мимику: улыбку, если нам хорошо, сморщенный лоб, если мы недовольны, страшный взгляд, если раздражены. Помните: когда вы просите собаку что-то сделать, она в большей степени ориентируется на то, что происходит с вашей мимикой и телом, нежели на слова, которые вы ей при этом говорите. Поэтому будет здорово, если каждый раз, прося собаку, например, подождать, вы будете совершать одно и то же движение.

Еще один важный момент: люди, как и другие приматы подсемейства Homininae, – очень тактильные существа. Мы любим трогать друг друга руками, в том числе за лицо. Чтобы выразить свою любовь к кому-то, мы обнимаем его. У собак же, наоборот, это не принято. Некоторые могут вытерпеть такие действия со стороны человека, но есть и те, кто в ответ будет рычать или даже кусаться. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется потискать свою или чужую собачку, вспомните, что они иначе выражают нежность и в этот самый момент, скорее всего, просто терпят вас.

Ниже – краткая шпаргалка, как не стоит вести себя с собаками. Если вы систематически будете поступать так с чужими собаками или позволять людям вести себя так с вашей, это может привести к агрессии.

• Не подходите к собаке резко и по прямой. В собачьем мире считается вежливым приближаться друг к другу по дуге, немного сбоку. А еще в момент приближения нужно сбросить темп.

• Не подходите к собаке, которая пятится от вас. Помните, что желание пообщаться должно быть взаимным.

• Перед тем как гладить собаку, дайте ей спокойно и обстоятельно вас обнюхать. Не прикасайтесь к тем частям тела, которыми она от вас уворачивается.

• Не тискайте незнакомую собаку, не похлопывайте ее по телу и не трогайте за голову. Большинству собак такое либо неприятно, либо это может их чрезмерно перевозбудить.

• Не нависайте над собакой, особенно наклоняясь к ней лицом. Собака может воспринять это как нарушение своих границ. Вместо того чтобы наклоняться, присядьте рядом на корточки, повернувшись к собаке немного боком.

• Не берите собаку на руки и не отрывайте ее от земли. Если собака сама залезла к вам на ручки – другое дело, но даже в таком случае лучше сидеть статично и не перетаскивать ее с места на место. Отрываясь от земли, собака теряет контроль над ситуацией и от этого испытывает дискомфорт.

• Не забывайте дышать. Если вы вдруг от волнения или напряжения перестанете делать глубокие вдохи и выдохи, собака заметит это и тоже напряжется.

• Смотрите на собаку максимально доброжелательно и немного скосив глаза. Взгляд в упор может выглядеть агрессивно.

• Постоянно проверяйте обратную связь: следите за телесными сигналами, которые подает вам собака.

• Не бойтесь говорить «нет» другим людям, которые хотят потискать вашу собаку, если вы не уверены, что они знают, как себя с ней вести.

Помните: все собаки общаются по-разному. Кто-то более инициативный и любвеобильный, а кто-то, наоборот, очень стеснительный. Универсальных рекомендаций по общению не бывает: чтобы понять, что нравится конкретному псу, а что нет, нужно последить за ним какое-то время. Будьте эмпатичны, уважайте собачьи границы и старайтесь вести себя максимально предсказуемо – без суеты и беспорядочных движений.

Короткие ответы: да и да. Даже несмотря на то что язык тела и жесты для собак все равно останутся более понятными источниками информации.

Долгое время считалось, что собака не понимает человеческий язык, но наука это опровергла. В 2016 году ученые из университета Иштвана Лоранда в Будапеште под руководством доктора Аттилы Андикса обучили 13 собак лежать в МРТ-сканере, чтобы увидеть, что происходит в их мозге, когда исследователи с ними разговаривают. Ученые обнаружили[82], что мозг собак обрабатывает язык так же, как и человеческий, причем, как и у нас, их правое полушарие отвечает за эмоциональный посыл, а левое – за смысл. Только когда обе части мозга «соглашались», что они слышат похвалу, собака выдавала реакцию, которую можно было расшифровать как счастье.

Во время сканирования исследователи произносили слова типа «хороший мальчик» и «молодец» сначала с хвалебной интонацией, а потом нейтральным голосом. Дальше они говорили что-то, что было вообще лишено смысла (например, слово «однако»), с обеими интонациями попеременно. Слушая слова похвалы, произнесенные нейтральным тоном, собаки испытывали эмоции, отличные как от тех, что чувствовали просто от нейтральных слов, так и от хороших слов с радостной интонацией.

В 2021 году в той же лаборатории провели исследование[83], доказывающее, что собаки отличают речь от бессмысленных наборов звуков, которые ее имитируют. Кроме того, когда собаки слышали речь на знакомом и незнакомом языках, активны были разные участки мозга. Это первое в истории доказательство того, что нечеловеческий мозг может различать два языка. Что это значит? В спорах «Понимают ли собаки слова» можно поставить точку. Если бы они их не понимали, языки они бы точно не различали.

Помимо слов и интонаций, значение для собак имеет манера разговора. В статье[84] 2017 года ученые из Центра исследования когнитивных возможностей собак Парижского университета подтвердили гипотезу, что собаки гораздо быстрее откликаются на наши слова и лучше на них сосредотачиваются, когда мы используем так называемую Dog-Directed Speech (DDS) (что можно перевести как «собаконаправленная речь»). Эта манера фактически идентична так называемой infant-directed speech – высокому голосу и идущим вверх интонациям, с помощью которых мы общаемся с маленькими детьми. Согласно исследованию, взрослые собаки значительно более внимательны к PDS, чем к ADS (adult-directed speech, или обычной речи), и концентрация их внимания возрастает по мере повышения нашей интонации. Кроме того, вокализации с положительной эмоциональной окраской вызывают у собак более высокую нейронную активность, чем сказанное с нейтральной или «ругающей» интонацией. Аналогичные результаты были получены во время исследований человеческих младенцев: IDS вызывает повышенную активность нейронов, отвечающих за внимание.

О чем говорить с собакой? Начните с разучивания названий предметов, мест и направлений (направо, налево, домой). Это не только разовьет мозг собаки, но и даст ей больше простора для выбора. А еще улучшит ваш контакт и сделает поводок на прогулке тем, чем он и должен быть, – средством подстраховки, а не управления.

Важный момент: не нужно белого шума. Если вы разговариваете с собакой постоянно, это может вызвать у нее стресс, ведь ей нужно все время вслушиваться в вашу речь и пытаться понять, чего вы от нее хотите. Вспомните себя в момент, когда начинаете изучать новый язык, – долго сохранять концентрацию на иностранной речи сложно, и в какой-то момент она превращается в бессвязный поток звуков, а голова начинает болеть.

Собака – часть вашей семейной системы, и любые ваши эмоции и проблемы так или иначе отражаются на ней. Причем как те, которые адресованы непосредственно ей, так и общее состояние и настроение. Собаки распознают, что мы испытываем, комбинируя сигналы, поступающие от различных органов чувств. Кстати, считается, что так не умеет больше никто, кроме собак и человека.

Эксперты по поведению животных из Университета Линкольна в Великобритании и Университета Сан-Паоло в Бразилии провели эксперимент, в котором участвовали семнадцать домашних собак. Животным показывали изображения собак и людей и параллельно ставили аудиозаписи. На картинках и в звуках были эмоции людей и собак – как позитивные (счастье, игривость), так и негативные (злость, агрессия). Собаки дольше задерживали внимание на выражениях лиц или морд, которые совпадали по смыслу со звуковым сопровождением. Так ученые поняли, что собаки умеют распознавать эмоции. При этом животных, участвовавших в эксперименте, никто этому не обучал. Скорее всего, эта способность появилась у собак как у вида в процессе одомашнивания.

Еще один пример. Шведский этолог Анна-Софи Зундман из Университета Линчепинга и ее коллеги выяснили[85], что уровень стресса человека отражается на состоянии его собаки. Исследовательница установила это, измеряя концентрацию кортизола в волосах людей и в шерсти их собак.

Что это все значит на практике? Когда вы злой и усталый тащитесь на вечернюю прогулку с собакой, вы, сами того не замечая, можете слишком резко потянуть поводок, нашипеть на нее, не дать понюхать кустик, утащить ее от других собак. В процессе прогулки собаке передаются ваши эмоции, и она начнет яростно отбирать у голубей хлеб или кидаться на соседскую кошку. Ну или придет домой и уничтожит ваши любимые кроссовки. Еще одна частая проблема: человек нервничает и злится, когда его собака ведет себя социально неприемлемо: например, громко лает на соседей, делает выпады и т. д. Во время прогулок он пытается ее успокоить и показывает свою тревогу, и это дополнительно заводит и без того проблемную собаку – получается замкнутый круг тревоги и злости. Возможно, разорвать его поможет работа с психологом.

Начнем с того, что под наказанием каждый понимает что-то свое. Для одного человека наказать собаку – это ударить ее лопатой (ну или шлепнуть газетой). Для другого – запереть пса в комнате. Для третьего – отказать ему в игре. Важно понимать: и физические, и психологические наказания доставляют собакам неприятные эмоции.

Есть несколько причин, по которым люди наказывают собак. Во-первых, нам может не нравиться их поведение. Во-вторых, мы можем злиться, что не справляемся с ними. В-третьих, нами управляют стереотипы – например, о доминировании, – и тогда мы хотим пресечь слишком «наглое» поведение собаки. Или – о том, что является демонстративным неуважительным поведением, хотя на самом деле это может быть проявлением страха и тревоги. Ну и, в-четвертых, как ни прискорбно, мы наказываем собак просто потому, что можем. Нам хочется, чтобы после наказания хорошо и удобно стало как минимум нам, а максимум – самой собаке. Кстати, некоторые тренеры убеждают сомневающихся собачьих родителей, что удавки и рывки необходимы их псам, потому что якобы они сами же страдают от отсутствия дисциплины. Это утверждение не имеет под собой никаких научных доказательств и просто даже звучит бессмысленно. На свете нет существ, которым бы хуже жилось только от того, что к ним не применяют насилие. Да, без четких правил и ваши рандомные реакции (за одно и то же сначала ругаете, потом хвалите) действительно плохо влияют на собачью психику. Но это вовсе не значит, что нужно наказывать пса за неисполнение правил. Напоминаем: множество исследований подтверждают, что физические наказания отрицательно влияют на благополучие и обучаемость собак.

Вы скажете: но ведь если не наказывать собаку, она сядет мне на голову, накакает на кровать и откусит нос! Не откусит. И даже если вдруг решит накакать на кровать, то скорее из-за самих наказаний, чем из-за их отсутствия.

Что нужно, чтобы собака была нормальным членом семьи и общества? Три слагаемых: ее благополучие, ваша предсказуемость, корректное бесконфликтное обучение. Помните, что кортизол, который вырабатывается у собак в момент стресса от наказания, негативно влияет на обучаемость (подробнее – в главах о стрессе). То есть, если собаку наказывать, она будет вас хуже понимать, медленнее запоминать информацию и дольше учиться.

В 2020 году ученые из университета Порту выбрали[86] 92 собак-компаньонов из трех школ, где практиковали только положительное подкрепление, и из четырех школ, где использовали аверсивные методы. Две из этих четырех придерживались подхода, основанного на смешении положительных и аверсивных методов, а в двух других использовали только жестокие приемы. Результаты не удивили: у собак, которых наказывали, был повышен уровень кортизола, они были более напряжены и обучались медленнее, чем собаки из группы положительного подкрепления. Собаки из «смешанной» группы были почти такими же нервными и плохо обучаемыми, как собаки из группы, в которой только наказывали. То есть, даже если не бить собаку за каждый проступок, а делать это только время от времени, результат будет плачевным.

Еще один пример. Группа американских этологов в 2014 году изучила[87] более пяти тысяч собак. Часть из них в прошлом подвергали физическим наказаниям, а другая часть никогда не имела такого опыта. Собаки, которые пережили абьюз, были гораздо пугливее и агрессивнее, когда общались с незнакомыми людьми и другими собаками. Еще они оказались более возбудимыми (вплоть до гиперактивности), чаще лаяли, вели себя странно (валялись в собственных фекалиях, издавали непонятные звуки, боялись лестниц, аддиктивно рыли огромные ямы), демонстрировали повторяющиеся движения (вращались вокруг своей оси, гонялись за хвостом, смотрели в одну точку) и нездоровую привязанность к хозяевам (страдали от сепарационной тревоги, не могли оставаться одни дома). В общем, показывали весь список так называемого проблемного поведения, от которого хозяева обычно и пытаются отучить собак насильственными методами.

Мы не можем сказать, что физические наказания не работают. Как и любой метод, построенный на страхе и боли, они дают свои результаты, хоть и не с каждой собакой. У пса, которого бьют и дергают, может возникнуть выученная беспомощность (которая, как оказалось, не выученная, а просто беспомощность[88]), а может – генерализованная или переадресованная на вас агрессия (подробнее – в главах про агрессию). Как это происходит? Например, ваша собака во время прогулки потянулась к другой собаке. Вы по какой-то причине не захотели, чтобы они знакомились, и сильно дернули поводок. И так несколько раз. Какой вывод сделает ваш пес? Чужая собака – это плохо. Она вызывает боль. Нужно отогнать ее (например, облаять или покусать). Другой пример: вы наказываете собаку за любое нежелательное поведение на прогулке, и она становится очень послушной, когда гуляет с вами. Ура, думаете вы, это работает! А потом она кусает вашу жену или детей. Или начинает кидаться на всех мужчин в таком же черном пальто, как у вас. А потом – вообще на всех мужчин. Это очень распространенный пример одновременно переадресованной и генерализированной агрессии.

Даже если теоретически допустить возможность физических наказаний, они должны осуществляться ровно в момент нежелательного поведения. Иначе собака просто не поймет, за что конкретно вы ее наказываете. Но и в этом случае никто не даст гарантий, что она свяжет ваш шлепок или рывок поводком с тем нежелательным действием, за которое вы ее ругаете, – погоней за кошкой или грызением ботинка. В этом главная – помимо этической – проблема ЭШО или дисков Фишера: вы бьете собаку током или пугаете шумом за то, что она подобрала булку, а у нее после этого успело случиться еще три события, и в итоге она просто не понимает, почему ей сделали больно, и связывает это с чем угодно, но не с булкой. Но повторим: мы отказываемся от физических наказаний не потому, что они не работают, а потому, что они причиняют страдания и боль, снижают качество жизни, имеют огромное количество непредсказуемых побочных эффектов и не способствуют укреплению отношений человека и его пса.

Как же тогда обучать собаку этично? Тренировка должна быть направлена на разучивание и подкрепление желаемой реакции, а не на наказание за то, что нежелательно. Например, мы очень любим практику 50 SMART. SMART – аббревиатура, которая расшифровывается как «See, mark and reward this», то есть «Заметь, отметь и вознагради». Ну а 50 означает, что вознаграждать своего пса нужно будет пятьдесят раз в день. Чтобы практиковать это упражнение, понадобится много маленьких лакомств и сумочка, в которой вы будете постоянно носить их с собой. Каждое утро отсчитывайте по пятьдесят гранул корма или кусочков угощения и наполняйте сумку. Каждый раз, когда ваша собака делает что-то, что вам нравится, скажите «да» и наградите ее. Важно сразу и быстро маркировать именно желательное поведение, а не любое другое, произошедшее после него. Самое замечательное в этой игре, что в какой-то момент ваша собака начнет практиковать хорошие манеры и желаемое поведение без каких-либо сигналов или указаний с вашей стороны. Например, подходить почесаться, когда перевозбуждена, вместо того чтобы бегать с высунутым языком. Или спокойно лежать на пледе, когда вы готовите ужин, а не крутиться у вас в ногах. 50 SMART – простая, легкая и невероятно мощная техника, правда, она требует от вас наблюдательности и последовательности. Противопоказания тут – слишком сильная реакция собаки на еду и невозможность расслабиться (то есть когда собака постоянно пытается показать хорошее поведение, ожидая лакомства). Если каждый кусочек будет приводить ее в состояние перевозбуждения, система просто сведет собаку с ума.

Теперь давайте поговорим о психологических наказаниях, от которых собаки страдают чуть ли не сильнее, чем от физических. Изолировать в клетке или в другой комнате, игнорировать страхи, отказывать в играх и ласках, не пускать к другим собакам – все это советы по воспитанию, которые, к сожалению, до сих пор популярны у тренеров. И все эти действия – проявление психологического насилия. Что еще? Вот список от Американского ветеринарного общества изучения поведения животных[89]:

• отказывать псу в эмоциональной поддержке;

• создавать «атмосферу страха»: не давать собаке почувствовать себя в безопасности, создавать непредсказуемые угрозы;

• провоцировать собаку: дразнить, беспокоить без повода;

• изолировать собаку: не общаться, предотвращать социальные взаимодействия, препятствовать дружескому общению с другими псами;

• отказываться ухаживать за собакой или досрочно прекращать назначенное лечение;

• предъявлять к собаке чрезмерные требования, заставлять ее выполнять слишком много заданий или слишком сложные задачи.

Наказание игнорированием, по идее людей, которые его придумали, должно работать по принципу угасания: если мы систематически не подкрепляем какое-то поведение, оно постепенно сойдет на нет. Например, собака слишком радостно прыгает вокруг вас, когда вы возвращается с работы домой, и долго не может успокоиться. Тренер советует игнорировать ее в эти моменты, а гладить, хвалить и угощать только тогда, когда она перестанет прыгать. Подразумевается, что со временем собака поймет, что не стоит себя так вести.

Звучит довольно логично. Но проблема в том, что собака – очень сложное существо. Есть множество причин, по которым она может прыгать на вас, встречая у двери, и, соответственно, множество путей решения этой проблемы. Возможно, она делает это не от восторга, а наоборот – ей было плохо и страшно, пока вас не было дома. Она пытается получить вашу поддержку, и, если вы ее игнорируете, прыжки и возбуждение только усиливаются, потому что тревога собаки нарастает. Другая причина: у собаки действительно проблемы с тем, чтобы успокоиться. И, вместо того чтобы научить ее альтернативному поведению – например, не прыгать, а носить в зубах игрушку, – вы игнорируете ее возбуждение. Так вы не только ничему не научите собаку, но и разрушите ваш контакт.

Важный момент: многие путают игнорирование как наказание и игнорирование, которое практикуют, когда учат собаку альтернативному поведению. Это совершенно разные вещи! Когда мы советуем клиентам «игнорировать нежелательное поведение», мы имеем в виду «не ругайте и не наказывайте собаку, а предлагайте ей альтернативные действия» (подробнее – в главе «Как научить собаку альтернативному поведению»). А игнорирование как отвержение – один из самых жестоких видов наказания для любого социального животного. Например, в исследовании «Психобиология социальной боли», которое ветеринар Фрэнк Макмиллан опубликовал в 2016 году[90], он приходит к выводу, что социальная боль от изоляции по интенсивности негативных переживаний не уступает физической.

Но почему воспитание игнорированием так популярно, спросите вы? Кто его придумал? Как и многие не сильно этичные методики тренировки собак, эта ведет отсчет с 1940-х годов. Представьте: в разгаре Вторая мировая война, всюду боль и лишения, людям не до переживаний о психологическом комфорте. Странам нужны солдаты, а солдатам – собаки: искать по запаху взрывчатку, разминировать, охранять пленных и объекты и т. д. И солдаты, и собаки должны были быть удобными, беспрекословно выполнять приказы. Психологи-бихевиористы примерно в то время предложили: чтобы ребенок (или собака) функционировали как нам надо, можно попробовать просто игнорировать их, когда нам не нравится их поведение, и подкреплять, когда нравится. Так появились sleep trainings – так называемые тренировки сна, которые первоначально предназначались для младенцев, чтобы научить их засыпать без родителей. Суть в том, чтобы не обращать внимания на ребенка, пока он плачет, и подходить к нему только в тот момент, когда он перестал. По тому же принципу щенков приучали к клеткам: пусть пес скулит взаперти хоть сутки, выпустить его можно будет только тогда, когда он замолчит.

Поведение собак довольно сложное. Его почти невозможно выстроить на одном только подкреплении – положительном или отрицательном. Взять, к примеру, страх или сепарационную тревогу. Многие тренеры советуют игнорировать собаку, когда ей тревожно на улице или когда вы пришли домой после нескольких часов отсутствия, а там все перевернуто. Но если поступать так, мы получим прямо противоположный результат. Вместо того чтобы наладить контакт со своей собакой и укрепить ее доверие, вы загоните ее в еще больший стресс. Она будет думать, что не может на вас положиться, что ей неоткуда ждать помощи и защиты.

Впрочем, иногда псу, наоборот, нужно, чтобы его не замечали. Когда мы любим свою собаку, нам может казаться правильным все время с ней взаимодействовать. На прогулке мы постоянно с ней говорим, окликаем. Дома, проходя мимо нее, мы называем по имени и стараемся поддерживать зрительный контакт. Иногда мы будим пса, чтобы поиграть с ним, или трогаем и целуем, пока он спит. Можно сказать, что такое поведение – наша приматская сущность, и стесняться тут нечего. Но нужно взять себя в руки. «Направленное внимание» – а это именно оно – напрягает собаку, мешает ей расслабиться. Она находится в постоянном напряжении, ожидая от вас каких-то действий, просьб и команд. Перебор направленного внимания чреват стрессом, плохим сном и, как следствие, реактивностью.

Как же правильно вести себя с собакой? Стараться жить в режиме «ненаправленного внимания». Не трогать собаку, даже если очень хочется, пока она не придет сама или пока вам не станет от нее нужно что-то по-настоящему важное. Принесла вам игрушку или просит погладить? Откликайтесь. Приглашаете собаку погулять, потренироваться или пообниматься на диване – окей. Но в остальном – дайте ей простор и не дергайте зря.

Сначала давайте разберемся, какому поведению мы пытаемся найти альтернативу. Обычно это вполне нормальные для собаки, но нежелательные для ее человека действия: например, выпрашивать еду со стола или прыгать на гостей.

Цель метода – свести на нет нежелательное поведение, не запрещая его и не наказывая собаку. Например, можно приучить ее приносить игрушку каждый раз, когда она слышит звонок в дверь, – так она физически не сможет прыгнуть на гостей. Или лежать в лежанке, когда вся семья сидит за обеденным столом, – это несовместимо с попрошайничеством. Ваша задача – подкреплять альтернативное поведение, уменьшая при этом вероятность нежелательного. Это подкрепление, особенно на первых этапах, должно быть очень ценным и заметным, чтобы у собаки был стимул вести себя иначе. Используйте ее любимые лакомства или игрушки и следуйте нашей пошаговой инструкции:

1. Хорошенько выучите альтернативное действие. Например, ежедневно практикуйте команду «Принеси игрушку» и убедитесь, что пес ее усвоил. Поначалу командуйте в тихой комнате и постепенно переходите в места, где больше отвлекающих факторов, например в парк у дома. Вознаграждайте собаку правильно. После того как она выполнит нужное вам действие, скажите ей слово-маркер (например, «да» или «молодец») и только потом дайте лакомство. Постепенно – но не ранее чем через четыре недели и не позднее чем через восемь – переходите на вариативное подкрепление: продолжайте использовать слово-маркер, но давайте лакомство не каждый раз. Когда собака научится выполнять команду в девяти случаях из десяти, переходите ко второму шагу.

2. Сделайте альтернативное поведение важным. Повторимся: приготовьте самые любимые и желанные для собаки угощения. Это побудит ее с бо́льшим рвением выполнять команду, несмотря на усложняющиеся условия. Наша цель – чтобы ожидание лакомства перевесило для нее, например, желание прыгнуть на гостей.

3. Помогите собаке добиться успеха. Организуйте все так, чтобы собаке было проще сделать то, чего вы от нее ждете. Например, попросите гостей заходить в квартиру медленно и тихо, а приветствовать собаку сдержанно и спокойно, без размахивания руками и воплей «Кто тут самая сладкая булочка!». Включите гостей в тренировочный процесс: пусть тоже попросят собаку принести игрушку, а потом похвалят и угостят ее.

4. Поощряйте альтернативное поведение и игнорируйте нежелательное. По мере обучения ваша собака поймет, что альтернативное поведение – например, принести игрушку в момент, когда в дом пришли гости, – сулит гораздо больше дивидендов, чем то, что она привыкла делать раньше. Тут и лакомства, и похвалы, и внимание, в то время как прыжки на гостей вообще ничего не дают. Но даже если ей захочется вернуться к старой реакции, не ругайте ее – просто сделайте вид, что ничего не заметили.

Некоторые уверены, что контакт – это когда собака ходит, постоянно на вас оборачиваясь, и все время старается заглянуть в глаза. Но это скорее напоминает нездоровую привязанность. На самом деле контакт – это нечто гораздо более сложное и многофакторное. Например, команда «Ко мне» – это только отчасти выученное поведение. Успех ее выполнения во многом зависит от хорошего контакта между зовущим и приходящим. Под этим тут мы понимаем доверие и взаимопонимание между псом и его человеком. Как правило, прочный контакт – результат отсутствия негативного опыта взаимодействия между человеком и собакой, а его налаживание – результат работы обеих сторон. На деле это не так уж сложно: благодаря векам коэволюции наших видов у собак выработалась потребность быть с нами в хороших отношениях. Наша задача – просто все не испортить.

Качественный контакт невозможно выстроить без наблюдений за своей собакой, удовлетворения ее потребностей и знаний о собаках как о виде. В этом плане построение крепких отношений с собакой мало отличается от налаживания отношений между людьми. Чтобы собака вам доверяла, вы должны уважать ее границы, понимать ее язык и просьбы о поддержке и быть предсказуемым. Например, всегда предупреждать о том, что вы собираетесь совершить какое-то действие – допустим, показывать собаке когтерез, прежде чем подстричь ей когти. Придумайте свою сигнальную систему, с помощью которой вы будете предупреждать пса о своих намерениях; можно использовать жесты или слова. Важный нюанс: всегда старайтесь давать собаке право выбора и возможность контролировать ситуацию. Пусть уходит из шумного места, отдаляется от пугающих объектов и не общается с теми людьми и собаками, которые ей не нравятся. Часто нам кажется, что мы должны все контролировать и решать за собаку, когда ей спать, есть и гулять, чего бояться, а чего нет. Не нужно. Так мы превращаемся в маму из анекдота, которая подзывает своего сына: «Мам, я замерз?» – «Нет, ты проголодался!»

Еще контакт – это про обратную связь. Собаки, анализируя множество сигналов (какую одежду мы надели, взяли ли ключи от дома, как от нас пахнет, как мы себя ведем), быстро учатся понимать, когда мы собираемся на работу, а когда – гулять, когда мы расстроены, а когда радуемся. И нам тоже важно научиться понимать, что происходит с нашей собакой в моменте. Как это сделать? Опять же наблюдая за ней. Поверьте, это не так уж сложно. Просто начните, и совсем скоро вы будете понимать ее так, будто бы она говорит словами.

Еще один аспект контакта – привязанность. Псы рождаются со способностью привязываться к человеку (этому, в частности, посвящена книга «Собака – это любовь. Почему и как ваша собака вас любит»[91]), в ходе эволюции она помогала собакам выживать как виду: рядом с человеческими поселениями всегда можно было получить пищу и безопасность, ведь там было много объедков, а дикие звери старались держаться от людей подальше. Механизмы привязанности подробно описаны психологом Джоном Боулби – он, собственно, является автором теории привязанности. Позже его последователи выделили несколько типов привязанности. Основные: надежная/здоровая (мы уверены в себе и доверяем нашему родителю или партнеру, ожидаем от него помощи и поддержки) или тревожная/разрушительная (мы не уверены в себе, не доверяем родителю или партнеру и ожидаем, что он в любой момент может нас бросить). Тревожную привязанность формируют не что иное, как непоследовательное поведение, игнорирование ее потребностей и постоянная угроза в виде наказаний[92]. Но даже если вам уже досталась собака со сформированным тревожным типом привязанности, ситуацию можно исправить. Ваши друзья – предсказуемость, уважение к границам, поддержка и предоставление выбора.

За время длительной совместной истории людей и собак мы то приписывали им божественный разум и сакральные знания, то низвергали их до статуса безмозглых кожаных слюнявых мешков. После павловских исследований в массовом сознании надолго закрепилось представление, что собака – это только рефлексы и инстинкты. Хотя уже ученик Павлова, физиолог Петр Анохин в своей теории функциональных систем опроверг это. Согласно Анохину, на поведение всех животных влияют не только внешние стимулы, но и опыт, среда, обстановка и мотивация. Ну а исследования последних тридцати лет позволяют нам с уверенностью сказать: у собак есть интеллект, тяга к новым знаниям и эмоции. Обе авторки этой книги прошли курс «Эмоции и когнитивная деятельность собак» доктора Брайана Хейра, профессора Университета Дьюка (США). Он специалист по эволюционной антропологии и собачьему интеллекту, а еще основатель одного из самых передовых в мире центров исследования собак – Duke Canine Cognition Center. По нашему скромному мнению, книгу Хейра «Почему собаки умнее, чем мы думаем»[93] должен прочесть каждый собачий родитель. Именно Хейру принадлежит добрая треть самых удивительных открытий в области мышления собак в последние годы. Это книга о том, как в ходе эволюции собаки научились понимать эмоции людей чуть ли не лучше, чем сами люди, и о том, как они стали ближе к человеческим детенышам, чем к волчатам.

У собак есть логика, они умеют строить причинно-следственные связи, анализировать информацию и генерализировать свой опыт. Иначе как вы объясните, что ваша собака боится незнакомого ветеринара, когда вы впервые пришли в новую клинику? В 2007 году группа венгерских ученых под руководством Адама Миклоши провела серию экспериментов[94]. Сначала в один из двух одинаковых контейнеров помещали игрушку, а затем экспериментатор сообщал собакам информацию, манипулируя крышками от этих контейнеров: либо обе были подняты, либо открыт был только один пустой или один с игрушкой. Собаки легко находили спрятанную игрушку, если видели, что в другом контейнере пусто. То есть они способны делать логические выводы путем исключения.

Хорошо ли собаки оценивают свое окружение и запоминают то, что они наблюдали? Чтобы определить этот аспект познания, ученые в рамках другого эксперимента создавали полосу препятствий с наградой в виде еды на финише. Испытуемым требовалось несколько попыток, прежде чем пройти маршрут без ошибок, но рано или поздно все справлялись с заданием. В общем, собаки действительно хорошо понимают окружающую их среду, но им может потребоваться время, чтобы адаптироваться к тем или иным новым условиям. И если вам кажется, что ваш пес знает адреса всех окрестных зоомагазинов и помнит, в каком ящике дома лежат лакомства, – вам не кажется: он правда знает и помнит, а не просто ищет по запаху.

В 2017 году группа американских и немецких исследователей под руководством нашего любимчика Брайана Хейра опубликовала статью[95], в которой утверждалось: социальный интеллект (то есть способность успешно взаимодействовать с сородичами и людьми, понимать поведение окружающих существ и действовать сообразно ситуации) собак выше, чем социальный интеллект обезьян, и примерно равен социальному интеллекту человеческих детей до трех лет. Брайан Хейр и его коллеги предложили 522 собакам, 106 шимпанзе и 105 человеческим детям пройти несколько одинаковых игровых тестов. Сначала испытуемые должны были сообщать экспериментаторам о спрятанных игрушках и лакомствах с помощью невербальных сигналов, например показывая пальцем или глядя в нужном направлении. После все испытуемые проходили одинаковые тесты на общее когнитивное развитие. С тестами дети, собаки и шимпанзе справлялись примерно одинаково, а вот коммуникация давались детям и собакам легче, чем шимпанзе. Оказалось, что собаки не хуже детей умеют пользоваться невербальными коммуникативными сигналами (причем и подавать свои, и считывать чужие), а при поиске спрятанных объектов делают те же ошибки, что и дети, ориентирующиеся на невербальные подсказки взрослых. Из этих исследований выросла гипотеза «одомашненного социального интеллекта», в рамках которой сходство социальных навыков людей и собак объясняется коэволюцией видов.

Нам очень нравится название книги этолога Франса де Вааля «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?». Люди могут оценить собачий интеллект только сквозь призму собственного, но было бы самонадеянно думать, что наш годится для палаты мер и весов. Хотя бы потому, что мы до сих пор ведемся на рейтинги типа «Самые умные породы собак», хотя это такая же ерунда, как, скажем, «женщины с именем Наталья несчастны в любви». Распространенный миф: английские бульдоги очень глупые, потому что часто не слушаются, упрямятся и вообще плохо поддаются дрессировке. При этом, как показывает практика, непослушание часто свидетельствует как раз о сообразительности собаки (да и человека) и ее нежелании выполнять непонятные или не нравящиеся приказы.

Мы точно не знаем, но можем предположить, что все эти списки – отголосок рейтингов, составленных на основе «шкалы рабочего интеллекта и послушания собак», которую разработал американский профессор психологии Стенли Корен[96]. Он собрал данные по 136 породам и сам признает, что его шкала – всего лишь рейтинг «рабочих качеств и способностей к дрессировке», который создавался при помощи кинологов, судивших собак, соревнующихся в рабочих качествах. То есть его шкала отражает только способность собак к четкому выполнению команд и породоспецифичному поведению. А эти качества, как правило, обусловлены типом нервной системы и анатомическими особенностями, как раз закрепленными селекцией.

Как это работает? Породы собак, выведенные людьми, изначально предназначались для определенных целей. Овчарок, доберманов и ротвейлеров использовали для охраны, пекинесов, чихуахуа, кинг-чарльз-спаниелей – для компаньонства, биглей, фокстерьеров и такс – для охоты, колли, кавказских овчарок и бордеров – для пастьбы. У каждой из этих групп культивировали определенные качества. Например, для работы в норах нужны короткие сильные лапы, которые позволяют быстро раскапывать землю и передвигаться по тоннелям. Еще – узкое, небольшое сильное мускулистое тело, помещающееся даже в небольшую нору барсука или лисы. Плюс такой собаке необходимы сильный охотничий инстинкт и азартный характер. Это и есть породные качества (в данном случае – таксы).

Чтобы совсем просто объяснить логику природной селекции интеллекта, расскажем историю про трех маленьких биглей. Один, учуяв запах кабана и услышав вопли и улюлюканья подгоняющего хозяина, легко срывался искать и преследовать зверя. Он бежал за ним до изнеможения, не щадя себя. Все друзья хозяина хотели себе такую же целеустремленную и быструю собаку, поэтому этого бигля часто скрещивали и у него было много потомков. Среди них тоже выбирали самых мотивированных, легковозбудимых, быстрых и азартных псов с хорошим нюхом и выраженным инстинктом преследователя. При этом два других брата первого бигля охотиться не любили, и их безжалостно пускали в расход: в лучшем случае просто не очень ценили, в худшем – выгоняли на мороз. Можно ли при этом утверждать, что азартный бигль и его потомки были умнее братьев? Точно нет. Но для рабочих качеств этой породы это было не так уж важно.

А еще доктору Корену принадлежит теория связи ума собак с их весом. Он разделил 130 пород на пять групп – размера «той» (так называемые игрушечные псы: той-терьеры, той-пудели и т. д.), мелкие, средние, большие и гигантские, – а потом добавил к этим данным рейтинг послушания. Рейтинг этот учитывал только один критерий: скорость разучивания новых команд. В итоге Корен обнаружил статистически значимую закономерность: собаки среднего и крупного размера оказались послушнее маленьких и гигантских. Корен объяснил это тем, что эволюция всегда благоприятствовала середнякам, ведь известно, что люди со средними характеристиками (рост, вес) адаптированы к жизни лучше, чем с экстремально высокими или, наоборот, низкими.

На наш взгляд, шкалы Корена необъективны. Например, он совсем не учитывает, что той-псов выводили не по рабочим качествам, а по внешности. Неудивительно, что они не показывают склонности к загону оленя или пастьбе овец, что в понимании Корена чуть ли не главный показатель ума. Впрочем, если вы ищете собаку с конкретными рабочими качествами, рейтинг Корена может пригодиться. Но нам трудно представить современного собачьего родителя, который выбрал своего корги за умение гениально пасти овец. Кажется, для городской собаки-компаньона важны другие качества, например крепкая адаптивная психика. Она, кстати, часто встречается у бульдогов, то есть у собак с весьма низким, по мнению Корена, интеллектом.

К чему мы все это? Собаки очень разные. Прямо как люди. Персональные склонности, сильные и слабые стороны зависят в первую очередь от конкретного пса и только потом – от генетики и породы. К тому же почти любой интеллект можно развить. Для этого собаке необходимы общение, обучение через слова, жесты и интеллектуальные игры (например, с поисковыми ковриками, шарами или пазлами) и постоянное исследование новых мест и предметов.

Прежде чем вы начали чему-то учить свою собаку, четко ответьте себе на следующие вопросы. Чему вы хотите научить ее? Зачем это нужно – вам и ей? В каких ситуациях вы будете использовать новый навык? От потребностей и цели будет зависеть дальнейший план действий. Проявите осознанность в этом вопросе, и это сэкономит вам (и собаке) кучу сил, времени и, возможно, денег. Иначе все это уйдет на разучивание чего-то ненужного, но общепринятого – вроде занятий ОКД или УГС, которые мы уже упоминали.

Раньше считалось, что собаку можно исключительно «дрессировать», а «обучаться» способны только люди. Но сегодня мы знаем, что нейробиологические механизмы обучения у собак очень похожи на человеческие. Если максимально упростить, процесс обучения выглядит так. Органы чувств воспринимают стимулы – сигналы окружающей среды – и передают их в мозг; там происходит эмоциональная реакция: нейроны активируются и связываются друг с другом; постепенно связи, или нейронные цепочки, которые активировались достаточное число раз, закрепляются. Устойчивость нейронных связей зависит от того, насколько полученные навыки применимы в жизни и есть ли у собаки мотивация использовать их в дальнейшем.

Собака учится не только в тот момент, когда вы произносите команду и хвалите за ее выполнение. С самого рождения у животного, которое наблюдает за окружающим миром вообще и поведением других собак и людей в частности, формируются новые нейронные связи. Даже если вы совсем не будете обучать свою собаку, она как-нибудь разберется, как жить с вами и, возможно, даже соблюдать ваши правила, – конечно, если вы будете вести себя последовательно. Далеко не всегда в работе с собаками необходима тренировка с разучиванием команд (дрессировка), хотя многие команды – например, команды безопасности, о которых мы совсем скоро расскажем, – очень полезны в жизни.

К сожалению, собак повсеместно продолжают обучать по методикам столетней давности. Во времена академика Павлова считалось, что собака – что-то типа моллюска: ткни ее палочкой, и мышца сократится. Современные исследования[97] демонстрируют, что для пса критически важно, чтобы процесс обучения сопровождался радостными эмоциями. Еще нам известно, что положительное подкрепление гораздо эффективнее кнута и даже сочетания кнута с пряником, а аверсивные методики делают собаку более несчастной и пессимистичной[98]. В общем, не надо тыкать собаку палочкой, а также дергать за ошейник или давить на круп, чтобы она села. Страх и чувство дискомфорта мешают ей соображать. Перед тренировкой убедитесь, что ваш пес здоров, сыт, выспался, что ему не холодно и не грустно. Дальше – и это не менее важно – убедитесь, что вы сами в нормальном состоянии, потому что собаки мгновенно распознают наши эмоции и быстро «заражаются» ими. И только если все в порядке, начинайте тренировку.

Как увлечь собаку тренировками? Ученые выяснили[99], что собаки любят исследовать новое. И на одном этом уже можно уехать далеко, заинтересовав собаку увлекательными задачами. Причем это одинаково применимо и к обучению командам, и, скажем, к приучению более спокойно реагировать на сородичей. Еще для собак – как и для людей – важно, чтобы сложность заданий росла постепенно. Поэтому начинать учить новому лучше в более простой и безопасной среде (дома), а по мере того как пес начнет справляться, можно выводить его на улицу – сначала в тихий двор, потом в оживленное место. Помните: чем больше стимулов одновременно воздействуют на собаку, тем труднее ей сосредоточиться на задании.

Дрессировка ради дрессировки никак не помогает в жизни ни собакам, ни их людям. При этом у владельцев, которые водят псов на такие занятия, вероятно, есть ощущение, что они делают для них что-то полезное и даже незаменимое. Проблема в том, что команды «Сидеть», «Лежать» и «Дай лапу» в быту почти не пригождаются. Собака в нормальном состоянии и так сядет и ляжет, когда ей будет надо, а в неспокойном не сядет и не ляжет, даже если вы будете на нее орать. Помимо этого, тренировки с большим количеством повторений одной и той же бессмысленной команды, которую собака давно выучила, не развивают ее интеллектуально, не помогают решать или предотвращать проблемы поведения и не успокаивают в сложной ситуации. Конечно, там учат и важным командам вроде «Ко мне», а иногда объясняют, как научить не подбирать еду с земли, но методики вызывают у нас много вопросов. В среднем по больнице они остаются теми же, что и сто лет назад, а еще тренеры используют так называемый коррекцию – это когда собаку после «неправильных» действий дергают за ошейник или удавку.

Именно общему курсу дрессировки мы обязаны болезненной интерпретацией «качественного контакта» между собакой и хозяином: там считается, что это когда собака смотрит вам в рот и игнорирует весь окружающий мир. ОКД дарит студентам иллюзорное ощущение стопроцентного контроля над собакой, который в принципе невозможен в реальной жизни. Отдельный предмет для критики – это дрессировочные площадки. Как правило, они слишком тесные для нормального общения собак, а еще там одновременно собирается гораздо больше псов, чем допустимо для тренировки чего бы то ни было. Что касается методов дрессировки, они варьируются от «механики» до кусочков лакомства без наказания, но суть ОКД всегда одна: куча бессмысленных команд, которые собаки еще и отказываются выполнять за пределами тренировочных площадок.

Вы можете сказать: «Но это же что-то типа спортивной тренировки обидиенс[100], а спорт – это полезно». На самом деле польза спорта весьма сомнительна, и можно не тратить недолгую жизнь собаки и собственные ресурсы на такую нагрузку, когда есть гораздо более приятные, полезные и осмысленные занятия, которые можно практиковать вместе. Например, совместное расслабление (лежать на диване и смотреть сериальчик), поисковые игры и импульсный контроль (обо всем этом расскажем через несколько глав), задачки для уверенности в себе и те же физические упражнения – только осмысленные и умеренные, улучшающие координацию и концентрацию собаки и позволяющие ей научиться лучше ощущать свое тело, а не просто садиться и вставать 20 раз подряд (это, кстати, вредно; подробнее – в главе «Как понять, что собаке больно?»). Помните: знание команд не спасает собаку ни от чего, поэтому заниматься этим стоит, только если вам и собаке действительно весело и приятно разучивать новые трюки.

Вот так мог бы выглядеть ОКД здорового человека (и собаки):

• учимся гулять на расслабленном поводке (это не то же самое, что команда «Рядом»; подробнее о таких прогулках – в главе «Почему правильный поводок – это важно»);

• тренируем «Ко мне» через ассоциацию с радостными эмоциями, чтобы собаке хотелось подходить к вам даже в сложных ситуациях;

• учимся вести себя безопасно рядом с дорогой;

• учим язык тела собаки и учимся подавать ей сигналы своим телом;

• учим пса «социальной еде»: например, вместе с другими собаками искать лакомства в траве. Это отлично профилактирует агрессивную защиту пищи – при условии, что у собаки сбалансированный и разнообразный рацион;

• тренируем навык управляемой релаксации (команда «Отдыхай»);

• учим команду «Подожди»;

• учим команду «Оставь» (нейтральная вариация «Нельзя» и «Фу»; о том, что не так с командой «Фу», читайте в одноименном разделе).

Краткая справка по команде «Фу». В давно устаревшей классической школе дрессировки ей обучают через наказание. Собаке показывают что-нибудь ценное, например еду, и, когда она пытается проявить к этому интерес, причиняют боль и/или дискомфорт (допустим, дергают удавкой за шею). Постепенно собака понимает, что звука «Фу» нужно бояться, а после него лучше на всякий случай отказаться от того, что собиралась сделать. Помимо этических проблем, у этой команды еще много побочных эффектов. Главный: от постоянных бездумных «Фу» собака испытывает раздражение и фрустрацию. Понюхала травинку – фу. Села на попу – фу. Потянула поводок – фу. Подошла к воде – фу. Подошла к другой собаке – фу. В лучшем случае у вас будет неуверенный в себе пес с хроническим стрессом, в худшем – с проблемами посерьезней. Кроме того, многие владельцы почему-то убеждены, что все собаки понимают «Фу» с рождения, без какого-либо обучения. И без труда находят этому подтверждение. Если чуть что страшным голосом орать собаке «Фу!», она рано или поздно поймет, что в эти моменты нужно бояться и на всякий случай не делать того, что собиралась. Так создается иллюзия, что методика работает. При этом контакт человека и собаки разрушается.

Чтобы страшное «Фу» – или, допустим, битье поводком – работали, нужен пожизненный контроль со стороны хозяина. Магия происходит ровно до тех пор, пока он смотрит на собаку, и то не факт. К счастью для пса, тотальный контроль над ним физически невозможен – рано или поздно хозяин отвернется или уснет. Но постоянные окрики и одергивания заставляют собаку жить в страхе, и это плохо сказывается на доверии к человеку. Есть собаки, которые со временем вырабатывают толерантность к наказаниям и, несмотря на крики и удары, все равно делают и берут что хотят. Но чаще все это приводит к агрессии пса, направленной на хозяина или перенаправленной на других людей и собак. Другой вариант: особо чувствительные псы из-за страха наказания на всякий случай отказываются вообще от любой инициативы и постепенно оказываются в депрессии, вызванной депривацией желаний.

Отдельно хочется упомянуть метод наказания «Собачий боженька». Обычно его применяют, когда учат собаку не подбирать с земли. В момент, когда она что-нибудь таки поднимает, в нее кидают какой-то громкий пугающий предмет – например, жестяную банку с гвоздями внутри. Считается, что, если собака не понимает, что источником наказания является ее хозяин, контакт не разрушается. Но у нас для абьюзеров плохие новости: собаки все прекрасно понимают.

Чем заменить «Фу»

Критики гуманного подхода в кинологии, которые ничего о нем не знают, искренне считают, что мы вообще не используем запреты и разрешаем собакам совать лапы в розетку и садиться попой на ежей. Конечно, это далеко от истины. «Стоп» и другие команды, приостанавливающие какие-то действия, – это окей. Мы имеем полное право просить собаку чего-то не делать или заменять действие, доставляющее нам неудобства или подвергает собаку опасности, на альтернативное. Остается выяснить, как мотивировать на это своего пса и что делать с его желаниями, которые от нашего «Фу» никуда не денутся.

Мы очень любим команду «Оставь это». Это такое «Фу» с человеческим лицом. Идея в том, чтобы не просто запретить собаке что-то делать, но дать ей понять, что, если она откажется от этого по собственному желанию, она получит роскошную компенсацию – гораздо более интересную, чем объект соблазна. Обучение команде требует терпения и усидчивости, но мы уверены, что результат в виде счастливой и гармоничной жизни с собакой того стоит. А еще «Оставь это» гораздо надежнее и эффективнее «Фу». В процессе обучения у собаки формируются исключительно положительные ассоциации, и в итоге она готова вести себя хорошо, даже когда вы на нее не смотрите. В общем, от «Оставь это» сплошные плюсы: собака учится самоконтролю, тренирует силу воли и сохраняет рассудок, потому что не испытывает стресс во время каждой сессии обучения.

Как же разучить эту команду? Если собака уже обучалась навыку оставлять что-то в старомодной манере, основанной на наказании и контроле, мы просто забываем старое слово («фу», «брось» или любое другое), подбираем новое нейтральное (например, «оставь») и начинаем формировать новые нейронные связи. В общих чертах суть процесса должна выглядеть так: «Я не беру что-то не потому, что мне за это прилетит, а потому, что я сама так решила».

Протокол обучения команде «Оставь это»

• Занятия лучше начинать дома, в спокойной обстановке. Сначала нужно научить собаку навыку без какого-либо сигнала голосом. Возьмите два кусочка лакомства и зажмите их в двух кулаках. Лакомство не должно слишком сильно возбуждать собаку, и она не должна быть очень голодной. Сядьте рядом, ничего не говорите и не прикасайтесь к ней. Вытяните один кулак перед ее носом. Собака попытается вытащить лакомство из вашей руки. Если она слишком сильно кусает или царапает руку, можно положить лакомство на пол и наступить на него ногой в обуви.

• Ждите. Как только собака успокоится и прекратит доставать лакомство или отвернет голову, поощрите ее – дайте лакомство из другой руки и похвалите голосом. Важно сделать это именно в тот момент, когда собака действительно отвлеклась от зажатого кулака.

• Когда собака поймет, чего вы от нее ждете, начинайте варьировать задачу: меняйте руки, позу, место в комнате, выбирайте новые лакомства. Постепенно добавьте голосовой сигнал «Оставь это», когда вытягиваете закрытый кулак.

• Постепенно повышайте уровень сложности: приоткройте кулак и предложите собаке лакомство на открытой ладони. Потом положите его на пол. Потом попробуйте воспроизвести команду на улице. Каждый раз, когда собака не берет еду с пола или с земли, поощряйте ее другим лакомством из руки. Важно: за то, что собака отказалась от еды, мы обязаны поощрить ее чем-то гораздо более ценным. Например, если она не взяла один кусочек с пола, дайте ей горсть этого взамен. Или предложите что-то очень вкусное взамен чего-то умеренно вкусного. Это сформирует нужные положительные эмоции.

• Если собака срывается, откатывайтесь на предыдущий уровень сложности. Игнорируйте неудачи и продолжайте тренировку. Не переходите на следующий уровень сложности слишком быстро, чтобы не провоцировать ошибки.

• Перед уличными тренировками делайте закладки заранее, чтобы собака находила их, когда вы будете готовы сказать «Оставь» и поощрить ее. Можно попросить у кого-то помощи. Другой способ – ронять лакомство по ходу движения и потом возвращаться к нему. Так мы учим собаку обобщать навык на всю еду, лежащую на земле. Очень важно в этот момент контролировать себя и никак, даже случайно, не воздействовать на собаку поводком, голосом или собственным напряжением.

• Отработайте навык с разными видами еды: сосиска, хлеб, кусок мяса, паштет, какая-то очень вонючая рыба. Постепенно, когда навык обобщится и закрепится, начинайте хвалить собаку за то, что она не взяла еду без сигнала «Оставь это».

Помимо команды «Оставь это», существуют разные запрещающие и останавливающие команды для безопасности.

Что это за команды? «Стой», «Ко мне», «Плюнь», «Жди», «Отдай» и так далее. Наш совет: не плодите сто команд для одного и того же действия, но и не фукайте на все подряд. Например, пусть прекратить действие будет «Нет», прекратить движение – «Стоп», прекратить поедание – «Плюнь». Постепенно к запретам можно добавлять уточняющие слова – например, «Стоп, дорога» перед светофором или «Это не твое», когда собака уничтожает ваш кроссовок, а вы взамен предлагаете ей что-то легальное для грызения.

Мы сознательно не пишем тут весь список возможных команд – у каждого он должен быть свой, в зависимости от образа жизни, местности, где вы обитаете, ваших потребностей и личностных особенностей собаки. Формируйте свой словарь и обучайте ему собаку самостоятельно – например, при помощи YouTube-уроков[101] тренерки Эмили Ларлхэм. Ну или с хорошим очным тренером.

Нет, если у нее нет каких-то специфических заболеваний головного мозга – но, вероятно, вы бы это уже заметили. Любое здоровое живое существо от рождения обладает этой естественной способностью. При этом на умение запоминать новое и скорость учебы влияет множество факторов. Главные: общее благополучие собаки, среда, в которой она родилась и выросла, среда, в которой проходят тренировки, наследственность и породная предрасположенность. А еще перед началом любого занятия нужно убедиться, что у вашей собаки нет симптомов острого или хронического стресса (подробнее – в главе «Откуда берется стресс и как понять, что моя собака в стрессе?»).

Представьте: вы уже неделю плохо спите, а вас все время шпыняют, дергают и ругают за невыполнение требований, сути которых вы не понимаете. При этом с вами говорят на незнакомом языке, а когда вы пытаетесь ответить на своем, не понимают или игнорируют. Еще вам не дают общаться с сородичами, невкусно кормят и не дают возможности развлекаться. А когда вам грустно, трудно, страшно или непонятно, вас не поддерживают, а шпыняют еще сильнее. В конце концов вас называют дураком, потому что вы без энтузиазма смотрите на выполнение странных трюков и непонятных запретов. К сожалению, так и выглядит жизнь и обучение среднестатистической собаки.

Важный совет: не перегружайте собаку. Все мы слышали[102], что перед экзаменом лучше хорошо выспаться, чем зубрить всю ночь, – так когнитивные способности в самый ответственный момент будут выше. Собакам тоже лучше обучаться постепенно, небольшими порциями и перемежая упражнения отдыхом: перетренированные животные хуже запоминают информацию и учатся медленнее. Кроме того, монотонные упражнения очень утомительны, и вместо того, чтобы ваши занятия воспринимались как «развлечение с человеком», собака помещает их в категорию «источник скуки и дискомфорта».

Ниже – список самых распространенных ошибок при обучении.

• Вы не делите обучение на маленькие этапы. Любой трюк или навык нужно сперва разделить на простые элементы и переходить к следующему шагу, только когда предыдущий отработан «на ура».

• Тренировка длится слишком долго. Пес устает физически и эмоционально, его нервная система не выдерживает, в итоге к концу занятия он расфокусирован, лает и ничего не хочет делать. Понять, какая продолжительность урока комфортна вашей собаке, можно только методом проб и ошибок. По нашему опыту, для щенков оптимальны сессии по одной-две минуты, а для взрослых собак – от трех до пятнадцати. Помните: тренировка должна длиться до тех пор, пока собака не показывает симптомы стресса и выглядит сфокусированной. Мы понимаем, что этот совет звучит слишком расплывчато и бесит людей, которые любят твердые числа, но точнее сказать правда не можем, потому что для одной собаки это минута, а для другой – десять.

• Вы игнорируете признаки собачьей скуки и усталости. Медленная реакция, отвлечения на что-то более интересное и глухота к командам – верные признаки, что ваше занятие либо длится слишком долго, либо оказалось сложнее, чем комфортно вашему псу.

• Вы предпочитаете длительные тренировки регулярным. В формировании любого навыка стабильность тренировок намного важнее их продолжительности. Иными словами, если вы тренируетесь по десять минут каждый день и по три-четыре раза в неделю, через пару месяцев вы, скорее всего, получите стабильный результат. А если тренируетесь раз в неделю по часу – скорее нет. Еще частота тренировок зависит от усидчивости вашей собаки и от разучиваемого навыка. Для несложных навыков типа «Принести игрушку» или простых трюков типа «Закрой ящик» достаточно двух-трех раз в неделю. Другие вещи – например, тренировка поведения «Не подбирать гадость с земли» или упражнения по контролю эмоций – требуют ежедневной практики. Вы можете подумать, что чем сложнее задача, тем чаще должны быть тренировки, но это не так. Что-то простое типа «Стой» можно отрабатывать хоть на каждом светофоре, а вот учить цвета и названия предметов лучше раз в день или даже в несколько дней. Тут можно провести аналогию с физическими тренировками: чем усерднее вы прорабатываете мышцы, тем больше времени им нужно на восстановление. Мозгу тоже нужно время, чтобы интегрировать новый опыт.

• Вы слишком быстро вводите отвлекающие факторы. Часто мы слышим такую жалобу: «Дома собака делает все на ура, а на улице игнорирует команды». Вообще-то это закономерно! На улице может быть слишком много раздражителей. «Ко мне» в глухом лесу и «Ко мне» возле соседской кошки – это два разных «Ко мне». Для начала отточите навык дома, потом потренируйтесь в тихом парке и только потом пробуйте шумную улицу.

• Вы не вовремя поощряете собаку. Правильная схема: собака совершает желаемое действие, вы в ту же секунду используете слово-маркер (что-то короткое типа «да» или «yes»; этому слову тоже нужно учить – всегда произносите его, когда собака делает что-то правильное) или звук кликера (специальное устройство для тренировки собак, издающее щелчок), а затем поощряете чем-то съедобным. Поощрив не вовремя, можно подкрепить совсем не то действие, поэтому нам нужны кликер или слово-маркер: эти сигналы подать быстрее, чем дать собаке лакомство.

• Вы не поощряете собаку. Вообще-то она ничего вам не должна. Но она может что-нибудь сделать, если вы ее заинтересуете.

• Вы используете не то поощрение. Если ваша собака ненавидит прикосновения, а вы гладите ее за правильное действие. Или боится громких звуков, а вы орете: «Молодец!» Или равнодушна к еде, а вы пихаете в нее кусочки лакомств. Или используете слишком возбуждающее поощрение – например, гранулу корма она воспринимает относительно спокойно, а вот от сыра сходит с ума и долго не может успокоиться, и вы выбираете сыр.

• Вы считаете, что собака в любой ситуации должна выполнить команду моментально и c первого раза. Так бывает далеко не всегда, и нет ничего плохого в том, чтобы повторить, что вы от нее хотите. Многие тренеры считают, что в некоторых триггерных ситуациях лучше сработает команда, повторенная несколько раз с паузами, четким и добрым голосом.

• Вы ругаете собаку за ошибки. Мы уже писали: это не просто бесполезно, это вредно.

• Вы не переходите на вариативное подкрепление – то есть на рандомное поощрение то едой, то игрой, то прикосновением, то похвалой. Мы почти всегда начинаем обучать навыку за еду, но, когда он будет достаточно отработан, нужно «слезать» с пищевого поощрения.

Вам знакомо чувство, когда хорошая погода так и манит бросить все дела и отправиться гулять, несмотря на дедлайны? Или когда кексик ну очень уж соблазнителен, хоть вы и понимаете, что десерт после сытного обеда будет лишним? Наверняка вы находите в себе силы закончить работу и отказаться от сладкого – это и есть самоконтроль. Вы не родились с этим навыком, и ваша собака тоже. Собаки живут эмоциями, как дети-трехлетки. Но мы можем помочь и те, и другим лучше себя контролировать: вежливо играть с друзьями, не подлетать до потолка, выбивая у вас из рук миску с едой, и не откусывать вам пальцы, взяв кусочек из ваших рук. Для этого и нужно учить собаку контролировать свои импульсы.

Как это работает? Мы предлагаем собаке упражнения, в которых, сдержавшись в моменте, она получает бонусы потом. И чем дольше она сдерживалась, тем больше будет бонусов. Общие правила: начинайте с коротких и легких заданий, постепенно увеличивая сложность и время тренировки. Помните, что, работая с выдержкой, очень легко перенапрячь собаку, и внимательно следите за сигналами стресса, которые она может подать. Делая сложные задания, собака может выглядеть сосредоточенной, но она точно не должна трястись, скулить, отряхиваться и истекать слюной. Никогда не тренируйте собаку, которая голодна, плохо себя чувствует, перевозбуждена или напугана. Не тренируйте выдержку на еду с собакой, у которой проблемы с защитой ресурса (подробней – в главе «Почему собака защищает еду и игрушки»).

По интернету гуляет миллион упражнений на выдержку, но некоторые из них противоестественны или просто невыполнимы. Пожалуй, без профессиональной подготовки будет непросто отличить хорошие от плохих. Поэтому просто старайтесь хотя бы следовать советам, которые мы дали выше. Как обучать собаку классической выдержке, мы описали в конце книги, в блоке «Гайды».

Важно понимать, что сами по себе упражнения на выдержку не решают проблем поведения. Не помогут они и от агрессии или перевозбуждения, связанных с неверным режимом дня и дисбалансом нагрузок или хроническим стрессом. И уж тем более они не «вылечат» реактивную собаку. Обычно такие упражнения – либо часть комплексной работы, либо (в редких случаях) самостоятельные тренировки для собаки, у которой других проблем, к счастью, нет.

Не устаем повторять: если вы хотите видеть рядом с собой спокойную и уравновешенную собаку, с ней нужно заниматься спокойными, осмысленными и расслабляющими активностями. В этом контексте игра в мячик – не лучшая идея. Кидать собаке что-то сорок минут подряд, чтобы она устала, – это путь к хроническому перевозбуждению. После этого она, конечно, и правда может устать и уснуть, но беда в том, что проснется она, скорее всего, в той же ажитации, что и засыпала. А еще в состоянии сильного возбуждения у собаки больше шансов получить травму и сперва даже не заметить этого. В общем, чем более активна ваша собака от природы, тем больше сил вам нужно тратить на то, чтобы ее расслаблять, а не бесконечно разгонять.

Даже с учетом того, что собака от природы хищник и охотник, бегать туда-сюда галопом или играть с кем-то до пены у рта – неестественное для нее поведение. Ее дикие предки умели часами выслеживать и преследовать жертву и только потом делать рывок. Это требовало концентрации и самоконтроля, и без этих качеств они бы очень быстро вымерли. Домашние собаки живут в более тепличных условиях и могут продолжить род даже при полном отсутствии этих навыков. «Бонусом» получаем хроническое перевозбуждение, из которого вытекает куча проблем поведения: разнос квартиры, покусы других собак и людей и т. д.

Несмотря на то что мы считаем часовую беготню за мячиком нездоровой фигней, мы, разумеется, не против всех активностей на свете. Движение – это жизнь, всем собакам нужна физическая нагрузка. И даже активные игры. Но только те, которые организованы с умом и пользой. Давайте разберемся, как это устроить.

Во-первых, нужно постепенно «слезть» с однообразных бесполезных активных игр, особенно если у собаки уже есть проблемы с поведением или здоровьем. Кидать мяч чаще, чем несколько раз в день, или постоянно перетягивать канатик – это перебор. Тонкий момент: если вы привыкли подолгу играть с псом в активные игры, бросать их нужно очень плавно, иначе он рискует получить фрустрацию вплоть до ломки. Вытесняйте «бесилово» более спокойными и осознанными занятиями: поисковыми играми, занятиями на выдержку, спокойными расслабленными прогулками с большим количеством нюханья.

Привычка, которую вам предстоит привить своей собаке, – делать паузы. Это касается и игр в перетяжки, и беготни с другими собаками, и даже просто моментов, когда вы гладите ее на диване (некоторых собак это адски перевозбуждает). Можете начать с того, чтобы считать в уме до трех и после этого прерывать текущее занятие любой ценой. Останавливайтесь и ждите, пока собака успокоится. Если этого не происходит, попробуйте разбросать по полу или земле кусочки лакомства, чтобы собака переключилась на них. Когда собака успокоится, можно подкрепить ее поведение продолжением игры или веселого занятия, и так два-три раза с остановками. После этого предложите ей какое-то монотонное долгоиграющее занятие: погрызть сушеное лакомство, вылизать паштет из конга, разодрать картонную коробку. Постепенно время активности можно увеличивать.

Еще одна альтернатива: когда собака слишком возбуждается от какой-то игрушки, заберите этот предмет, спрячьте его за спину и отдайте как поощрение, когда она успокоится. Важно забрать предмет в тот момент, когда собака уже достаточно разыгралась, но еще не улетела в космос от перевозбуждения.

Если вам ну очень хочется кинуть собаке мяч, пусть это действие принесет хотя бы какую-то пользу. Например, сделайте из него тренировку на импульсный контроль. Сначала пусть собака научится просто смотреть на мяч в вашей руке, не пытаясь отобрать его, пока вы не разрешите. Постепенно усложняйте условия игры: пусть собака смотрит, как мяч лежит на земле, потом – как он катится. Дальше пес должен научиться оставаться на месте, даже когда вы уже бросили мяч, и бежать за ним только после слова «да».

Активные игры могут стать поощрением за какую-то интеллектуальную деятельность, например при изучении новых слов. Еще можно учить названия игрушек, которые вы просите принести. Если принесла правильную, бросьте ее и разрешите собаке поднять и вернуть вам. Но если вы знаете, что ваша собака – дофаминовый наркоман и подсаживается на активные игры, этот совет скорее вреден. В вашем случае лучше сначала «слезть с системы».

Главное, учтите: если собака, с которой постоянно играют в активные игры, навязчиво тычет в вас мячом или другой игрушкой, это, скорее всего, симптом перестимуляции и аддикции, особенно если на ваш отказ собака реагирует фрустрацией, чрезмерным возбуждением или агрессией.

Абсолютно всем собакам подходят и даже необходимы развивающие игры. Нюхательные коврики и головоломки – это не блажь и не баловство. Собака – сложноорганизованное высшее млекопитающее, и ей необходимо ежедневно тренировать мозг. Иначе – деструктивное поведение, компульсии и старческая деменция (да, у собак она тоже бывает). Чтобы предотвратить это, подойдут все варианты поиска еды или предметов, упражнения на развитие проприоцепции (с этим поможет специалист по физическим нагрузкам или реабилитолог) и игры-задачки, в рамках которых нужно что-то откуда-то достать или что-то куда-то положить.

Классика – поисковые маты разных размеров. Это такие коврики из флисовых лоскутков со множеством кармашков и отделений, куда можно прятать лакомства. Советуем сразу покупать не самый простой вариант, иначе он быстро наскучит. Но усложняйте задания постепенно. Сперва прячьте кусочки еды не очень глубоко или даже просто рассыпайте их по поверхности. Постепенно можно начать засовывать их в кармашки, для открытия которых собаке придется проявить смекалку. Старайтесь не перекармливать пса лакомствами: если он активно занимался с поисковым ковриком и нашел сразу много еды, немного сократите ежедневные порции корма.

Еще одна разновидность поисковых игр – мягкие шары из флиса, в которые тоже можно прятать еду. Но некоторых псов, например короткомордых, они фрустрируют, потому что им физически неудобно находить предметы в шарообразной игрушке. Помимо этого, бывают всякие фантазийные варианты: попробуйте поискать на маркетплейсах игрушку с плюшевыми морковками или книжку, где каждая страница – это конвертик. Или любой вариант игры «яичница». Обычно в пустую коробку от яиц прячут маленькие кусочки из ткани или бумаги с завернутыми внутрь лакомствами и отдают собаке для поисков.

Согласно исследованиям[103], работа носом помогает собаке снизить тревожность и повышает уровень оптимизма. Но учтите: есть собаки, которых нюхательные игрушки не успокаивают, а фрустрируют до такой степени, что они разрывают их на куски. Если ваша собака делает это, отложите покупку коврика и попробуйте разобраться, что стоит за таким поведением.

Если ваша собака уже плотно подсела на мяч, вот несколько советов, как построить с этой игрушкой новые, более здоровые ассоциации.

• Пусть собака учится следить за рукой, в которой находится мяч. Смысл в том, чтобы натренировать собаку концентрироваться на предмете и при этом не накидываться ни на него, ни на вашу руку. Когда вы останавливаете руку с мячом, другой рукой покажите собаке стоп-сигнал, чтобы она тоже остановилась. Нам важна концентрация без перевозбуждения. В качестве похвалы можно выдать собаке мяч пожевать (только не теннисный – материал, из которого он сделан, стачивает зубы).

• Тренируйте выдержку. Попросите собаку подождать и отойдите с мячом на шаг назад. Если собака не сорвалась, а осталась ждать, в качестве похвалы за ожидание можно либо подозвать собаку к себе и дать ей мяч, либо бросить его так, чтобы она поймала его зубами в воздухе (тут важно, чтобы собака именно ловила мяч, а не бежала за ним на другой конец лужайки, иначе мы вернемся к тем же проблемам с перевозбуждением, с которых начали). Усложнять игру можно, отходя от собаки дальше и дальше или добавляя в свои действия какую-то отвлекающую суету (прыгать, приплясывать). Если собака не сдвинулась с места – ура, поощряем. Если сорвалась – не реагируйте и продолжайте тренировку. Профессиональный уровень: собака ждет, пока вы кидаете мяч и он докуда-то долетает, а после вы вместе идете его искать.

• Играйте в «Ищи мяч». Тут гигантский простор для творчества. Вы можете заранее спрятать игрушку в высокую траву или случайно «обронить» мяч по пути домой, а на следующей прогулке отправиться на его поиски. Можно продемонстрировать ждущей собаке, как вы якобы спрятали мяч в трех разных местах, но на самом деле оставить его в каком-то одном. Поиск – это универсальное развлечение для собак всех возрастов. Он по-хорошему утомляет пса и гораздо полезнее беготни за мячом. А еще его используют как терапию многих проблем – например, неуверенности в себе или сложностей с самоконтролем.

• Учите собаку комбинировать мяч с другими предметами. Например, пусть положит его в коробку. Или достанет, а затем отдаст вам. Начинать такие тренировки лучше дома, а когда навык станет стабильным, выходите на улицу и разучивайте названия объектов среды, например: «положи мяч на скамейку», «отнеси мяч в кусты», «возьми мяч из кустов и положи в мой рюкзак». Это может показаться сложным, но, если разбить обучение на шаги, не суетиться и не давить на собаку, скоро соседи пустят слух, что она понимает человеческую речь (и это будет не так уж далеко от истины).

• Играйте в «действие с мячом». Сначала положите мяч перед собакой и ничего не делайте. Убедитесь, что она на него смотрит: смотреть – это первый шаг. Скажите «Да!» и угостите собаку лакомством. Затем пусть она толкнет мяч носом (сперва можно немного ей помочь). Снова похвалите. Если собака зацикливается на одном и том же действии, переставайте хвалить – ваша задача, чтобы она постоянно придумывала что-то новое. Пусть потрогает мяч лапой, возьмет его в зубы, даст его вам. Вначале хвалите за любые мелочи, но все-таки будьте сдержанны в интонациях: некоторых собак восторженные вопли тоже перевозбуждают. Если вы видите, что ваш пес нервничает, разбросайте рядом горсть лакомств и переключите его внимание на еду, а потом возвращайтесь к тренировке. Или закончите ее, если собака устала.

И напоследок: смотрите, чтобы перед любой физической нагрузкой у собаки была разминка, а после – заминка. Это преступление – гонять собаку за мячом или просто бегать с ней галопом без подготовки. Пренебрежение правилом грозит травмами и перевозбуждением. Разминкой может стать прогулка в спокойном темпе, движение с поворотами, например между деревьев, движение назад. Пример заминки – медленное движение шагом на поводке.

Если верить нашим смутным воспоминаниям и рассказам старших коллег, лет тридцать назад в собачьем мире все было более расслабленно, менее невротично и не так дуально, как сейчас. Все собачьи родители вели себя примерно одинаково: вот моя собака, гуляю с ней пару раз в день, учу ее чему-нибудь, спит где хочет, общается с другими собаками на здоровье. Сейчас же даже такая очевидная вещь, как поводок, стала рубиконом из бечевки и лентой раздора. Часть тренеров считают, что собак нельзя спускать с поводка никогда. Другие говорят, что поводок – это насилие и оно недопустимо. Мы взываем к здравому смыслу и советуем отпускать собаку с поводка только там, где это безопасно. Если же улица в вашем городе вообще не кажется вам безопасным местом, выбирайте компромисс в виде свободных прогулок на очень длинном (10 метров) поводке.

Важный момент: поводок – не средство наказания. Он нужен, чтобы защитить вашу собаку от опасностей окружающего мира. Еще поводок может стать частью ритуала (а собаки очень ценят всякие повторяющиеся действия, потому что им важно опираться на что-то понятное и постоянное). Например, если вы практикуете длинные прогулки для впечатлений и короткие «гигиенические», вы можете завести разные поводки для разных типов активности. Так собака будет еще дома понимать, что ее сейчас ждет. Или вы можете пристегивать более короткий поводок во время походов по оживленным улицам (предварительно научив собаку ходить на нем). В этом случае поводки обязательно должны быть максимально разными не только по длине, но и по цвету и фактуре. Как вариант, пусть один будет плоский, а второй – из круглого каната.

В идеальных отношениях поводок становится чем-то типа пуповины, связывающей собаку с вами и придающей ей чувство защиты и уверенность в себе. Ваша цель – чтобы во время прогулки поводок буквально волочился по земле (если боитесь испачкать руки, надевайте легкие спортивные перчатки). Чтобы этого добиться, важны и ваши навыки обращения с собакой, и тренировки, и ее состояние, и правильно подобранная амуниция. Расслабленный поводок – это двухсторонний процесс и командная игра. Учтите, что невозможно требовать от собаки не натягивать поводок, если она перевозбуждена (хронически или от какой-то ситуации), чего-то боится или чувствует себя неуверенно.

Правильный поводок для прогулок должен быть не короче пяти метров и иметь плотность и карабин, подходящие вашей собаке по весу и размеру. Похвально желание людей выгуливать кроху-йорка на пятиметровом поводке, но если он из тяжелого каната и с овчарочьим карабином, собака не будет счастлива. К сожалению, промышленные поводки нормальной длины чаще всего рассчитаны на крупных животных, поэтому некоторые хозяева даже заказывают амуницию по индивидуальным меркам собак.

Идем дальше. Рулетка – это не лучший поводок. Во-первых, она травмоопасна: и собака, и вы можете порезаться о натянутую ленту или трос, а пес еще и рискует получить катушкой по голове или спине. Второй большой минус рулетки: собаке все время приходится прикладывать усилия, чтобы вытянуть шнур и продвинуться вперед. Это постоянное напряжение – фоновый стресс-фактор, который может влиять на состояние и, как следствие, поведение собаки. А еще вечно натянутая рулетка мешает собаке общаться с другими собаками, в то время как поводок можно расслабить или даже бросить на землю, чтобы он не мешал коммуникации.

Это второй по частоте вопрос наших клиентов (первый, как вы помните, – «Что делать, если щенок писает мимо пеленки?»). Причины натянутого поводка и реактивного поведения (то есть когда собака кидается из стороны в сторону, резко бросается к людям, другим собакам, птицам, кошкам, детям, машинам, самокатам, скулит, клацает зубами, покусывает вас, вашу одежду или поводок) могут быть разными – и, следовательно, методы решения проблем тоже. С чем-то можно справиться буквально за час, а на что-то потребуется год под надзором тренера. Давайте разбираться.

Мы уже объяснили, каким должен быть хороший поводок. Начнем с него, потому что самая частая причина проблем – неправильно подобранный поводок или неверное обращение с ним, и решаются они сменой амуниции и изменением поведения человека. Многие тренеры советуют натягивать поводок и подтаскивать собаку к ноге, но наш совет прямо противоположный: распустите его и позвольте псу отойти на комфортное для него расстояние. Короткий поводок ограничивает свободу передвижения и сужает возможность выбора поведения. Когда собака оказывается в ситуации, которая доставляет ей дискомфорт, ее естественная реакция – отойти от источника раздражения и двигаться в удобном темпе. Если такой возможности нет, она может решить, что единственный инструмент контроля над ситуацией, который ей доступен, – это отогнать объект. Нарычать на неприятную собаку или облаять человека, который чем-то напугал. Если бы поводок давал возможность уйти, спрятаться или обойти раздражитель по дуге, возможно, все бы завершилось мирно.

Но бывает, что дело не в поводке и даже не в вашем поведении. Ниже – список возможных причин дискомфорта и беспокойства пса на прогулке:

• артрит, боли в спине, шее, ногах или любые другие хронические и ситуативные боли;

• возраст. Собаки, как и люди, с возрастом могут стать менее терпимыми к различным раздражителям: погоде, шуму, машинам, велосипедистам, другим собакам и т. д.;

• плохой предыдущий опыт во время прогулок. Одна большая психотравма или множество мелких могут обернуться проблемным поведением. Причем одну собаку может травмировать резкий рывок за поводок, а другую – кровавая драка с соседскими псами;

• отсутствие качественной ранней социализации;

• окружающие обстоятельства, вызывающие страх и тревогу: например, если вы гуляете в толпе людей или пришли на переполненную разными псами собачью площадку;

• слишком интенсивные физические нагрузки;

• персональная обостренная чувствительность вашей собаки. Например, ей может требоваться больше личного пространства, чем другим псам;

• тренировка с наказаниями. Они держат собаку в постоянном стрессе и делают ее реакции непредсказуемыми.

Как помочь собаке спокойно гулять на поводке? Вот несколько подсказок.

• Пройдите обследование у ветеринара и исключите боли. Либо подтвердите диагноз и начните лечение.

• Дайте собаке больше пространства и свободы принятия решений. Купите более длинный поводок и не дергайте за него. Позволяйте псу самостоятельно выбирать маршрут и нюхать кустики так долго, как ему хочется. Чтобы направлять собаку, пользуйтесь словами типа «направо», «налево», «домой», а не рывками.

• Не ходите с собакой в места, где много триггеров. Например, избегайте домов и дворов, где, как вы уже знаете, живут другие реактивные собаки, и держитесь подальше от собак на натянутом поводке и в аверсивной амуниции – они могут вести себя непредсказуемо.

• Используйте только комфортную амуницию – никаких удавок, цепей и даже простых ошейников. Последнее, что должно произойти, когда ваша собака увидит другую собаку (кошку/человека/трактор) и начнет тянуть поводок, – это удушение. В моменте оно может сработать как сигнал «Стоп», но в перспективе это усугубит проблему и усилит агрессию. Получается замкнутый круг: к фрустрации или плохой социализации прибавляется еще и боль в шее, а также мозг, которому из-за удушения не хватает кислорода. От всего этого нежелательное поведение только усугубляется.

• Если все плохо, инициируйте ресоциализацию: найдите специалиста по собачьему поведению, работающего в научном подходе, и под его руководством нарабатывайте позитивный опыт прогулок.

• Демонстрируйте собственную уверенность. Тревожной или испуганной собаке важно, чтобы рядом с ней был спокойный рассудительный партнер. Если вы напряжены или паникуете, она это почувствует и начнет переживать еще сильнее. Даже если вы взволнованы и не понимаете, как себя вести, постарайтесь хотя бы притвориться спокойным.

• Считывайте признаки стресса по языку тела своей и встречных собак. Старайтесь заранее замечать, когда дело идет к лаю и выпадам, и предотвращать эти ситуации: переходите на другую сторону улицы, прячьтесь за машиной, кустом или другим физическим барьером, разбрасывайте по земле лакомства, чтобы отвлечь пса. Вот несколько сигналов, что что-то идет не так: напряженная и жесткая поза; расширенные зрачки, бегающие глаза; зевота и/или облизывание губ; уши назад, хвост резко вверх; собака задыхается и показывает «улыбку» (см. рис. на 109–110, 180–181).

У тренеров существуют специальные «протоколы переключения внимания», например LAT (расшифровывается как «Look at That»). Его разработала Лесли Макдевитт, авторка книги «Контроль без поводка». Некоторым собакам такие способы и правда помогают, но не всем и не всегда. Например, собаке, которая чего-то боится, обычно нужно не отвлечься от триггера, а уйти от него как можно дальше.

Причин может быть великое множество, но прежде, чем разбираться в них, – дисклеймер: мы за перестраховку. Если у вас есть хоть малейшие подозрения о небезопасности места прогулки или тревожном состоянии собаки, не отпускайте ее с поводка. Вы можете сказать, что ваш пес самый послушный в мире, ведь вы сто раз отпускали его побегать на свободе и ничего плохого не происходило. Что ж, вы счастливчик! Но у нас есть основания и опыт полагать, что даже самая стабильная и уверенная в себе собака может нестандартно среагировать на какой-то триггер. Например, однажды Каринина Циля – собака, которая не боится ничего на свете, кроме ветеринара, – гуляла без поводка на безопасном участке городского парка и до смерти испугалась резко начавшегося ливня. Она металась по газонам в панике и не реагировала ни на слова, ни на жесты, ни на команды, а потом рванула домой, пробежав примерно два километра через улицы и дороги, и чудом осталась невредима.

Научный журналист и автор бестселлера «Эмоциональный интеллект» Дэниел Гоулман предложил для таких ситуаций термин «захват миндалины». Миндалина – участок мозга, отвечающий за страх и некоторые другие эмоции. Она включает режим срочного реагирования, когда мы оказываемся в опасной ситуации. Испытывая сильный страх, ни одно животное, включая человека, не в состоянии оценить все риски и принять рациональное решение. Оно просто мгновенно выдает одну из трех возможных реакций: бей, беги или замри. Собаки, как правило, выбирают бежать – от салюта, громкого грузовика, большой страшной незнакомой собаки или, как в нашем примере, ливня. Иными словами, в этот момент в мозге включается автопилот, и, каким бы разумным ни было существо в других обстоятельствах, оно не может сопротивляться порыву. Еще один пример из нашей практики. Однажды на прогулке на пожилого сверхспокойного лабрадора, который везде ходит без поводка, из ливневки вылетела летучая мышь. Пес инстинктивно метнулся за ней на дорогу и чудом остался жив.

Так как же научить собаку безопасно гулять без поводка? Никак! Вспомните красивый момент, когда главный герой фильма «Джон Уик» бежит сквозь шумный дождливый Нью-Йорк с собакой, которую он забрал из приюта день назад. Вспомнили? Забудьте его навсегда. На фото со съемок вы можете увидеть на руке у Киану Ривза страховочную леску, а рядом – двух кинологов, бегущих за героями.

«Но вот мой сосед Иван Иваныч всегда гуляет со своим пекинесом/овчаркой без поводка, и ничего!» – воскликнете вы. Да, возможно, этот пес – исключение из правил. Или у Иван Иваныча каждые три года появляется новая собака. Мы не знаем и вам проверять не рекомендуем.

Ну а чтобы иметь возможность отпускать собаку с поводка в безопасном месте, нужно убедиться, что она:

• не в состоянии острого стресса;

• не перевозбуждена. Перевозбужденная собака не станет реагировать на ваши «Ко мне». Если она разгорячилась во время прогулки, успокойте ее: возьмите на поводок и предложите медленно пройтись, обнюхивая все вокруг, или поиграть в поисковые игры;

• не имеет фобий. Не боится машин, других собак, людей, резких звуков. Если это не так, сперва нужно проработать страхи. Пока вы это делаете, отпускать собаку можно только в месте, где точно нет триггеров;

• не проявляет агрессию к людям и другим собакам. В противном случае она должна быть как минимум в наморднике.

Что еще можно сделать, чтобы собака могла спокойно гулять без поводка не только в безлюдном лесу, но и в безопасных общественных пространствах?

• Убедитесь, что у нее закрыта потребность в общении с другими собаками (если конкретно у вашей собаки такая потребность есть). Скука и недостаток дружеских контактов – самая частая причина побегов.

• Никогда не используйте жесткие методы воспитания и дрессировки. Любое существо в здравом уме будет мечтать сбежать от абьюзера. Собаки, которых держат в строгости и запретах, воспользуются любой возможностью, чтобы удрать на свободу.

• Работайте с собачьим возбуждением, тренируйте выдержку и способность расслабляться. Перевозбуждение, по нашим наблюдениям, – еще одна частая причина побегов.

• Изучайте свою собаку, обращайте внимание на то, чего она боится и от чего приходит в неконтролируемый восторг. Избегайте этих вещей и поддерживайте собаку, когда ей страшно или волнительно.

• Работайте с охотничьим поведением (глава «Что делать, если моя собака охотится на все живое»). Но помните, что от него нельзя полностью избавиться – только стараться контролировать.

• Купите правильную амуницию (анатомическая шлейка + длинный поводок).

• Во время прогулки фокусируйтесь на собаке, а не на проверке соцсетей или чем-то еще.

• Укрепляйте контакт со своей собакой. Учтите: он не достигается лакомствами и не выглядит как собака с вечно повернутой на вас головой. Это не контакт, это невроз. Чтобы отношения сложились, нужны совместные занятия, учеба, прогулки, разговоры и исходящая от вас гарантия безопасности.

Все, что является нормальным собачьим поведением, но по тем или иным причинам бесит вас, мешает вам или кажется вам неприличным, – это нежелательное поведение. Оно не опасно ни для собаки, ни для окружающих, только доставляет неудобства. Например, если ваш пес грызет вещи, тянет поводок, интересуется прохожими, гоняется за кошками, лает на шум за дверью, защищается в те моменты, когда его границы нарушены, – это нормальное, но нежелательное для вас поведение. Все эти вещи ваша собака делает по вполне определенным причинам. Лает – потому что встревожена громкими голосами соседей. Грызет ножки стола – потому что имеет потребность грызть, но не имеет легальных предметов-альтернатив, которые бы ей нравились. Тянет поводок – потому что перевозбуждена слишком долгой прогулкой или напугана. Прыгает на соседскую бабушку – чтобы сказать ей «привет».

Патологическое же поведение не просто вызывает дискомфорт. Оно мешает жить, угрожает безопасности или вредит здоровью – вашему, собачьему, окружающих или всех сразу. Это может быть неадаптивная (непропорциональная стимулу) агрессия, хронический стресс, последствия травмы, реактивность, фобии. Мы понимаем, что нежелательное поведение тоже бывает невыносимым. Но все же призываем вас видеть разницу между собакой, лающей на шум за дверью, и собакой, которая грызет дверь и блюет щепками из-за сепарационной тревоги.

Прежде чем бросаться исправлять какую-то поведенческую проблему, давайте оценим ее по нашей трехуровневой шкале.

По нашему опыту «плохое» (то есть непонятное или неудобное для человека) поведение собаки обычно связано с двумя факторами. Первый, как мы писали выше, – проблемы со здоровьем. Второй – стрессовые воздействия, с которыми ее организм не может справиться самостоятельно. Известный американский физиолог Уолтер Кеннон выделял три реакции на острый стресс: «бей», «беги» или «замри». На самом деле возможных вариантов поведения куда больше, и у каждой собаки могут быть собственные копинг-стратегии (приемы, помогающие справиться). Дальше мы расскажем о них подробнее, но пока важно зафиксировать: практически любое странное и неадекватное ситуации поведение вашей собаки – скорее всего, результат стресса. И именно это объяснение нужно вспоминать в первую очередь, а не пытаться оправдать все плохим характером или доминированием. Например, один из главных стресс-факторов в жизни многих псов – негуманная дрессировка: с рывками, наказаниями, изоляцией и прочим садизмом. Скорее всего, когда вы откажетесь от этих стрессовых методов, поведение вашей собаки улучшится «само собой».

Продолжим анализ образа жизни вашей собаки. Удовлетворены ли ее видовые потребности? Хорошо ли она питается? Сбалансированы ли нагрузки и отдых? Налажена ли коммуникация с людьми и другими собаками? Если отрегулировать эти параметры, повышающие уровень стресса, многие «проблемы» поведения опять же могут исчезнуть. А то, что останется после, легко будет «заполировать» обучением. Только не наоборот! Одно из важнейших этических правил современной кинологии: нельзя дрессировать собаку, находящуюся в состоянии хронического стресса. Прежде чем начинать экспериментировать с нагрузками, нужно дать ей прийти в нейтральное состояние. Для этого существует антистресс-программа (подробнее – в разделе «Гайды»), которая рассчитана в среднем на две недели. Она предполагает режим, в котором собака отдыхает от стимулов и стресс-факторов.

Впрочем, стресс – не всегда плохо. Мы привыкли к негативной коннотации этого слова, но на самом деле стресс – важнейшая часть жизни. Это главный инструмент адаптации к реальности, повышающий шансы организма на выживание. Без него невозможно ничему научиться, как невозможно приготовить омлет, не разбив парочку яиц. Недостаток стресса в жизни собаки может быть не менее разрушительным, чем его переизбыток. Такое состояние называется гипостресс и наблюдается у псов, живущих в обедненной среде (например, если с ними никогда не гуляют на улице). То есть наша задача – не исключить стресс из жизни собаки полностью, а сделать его уровень оптимальным. Чтобы понять, как это работает, давайте разберемся в физиологии стресса.

Стресс был придуман природой, чтобы защищать живые организмы от угроз среды. Главная цель животного в опасной ситуации – выжить, и острая стрессовая реакция в этом помогает. Например, если зебра увидела льва, в ее теле мгновенно выработается адреналин и другие гормоны, которые позволят быстрее двигаться и принимать решения. Когда она вновь окажется в безопасности, гормональный фон нормализуется. То есть стресс – это реакция организма на нарушение равновесия между его внутренними системами. По-другому это равновесие называется «гомеостаз». На его нарушение На его нарушение тело реагирует стрессом. Как протекает эта реакция?

Во-первых, мышцам и мозгу нужна энергия. Поэтому во время стресса организм пытается как можно быстрее получить доступ к глюкозе, запасы которой хранятся в печени. С помощью механизмов гормонального регулирования глюкоза выбрасывается из печени и доставляется в мозг и мышцы. Чтобы она быстрее дошла до цели, у животного повышаются пульс, давление и частота дыхания.

Следующий спасительный шаг – отключить все процессы, которые во время стресса неактуальны, чтобы они не оттягивали на себя ресурсы. Это пищеварение, репродукция, рост и т. д. (именно поэтому мы против того, чтобы пичкать собаку едой в стрессовой ситуации, – она просто не усвоится). Если организм выживет, все это можно будет легко наверстать, но пока – так. Как пишет специалист по стрессу, профессор Стэнфордского университета Роберт Сапольски: «Если торнадо разносит ваш дом, это не лучший день, чтобы красить гараж».

Дальше организм на случай ран и кровотечения активизирует местный иммунитет и выработку тромбоцитов – клеток крови, которые отвечают за то, чтобы она быстрее сворачивалась.

Вот список того, что может спровоцировать острую стрессовую реакцию:

• поход к ветеринару;

• переезд;

• появление нового члена семьи;

• груминг (если собака не приучена к нему или он негуманен);

• занятия на дрессировочных площадках;

• стычка с другой собакой;

• громкие резкие звуки: салют, гроза, самосвал, чей-то крик;

• взаимодействие с непривычно и/или неприятно ведущими себя людьми, например со скейтерами, с теми, кто трогает собаку за морду, с детьми (считается, что все нормальные собаки обязаны любить детей, но это не так);

• аверсивная и неудобная амуниция.

Кроме того, если собака особенно чувствительна, ввести ее в стресс может любая неожиданность или даже плохое настроение ее человека.

Симптомы стресса могут проявляться в двух модусах: ситуативном, если собака прямо сейчас подвергается воздействию стрессовых факторов, и хроническом, если эти факторы влияют на нее уже какое-то время. Ниже – список состояний и действий собаки, по которым можно заподозрить у нее как острый, так и хронический стресс[105].

• Собака демонстрирует много сигналов примирения сразу.

• Собака часто дышит через рот.

• Собака дрожит.

• У собаки потеют лапки и течет из носа.

• У собаки широко раскрыты глаза, так что видно белки.

• Собака «залипает», глядя в одну точку.

• Собаке трудно сконцентрироваться, она не слышит ваших просьб и команд.

• Переадресованное поведение (например, собака перенервничала из-за другой собаки и сбросила это напряжение, вцепившись зубами в штанину случайного прохожего).

• Собака суетится, выглядит встревоженной, подает признаки гиперактивности, ей сложно успокоиться и расслабиться.

• Компульсии: собака разлизывает тело или грызет когти, ходит кругами, пытается догнать свой хвост.

• У собаки перхоть, ее шерсть в плохом состоянии и/или слишком сильно выпадает.

• Собака слишком остро реагирует на любые стимулы.

• Собака ведет себя нетипично в привычных ситуациях.

• Хроническая диарея, частые мочеиспускания;

• Собака имитирует половое поведение (садки), у кобеля случаются эрекции в ситуациях, когда это не предполагается.

• Собака громко лает, скулит и издает другие странные звуки.

• Деструктивное поведение: собака грызет вещи и разносит квартиру.

• Собака постоянно лает и/или скулит.

• Хроническая диарея.

• Аллергия. Она может как усилиться на фоне стресса, так и оказаться источником этого стресса.

• У собаки снижается аппетит. Или включается извращенный аппетит, когда она подбирает и глотает в том числе несъедобные предметы.

• Неприятный запах от тела и/или изо рта.

• У собаки дрожат вибриссы (собачьи усы).

• Собака пассивна и безынициативна, иногда надолго замирает.

• Шерсть на загривке собаки встает дыбом.

• Гипертонус мышц.

• Нарушения сна.

• Уголки рта неестественно вытянуты. Это может выглядеть как улыбка, но это не она.

В случае острого стресса пес может демонстрировать несколько симптомов одновременно. Например, отряхиваться, часто дышать, облизываться и суетливо бегать из стороны в сторону. Лучшее, что вы можете сделать для него в этот момент, – помочь покинуть ситуацию, с которой он не справляется. Но помните: то, что вы приняли за симптомы стресса, может оказаться и нормальной частью поведенческого репертуара. Например, если на улице жарко, собака тоже будет часто дышать ртом; если она промокнет, то начнет отряхиваться, а если рядом вкусно пахнет – облизываться. Поэтому в первую очередь оцените контекст и интенсивность симптомов.

Если собака проявляет симптомы стресса длительное время и у нее уже есть серьезные изменения поведения (гиперактивность, агрессия, нечистоплотность, страхи), при этом смена обстановки проблему не решает, а обследования у ветеринара ничего не дают, это может быть уже хронический стресс. Тогда нужно обратиться за консультацией к специалисту по поведению.

Еще одно замечание: у каждого пса индивидуальный запас антистрессовой прочности. Некоторые могут целый день гулять по шумным многолюдным улицам, а потом отоспаться несколько часов и быть готовыми к новым свершениям. Другие оказываются в хроническом стрессе из-за слишком шумной стиральной машины дома. Кстати, негативно воздействовать на организм может не только «плохой» стресс: некоторым собакам трудно унять радостное возбуждение от игр или ажиотаж, связанный с их предвкушением.

Как правило, у собак, живущих в городе, хронически повышен уровень стресса. Они постоянно слышат шумы, чувствуют резкие запахи, встречают множество людей и других собак и т. д. Накапливаясь, эти мелочи снижают качество жизни. Представьте себе день, когда вы проспали важную встречу, оделись не по погоде, целую вечность добирались по пробкам до места назначения, съели на бегу что-то невкусное и повздорили с незнакомцем, который врезался в вас на улице. И вот наступил вечер, вы решили наконец выдохнуть и полистать соцсети, но вдруг обнаружили, что интернет не работает. Казалось бы, ничего страшного, но в конце такого дня это может буквально вывести вас из себя. У собак это работает примерно так же. Конечно, существуют масштабные стресс-факторы: звуки салюта, нехватка пищи, экстремальные холод или жара, болезнь или травма. Их видно невооруженным глазом, и вы интуитивно пытаетесь оградить от них собаку (по крайней мере, мы на это надеемся). Но большинство источников стресса малозаметны, и они подтачивают нервную систему собаки постепенно. Вычислите их и постарайтесь свести к минимуму:

• неприятные или болезненные ощущения, которые незаметны на первый взгляд (то есть собака пока не хромает / не скулит от боли);

• скользкий пол дома;

• постоянные фоновые шумы: звуки стиральной или посудомоечной машин, холодильника, работающего телевизора и т. д. Собаки воспринимают их более громкими, чем человек. Кстати, музыка в машине тоже может вызывать у собаки стресс;

• неудобная амуниция;

• мытье лап, стрижка когтей, чистка зубов и другие процедуры, к которым собака не приучена;

• постоянное тискание собаки, нарушение ее телесной автономии;

• неоптимальный график прогулок, из-за которого собака долго терпит, прежде чем сходить в туалет;

• несбалансированные – чрезмерные или недостаточно долгие – прогулки;

• постоянное чувство голода или отсутствие новых пищевых впечатлений (из-за несбалансированного или скудного рациона);

• встреча со слишком большим количеством собак и их меток (не существует точного числа для каждой собаки, перегруз виден по ее состоянию);

• прогулки преимущественно по асфальту;

• отсутствие безопасного тихого места в доме, где можно спрятаться от всех и отдохнуть;

• лифты, лестницы, поездки в машине, в поездах или на городском общественном транспорте;

• слишком длительное пребывание в одиночестве (дольше шести часов);

• скука, недостаточная умственная стимуляция;

• сложные отношения с одним или несколькими членами семьи;

• отсутствие предсказуемости, правил и ритуалов;

• отсутствие возможности делать выбор;

• отсутствие ласки и любви (особенно в щенячестве).

Если на собаку воздействует один или пара пунктов из списка, скорее всего, она легко с этим справится. Но когда в ее жизни их много, это может вести к раздражительности, проблемам с ЖКТ, кожей и иммунитетом, а еще к вялости или реактивности. Невозможно, да и не нужно пытаться оградить собаку от всего в мире. Разумная стратегия – вычислять их и по возможности минимизировать. И, конечно, не подвергать собаку перегрузкам специально. Исключите поездки на выставки и прочие ярмарки тщеславия, не практикуйте слишком длительные и интенсивные прогулки и т. д. Ну а если что-то такое неизбежно, устройте собаке несколько разгрузочных «скучных» дней до и после стресса.

Одна из самых больших сложностей в работе специалиста по собачьему поведению – коммуникация с собакородителями. Несмотря на то что о теории стресса узнают все больше людей, многим слишком трудно и болезненно принять идею, что именно их собака живет в хроническом стрессе. Люди тут же начинают защищаться: «Как же так, я ведь не бью и не ругаю ее! Даю ей все самое лучшее, а она, получается, в стрессе? То есть я плохой отец / плохая мать?» С этой точки бывает сложно сдвинуться. Но чем быстрее люди осознают, что главные факторы хронического стресса их собаки – это, например, хождение по определенной поверхности на прогулке, ремонт у соседей через стену или громкий вентилятор, тем быстрее мы сможем запустить перемены. Еще раз подчеркнем: иногда собака может испытывать стресс, даже если вы сделали для нее все возможное. Вы не можете контролировать все внешние факторы, и это нормально.

Другая трудность – один и тот же фактор в жизни собаки может вести как к гипер-, так и к гипострессу. Например, если у пса слишком много нагрузки, это может действовать на его здоровье разрушительно, а если слишком мало – случается гипостресс, который тоже не полезен. Слишком мало сна – стресс. Слишком много сна – гипостресс. Слишком активные погони за мячиком – стресс. Полное отсутствие игр – гипостресс. Какой вывод из этого напрашивается? Правильно: нужно стремиться к балансу, он же гомеостаз. Если организм по той или иной причине вышел из равновесия, дайте ему возможность качественно восстановиться.

Понять, какое количество стресса оптимально для вашей собаки, можно только опытным путем. Помочь может ведение дневника. Фиксируйте все, что происходит с псом, возвращайтесь к этим записям, и вы заметите много любопытных связей и закономерностей. Например: собака становится более беспокойной после длительных активных игр на прогулке. В этом случае нужно попробовать гулять медленнее и вдумчивее. Или наоборот: собака слишком мало гуляет и потом дома крушит и грызет все подряд. Попробуйте больше нагружать ее во время прогулок и продолжайте фиксировать перемены в дневнике.

Когда собака пугается чего-то или попадает в сложную ситуацию, ее организм реагирует стрессом. Это естественная активация нервной системы, и в норме равновесие должно восстановиться само собой. Но если стресс-факторов в жизни слишком много, восстановление может усложниться, затянуться или перерасти в хронический стресс. А он, в свою очередь, может однажды «рвануть» – как правило, в тот момент, когда вам будет казаться, что опасность позади. Например, у собаки может «вдруг» ухудшиться сон, она может начать писать дома или стать в целом более возбудимой.

Если никак не помогать собаке, она попробует задейство-вать одну из привычных ей антистресс-стратегий. Кто-то начинает бегать кругами, другие кусают потенциальный источник опасности, третьи перетаскивают предметы из угла в угол, а четвертые остаются сидеть в ступоре (не стоит путать это со спокойствием, внутри у собаки в такой момент эмоциональная буря!). В некоторых случаях становится очевидно, что собака сама не справится, или ее стратегии разрушительны для окружающих или для нее самой. Тогда вам придется вмешаться.

Что делать?

• Готовьтесь к стрессу заранее. Если вам предстоит какое-то трудное событие – переезд, поездка на метро, поход на выставку или соревнование, – постарайтесь заранее, очень бережно приучать собаку к переноске, длительным прогулкам, транспорту и т. д. (подробнее про постепенное приучение – в блоке «Гайды»). В случае с повторяющимися событиями, которых можно избежать (например, с ежегодными салютами), лучшая стратегия – избегание. Также могут помочь тактильная поддержка и что-то вкусное.

• Если стресс регулярен и неизбежен (например, поход к ветеринару или стрижка ногтей), на помощь приходит предсказуемость. Пусть для этих манипуляций у вас будут специальные слова, жесты и реквизит, а сами процессы проходят медленно, осторожно и постепенно. Плохой вариант – подманить собаку лакомствами, скрутить и постричь когти. Не нужно хитрить и обманывать, собаки не идиоты.

• Если стресс настиг внезапно, попробуйте отвлечь собаку. Смените локацию или переключитесь с неприятного происшествия на какую-нибудь деятельность. Пусть собака играет, выполняет трюки или собирает лакомства в траве. Худший вариант – заставить собаку оставаться на месте и не давать ей возможности сбежать от ситуации. Также не стоит натягивать поводок, хватать собаку на руки или наказывать ее.

• Организуйте собаке двигательную активность. Если от стресса или испуга она ускоряется, поддержите ее и направьте энергию в мирное русло. Можно пробежаться, попрыгать или немного побеситься вместе.

Самое главное – не игнорируйте собаку и ее состояние. Будьте рядом, сохраняйте контакт. Успокойте дыхание, чтобы собака чувствовала, что ее социальный партнер не паникует. Если вы знаете, что ваша собака любит прикосновения, погладьте ее. А еще важно предоставить ей возможность самостоятельно контролировать ситуацию. Пусть отходит от источника опасности или демонстрирует сигналы примирения. Поддержите собаку, если она этого просит (ставит на вас лапы или по-другому пытается вступить в тактильный контакт).

Кроме того, и у собак, и у людей есть замечательное свойство памяти, которое мы тоже можем использовать в стрессовой ситуации. Экспериментально подтверждено, что мы лучше запоминаем пик переживаний и финал. Поэтому после неприятных манипуляций – например, в кабинете ветеринара – позаботьтесь о том, чтобы финал процедуры был приятным и радостным. Предложите собаке что-то очень вкусное, поиграйте с ней в игру или погуляйте в ее любимом месте.

Начнем, как обычно, с того, что категорически запрещено: не ругайте и не наказывайте собаку, которая так себя ведет. Причин, по которым она писается на пол, ковры или диваны, может быть много, но среди них совершенно точно нет мести, наглости и избалованности.

Как-то мне написала женщина, у которой живет американский стаффордширский терьер, девочка. На тот момент собака была подростком и постоянно писалась в кровать. «Мы ее уже и бьем, и в статусе понижаем, и вообще вздохнуть свободно не даем. Водим только на строгаче, а она все продолжает писаться, тварь такая». Я максимально вежливо ответила, что причина как раз в том, что они ее бьют и «понижают в статусе». Собаки в постоянном стрессе и страхе именно так себя и ведут. Допустим, собака забралась на кровать, где ей нельзя находиться. Вы увидели это и сразу начали махать руками и кричать. И собака описалась от страха. На все это женщина ответила мне капслоком: сообщила, что я безграмотная дура, а собаки должны знать свое место. И отправила меня в бан. Собаку жалко.

Карина Пинтийская

Так почему же это происходит? Вот несколько возможных причин.

• Юный возраст. Щенок писает и какает везде и всюду, просто потому что он еще маленький, и, как мы писали в разделе про щенков, это вполне нормально. Но если щенок уже привык к улице и вдруг резко снова стал писать или какать дома (не однократно, а регулярно), лучше обратиться к врачу.

• Пожилой возраст. Подтекание и недержание мочи – частые спутники старения. Нужно пройти обследование у врача, часто эту проблему можно решить с помощью медикаментов.

• Болезни. Цистит, простатит, болезни почек, болезнь Кушинга, сахарный диабет – самые распространенные варианты. Нужно пройти обследование и начать лечение.

• Запах. Собака один раз написала на пол или ковер и могла бы навсегда забыть об этом, но вы во время уборки не смогли убрать запах до конца. Человеческий нос этого не почует, а вот собачий – очень даже. Попробуйте использовать специальные средства для удаления мочи (их продают в зоомагазинах, на больших маркетплейсах, а иногда и в обычных супермаркетах).

• Выгул. Если ваша собака писает или какает в квартире, прежде всего нужно убедиться, что вы достаточно гуляете. В идеале – три раза в день для взрослой собаки. А щенки до года могут писаться даже при регулярном выгуле, и это вариант нормы.

• Стресс. Если со здоровьем у взрослой собаки все ок, возможно, дело в чем-то еще. И нет, она вам не мстит. Стресс – как хронический, так и локальный – одна из главных поведенческих причин того, что собака справляет нужду дома.

• Переезд. Довольно часто сразу после переезда даже взрослые собаки писают дома несколько раз. Не паникуйте: скорее всего, скоро это пройдет.

• Сепарационная тревога. Собаки, которые от нее страдают, писают и какают где угодно, включая вашу кровать. Если подозреваете у своей собаки это тревожное расстройство, обратитесь к неврологу, поведенческому ветеринару или специалисту по поведению собак.

• Жесткое и жестокое воспитание. Несмотря на мифы о наглых доминантных собаках, чаще всего писаются совсем другие псы: покорные и застенчивые. Они измучены запретами и жесткими тренировками и демонстрируют подчиненное поведение: «Не бейте меня, я хорошая», «Я вижу, ты тут хозяин, не обижай меня». Для щенка демонстрация подчинения – вариант нормы, но у взрослых собак так называемое «покорное мочеиспускание» – признак сильнейшего страха и стресса.

• Жизнь в Петербурге. Шутка. Но учтите, что собака вполне может ходить в туалет только дома, потому что считает его удобным и безопасным местом. Возможно, она не хочет выходить на улицу, потому что чувствует себя некомфортно, когда испражняется на открытом воздухе. Может быть, там слишком жарко, влажно, холодно, снежно или ветрено.

• Страх. Если пугливый и тревожный пес слышит громкие и неприятные звуки, будь то рев машин на улице или шум дождя, это вполне может быть причиной справлять нужду дома. Если у вас есть подозрение, что это происходит именно от страха, и ваш пес в целом пуглив, посетите невролога, специалиста по поведению и поведенческого ветеринара.

Еще один, на этот раз позитивный, кейс. Однажды ко мне привели собаку, которая писалась в кровать, оставаясь одна. При этом у нее не было признаков сепарационной тревоги или хронического стресса. Мы с хозяевами долго ломали голову, и в конце концов оказалось, что пса очень пугали громко кричащие за окном птицы. Клиенты стали задергивать окно шторой, и нежелательное поведение исчезло.

Карина Пинтийская

К нам часто обращаются в ужасе: «Сегодня моя собака на меня нарычала! Это катастрофа, скоро она наверняка в меня вцепится и убьет!» Согласны: когда твоя любимая собака так себя ведет, это неприятно и пугающе. В конце концов, это обидно: я ей все, а она мне такое! Но прежде, чем давать волю чувствам, нужно разобраться в причинах. Вместо того чтобы наказывать пса, попытайтесь понять, что он имеет в виду.

• Базово рычание – признак страха, тревоги. Собака напугана чем-то или кем-то.

• Рычанием собака предупреждает: «Не влезай – убьет». Это может быть просьбой увеличить дистанцию. Так собаки защищают себя и свою собственность или когда хотят прекратить неприятные и пугающие действия других псов и людей. Дальше события могут развиваться по-разному. Если вы не прекратите свое пугающее поведение или не уведете своего пса от другой собаки, за рычанием может последовать выпад, а за ним – укус. Эту последовательность действий еще называют «лестница агрессии» (подробнее – в главе «Как справиться с агрессией»).

• Во время игры с людьми или сородичами собаки рычат от радости, возбуждения или восторга.

Вы спросите: как отличить одно от другого? Во-первых, изучайте свою собаку. Чем дольше и внимательнее вы за ней наблюдаете, тем более тонко чувствуете оттенки ее эмоций. Во-вторых, не пренебрегайте изучением языка тела собак: радостный игровой рык сильно отличается от рыка собаки, готовой напасть (подробнее – в главах про агрессию). В-третьих, учитывайте контекст ситуации. Если собака весело играет и все ее поведение говорит о том, что ей хорошо, вряд ли она пытается кого-то отогнать.

Ниже мы приведем небольшой список собачьих звуков с возможными описаниями. Дисклеймер: описывать рычание словами – дело неблагодарное, но мы попытались. Дисклеймер номер два: учтите, что рыки в исполнении мастифа и той-терьера могут серьезно отличаться друг от друга.

• длинное низкое рычание, которое может перейти в вой или лай, – страх;

• короткое, сперва тихое, но постепенно набирающее громкость рычание, появляется оскал – защита ресурса (например, еды или игрушки);

• громкое, резкое, длинное рычание, которое может предварять выпад или укус, – предупреждение об атаке;

• короткое отрывистое рычание, скорее похожее на ворчание, чем на рык, – удовольствие;

• громкое раскатистое рычание во время грубых и активных игр с собаками или человеком – звук игры.

Даже если пес и правда хочет, чтобы вы убрали руки от его миски или отошли от дивана, который он считает своим, рык – это попытка предотвратить силовой конфликт с укусами. А он непременно случится, если вы проигнорируете сигнал. Другая ошибка, которую вы можете допустить в этой ситуации, – отругать или наказать собаку. Это важный коммуникативный сигнал, и вы не можете запретить собаке им пользоваться. Вернее, можете, но лучше этого не делать, потому что в следующий раз она может укусить без предупреждения.

Как и любой французский бульдог, моя Циля издает множество смешных звуков, например сопит и хрюкает. И у меня куча историй о том, как люди принимали ее хрюканье за рык. Например, наша соседка по дому, где мы прожили пять лет, каждый раз при встрече на лестничной клетке причитала: «Ой, какая злая! Наверное, укусит меня сейчас». Каждый раз я упорно отвечала, что это не рык, а хрюканье и кусать она никого не собирается, но это не помогало. Забавно, что, несмотря на скромные размеры, французские бульдоги рычат очень устрашающе. Если бы соседка услышала, как Циля реально рычит, она бы навсегда запомнила, чем одно отличается от другого.

Карина Пинтийская

Первое, что нужно знать про агрессию: это совершенно естественная реакция любого живого организма на опасность или неблагоприятную среду. Любое животное в таких ситуациях будет защищать себя, потомство и ресурсы. Проявлять агрессию нормально, но некоторые ее формы могут быть чрезмерны или неуместны. Гавкнуть на другую собаку, чтобы она отошла или не трогала твою игрушку, – адекватное поведение для пса. А вот броситься на другую собаку и искусать ее в той же ситуации – чрезмерно. Поэтому ученые выделяют две формы агрессии: адаптивную и неадаптивную. Адаптивная помогает выжить, неадаптивная мешает жить. Причем как в дикой природе, так и в нашем урбанизированном мире.

Чтобы помочь себе и своей собаке разобраться с причинами агрессии, нужно понять и принять, что агрессия – это не «зло», а природный механизм, часть жизни, способ сообщить о дискомфорте и отстоять свои границы. А чтобы предотвратить чрезмерную агрессию, нужно определить ее причины и по возможности устранить их. Наладить безопасность, заняться менеджментом среды[106] и научить собаку отстаивать свои границы более экологичным способом.

Но прежде, чем переходить к методам борьбы с неадаптивной агрессией, давайте разберемся, как действовать ни в коем случае нельзя.

Существует множество научных доказательств взаимосвязи методов тренировки и агрессивного поведения собак. Авторы одного из самых показательных исследований, ученые Пенсильванского университета, так и пишут: «Если вы будете агрессивны к собаке, она проявит агрессию в ответ»[108]. Исследователи год тестировали группу из ста сорока собак, которых их опекуны и тренеры обучали разными методами – с наказаниями и без. В итоге выяснилось, что методы конфронтационной дрессировки (когда собак бьют, дергают или запугивают) не просто неэффективны в решении проблем, но и, наоборот, повышают вероятность проблемного поведения и агрессии со стороны животных. Чаще всего агрессия была непосредственным ответом на аверсивные вмешательства:

• собаки, которых били или пинали, были агрессивны в 41 % случаев;

• собаки, на которых рычали, – в 41 % случаев;

• собаки, которых силой принуждали выпустить предмет изо рта, – в 38 % случаев;

• собаки, пережившие «альфа-переворот», – в 31 % случаев;

• собаки, которых хватали за челюсть или загривок, – в 26 % случаев;

• собаки, на которых смотрели в упор или сверху вниз, – в 30 % случаев;

• собаки, которых обрызгивали водой из пульверизатора, – в 20 % случаев;

• собаки, на которых кричали, – в 15 % случаев;

• собаки, которых принудительно помещали в неприемлемые условия (скользкий кафельный пол, шумная комната, слишком много других животных, пугающие предметы и люди), – в 12 % случаев.

Смотря какая. Ниже мы перечислим несколько типов агрессии – в каждом случае проблему нужно решать по-разному. Но сначала важная оговорка: в жизни очень редко встречаются «чистые» типы[111]. Чаще всего это совокупность боли, страха и чувства небезопасности, к которым примешивается что-то еще.

• Ресурсная агрессия. Возникает, когда собака чувствует, что человек или какое-то другое животное претендуют на его ценные ресурсы (чаще всего – на еду и игрушки).

• Материнская защита. Агрессия самки, защищающей свое потомство от людей и других животных.

• Агрессия, связанная с болью. Возникает из-за физической боли или дискомфорта, которые испытывает собака, – перманентно или прямо сейчас. Может вымещаться на людях и собаках.

• Агрессия фрустрации. Возникает, когда собака не может достигнуть своей цели (игрушка, корм, другая собака).

• Переадресованная агрессия. Происходит, когда собака по разным причинам (например, сидит на цепи, слишком запугана, нет сил и т. д.) не может дотянуться до настоящей цели своей агрессии и переносит ее на другой, более доступный объект. Например, разозлилась на соседа, а покусала вас.

• Агрессия, связанная с социальным конфликтом. Обычно направляется на знакомого собаке человека или животное, которое живет с ней вместе. Вызвана конфронтацией, конкуренцией или психологическим насилием.

• Идиопатическая агрессия. Внезапная реакция, направленная на человека или другое животное; как правило, вызвана патологиями мозга: опухолью, атрофией, эпилепсией.

• Агрессия, связанная со страхом или тревогой. Направлена на человека, животное или объект, который пугает собаку.

Иногда к перечисленным причинам примешиваются стресс, генетическая предрасположенность, конфронтационный тренинг, перевозбуждение, усталость, некачественный сон и проблемы со здоровьем – даже такие неочевидные, как слабое зрение или проблемы со слухом.

Статистически агрессия собаки к человеку, связанная со страхом или тревогой, самая распространенная. К такому выводу пришли авторы самого масштабного на момент выхода книги исследования агрессии[112] (размер выборки – девять тысяч собак). Она может проявиться у щенков уже в первые три-четыре месяца жизни, тогда как другие виды агрессии чаще активируются в подростковом и зрелом возрасте.

Во-первых, давайте договоримся: вы можете снизить частоту и интенсивность агрессии вашей собаки, но «излечить» ее от этого невозможно – это естественная реакция животного на множество стимулов. Во-вторых, не любая агрессия может и должна модифицироваться тренингом. Например, в случае с агрессией боли собаку нужно пролечить, а в случае с материнской агрессией – просто оставить в покое. В остальных случаях лучший способ – избегать ситуаций, которые провоцируют агрессию. Не ходите в места, где собака выходит из себя, исключите ее контакт с людьми и другими псами, на которых она срывается, не предпринимайте действий, провоцирующих ее. И нет, это не слабость и не «я иду на поводу у собственной собаки» – это рациональное поведение, помогающее решить проблему. Ведь любую работу с агрессией мы начинаем с антистресс-программы (она приведена в блоке «Гайды»), основа которой – убрать из жизни собаки триггеры, чтобы она восстановилась и чтобы нового негативного опыта не возникало. Иногда даже этого бывает достаточно.

Если агрессия не исчезает, добавляем тренировки, цель которых – ослабить реакцию на триггер. Для этого нужно создать с ним новые положительные ассоциации. Допустим, ваша собака боится гостей, рычит и бросается на них. Гости приходят и раз за разом тянут к ней руки, пытаясь погладить, а вы насильно тащите ее здороваться с ними и заставляете есть с их рук. Для начала нужно на какое-то время вообще перестать приглашать гостей. Потом режим изоляции можно ослабить, но нужно договориться со всеми, кто приходит к вам в дом, чтобы они не лезли к собаке и не трогали ее. И когда в жизни собаки накопится достаточное количество «хороших» и «нестрашных» гостей, она перестанет их так сильно бояться. А однажды, возможно, сама начнет проявлять к ним интерес.

Иногда бывает так, что собака проявляет агрессию ко всем подряд или в совершенно разных ситуациях – то есть очевидных триггеров нет. Тогда ваш первый шаг – отправить ее на полное медицинское обследование и убедиться, что она ничем не больна. Дальше в любом случае нужно будет обратиться к хорошему специалисту по собачьему поведению. Иногда для изменения поведения нужны поведенческий ветеринар и фармакологическая терапия. А пока вы не дошли до специалиста, минимизировать агрессию поможет наблюдение за псом и своевременная реакция на сигналы его тела. Заучите, как «Отче наш», цепочку собачьих предупреждений, которую еще называют «лестница агрессии».

• Ступень 1. Собака избегает зрительного контакта, щурится, поворачивает голову или тело в противоположную от угрозы сторону.

• Ступень 2. Зевает или облизывает губы, хотя не хочет спать и ничего не ела.

• Ступень 3. Плотно прижимает уши к голове.

• Ступень 4. Приседает, подворачивает хвост под тело.

• Ступень 5. Застывает, как бы замораживаясь; тело при этом очень сильно напряжено.

• Ступень 6. Рычит.

• Ступень 7. Делает выпад.

• Ступень 8. Кусает.

Ваша задача – успеть убрать триггер (или самим убраться от триггера) за время первых трех ступеней. Если собака добралась до четвертой или пятой, дело еще можно решить миром, хоть это и будет трудновато. Ну а дальше создается еще один негативный опыт. Чем их больше, тем сложнее нам потом помочь собаке.

Мы знаем, что агрессия – это всегда сложно как для собаки, так и для ее семьи. Хорошая новость в том, что, хоть проблема и выглядит устрашающе, зачастую решается она легко: антистресс-терапией, менеджментом среды и налаживанием отношений внутри семьи. Как правило, потребности собак, доведенных до агрессии, совсем просты: это безопасность, необходимость быть услышанной и соблюдение личных границ.

Признайтесь: вам ведь тоже неприятно, когда кто-то знакомый (а уж тем более чужой) без спросу берет ваши вещи? А как было обидно в детстве, когда мама выкидывала ваши любимые драные джинсы, потому что, по ее мнению, они слишком драные! Да и до сих пор, когда любимый муж лезет к нам в тарелку попробовать кусочек, а в итоге съедает последний, любовно припасенный, это выводит из себя.

В каких ситуациях мы можем начать агрессивно защищать ресурсы?

• Если кто-то бесцеремонно вторгается в наше личное пространство и невежливо пытается отнять нашу вещь.

• Если у нас мало этого ресурса и он очень нам ценен и нужен.

• Если у нас мало эмоционального или физического ресурса (например, плохое самочувствие) на вежливые объяснения, почему не стоит трогать ту или иную вещь.

У собак ровно те же причины. При этом мы, как правило, не можем объяснить им свои мотивы, и в их представлении мы просто иногда совершаем непонятные, нелогичные и неприятные действия. Это ведет к разрушению доверия между нами.

У любой защиты ресурса есть два основных компонента: это страх (недоверие, ощущение небезопасности) и ценность (ограниченность, дефицит) самого ресурса. Чаще всего собаки защищают еду, но иногда это собственное место, любимая игрушка, холодильник или любой предмет, который они посчитали своим. Защита ресурса случается, когда уровень стресса у пса хронически повышен, а доверие к членам семьи, наоборот, снижено. Обычно на этом месте объяснения собачьи родители напрягаются: мы что ее, обижаем?! Голодом морим? Все немного сложнее. Причина может крыться, например, в том, что когда-то заводчик неправильно кормил щенка. Или вы воспользовались вредными советами из интернета и сделали что-то не то: совали руку в миску, кормили собаку только на улице или только за выполнение команд и трюков, тренировали натощак, ставили миску на проходе, лишая собаку возможности спокойно есть. Другие возможные причины – слишком однообразный рацион, прием гормональных препаратов, обостряющих чувство голода, плохой сон, опыт жизни на улице, социальная изоляция и запрет на видотипичное поведение. А также болезни: сахарный диабет, синдром Кушинга, гельминтозы, панкреатит, эпилепсия, неврологические проблемы, новообразования, аллергии и т. д.

Помимо всего перечисленного, причиной страха собаки остаться без еды может быть наша понятная и объяснимая, но в корне неверная стратегия борьбы с подбиранием пищи с земли. Имеются в виду те моменты, когда вы со страшными криками бежите к своему псу вырвать у него из пасти только что найденный кусочек. Вы боитесь, что собаку отравят догхантеры, а она – что вы отберете у нее все самое вкусное. У собак как у вида просто не принято действовать так грубо. В неэкстремальных условиях псы никогда не будут драться за еду до крови – обычно дело ограничивается ритуальными рыками или выпадами. Собаки могут долго ныть и клянчить еду, но никогда не станут накидываться на вас, чтобы отобрать бутерброд.

Что делать, если ваш пес защищает еду?

1. Анализируем ситуацию – с врачом и специалистом по собачьему поведению – и ищем причины. Исключаем заболевания, недоедание, неподходящую диету и тренировки на голодный желудок. Убеждаемся, что все видотипичные потребности собаки закрыты, а все конфликты с членами семьи улажены.

2. Умножаем все на пять. В основном собака защищает то, чего не хватает, поэтому ставим в доме больше мисок и какое-то время даем ей больше еды, лакомств и погрызушек. Часто уже на этом этапе собаку попускает.

3. Убираем все провокационные элементы тренинга и игр: кормление только на улице или только на тренировке, выдержка на еду, любые игры с едой. Устраиваем собаке недельную антистресс-программу (вы найдете ее в конце книги в блоке с гайдами). На этом этапе тоже часто наступает заметное улучшение.

4. Учим «ступени» на лестнице защиты ресурса. Вторая – уже повод отстать от собаки. Третья – тревожный звонок, проблему нужно срочно решать. Ваша задача – во что бы то ни стало заметить агрессию раньше пятой и не дать ситуации зайти слишком далеко. Если вы добросовестно выполните два первых шага, то, скорее всего, заметите, что собака стала реагировать менее остро – на уровне первых пары ступеней.

5. Зонируем дом. Убеждаемся, что все места, где собака привыкла спать и принимать пищу, находятся вдали от проходов и многолюдных сборищ. Отделяем собачью обеденную зону (или зоны) ширмой или детскими воротами, устанавливаем манеж. Почаще даем собаке что-нибудь вкусное и оставляем с миром. Вы спросите: почему нельзя просто оставить собаку одну в комнате и закрыть дверь? Полная изоляция только усугубляет ее напряжение и тревожность.

6. Работаем над собой. Не стоит поднимать упавшую на пол пищу, если пес уже рядом, – пусть уж спокойно съест ее. Вытаскивать у собаки из пасти уличную еду – это вообще одна из самых триггерных ситуаций для собак, которые привыкли защищать ресурсы. Лучше и безопасней тренировать команду «Оставь это» – выше мы уже объяснили как. Или носить намордник. Если пес защищает лежанку или миску, прежде чем забрать их, нужно сначала отвлечь его и увести в другое помещение.

Помните: защита ресурса никогда не приходит одна. Если ваша собака защищает миску, спальное место или игрушку, скорее всего, она плохо спит, у нее что-то болит, она живет в хроническом стрессе или не доверяет вам. В любом случае лучше пройти всю цепочку описанных выше действий от первого до шестого шага. Какое-то время вам придется задумываться над каждым своим действием, но не паникуйте: это не навсегда. Срок работы с таким поведением зависит от огромного числа факторов: истории жизни собаки, ее индивидуальных особенностей, ваших отношений, вашей работы, работы специалиста, к которому вы обратились. Кого-то отпускает через месяц, а кого-то – через пару лет. Но в среднем, по нашим наблюдениям, на этот путь уходит от трех до шести месяцев.

Страх – еще одна нормальная реакция на опасности и раздражители окружающей среды. Но если собака слишком сильно боится предметов, людей или животных, которые ей не угрожают, или когда интенсивность и продолжительность страха непропорциональны ситуации, – это проблема. В этой главе мы разберем два самых частых и болезненных собачьих страха и на этих примерах постараемся объяснить, как облегчить жизнь пугливой собаке.

Шумофобия

Согласно исследованиям[113], множество домашних собак негативно реагируют на громкие звуки и шумы. Мы до сих пор не можем однозначно ответить, почему одни спокойно засыпают под взрывы салюта, а другие паникуют, даже когда вы просто роняете вилку. Ученые института Линкольна выяснили[114]: только 60 % владельцев сообщали, что шумофобии их собак предшествовали какие-то травмирующие события. Среди других возможных факторов риска – возраст, порода, болезни, история жизни собаки (особенно в перинатальный период) и ее отношения с человеком. Еще одна пока не подтвержденная версия: общий уровень пугливости и боязнь шума как частное его проявление могут быть связаны с генетической предрасположенностью. В 2007–2008 годах ученые Калифорнийского университета начали генетическую проверку большой семьи бордер-колли (более 60 собак), все члены которой сильно боятся шума. Цель: обнаружить гены, отвечающие за предрасположенность к шумофобии. Анализ материала продолжается до сих пор.

Всю жизнь Циля спокойно спала во время страшных зимних гроз в Тель-Авиве и легко переживала городские салюты в Питере. Но в последнее время, будучи уже взрослой десятилетней собакой, стала болезненно реагировать на фейерверки и мотоциклы в Нидерландах, где мы сейчас живем. Почему так случилось? Во-первых, с возрастом собаки становятся более раздражительными и чувствительными к шумам. Как, кстати, и люди – я вот с некоторых пор обхожу стороной слишком шумные ночные клубы. Во-вторых, Циля получила в Нидерландах травматичный опыт. На Новый год и Рождество тут взрывают абсолютно зашкаливающее число фейерверков. Это что-то типа национального спорта, и Циле он не по душе. Ну и, в-третьих, сейчас мы живем в невероятно тихом городе, где любой громкий звук воспринимается гораздо острее, чем в мегаполисе.

Карина Пинтийская

К сожалению, мы часто недооцениваем стресс и дискомфорт, которые испытывают наши собаки. Об этом свидетельствует работа калифорнийских ученых, опубликованная в 2021 году[115]. Они анализировали видео с реакциями собак на шумы и то, как эти реакции оценивали их владельцы. Выяснилось, что большинство респондентов смеялись и умилялись реакции животных, хотя на видео собаки испытывали страх. Какие проявления должны насторожить вас? Попытки спрятаться, сгорбленная поза с поджатым хвостом, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, слюноотделение и жевание, дрожь, одышка, лай, беспокойное хождение из стороны в сторону и поиски человека. А еще – попытки бежать, перепрыгивая, проламывая или даже прогрызая все препятствия на пути.

Инстинктивная собачья реакция на шум – спрятаться в укрытие. Поэтому самое правильное, что мы можем сделать, – помочь ему найти укромное место. Многие тренеры старой закалки не рекомендуют убегать от угрозы вместе с собакой и не позволять ей делать это самой. Они считают, что таким образом мы подкрепляем страх. Мы согласны, что последнее, что стоит делать в пугающих собаку обстоятельствах, – это паниковать самому. Правильное поведение: будьте спокойны и уверены в себе, не кричите, дышите ровно и помогите собаке спрятаться.

Тревогу и панику у собак могут усугублять[116] некоторые заболевания, например хронические боли в спине и мышцах, боли в ушах, эпилепсия и многие другие. Их нужно исключить с ветеринаром в первую очередь. При этом помните, что специфического лекарства от шумофобии или других страхов не существует. Врачи советуют работать с поведением, контролировать окружающую среду (ниже расскажем как) и давать особо пугливым собакам медикаменты, например антидепрессанты и транквилизаторы.

Первый шаг в контроле окружающей среды для пугливой собаки – позаботиться, чтобы у нее было безопасное место, где она сможет спрятаться. Это может быть подвал без окон, чулан, ящик или ванная комната, которую вы никогда не будете запирать. Второй совет: попробуйте оттенить громкие шумы нейтральными фоновыми: звуком радио, генератором белого шума, работающим кондиционером или вентилятором. Включите псу классическую музыку или бесплатный плейлист «Музыка для собак» на ютубе. Впрочем, это не универсальные меры – некоторым псам от фонового шума только хуже.

Некоторым собакам становится легче в успокаивающих жилетах (загуглите слово «ThunderShirt») или просто в плотно обхватывающей тело одежде. Еще одно возможное решение – наушники или шлем Mutt Muffs. Это армейское изобретение, которое в гражданской жизни помогает множеству собак справляться с шумофобией. Также помочь может специальная маска на глаза (ThunderCap), хотя некоторые собаки, ослепнув, паникуют еще сильнее. Чтобы не усугубить ситуацию, пробовать все эти штуки мы рекомендуем под руководством специалиста по поведению или поведенческого ветеринара.

Еще одно средство – феромоны. Они продаются в зоомагазинах в виде диффузоров, салфеток, кремов, спреев или даже специальных ошейников. Чтобы уменьшить беспокойство, можно нанести их на бандану, подстилку или любимую игрушку вашего пса. Это безрецептурные средства, но при этом вполне себе доказательная медицина. Существует довольно много «собачьих» исследований[117] по эффективности феромонов; правда, как показывает практика, действуют они не на всех.

Что касается нашей поддержки. Есть собаки, которым приятны ваша близость и уверенность, которую вы транслируете. Другие от постоянных поглаживаний и подбадриваний становятся только более тревожными. Так что выберите поведение, более подходящее вашему псу. Но игнорировать состояние собаки точно не стоит.

Теперь про модификацию поведения. Страх шума можно побороть с помощью десенсибилизации и контробусловливания. Суть первого метода в том, что собаку постепенно приучают к воздействию пугающего звука – сначала ставят его очень тихо, потом чуть громче, и так неделя за неделей, пока собака не перестанет остро реагировать на шум (кстати, метод «микродозинга» работает так же и с другими страхами). Контробусловливание – это попытка разорвать ассоциацию шума со страхом. Еще одним способом успокоить и отвлечь собаку может быть еда или что-то для грызения. Также это могут быть несложные поисковые игры, нюхательные шары и коврики. Но помните, что использовать все эти методы можно только в безопасном месте и не в тот момент, когда собака в панике.

Страх людей

Причины, по которым ваш пес может бояться людей, все те же: некачественная социализация, негативный предыдущий опыт (например, если собаке запрещали подходить к людям), жестокое или грубое обращение в прошлом, негуманные техники дрессировки, генетика (если у вашего пса были пугливые родители), старение (синдром когнитивной дисфункции), заболевания мозга и воздействие токсичных веществ. Бывает, что собаки сильнее боятся мужчин, чем женщин. Обычно это следствие психологической травмы (пса били мужчины), но иногда проблема просто в том, что у мужчин более низкий голос и они выше ростом, так что собака воспринимает их как бо́льшую угрозу.

Как вы можете помочь? Первое правило: не форсируйте ситуацию. Неважно, боится ли ваша собака мужчин в шляпах или шуршащих темных пакетов, – просто позаботьтесь, чтобы она как можно реже сталкивалась с источником ужаса. Не уговаривайте ее подойти к триггеру. Второй пункт: позаботьтесь, чтобы у пса была возможность уйти или спрятаться от пугающего объекта. Поводок должен быть длинным, двери – открытыми. Третий шаг: поддерживайте своего пса тем способом, который ему подходит, и не ругайте за трусость. Собака должна знать, что вы на ее стороне.

Что еще можно сделать опекуну пугливой собаки?

• Изучите собачий язык тела. Так вы всегда будете понимать, спокоен ли ваш пес, или ему некомфортно и страшно.

• Как можно точнее определите стимулы, которые вызывают страх. Ваша собака боится всех людей или только мужчин? Ей страшно, только когда они с ней общаются (наклоняются, протягивают руку), или наблюдать объект страха издалека тоже тревожно? Как только вы все это выясните, начните контролировать взаимодействие вашей собаки с пугающими факторами. Не допускайте их резкого появления: например, следите, чтобы собака вдруг не оказалась в толпе или рядом с человеком, который ее навязчиво гладит.

• Не стесняйтесь просить людей, чтобы они не приближались к пугливой собаке и не гладили ее. Объясните окружающим, чтобы они не смотрели на пса в упор, не пытались дотронуться до него, заговорить или как-то иначе инициировать контакт. Собака боится сильнее, если внимание пугающего объекта направлено на нее, а еще большинство псов воспринимают взгляд в упор как угрозу.

• Будьте гарантом безопасности для своей собаки. Если рядом с вами она чувствует себя хорошо и уверенно, ей будет легче начать преодолевать страхи.

• Не наказывайте собаку за страх и не заставляйте ее делать то, чего она не хочет. Собака должна свободно выражать свои эмоции и уходить в убежище, когда ей захочется. Не ругайте свою собаку, если она скалится. Если практиковать это, со временем она может начать бросаться на людей и кусаться без предварительного предупреждающего сигнала.

• Обратитесь к специалисту, как только заметили, что собака проявляет агрессию страха. Это поможет предотвратить ухудшение поведения.

В любом случае помните: нет волшебной таблетки от страха. Борьба с фобиями – длительный процесс, который подчас занимает много месяцев. Будьте терпеливы.

Для опекунов современной городской собаки охотничье поведение создает множество проблем. Откуда оно берется и почему у одних псов его совсем нет, а другие только и делают, что гоняют птиц? Во-первых, охота у них в генах. Но в процессе приручения и дрессуры людям нужны были только отдельные части охотничьей цепочки: только выследить и спугнуть, только догнать, только загнать и убить. Их и укрепляли в породе, отбирая для размножения собак с определенным поведением. В итоге мало у каких собак сегодня есть все «звенья» от «догнать» до «распотрошить и съесть».

Охотничье поведение часто, но далеко не всегда породоспецифично. Кстати, попытки корги и бордер-колли пасти животных или людей – это тоже измененная форма охотничьего поведения.

Для начала сделайте глубокий вдох и плавный выдох. Посмотрите на свою собаку внимательно. Что вы видите? Правильно! Она делает это не для того, чтобы вывести вас из себя, а потому, что для ее вида это настолько же естественное проявление, как виляние хвостом. В английском языке для такого поведения есть термин «scavenging behaviour», и означает он «поведение падальщика», коими собаки как вид и являются[119]. Они никогда не добывали себе пропитание одной охотой, свежая дичь составляла лишь небольшую часть их рациона, в то время как его основа – то, что они найдут на земле. Это главная мысль, которую нам необходимо усвоить, чтобы посмотреть на свою собаку, подбирающую дрянь с газона, другими глазами. Глазами любящего социального партнера, осознающего, что для пса это чертовски важно.

Конечно, бывают крайние случаи. Например, если собака зациклена на поиске еды на улице, не может думать ни о чем другом во время прогулок и работа с поведением не работает. Такое может быть, если у нее проблемы со здоровьем. Вот список признаков, с которыми лучше обратиться к ветеринару.

• Собака ищет еду на улице слишком интенсивно, почти маниакально.

• Собака глотает (а не просто берет в рот) все подряд, включая откровенно несъедобные предметы.

• Противоположная ситуация: собака ест исключительно что-то одно.

• Собака ест фекалии – других собак или свои собственные (есть какашки других видов – вариант видотипичной нормы).

Причиной безудержного подбирания еды с земли могут оказаться болезни желудочно-кишечного тракта или нервной системы, а еще несбалансированный рацион или побочное действие некоторых лекарств. Но чаще всего дело в стрессе. Если исключить его, собака перестанет подбирать еду с земли или будет делать это исчезающе редко.

Вот список признаков, указывающих на то, что в подбирании виноват стресс, ситуативный или хронический.

• Когда собака перевозбуждается, она хватает все, что плохо лежит, и радостно это проглатывает.

• Собака постоянно ищет, что бы погрызть, чтобы успокоиться, и невзначай глотает куски.

• На прогулке собака занята исключительно поиском еды.

• У собаки нет возможности спокойно есть несколько раз в день (или она получает еду только во время тренировок).

• У собаки нет возможности хотя бы иногда подбирать еду легально.

• У собаки есть фиксация на еде.

Проанализируйте, могут ли ваши прогулки быть источником стресса. Сколько времени собака спокойна, а сколько находится в состоянии возбуждения? Если состояние возбуждения преобладает, поработайте над умением расслабляться (подробнее – в главах про стресс). Если у собаки хронический стресс, прежде чем работать над расслаблением, устраните стресс-факторы и проведите антистрессовую терапию под руководством специалиста по поведению собак.

Самое главное – не наказывайте пса за подбирание. Не дергайте его за поводок, не бросайтесь грубо доставать дрянь изо рта, не кричите на него и не бросайте в него предметы. Если вы пробовали что-то из этого, вы и сами знаете, что такие меры неэффективны. Более того, применение наказаний за подбор еды с земли может быть опасно в долгосрочной перспективе. Если наказывать собаку за естественное поведение, она может перестать его практиковать, но потребность и желание никуда не денутся. Постепенно у нее сформируется депривация нереализованного желания, а это чревато серьезными последствиями, вплоть до хронической депрессии. Обычно от депрессий страдают самые послушные псы, а отбитые ребята просто учатся быть хитрее и начинают подбирать пищу, пока никто не видит.

Что делать вместо наказания

• Используйте намордник. Он не решит проблему, но даст передышку, пока вы не научились контролировать поведение другим способом (подробнее о том, как приучить собаку к наморднику, – в блоке «Гайды»).

• Вместо того чтобы показывать, что подбирать – плохо, покажите собаке, что не подбирать – это здорово. Потренируйте команду «Оставь это» (протокол тренировок – в главе «Чем заменить „Фу“») и поощряйте пса лакомством за то, что он сделал над собой усилие и не поднял с земли кусок заплесневелого хлеба.

• Организуйте собаке возможность подбирать еду легально и безопасно, под вашим контролем – например, с помощью поисковых игр с лакомствами. Так фрустрация будет постепенно снижаться, а потребность подбирать все подряд отступит. Только важно, чтобы лакомства, которые участвуют в игре, были действительно ценными и интересными для вашей собаки. А еще следите за своим эмоциональным состоянием – игры должны ассоциироваться у собаки с положительными эмоциями.

Поисковые игры с лакомствами для профилактики подбирания

Начинать такие игры нужно в спокойной домашней обстановке и постепенно переносить их на улицу.

Лакомства в траве

Вы выбираете безопасный участок в парке или в лесу и разбрасываете по нему лакомства, а собака – ищет. Еще полянку можно подготовить заранее, разложив по ней разные по вкусу и тактильным ощущениям кусочки еды.

Лакомства на дереве

Подберите лакомства по текстуре, которые можно легко зацепить за кору. Прикрепите их на таком уровне, чтобы собака могла их достать.

Поиск кусочков еды в поисковом коврике на улице

Этот способ подойдет тревожным владельцам, которые не могут расслабиться, когда собака что-то подбирает из травы. Возможно, он покажется вам контринтуитивным: как можно отучить собаку подбирать, давая ей возможность это делать? Не переживайте, легальный подбор снижает вероятность нелегального – это доказано практикой сотен наших учеников и тысяч учеников наших коллег. И, конечно, нашими собственными собаками. Еще один аргумент: собаки не идиоты и не роботы, они чувствуют и различают контексты. От кусочков, которые вы разбросаете для игры, пахнет вашими руками, и пес понимает, что ситуация подстроена. Чтобы дополнительно подстраховаться, можно ввести специальный сигнал для легального подбирания – например, команду «Ищи» или «Подбирай». Так собака точно будет различать, когда брать с земли уместно, а когда – нежелательно.

Собаки – очень социальные млекопитающие. Они любят общаться, с радостью заводят друзей и с удовольствием играют с себе подобными. Если вы слышите от кинолога или тренера, что собаку должен интересовать только ее хозяин и стоит ей посмотреть в сторону сородичей, как она тут же откажется вас слушаться и уйдет жить в лес с новой стаей, знайте: это абсурд.

Обычно пик любви к играм приходится на молодой возраст, но есть и псы, которые самозабвенно играют даже в старости. Разумеется, если речь о домашних собаках, ведь любовь к играм во многом зависит от людей, которые разрешают или запрещают им это делать, вмешиваются в процесс или пускают все на самотек. Тут может быть две нездоровые крайности. Первая – когда люди, чья собака очевидно причиняет боль другому псу, говорят: «Да все нормально, они так и играют в дикой природе!» Вторая – когда собаке полностью запрещают общаться и играть.

Давайте разберемся, как выглядят нормальные игры, для чего они нужны и как на них должен реагировать любящий собакородитель. Собаки играют по-разному, и у этого процесса много разных задач и смыслов. Это и удовольствие, и физическая активность, и попытка осмыслить свое место в собачьем обществе. Щенки во время игр инсценируют разные сценарии из взрослой жизни. Они носятся друг за другом и покусывают сородичей, потому что имитируют охоту и ритуальные драки. Получая обратную связь друг от друга и от старших псов, щенки учатся быть вежливыми, контролировать свое возбуждение и силу укуса, считывать язык тела. Если собака не научится этому в детстве, она может вырасти в очень жесткую и даже жестокую особь, с которой никто не будет хотеть иметь дел.

Задача человека – предоставлять щенку и при необходимости взрослой собаке опыт разного формата игр: и активных, и спокойных. Вторые нужны, чтобы все собаки в мире не начали ассоциироваться у вашего пса исключительно с бесиловом и перевозбуждением. Когда собаки играют, игрушки, как правило, не нужны. Особенно если это случайные и малознакомые псы. В такой ситуации вещь может быстро стать камнем преткновения, ресурсом, который собаки будут пытаться защитить друг от друга. Пример: псу сорок минут кидают мяч, от адреналина и возбуждения он уже утратил связь с реальностью, и, если в этот момент другой пес тоже заинтересуется мячом, он вполне может наброситься на нового знакомого. Так что, если вы заметили собачью компанию, давно занятую игрушкой, лучше обойти ее за километр.

Абсолютно любая игра, даже если она началась с мирного любопытства, способна перерасти в драку. Так происходит, например, если кто-то из участников находится в хроническом или остром ситуативном стрессе. Поэтому очень важно следить за состоянием своей собаки до, во время и после игры. Еще хорошо бы научиться оценивать состояние партнеров вашего пса по игре: если вы видите, что кто-то явно перегрелся, слишком активно скачет, постоянно лает и растягивает уголки губ в подобие улыбки, лучше прекратить общение как можно скорее или хотя бы сделать перерыв.

Признаки плохой или опасной игры

• перевозбуждение одного или всех участников;

• отсутствует сменяемость ролей: одна или несколько собак только и делают, что гоняют или покусывают другую, а та все время защищается;

• собаки не показывают или не считывают сигналы примирения друг друга;

• у кого-то поджат хвост, он хочет спрятаться или сжимается, как будто пытается казаться меньше, ищет поддержки людей;

• садки. Это невежливо и ненормально для всех участников игры. Как правило, садкам приписывают подтексты сексуального характера, но в большинстве случаев это просто симптом перевозбуждения.

Признаки хорошей игры

• Собаки умеренно возбуждены – не вялые, но и не обезумевшие.

• Собаки сами делают перерывы в игре. Возможно, инициирует их кто-то один, но остальные замечают это и поддерживают.

• Короткие сессии бесилова сменяются совместным изучением чего-то, собаки замедляются и могут проводить время друг с другом в спокойном состоянии.

Часто проблема заключается в том, что собаки не подходят друг другу по габаритам и темпераменту. Например, когда щенок сенбернара радостно и перевозбужденно топчет щенка левретки, это не очень здоровая ситуация, а еще она может привести к травмам. При этом сами по себе разные габариты – не преграда для игр. В мире много крупных собак, которые умеют тактично и аккуратно общаться с малышами. Так что, если у вас маленькая собака, это не повод не пускать ее к большим сородичам. Даже наоборот: если у нее совсем не будет опыта общения с крупными псами, она точно будет их бояться.

Некоторые собаки от рождения более склонны к грубым играм. Часто это представители пород буль-типа (бультерьеры, бульдоги, стаффи и т. д.), но на такое способны и все остальные. Они могут поставить лапы на спину или шею другим псам, подмять их под себя, поприкусывать и потолкать. Конечно, это не означает, что, завидев любого бульдога, надо скорее бежать в противоположную сторону. Просто учитывайте, что не факт, что он договорится с псом, которому нужны длинные ритуальные приветствия с сигналами примирения и который бережно относится к своим границам.

Иногда на ход собачьей игры негативно влияют люди. Вот несколько вещей, которых лучше не допускать.

• Не создавайте своей собаке «механических» трудностей: не натягивайте поводок или рулетку, не душите ее ошейником, не устраивайте игры на скользких поверхностях (паркет или лед).

• Не практикуйте слишком долгие активные и жесткие игры. Если вы часами перетягиваете канатики и другие игрушки, заваливаете собаку, толкаете, скручиваете или грубо треплете, не удивляйтесь, что все то же самое она будет проделывать с другими псами.

• Не ругайте и не оттаскивайте свою собаку, если она грубо рыкнула на другого участника игры, а тот понял и увеличил дистанцию. Если ничего опасного не происходит, пусть сам отстаивает свои границы. Рык и оскал означают, что другая собака проигнорировала более тонкие намеки вашего пса. Или ему просто не хочется играть и сближаться, что тоже нормально. Будьте на его стороне и помогите прекратить общение, которое ему неприятно. Еще один совет: научитесь различать, что страшно и некомфортно вам самим, а что – вашей собаке. Иногда мы сами портим все собственной тревогой и иррациональными страхами.

Если собака сама инициирует грубые игры из-за возбуждения, наша ответственность – организовать ее жизнь так, чтобы это не доставляло никому неудобств. Избегайте встреч с чужими собаками лоб в лоб, учите свою приближаться к другим по дуге. Поначалу общение может начинаться с параллельной прогулки или даже обнюхивания друг друга через забор. Помните, что общаться собаки учатся друг у друга, а все, что можем мы, – создать для этого оптимальные условия.

Хорошие новости: большинства собачьих конфликтов, с которыми мы сталкиваемся в парках, на улицах и на площадках, можно легко избежать. Плохие новости: чаще всего в них виноваты сами люди. Ведь собакам передаются наши эмоции – страх и паника, например. И чем они сильнее, тем выше вероятность, что драка все же случится. Возможно, в этом случае справиться с проблемой поможет психолог.

Мы считаем, что лучший способ пресечь собачью драку – не допустить ее. Если у вашей собаки нет психологических травм и медицинских проблем (хронические боли, нарушение работы мозга и т. д.), просто следите за ее телесными сигналами и уровнем возбуждения. И будьте начеку, когда к вам приближается незнакомая собака без поводка. Вот еще несколько советов.

• Не натягивайте поводок и не укорачивайте его. Позвольте собакам вежливо обходить друг друга по дуге.

• Не подводите свою собаку к другой, если видите, что кто-то из них перевозбужден и агрессивен. Старайтесь избегать контакта с псами в аверсивной амуниции. Во-первых, из-за этого они не могут нормально показать сигналы примирения. Во-вторых, они часто испытывают стресс или даже боль, что может спровоцировать конфликт.

• Уводите собаку из парка или с собачьей площадки до того, как кто-то из участников игры «перегреется» и станет неуправляемым.

• Заберите своего пса из игры, если видите, что он поджимает хвост, пытается убежать или спрятаться.

• Не приносите на прогулки с другими собаками вещи, которые могут спровоцировать соперничество, например игрушки или вкусную еду.

• Желтая ленточка или бандана на шлейке или шее собаки – знак для других хозяев, что вы просите не приближаться к вашей собаке. Придумали и распространяют эту инициативу волонтеры из Yellow Dog Project. Это некоммерческая организация из США, которая обучает тому, как безопасно коммуницировать с собаками и избегать нежелательных взаимодействий.

• Если вы знаете, что ваша собака остро реагирует на других псов, не стесняйтесь вежливо и спокойно просить владельцев взять их на поводок. Если просьба не помогает, позвольте себе безобидную ложь: скажите, что у вашей собаки, к примеру, питомниковый кашель и она заразна.

• Если встреча с другим псом произошла не возле дороги или другого опасного места и незнакомец не подает явных признаков агрессии, отстегните свою собаку от поводка, чтобы она могла отбежать в сторону и уйти от контакта. Только вы должны быть уверены, что потом она быстро успокоится и вернется к вам. Если вы знаете, что отпускать вашу собаку нельзя, максимально ослабьте поводок.

• Если встречный пес не выглядит враждебно, используйте высокий игровой голос, чтобы немного успокоить, отвлечь его и показать, что вы не тоже не враждебны.

• Попытайтесь замедлить или остановить свою собаку, но не дергайте поводок и не тяните ее к ноге. Потому что тогда ваша собака не сможет нормально показать сигналы примирения и будет выглядеть агрессивной или опасной для другой собаки.

• Если у вас есть с собой игрушка или мяч, бросьте его в другую сторону и уходите, пока другая собака отвлеклась. Только не бегите: бегство может спровоцировать другую собаку на преследование.

• Если ничего не работает, постарайтесь не нервничать и расслабить тело. Дышите ровно, но не слишком глубоко. Если ваша собака почувствует, что вы напряжены, это может усугубить ситуацию: считав ваши сигналы стресса, пес решит, что опасность реальна, и может начать защищаться и защищать вас.

• По возможности не берите свою собаку на руки во время конфликтов с другими псами – обычно это только провоцирует их нападение. Делайте это только в крайнем случае, если для вашего пса это единственный способ понять, что вы его поддерживаете.

• Если пугающая собака совсем близко, бросьте ей под ноги горсть корма или лакомства – это должно ее отвлечь.

• Если вы знаете, что ваша собака часто кусает других собак, водите ее гулять в наморднике.

Как быть, если драка уже случилась? Что точно бессмысленно, так это выкрикивать команды высоким голосом. Грозный громкий низкий окрик может помочь затормозить в самом начале конфликта, но вряд ли будет эффективен в разгар битвы. Также не пытайтесь растащить псов, прикасаясь к их голове и морде: так можно получить серьезные укусы. Самый быстрый и безопасный способ – набросить на каждую собаку кофту, куртку или любую другую ткань, воспользоваться моментом, пока соперники дезориентированы, и быстро их растащить. Другой эффективный прием – создать барьер. Выставьте между собаками большой предмет: ветку, крышку от мусорного бака, рюкзак и т. д. Третий быстрый способ требует участия минимум двоих людей. Возьмите собак за задние лапы, приподнимите их вверх так, чтобы они не могли извернуться и укусить вас, и медленно отходите назад, одновременно разворачивая животных в противоположные стороны – так, чтобы они перестали видеть друг друга. Еще один рабочий вариант – облить дерущихся водой. Но вряд ли у вас с собой на прогулке окажется ведро или большая бутылка, да и зимой этот метод лучше не использовать.

«Все собаки любят малышей», «топ-десять пород-нянек» и прочий полумифический булшит уже стоил детям миллионов шрамов и психологических травм, а собакам – жизней. В США, где собирают статистику[120] по собачьим укусам, ученые проанализировали кейсы, случившиеся с 2003 по 2008 год, и пришли вот к таким вывода.

• 51 % всех людей, сообщивших об укусах собак, – дети.

• Чаще всего собаки кусают детей в возрасте от пяти до девяти лет.

• Укушенные дети чаще, чем взрослые, получают серьезные травмы и нуждаются в медицинской помощи.

• Большинство детей, укушенных собаками, знали их и получили травму в процессе повседневного взаимодействия – играли или гуляли с этими псами.

• Подавляющее большинство кусающих собак (89 %) принадлежат семье или друзьям укушенного.

• 80 % укусов собак происходят дома.

• 80 % взрослых, чьих детей укусили, признают, что ребенок сам спровоцировал собаку.

Почему так? Все просто. Дома собакам обычно негде скрыться от детей, которые проявляют к ним подчас гипертрофированный интерес. Дети лезут псам в уши и нос, катаются на них, прыгают на спящих животных с разбегу, таскают за хвост, отбирают игрушки и еду. При этом дети практически никогда не понимают язык тела собак и не чувствуют, когда нужно оставить их в покое. К тому же во многих семьях считается, что, что бы ребенок ни делал с собакой, он в своем праве, а пес – живая игрушка, так что должен молчать и терпеть. К сожалению, такую точку зрения до сих пор транслируют многие тренеры «старой школы».

Как и любое другое живое существо, собака стремится к личной безопасности. Крайне редко они кусают людей неожиданно – почти всегда укусу предшествуют предупредительные сигналы, которые люди не считывают. Каждому, у кого есть собака, мы советуем прочесть книгу Тюрид Ругос «Диалог с собаками: сигналы примирения», а потом пересказать ее своим детям. Выше мы уже рассказывали о лестнице агрессии – запомните эту цепочку сигналов и обязательно обучите ей детей (см. рис. на с. 203)!

Конечно, укусы – крайний случай. Но мы специально начали с самого ужасного, чтобы обозначить серьезность вопроса. Хорошие отношения ребенка и собаки – не что-то само собой разумеющееся, над этим надо работать всей семьей. Ниже мы опишем два сценария. Первый – как вести себя с собакой, когда у вас появился младенец. Второй – как действовать, когда у вас уже есть ребенок и вы решили завести собаку.

Младенец и собака

Если у вашей собаки есть какие-то проблемы поведения, используйте время беременности, чтобы с ними поработать. Также неплохо бы выучить необходимый минимум команд: «Стой», «Отдыхай» и «Оставь это». За две-три недели до родов начинайте постепенно сокращать время и внимание, которое вы обычно уделяете собаке. Когда дома появится младенец, вам в любом случае придется это сделать, пусть лучше собака не связывает резкие перемены с новым членом семьи. Если планируете поменять место сна собаки, место ее лежанки или мисок или даже запретить ей спать в вашей кровати, делайте это за несколько месяцев до рождения ребенка. С появлением младенца в доме жизнь собаки в любом случае изменится, и ваша задача – максимально смягчить этот процесс, сделать перемены не такими резкими.

Заранее найдите друга или ситтера, который будет помогать вам с прогулками, играми и собачьими занятиями в первые месяцы жизни ребенка. Также купите и установите хотя бы в одном проеме дверей детские ворота безопасности. Это нужно, чтобы потом вы могли спокойно оставить ребенка одного, не запирая комнату. Так собака не будет чувствовать себя изолированной и не станет нервничать из-за того, что не знает, что происходит в закрытой комнате, – она сможет наблюдать за ребенком, при этом все будут в безопасности. Все барьеры, которыми вы разделяете ребенка и собаку, должны предполагать возможность видеть друг друга и чувствовать запахи. Так собака научится спокойно воспринимать ребенка и постепенно привыкнет к нему.

Когда приедете домой из роддома, позвольте собаке обнюхать ребенка и похвалите ее в этот момент тихим спокойным голосом. Не одергивайте пса, не кричите на него и не пугайте. Собака может перевозбудиться от нового члена семьи с незнакомым запахом, особенно если она никогда раньше не видела младенцев. Просто наденьте на собаку шлейку и поводок, чтобы регулировать ее активность. Это намного лучше, чем ругать ее или запирать в отдельной комнате.

Всегда позволяйте собаке приближаться к вам и ребенку. Но в первое время не оставляйте ее с младенцем наедине, какой бы спокойной и мудрой она ни была. Собака может захотеть поиграть или поспать рядом с младенцем и случайно уронить или придавить его.

Не ругайте собаку, если она будет подбирать детские игрушки. Во-первых, она не понимает, что это чужое, ведь раньше на полу валялись только ее вещи. Во-вторых, не нужно допускать, чтобы запах ребенка ассоциировался у нее с чем-то негативным. Просто обменяйте детскую игрушку на собачью с командами «Отдай» – «Возьми» или «Твое» – «Не твое». Вообще, старайтесь поощрять собаку лакомствами и вниманием, когда ребенок рядом. Важно, чтобы она не решила, что хорошие вещи случаются только в его отсутствие.

Как только ребенок начнет ползать, убедитесь, что он или она не дергает собаку за уши или хвост, не лезет пальцами в глаза и нос и не доставляет ей других неудобств. Помните, что оскал и рычание – естественное поведение собаки, которая пытается сообщить, что ей некомфортно. Не ругайте ее за это. Лучше позаботьтесь, чтобы в доме у нее было место, где она может спрятаться от всех. Пусть это будет ящик, кровать или угол гардеробной – главное, чтобы туда не могли попасть дети. Если собака спрячется в своем уголке, не пытайтесь достать ее оттуда, это должно быть только ее место.

Однажды ко мне обратились с кейсом «Выглядит как полный кошмар, но чинится за один день». Любимая домашняя девочка-бультерьер стала проявлять агрессию к детям, а их в семье было трое, включая младенца. До серьезных укусов, к счастью, не дошло, но легкие случались. Именно после них семья стала искать кинолога, сменила четырех специалистов и после того, как им посоветовали усыпить собаку или купить ей ЭШО, попала ко мне.

Я сразу решила проверить гипотезу о хроническом стрессе и недостатке сна. Оказалось, что собака чудовищно устала: дети приставали к ней с играми нон-стоп, и она не имела возможности спать днем. Мы организовали ей тайное место под родительской кроватью, куда она уходила отдохнуть, и добавили длинную дневную прогулку без детей. Рычание и укусы прекратились за одну неделю.

Карина Пинтийская

Прежде всего оцените, готов ли ваш ребенок к общению с домашним животным. Как он взаимодействует с псами ваших друзей или с теми, кого видит на улице? Заранее начинайте изучать язык тела собак и объяснять его ребенку. Поначалу тренироваться можно по фотографиям псов в интернете или на собачьей площадке у дома. Предложите ребенку игру «Собачий детектив»: пусть он будет частным сыщиком, которому нужно по поведению пса понять, что с ним происходит. Ему страшно? Он устал? Хочет в туалет? К сожалению, в русскоязычной среде пока нет тех прекрасных игр, книг[121], подкастов,[122] курсов[123] и карточек, которые давно облегчают англоязычным родителям эту работу, но мы работаем над этим.

Объясните ребенку, что общаться с собакой нужно почти по тем же правилам, что и с людьми. Мы ведь не кричим на друзей и незнакомцев, не дергаем их за уши, не пинаем, не лезем в их тарелки, не мешаем им спать и не заставляем их играть с нами, когда они не в настроении, верно? Научите ребенка правильно гладить собаку: по шейке, по грудке, по спинке и бокам, не нависая над ней, не хватая ее за шею и хвост и, по возможности, не пытаясь обнять. Ребенку бывает сложно рассчитать силу объятий, поэтому вместо нежности может случиться захват с удушением. Научите угощать собаку, протягивая кусочек на ладони, чтобы пес мог его взять, не прихватив зубами руку.

Следующий совет – для тех, кто берет домой взрослую собаку. Заранее узнайте, есть ли у нее опыт общения с детьми и умеет ли она спокойно взаимодействовать с ними. Спокойная реакция – это когда собака ведет себя и двигается как обычно, не скулит, не лает, не опускает и не отводит назад уши и не поджимает хвост. Встретьтесь с собакой до того, как заберете ее домой, устройте несколько тестовых прогулок.

Научите ребенка технике «Дерево»: если собака перевозбуждена, слишком активна, прыгает на него, лает, делает выпады или рычит, нужно повернуться к ней полубоком, отвернуть от нее голову, можно еще выставить портфель или рюкзак, как щит, и замереть, будто дерево. При этом нельзя визжать, размахивать ногами и руками, а тем более лезть в драку. Тогда собака просто обнюхает вас и уйдет. Техника, кстати, может пригодиться и для общения с уличными псами.

Если ваш ребенок боится собак, прежде чем брать собаку домой, стоит поработать над этим с детским психотерапевтом. Учтите, что от появления собаки дома страх скорее усилится, чем отступит, – по крайней мере поначалу. А еще можно сходить на несколько встреч с собакой-канистерапевтом, которая специально подготовлена для такой работы и точно не напугает ребенка. Ассоциации и общества канистерапевтов можно найти почти в каждом городе, надо просто поискать в интернете местное отделение.

Большинство детей, особенно маленьких, захотят играть с собакой в шумные активные игры: бегать, кричать, бросать мячик. Это не очень хорошая идея как с точки зрения нервной системы собаки, так и с точки зрения безопасности. Ваша задача – научить их играть в безопасные игры: поисковые, интеллектуальные. Например, поиграть в почтальона (ну или блогера-анбоксера, как кому ближе): сделать «поисковую коробку» и доставить ее собаке на распаковку. Начините картонный ящик комками бумаги, старыми тряпочками и кусочками лакомств и запакуйте его. Пусть ребенок отдаст собаке посылку и предложит покопаться во всем этом. Еще можно соорудить кулек с лакомствами из втулки от туалетной бумаги или выстроить лабиринт из диванных подушек, разбросав по нему угощения. В общем, важно не запрещать ребенку играть с собакой, а выбирать полезные и безопасные активности. Может быть, со временем ваши сын или дочь сами придумают какую-нибудь новую игру или вы вдохновитесь чужими вариантами: есть целые фейсбук-сообщества[124], посвященные интеллектуальным играм с собаками. А на русском языке можно прочесть полезную книгу Ольги Кажарской «Нескучная школа. Развивающие игры для собак», где куча идей самодельных интеллектуальных игр.

Самое главное – помнить, что ни ребенок, ни собака не желают друг другу зла. Они просто хотят жить радостно и спокойно, занимаясь тем, что им нравится. Не ругайте пса, который рычит на детей, и не отчитывайте ребенка, который неправильно его гладит. Не вставайте ни на чью сторону, управляйте ситуацией бережно и мягко, с любовью и к псу, и к ребенку. Ваша задача – научить их жить в мире и согласии. В конце концов, завести ребенка и собаку было вашим решением, поэтому именно на вас теперь лежит ответственность за их сосуществование.

Существует огромное количество заблуждений, связанных с возбуждением и гиперактивностью собак. Наверняка вы слышали о псах, которым нужно бегать минимум по пять часов в день, иначе они начнут крушить дом. Или про собак, у которых копится слишком много энергии, которую нужно куда-то сливать. Наука ничего не знает о специальном месте внутри собаки, где должна храниться эта энергия, зато у нее есть множество фактов об устройстве собачьей нервной системы и о том, что происходит с организмом во время стресса (технически возбуждение – тоже стресс; подробнее об этом – в книге Роберта Сапольски «Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса»).

В общих чертах эти процессы можно описать так. У возбужденной собаки активнее работает симпатическая нервная система, а чтобы она успокоилась, у нее должна активнее заработать парасимпатическая нервная система. Чтобы переключиться с режима активности на режим качественного отдыха, организму нужно прийти к балансу: гормоны стресса, выработанные в момент активности, должны вывестись из него. Но то, что мы утомим собаку прогулками и пробежками до полуобморочного состояния, вовсе не гарантирует, что за этим наступит фаза качественного отдыха. А то, что мы будем выматывать собаку регулярно, приведет только к хроническому стрессу: вспомните это состояние, когда вы долго работаете без выходных, сильно устаете каждый день, но при этом по ночам не можете уснуть. В общем, собака не успокаивается после долгих активных игр, они ее только перевозбуждают. Поэтому главное в работе с возбуждением – грамотный менеджмент активностей и регулярное качественное расслабление.

Как этого добиться? Объясним на примере прогулки. Ваша собака побегала, ее организм стал выделять гормоны стресса, и наступило возбуждение. Если она не умеет балансировать возбуждение самостоятельно с помощью копинг-стратегий (понюхать что-то, погрызть, покопать, медленно походить и т. д.), помочь ей успокоиться – ваша задача. Нужно снизить уровень стресса и скомпенсировать мышечную нагрузку. Достичь этой цели помогает, например, вышагивание – нужно перевести собаку с бега на шаг и дать ей отдышаться. Кстати, рекомендуем спецпроект про прогулки от команды DogFieldStudy: исследователи доказали, что во время нюхательной активности у собак активируется парасимпатическая нервная система и, как следствие, снижается пульс.

Хроническое возбуждение можно и нужно профилактировать. Главное – качественный глубокий сон, ведь именно в этот момент нервная система восстанавливается. Собака, которая мало и плохо спит, неизбежно будет нервной и возбудимой. Идеальный тренинг в такой ситуации – разумеется, после того как вы решите проблему со сном, – развитие навыка управляемой релаксации. Подкрепляя собаку в моменты расслабления (собственным расслаблением, когда говорим очень спокойным голосом «Отдыхай», или лакомствами, если собака не перевозбуждается из-за еды), мы учим ее самостоятельно переключать внутренний тумблер спокойствия. Еще один совет: приучите себя делать паузы в тренировках и играх с собакой до того, как она перевозбудится или устанет.

Обратите внимание: это не то же самое, что тренинг выдержки. Выдержка – это просто статичная поза, при этом собака может быть очень сильно возбуждена, а как только самоконтроль ослабнет, она почти наверняка взорвется.

Но как быть, если собака перевозбудилась прямо сейчас, а глобально работать над проблемой вы еще не начали? На этот случай у нас есть несколько лайфхаков.

• Постарайтесь спокойно покинуть ситуацию, в которой собака перевозбудилась. Если это невозможно, по крайней мере покиньте гущу событий.

• Дайте собаке что-нибудь пожевать, погрызть, порвать зубами или повылизывать.

• Следите за собой: собаки умеют сонастраиваться с эмоциями и состояниями других животных. Постарайтесь сами успокоиться и замедлиться, глубоко дышите.

• Покажите рукой стоп-сигнал и отверните от собаки корпус. Это универсальный знак «Пожалуйста, остановись и успокойся», который собаки считывают на физиологическом уровне.

• Постарайтесь понять, какие индивидуальные копинг-стратегии есть у вашей собаки. Может быть, ей помогает валяться на спине, пить, грызть палочку, отряхиваться, трепать игрушку или активно прыгать и двигаться. Предоставьте собаке возможность использовать эти методы в сложных ситуациях.

• Устройте тайм-аут: прекратите делать то, что делали, и попробуйте расслабиться – например, пошагать вместе несколько минут. В самом крайнем случае ненадолго покиньте место, где ваша собака бесится, – например, отойдите в другую комнату. Правда, так поступать можно только в крайнем случае: изоляция – это плохо.

• Попросите собаку выполнить какую-нибудь команду, которую она хорошо знает (но не сажайте ее надолго в статичную позу; лучше, если это будет простой трюк типа «Кружись», это может помочь переключиться и сбросить напряжение).

• Если собаке сложно расслабиться, когда вы рядом, – например, она все время ходит за вами по дому хвостиком, – это может означать, что у нее нет опыта расслабления в вашем присутствии. Попробуйте начать с того, чтобы время от времени просто спокойно сидеть с собакой на полу или диване. Читайте ей книги вслух, слушайте вместе расслабляющую музыку, постепенно вводите в распорядок спокойные игры.

• Старайтесь обращать внимание на собаку и хвалить ее, когда она спокойна. Мы часто воспринимаем спокойствие как должное, хотя на деле это тоже навык, который можно тренировать

Лай – естественная и абсолютно незаменимая часть собачьей коммуникации с миром. Сегодня слишком громкое и частое гавканье действительно может стать проблемой (например, для жителей многоэтажек), но на протяжении многих тысяч лет лай считался желанным и полезным поведением и всячески подкреплялся. Да и до сих пор многим важно, чтобы собака охраняла дом от грабителей и просто случайных зевак. В общем, воспринимать любой лай как агрессию и считать его социально неприемлемым – ошибка. Собаки общаются с нами так, как умеют, и наша задача – попытаться их понять. Не скорректировать (читай «подавить и избавиться»), а узнать причину и поработать с ней.

Смысл лая определяется по контексту. Собаки гавкают друг на друга, чтобы развлечься, сказать «Отвали», наоборот, привлечь внимание или сообщить о своей обеспокоенности. Кстати, Машина бультерьерка Соня очень любит переговариваться с псами, которые лают в сериалах или ютуб-видео. Также голос помогает псам выражать эмоции, транслировать в мир свое состояние. В общем, для специалиста по поведению, да и просто для чуткого человека лай – важнейший источник информации. Как и язык тела, вокализация подсказывает, что думает и чувствует наша собака.

Типы лая отличаются друг от друга по высоте и частоте. Кроме того, один лай может в процессе смениться на совсем другой по смыслу, а еще разные породы собак лают по-разному. В общем, научиться в 100 % случаев различить по звуку, что именно хочет сказать ваш пес, нереально. При этом важно хотя бы уметь отделять мирное гавканье от предупреждения «Сейчас я начну кусаться». И тут у нас отличные новости: благодаря долгой коэволюции мы умеем интуитивно понимать такие вещи.

Ниже мы расскажем, какие типы собачьего лая встречаются чаще всего и как на них реагировать. Список основывается на работе Тюрид Ругос «Barking: The Sound of a Language».

• Возбужденный лай и лай от фрустрации. Оба типа очень распространены, оба вызываются каким-то конкретным триггером, будь то слишком активная деятельность или невозможность получить желаемое. Первый отличается от второго тем, что в момент подачи сигнала собака суетится и проявляет энтузиазм. Диапазон эмоций при таком лае – от отчаянья (например, если собака фрустрирована тем, что не может подойти к другой собаке) до чрезмерного веселья (если собаку дьявольски разыграли мячиком). Бороться с этим в моменте бесполезно, нужна комплексная работа с возбуждением, самоконтролем и удовлетворением потребностей собаки. Лай от фрустрации часто путают с лаем агрессии, но их легко отличить друг от друга по контексту: собака отгоняет от себя другого пса или, наоборот, хочет приблизиться к нему и пообщаться, но ее не пускают?

• Предупредительный лай. Тот самый лай, который наши предки поощряли у предков наших собак. Отличается отдельными гавками и средней громкостью. С помощью таких сигналов пес сообщает, что в окружающем мире что-то происходит. Вы слышите их, когда он учуял кого-то за дверью, или увидел на прогулке какой-то неожиданный объект, или отчитывает проходящих мимо дома незнакомцев. Лучшее, что можно сделать с этим лаем, – сказать собаке «Спасибо за информацию». Это даже может помочь снизить длительность и громкость предупредительного лая, потому что, если резко и грубо пресекать его, он может быстро эволюционировать в возбужденный, защитный или даже в лай от страха.

• Защитный лай. Это сигнал, с помощью которого собака отгоняет сородичей или людей. Обычно звучит угрожающе.

• Лай от страха. Звучит как защитный. Содержит высокие ноты и слышится неуверенным. Если вы слышите защитный лай или лай от страха, лучше всего отойти от собаки и оставить ее в покое и безопасности.

• Лай от одиночества. Самый печальный лай, от которого эмпатичным людям сразу начинает хотеться спасти животное. Этим звуком лают собаки, которые живут в вольере или на цепи или слишком много времени проводят дома в одиночестве.

• Выученный лай. Звук, с помощью которого собака пыталась что-то получить, и как минимум однажды ей это удалось. Если после возбужденного лая собака получала внимание, а после защитного – безопасность, она будет чаще использовать эти звуки как инструмент в соответствующих ситуациях. Как с этим работать? Помогите собаке найти новые стратегии получения желаемого.

Друзья, не надо думать за собаку! Вторую, третью, пятую или десятую вы заводите только для себя, и это только ваше желание и только ваша ответственность. Вторая собака может стать как лучшим, так и худшим решением для вас и для первой собаки. Давайте пробежимся по главным мифам, связанным с этим.

Собаки обязательно подружатся и им будет весело вместе

Это возможно, но гарантий нет. Сценарий, что они начнут конфликтовать или просто будут друг другу неинтересны, настолько же реален, насколько сценарий с дружбой. Особенно если у одного пса, а тем более сразу у обоих есть нерешенные проблемы поведения. Чем этих проблем больше, тем менее реальной кажется дружба и более реальной – ситуация, в которой вам придется решать в два раза больше собачьих проблем.

Собаки одного пола непременно будут драться и конфликтовать

Не обязательно. Оговоримся: официальной статистики не существует. Опыт некоторых тренеров и владельцев действительно свидетельствует, что у двух девочек драки более жесткие, чем между разнополыми собаками, как и у двух мальчиков (особенно некастрированных, что объясняется работой тестостерона). При этом есть множество примеров мирной совместной жизни собак, и лично мы склонны думать, что это сильнее зависит от здоровья и благополучия животных, чем от их пола.

Если мы возьмем взрослой или пожилой собаке щеночка, он/она примет его как отец/мать и все будет супер

Может быть, примет, а может, будет сражаться с ним не на жизнь, а на смерть. У собак действительно существует то, что англоязычные тренеры называют puppy license: щенка до начала полового созревания никто не обижает, взрослые собаки прощают ему то, что не простили бы друг другу. Но только если у этих взрослых собак нет своих проблем – со здоровьем, отношениями с семьей и т. д. Если вы решились на такую комбинацию, важно правильно подготовить к новому члену семьи себя (морально, ведь это в два раза больше хлопот), первую собаку (заранее проработав ее проблемы поведения, если они есть) и дом (предусмотреть раздельные зоны питания, сна и отдыха, купив новой собаке свои игрушки, лежанки, миски и т. д.).

Старенькой собаке будет в кайф возиться и играть с щенком – так она вспомнит молодость

Такой сценарий возможен, но все же маловероятен. Скорее всего, пожилой собаке будет трудно со щенком – и психологически, и физически. Она будет сильно уставать, и ее спокойная тихая старость превратится в сущий кошмар. Если вам очень хочется вторую собаку, а у вас дома уже живет одна пожилая, лучше возьмите взрослого пса из приюта.

У нашей собаки проблемы поведения, но, когда мы возьмем вторую, она поможет первой со всем справиться

Такое возможно, но куда более вероятный сценарий, что все будет наоборот. Наш совет: не берите вторую собаку, если у первой серьезные проблемы – страхи, агрессия, реактивность или выраженное охотничье поведение. Да, все это не приговор и почти всегда решаемо. Если вы поставите себе цель исправить поведение первой собаки и будете постоянно заниматься – сами или с тренером, – возможно, вторая и правда будет кстати со своим положительным примером. Но учтите, что на это понадобится куча времени и денег. Рассчитывайте свои силы.

У меня уже есть огромный бордосский дог, а я возьму утипусечку, чтобы в кармане носить. Будем с ней в кафе ходить и на диване валяться, какая прелесть!

Во-первых, что вам мешает валяться на диване с бордосом? Во-вторых, при такой огромной разнице в размерах вам нужно будет постоянно следить, чтобы большой пес ненароком не придавил и не задушил малыша. Это может произойти даже в игре, а уж в драках, которые случаются даже между двумя дружащими собаками, и подавно. Готовы ли вы всю жизнь оберегать маленького пса? А сможете делать это так, чтобы не издергать большую собаку и чтобы она не начала воспринимать мелкого друга как врага? Ответьте на эти вопросы честно и только потом делайте выбор.

Резюмируя: вторая собака – это в два раза больше времени, сил, денег, проблем, сложностей, игрушек, тренировок, амуниции, одежды, еды и вопросов во время путешествий. Если вы едва справляетесь с одной, вероятно, вам пока не стоит заводить вторую. Но не будем скрывать, вторая собака – это и вдвое больше любви, окситоцина, веселья и счастья. Поэтому, если вы готовы, можем за вас только порадоваться и пожелать удачи.

Как бы тщательно вы ни выбирали вторую собаку и как бы ни готовили первую, нет гарантий, что знакомство обойдется без сюрпризов и сложностей. Поэтому подойдите к процессу с запасом времени, сил и терпения. А мы расскажем, какие шаги нужно предпринять.

Во-первых, знакомить собак нужно на нейтральной территории, в просторном и неизвестном обеим месте. Убедитесь, что у них есть прививки, и отправляйтесь на совместную прогулку. Пусть собаки будут в шлейках и на поводках, а если вы переживаете, что возможна стычка, то и в намордниках. Если в процессе встречи кто-то – или сразу оба пса – слишком перевозбудится, разведите их подальше и сделайте паузу.

Следующий пункт – организация пространства. Даже если оба пса спокойные, первое время лучше давать им общаться через ограждение, чтобы они могли видеть и чувствовать запах друг друга, но при этом не имели возможности подраться. Это могут быть детские ворота безопасности, а на улице – решетки, заборы, сетки. Если новая собака – игривый щенок, который слишком сильно достает взрослую собаку, можно оставить домашние ворота на некоторое время. Еще нужно продумать, как расположить места кормления и игр так, чтобы исключить любую конкуренцию. Кстати, из-за этого игрушки на первое время тоже лучше спрятать.

Если один или оба пса начнут проявлять агрессию, не паникуйте. Во-первых, определите причины (возможно, с помощью специалиста): это здоровая и характерная для вида поведенческая стратегия или патология? Коротко: если одна из собак создает много шума, возни и суеты, постоянно клацает зубами и пытается отогнать или напугать другого пса, скорее всего, дело в проявлении чувств: неуверенности, страха или раздражения. Перевести это на человеческий язык можно примерно так: «Кто ты такой? Откуда ты взялся и почему? Как мне вести себя с тобой?» Все это в пределах нормы, как и слабые укусы на этапе притирки. Как на одном из семинаров сказала норвежская тренерка Анне Лилл Квам: «Если бы собака действительно хотела больно укусить, после этого вам пришлось бы поехать в больницу», – так что, если до больницы не дошло, все не так уж страшно. При этом если одна из собак целенаправленно старается искусать и чуть ли не убить другую, нужно срочно обращаться к специалисту. Это может быть в том числе идиопатическая агрессия.

Ни в коем случае не ругайте собак за проявление агрессии друг к другу – это может усугубить ситуацию. Повторим: скорее всего, причина неприязни – в страхе, неуверенности или конкуренции за ресурсы (еду, игрушки, внимание), а не в патологической жестокости. Как бы вы себя чувствовали, если бы на вас наорали за то, что вы боитесь незнакомца с ножом в темном переулке? Кроме того, если ругать собаку за рычание, в следующий раз агрессор может сразу перейти к укусам или как минимум связать негативные ассоциации с новым членом семьи. В общем, лучшее, что вы можете сделать в период притирки, – обеспечить обеим собакам безопасное пространство и безлимитную поддержку с вашей стороны.

Если собаки кидаются друг на друга даже через ворота безопасности, попробуйте накинуть на заграждение пледы. Так псы будут по-прежнему чуять друг друга, но при этом меньше переживать. Если собаки в целом могут терпеть друг друга, начинайте практиковать совместное расслабление (вместе лежать на диване и обниматься) или сон (на агрессивную собаку при этом можно надеть специальный намордник, см. рис. на с. 343). Постепенно переходите к совместным играм и прогулкам. Если у щенка пока нет прививок, носите его с собой на ручках. А если старшая собака совсем не принимает малыша, водите его в гости к более дружелюбным сородичам, чтобы ко взрослому возрасту у него накопился опыт приятного мирного общения с существами своего вида.

В период адаптации советуем жить в режиме антистрессовой программы. Оставьте собак в покое, сведите к минимуму все стресс-факторы, включая серьезные тренировочные нагрузки и обучение. Расслабляйтесь, высыпайтесь, вкусно ешьте, ходите на спокойные медленные прогулки, обеспечьте собак жевательными лакомствами и тем, что можно безнаказанно грызть. Если у вас щенок, позаботьтесь, чтобы его социализация проходила как можно мягче. Не забывайте о себе: ваше спокойствие очень поддержит всех участников процесса.

Если будут силы и настроение, попробуйте практику «обогащенной среды» – она успокаивает, знакомит собак с новыми предметами, дает им возможность работать носом и мозгом и при этом получать приятные эмоции. Напомним: заключается практика в том, что вы предлагаете собакам изучить новые поверхности, запахи, необычные предметы и штуки, издающие звук. Самый простой вариант: вывалите на пол старую одежду и игрушки и рассыпьте во все это лакомства. Делать это можно сначала в отдельной комнате для каждой собаки, а постепенно объединить их на одном игровом поле. Если опасаетесь стычек, используйте намордники и поводки.

Главный совет – старайтесь давать обеим собакам одинаковое количество тепла, заботы, совместного сна и занятий. Не стоит играть с одной на глазах у другой. А еще советуем не торопить события – дайте собакам время, и все наладится.

Гипотетически собака и кошка могут поладить при первом же знакомстве, а потом много лет прожить долго и счастливо. Но часто бывает так, что кто-то один – или оба сразу – начинает демонстрировать нежелательное поведение: агрессию, хищнические повадки, травмоопасные игры. Если вы не специалист по поведению, который долго этому учился, разобраться, что именно происходит между ними, может быть сложновато. Но давайте попробуем. Ниже – самые распространенные виды нежелательного взаимодействия кошек с собаками в домашних условиях.

• Агрессия. Кто-то (или оба сразу) отгоняет от себя другого, демонстрирует неприязнь и пытается увеличить дистанцию. Внешние проявления: лай, рычание и шипение, оскалы и выставление когтей.

• Режим «хищник». Пес действует по алгоритму «Выследить – догнать – поймать – прикусить». Обычно он делает это сосредоточенно и молча.

• Игры в состоянии перевозбуждения. Кто-то кого-то ловит. Тот, кого поймали, вопит. У всех безумные глаза и клочьями летит шерсть.

Как же тогда выглядит нормальная игра собаки и кошки? Она может иметь признаки всех перечисленных выше взаимодействий, но с гораздо меньшей интенсивностью. Важный фактор – смена ролей, когда собака и кошка гоняют друг друга по очереди, никто никого не притесняет и эта система регулируется участниками процесса. Хорошая игра длится короткими сессиями, между которыми животные расходятся отдохнуть. Если этого не происходит, организовывать тайм-аут придется вам.

Главные задачи человека во всех трех «нездоровых» сценариях – снизить интенсивность реакций кота и пса друг на друга, установить общие правила поведения и грамотно организовать быт и пространство дома. Грамотно – это так, чтобы оба вида могли соседствовать, при желании коммуницировать, но в любой момент уходить туда, где никто не побеспокоит. Помните, что и перевозбуждение, и хищническое поведение, и агрессия могут обостряться в периоды хронического стресса, о котором мы подробно рассказали в предыдущих главах.

Ниже – еще несколько советов, как обеспечить коту и собаке спокойную и приятную совместную жизнь.

• Знакомить кошку и собаку лучше через детские ворота безопасности между комнатами. Пусть у них будет возможность наблюдать и изучать друг друга без опций «Сделать кусь» и «Выцарапать глаза».

• Определите, кто чаще достает другого, и обезопасьте от «активиста» второе животное. Если собака регулярно и с удовольствием догоняет и ловит кошку, это поведение самоподкрепляется успешным опытом. Предотвратите его. Если кошка слишком сильно достает собаку, надо защищать пса.

• У кошки должна быть возможность убежать или спрятаться, и лучше всего, если убежище будет на высоте, недоступной собаке. А вот собаку от агрессивной кошки спрятать сложнее.

• Поощряйте спокойное поведение обоих животных по отношению друг к другу.

• Всегда избегайте конкуренции между кошкой и собакой за еду и другие ресурсы.

• Следите за тем, чтобы невольно не подкрепить нежелательное поведение (например, когда собака треплет кошку) своей бурной реакцией. В такие моменты постарайтесь отвлечь их друг от друга иными занятиями.

Опыт показывает, что в большинстве случаев в этих отношениях рано или поздно наступают мир и любовь. Не переживайте, если это случится не сразу. Ну а если любви не получится, кот и собака как минимум научатся терпеть друг друга, что тоже неплохой результат.

Эту главу мы написали вместе с Анастасией Чернявской – ветеринаром-реабилитологом и CCRT (certified canine rehabilitation therapist, USA).

Специалисты по поведению собак давно заметили, что несоразмерная ситуации агрессия, чрезмерная пугливость, апатия или, наоборот, гиперактивность и другие виды нежелательного и проблемного поведения могут быть связаны с болью. Например, датский специалист по поведению собак Андер Халгренн пишет об этом в своей книге «Проблемы поведения, или Боль в спине». Он провел масштабное исследование, в котором участвовали больше 400 собак и их владельцев. Халгренн на протяжении года изучал взаимосвязь болевого синдрома в спине и нежелательного поведения с помощью медицинского обследования собак и анкетирования их людей (частично анкету заполнял врач, частично – владелец собаки). Когда боль купировали, нежелательное поведение прекращалось. Мы с огромным скепсисом относимся к тому, что в этом исследовании также принимали участие остеопаты и прочие специалисты, эффективность и безопасность методов которых не подтверждены современной наукой. Но важно, что эта работа оказалась резонансной и помогла привлечь внимание тренеров и ветеринаров со всего мира к проблеме боли.

В целом боль – естественный природный механизм, сигнал о повреждении организма, который нужен, чтобы на время скорректировать образ жизни. Если животное повредило ногу, наступать на нее будет больно, и в покое она заживет быстрее. Если болит живот, это знак, что было съедено что-то не то и, возможно, нужно очистить организм или даже какое-то время поголодать. Боль от острого или раскаленного – сигнал, что к этим предметам лучше не прикасаться, и т. д. Поэтому не нужно стремиться к тому, чтобы полностью избавить собаку от боли, обкладывать ее ватой и сдувать с нее пылинки. Но боль требует внимания и контроля, ведь, как мы уже писали, свобода от боли – одна из составляющих благополучия собаки.

Бывает острая (она же ситуационная или временная) боль – например, от удара. Постепенно она сходит на нет без всяких вмешательств, хотя в отдельных случаях может требовать покоя и обезболивания. Более сложный кейс – хроническая боль. Именно она зачастую сказывается на поведении. Одни собаки с хронической болью могут быть гипертревожными, возбудимыми, раздражительными и импульсивными вплоть до агрессии. Другие, наоборот, становятся подавленными и «послушными». Наша задача – прежде чем начать обучение или работу над поведением, исключить все медицинские проблемы. Нельзя дрессировать собаку с хронической болью – в этом случае даже позитивное подкрепление будет насилием. Если полностью вылечить собаку невозможно, ветеринар должен подобрать комплекс обезболивающих препаратов и, возможно, упражнений для контроля боли.

К какому врачу идти, чтобы исключить боль, если есть подозрения, что проблемы поведения связаны именно с этим? Первый пункт назначения – терапевт. Сдайте анализы крови и мочи, сделайте УЗИ. Вероятно, терапевт направит собаку к ветеринару с более узкой специализацией: ортопеду, неврологу, стоматологу, дерматологу и т. д. Кстати, о дерматологах: постоянный зуд тоже может быть причиной поведенческих проблем. Если попадете на прием к ортопеду, подготовьте для врача видео, на котором собака демонстрирует то, что вас беспокоит. Следующий вероятный шаг – прием реабилитолога, который, если будет необходимо, подберет для собаки комплекс упражнений, физиотерапию и/или обезболивание.

Часто, когда специалисты по поведению во время работы с собакой поднимают вопрос боли и необходимости обследоваться у врача, это удивляет и фрустрирует клиентов: «Но ведь моя собака не хромает, не лежит в углу без движения, не скулит – неужели ей все равно может быть больно?» К сожалению, да, даже если видимых симптомов нет. Главный признак того, что проблемы поведения связаны с болью, – внезапность их появления. Заведите привычку внимательно наблюдать за переменами в настроении и поведении пса и не затягивайте с походом к врачу. А еще помните: собаки не способны симулировать боль или ради выгоды прикидываться, что им больнее, чем на самом деле.

Повторимся: сон – фундаментальная потребность собаки. Во время качественного сна в ее организме продуцируется мелатонин – необходимый, среди прочего, для восстановления иммунитета, – нервная система восстанавливается, а память консолидируется. Мы не можем требовать хорошего поведения, послушания и выполнения команд от собаки, которая спит меньше, чем ей нужно[126]. Если ваш кинолог с ходу начал учить собаку командам или, скажем, спокойной реакции на других псов и до этого не спросил, сколько она спит, гоните его прочь. Собака может кидаться на всех вокруг только из-за банального недосыпа, и, если его устранить, реактивность уйдет сама собой. Ну а если не уйдет, тогда можно подключать работу с поведением.

Чтобы чувствовать себя хорошо, здоровая взрослая собака должна спать 14–16 часов в сутки. Щенки, пожилые или больные собаки спят больше. При этом сон собак раздроблен на сессии (фазы), которые происходят в течение дня и ночи. Во время смен фаз собаке необходимо менять положение тела в пространстве. Она может вставать, кружиться, ходить, менять место. Это настолько же типично для собак, как спать лежа для человека[127]. Поэтому клетки и прочие закрывающиеся на замок «домики» – не вариант.

Решающее значение для самочувствия имеет качество сна, а на него в первую очередь влияет комфорт. Жизненные условия собак (как и людей) очень сильно поменялись, скажем, со времен Средневековья, поэтому современные собаки (как и люди) любят спать на мягком и теплом. Соответственно, то, что псы должны лежать на тряпке в прихожей, – устаревший миф. Результаты исследований[128] показывают: если предоставить собакам выбор, большинство предпочтут мягкую постель и социальный сон рядом с людьми, чем сон на полу, в клетке или в одиночестве. При этом некоторым крупным собакам с густой шерстью слишком жарко спать в кровати, и они сами уходят на прохладный пол. Вывод: у собаки должен быть выбор.

Еще пара слов о социальном сне. Мы уже писали, что его предпочитают большинство собак (кстати, несколько исследований[129] с объективной сомнографией и оценкой движений показывают, что присутствие собаки в спальне никак не нарушает качество сна у людей). Если вы будете постоянно прогонять собаку из постели, закрывать от нее дверь в комнату или загонять ее на ночь в клетку, это может стать причиной хронического стресса со всеми вытекающими последствиями. При этом, если собака сама выбирает спать подальше от вас, это тоже вариант нормы.

Позаботьтесь, чтобы лежанка находилась в тихом спокойном месте, где никто не будет перешагивать через собаку или будить ее шумом. Если это невозможно (например, собака выбрала местом лежанки гостиную, где всегда много людей), обустройте дополнительное место для сна в укромном месте – под кроватью, в шкафу, в кладовке, – чтобы собака могла там уединяться по желанию.

Знайте: даже у специалистов с этим бывают проблемы. Наши собаки тоже ненавидят стрижку когтей и прием таблеток. Главная причина очевидна: эти действия в лучшем случае неприятны, а в худшем – могут причинить боль. Среди других факторов – неправильное приучение, негативный опыт, обман (обещали лакомство, а сами полезли чистить уши) или просто пугливый характер.

Существует два основных способа приучения к процедурам. Давайте условно назовем их «метод отрицательного подкрепления» и «бережный метод». Суть первого в том, что мы заламываем собаку как нам удобно и делаем с ней что надо. Она сопротивляется, как триста спартанцев, а когда успокаивается, мы немедленно ее отпускаем. То есть подкрепляем спокойствие собаки, прекратив то, что ей неприятно. Нам не нравится этот метод, потому что в нем, как и в любой работе с отрицательным подкреплением, силен элемент стресса. А еще он может вести к потере доверия к человеку и другим неожиданным побочным эффектам. Поэтому мы используем «бережный метод», то есть приучаем собаку медленно и постепенно, отпуская ее при малейшем дискомфорте. Гайд «Как приучить собаку к чему угодно» – в конце книги. Плюсы: никакого насилия, травм и побочных эффектов. Минус метода: это долго.

Мы понимаем, что бывают ситуации, когда процедура нужна срочно, а вы еще не успели приучить к ней собаку. Вот несколько советов на этот случай.

• Главное – не врите собаке. Не подманивайте ее кусочком лакомства или нейтральной командой, если ваш план – схватить и сделать что-то неприятное, например в экстренной ситуации угрожающей здоровью или жизни собаки, в остальных случаях надо выбирать медленный и бережный подход. Так рушится доверие и дискредитируются полезные команды типа «Ко мне». Просто хватайте и делайте. Быстро.

• Ни в коем случае не вытаскивайте собаку из ее лежанки или дома и не забирайте ее с лежанки. Если у собаки не будет на 100 % безопасного места в доме, это плохо скажется на ее благополучии.

• Дышите ровно, не показывайте, что волнуетесь. Ласково и спокойно говорите с собакой и поглаживайте ее, если она это любит.

• Можно давать лакомства и в процессе, если у нее нет привычки защищать ресурсы и она не перевозбуждается от еды.

Очень. Она влияет на здоровье собаки, как физическое, так и психологическое. В отличие от людей, собаки стоят и двигаются не на стопе, а на пальцах. Какими бы длинными ни были наши ногти на ногах, они не могут помешать нам стоять, а вот у собак слишком сильно отросшие «крюки» упираются в землю и влияют на движения. Длинные когти перераспределяют нагрузку на фаланги и препятствуют плавному отрыву стопы от земли. А еще они чаще трескаются и цепляются за разные поверхности: растения, мебель, ограды и т. д. В лучшем случае это просто некомфортно, в худшем – травмоопасно. Особенно во время активных движений – собака может вывихнуть пальцы или травмировать мягкие ткани, а диагностировать такие повреждения бывает очень трудно.

В долгосрочной перспективе неправильное распределение веса на лапы ведет к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Страдают мышцы, затем связки, а в конце концов – суставы. Процесс восстановления при таких травмах долгий и неприятный, потому что гипертонус одной мышечной группы с большой вероятностью тянет за собой проблемы с другими. Собака будет компенсировать неудобства в движениях, и это приведет к более глобальному дисбалансу в теле. В итоге «чинить» придется весь организм. А еще, если движения постоянно удаются не так, как собака планирует, и доставляют ей дискомфорт, это снижает ее общую уверенность в себе. Таким образом, отросшие когти становятся косвенной причиной некоторых поведенческих проблем.

Однажды ко мне обратились клиенты с собакой, которая во время прогулки проявляла агрессию к другим псам. Ее владельцы три года практиковали протокол LAT без какой-либо положительной динамики. Я обратила внимание, что собака очень странно двигается, а еще – что ее когти просто в ужасном состоянии, слишком длинные, и настояла на том, чтобы ей их остригли. Делать это пришлось в клинике под седацией. После этого люди два месяца учились подстригать когти по чуть-чуть. За это время у собаки улучшилась походка и, о чудо, она стала нормально общаться с другими псами. Хорошо, что она попала ко мне, а не к кому-то, кто бы предложил решить проблему борьбой с доминантным поведением и ношением аверсивной амуниции.

Мария Мизерницкая

Поверьте, я прекрасно понимаю, насколько ваша собака ненавидит подрезание когтей. У меня самой дома живет такая. Раньше, когда наступал «день икс» и я пыталась приблизиться к ней с когтерезом, она пугалась и теряла шерсть, как мартовская новогодняя елка хвою. Пять лет мы боролись с последствиями травмы, которую Циля получила в ветеринарке, и пока ее когти и сам процесс далеки от идеала. Но, перейдя с когтереза на гриндер, мы добились большого прогресса.

Карина Пинтийская

Многие со временем просто бросают попытки укоротить когти и позволяют собаке-кондору жить как хочется. Мы понимаем ваши чувства, но выше подробно описали, почему сдаваться нельзя ни в коем случае. Что же можно сделать?

• Возьмите крупную доску, покройте ее наждачной бумагой с самым мелким абразивом (ориентир – пилка для ногтей), а затем научите собаку команде «Рыть». Тренируйте ее на земле, на асфальте и дома на этой доске в вашем присутствии. Следите, чтобы собака не поранила подушечки лап.

• Попробуйте приучать к стрижке когтей с чистого листа. У многих собак есть негативные ассоциации с ножницами и кусачками, которые вы использовали в прошлом. Купите новые, которые будут выглядеть иначе, и постепенно внедряйте процедуру в повседневную жизнь. Хвалите и угощайте собаку каждый раз, когда она видит инструмент и не пугается. Подробный пошаговый гайд, как приучить собаку к обработке когтей, – в конце книги.

• Переключитесь на пилки или электрический гриндер. Приучать к нему собаку тоже нужно бережно и постепенно.

• Лайфхак: когда пилите кости, давайте собаке лизательный коврик. Так она отвлечется и успокоится.

Ответ однозначный: да, обязательно. Эта процедура профилактирует многие неприятные последствия вроде кариеса, зубного камня и пародонтита, которые могут обернуться болезненным лечением или даже удалением. Чистить зубы нужно щеткой и пастой, лучше всего каждый день, но точно не реже, чем три-четыре раза в неделю. Любые альтернативы вроде твердых добавок в еду, гелей или спреев могут облегчить процедуру, но не заменят ее.

Зубная паста должна быть специальная, собачья. Она может быть со спецэффектами – например, со вкусом курицы, – это поможет псу смириться с процессом или даже станет поощрением. Щетку лучше выбирать человеческую, с щетиной мягкой или средней жесткости, потому что специальные ветеринарные, как правило, слишком суровые и могут травмировать зубы и десны. Крупной собаке подойдет обычная щетка, маленькой – детская или монопучковая. В крайнем случае, если собака никак не дается, можно обмотать палец бинтиком и удалить зубной налет вручную. Важно: если у собаки есть зубной камень, больные зубы или воспаления во рту, нужно сначала пойти к врачу и разобраться с этим, иначе вы просто распространите инфекцию по ротовой полости.

В некоторых случаях обычной ежедневной гигиены может быть недостаточно, тогда ваш выбор – чистка в клинике с предварительной седацией, то есть введением собаки в состояние медикаментозного сна. Это даст врачу возможность удалить зубной камень, вылечить кариес и осмотреть даже самые дальние зубы, что в рамках обычного осмотра сделать очень трудно. Чтобы процедура была полностью безопасна, перед седацией врач должен обследовать собаку, а во время операции в клинике должна дежурить бригада реаниматологов, которая немедленно предпримет меры, если вдруг что-то пойдет не так (но это происходит крайне редко).

Чтобы рутинная чистка зубов была приятной или хотя бы нейтральной процедурой, собаку нужно постепенно и бережно к ней приучить. Самое главное в этом процессе – чувство безопасности и контроля над ситуацией. Если собака захочет уйти, дайте ей такую возможность. Вначале попробуйте просто дотронуться до ее рта. В следующий раз покажите инструменты – щетку и пасту – и дайте их осмотреть и понюхать. Не пытайтесь сразу почистить все зубы, начинайте с минимально инвазивных вмешательств и постепенно (в течение нескольких дней) увеличивайте площадь чистки. Когда закончите, можно угостить собаку чем-то вкусным.

Если собака настроена агрессивно и ни в какую не дает прикоснуться к своему рту, стоит обратиться к ветеринарному стоматологу. Начать с него стоит в том случае, если у собаки неприятно пахнет изо рта, есть покраснение десен или виден налет на зубах (в идеале зубы должны быть чистыми и белыми).

На этот вопрос нам помог ответить ветеринар-гастроэнтеролог и специалист по питанию собак Артем Леушин. Именно он автор этой главы.

От того, что собака ест, зависит состояние ее здоровья, а по последним данным, даже поведение: агрессия, тревожность[130], стресс[131]. Так что цена ошибки высока. Составить сбалансированный рацион, подходящий под потребности конкретного пса, и создать ему подходящие условия для принятия пищи – целая наука. Во-первых, существует несколько способов правильно накормить собаку: промышленный корм (сухой или влажный), натуральная еда (приготовленное или сырое мясо, крупы и овощи) и все это, смешанное вместе. Да, друзья, смешивать промышленный корм и «натуралку» можно! Пока человечество не обладает достоверными данными о том, какой вариант более полезен, так что все три типа рациона имеют право на существование. Главное, чтобы еда отвечала потребностям конкретной собаки – возрасту, состоянию здоровья, уровню нагрузок – и была сбалансированна.

Существует миф, что натуральная еда содержит все необходимые микроэлементы и витамины и закрывает все потребности собаки, так что добавки к такому рациону не нужны. Это не совсем так. Конечно, можно потрудиться и составить рацион, в котором будет достаточно йода, меди, витамина А и витаминов группы В, а еще аминокислот и при этом будут использованы только натуральные продукты. Но вам придется докупать огромное количество ингредиентов: несколько видов масел, сушеную ламинарию, пивные дрожжи, яичную скорлупу и т. д. На практике люди обычно кормят своих собак очень аскетичным набором: каша, кости, мясные субпродукты. Такой рацион трудно назвать сбалансированным. Давайте попробуем понять, как это исправить.

Собаке нужна энергия. Ее источником может быть мясо – лучше всего мышечное, например бедро или сердце, потому что в нем содержится большое количество важных аминокислот. По той же причине использование рубца, почек, печени и прочих субпродуктов в качестве источника белка неоптимально. Другой источник энергии – углеводы, например рис или гречневая крупа. Да, собаки в процессе эволюции «отрастили» себе ген усвояемости углеводов, но их присутствие в рационе не обязательно. Хотя это удобно: крупы позволяют существенно снизить стоимость питания, что особенно актуально для владельцев собак крупных и гигантских пород. При этом рацион, состоящий из одних только углеводов, не сможет обеспечить собаку необходимыми аминокислотами и другими веществами. Помните, что их максимальная доля – 50–55 % порции (но лучше использовать меньшие объемы или не использовать их вовсе).

Зато собакам очень нужна клетчатка, которая содержится в овощах (кабачок, морковь, брокколи, тыква и т. д.). С клетчаткой взаимодействуют бактерии кишечника, которые, в свою очередь, вырабатывают короткоцепочечные триглицериды, которые нужны для строения и функционирования энтероцитов (клетки эпителия кишечника). Соглашусь, не самое простое объяснение, поэтому давайте просто договоримся: овощи – это важно. Еще в еде должны присутствовать жирные кислоты, источником которых могут быть масла – и растительные, и животные жиры. Подойдет сочетание растительного масла с лососевым маслом или рыбьим жиром.

Микроэлементы (например, кальций и фосфор) и витамины, которых недостает в основном рационе, можно добавить, использовав специальные витаминно-минеральные комплексы. Их нужно использовать – внимание! – на постоянной основе.

Собаки как вид – падальщики, то есть они в основном не охотятся, а собирают еду. Поэтому домашние собаки обожают игры, подразумевающие поиск корма. Еще для собак важны пищевые впечатления и социальный аспект принятия пищи. Есть исследование[132], доказывающее, что более вкусные лакомства в качестве поощрения способствуют более эффективной дрессировке. Конечно, у каждой собаки свой набор самых вкусных продуктов. Некоторым для поощрения вполне подходит их обычный корм, а кто-то без ума, скажем, от свежих огурцов. Существуют тесты на предпочтение лакомств, которые помогают понять, что вдохновляет именно вашу собаку. Собаке предлагаются разные лакомства на одном блюде или в нескольких мисочках, стоящих рядом друг с другом, дальше человек наблюдает за выбором и составляет рейтинг[133]. Помните: лакомства должны быть безопасными и предназначенными для собак. Предлагать в качестве поощрения (или в любом другом) человеческую еду, в частности колбасу, сосиски или соленые снеки, – не лучшая идея. Во-первых, это слишком калорийная еда, во-вторых, собакам нельзя соль, специи и вкусовые добавки. Второй момент: чтобы не перекормить собаку, для занятий или игр можно использовать часть рациона, но пусть она будет меньшей. Не забудьте уменьшить порцию после тренировки, на которой вы активно подбадривали собаку лакомствами.

Кормить собаку лучше в тихом спокойном месте, два или три раза в день (щенков – чаще). Важно, чтобы миска, из которой она ест, не скользила по полу и не гремела: громкие звуки могут пугать и отвлекать от приема пищи. Попробуйте предложить собаке несколько видов мисок на выбор: например, из нержавеющей стали, пластика и керамики. Оставьте ту, из которой она будет есть более охотно. Некоторым псам миску лучше поднимать на уровень головы с помощью подставки. Для этого могут быть медицинские показания (например, в случае патологии пищевода), а некоторым так просто удобнее. Если собак в вашей семье две и больше, кормить их лучше в разных комнатах. Это поможет избежать лишней конкуренции и напряжения из-за защиты ресурса. У любой собаки в любой момент времени должен быть доступ к чистой свежей воде. Если у вас большой дом, расставьте поилки в нескольких комнатах.

Повторим в сотый раз: ни в коем случае нельзя кормить собаку только за послушание или только на улице – например, если она боится гулять. Считаем важным это подчеркнуть, потому что такие советы до сих пор часто звучат от кинологов старой школы. Другая крайность – если еда находится у собаки в постоянном доступе. Это ведет к перееданию и потере интереса к текущему рациону, а еще продукты в миске могут портиться.

Сухой корм лучше хранить в герметичной упаковке в сухом темном месте. Натуральный и влажный рацион – строго в холодильнике и не более двух суток после вскрытия упаковки или приготовления порции.

Собака должна есть с аппетитом. Если аппетита нет или если она ест корм без энтузиазма, задумайтесь, что могло пойти не так. Может быть, ей невкусно, либо что-то не так с миской и обстановкой вокруг. Также это могут быть проблемы с зубами или желудочно-кишечным трактом, а иногда аппетит снижается из-за хронической боли. Прежде чем решить, что собака «просто капризничает», обследуйте ее у ветеринара.

Мы уже выяснили, что собаки практически всеядны, но есть продукты, которые им категорически запрещены, так как они могут вызвать отравление и другие серьезные проблемы со здоровьем. Это:

• авокадо;

• алкогольные напитки;

• виноград и изюм (некоторых собак они могут довести до острой почечной недостаточности);

• дрожжевое тесто;

• заплесневелые продукты (включая сыры с благородной плесенью);

• ксилит (обычный заменитель сахара);

• кофе;

• лук и чеснок;

• орехи макадамия;

• поваренная соль;

• фастфуд (там соль, усилители вкуса и лук);

• семена и косточки фруктов;

• хмель;

• цитрусовые;

• шоколад.

Эту главу мы написали вместе с Людмилой Кониковой – ветеринарным врачом-неврологом и специалистом по поведенческой медицине. Это относительно новая и пока редкая область ветеринарии. Такие врачи занимаются диагностикой и лечением поведенческих расстройств. К сожалению, в российских ветеринарных институтах отсутствует полноценная программа по этому направлению. Из-за этого ветеринары общей практики часто рекомендуют ЭШО, раннюю кастрацию, физические наказания и прочие неэффективные способы решения собачьих проблем.

Между тем, часто проблемное поведение бывает единственным симптомом заболевания: например, агрессия сообщает нам о боли в суставах[134], а нечистоплотность – о воспалении мочевого пузыря[135]. Бывает и так, что поведенческие проблемы тянут за собой новые заболевания: например, чрезмерное разлизывание лапы на фоне стресса ведет к образованию раны или хронического воспаления[136]. Цель врача поведенческой медицины – понять, связаны ли проблемы поведения со здоровьем, составить план тренировок и модифицирующих занятий и при необходимости назначить препараты.

Не все собаки – как и люди – могут справиться с последствиями хронического стресса или другими ментальными проблемами без медикаментозной поддержки – антидепрессантов и противотревожных средств. Например, одним лишь поведенческим тренингом быстро не устранить фобию прогулок или состояние, когда собака навязчиво разгрызает себе хвост и лапы. Еще препараты могут улучшать сон и снижать общей уровень тревожности. Действие антидепрессантов основано на том, что они меняют уровень и активность нейромедиаторов – серотонина, дофамина и норадреналина – в нервной системе. Это может помочь справиться с компульсивными расстройствами (навязчивым поведением)[137] или с тревогой расставания[138], а еще скорректировать гиперактивность[139]. Работа мозга собак и людей во многом схожа, и нередки случаи, когда собака и ее человек принимают один и тот же препарат.

В нашем обществе психотропные лекарства пока еще довольно стигматизированы, как и сами психологические расстройства. Многие люди предпочитают держать в секрете, что принимают антидепрессанты, и некоторые переносят заговор молчания на своих собак. Но в наличии психологических проблем у животного нет ничего постыдного. Мы ведь не стесняемся лечить кожу или желудок, а мозг и нервная система – такие же части организма, только еще более тонко настроенные.

Если тренировки и работа с поведением долго не дают результатов, мы настоятельно советуем отправиться к поведенческому ветеринару. Его задача – понять, нет ли заболеваний, которые могут тормозить результаты вашей работы с поведением. Например, собака, разгрызающая свой бок, может это делать из-за хронической боли или вследствие артроза тазобедренного сустава. Также врач поможет принять решение о необходимости медикаментозной терапии.

Многие до последнего не хотят давать антидепрессанты своим собакам. Субъективно вам может казаться, что ваш случай довольно «легкий» и вы можете еще потерпеть, но если проблема сохраняется длительно, отказ от лекарств ее только усугубит. Да, антидепрессанты могут подойти не с первого раза. Существует индивидуальная непереносимость, а среди побочных эффектов – вялость, сонливость, отказ от еды. Необходимо поддерживать связь с врачом, чтобы в случае необходимости скорректировать дозировку или изменить схему лечения. Кроме того, помните: побочные эффекты часто возникают на ранних стадиях приема таблеток, а потом постепенно проходят.

Антидепрессанты и противотревожные средства, как правило, не вызывают привыкания. При этом резко прекращать их пить нельзя – может возникнуть «синдром отмены» (дрожь, беспокойство), а проблемное поведение усугубится.

Еще стоит помнить, что одна лишь медикаментозная терапия без модификации поведения и образа жизни неэффективна. Препараты только создают благоприятный фон для работы над проблемами, но не заменяют ее.

Иногда люди боятся, что длительный прием таблеток – а в случае с антидепрессантами это может быть несколько месяцев или даже лет – может навредить печени их собаки. В некоторых случаях риск действительно есть, но задача врача – взвесить все «за» и «против» и только потом принимать решение. Будьте готовы к тому, что во время курса таблеток нужно будет пристальнее следить за здоровьем собаки, регулярно сдавать анализы и проверять состояние печени.

Продолжительность медикаментозной терапии поведенческих расстройств врач вместе с владельцем определяют вместе на приеме. В среднем, требуется около двух – четырех месяцев лечения, но бывают случаи, когда собаке нужно принимать антидепрессанты всю жизнь. А бывает и наоборот, когда достаточно однократного приема (например, перед стрижкой когтей или поездкой в клинику). Время, через которое проявится эффект, зависит от конкретного препарата, продолжительности существования проблемы до начала терапии и индивидуальных особенностей метаболизма собаки и может составлять от пары часов до месяца.

Продаются антидепрессанты и противотревожные средства в ветеринарных или обычных аптеках. Некоторые препараты отпускают строго по рецепту. Не удивляйтесь: дозировки и побочные эффекты для собак отличаются от человеческих[140]. Но мы не советуем самостоятельно выбирать и покупать даже безрецептурные лекарства. Даже (особенно) если вам их посоветовали друзья. Как вы уже поняли из этой главы, есть много нюансов, которые не-врач легко может упустить[141].

Большинство собак, которых мы встречали в жизни и на работе, испытывают от посещения ветеринара эмоции в диапазоне от «не очень приятно» до «настоящая фобия». Конечно, бывают исключения, но эта глава не про счастливчиков (ну или не про тех собак, чьи люди сумели грамотно приучить их к походам в клинику).

Тревожиться во время визитов к врачу – нормальная реакция. Мало приятного, когда незнакомый человек ставит тебя на холодный скользкий стол, хватает, а еще тыкает градусником или иголкой. И, пожалуйста, помните: собаки нервничают на смотровом столе потому, что им страшно, а не потому, что они вредные, злые и непослушные. При этом, если не пытаться ничего сделать с этим страхом, со временем он может усугубиться настолько, что благополучие и здоровье пса окажутся под угрозой. Например, если собака кусает врача во время каждого осмотра, а после приема несколько дней страдает от перхоти и потери шерсти, вы сто раз подумаете, прежде чем вести ее в клинику с небольшой болячкой. И так есть риск, что маленькая проблема в итоге перерастет во что-то серьезное и хроническое.

В первые три года своей жизни Циля совершенно не боялась ветеринаров. Она вообще никогда не была трусливой собакой. До одного случая. Это была первая Цилина зима в Петербурге. Стоял страшный холод – минус двадцать и ветер, – и собака успела замерзнуть, пробежав двести метров от машины до клиники. Вообще-то мы пришли консультироваться по поводу аллергии, но я решила, что, раз мы у врача, можно еще и подстричь Циле когти. Она стала нервничать и не хотела идти на холодный стол. Я стала ее успокаивать, но в решающий момент она дернулась, и ей отрезали весь коготь вместе с кровеносным сосудом. Было много криков и крови, кабинет врача был похож на кадр из фильма Тарантино. Бедная Циля металась и рыдала. С тех пор она боится всех врачей и клиник, хотя я уже долго работаю над решением этой поведенческой проблемы. Сейчас я понимаю, что мне стоило забрать ее с приема в тот момент, когда она показала, что не хочет продолжения осмотра. Мораль: не допустить развития фобии проще, чем ее лечить.

Карина Пинтийская

Животным не объяснишь, что все эти непонятные процедуры идут на пользу их здоровью, но минимизировать стресс от запланированного посещения клиники вполне реально. Для этого нам нужно, чтобы собака пережила положительный опыт похода к врачу. Чтобы создать такую ситуацию, вы должны работать в команде с персоналом больницы.

Во-первых, заранее подготовьтесь к встрече с ветеринаром. Вы знаете свою собаку лучше, чем кто-либо другой. Обсудите с персоналом клиники все поведенческие проблемы и особенности вашего пса. Например, сообщите, что он боится других собак, и вместе решите, в какое время лучше прийти, чтобы минимизировать нежелательные контакты (конечно, если визит плановый, а не экстренный). Или предупредите, что перед процедурами ему нужно больше времени, чтобы осмотреться, чем другим животным. Если вы встречаете непонимание или фразы типа «придется потерпеть» и «невоспитанная собака», лучше сменить врача или клинику, ведь, если люди не понимают, как на собак влияет стресс, скорее всего, они не очень квалифицированные специалисты. Еще один признак, что клинику нужно менять, – врачи игнорируют ваши просьбы: например, осмотреть собаку на руках или на полу, или дать ей немного времени привыкнуть к кабинету, или сделать паузу. Кроме того, если позволяет цель визита и это не отразится на результатах ваших анализов, можно попросить вашего доктора выписать вам препарат, который поможет собаке снизить стресс перед приемом.

Следующий аспект подготовки – комфортная транспортировка. Если собака приедет в клинику уже испуганной, скорее всего, прием сразу пойдет не по плану. Если ваш пес сильно боится машин и автобусов, помочь могут опять же успокоительные. Перед тем как сажать собаку в машину, убедитесь, что автомобиль прогрелся (или остудился) до комфортной температуры. Успокоиться и заглушить шум дороги поможет расслабляющая музыка.

В европейских клиниках есть практика так называемых счастливых визитов. Во время таких приемов персонал приветствует собаку, угощает ее или гладит, а потом вы уходите – без неприятных манипуляций и процедур. Это идеальный вариант как для молодых собак без негативного опыта, так и для собак, у которых уже был плохой опыт похода к врачу. Так вы разобьете ассоциативную цепочку «больница – боль и ужас».

Если вы пришли на прием слишком рано, а ваша собака боится тесных пространств и слишком бурно реагирует на других псов и кошек, ждите своей очереди на улице. Зайдя в кабинет, не держите собаку на коротком поводке – это усилит стресс. Прежде чем начнется осмотр, дайте ей возможность обнюхать помещение и осмотреться. На всякий случай возьмите с собой плед – его можно будет постелить на стол или на пол, чтобы собаку не осматривали на холодной скользкой поверхности.

Если ваша собака слишком нервничает, вы всегда можете попросить прекратить обследование или процедуру. Но если отложить их никак нельзя, попросите хотя бы сделать перерыв, пока она не успокоится, или применить седацию. В конце встречи обсудите с врачом ее поведение и то, что может помочь в следующий раз провести прием более гладко.

Если собака реагирует на лакомства и игрушки в непонятных обстоятельствах, можете взять с собой в клинику нюхательный мяч или любую другую поисковую игрушку. Также для расслабления сгодятся лизательные коврики. Только помните, что само по себе лакомство не избавит собаку от страха или тревоги. Угощение может помочь при легком стрессе, но не при мощной фобии. Более того, в этом случае еда может даже навредить: настойчивые закармливания усиливают уровень тревоги и впоследствии могут спровоцировать полный отказ от еды.

Если после приема состояние собаки позволяет гулять, пройдитесь и подышите свежим воздухом. Побегайте по лужайке, поиграйте на собачьей площадке – в общем, займитесь тем, что пес по-настоящему любит.

Кто-то считает это баловством и чуть ли не жестоким обращением с животным, кто-то ратует за закалку, а кто-то просто недостаточно эмпатичен, чтобы признать, что собаке тоже может быть холодно. Но мы – и тут с нами согласны ветеринарные врачи – считаем, настоящее издевательство – это смотреть, как собака мерзнет или перегревается.

Есть и другая крайность: некоторые считают, что одежда и обувь для собак – просто забавные модные аксессуары. В идеале одежда для собак должна быть удобной, функциональной и безопасной (впрочем, это не мешает ей быть красивой). Что значит удобная в этом случае? Никаких лишних деталей, в которых можно запутаться или о которые легко поцарапаться. Правильно подобранный размер: слишком тесный костюм может натирать и сковывать движения, а в слишком свободном легко запутаться и упасть.

Кроме того, одежду для псов нужно выбирать в соответствии с их телосложением. Доктор Сьюзен Нельсон, профессор Центра ветеринарного здоровья Канзасского университета, в своей колонке[142] объясняет, чем для разных собак опасны разные температуры и как с этим справляться: «Маленькие из-за размера тела намного быстрее начинают страдать и от холода, и от жары. Летом им полезно носить охлаждающие жилеты, а зимой – свитера или куртки. Гончие, борзые, салюки, уиппеты и другие подобные породы почти не имеют подкожного жира, поэтому гораздо чаще страдают от переохлаждения. В отношении этих собак ориентируйтесь на себя: если вам холодно, скорее всего, им тоже».

То же правило действует в отношении голых и гладкошерстных собак, таких как таксы, пинчеры, многие терьеры и т. д. При этом они плохо выдерживают не только холод, но и высокие температуры, а в летние месяцы нуждаются в солнцезащитном креме (купить его можно, например, в ветеринарной аптеке). Породы с густой шерстью – сенбернары, хаски, ньюфаундленды – отлично защищены в холодные месяцы, зато подвержены перегревам.

Помимо шерсти и телосложения, на терморегуляцию влияют особенности организма каждого пса. Одному может быть холодно уже при плюс пяти, а другой представитель той же породы будет отлично чувствовать себя без куртки в легкий мороз. Факторы, влияющие на это, – возраст, процент подкожной жировой ткани, диета и активность. Например, щенки до шести месяцев не должны проводить много времени на улице ни в холодную, ни в жаркую погоду, потому что до полугода механизмы терморегуляции у них еще не сформированы окончательно. А пожилые собаки часто страдают от дискомфорта в суставах и могут иметь ослабленный иммунитет и ухудшившийся теплообмен. Даже если в пять лет вашей собаке не нужен был свитер, в восемь он может понадобиться.

Также терморегуляция зависит от состояния здоровья. Болезнь Аддисона, синдром Кушинга, волчанка, онкология, парвовирус, анемия, болезнь Грейвса, ревматоидный артрит – все эти и некоторые другие заболевания поражают иммунную систему собаки, делают ее более восприимчивой к инфекциям и ухудшают терморегуляцию. Псам с такими диагнозами лучше ограничивать время пребывания на улице при экстремальных температурах.

Собаке должно быть комфортно, ее движения в одежде должны оставаться такими же, как и без одежды. Например, многие собаки не любят комбинезоны, и это понятно: даже самые удобные не очень анатомичны и покрывают слишком большую площадь тела, что может вызывать сильный стресс, особенно у тактильно чувствительных псов. Без строгой надобности вроде экстремального холода или медицинских показаний мы рекомендуем заменить этот вид одежды чем-то более удобным.

Покупая куртку, лучше откажитесь от капюшонов: они мешают при ходьбе и часто раздражают собак. И лучше выбрать вещь бренда, специализирующегося на спортивной собачьей одежде: обычно такие производители учитывают все нюансы собачьей анатомии.

Что касается свитеров: часто горловина сползает за плечи и мешает ходьбе, или рукава вшиты неудачно, или ткань слишком плотная, и собака чувствует себя как в гидрокостюме. Выбирайте легкие, мягкие, дышащие, теплые и тянущиеся вещи. Учтите, что многие собаки просто ненавидят облегающую одежду и надевать что-то через голову. Если это ваш случай, свитер можно заменить попоной.

И еще пара советов. Если одежда для холодной погоды, шея всегда должна быть закрыта. Не покупайте один костюм на все случаи жизни – каждый аутфит должен соответствовать погодным условиям. В слишком теплой куртке или попоне, надетой в летний дождь, собаке будет жарко, а пушистый свитер, наоборот, не защитит от влаги. Обращайте внимание на дыхание и тело собаки: если она начинает дышать, как летом в жару, а уши внутри покраснели, в этой одежде ей слишком жарко.

Если речь не о попоне или свитере, старайтесь, чтобы застежка у одежды была на спине: так гораздо меньше вероятности, что собака будет стрессовать при одевании. Вы не будете над ней нависать и точно не прищемите кожу и шерсть на животе.

Иногда она нужна. «Но моя собака ненавидит обувь и не может в ней даже стоять», – возмутитесь вы и будете правы. Собаки не любят обувь и испытывают сильный стресс, не ощущая сцепления лапы с поверхностью. А еще неподходящая обувь может стать причиной падений, травм и растяжений. Поэтому мы рекомендуем либо выбирать обувь профессиональных брендов (производят обмундирование для поисковых и военных собак; кстати, изначально собачьи ботинки изобрели именно для служебных псов американской армии), либо делать ее на заказ по меркам вашего пса. Если такой возможности нет, все равно не заказывайте обувь онлайн. Приходите в магазин и примеряйте столько пар, сколько понадобится. Хорошая собачья обувь так же, как и человеческая, должна быть удобной, нескользкой и не причиняющей боли.

Вот список уважительных причин для покупки собачьей обуви.

• Прогулки по льду. Ледяная поверхность может вызвать обморожение подушечек лап.

• Реагенты. Соли и другие смеси вредят не только подушечкам: собака может облизать их и получить отравление или ожог.

• Труднопроходимая местность. Если ваша собака участвует в соревнованиях, работает спасателем или регулярно тренируется на поверхностях, которые могут обжечь или поранить (например, в горах или на раскаленном песке), она должна носить обувь. Ботинки нужны и псам, ежедневно преодолевающим большие расстояния, – чтобы подушечки не потрескались и не поранились.

Сразу скажем: решение о кастрации (во время этой процедуры у самцов удаляют семенники, а у самок – яичники и матку) или о стерилизации (перевязка семявыводящих протоков у самцов и маточных труб у самок без удаления половых органов) стоит принимать только после консультации ветеринара, в идеале – квалифицированного репродуктолога, который взвесит все «за» и «против» для конкретной собаки. Если вдруг терапевт говорит вам, что кастрировать собаку нужно, чтобы не тянула поводок и не кидалась на людей, этот совет лучше проигнорировать, а доктора – сменить. Если бы он разобрался в вопросе, то знал бы, что тут все не так просто.

Ниже мы постараемся познакомить вас с максимально свежими и полными научными данными на эту тему именно в контексте поведения. Факты и исследования будут касаться кастрации, так как она сильнее, чем стерилизация, влияет на поведение и здоровье.

Существует множество мифов про прогулки. Например, что с собаками во что бы то ни стало надо гулять минимум два часа в день, а с хаски вообще все пять, причем желательно все это время бегать. Безусловно, всем собакам необходимы физические нагрузки и новые впечатления. Но помните, что лучшая прогулка – та, с которой собака справляется и от которой получает удовольствие. Если ваш пес не может часами бродить по шумным городским улицам или, наоборот, быстро устает и перевозбуждается в лесу, не нужно насилия. Разработайте собственный план и график прогулок, подходящий всем. Следите за тем, как ведет себя собака – перед выходом из дома, на улице и после возвращения.

Вот формула (условно!) идеальной прогулки:

• физическая нагрузка (хорошо, если за время прогулки собака попрактикует разные аллюры: шаг, рысь, галоп);

• ментальная нагрузка (в том числе исследование пространства);

• контакт с человеком;

• общение и игры с другими собаками;

• расслабление.

Нас очень часто спрашивают об этом в блогах и на лекциях, и мы всегда задаем встречный вопрос: зачем вам это? Вариантов ответа два: либо «мне это не нравится», либо «моей собаке это не нравится». И если дело в вас, а собака совсем не против, то мы бы советовали адресовать человеческому психологу вопрос, почему вам неприятно чужое внимание к вашей собаке. А вот если собака не любит прикосновения незнакомцев, нам придется учиться выстраивать границы и оберегать ее. В идеальном мире, прежде чем трогать чужого пса, нужно спросить разрешения у его человека. Он, зная, что нравится и не нравится его собаке, разрешит или не позволит контакт. Если к вашему псу, который не любит прикосновения незнакомцев, полезли без разрешения, вежливо попросите не трогать собаку. Обычно этого достаточно.

Многие для предотвращения контакта используют ложные причины типа «Не подходите, собака кусается». Во-первых, это может вызвать лишний страх в мире, который и без этого не очень приветлив к собакам. Во-вторых, человек может, испугавшись, начать кричать, размахивать руками и даже кидаться камнями. Ни вам, ни вашей собаке этого не нужно.

И как же быть? Самый простой, но не самый эффективный способ – предупреждающие банданы, шлейки и поводки. Многие бренды уже стали делать такие. Но, к сожалению, далеко не все читают надписи, прежде чем протянуть руку. Можно еще показывать чудеса ловкости: быстро становиться между собакой и человеком, протянувшим к ней руку. Для собаки это знак защиты, а человек просто физически не сможет дотянуться до нее.

Долгое время мы жили в парадигме «Все собаки любят, чтобы их гладили и обнимали». С каждой второй стоковой фотографии по запросу «dog» на нас смотрят радостно обнимающий собаку ребенок или взрослый и совершенно несчастная собака, которая, кажется, мечтает только об одном: открыть портал на необитаемый остров. Не очень хорошо обученные тренеры и не слишком разбирающиеся в сигналах тела люди не замечают проблему, пока не произойдет укус. Просто знайте: есть собаки, которым не нравится ни обниматься, ни играть с детьми, ни даже когда к ним просто протягивают руки чужие знакомые люди. Это нужно считывать и уважать.

Но есть и другая крайность. В последние годы под влиянием новых знаний о благополучии собак появился миф «Собачья телесная неприкосновенность незыблема, и каждый, кто прикоснется к моему псу, – абьюзер». Правда в том, что значительная часть собак действительно любит, когда их гладят и даже иногда обнимают – даже незнакомцы. Процитируем профессора Марка Бекоффа: «Величайший миф о собаках – это миф о том, что существуют „все собаки“» (цитата из эссе «Почему люди придумывают мифы о собаках»).

Как же быть? Советуем в вопросах объятий придерживаться нескольких простых правил.

• Трогайте собаку только по ее инициативе: если она легла рядом, подставила спину, залезла на руки и так далее. Если вам самому хочется инициировать контакт, изобретите словесный маркер или знак рукой и используйте его как приглашение – если собака будет не против, она среагирует.

• Трогайте собаку там, где она любит. Обычно это спина, бока, шея и область между спиной и хвостом. Зачастую псы не любят подставлять голову, но все подобные предпочтения – это очень индивидуально.

• Пользуйтесь «правилом пяти секунд»: почешите собаку пять секунд, а затем уберите руку. Если собака не ушла и по-прежнему подставляется под руку – значит, можем продолжать.

• Следите за сигналами тела собаки. Если она отвернулась, зевает, облизывается, отряхивается – уберите руки.

• Не нависайте сверху.

Кажется, правила путешествий с собакой очень похожи на правила путешествий с ребенком. Но прежде, чем переходить к ним, скажем, что существуют определенные категории собак, с которыми лучше в принципе не ездить далеко и надолго. Например, собаке с артритом точно не понравится бродить пять дней по римским экскурсиям, а псу с сепарационной тревогой будет невыносимо лететь в багажном отделении.

Чтобы не причинять страданий ни себе, ни собаке, убедитесь, что у вас достаточно мотивации, терпения и денег, чтобы заниматься менеджментом поездки. А менеджмента будет очень много.

• Путешествовать можно с собакой любого возраста, но, если это щенок, подросток или пожилой пес, запланируйте больше спокойного отдыха и меньше походов в шумные многолюдные места.

• Если планируете путешествовать на машине, сперва убедитесь, что собака нормально переносит дальние поездки. Купите удобное автокресло или гамак, в котором она сможет нормально спать. Не забывайте о специальных ремнях безопасности для собак. В машине не должно быть слишком жарко, и лучше обойтись без сильных ароматизаторов.

• Если вы летите самолетом, собаку нужно приучить к переноске минимум за месяц, а лучше делать это с детства. В конце книги вы найдете пошаговый план бережного приучения собаки к переноске.

• Рассчитывайте программу путешествия таким образом, чтобы за активным днем следовали один или два тихих и спокойных.

• Если собака не остается одна, спланируйте тур так, чтобы кто-то всегда находился с ней в отеле. Можно заранее подыскать в городе дог-ситтера.

• Если у вас щенок или, наоборот, пожилой пес, купите коляску или тележку для велосипеда и заранее приучите собаку в ней ездить. Так у вас будет больше свободы, а у собаки – больше возможности отдохнуть, поспать, спрятаться от жары или дождя. Если собака маленькая, подойдет удобная просторная сумка.

• Разведайте, есть ли там, куда вы едете, кафе, куда пускают с животными. Уточните, что в отеле или съемных апартаментах можно жить с собакой. Обратите внимание: многие отели пускают собак в номера, но не разрешают находиться с ними в баре, ресторане, саду или возле бассейна.

• Вместе с вашим ветеринаром соберите аптечку первой помощи для путешествий. Мало удовольствия метаться по незнакомому городу в поисках врача, когда собака порезала лапу или ее укусила пчела.

• Возьмите достаточный запас еды и снеков. Не в каждом городе есть зоотовары, к которым вы привыкли, а даже если они есть, их еще надо найти.

• Примите и смиритесь, что в некоторые места с собакой лучше просто не ходить, даже если у нее самая крепкая нервная система в мире, например на концерты и в шумные и многолюдные места.

• В течение дня обязательно возвращайтесь в отель или съемную квартиру на сиесту – отдохнуть в тишине.

В общем, в путешествиях с псом есть два главных правила: бережность и умеренность. Соблюдайте их, и все будет хорошо.

Заводя собаку, многие хотят, чтобы она стала компаньоном, который разделит все их активности. Ведь что это за жизнь – сидеть все время в четырех стенах с двумя 15-минутными прогулками в день? Сразу скажем: многое тут зависит от страны. Где-то к собаке в офисе и кафе относятся нормально, но во многих местах это дикость. Но нас интересует даже не это. Как сама собака отнесется к тому, что вы будете везде водить ее с собой? Однозначного ответа, как обычно, нет. Одни люди любят ходить с палаткой в походы и ненавидят бары, другие предпочитают лес только в виде фотообоев в уютном лаунж-ресторане, а третьи вообще за то, чтобы сидеть дома. У собак все примерно так же. Будьте внимательны к их личным предпочтениям, следите за языком тела и действуйте, опираясь на эту информацию.

Помимо личных предпочтений, есть также объективные условия, по которым с отдельными собаками стоит предпочесть лес походу в гости. Для собаки с фобиями шумные и людные места – невыносимый стресс. Собакам с фрустрацией на еду в ресторанах будет непросто. Собакам, боящимся сородичей, не стоит ходить в ограниченные замкнутые пет-френдли-пространства. Возбудимым собакам людные места стоит посещать очень дозированно.

Даже если у вашей собаки нет проблем со страхами и нервной системой и ей нравится посещать людные места, придерживайтесь нехитрых правил.

• Берите с собой плед, чтобы можно было постелить его на пол или на мебель. Возможно, ньюфаундленду ничего не стоит лежать час на полу в кафе, но уиппету это вряд ли будет комфортно.

• Берите с собой поисковую игрушку типа нюхательного мяча, конг, лизательный коврик или что-нибудь погрызть. Это развлечет пса и поможет снять стресс, если он возникнет.

• Обзаведитесь переносной миской или поилкой. Во-первых, посуда для собак есть не везде, во-вторых, иметь свою тарелку безопаснее с точки зрения гигиены.

В идеальном мире, оставаясь дома одна, собака должна отдыхать от людей: спать, изредка вставая попить или поглядеть в окно. Считается, что комфортный срок, который собака может провести в одиночестве, – от трех до шести часов в сутки. В некоторых странах, например в Германии или Норвегии, даже существуют штрафы для хозяев, которые оставляют собаку в одиночестве больше чем на шесть часов. При этом есть собаки, которые не могут провести наедине с собой даже пяти минут. В кинологии это называется «сепарационная тревога», «страх расставания» или «страх одиночества». По разным данным, проблемами с тем, чтобы оставаться дома в одиночестве, страдает примерно 80 % собак. Ниже – список признаков, по которым можно определить, что у вашей собаки проблемы с сепарацией.

• Пока вы собираетесь на улицу, она суетится и тревожится.

• Оставаясь одна, она лает, скулит, воет, тяжело дышит, ходит из угла в угол, напряженно лежит около двери.

• Собака не ест лакомства, которые вы оставляете перед уходом.

• Собака разрушает дом: грызет мебель, портит ковры, выносит двери.

• Собака занимается самоповреждением: грызет или разлизывает свое тело.

• Собака справляет нужду, пока вы собираетесь уходить или когда вас нет дома.

Нет универсального рецепта от сепарационной тревоги – это всегда сложная индивидуальная работа. Но есть и хорошая новость: в подавляющем большинстве случаев при запросе «У моей собаки сепарационная тревога» на деле оказывается, что дело не совсем в этом. Серьезное тревожное расстройство – врожденное или приобретенное – есть только у небольшого числа собак; как правило, оно связано с нехваткой серотонина и корректируется таблетками. Большинство же сложностей связаны с тем, что собака получает неоптимальную нагрузку, не умеет расслабляться, пребывает в хроническом стрессе или у нее есть проблемы в отношениях с человеком, с которым она живет. Ну или она просто не умеет оставаться одна. Да-да, это навык, которому можно обучить. Будьте готовы к тому, что это займет много времени и потребует помощи других людей (если окажется, что проблема именно в одиночестве, а не в том, что собака не может расстаться с вами лично).

Как и со всеми другими проблемами поведения, отделить настоящее психическое расстройство, которое нужно лечить, от более простого случая поможет интенсивность симптомов или отсутствие положительной динамики в работе с поведением. А еще – наблюдение. Чтобы узнать, есть ли у вашей собаки сепарационная тревога, придется оставить дома камеру и пошпионить за ней. Не стирайте видеозаписи: они могут стать подспорьем в работе тренера или ветеринара. Часто бывает, что люди даже не подозревают, что творится с их собакой, пока их нет, и приходят к специалисту с совершенно другим запросом – например, жалуются на агрессию на других псов. А потом выясняется, что собака не спит, пока вся семья на работе, и из-за этого ее нервная система в таком состоянии, что остается только кидаться на первого встречного.

Давайте проанализируем видео. Если собака беспокоится 15 минут, но потом все же ложится спать – это вариант нормы. Если она в основном спит, но периодически встает и вяло шатается по дому – возможно, ей скучно. На этот случай можно оставлять в свободном доступе безопасные игрушки. Еще собака может слоняться и плохо спать из-за шумных соседей или света из окна. Если блэкаут-шторы не помогают, а ремонт у соседей все не кончается, попробуйте поставить ей успокаивающую музыку. В любом случае удостоверьтесь, что у нее есть относительно тихое спокойное уединенное место для сна.

Чего точно не стоит делать, так это помещать собаку в клетку. Клетка не лечит от страха одиночества, только сковывает свободу действий. А еще она сама по себе может спровоцировать кучу дополнительных проблем (см. раздел догшит-бинго про клетку). Единственный допустимый формат клетки – домик без дверцы, который собака сможет покинуть в любой удобный момент. Конечно, вы имеете полное моральное право закрыть от собаки помещения, где хранится ваша зарядка от ноутбука, дорогие сапоги или холодильник. Но помните, что псу все равно нужно оставить пространство для передвижений. Запирая его в крохотном загоне, вы рискуете столкнуться со всеми побочками клетки.

Еще один способ решения проблемы, который почему-то многим кажется логичным, – завести вторую собаку, чтобы первой было легче справляться со страхом одиночества. Мало того что они могут не совпасть по темпераментам, вы рискуете получить не одну, а двух собак с сепарационной тревогой. Также не стоит наказывать собаку, если вы вернулись домой и обнаружили лужу или погрызенные вещи. Мы понимаем ваши чувства и не призываем прятать их, но срываться на собаке – путь в никуда. В эти минуты вспомните, что таким поведением собака пытается справиться с трудным внутренним состоянием и, если вы накажете ее, лучше точно не будет.

Даже если вы нашли отличного тренера и у собаки наметилась положительная динамика в работе с одиночеством, помните: любые резкие изменения в образе жизни могут вернуть проблему, и с ней нужно будет разбираться заново. Но обычно, если один раз вы уже успешно ее побороли, последующие разы будут даваться проще. Не пугайтесь и наберитесь терпения.

Друзья и родные – беспроигрышный вариант, если они хорошо относятся к собакам в целом и к вашей собаке в частности и готовы следовать вашим рекомендациям и инструкциям. Еще у них должно быть достаточно времени, чтобы уделить псу необходимое количество внимания, пока вас не будет. Попробуйте попросить их пожить у вас – так собака не будет испытывать стресс, привыкая к новой локации. Но если пес знаком с их домом, это тоже замечательно. А вот если нет и жить у вас друзья и родственники не согласны, нужно заранее свозить пса в гости в новое место. Расскажите будущим собачьим няням обо всех особенностях и потребностях собаки и уточните, могут ли они их принять. Может быть так, что кто-то очень уважает вас и искренне любит вашу собаку, но не готов выгуливать ее по четыре раза в день и спать с ней в кровати. И это надо уважать.

Следующий вариант – догситтер. В некоторых городах даже есть специальные сервисы, где можно найти такого человека. Обязательно прочитайте отзывы на специалиста и попросите контакты предыдущих клиентов, у которых можно уточнить, как все прошло. Составьте список особенностей и подходов, которые важны вам в догситтере. Например, знание языка тела собак, готовность пустить собаку в кровать и неприятие насильственных методов воспитания. Проведите собеседование и обсудите все эти подробности. Узнайте, как бы ситтер действовал в той или иной ситуации из разряда тех, что часто происходят с вашей собакой. Встретьтесь с новым человеком несколько раз: один на улице и один у него дома, если собака будет жить там. Позаботьтесь о том, что ваш пес будет единственным, кто в этот момент поселится у ситтера: иногда собаки дерутся и не ладят.

Третья опция – зоогостиницы. Честно говоря, нам не нравится этот вариант, даже когда мы говорим об относительно хороших гостиницах. «Относительно», потому что лично мы пока не видели ни одной, организованной так, чтобы собаки не испытывали там стресс. Вы смотрите на картинку и видите милые комнатки с диванчиками и цветочками. Но для вашей домашней собаки это будет примерно как одиночная камера в тюрьме. Во-первых, это новое место, во-вторых, она не привыкла 23 часа в сутки проводить одна. Гостиница, где большую часть времени собачки весело скачут друг с другом на поле, тоже может с непривычки вызвать много тревоги. Если ваша собака имеет любые поведенческие сложности – страхи или возбудимость, реактивность и так далее, – ей будет очень тяжело и могут случиться драки. В общем, предупреждаем: для относительно здоровых собак это крайний вариант и неоптимальное решение. А если у вашего пса любые проблемы поведения, ему туда точно нельзя. Даже если при гостинице работает тренер или специалист по поведению. Даже если персонала много, а собак мало.

Но если уж вы все же решились на этот вариант, заранее расспросите о распорядке дня, играх, общении, выгуле и о том, как в этом месте разрешаются конфликты. Прочитайте отзывы, спросите, предусмотрено ли в гостинице видеонаблюдение с возможностью подключиться к камере из любой точки мира. Убедитесь, что персонал достаточно квалифицирован и внимателен и уделяет много времени собакам. А еще – что рядом с гостиницей есть безопасная территория для игр на улице.

Что дать собаке с собой на передержку:

• любимые игрушки;

• плед;

• лежанку;

• что-нибудь из ваших вещей – ваш запах будет успокаивать собаку;

• привычный корм и лакомства;

• штуки, чтобы безопасно грызть;

• список всего, что собаке можно и нельзя есть и делать.

Помните: даже если вы все сделаете правильно, что-то может пойти не так. Не волнуйтесь об этом заранее, но будьте готовы к неожиданностям.

Водите ее гулять на длинном удобном поводке. Да, вот так просто! Покупайте качественные поводки и проверяйте поводок и карабин перед каждой прогулкой.

Если у вас щенок или если ваша собака боится громких звуков или вообще пугливая, ни за что не отпускайте ее с поводка на неогороженных территориях. Любой триггер может стать роковым.

Купите надежную качественную шлейку, которая подходит собаке по размеру и из которой невозможно «выкрутиться». Выучите команды безопасности. Две главные – «Ко мне» и «Стой». С ними вероятность того, что собака потеряется или нанесет себе и другим случайный вред, сильно снижается.

Если вы живете в частном доме, убедитесь, что проверили ограждение. Высота забора должна соотноситься с размерами собаки: нужно, чтобы она не могла его перепрыгнуть. А чтобы она не сделала подкоп, стоит выложить камни или сетку по низу забора. Кроме того, чтобы ваша собака не протиснулась через забор, проверьте, нет ли в нем свободных панелей или слишком широких промежутков.

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте собаку одну на улице – например, привязанную рядом с магазином. Во-первых, она может просто сильно испугаться. Во-вторых, ее может покусать другая собака. Но главную опасность представляют люди. Мы знаем кучу случаев, когда собак отвязывали ради шутки, крали для перепродажи или из садистских целей, били и ранили, а они не могли даже убежать. В общем, никогда. Даже на минуточку.

Следите за собакой, когда едете с ней в машине. Не открывайте дверь, если не уверены, что пес на поводке. Закрывайте окна до конца, чтобы он не смог вылезти через щель. Купите специальное собачье кресло с ремнями безопасности. И ни при каких обстоятельствах не оставляйте собаку одну в машине. Мало того что она может умереть от теплового удара или обморожения, кто-то может взломать дверь, чтобы украсть собаку.

Купите адресник, а лучше два. Один обычный, крепкий и крупный, где легко читается ваш номер телефона и кличка собаки, – на шнурочке. Другой – нашивка на шлейке или одежде. Пса могут не поймать, но, если ваш номер можно будет увидеть или сфотографировать с расстояния, вам позвонят. Если собаку раздражают звуки, выбирайте бесшумные адресники, не звенящие. Но адресники из фетра и дерева, которые сейчас вошли в моду, мы не советуем: их слишком легко повредить.

Чипируйте собаку. Самостоятельно проверьте данные в базе: бывает, что информация сразу не отображается. Процесс имплантации довольно безболезненный, а сам чип собака не чувствует: он размером с рисовое зернышко.

Еще можно купить светоотражающий маячок, нашивку, бандану или жилет – чтобы потерявшегося пса не сбила машина.

Для полной уверенности обзаведитесь GPS-трекером – так вы в любой момент сможете найти собаку с помощью приложения на смартфоне. Выбирайте легкую модель и обращайте внимание на отзывы других покупателей.

Огромная часть жизни с собакой – слушать чужие, часто непрошеные советы о том, как ее надо воспитывать, кормить, одевать и тренировать. Часто их дают люди, у которых либо нет образования в этой области, либо есть, но оно давно потеряло актуальность. И это удивительно: скажем, онлайн-маркетологи учатся непрерывно, иначе никто не доверит им свой продукт, а вот своих собак часто доверяют кому попало.

Вот несколько категорий советчиков, которых НИКОГДА не нужно воспринимать всерьез и ВСЕГДА стоит перепроверять:

• люди на собачьей площадке, которые «воспитали двадцать овчарок» и говорят, что вам нужно «просто рывочек поводком сделать, и все». Увы, никакой опыт без системного понимания устройства организма и психики собаки не может быть универсальным. Даже если человек ведет себя вежливо и искренне пытается помочь, пожалуйста, фильтруйте информацию очень тщательно;

• ветеринары, раздающие советы по модификации поведения собаки. Врачи понимают, как собаки устроены с точки зрения анатомии и физиологии, они умеют читать анализы и знают, как химические соединения влияют на организм. При этом далеко не все из них изучали поведение животных. Существуют поведенческие ветеринары, но даже они обычно работают в паре со специалистом по поведению;

• заводчики вашей собаки. Среди них есть милейшие люди, которые искренне любят и хорошо знают «свою» породу и относятся к работе как к искусству. Но таких очень мало, и они, как правило, все равно не являются специалистами по поведению собак. По разведению и содержанию – да, но не по поведению. Адекватный заводчик и не будет давать советов об обучении собаки и отправит вас к специалисту. Также заводчиков не стоит слушать в вопросах питания, амуниции и нагрузок, если их аргументация ограничивается исключительно фактом, что они живут с этой породой бок о бок уже много лет;

• друзья и родственники. Даже если ваш друг выкормил грудью ротвейлера, а ваша мама в детстве ходила в кружок юных кинологов при ДОСААФ, это не дает им права навязывать свое мнение. Устанавливайте границы, защищайтесь, игнорируйте;

• ваш партнер. Самое сложное – если вы в отношениях с человеком, чьи взгляды на собак не совпадают с вашими, а собака у вас уже есть. Часто камнем преткновения становятся совместный сон с псом или методы воспитания. Тут могут помочь авторитетные источники информации, грамотная аргументация и, возможно, совместный визит к хорошему специалисту по собачьему поведению;

• кинологи, которые советуют кастрировать собаку, чтобы «улучшить» ее поведение, или, наоборот, ни в коем случае этого не делать. Решать это может только врач, желательно – ветеринар-репродуктолог. Стоит насторожиться, если кинологи рекомендуют медикаменты или агрессивно навязывают какую-то определенную систему питания; максимум, что имеет право сказать кинолог, – «собакам необходимы пищевые впечатления», но за советами по рациону – только к диетологу;

• специалисты по поведению собак, которые с психологии вашей собаки плавно переходят на вашу психологию и советуют, как решать личные проблемы. Опытный специалист знает, где грань, которую переходить нельзя. Он может поддержать, посочувствовать, подбодрить, но терапевтировать вас может только человек с соответствующей квалификацией.

Вообще-то мы уверены, что любому наблюдательному человеку с эмпатией, который живет рядом с животными, очевидно: чувства у них есть. И науке тоже есть что нам рассказать. Последние двадцать лет дали нам очень много в плане понимания, как работает мозг собак. И теперь у нас есть доказательства[152], что они умеют дружить, строить отношения с людьми и собаками и, вполне вероятно, любить именно в том понимании, которое мы вкладываем в это слово. В их нейронах происходят примерно такие же биохимические процессы, что и в нашем мозге, когда мы испытываем любовь и нежность.

Мы обожаем Грегори Бернса, профессора, нейробиолога из американского университета Эмори, – нам кажется, он по-настоящему любит собак. Результаты своих исследований он опубликовал в книгах «Как собаки любят нас» (2013) и «Что значит быть собакой» (2017), которые мы очень советуем прочесть, – там он подробно и научно отвечает на вопрос из названия этой главы. Задумав узнать, о чем думают собаки, Грегори c помощью своего приятеля, тренера Марка Спивака, и исключительно бесконфликтного тренинга научил своего свою собаку Келли, а затем и еще дюжину псов (изначально их было 12, но к сегодняшнему дню в его экспериментах поучаствовали более сотни животных) лежать в аппарате МРТ. За несколько месяцев исследований Бернс составил карту активности собачьего мозга. Среди прочего он отметил на ней зоны, которые задействованы при определении знакомых и незнакомых людей и животных.

Во время одного из тестов Бернс и коллеги ученые исследовали, как псы реагируют на запахи знакомых и незнакомых людей. При запахе «своих» людей в мозге собак активизировались совершенно другие зоны, нежели на запах незнакомцев. Еще Бернс обнаружил, что области мозга под названием «хвостатое ядро» у собак и людей максимально похожи как по структуре, так и по функциям. Когда у собак активировалось хвостатое ядро, Бернс интерпретировал это как «Я чувствую что-то важное, что-то, что мне нравится».

Во-первых, не всех людей, не всегда и далеко не все собаки. Мы уже выяснили, что человеческие и собачьи эмоции похожи, так что собаки, как и мы, кого-то любят, а кого-то не очень. Но да: благодаря коэволюции наших видов, а также, возможно, одной не очень выгодной для собак, но выгодной для людей собачьей генной мутации большинство собак действительно любят людей. Или, точнее, хорошо нас понимают и очень открыты к кооперации с нами.

В статье 2021 года, написанной специалистами центра исследований интеллекта собак при Университете Аризоны, приведены[154] результаты эксперимента, в котором участвовали более 300 щенков в возрасте до восьми недель. Ученые подтверждают, что у собак – в отличие, например, от волков – врожденные способности к коммуникации с человеком. Выяснили они это с помощью четырех тестов. Сперва экспериментатор прятал лакомство под одной из двух перевернутых чашек и указывал на него рукой, чтобы посмотреть, сможет ли щенок понять этот жест. Чтобы убедиться, что щенки ориентируются не на нюх, к внутренней части обеих чашек также было приклеено лакомство. В другом варианте задания щенки наблюдали, как исследователи помещали желтый кубик рядом с нужной чашкой, вместо того, чтобы указывать, где щенок должен искать еду. Еще два задания были разработаны для наблюдения за склонностью щенков смотреть на человеческие лица. В одном ученые попеременно повторяли задание высоким «собачьим» голосом и обычным тембром и измеряли, как долго щенок смотрит на человека в обоих случаях. Во второй – так называемой неразрешимой задаче – исследователи запечатали лакомство в контейнер и дали его щенку, а затем следили, как часто щенок обращался к человеку за помощью, чтобы открыть коробку. Щенки успешно понимали и использовали человеческие жесты с первого до последнего испытания, хотя их никто никогда не учил общаться с людьми, интерпретировать человеческую речь и сигналы тела.

Связь людей и собак – единственный известный науке случай подобного уровня взаимодействия между двумя разными видами. А еще существует удивительный гормональный феномен высших млекопитающих под названием «окситоциновая петля». У собак его обнаружили[155] ученые из нескольких японских университетов в эксперименте 2015 года. В нем участвовали 30 пар человек-собака. Испытуемые общались в комнате в течение получаса, а исследователи собирали у них образцы мочи до и после этого времени. Результаты были красноречивыми: в тех парах, которые дольше всего смотрели друг другу в глаза, уровень окситоцина увеличивался на 130 % у собак и на 300 % у людей. Помимо собак, в исследовании участвовали несколько волков – тоже со своими владельцами. Но когда они смотрели друг другу в глаза, уровень окситоцина оставался прежним.

А еще генетики обнаружили[156] у собак мутацию в генах, сходную с той, что есть у людей с синдромом Вильямса – Бойрена. Дети с этим заболеванием, среди прочего, отличаются невероятной доверчивостью, позитивностью и дружелюбием. Напоминает собак, правда? Пока не ясно, это мы выбирали собак с такой мутацией или собаки с такой мутацией выбирали нас, и поэтому собака как вид сегодня доверчивое и дружелюбное создание. Думаем, нас ждет еще много удивительных открытий.

К этому можно добавить предварительно подтвержденную теорию генетиков насчет людей. В исследовании 2019 года[157] шведские ученые проанализировали 35 000 пар близнецов, чтобы выяснить, обусловлено ли генетически наше желание завести собаку и передается ли оно по наследству. Судя по результатам, скорее да. То есть, возможно, не только люди в процессе эволюции выбирали определенных собак для жизни, но и собаки меняли людей. Мы друг у друга в ДНК и можем с полной уверенностью говорить, что песня «I was made for loving you baby, you was made for loving me» – про людей и собак.

Сложные эмоции – серая зона для ученых, изучающих собачье поведение. Исследований, которые бы показывали, ревнуют ли псы и чувствуют ли они вину, пока просто не существует. Главная сложность в том, что эти чувства трудно измерить невербально – без языка, без слов. Мы можем получить какие-то данные посредством МРТ, но далеко не все. Наверняка скоро ученые разрешат и эту проблему, но пока у нас есть только догадки. Например, распространенное поведение собак, которые ввинчиваются между целующимися «родителями», часто принимают за ревность, хотя, возможно, в этот момент собака скорее чувствует напряжение и опасность и пытается «помирить» людей, используя собачий сигнал примирения. Точно так же собака втискивается между двумя конфликтующими псами, чтобы остановить ссору.

Другой пример. Согласившись, что у собак есть чувство вины, мы сразу же снимаем с себя всякую ответственность за приучение щенка к туалету или отучение его от поедания кроссовок. Ведь если он понимает, что виноват и что «так нельзя», значит, должен терпеть и не трогать обувь. Это по меньшей мере неконструктивно. Но на другом конце спектра все не сильно лучше: полное отрицание способности собак испытывать сложные эмоции. Люди, которые придерживаются этой позиции, низводят собаку до инстинктов и максимально упрощают все ее когнитивные способности и чувства, что тоже не соответствует правде.

В прессе часто встречаются ссылки на исследование[158] доктора Александры Горовиц, которая изучала «виноватый взгляд» собак и то, как люди на него реагируют. Ученая обнаружила, что люди не очень хорошо умеют определять чувство вины по морде животного, но ее выводы часто перевирают. «Собаки принимают более виноватый вид не в том случае, если они не подчинились просьбе человека и сделали что-то ему наперекор, – объясняет[159] Горовиц, – а когда человек ругается или собирается ругать их. Важно отметить: мое исследование посвящено НЕ тому, чувствуют ли собаки вину. Я бы чувствовала себя ужасно, если бы люди решили, что я поставила точку в этом вопросе и установила, что собаки не ощущают ничего подобного. Это определенно не так».

Еще есть пара исследований[160] о том, ревнуют ли собаки своих людей к другим псам. Судя по всему, да. Например, в одном эксперименте ученые наблюдали за 18 псами, чьи опекуны взаимодействовали с игрушечной собакой или флисовым цилиндром. Цилиндр был контрольным объектом, а фальшивая собака – соперником. Исследователи клали игрушечную собаку рядом с человеком, а потом отгораживали ее барьером от живой собаки. Псы сильно натягивали поводок, когда им казалось, что их люди гладят фальшивую собаку за барьером. При этом, если псы видели, что человек гладит цилиндр, такой реакции не возникало.

Еще одно исследование[161], проведенное в 2014 году в Калифорнийском университете в Сан-Диего, показало, что собаки проявляют ревнивое поведение так же, как человеческие дети, когда их мать выражает привязанность к другому ребенку. Тридцать шесть собак были индивидуально протестированы и записаны на видео, в то время как их опекуны игнорировали их и взаимодействовали с серией из трех разных объектов. Сперва человек обращался с плюшевой собакой, которая лаяла и виляла хвостом, как с настоящей собакой (например, гладил, ласково разговаривал). В другом случае опекуны проявляли такое же поведение, но делали это по отношению к ведру с фонарем. В третьем случае люди просто читали книгу, то есть демонстрировали, что утратили интерес к псу. Выяснилось, что собаки начинают волноваться, когда их люди-компаньоны проявляют нежность к игрушечной собаке. Но если люди взаимодействовали со случайными предметами, такой реакции не возникало. Авторы говорят, что пока рано делать однозначные выводы о природе собачьей ревности, но «теперь ясно, что [собаки] реагируют на ситуации, вызывающие ревность, даже если они происходят вне их поля зрения».

Лично мы уверены, что собака способна на сложные эмоции. При этом мы советуем опираться на факты и не интерпретировать реакции своего пса слишком по-человечески. Все же собака – представитель другого вида, поэтому неверно было бы судить о ней.

Современный подход в кинологии подразумевает гуманное отношение к собакам, но совершенно не подразумевает, что всех собак нужно любить по определению. Более того, мы убеждены, что декларирование безграничной любви ко всем псам без исключения – это не только неискренне, но и неконструктивно. Конструктивно – работать над тем, чтобы наше общество с уважением относилось к псам и другим видам и старалось не допускать их страданий. А любить всех собак, как и всех людей, просто невозможно – кто-то неизбежно будет нравиться нам больше, а кто-то будет бесить. Означает ли это, что мы не должны помогать собакам и работать над улучшениями условий их жизни? Конечно, нет. Но делать это для каждого пса из чувства вины или из комплекса спасателя – путь в никуда.

Бывают совершенно адские собаки. Они все время орут, кусаются и всего боятся. Или собаки в депрессии (хотя, таким проще понравиться человеку, потому что они, как правило, очень податливые). Рядом с такими существами жить сложно и их сложно любить, потому что для этого нужен большой внутренний ресурс. Разумеется, сами собаки не виноваты в том, какие они. Обычно их невыносимое поведение – результат боли, дискомфорта, чувства небезопасности или того, что их мать во время беременности была в хроническом стрессе.

При этом жить в аду со сложной собакой, к которой вы не чувствуете ни капли нежности, – это бессмысленное страдание и для вас, и для нее. Почти у всех нас есть глубокое убеждение «Мы в ответе за тех, кого приручили», но зачастую мы не совсем верно интерпретируем эту ответственность. Жить с собакой, которую не любишь и на которую постоянно срываешься, – нечестно и даже жестоко. Ваша ответственность в том, чтобы хотя бы попытаться дать ей шанс найти новую семью, в которой ее могут полюбить. Да, это может быть непросто, но это лучше, чем так, как есть сейчас. Мы точно знаем: если гнобить и клеймить человека за желание переустроить собаку, он с большей вероятностью сделает это тайком, выкинув ее на улицу или привязав к дереву в лесу. Лучше от этого не будет никому. Конечно, переустраивать собак нужно ответственно и этично, проверяя новых людей и поддерживая с ними связь, но в целом это не смертный грех, а иногда – единственный шанс и для человека, и для собаки снова стать счастливыми.

Мы не пытаемся легализовать безответственное отношение к собакам и сдачу их в приюты – мы, наоборот, стремимся к пробуждению осознанности. А еще ратуем за то, чтобы собаками заинтересовалось государство. Нам нравится пример Нидерландов. Там проблему бездомности решили за несколько лет: стерилизовали всех уличных собак за государственный счет, ввели поголовную регистрацию и чипирование (теперь каждый пес имеет свой жетон о регистрации), а еще – гигантские штрафы для тех, кто выбросил пса на улицу. Параллельно наладили контроль над разведением и продажей породистых собак. В итоге животных стало меньше, а стоить они стали дороже, даже беспородные. Соответственно, переустраивать их тоже стали реже. При этом человек, который решил отдать свою собаку, может легально привести ее в приют, и, если у нее проблемы с поведением, там ей окажут помощь. Теперь собак в нидерландских приютах не очень много и они довольно быстро находят новый дом. Можно было бы сказать «Ха-ха, что они знают о наших масштабах!», но еще тридцать лет назад ситуация в Нидерландах была критически плохой и ничем не отличалась от ситуации в большинстве стран мира. В общем, чтобы проблема решилась, ей должно озадачиться государство, приюты, специалисты по собачьему поведению и, конечно, сами люди, решившие завести собаку.

Мы не знаем точного ответа на этот вопрос, да и вряд ли кто-то знает. Не бывает ситуаций, когда мы полностью готовы испытать боль потери, даже если наш любимый пес уходит в старости после долгой болезни. И нет способов, которыми было бы неприлично и неподобающе переживать свое горе.

Не бывает ситуаций, когда мы полностью готовы испытать боль потери, даже если наш любимый пес уходит в старости после долгой болезни. И нет способов, которыми было бы «неприлично и неподобающе» переживать свое горе. Мы решили, что лучше нас об этом скажет профессиональный психолог, поэтому передаем слово психологу Марату Аксиятову.

Итак, как же пережить смерть любимой собаки? Некоторым людям кажется, что слез достаточно. Кто-то долго не может успокоиться, а другие, наоборот, боятся поддаться чувствам, чтобы не потерять контроль над собой и не перестать соответствовать социальным нормам типа «Мужчины не плачут». Кто-то берет на себя роль координатора и занимается организацией похорон и прочими делами. Мы все очень по-разному реагируем на сильные стрессовые события. Но вот что всегда важно при переживании утраты:

• Чувствовать то, что вы чувствуете, и находить пространство для ваших переживаний. В том числе для этого наши предки придумывали ритуалы вроде поминок. Чувства могут быть очень разными, и важно не игнорировать их вопреки поговорке «О мертвом или хорошо, или ничего». Вы имеете право испытывать амбивалентные чувства даже к своей собаке, и их важно признать, иначе это первый шаг к хронификации горя.

• По возможности посетить похороны. Это также ритуальная история, связанная с переходом из мира живых в мир мертвых. Присутствие на похоронах помогает нам осознать необратимость утраты. Это важно для нашей психики, так как она будет сопротивляться – иногда вплоть до галлюцинаций, что в этой ситуации нормально.

• Помнить, что этапы горя (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие) – это просто схема. В жизни они повторяются, перемешиваются, пропускаются или идут вразнобой. Это нормально.

• Если вы перестали есть и спать, обратитесь к врачу. Возможно, вам понадобится медикаментозная помощь. Без достаточного количества ресурсов организму бывает сложно самостоятельно справляться с тяжелой ситуацией.

• Не отказывайтесь от помощи и поддержки, она никогда не бывает лишней.

• Используйте тактику мелких дел. Во время горевания мы дезориентированы, лишены привычных опор и смыслов и нам трудно планировать или делать что-то масштабное. Так что в помощь – краткосрочное планирование и маленькие дела, которые структурируют жизнь. Если же сил на деятельность нет, не насилуйте себя и разрешите себе какое-то время ничего не делать – по крайней мере, пока не накопится хоть какой-то ресурс. Самопринуждение и самообвинение сделают только хуже.

Психологи часто говорят, что горе должно «сделать свою работу». Это значит, что человек, переживающий утрату, должен психически переработать это событие. Процесс этот состоит из нескольких этапов, которые описаны разными специалистами. В массовой культуре наиболее распространена типология американского психолога Элизабет Кюблер-Росс, включающая пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

Период, за который человек пройдет через все пять, в норме может достигать 18 месяцев. В это время он может испытывать разные чувства и переживать разные состояния, вплоть до психотических эпизодов. К сожалению, не все люди сразу полностью проходят этот путь: некоторые «застревают» в переживании утраты, и горе хронифицируется. Последствиями хронического горя могут быть ощущения фрагментированности жизни, селективное внимание, утрата доступа к эмоциям и ощущениям, депрессия, соматические симптомы. Работать в психотерапии с хроническим горем гораздо труднее и дольше, чем если обратиться к помощи специалиста в ближайшее после утраты время.

От себя мы хотим добавить: как бы вы ни переживали это горе – отказавшись от мысли снова иметь собаку или принеся нового щенка домой на следующий же день, – пожалуйста, не чувствуйте, что вы предаете свою собаку. Память о ней навсегда останется с вами. А быть снова счастливым – это не предательство.

Большинство тренеров предлагают для приучения собаки к чему бы то ни было применять метод отрицательного подкрепления – убирать то, что не нравится собаке, только когда она успокоится. Мы не пользуемся этим методом, потому что не считаем его ни гуманным, ни достаточно эффективным. Он может вызывать стресс, недоверие к вам, а также стойкую ненависть к предмету приучения. Тогда как описанный ниже метод не имеет побочных эффектов и более результативен в долгосрочной перспективе. Хотя и занимает больше времени – от недели до четырех, в зависимости от собаки и того, к чему вы ее приучаете.

1. Прежде всего познакомьте собаку с тем, к чему вы собираетесь ее приучать, будь то шлейка, куртка или когтерез. Дайте понюхать и исследовать предмет. Положите его рядом с лежанкой. Пусть полежит там денек.

2. Начните создавать положительные ассоциации с предметом. Угостите собаку рядом с ним, погладьте, почешите.

3. Попробуйте начать взаимодействие: постучите по когтям когтерезом, положите шлейку на спину, сделайте пару движений в ушах ватным тампоном. Отпустите собаку. И так несколько раз в течение пары дней. Если не возникло негативной реакции, можно переходить на следующий уровень.

4. Начните действие: наденьте шлейку на пять минут, обрежьте один коготь, закапайте в ухо, протрите глаза. Хвалите, угощайте. Снимите, отпустите. Если собака реагирует спокойно – переходите к финальной стадии. Если нет – вернитесь к шагу номер три. Помните: если собака проявляет хоть малейший дискомфорт, процедуру нужно прекратить. Главное подкрепление в процессе приучения для собаки – ощущение безопасности и контроля над ситуацией.

5. Финальный шаг: подстригите все когти, полностью наденьте шлейку, почистите уши, а потом поиграйте с собакой или угостите ее. Продолжайте создавать позитивные ассоциации с действием или предметом, проводя нужную процедуру от начала до конца. Постепенно увеличивайте время контакта собаки и предмета или время процедур.

1. Сперва давайте определимся, какой намордник выбрать. Мы советуем легкий пластиковый, модели «корзиночка». У собаки должна быть возможность открыть в нем рот и высунуть язык, он не должен нигде давить и упираться в нос. Первый намордник лучше всего покупать в четыре – шесть месяцев. На первом этапе нужно просто показать его щенку и дать понюхать. После того как щенок спокойно познакомится с новой вещью, похвалите его. Со взрослой собакой последовательность действий такая же.

2. Покажите собаке лакомство и положите его в намордник так, чтобы ей пришлось полностью засунуть туда морду, чтобы его достать. Можно также использовать паштет, чтобы собака вылизывала его из намордника. Важно: не пытайтесь на этом этапе застегнуть намордник! У собаки должна быть возможность высвободиться после получения лакомства, в противном случае она может испугаться. Повторите это упражнение несколько раз, чтобы собака полностью привыкла к новой штуке и могла оставаться внутри пару секунд. Пару дней повторяйте упражнение в этом режиме.

3. Дальше действуйте так же, как было описано в схеме выше, но не отдавайте лакомство сразу, как собака засунет голову в намордник. Подождите две-три секунды, затем разожмите пальцы и позвольте собаке получить угощение. Повторите упражнение, постепенно увеличивая время между просовыванием морды в намордник и получением лакомства. Если собака остается в наморднике после того, как получит угощение, обязательно поощряйте ее словами.

4. Когда собака научится оставаться в наморднике до 10 секунд, можно начать застегивать ремешки. Хвалите и угощайте ее за спокойное нахождение в застегнутом наморднике. Если она пытается вырваться, сразу же отпустите и уберите намордник.

5. Постепенно увеличивать время в наморднике. Чтобы у собаки сформировалось позитивное отношение, надевайте его ненадолго перед кормлением или прогулкой. Когда она ведет себя спокойно и расслабленно, активно хвалите и угощайте ее.

Каждый шаг занимает не менее нескольких дней. Заниматься стоит по пять-десять минут в день. Переходите на следующий этап, только когда будете уверены, что предыдущий пройден успешно и спокойно. Если вы замечаете у собаки любой признак стресса или страха – вернитесь на шаг назад и не переходите на следующий уровень, пока не убедитесь, что занятия больше не вызывают этих чувств.

1. Машина припаркована, двигатель выключен. Подойдите к ней вместе с собакой и поиграйте в поисковые игры. Погладьте собаку, если ей приятен телесный контакт, или покормите с рук. В общем, делайте возле машины то, что приносит собаке удовольствие. Повторяйте несколько раз.

2. Продолжайте, но теперь оставляйте двери машины открытыми, чтобы собака могла заглянуть внутрь, если у нее возникнет интерес.

3. Поиграйте в любимые игры с собакой возле машины, когда включен двигатель. Это позволит привыкнуть к звуку и запаху работающего автомобиля и даст собаке понять, что хорошие вещи происходят рядом с автомобилем.

4. Садитесь на заднее или на пассажирское сиденье, и пусть собака запрыгнет к вам. Если она не делает этого сама, позовите ее. Внимательно наблюдайте за ее языком тела и убедитесь, что она не проявляет признаков страха, когда входит в машину. Сидя внутри, поговорите с собакой, похвалите ее, а затем вместе уходите. Это познакомит ее с салоном автомобиля, и она начнет привыкать к новым ощущениям.

5. Сядьте в машину, но на этот раз возьмите с собой игрушки и угощения. Разбросайте их по салону. Поместите в машину собаку. Там она найдет угощения и игрушки – это поможет создать новую позитивную ассоциацию.

6. Возьмите собаку в короткую поездку в приятное место – парк или зоомагазин. Только пусть это будет не очень далеко. Говорите с собакой ласковым голосом и подбадривайте ее. Если при начале движения собака стала волноваться, значит, еще слишком рано – вернитесь к предыдущим шагам.

7. Постепенно увеличивайте время, которое вы проводите в машине с собакой. Не ездите в неприятные или перевозбуждающие места – только в нейтральные и приятные. Продолжайте поездки, пока собака не станет совершенно спокойна в машине.

1. Снимите с переноски дверцу, поставьте бокс в комнате и позвольте собаке исследовать конструкцию. Когда она все обнюхала, попробуйте завести ее внутрь вместе с вашей рукой, держа в ней лакомство. Даже если внутрь засунулся только нос или лапа, дайте лакомство. Повторяйте это в течение нескольких дней, до недели.

2. Заведите собаку в переноску целиком и дайте лакомство, только когда она окажется внутри. Но не пытайтесь запихнуть ее туда насильно – это важно. Позволяйте собаке выходить сразу же, как она захочет.

3. Если собака спокойно и уверенно заходит в переноску с вашей рукой, уберите руку из уравнения. Кидаете внутрь лакомство – заходит сама, ест и выходит. На этом этапе главное – добиться, чтобы собака поняла: «Я могу получать лакомство просто за то, что остаюсь в переноске». Если она спокойно остается внутри хотя бы на несколько секунд, а лучше минут, можно приступать к следующему шагу.

4. Навесьте дверцу обратно. Заведите собаку внутрь и попробуйте закрыть переноску на несколько секунд. Откройте. Если собака выскочила – не беда. Повторяйте, поощряя лакомством случаи, когда она остается в переноске. Если собака спокойно сидит с закрытой дверью и не пытается выйти, значит, можно переходить к следующему этапу.

5. Попробуйте поощрять собаку лакомством через закрытую решетку. Но не закрывайте переноску надолго. Будьте рядом, давайте собаке выйти, если попросится. Собака всегда должна знать, что у нее есть выбор. Самое главное на этом этапе – не длительность нахождения внутри, а спокойное отношение к переноске. Нужно, чтобы собака сама зашла туда много-много раз и осталась внутри хотя бы на минуту. Если она тихо сидит внутри с закрытой дверью, не скулит, не скребется и не вскакивает, переходим к заключительному этапу.

6. Находясь дома, попробуйте закрыть переноску на длительное время, примерно на полчаса. Поднимите ее, покатайте немного, потрясите. Если собака спокойна – поощряйте. Если неспокойна – выпускайте и возвращайтесь к предыдущим шагам.

7. Приятного путешествия!

Покупка билетов

• Уточните правила авиакомпании. Каких собак можно брать с собой в салон, а каких – только сдавать в багаж? Какого размера может быть переноска? Если правила позволяют, лучше купите мягкую, чем пластиковую. В идеале – найти авиакомпанию, которая разрешает бронировать собаке отдельное место в салоне рядом с вами.

• Уточните, какие документы понадобятся собаке в аэропорту. Обычно это собачий паспорт международного образца и справка из государственной ветеринарной больницы о том, что у вашего пса есть все прививки и он здоров. Ее нужно будет показать врачу в комнате ветеринарного контроля в аэропорту. Требования к документам и справкам разнятся в зависимости от аэропорта вылета и страны, в которую вы летите.

• Некоторые авиакомпании ограничивают количество домашних животных на каждом отдельном рейсе. Убедитесь, что места еще есть.

• Отдавайте предпочтение беспересадочным рейсам.

• Если летите в жаркую страну, выбирайте рейсы ранним утром или поздним вечером. Если в холодную – дневные рейсы. Так перепад температур будет менее критичным для собаки, когда она выйдет из самолета на улицу.

• За день до вылета перепроверьте информацию о рейсе, чтобы избежать недоразумений и сбоев.

«Дорожка лакомств», или Чем дольше ждешь, тем больше получишь

Дисклеймер: упражнение не подходит для собак с фрустрацией на еду или охраной ресурса.

Попросите собаку сесть и ждать. Положите перед ней кусочек лакомства на таком расстоянии, чтобы она не могла взять его сразу. Потом выкладывайте в ряд второй, третий, четвертый кусочек и т. д. (усложнять задачу и увеличивать число нужно постепенно). Если собака схватила первое лакомство, пока вы выкладывали последующие, сразу соберите все оставшиеся. Пусть поймет: если не ждешь, ничего не получишь. Сделайте паузу и повторите упражнение. Постарайтесь так рассчитать расстояние и скорость выкладывания, чтобы у собаки хватило терпения подождать, пока вы выложите весь ряд.

Антистресс-программа – наш любимый способ работы с хроническим стрессом у собак, но ее можно применять и профилактически. Она рассчитана в среднем на две недели. За это время мы можем увидеть первые улучшения состояния. Дальше можно будет постепенно начинать работу над беспокоящими вас проблемами поведения или обучение любым навыкам.

• Находим и максимально исключаем стресс-факторы из жизни собаки. Прекращаем ее контакт с триггерными предметами, людьми, животными местами и т. д. Даем ее нервной системе восстановиться.

• Обеспечиваем собаке глубокий и качественный сон. Взрослому здоровому псу необходимо спать 14–16 часов в сутки. Щенку, пожилой собаке или собаке с проблемным здоровьем – еще больше. Помните, что качество отдыха повышает социальный сон с членами семьи.

• На время антистресс-программы важно отстать от собаки и максимально снизить требования к ней. Никакой дрессировки, сложных задач или выборов. Исключаем из жизни весь экшн. Прогулки тоже сокращаем и делаем как можно более скучными.

• Создаем для собаки максимально предсказуемую и безопасную среду. Изо всех сил стараемся не раздражаться на нее и не повышать голос. Исключаем ситуации, в которых есть риск спровоцировать «плохое поведение».

• Продумываем очень короткие расслабляющие занятия – например, поиск лакомств – и создаем ритуалы, на которые собака сможет опираться: например, посидеть вместе на определенной скамейке во время прогулки, поиграть в поисковую игру после мытья лап и т. д.

• Как можно чаще включаем собаке успокаивающую музыку. Это отличный инструмент, прошедший клинические испытания и имеющий доказательную базу[163]. Музыка не только успокаивает сама по себе, но и помогает заглушить фоновые шумы, на которые остро реагируют нервные псы.

• Работа челюстями. Это может быть грызение, жевание, вылизывание, разрывание бумаги или ткани – но сосредоточенное, а не возбужденное. Всё это стимулирует блуждающий нерв, который активирует парасимпатическую нервную систему, другими словами, расслабляет собаку.