Интересна также и часовня, которую построили в крыле, противоположном королевской части замка. Это самое большое помещение в замке, которое призвано подчеркнуть божественность правителя.

Преемники короля Франциска посещали замок крайне редко. Только при Людовике XIII замок начали восстанавливать, однако реконструкцию завершили уже во времена правления его сына.

На территории замка расположен огромный парк, который также занесен в список природных достопримечательностей Франции. Парк Шамбора, состоящий из болот, сосновых лесов и полей, где несколько веков охотились французские дворяне, ныне превращен в парк-заповедник. Здесь можно встретить самые редкие виды животных и растений, часть из которых даже занесена в Красную книгу.

Из полной злоключений истории замка выделяется эпоха правления Людовика XIV. Он распорядился произвести в замке обширные изменения, например сделать из северных покоев нечто вроде сцены для спектаклей. Здесь впервые был поставлен «Мещанин во дворянстве». Чуть позже король вызвал Мольера и распорядился написать новую комедию. Два месяца Мольер пребывал в холодном замке и писал пьесу. Так появилась комедия «Господин де Пурсоньяк». Увы, король остался разочарован и отбыл, не заплатив драматургу ни единого су.

В XVIII в. Шамбор служил прибежищем свергнутому польскому королю Станиславу Лещинскому. Затем тут остановился граф Мориц Саксонский со своим полком, после него замок занимала химическая лаборатория Сен-Жермена. Далее Шамбор еще какое-то время дарили и передаривали, пока в 1930 г. он не был выкуплен государством у Элии Бурбонского за 11 млн фунтов стерлингов. С тех пор Шамбор стал государственным музеем.

(По материалам книги Н. Иониной «100 великих замков». Вече, 2004)

На протяжении долгой и насыщенной событиями истории этой области римляне, вестготы, франки, а позднее графы Анжу и Турени, короли Англии и Франции — все стремились владеть этой стратегически важной крепостью.

Эгидий Афраний, римский наместник в Галлии, быстро попытался восстановить свою власть в этих местах, но сделать это силой ему не удалось. После неудачного штурма римляне осадили крепость. Когда защитники оказались на грани смерти от недостатка питьевой воды, пошли спасительные сильные дожди, и римская армия была вынуждена спять осаду. Вестготы владели крепостью до поражения Алариха на равнинах Вуйе. Завоеватель Хлодвиг I тоже ценил важное военное значение Шинона, сделав его основным форпостом своего королевства.

Франкские правители обосновались в этом районе настолько прочно, что долгое время никакой внешний враг не посягал на их земли. С развитием феодальных отношений у области Турень появляется непосредственный правитель. Каролинги хоть и являлись номинальными хозяевами всего домена, но фактически каждая область получила владельцев в лице графов и баронов, управлявших ею с дозволения короля. При этом феодальном дроблении Турень перешла под юрисдикцию Гибо Плута, сделавшего Шинон своим административным центром. Он укрепил замок и подолгу жил в нём, как в неприступной крепости.

Обширные владения Тибо не могли не вызывать чувство зависти и озлобления у его соседей, поэтому он был вынужден защищать свои земли от всевозможных посягательств. В конце концов, в 1044 г. крепость присоединяется к владениям графов Анжуйских. Но даже внутри этого могущественного дома возникают ссоры из-за обладания замком Шинон. Неравноценный раздел приводит к войне между двумя братьями — Жоффруа ле Барбю и Фульком ле Решеном.

Преданный своими сторонниками, Жоффруа был взят в плен и заточён в казематы замка Шинон. Он просидел в крохотном помещении 18 лет. Только личное вмешательство главы церкви папы Урбана II позволило ему обрести свободу, когда он уже практически лишился рассудка.

В XII столетии представители Анжуйского дома благодаря удачному бракосочетанию укрепляются на английском троне. Обширная французская область становится неотъемлемой частью огромной империи Плантагенетов, а Шинон — любимым поместьем короля Англии Генриха II. Он добавляет к замку помимо чисто оборонительных сооружений жилые апартаменты для проживания короля и его двора, личной гвардии, а также церковь Св. Георгия.

Заключив брачный союз с Элеонорой Аквитанской, Генрих II больше не признаёт себя вассалом Людовика VII. Его влияние на континенте растёт и становится сильнее, чем у его суверена. Казалось, ничто не сможет поколебать его могущества, если бы не начало разногласий в его собственном доме.

Война с королём Франции Филиппом Августом и война против собственного сына Ричарда Львиное Сердце вынудили короля Англии в конце концов уединиться в Шиноне. В силу множества причин он должен был заключить с французами унизительный для себя мир. «Позор! — провозглашал английский король. — Позор побеждённому королю! Будь проклят день, когда я родился. Будь прокляты оба моих сына».

После одной из вспышек ярости, 6 июля 1189 г., Генрих II скончался. По его завещанию, короля похоронили в аббатстве Фонтевро, неподалёку от Шинонского замка. Десять лет спустя королевская похоронная процессия вновь проследовала из Шинона в Фонтевро, на этот раз провожая в последний путь Ричарда Львиное Сердце. Будучи смертельно раненным арбалетчиком при осаде замка Шалю, Ричард по его просьбе был доставлен в замок Шинон, где и умер.

После вступления на престол Англии Иоанна Безземельного власть Плантагенетов на французских территориях начала терять силу. Король Франции Филипп Август начал присоединять к своей короне одну область за другой. В 1205 г. эта участь постигла и Турень.

После упорных осад и сражений были захвачены город Тур и замки Лош и Шинон. Филипп Август поместил в Шинонский замок гарнизон, и с тех пор Шинон навсегда остался во власти французских монархов, которые в трудные мгновения находили в нём надёжное прибежище.

В замке Шинон Бланка Кастильская, мать и регентша молодого короля Людовика IX Святого, принимала решения по предотвращению деятельности мятежных баронов. Дело в том, что после скромной коронации её сына многие феодалы потребовали вернуть их земли, конфискованные Филиппом Августом, что привело бы к ослаблению королевской власти. Чтобы опередить мятежников, Бланка объявила замок Шинон местом сбора войск, лояльных королю. В феврале 1227 г. Людовик, прибыв в Шинон, вызывает туда на королевский суд зачинщиков мятежа графов Бретонского и Маршского. В Шинон мятежники так и не прибыли и лишь после того, как король со своим войском выступил против них, явились к Людовику с повинной.

В 1308 г. в Шинон доставляют арестованных по приказу короля Филиппа IV верховных рыцарей ордена тамплиеров. Среди них были великий магистр ордена Жак де Моле, визитатор Франции Гуго де Пейро, командоры Кипра, Аквитании и Нормандии. Для продолжения расследования дела тамплиеров папа Климент V, который изначально сам намеривался вести дознание, назначил трёх кардиналов. На допросах в замке им удалось получить от храмовников признание в отречение от Христа и в идолопоклонничестве. Из Шинона заключённых переправили в Париж, где они были казнены.

Самые известные страницы истории Шинона связаны с именем короля Карла VII. В начале XV столетия Франция оказалась в очень тяжёлом положении. В Париже установилась власть английского монарха Генриха IV, а дофин Карл, формально являвшийся королем Буржа, вынужден был обосновать свой двор в замке Шинон в 1427 г. В течение следующего года он объединяет по-прежнему признающие его власть провинции Юга и Центра Франции, которые собирают войска, чтобы помочь осаждаемому англичанами Орлеану.

6 марта 1429 г. в Шинон в сопровождении всего шести рыцарей прибывает Жанна д’Арк. Проделав путь из Лотарингии, Жанна и её спутники лишь однажды сталкиваются с вооружёнными бандитами, наводнившими дороги Франции. Люди видят в этом проявление божественной зашиты. Время в ожидании встречи с королём Жанна проводит на постоялом дворе в посте и молитвах.

Восемнадцатилетней девушке было от чего растеряться, когда её представили при дворе. В большом зале, освещаемом факелами, находилось 300 богато одетых особ, среди которых был и дофин Карл, старавшийся ничем не выдавать себя.

Хотя Жанна до этого ни разу не видела дофина, она узнает среди вельмож Карла VII и направляется к нему. Несмотря на его уверения, что он не король, она преклонила голову и обняла его колени: «Благородный дофин, меня зовут Жанна-Дева. Я послана к вам Господом помочь вам и вашему королевству. И объявляет вам Царь Небесный через меня, что вы будете помазаны и венчаны в Реймсе и будете наместником Царя Небесного, Который есть Король Франции».

Надо сказать, что до этой встречи у Карла имелись сомнения в его исключительном праве на трон, поскольку после смерти его отца, Генриха VI, не все во Франции (в том числе и его мать) считали его законным наследником. Но когда Жанна прилюдно провозгласила его сыном короля и наместником Бога, он почувствовал себя спокойнее.

Вступив на престол, Карл VII по-прежнему продолжал осуществлять своё правление из Шинона. Вскоре в замок прибывает щедрая сердцем и сильная духом женщина — королева Мария Анжуйская. Однако историки до сих пор расходятся во мнении, кто же оказывал на монарха большее влияние — его супруга или любимая фаворитка Агнесс Сорель. Карл VII безмерно любил и обожал эту молодую особу. С её именем даже связывали успехи Франции в Столетней войне, хотя Агнесс появилась в Шиноне лишь шесть месяцев спустя, после казни Жанны д’Арк.

Как бы то ни было, пребывание Агнесс Сорель при дворе в Шиноне было невыносимым для юного дофина Людовика. Он даже счёл её присутствие возле короля прекрасным поводом для плетения заговора против своего отца. В 1461 г. Карл VII умер и на престол вступил Людовик XI. Хотя в качестве основной резиденции он предпочитал замок Плесси-ле-Тур, Людовик часто наведывался и в Шинон. Именно в окрестностях Шинона, в замке Форж, он почувствовал первые приступы болезни, которая свела его в могилу.

В 1498 г. король Людовик XII принимает в замке папского легата и посла Италии Чезаре Борджиа, привезшего разрешение папы римского на развод монарха с Жанной Французской.

После царствования Людовика XI замок Шинон всё реже навещают члены королевского двора. В 1560 г. в нём побывали Екатерина Медичи и герцог Анжуйский (будущий король Генрих III), стоявший во главе армии, боровшейся с протестантами.

В XVII столетии владельцем замка становится знаменитый кардинал Франции Ришелье. Его семья владела замком до самой Великой французской революции. По указанию Ришелье был разобран тронный зал и ряд других построек. Но за замком не велось должного ухода. Фортификации и другие сооружения постепенно ветшали.

Восстановление замка, благодаря которому удалось частично возвратить ему истинный вид, началось лишь в 1854 г. Это уберегло Шинон от полного разрушения, и сегодня замок является одним из интереснейших туристских мест долины Луары.

Форт Кудре занимает западную часть замкового комплекса Шинон. Основные архитектурные его элементы — это огромный круглый донжон высотой 25 м и 12 м в диаметре, который дополняют ещё две большие красивые башни: Буаси и Мельничная башня. Во времена Плантагенетов форт Кудре и Средний замок были соединены, но в XIII в. Филипп Август, завладев замком, приказал вырыть ров, который сегодня отделяет форт от остальных частей комплекса. Тогда же был построен и главный донжон, который разделён на три этажа, два из них соединяются лестницей. Во время своего пребывания в Шиноне на первом этаже жила Жанна д’Арк. В 1308 г. в подземелье донжона содержали осуждённых рыцарей-тамплиеров, ожидавших судебного решения, обрекшего их на смерть. На стенах арки при входе сохранилось граффити, которое, как считают специалисты, было сделано этими узниками.

К северу от донжона можно заметить основание древней часовни Св. Мартина. Во дворе форта находится колодец 95-метровой глубины. В основании донжона и башни Буаси ещё сохранились входы в подземелья, выводящие из форта.

Мельничная башня расположена в юго-западном углу форта. Она имеет 20 м в высоту и 8 м в диаметре. Верхняя точка башни располагается над долиной на высоте почти 50 м.

Башня Буаси, которая изначально называлась Колокольной башней, расположена в юго-восточном углу крепости. Эта башня, в отличие от других, имеет более прямоугольную форму, 15 м в длину и 10 м в ширину. Высота её — около 30 м, а толщина стен — около 3 м.

Средний замок формирует центральную часть комплекса. Вход в него пролегает через ворота часовой башни Тур де л'Орлож, в которой размещается музей Жанны д’Арк. Высота этой башни — 22 м, а стены достигают пятиметровой толщины.

В западной части Среднего замка находилась часовня Св. Мелони, соединявшаяся перекидным мостом с фортом Кудре. Эта часовня, долгое время служившая личной капеллой монархов, была заложена ещё в Х в. монахами аббатства Бургей. Именно в ней 7 июля 1189 г. ушёл из жизни английский король Генрих II Плантагенет.

Большой Тронный зал, находившийся в северной части королевских апартаментов, сегодня представлен лишь фрагментом стены, дающим некое представление о его реальных размерах. Возведение Тронного зала, завершилось незадолго до знаменитого исторического события, имевшего место в нём 8 марта 1429 г. В тот день здесь произошла легендарная встреча дофина Франции Карла с Жанной д’Арк. Во времена владения замком кардиналом Ришелье Тронный зал был разрушен.

С северной стороны внутренний двор Среднего замка обрамляет крепостная стена, идущая вдоль дорога на Тур. Вдоль стены с запада на восток последовательно расположены три крупные башни: д’Аржантон, Шьен (Собачья) и Эшогет. Башня д’Аржантон была построена в конце XV в. Филиппом Коменом сеньором д’Аржантон. Она использовалась в качестве тюрьмы и была местом размещения печально известных клеток Людовика XI. Собачья башня возведена в годы правления Филиппа Августа в начале XIII в. В своё время в ней размещалась королевская псарня. Высота этой трехъярусной башни составляет 23 м. Ну а расположенная в северо-восточном углу двора башня Эшогет позволяла контролировать пространство перед замком с севера и с востока.

Форт Св. Георгия был построен позже форта Кудре и Среднего замка. Если с юга, севера и с запада замок прикрывали естественные преграды в виде реки и оврагов, то восточная сторона оставалась уязвимой для нападающих, поэтому форт должен был в первую очередь защищать эту часть замка. В наши дни от форта мало что осталось.

(По материалам www.caslall.ru)

Вскоре замок Шенонсо был передан в собственность Дианы вопреки всем законам, запрещавшим отчуждение владений, принадлежавших короне. Одновременно с этим Генрих II сделал еще один подарок своей фаворитке, простив ей часть налога, который лично ей вернул. Благодаря этим средствам Диана де Пуатье смогла с 1551 г. предпринять работы по благоустройству своего владения, включая перепланировку парка и фруктового сада, в котором росли овощи и фрукты, считавшиеся в ту пору экзотическими, например артишоки и дыни.

Она даже распорядилась промерить глубину реки Шер для строительства каменного моста, которое и было осуществлено по проекту Филибера Делорма.

Невзирая на возраст, Диана сумела сохранить свою красоту, как об этом свидетельствует ее известный портрет, где фаворитка изображена обнаженной вместе с оленем. Чтобы сохранить свою молодость, она с утра окуналась в ледяную воду, скакала на лошади и прогуливалась пешком, а потом спала до полудня.

В 1559 г., в точности как предсказал Нострадамус, Генрих II скончался от смертельной раны, нанесенной ему на турнире копьем Монтгомери. Королева, став регентшей, поспешила вернуть себе сокровища короны, и в первую очередь замок Шенонсо. После некоторых колебаний Диана поняла, что лучше уступить королеве, и удалилась в свой замок Анэ, где вскоре и умерла в возрасте 66 лет.

Возвратившись в Шенонсо, Екатерина Медичи организовала там великолепные празднества в честь своего сына Франциска II и его супруги Марии Стюарт. Архитектор Приматиччо оформил поместье с необыкновенной пышностью. Особенно привлекали внимание колонны, статуи, фонтаны, триумфальные арки, обелиски… Во дворе салютовала батарея из 30 пушек. Были разбиты новые сады и построены новые служебные помещения. Эти работы закончились в 1568 г. к моменту подписания Амбуазского мира.

И еще одно памятное торжество состоялось в Шенонсо в 1577 г., приуроченное к возвращению из Польши Генриха III, чтобы подтвердить право наследования для своего брата Карла IX. Тогда же вернулись к идее праздника, имевшего место в Плесси-ле-Туре, когда женщины одевались в мужские костюмы, а мужчины в женские.

Генрих III любил надевать на балы платье из розовой с серебром парчи, волосы его украшали фиалки и бриллианты, а шею обвивала нитка жемчуга; по словам французского хрониста Пьера д’Этуаля, «глубина его декольте не позволяла определить с первого взгляда, кто перед вами — король-женщина или королева-мужчина».

В 1580 г. архитектор Андруэ Дюсерсо воплотил замысел Филибера Делорма, построив на мосту через реку Шер новое крыло. Эта двухэтажная конструкция представляла собой два длинных фасада, прорезанные ритмично чередующимися окнами, ризалитами, люкарнами. Верхний этаж, оборудованный как бальный зал, был богато декорирован, как и вся остальная часть замка. Роскошные праздники, навеянные воспоминаниями об Античности и мифологией, на которых придворные молодые дамы бывали зачастую полуобнажены (это был так называемый «летучий эскадрон», в обязанности которого входил сбор всякого рода информации, передаваемой затем королеве), закончились со смертью Екатерины, настигшей ее в Блуа в 1589 г. В своем завещании она передавала замок Шенонсо Луизе де Водемон, жене Генриха III. Несколько месяцев спустя, в августе 1589 г., король был убит Жаком Клеманом. Перед смертью он продиктовал письмо своей супруге, в котором говорил: «Моя голубка, надеюсь, что скоро поправлюсь, просите Господа за меня и не уезжайте оттуда, где вы находитесь». Возможно, эти слова послужили причиной того, что королева оставалась в Шенонсо до самой своей смерти. Все празднества прекратились, мебель была затянута черными драпировками в знак траура, и королева пригласила в замок монашенок-урсулинок для совместных молитв.

По королевскому обычаю, существовавшему еще со времен Античности, она носила траур белого цвета, который не снимала до 1601 г., года своей смерти, откуда и возникло ее имя — «Белая дама». Замок по наследству перешел к Франсуазе де Меркёр, жене герцога Сезара де Вандома (Цезаря Вандомского).

Начиная с этого момента короли Франции покинули Шенонсо. Последним там жил Людовик XIV в 1650 г. в возрасте 12 лет. Состояние заброшенности, в котором герцоги Вандомские и Бурбоны-Конде оставили замок, было прервано с переоборудованием одного из его крыльев в монастырь капуцинов. От этой эпохи остался подъемный мост, служивший для изоляции монахов от внешнего мира.

В 1733 г. герцог Бурбонский продал замок Шенонсо богатому землевладельцу-банкиру Клоду Дюпэну. Его жена, поклонница искусств, науки, литературы и театра, открыла в Шенонсо модный салон, в котором участвовали многие известные писатели и знаменитости той эпохи: Фонтенель, Бюффон, Монтескье, Мабли, Мариво, Вольтер, Кондиллак, мадам де Теней, мадам дю Деффан… Сам Жан-Жак Руссо стал секретарем мадам Дюпэн и наставником ее дочери. Он тогда писал: «.. В этом прекрасном месте было много развлечений, здесь очень хорошо кормили, я стал жирным, как монах. Здесь любили музицировать, читать пьесы. Я сочинил здесь произведение в стихах под заглавием “Аллея Сильвии” по названию аллеи парка, огибающей Шер».

И действительно, мадам Дюпэн устроила небольшой театр с показом спектаклей и оборудовала физический кабинет. Комнаты старых апартаментов были заново меблированы и стали более уютными.

Мадам Дюпэн провела последние годы в замке в окружении своих деревенских слуг, которые ее очень любили. Благодаря этому Шенонсо во время Французской революции не получил никаких повреждений. Аббат Леконт, деревенский кюре, выступил против наиболее разгоряченных революционеров, сказав им: «Между Монришаром и Блере только один мост, и вы хотите его разрушить! Вы враги общественного блага!»

Мадам Дюпэн, проведя в замке остаток своей жизни, умерла в 1799 г. в возрасте 93 лет и была похоронена в парке. Опустевший замок был продан в 1864 г. мадам Пелуз, которая предприняла большие реставрационные работы, намереваясь вернуть Шенонсо его первоначальный облик (до преобразований Екатерины Медичи). Таким образом фасад лишился своих окон и кариатид, но крыло на мосту через Шер не было тронуто. После разорения семьи Пелуз замок был конфискован в 1888 г. Земельным кредитом, который продал его Анри Менье, одному из богатых промышленников того времени. Замок и по сей день является собственностью этой семьи.

В 1914 г. Гастон Менье, являясь в то время сенатором департамента Сены и Марны, преобразовал замок в госпиталь, где разместилось более 2 тысяч раненых до окончания Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны здесь находился связной пункт для местных партизан.

Сегодня Шенонсо, полностью восстановленный, открыт для посещения публикой. При входе в поместье нужно пересечь длинную аллею, окаймленную вековыми деревьями, которая ведет на широкую эспланаду. По правой стороне раскинулись сады Дианы де Пуатье. На углу Парадного двора, омываемого водами Шера, возвышается средневековый донжон, частично обновленный. Подъемный мост позволяет попасть на нижний этаж, где можно увидеть Зал гвардейцев, стены которого увешаны гобеленами XVI в. В капелле находятся скульптуры каррарского мрамора, среди них «Мадонна с младенцем». Кроме Зеленого зала и Комнаты Дианы де Пуатье можно посетить галерею, где выставлены картины Рубенса, Приматиччо, Ван Лоо, Миньяра и Наттье. На второй этаж можно подняться по лестнице с прямыми маршами, чтобы увидеть там Комнату Габриэль д’Эстре, Парадную комнату, или Комнату пяти королев, Комнату Екатерины Медичи и Комнату Карла Вандомского.

Восхищает медное убранство (иначе не назовешь) кухни и оригинальный огромный вертел.

Летом в замке устраивается представление «Дамы из Шенонсо», когда знаменитые «обитательницы» Шенонсо рассказывают о себе и своей жизни. Им есть что рассказать…

В служебных помещениях размещается Музей восковых фигур. Там воспроизведены сцены из жизни замка с некоторыми наиболее известными историческими персонажами. Так, например, можно видеть Екатерину Бойе с менестрелем, Диану де Пуатье на охоте, Генриха II и Диану, мадам Дюпэн, принимающую Руссо и Вольтера, ее же — позирующую Натгье, а также воспроизведение обстановки военного госпиталя 1914 г.

(По материалам flyex.ru)

Возможно, в действительности все так и было, однако в книге записей приходской церкви Сен-Мартен де Блуа изложена несколько иная версия. Там можно прочесть: «В субботу XXVI января… графиня де Шеверни была отравлена, судя по слухам, по причине адюльтера, и когда хирурги, мэтр Гийом и его сын, произвели вскрытие, они обнаружили младенца мужского пола пяти с половиной месяцев, и в тот же день некто по имени Шамбелэн, дворянин Бургонский, подозреваемый в адюльтере, был убит в том же замке Шеверни».

Как бы то ни было, Анри Гюро вернулся в тот же вечер в Париж, как раз ко времени отхода короля ко сну. Когда королю сообщили это печальное известие, к которому он был в какой-то мере причастен, он страшно разгневался и выслал графа на долгих три года в Шеверни. Во время этой ссылки Анри женился на дочери своего бальи, и его вторую жену хроникеры описывают как бережливую, умную женщину, обладающую прекрасным вкусом. Она руководила работами по расширению и обновлению замка, заручившись помощью архитектора Бойе и художника Жана Монье.

Прямой потомок Гюро, маркиз де Вибре, завещал замок своим племянникам — виконту и виконтессе де Сигала, ставшими после его смерти владельцами замка.

Сегодня интерьеры замка Шеверни наполнены жизнью, часть помещений заселена, здесь хранится в отличном состоянии мебель разных эпох. Замок живет. По аллеям гуляют люди, по каналам плавают лодки. Но сегодня в них гости замка — туристы из разных стран.

(По материалам paris-gid.ru)

История самого замка начинается с середины X в., когда хозяевами Блуа и его окрестностей стали влиятельные феодалы — графы де Блуа. От мощной крепости, воздвигнутой в XIII столетии, сохранились лишь угловая башня, часть крепостной стены, а также Большой зал графов де Блуа, предназначавшийся для собраний и празднеств.

Любители истории Франции, а особенно поклонники романов Александра Дюма, конечно, слышали об этом знаменитом замке. Он не раз упоминался в литературе в качестве места самых романтичных и самых трагичных событий.

В конце XIV в. графство Блуа было продано сыну французского короля Карла V принцу Людовику Орлеанскому. Однако в основном история Блуа связана с именем внука Людовика Орлеанского, который в 1498 г. стал королем Франции под именем Людовика XII. Уроженец Блуа, Людовик XII велел устроить здесь свою резиденцию. Это стало началом «звездного часа» для Блуа.

Новый король тотчас же начинает реконструкцию зам ка своих предков. Всего затри года потрем сторонам двора «выросли» новые корпуса замка. Блуа по-настоящему становится замком, а не крепостью — исчезли защитные башни и бойницы, появились широкие окна, изящно украшенные балконы, люкарны, прогулочные галереи, которые пропускали в здание больше света и воздуха. Блуа стал для короля парадной резиденцией — этим жестом Людовик XII как бы обозначил новую манеру королевского правления — открытую дипломатию.

Постройки Людовика XII относились к готическому стилю. В его крыльях отсутствовало равновесие, в планировке и в распределении окон присутствовало много гармоничной асимметрии, тонкой, кружевной лепнины, каменного декора с фантастическими персонажами.

По традиции повсюду в замке встречаются выгравированные из камня инициалы и эмблемы владельцев замка: цветки лилии — символы короля, горностай — символ королевы Анны Бретонской; парадную лестницу украшают дикобразы — эмблема герцогов Орлеанских: «De près comme de loin, je suis redoutable!» («Вблизи, как и вдали, я опасен!»). Над главным входом в замок возвышается конная статуя короля.

Вступив на престол, Франциск I предпринял активные действия к перестройке старых и возведению новых частей замка. Строительство началось в 1515-м и закончилось в 1524 г., то есть с начала правления Франциска до самой смерти его супруги, королевы Клод де Франс. Эмблемы и различные символы короля (саламандра) и королевы (буква «С» и горностай) встречаются повсюду в их крыле.

Крыло, созданное Франциском I, было построено всего через 15 лет после крыла Людовика XII, но они резко отличаются друг от друга, и порой трудно поверить, что они принадлежат одному замку. Итальянское искусство за этот период так повлияло на французское, что крыло, возникшее при Франциске I, считают первым шедевром Ренессанса во Франции.

Фасад со стороны двора целиком готический — он ассиметричен, его крыша украшена высокими каминными трубами, оригинальными мансардными окнами-люкарнами и многочисленными барельефами. Но есть в этом фасаде и новинки, не свойственные готике, — окна обрамлены пилястрами, видно строгое деление на этажи. Вертикальные обрамления окон и горизонтальные межэтажные перекрытия образуют на фасаде узор и виде квадратной сетки, которая быстро вошла в моду и повторялась потом на многих других замках Луары. Эмблему Франциска I — саламандру — пропустить невозможно, так как этот рельеф повторяется на фасаде крыла одиннадцать раз. Возможно, король выбрал своим символом саламандру зато, что это мифическое существо (непонятно, впрочем, почему) способно жить в огне. Девиз Франциска I: «J’encourage le bien et j'etouffe le mal!» («Я поощряю добро, но я душу зло!»).

Основной достопримечательностью крыла Франциска I является парадная лестница. Она также представляет собой симбиоз двух эпох: от предыдущей эпохи, типичной для готической Франции, она унаследовала спиральную структуру, а от новой — заметное деление на этажи. Лестница построена винтом в восьмигранной выступающей башне, и особую индивидуальность ей придают открытые марши между угловыми контрфорсами, ажурно украшенные каменной резьбой. С нее открывается прекрасный вид на двор, откуда король мог наблюдать за своими придворными, праздничными действами. Также там проводились королевские церемонии.

В течение многих лет интерьер крыла Франциска I постоянно переделывался и заново обставлялся мебелью: столы в итальянском стиле, фламандские гобелены, кресла с высокими спинками и особенно лари, которые в эпоху Ренессанса, как и в Средние века, продолжали оставаться основным видом мебели.

В Зале гвардейцев внимание туристов привлекает огромных размеров вышивка на религиозный сюжет. Также выделяется деревянная панель второй половины XVI в., которая точно воспроизводит атмосферу бала при дворе Валуа. Персонажи исполняют модный итальянский танец, ввезенный во Францию Екатериной Медичи.

Наибольшая достопримечательность корпуса Франциска I — королевский рабочий кабинет, так как он сохранил свой оригинальный декор: его украшают 237 деревянных резных панелей, каждая из которых своеобразна — арабески, рога изобилия, маскароны, дельфины и т. д. По версии романиста Дюма, среди этих панелей спрятаны четыре тайника, где королева Екатерина Медичи хранила свои страшные яды, а по мнению других историков, берегла от посторонних глаз драгоценности и важные документы.

Историческую ценность представляют помещения на третьем этаже корпуса Франциска I — немые свидетели убийства герцога де Гиза. Это важное событие в истории Франции произошло 23 декабря 1588 г. Герцог Гиз был генерал-лейтенантом, одним из вдохновителей Варфоломеевской ночи, а также главой сильной католической лиги, созданной для борьбы с протестантами и ограничения абсолютной власти короля Генриха III. Де Гиз, используя свое сильное влияние на королевский двор, заставил Генриха III собрать в Блуа Генеральные штаты, надеясь свергнуть с их помощью короля и самому взойти на трон. Однако Генрих был предусмотрительнее. Почувствовав угрозу, он организовал убийство герцога, а затем и его брата, кардинала Лотарингского. Эти убийства положили конец религиозным войнам, раздиравшим Францию во времена правления сыновей Екатерины Медичи.

Картины XIX в., выставленные в зале Совета и в Королевских покоях, отображают это трагическое событие.

Спустившись на второй этаж, можно попасть в зал Генеральных штатов. Это самый большой зал крепости графов де Блуа. Именно в этом огромном зале — одном из самых старинных, сохранившихся в готическом замке, граф де Блуа осуществлял свое правление, судил, принимал почести от своих верных вассалов.

Во времена обоих королей — Людовика XII и Франциска I — город Блуа пережил блестящий взлет, но после смерти королевы Клод Французской и жестокого поражения при Павии в 1525 г. Франциск I больше не возвращался в Блуа, а его преемники останавливались здесь лишь на короткое время.

В XVII в. город вновь ожил благодаря младшему брату Людовика XIII — Гастону Орлеанскому, который прожил здесь 26 лет.

Корпус, расположенный в глубине двора, был возведен в 1635–1638 гг. Гастоном Орлеанским, сосланным в Блуа из-за его бесконечных интриг против короля Людовика XIII, своего брата.

Строгий классический стиль этого здания плохо согласуется с обильным фантазийным декором ренессансных корпусов. Архитектор Франсуа Мансар задумал возвести грандиозный дворец вокруг четырехугольного двора и благоустроить прилегающую территорию с садами, ступенями спускающимися к Луаре, и с монументальным передним двором, окруженным портиками… Этот честолюбивый замысел рухнул в 1638 г. Было построено только крыло в глубине двора, и то не окончательно. Остаток своей жизни Гастон Орлеанский провел в корпусе Франциска I, напротив своего незавершенного шедевра.

В XVIII в. замок Блуа снова был покинут королями, после чего был разделен на небольшие жилые помещения и содержался в плачевном состоянии, сады были запущены… Король Людовик XVI в 1788 г. распорядился либо продать замок, либо разрушить его, если покупатели не найдутся. И лишь переоборудование замка в казарму спасло его от гибели.

Во время и после революции Блуа был сильно поврежден. Замок пострадал от вандализма: все эмблемы и изображения, напоминавшие о королевской семье, были уничтожены. Замок находился в упадке всю первую половину XIX в. Он претерпел множество переделок во время военной оккупации, и лишь начиная с 1845 г. архитектором Дюбаном была предпринята обширная реставрация, признанная сегодня как чрезмерная…

В корпусе Гастона Орлеанского сегодня размещается Муниципальная библиотека и два больших зала, используемые для концертов, конференций и выставок.

(По материалам mafrance.ru)

Потомки Жана ле Бретона были хозяевами замка Вилландри до 1754 г., до тех пор, пока он не перешел во владение маркиза де Кастельяна, королевского посла и выходца из знатной семьи Прованса. Маркиз переделал фасады в классическом стиле, надстроил главный павильон, модернизировал интерьеры и разбил новые сады. В XIX в. традиционный сад был разрушен для того, чтобы создать парк вокруг замка в английском стиле.

В 1906 г. Вилландри купил испанец — доктор Хоаким Карвальо, предок нынешнего владельца. Оставив свою научную карьеру, он полностью посвятил себя реставрации замка. Доктор фактически спас замок, который был на грани разрушения, и воссоздал сады, выполненные в стиле ренессанс, которые создавались еще при Жане ле Бретоне. Хоаким Карвальо являлся также основателем в 1924 г. «Исторического Дома» — первой ассоциации, которая объединила владельцев старых замков, и инициатором открытия этих памятников архитектуры для широкой публики.

Сады Вилландри сочетают две традиции: готическую — с цветами, лекарственными и пищевыми травами, наилучшие образцы которых представлены в монастырях или частных поместьях, и итальянскую, более декоративную и эстетическую, с большим количеством стриженой зелени. В садах Вилландри высажено более тысячи лип, а общая длина живых изгородей составляет 52 км.

Территория поместья Вилландри находится в маленькой долине, через которую протекает ручеек. Долина имеет наклонный рельеф, который способствовал созданию садов на нескольких уровнях.

Символический сад представляет собой продолжение гостиных замка. Для того чтобы его осмотреть целиком и понять всю истинную красоту и скрытый смысл, нужно подняться на возвышенность. Четыре ближайших к зданию квадрата выполнены из кустарника, стриженного в виде фигур — аллегорий любви. Здесь показана любовь в четырех различных ее проявлениях:

— нежная любовь символизируется сердцами, разделенными языками пламени, и масками, надеваемыми на балах;

— страстная любовь образуется сердцами, пронзенными стрелами;

— самшитовые массивы перепутаны между собой и представляют лабиринт, что ассоциируется с танцем и запутанными сплетениями судеб влюбленных;

— непостоянная любовь — это четыре веера по углам, которые символизируют легкость и непостоянство чувств, также тут изображены рога и любовные записки. В этом квадрате преобладает желтый цвет как символ измены и обманутой любви;

— трагическая любовь показана лезвиями шпаг, а преобладающие летом красные цветы — это символ крови, проливаемой на дуэлях.

Над символическим садом находится другой сад, расположенный вокруг большого водоема-зеркала и окруженный зеленой стеной. Здесь также имеются четыре небольших фонтана, вокруг которых расставлены стриженные в виде шаров самшиты в квадратных контейнерах. Это идеальное место для того, чтобы туристы могли отдохнуть, расслабиться и помечтать. Рядом находится лабиринт из стриженых зеленых стен. Выше расположен огороженный прямоугольный участок, где пасутся домашние Животные.

На нижнем уровне находится огород площадью 12,5 тысячи кв. м. В грядках-орнаментах рассажены капуста, морковь, свекла, бобы, салат-латук и другие овощи. Грядки перемежаются с яблоневыми и грушевыми деревьями, сформированными как шпалеры. Перед растениями установлены специальные информационные таблички с объяснением их символических значений: тыква — плодовитость, капуста — распущенность и т. п. Кроме того, они информируют о лечебных свойствах каждого овоща или плодового дерева.

Фонтаны, первоначально предназначавшиеся для орошения, составляют дополнительный элемент украшения этого сада. Вокруг фонтанов расположены по четыре скамейки, увитые благоухающими розами.

Многие растения садов были привезены сюда из Италии еще в Средние века, и нынешний владелец замка, молодой и энергичный предприниматель, прилагает все усилия, чтобы старые традиции жили и доставляли радость людям.

Рельеф местности позволяет обозревать сады Вилландри с высоты. Это можно сделать с башни замка, откуда открывается вид на деревню с колокольней романской церкви и вид на долины Луары и Шера. Захватывающим видом туристы могут насладиться и с двух специально устроенных на лесистом склоне балкончиков с балюстрадами.

(По материалам ru.worldpoi.info)

Счастливая жизнь, которую провел здесь в свои молодые годы новый король Карл VIII, объясняет его привязанность к месту, где он родился и воспитывался. По распоряжению Карла VIII начинаются обширные работы по реконструкции замка. Проект своим великолепием поразил современников. «Он хочет сделать из своего замка город», — не удержался от восклицания флорентийский посол, увидев чертежи будущего замка в 1493 г. Но обширные строительные работы по переделке замка-крепости графов Анжуйских в резиденцию, достойную французской короны, были неожиданно прерваны несчастным случаем, произошедшим 7 апреля 1498 г. Карл VIII, сопровождая королеву на галерею, чтобы посмотреть на модную в то время игру в мяч, ударился лбом о низкую притолоку и спустя несколько часов скончался в возрасте 28 лет.

Работы по реконструкции замка были возобновлены в 1500–1501 гг., и крупные поставки камня позволили продолжить незаконченное строительство. После прихода к власти Франциска I замок приобретает новый блеск. С 1515 по 1518 г. король останавливался именно здесь, когда он посещал берега Луары, именно в этом, как он называл «роскошном замке», и после победы под Мариньяном в августе 1516 г. он вернулся именно в Амбуаз. Королева Клод произвела здесь на свет троих своих детей.

Замок Амбуаз навсегда связан с кровавым событием в истории Франции — Гугенотскими войнами. Именно он стал пристанищем заговорщиков — принцев Конде. Закончилось, как известно, всё печально — заговор был раскрыт, мятежники схвачены и повешены на стенах замка.

Во время революции, безжалостной к ценностям, замок был конфискован и пострадал от грабежей. Здесь была устроена казарма и даже оборудована пуговичная мастерская. И все-таки позднее, в эпоху Первой империи, его новый хозяин, получивший замок в дар от сената Орлеана, член парламента Роже-Дюко, не имея ни средств, ни знаний для содержания замка, просто разрушил большую его часть. К счастью, после 1815 г. замок был возрождён вдовствующей герцогиней Орлеанской.

Фонд Св. Людовика начиная с 1974 г., с года своего основания, поддерживает замок в сохранности и проводит реставрационные работы. Внутренние сады, содержащиеся в прекрасном состоянии, придают замку дополнительное очарование и более, чем когда-либо, именно в начале нового тысячелетия, оправдывают свое название — Сад Франции.

Замок Кло-Люсе расположен в километре от Амбуаза.

За время правления Людовика XI на фундаменте галло-романского строения было построено здание из розового и белого камня. Оно стало собственностью фаворита короля — Этьена ле Лу, помощника повара королевской кухни замка Плесси-ле-Тур.

Владение было окружено целой системой оборонительных сооружений, куда входила также квадратная сторожевая башня, которую можно видеть и сегодня. Ее стены были прорезаны узкими окнами, как и те, что выходили на старую дорогу. Здесь были также потайной ход, галерея, подъемный мост.

И если сегодня в этой средневековой архитектуре, облагороженной резным камнем, звучит нота Возрождения, то это только благодаря тому, что Кло-Люсе был приобретен Карлом VIII и стал королевским владением. Акт продажи, датированный 2 июля 1490 г. и записанный на пергаменте, в настоящее время хранится в Кло-Люсе, который был приобретен за 3500 золотых экю.

Карл VII сделал из замка Кло-Люсе настоящую королевскую резиденцию, пригласив для этой цели из Неаполя архитекторов, художников, резчиков по камню. Он распорядился также построить для королевы Анны Бретонской капеллу из белого песчаника.

Позднее молодой герцог Ангулемский, будущий Франциск I, приезжал сюда вместе со своей сестрой Маргаритой Наваррской, написавшей здесь сборник своих новелл «Гептамерон». Но самым великим из всех лиц, кто вступал под своды Кло-Люсе, был, несомненно, Леонардо да Винчи.

Здесь также жили прекрасная Бабу де ла Бурдезьер, фаворитка короля, и Мишель дю Гаст, капитан гвардейцев Генриха III, который принимал участие в убийстве кардинала де Гиза…

Затем замок Кло-Люсе являлся собственностью семьи д’Амбуаз, которая спасла его от разрушения во время революции. Он также на протяжении нескольких поколений принадлежал семье Сен-Бри, которая сохранила его до наших дней. Настоящие собственники замка пытаются с помощью Академии изящных искусств восстановить его, с тем чтобы вернуть зданию тот облик, который оно имело во времена Леонардо да Винчи.

Работы поручены Бернару Витри, архитектору Управления исторических памятников, и будут выполняться художниками-реставраторами,

которые теми же методами, что и их предки в XV и XVI вв., будут работать с деревом, камнем и стеклом. Благодаря их труду дом Леонардо да Винчи день за днем начнет возрождаться к новой жизни в мельчайших характерных деталях прошлых столетий: вначале кухня Леонардо (бывший Зал гвардейцев), затем Большой зал Совета, залы подвальных этажей, где выставлены созданные им машины, затем комната Маргариты Наваррской и, наконец, комната Леонардо да Винчи.

Считается неоспоримым фактом, что в начале 1516 г. Леонардо принял приглашение Франциска I поселиться во Франции. Осенью, еще до того как выпал снег, он отправился в дорогу в сопровождении своего ученика Франческо Мельци и слуги Баттисты де Вилланиса. Преодолев снежные громады Альп, он спустился в Савойю, везя с собой три свои картины: «Джоконду», «Св. Анну» и «Св. Иоанна Крестителя».

Франциск I встретил его с почестями, предоставил ему замок Де Клу, возле Амбуаза, и взамен почтительно просил его только об удовольствии разрешить беседовать с Мастером — удовольствии, которым он наслаждался почти каждый день. По свидетельству Челлини, Леонардо получал от Франциска I твердое жалованье в размере 700 золотых экю в год, а расплачивался с ним, в свою очередь, произведениями, которые он создавал.

Леонардо стал непревзойденным организатором увеселительных зрелищ двора. Чтобы отблагодарить короля за его благодеяния, он устроил 17 июня 1518 г. для Франциска I и его приближенных блестящую феерию. Среди гостей был некий Галеаццо Висконти, который оставил нам детальное описание этого праздника.

Без сомнения, Леонардо занимался в Кло-Люсе не только организацией праздников. Существует огромное количество рукописных работ Леонардо, датируемых временем после октября 1517 г., среди которых страница из «Атлантического кодекса» с пометкой «во дворце Де Клу в Амбуазе, 24 июня 1518 г.». Он сделал чертежи для замка Роморантен, разработал проект осушения района Солонь и изобрел способ изготовления разборных домиков для свиты двора, находившегося в постоянных переездах.

Сегодня рядом с замком разбит технопарк Леонардо, где представлены многие из его изобретений, построенные по его чертежам.

Сохранилось также большое количество рисунков Леонардо в Королевской библиотеке Виндзорского замка: головы стариков, эскизы праздничных зрелищ и аттракционов, а также наброски замка Амбуаз со стороны Кло-Люсе.

23 апреля, накануне Пасхи 1519 г., Леонардо да Винчи подписал свое завещание, составленное нотариусом Королевского двора. Вот его основные распоряжения: он завещал Франческо Мельци «в благодарность за его верную службу книги, инструменты и рисунки, относящиеся к его живописному искусству», Баттисте де Вилланису, своему слуге, «половину сада, которым он владел на территории Милана, а другую половину Салаино», своему ученику, который там уже построил дом. а своей стряпухе Батурине — «платье доброго черного сукна, подбитое мехом, штуку сукна и дукаты».

2 мая 1519 г. он скончался в возрасте 67 лет и был похоронен в Амбуазе в королевском монастыре Св. Флорентина. Впоследствии его прах был перенесен в часовню Сент-Юбер замка Амбуаз.

(По материалам lhecountessofmonsoreau.rolevaya.ru)

Болотистый участок, облюбованный Людовиком, принадлежал бенедиктинскому аббатству Св. Псалмодия. Два широких рукотворных канала отвели воду с болот, вознеслись к небу сложенные из известняка, подкрашенного природной охрой, стены и башни.

В новый город потянулись окрестные жители, соблазненные широким жестом короля — грамотой, сулящей невиданные налоговые льготы.

На центральной площади Эг-Морта стоит памятник Людовику Святому, король изображен молодым — таким, каким строил город.

Осуществив свою главную задачу, Людовик Святой отбыл в 1248 г. в поход на Восток, однако вскоре умер от тифа в Тунисе, и заканчивать постройку крепости пришлось его сыну Филиппу.

Городок продолжал расти и к XIV в. его население увеличилось до 15 тысяч человек. Крепостные стены украшали уже два десятка башен. Но неожиданно акватория порта начала мелеть: море отступало, каналы затягивались песком, и суда уже не могли близко подойти к недавней гавани. Так порт Эг-Морт потерял свое былое значение рядом с Марселем. А крепость превратилась в тюрьму.

Возведение крепости все-таки завершилось при Филиппе III Смелом и Филиппе IV Красивом. Город был полностью обнесен четырехугольником стен общей длиной 1640 м, 10 башен и 5 ворот украсили этот каменный бруствер 11 м высотой и почти 3 м толщиной. В северозападном углу стены стоит, изолированно от остальных, Башня Констанс — мощный донжон цилиндрической формы, диаметром 22 м, высотой 52 м, соединенный со стеной мостом и служивший маяком во времена былой мощи Эг-Морта, показывающим вход в каналы с моря. Башня имела толщину стен 6 м, где на первом этаже располагался охранный гарнизон.

Чтобы фундамент мог выдержать вес массивной башни, его выложили на платформе из огромных дубовых столбов. Они забивались в болотистую почву и достигали более плотных и твердых слоев. Только такая технология могла гарантировать, что тяжелая башня не уйдет под землю.

В центре охранного зала находился спуск в казематы, где были расположены запасы оружия, пищи и воды. Здесь же была устроена пекарня и небольшая часовня Св. Людовика. В течение пяти веков она была и тюрьмой, где томились и тамплиеры, и гугеноты, и мятежные бонапартисты.

Во время Столетней войны в 1421 г. крепость с помощью хитрости и измены в рядах осажденных захватили бургундцы. Тела защитников сбросили на дно башни и засыпали трупы солью, как морскую рыбу. Позже тела убрали, но с тех пор строение стало называться Башней бургундцев.

Напротив находится церковь Нотр-Дам де Саблон, создание которой относится к X в. Также в трех кварталах от площади есть две церкви XVII в. Часовня Серых кающихся грешников имеет очень интересный внешний вид, а в часовне таких же грешников, но Белых, можно видеть картины XVIII столетия.

Единственной представительницей местной промышленности Эг-Морта является небольшая солеварня. Извлечением соли из морской воды жители занимаются в течение более чем двух тысяч лет.

В настоящее время, несмотря на средневековую тесноту, центр города сохранил небольшую солнечную площадь, названную по имени святого Людовика. Здесь, в тени деревьев и декоративных зонтиков, расположены небольшие ресторанчики, где готовят оригинальные местные кушанья.

(По материалам dic.academic.ru)

Впереди папской делегации находился легат Милон — представитель папы и исполнитель наказания. Граф Раймунд, обнаженный до пояса, со свечой в руке опустился на колени перед легатом и молил о пощаде. Он сам прочел длинный список своих прегрешений перед католической церковью, обязывался впредь беспрекословно подчиняться всем повелениям Святого престола, отказываясь от всякой свободы в своих действиях. Когда шестнадцать вассалов повторили присягу своего государя, легат Милон поднял графа Раймунда с колен, накинул ему на шею веревку и повел к церкви, а по дороге стегал его розгами. Со слезами покаяния, а может быть, от горького оскорбления граф Раймунд распростерся на церковном амвоне…

Так церковь карала тех, кого подозревала в отступничестве или даже в малейшем небрежении к католицизму. Некоторое пренебрежение обрядами католической церкви, которое позволял себе граф Раймунд Тулузский, послужило поводом к тому, чтобы его самого и его подданных назвали еретиками.

В начале XIII в. Лангедок не входил во Французское королевство. Этой землей, раскинувшейся от Аквитании до Прованса и от Пиренеев до Креси, владели вассалы французского короля. Управляли Лангедоком династии, самыми значительными из которых были графы Тулузские и могущественная семья Транкавель.

В Лангедоке господствовала известная веротерпимость, сильно контрастировавшая с религиозным фанатизмом других государств Европы, и Римско-католическая церковь здесь не пользовалась большим уважением. Многие священнослужители занимались не исполнением своих прямых обязанностей, а торговлей и имели огромные поместья. В графстве были католические храмы, в которых по 30 лет не служились мессы. Архиепископ Нарбонна, например, вообще ни разу не посетил свою епархию. Неудивительно, что при таком положении дел в Лангедоке начала распространяться ересь, пришедшая, по мнению некоторых исследователей, с Балкан. Все графство охватило альбигойское учение, которое католические иерархи назвали «вонючей проказой Юга». Эта ересь представляла настолько серьезную угрозу католической церкви, что к началу XII в. возникла реальная возможность вытеснения католицизма из Лангедока. К тому же ересь перекинулась и на другие части Европы, в особенности на крупные города Германии, Фландрии и Шампани.

Ереси разного характера развивались также ранее описываемых событий и имели огромное число последователей в разных концах католического мира. К началу XIII в. было уже более 40 различных религиозных организаций, нарушавших ортодоксальное учение. Лангедокских еретиков называли по-разному: альбигойцы — по названию города Альби, где их осудили на церковном совете в 1165 г.; катары — от греческого слова katharos («чистые»). Называли их и вальденсами — по имени лионского купца Пьера Вальда, который, согласно легенде, провозгласил жизненным идеалом бедность и аскетизм и раздал все свое имущество беднякам. Таким образом, название «альбигойцы» не означало последователей какого-либо целостного учения, в то время это было наименованием всех верущих, не согласных с католической церковью.

Из их среды резко выделялись катары с их традицией гностицизма и философскими системами в их применении к христианству. Катары утверждали, что исповедуют истинное христианство, не искаженное последующими домыслами. Оно было якобы сообщено им в откровении через Иоанна Богослова — любимого ученика Иисуса Христа. Одни богословы считают, что материальный мир в представлении катаров был сотворен богом-узурпатором, богом зла, который у них назывался REX MUNDI. Другие исследователи полагают, что хоть мир и был, как считают катары, сотворен сатаной, но по «предначертанию невидимого Отца», поэтому Антихрист не может нарушить это предначертание. Таким образом, катары заявляли о существовании двух богов, относительно равных по силе: один из них — добрый бог любви, не запятнанный материей (чистый дух). Но любовь несовместима с принципом власти, а материальное творение как раз и является проявлением власти и могущества. Поэтому, поучению катаров, материальному творению («миру сему») изначально присуще зло — природное свойство всей материи.

На месте веры, по мнению катаров, должно стоять непосредственное, личное «знание», в первую очередь — религиозный или мистический опыт (гнозис), который для них был выше всех догм и символов. При таком мировоззрении, когда человек вступает в личный контакт с Богом, священники и епископы становились ненужными.

Люди, по учению катаров, — это оружие в руках духа, но никто не видит направляющей руки. От начала творения ведется непримиримая борьба между светом и тьмой, духом и материей, добром и злом.

Тягчайшее преступление катаров, по мнению католической церкви, состояло в том, что материальный мир они считали «злым», «а Бога — существом, незаконно захватившим власть». Поэтому они отрицали, что Иисус Христос, будучи воплощен в человеческом облике, оставался Сыном Божьим. Они видели Бога абсолютно бестелесным существом, которого нельзя было распять. Иисус Христос представлялся катарам совсем иным, чем католикам, и это являлось одним из главных пунктов расхождения между ними. Для них Спаситель не искупал своей смертью грехи человеческие, а только изложил учение о спасении. Это был ангел, небесный посланец, который пришел указать людям путь к спасению, поэтому Его страдания на кресте — не настоящие, а мнимые, и потому в распятии нет ничего божественного.

Катары не поклонялись ни иконам, ни кресту, считая его орудием, с помощью которого, по наущению сатаны, был убит один из пророков. Они отвергали Крещение и Воскресение во плоти — основу основ христианства.

Вот чему учили в деревнях и городах Лангедока люди, одетые в черное и подпоясанные веревкой. Они жили в простоте и смирении, а так как не признавали католических храмов, то молились под открытым небом или в обычных домах (а иногда даже в сараях). Передвигались они парами и несли в кожаных футлярах Евангелие от Иоанна, которое почитали больше других Евангелий.

Жили катары на подаяние верующих, совсем не ели мяса, так как эта пища могла пробудить плотские страсти. Кроме того, они верили в перевоплощение, и потому всякое убийство, даже животных, у них запрещалось, хотя разрешалось употребление рыбы. Когда катары занимались миссионерской деятельностью, они поселялись в мужских и женских домах, похожих на монастыри.

Катары жили в полном целомудрии, отказались от деторождения, поскольку оно исходит не из принципа любви, а служит лишь целям злого бога. Они осуждали плотский грех в любых обстоятельствах, даже в законном браке. Эти суровые и одновременно добрые люди пользовались большим уважением, так как их жизнь являла полный контраст с жизнью большинства представителей католического духовенства. Католическую церковь катары считали церковью Антихриста: она свернула с правильного пути со времен римского папы Сильвестра, когда из церкви гонимой превратилась в официальную.

Учение катаров было простым и вполне доступным даже для неграмотного люда, но их движение не было народным, так как в большей степени оно объединяло людей образованных. Многие из них были астрономами, философами, математиками, строителями, врачами, они говорили о Платоне и Аристотеле, истории и философии Древнего Египта, Палестины и Персии. Детей бедняков катары учили грамоте в созданных ими школах. Некоторые положения этого учения нравились даже феодалам, которые, например, хотели отказаться платить церковную десятину, так как значительная часть доходов от нее оседала в папской казне.

Неудивительно, что все это навлекло гнев католической церкви и Святой инквизиции и Рим был серьезно обеспокоен таким поворотом событий в Лангедоке. Кроме того, исходя из своего учения, катары вступали в противоречие и с мирскими властями: их утверждение о господстве в мире зла принципиально отвергало и светский суд, и вообще всю светскую власть.

Однако в Риме прекрасно понимали, с какой завистью смотрят феодалы Северной Франции на богатые южные земли и города. Не хватало лишь повода, чтобы воспользоваться этой ситуацией и составить из северных дворян своего рода «штурмовые отряды» церкви.

Такой случай представился в январе 1208 г., когда в Лангедоке один из придворных графа Раймунда Тулузского убил Пьера де Кастельно — одного из легатов папы римского. Скорее всего, это преступление к катарам и вовсе не имело никакого отношения, но повод был такой соблазнительный и такой долгожданный… И папа Иннокентий III немедленно объявил Крестовый поход против катаров.

Примерно через год после совершения церемонии покаяния графа Тулузского в сторону Пиренеев двинулась армия крестоносцев, которую возглавлял аббат Арнольд — настоятель крупнейшего католического монастыря цистерианцев. А «светским начальником» был назначен Симон де Монфор: сам французский король Филипп II Август не мог возглавить поход, так как готовился к решительным действиям против английского короля Иоанна Безземельного.

В ходе военных действий был опустошен весь Лангедок: рыцари и их кони вытоптали крестьянский урожай, стерли с лица земли города и деревни, большую часть населения перебили. В письме папе Иннокентию III аббат Арнольд с гордостью сообщал, что в расчет не принимались «ни возраст, ни пол, ни занимаемое положение». После такого религиозного «вразумления» Лангедок нельзя было узнать — он превратился в опустошенную, разграбленную, распятую землю.

Не смирившись, Лангедок восстал снова и снова был побежден, но, и покоренный, он не оставляет мысли о борьбе. Следует отметить, что после завоевания Иерусалима султаном Салах-ад-Дином, когда многим рыцарским орденам пришлось покинуть Палестину, в Лангедоке осело большое число рыцарей-храмовников. Богатые землевладельцы, симпатизировавшие катарам, подарили ордену крупные земельные участки, замки и крепости.

Альбигойские войны с перерывом длились 20 лет. У катаров оставался только последний оплот сопротивления — хорошо укрепленный замок Монсегюр, бросивший вызов огромной армии крестоносцев. Замок стоял на крутой скале, охваченной кольцом гор, и возвышался над окрестными долинами наподобие небесной арки. Почти всегда он был освещен солнцем, и редкий человек даже в наши дни не подивится упорству тех, кто воздвиг на дикой и неприступной вершине его циклопические стены.

Атака с ходу на него была невозможной, как и полное окружение такой большой горы, поэтому в 1234 г. королевское войско не решилось на его осаду.

Замок Монсегюр принадлежал Раймону де Перэйе и его знаменитой сестре Эсклармонде, которая сама была еретичкой и потому предоставила его катарам для убежища. Возвращаясь из своих опасных и изнурительных поездок по Лангедоку, растоптанному слугами инквизиции, они находили в Монсегюре спокойное и тихое пристанище. Катары считали замок своим святилищем: пока держался Монсегюр, их дело не было до конца проигранным. Это было их духовное царство, куда в минуты самой невыразимой тоски и тяжкого отчаяния обращались взоры южан.

В мае 1243 г. осаду Монсегюра начал сенешаль Гуго де Арси: он подошел к замку и окружил его, чтобы взять катаров измором. Однако начавшиеся дожди позволили осажденным запастись водой на достаточно долгий срок, не опасались они остаться и без пищи, так как всегда ожидали осады и заранее копили продовольствие. Да и связь с внешним миром у них никогда не прерывалась, так как все местное население было на стороне осажденных. Кроме того, многие из крестоносцев сами были выходцами из Лангедока и втайне сочувствовали катарам и потому вряд ли являлись надежными воинами. Поэтому в некоторых местах катары легко преодолевали неприятельские линии, доставляя в крепость провиант и подкрепление. Ведь к крепости можно было подобраться только по крутому восточному склону, к которому вели горные тропинки, известные лишь местным жителям.

Но именно оттуда и пришла гибель Монсегюра. Может быть, кто-то и з жителей края предал своих и открыл врагу труднейшую дорогу, которая вела к непосредственным подступам к крепости? Баскским горцам удалось забраться на самую вершину горы и захватить башню, выстроенную с этой стороны для защиты замка. Это произошло незадолго до Рождества 1243 г., но и после этого осажденные смогли продержаться еще несколько недель.

Только в последний день февраля 1244 г. на стенах Монсегюра затрубили рога, возвестившие о том, что осажденные согласны на переговоры. Они сами попросили перемирия и даже предложили заложников в обмен на него. Примерно 400 остававшимся в крепости катарам предложили необыкновенно «мягкие» условия капитуляции: воинам даровалось прощение за совершенные преступления, им даже разрешался свободный выход из крепости со всем своим имуществом и ценностями. Многим объявлялась свобода, если они откажутся от своих убеждений и еретических заблуждений и покаются перед инквизицией в грехах. Для обсуждения этих условий катарам даже позволили еще на две недели сохранить за собой Монсегюр.

Срок перемирия истек 15 марта. На рассвете следующего дня из крепости грубо выволокли и стащили по склону горы более 200 катаров. Никто из них не отрекся от своей веры, и тогда их заперли в большом деревянном складе, располагавшемся у подножия горы, и подожгли его. А оставшимся в крепости приказали смотреть на пылавший костер…

Однако уцелевшие защитники скрывали в крепости еще четырех парфитов (проповедников и учителей), которые в ночь на 16 марта в сопровождении проводника совершили дерзкий побег, спустившись вниз по отвесному западному склону. Что заставило их совершить этот отчаянный побег по опасному пути, подвергая смертельному риску стольких людей?

Согласно старинному преданию, эти четверо унесли с собой легендарные сокровища катаров. Но ведь сокровища были вывезены еще за три месяца до падения замка, да и много ли могли унести четыре человека с собой, спускаясь на веревках по отвесной скале?

Многие исследователи, в частности английские писатели М. Бейджент, Р. Лей и Г. Линкольн, авторы книги «Святая кровь и Святой Грааль», предполагают, что в последнюю ночь из замка были унесены архивы катаров и предметы религиозного культа. И было среди них «нечто», что не могло быть вывезено заранее и оставалось в крепости до самого последнего и опасного момента. Поэтому защитникам Монсегюра и понадобилось время, и не просто время, а определенная дата.

То был день весеннего равноденствия, по-видимому, совпадавший с каким-то религиозным обрядом катаров. У христиан весеннее равноденствие соотносится с Пасхой, но катары вряд ли придавали этому празднику большое значение, так как считали Иисуса Христа всего лишь одним из пророков и не верили в Распятие, а следовательно, и в Воскресение.

Однако 14 марта, за день до окончания перемирия, в Монсепоре проводился праздник, который даже на осаждавших произвел сильное впечатление. Многие рыцари, презрев неизбежную смерть, приняли веру катаров, просили и получали утешение, тем самым обрекая себя на костер. Значит, это таинственное «нечто» было необходимо для проведения праздника и не могло быть вывезено заранее.

Как и не должно было попасть потом в руки врагов… Через некоторое время комендант Монсегюра под пыткой признался, что бежавших звали Гуго, Амьел, Экар и Кламен. «Я сам организовал их побег, чтобы они унесли наши сокровища и сверток, в котором заключались все тайны катаров».

Монсегюр был превращен в развалины, и крестоносцы победоносно заявляли, что ни один из еретиков «не оскверняет больше мир своим дыханием».

Замок пал, однако рыцари не нашли там ничего для себя интересного. Но в любом случае вывезенное из Монсегюра нужно было куда-то доставить. До наших дней сохранились легенды о сокровищах — то ли материальных, то ли духовных, которые были сокрыты в горных пещерах, окружавших селение. Традиционно считается, что сокровища катаров были спрятаны в укрепленных пещерах Орнолака в Арьеже, где вскоре был уничтожен один из последних отрядов еретиков. Но и здесь, кроме скелетов, ничего больше не нашли.

(По материалам Н. Нониной «100 великих замков». Вече, 2004)

За верную службу английской короне король Англии Генрих IV назначил Номпара де Комона своим сенешалем (представителем судебной и финансовой местной власти) в ряде областей.

В 1442 г., не согласный с английским господством над Кастельно, король Франции отдал приказ об осаде замка. После трех недель осады английский гарнизон капитулировал, отдав ключи от замка в обмен на жизнь и кошелек с 400 экю для капитана, своего командира. Англичане были окончательно изгнаны из Кастельно.

Восстановление замка, начатое Брандели де Комоном, было продолжено его сыном Франсуа и внуком Карлом. Старинная крепость XIII в. начала понемногу соответствовать моде того времени. Помимо реставрации Кастельно, Франсуа де Комон занялся обустройством симпатичного поместья в стиле ренессанс. Так, неподалеку от крепости возник новый замок Миланд.

В эти годы Кастельно окончательно утратил свое военное значение и стал обычным загородным поместьем. Теперь замок должен был улучшаться не для отпора врагу, а лишь для поддержания престижа дворянской власти.

В 1520 г. была достроена еще одна башня, у которой было только единственное предназначение — символизировать власть помещиков над землями.

Следующую главу в истории Кастельно открыл гугенотский полководец Жоффруаде Виван. Этот человек, славившийся силой и отвагой, был товарищем будущего правителя Генриха IV; бесконечные сражения, в которых он участвовал, обеспечили ему прочную репутацию в стране.

«Жоффруа Воинственный» внушал страх по всей территории Перигора; эта репутация позволила замку Кастельно не подвергаться нападениям в течение всего времени религиозных войн.

В период между подвигами полководца Вивана и XX столетием замок больше не будет в центре каких-либо значительных событий. Владельцы Кастельно предпочли ему более уютный и обособленный замок Миланд.

Естественно, состояние заброшенного замка постоянно ухудшалось, и наконец Кастельно окончательно обветшал. После Великой французской революции его разрушение ускоряется, так что замок стал больше походить на обыкновенную каменоломню.

Музей замка Кастельно располагает обширной коллекцией военного снаряжения разных эпох, начиная от шпаг и кинжалов до оборонительной артиллерии.

Замок открыт для свободного посещения, здесь проводятся экскурсии для туристов, а для любителей старинного оружия есть возможность попрактиковаться в стрельбе из средневекового арбалета.

Лишь в 1966 г. он был отнесен к памятникам истории. С тех пор было проведено две значительные кампании по его реставрации: с 1974 по 1980 и с 1996 по 1998 г. восстановили некоторые обрушенные стены, другие были только укреплены из-за того, что не нашлось никаких чертежей, где указывалось бы на их первоначальное состояние.

(По материалам Д. Маркова, castle-france.ru)

Замок кажется вросшим в скалу, так как он и был построен именно в скале, над островом же возвышаются только внешнее строение квадратной формы с тремя круглыми башнями и с небольшим внутренним двориком. Внешние стены сливаются со скалами. Также в замке находится маяк. Бастионы замка возвышаются над островом, их видно далеко с моря и побережья.

В конце XVI в. по периметру острова были выстроены крепостная стена, наблюдательная башня и церковь. Несмотря на свою защитную функцию, по словам инженеров, замок Иф построен наспех, с большим количеством недостатков. Поэтому, возможно, замку Иф крупно повезло (он ни разу не был осаждаем). Лишь в 1531 г. испанский король Карл V решил напасть на Марсель, но почему-то изменил своё решение. Французы считают, что короля напугал именно замок Иф.

О второй роли замка Иф поэтично и одновременно зловеще написал Дюма — замок действительно служил темницей для политически неблагонадёжных гугенотов и других ссыльных, которых не устраивало тогдашнее политическое руководство Франции. Около 3500 и даже больше заключённых находилось в заточении в замке Иф, отчего защитное сооружение получило не лучшую репутацию.

Военный гарнизон острова состоял из 60 человек.

Самым первым заключённым в замке стал рыцарь Ансельм, убитый в своей камере. Затем там содержалось множество каторжников и даже грубо ответивший своему капитану моряк, который просидел в своей камере… 30 лет!

В замке Иф помимо заключенных, представляющих опасность для французской политики того времени, также были заточены руководители Парижской коммуны. Множество политических преступников, которые очутились в замке с 1689 г., там же и окончили свою жизнь.

Из знаменитостей в замке Иф томился юный Мирабо, который провёл в тюрьме шесть месяцев, посаженный собственным отцом. Но его камера была просто роскошной, он даже устраивал у себя приёмы.

Несмотря на существующие легенды, ещё один из персонажей Дюма — таинственная Железная Маска — не был в заключении в этом замке, как и маркиз де Сад, который сидел во многих местах, но только не на этом острове. Но зато камеры зловещего замка помнят распутного отшельника, которого в конце концов сожгли на костре, капитана корабля «Гран Сент Антуан», который завёз чуму в Марсель.

В каких же условиях содержали узников? Богачей, кто мог и из заточения управлять своим состоянием, поселяли в верхние камеры. Там в каждом тюремном помещении было окно с «видом на море». А самых бедных заключенных кидали в тесные камеры без единого окна.

Для туристов замок был открыт еще в 1890 г., а демилитаризован в конце XIX в.

7 июля 1926 г. замок Иф специальным указом был занесён в список исторический памятников, имеющих национальное значение для Франции.

Чтобы доплыть до замка Иф, требуется преодолеть старый мол и древние укрепления из камня. Крутая дорога со старинными стенами ведёт к самому замку, где находится также бывший марсельский чумной карантин. Затем нужно взобраться по винтовой лестнице и выйти в душный узкий дворик, где расположены колодец и террасы с казематами, отделёнными друг от друга ржавыми решётками. Каждый каземат отмечен памятной табличкой.

А теперь настало время рассказать о самом колоритном персонаже, много лет жизни которого связано с замком, — аббате Фариа. Именно его знаменитый писатель «поселил» в своем романе в соседнюю с Эдмоном Дантесом камеру. Так этот знаменитый учёный оказался наставником Эдмона в замке Иф и помог ему стать богатым и знатным в дальнейшей жизни. Существовал ли аббат Фариа на самом деле? Или его образ такой же плод авторского вымысла, как и сам граф Монте Кристо?

В действительности Фариа — это реальная историческая персона.

Будущий аббат родился в 1756 г. в Гоа — бывшей португальской колонии на полуострове Индостан — и здесь же окончил монастырскую школу. Поборник идей свободы, аббат Фариа возглавил антиколониальный заговор, но был выдан властям, и его в цепях отправили в Лиссабон. Из тюрьмы ему удалось бежать, и он оказался в Париже, где прославился своими пламенными речами и незаурядным мастерством гипнотического внушения.

Судьбу молодого аббата резко изменил 1793 г. Фариа всем сердцем принял революцию, но, когда победила якобинская диктатура, вынужден был бежать на юг страны — в Марсель. Здесь признали его искусство врачевания, и Фариа занялся медицинской практикой: он был принят в местное медицинское общество, а позже стал профессором академии.

Аббат Фариа не изменил своим революционным идеалам и не разочаровался в них. После свержения в 1794 г. якобинской диктатуры в Париже возникло движение «Во имя равенства» во главе с Ф.-Н. Бабефом, взявшим себе имя римского трибуна Гракха. Через два года по доносу предателя Бабеф был арестован и отправлен на гильотину. Аресты его сподвижников прокатились по всей Франции, не избежал ареста и аббат Фариа, бывший в ту пору помощником преподавателя гимназии в городе Ниме. Его заключили в замок Иф, где он просидел до 1814 г. Только медитации спасли его тело и разум за долгие годы пребывания в замке.

После освобождения до самой своей смерти в 1819 г. он публично демонстрировал методы лечебного магнетизма.

В 1961 г. Гоа воссоединилась с Индией. Ее прежняя столица — Велья-Гоа — сохраняется как исторический заповедник. Монументы, воздвигнутые во время господства португальских завоевателей, теперь снесены, но памятник аббату Фариа сохранился. Он был установлен в Панаджи, возле дворца, построенного в XV в. султаном Биджапуром Адил-шахом. Аббат Фариа навсегда остался стоять здесь, простирая над больной женщиной свои исцеляющие руки. Гоанские девушки часто приносят к подножию памятника цветы…

Герои Александра Дюма живут в памяти его читателей, и не важно, что некоторых из них никогда не существовало.

И вполне понятно, что замок Иф на крошечном островке притягивает новые поколения туристов, которые, гуляя по Марселю, будут искать хижину невесты Эдмона, Мерседес, а на море представлять последний путь моряка Дантеса на лодке с конвоирами, когда ему открылось грозное и страшное зрелище — замок Иф на горизонте, его многолетняя тюрьма, где он сумел узнать тайну сокровищ на острове Монте-Кристо (такой имеется, и, кстати, не так далеко), выучить несколько языков, узнать правду о своих врагах и стать философом.

(По материалам Н. Иониной «100 великих замков». Вече, 2004)

Через Жизор пролегали две дороги из Парижа в Руан: по реке и по суше. Столь выгодно расположенный пункт вплоть до XV столетия оставался яблоком раздора. В 945 г. король Людовик IV был вынужден отдать Жизор англичанам. В 1066 г. другой французский король, Филипп I, отбил его у Вильгельма Завоевателя, но, увы, ненадолго. В 1087 г. преемник Вильгельма Завоевателя, английский король Вильгельм II Рыжий, полностью перестраивает Жизор: насыпает искусственный холм высотой 14 м и возводит на его вершине деревянные укрепления. В 1090 г. новым владельцем замка становится рыцарь Тибо де Пайен — племянник Гуго де Пайена, основателя ордена тамплиеров. Так в первый раз судьба Жизора пересекается с судьбой знаменитого ордена…

При Тибо де Пайене начали строить каменный замок. Холм был подсыпан и увеличен; на его вершине выросла внушительная цитадель. Перестройкой руководил архитектор Роберт Беллем, которому помогал другой зодчий, Лефруа, много работавший по заказам тамплиеров (в частности, он построил орденские замки в Беллеме и Ноже-ле-Ротруа, оба — с подземными капеллами, подобными той, что якобы видел в Жизоре кладоискатель Ломуа). А в 1128 г., когда замок уже был готов, в нем побывал и сам основатель ордена тамплиеров Гуго де Пайен. Рассказывают, что именно здесь, в Жизоре, знаменитый аббат Бернар Клервоский (1090–1153), сидя под сенью старинного вяза, собственноручно написал устав ордена тамплиеров.

В 1119 г. в Жизоре в присутствии папы римского Каликста II состоялась встреча королей Англии и Франции Генриха I и Людовика VI. На обратном пути в Англию корабль, на борту которого находились английская королева и единственный сын Генриха I, затонул. Сам король Генрих погиб у стен Жизора в 1135 г., убитый стрелой из лука.

В 1144 г. Жизором завладел Людовик VII. Желая прекратить многолетнюю вражду между Англией и Францией, архиепископ Кентерберийский Томас Бекетт начал в 1155 г. переговоры о заключении династического брака: принцу Генриху, сыну английского короля Генриха II Плантагенета, и принцессе Маргарите, дочери Людовика VII, предстояло, войдя в пору совершеннолетия, стать мужем и женой. В приданое за невестой Людовик VII отдавал замок Жизор, а пока будущие супруги не достигли совершеннолетия, замок переходил на попечение рыцарей ордена тамплиеров.

В 1161 г. бракосочетание юных принца и принцессы наконец состоялось, и Жизор перешел в собственность английской короны. Король Генрих II завершил строительство замка. В том же 1161 г. Людовик VII и Генрих II подписали в стенах Жизора договор о союзе, оказавшийся — как часто бывало в те времена — весьма кратковременным. В 1180 г. новым королем Франции стал Филипп II Август, и давняя вражда двух стран снова возобновилась.

В окрестностях Жизора король Филипп Август и английский принц Ричард (будущий король Ричард Львиное Сердце) устраивали тайные встречи, интригуя против Генриха II (овладев троном, Ричард Львиное Сердце первое время сохранял добрые отношения с Филиппом Августом). В 1188 г. в Жизоре архиепископ Гийом Тирский в присутствии Филиппа Августа и английского короля Генриха II призвал европейских монархов к Третьему крестовому походу. Этот поход начался в 1188 г., но английских рыцарей повел в поход уже новый король — Ричард Львиное Сердце.

Филипп Август вернулся из Крестового похода гораздо раньше Ричарда (в 1192 г., на обратном пути из Святой земли, английский король попал в плен и передан германскому императору) и, ссылаясь на заключенный на Сицилии договор между двумя монархами, потребовал передать Жизор под власть французской короны. Комендант замка отказался выполнить это требование в отсутствие короля. Тогда 20 июля 1193 г. французская армия штурмом взяла Жизор.

Вернувшись из плена, Ричард Львиное Сердце незамедлительно начал военные действия против своего бывшего друга и союзника. Англичанам удалось быстро отвоевать ряд замков в Нормандии. Ричард Львиное Сердце укрылся в Жизоре в ожидании решающей схватки. Однако в 1199 г. король Ричард был смертельно ранен арбалетчиком под стенами замка Шалю. В том же году Жизор и его окрестности окончательно были присоединены к Франции.

В 1307 г. начался разгром ордена тамплиеров. Французский король Филипп Красивый осуществил внезапную и хорошо подготовленную операцию против руководителей ордена. 29 ноября 1308 г. в Жизор были привезены несколько тамплиеров высоких рангов. Они оставались здесь в заключении до 1314 г. Об этом напоминает сегодня название входной башни замка: Башня узников. Хотя она и была серьезно повреждена в годы Второй мировой войны, на стенах помещений второго и третьего ярусов до сих пор сохранились надписи, оставленные заключенными здесь тамплиерами.

В 1419 г., во время Столетней войны, Жизор после трехнедельной осады был захвачен войсками герцога Кларенса. Англичане успели существенно перестроить замок. Реконструкция была главным образом направлена на то, чтобы средневековые укрепления могли устоять под натиском нового грозного оружия — артиллерии. В 1449 г. Карл VII вернул себе Нормандию вместе с Жизором, и с той поры замок уже не видел у своих стен чужих солдат. Впрочем, военное значение Жизора быстро сошло на нет: развитие артиллерии не оставило никаких шансов старинным твердыням. В 1599 г. замок был исключен из списка французских крепостей.

А что же клад тамплиеров?

Средневековая история Жизора и без тамплиеров была довольно бурной, и кто знает, может быть, действительно кто-нибудь из его владельцев пожелал скрыть некую тайну в глубоких подземельях замка?

Действительно ли в недрах холма под Жизором скрывается таинственная капелла со скульптурами, саркофагами и загадочными сундуками? Ответ на этот вопрос, возможно, когда-нибудь будет найден. Пока же можно сказать лишь одно: если эта капелла и существует, то она вряд ли может быть связана с орденом тамплиеров. Вспомним: ведь, строго говоря, замок находился во временном управлении рыцарей-храмовников лишь три года: с 1158 по 1161 г., и им не было никакого смысла укрывать что-либо в крепости, которая им не принадлежит.

(По материалам turbina.ru)

В Ласко найдены и довольно загадочные сцены с участием людей и животных, сложные зубчатые символы, различные группы точек, загадочные геометрические символы — всему этому, скорее всего, уже невозможно найти объяснения, и нельзя восстановить смысл этой своеобразной азбуки. Вполне возможно, что сцены иллюстрируют какие-либо мифы, геометрические символы — это одежда из лоскутов или шалаши.

Сначала пещера Ласко была открыта для посещений. Сегодня пещера закрыта — в нее разрешается доступ только для исследователей. Из-за огромного наплыва посетителей серьезно изменился микроклимат пещеры, и наскальная живопись, которая изумительно сохранилась за последние двадцать тысяч лет, начала стремительно разрушаться.

(По материалам www.1001chudo.ru)

Археологи обнаружили уже несколько десятков таких фигур. В зарослях «маки» наверняка таятся еще многие и многие их собратья. Кто высек их из камня, когда и зачем? Что означали эти загадочные статуи для тех, кто ваял их?

На острове еще живы древние легенды, рассказывающие об этих изваяниях самые страшные истории.

На Корсике, как почти везде в Европе, мегалитическая культура начиналась с дольменов и менгиров. С течением веков каменные колонны начали приобретать стилизованные очертания человека. Были ли это первые в Западной Европе скульптурные изображения?

Кого олицетворяли статуи, происхождение которых теряется в глубоком прошлом? Может быть, мирных жителей острова в далекую доисторическую эпоху около 3200 лет назад и вправду завоевали представители некоего «морского народа», происхождение которого нам пока неизвестно?

Скалистый ландшафт Корсики живописен и романтичен. «Маки», колючие заросли можжевельника, лавра, мирта, папоротника и розмарина, наполняют воздух волшебным ароматом. В народе и сегодня живут легенды о сказочном прошлом корсиканских статуй. Так, по одной из них, в статую превратилась девушка, окаменевшая от страха перед вампиром возле церкви Св. Марии в Сан-Лоренцо.

Камень с человеческим лицом и сейчас можно увидеть у церкви Св. Марии, двери и окна которой теперь заколочены досками в память о той страшной ночи. Но легенды, которые рассказывают про него, — чистая фантазия. В ней нет даже той крупицы истины, которая часто имеется в таких устных преданиях. Да и сама статуя на самом деле гораздо старше, чем ее соседка-церковь, сооруженная лишь в романскую эпоху. Их разделяют почти два тысячелетия. В исторические времена странная каменная фигура превратилась в неразрешимую загадку. А легенд о ней ходит много, и не только про девушку. Французский археолог Роже Грожан и его исследовательская группа собрали их целую коллекцию.

В чем тайна этой и еще нескольких десятков подобных статуй, найденных на одиноком скалистом острове в Средиземном море? Лишь около 40 лет назад, когда были обнаружены статуи в Филитозе на юге острова, в темной истории корсиканских древностей наконец забрезжил какой-то свет. Потом были найдены интересные артефакты и получены новые сведения, однако каждая разгаданная загадка, кажется, породила не одну, а очень много новых, связанных с доисторическим прошлым острова. Так было и до Филитозы, в 1956 г., когда Роже Грожан написал: «Вот уже 150 лет, как над археологическими изысканиями на Корсике тяготеет нечто вроде проклятия. Библиография этих изысканий насчитывает 160 наименований, но ни в одной из работ нельзя найти и двух утверждений, которые согласовались бы с утверждениями других авторов… Скорее наоборот, все эти утверждения противоречат не только друг другу, но и действительности, например: “На острове Корсика почти нет мегалитов”».

На самом деле мегалитов на острове Корсика как раз довольно много. Взять хотя бы дольмены и обычные мегалиты, подобные которым около 3000 г. до н. э. возводились практически повсюду на побережье Европы и Северной Африки. Позже, примерно 1000 лет спустя, на Корсике стали сооружать другие менгиры. Привычные камни-обелиски сменились камнями-фигурами: низ уже верха, передняя сторона почти плоская, задняя же заметно выпуклая — это явно человеческие фигуры, только стилизованные, с плоскими грудью и животом и сутулой спиной, с широкими плечами, хотя без головы и конечностей. Около 1500 г. до н. э. на каменных плечах появляются головы, вначале в форме почти не обработанных шаров, «яиц» или цилиндров.

Чуть позже у каменных лиц уже высечены глаза и рот. Ясно выделяется подбородок. Затем — нос, четко обозначенный, иногда «картошкой». Корсиканские ваятели эпохи мегалитов создали, в сущности, первые в Западной Европе скульптуры, опередив первых древнегреческих мастеров на несколько веков.

Однако потом произошло нечто странное: примерно около 1200 г. до н. э. у этих статуй-менгиров появляется оружие! Поперек каменной груди у них висят кинжалы, ножи и длинные мечи. На груди и спине отчетливо просматриваются латы или кольчуги. На головах — круглые шлемы с загнутыми краями, шею сзади защищает пластинчатый навес, а на шлемах, вероятно, создавались рога, потом отбитые. Во всяком случае, на шлемах остались углубления от рогов.

Странным это кажется потому, что строители менгиров в течение тысячелетий жили исключительно мирно, занимались хлебопашеством и разводили домашний скот. То, что они вдруг начали ваять из камня воинов, могло означать только одно: на них напали. И поскольку Корсика — это остров, то напасть на них могли только с моря. И действительно, на юге острова, в районе бухты Порто-Веккио, обнаружено много свидетельств нападения чужеземцев, которые сбрасывали древние менгиры с пьедесталов, закапывали в землю. Они разрушали поселения строителей мегалитов и строили на их месте свои сторожевые башни. В Филигозе, на юго-западе острова, и в Кукурудзу, в южных горах, они заложили настоящие крепости.

Кем были эти воинственные морские пришельцы? Историки называют их «торрии» из-за каменных башен, оставленных повсюду. Но это ничего не говорит о том, откуда они пришли, и об их происхождении. Тут-то нам и могут помочь статуи вооруженных воинов. Во времена враждебных нападений оседлое население Корсики жило еще в каменном веке. Корсиканцы не знали ни бронзы, ни железа. Их оружием были копья с каменными наконечниками. Когда ваятели того времени начали создавать статуи воинов с металлическими кинжалами, ножами и мечами, образцом им служили отнюдь не земляки. Они несомненно изображали своих врагов. Зачем они это делали, вопрос спорный; возможно, таким образом они хотели увековечить подвиги своих соотечественников, погибших в битве, как в свое время делали народы Южной Сибири.

Итак, загадочные завоеватели использовали оружие, запечатленное на менгирах того времени, носили металлические латы с пятью поперечными углублениями на груди, круглые шлемы с надзатыльниками и рогами.

Родина их находилась явно не на Средиземном море, потому что никакой, даже самый воинственный, народ не станет грабить свое родное побережье. Поэтому предположения ученых о том, что они жили в Палестине, на Эгейских островах, Крите, в Греции, Фессалии или Македонии, не выглядят достоверными. Все эти районы в период около 1200 г. до н. э. подверглись нападениям и разрушениям. Где же располагалась настоящая родина загадочных завоевателей? Неужели они и вправду были жителями затонувшей Атлантиды?

Воинов, выглядевших именно так, можно видеть на большом барельефе в стене храма Мединет-Хабу, удаленном на 3 тысячи миль в глубь Египта. На барельефе изображена морская битва между завоевателями и флотом египтян, происходившая в 1190 г. до н. э. В те времена этим завоевателям, видимо, удалось покорить большую часть Средиземноморья. Судя по всему, они и были загадочными торриями, захватившими Корсику. Историки древности называют пиратов, ходивших по Средиземному морю 3200 лет назад, «народами моря». Они даже различают среди них, например, шарданов или филистимлян. Однако это ничего не говорит о том, кто они такие и откуда пришли.

(По материалам ufo.ck.ua, adonay-forum.com)

Издали Амьенский собор напоминает драгоценный ларец. Скульптуры, рельефы, резной орнамент покрывают его фасады. Главный, западный, фасад отличается особым богатством убранства. Три пышно украшенных портала обозначают первый ярус здания. В центре фасада, над главными вратами, расположена статуя Христа, попирающего льва и химеру — символы смерти.

Входы в собор обрамляют фигуры апостолов и святых, а наличники — сидящие фигуры химер. Второй и третий ярусы украшены нарядными аркадами — их называют «ажурной галереей», на четвертом находится традиционная «Галерея королей».

Скульптурные украшения трех порталов собора посвящены трем сюжетам: теме Страшного суда, Деве Марии и местночтимому святому — первому епископу города Фирмену, после канонизации ставшему покровителем Амьена. Статуи, украшающие центральный фасад, выполнены в 1224–1230 гг. Украшением южного фасада Амьенского собора является знаменитая скульптура «Золотая Мадонна», относящаяся к середине XIII в. Некогда она была позолочена, за что и получила свое название. Эта великолепная статуя послужила в последующем образцом для многих скульпторов Франции и Европы.

Амьенский собор принято сравнивать с древнегреческим Парфеноном. Это не совсем так — в соборе Амьена нет полной гармонии, отличающей великий храм Древней Греции. Но богатейшая и высокохудожественная отделка фасадов действительно ставит Амьенский собор в один ряд с выдающимися произведениями мирового зодчества. В нем ярко и своеобразно воплотился стиль готики.

После прихотливого резного убранства фасадов внутри собора ожидаешь увидеть нечто необыкновенное. Но стены храма почти лишены украшений — их опоясывает только рельефная гирлянда. Уходящая вглубь стройная, легкая колоннада высотой 18 м создает в храме впечатление простора, свободного пространства, пронизанного воздухом и светом. Во многом это ощущение достигается за счет огромных размеров здания, но еще больше — за счет отсутствия традиционных витражей. Один из французских историков искусства даже сказал, что «в Амьенском соборе не жалеешь о том, что он утратил все свои витражи, ибо глаз беспрепятственно скользит по освещенной поверхности камня, любуясь красотой линий». Свои витражи Амьенский собор, к сожалению, утратил полностью: в XVIII в. революционные граждане, вдохновленные лозунгом Вольтера «Убей гадину!», переколотили их камнями. Хорошо еще, что части влиятельных горожан Амьена удалось остановить погром. Благодаря этому собор понес минимальный ущерб в сравнении с тем, что натворили поборники свободы, равенства и братства в соборе Парижской Богоматери.

Из числа старинных предметов в Амьенском соборе сохранились деревянные скамьи для молящихся, изготовленные в начале XVI в. Скамьи покрыты рельефами на темы Ветхого Завета. Всего здесь около 4500 фигур. Традиционные окна-розы в Амьенском соборе выполнены в виде восьмилепесткового цветка шиповника, напоминающего только что распустившийся бутон. И роза, и стрельчатые окна высотой 12 м раньше были застеклены многоцветными витражами. Поэтому высокие своды собора казались затененными и как бы покоились на стенах, излучавших неяркий переливчатый свет. Мягкое освещение падало то с одной, то с другой стороны — в зависимости от времени суток. А самой светлой частью в соборе являлся алтарь, освещаемый высокими стрельчатыми окнами апсиды. Такое умелое распределение света, характерное вообще для готических соборов Франции, создавало возвышенное настроение у молящихся. Но для того чтобы правильно распределить эти потоки света, нужно было быть незаурядным мастером.

Амьенский собор оказал большое влияние на зодчих, возводивших в последующем готические постройки в других областях Франции.

В годы Первой мировой войны Амьенский собор оказался в непосредственной близости от линии фронта. Несколько раз в него попадали снаряды. Однако благодаря тому, что горожане обложили фасады собора мешками с песком, серьезных разрушений удалось избежать.

(По материалам книги «Величайшие храмы мира». Вече, 2006)

Храм, вобравший в себя черты классицизма, неоготического и неовизантийского стилей и находящийся на историческом холме Фурвьер в окружении древнеримских театров, смотрится необычно. Но именно через это своеобразие его архитектуры можно почувствовать настоящий вкус лионской жизни — беззаботной, красивой и лёгкой.

Ажурные башенки и зубчатые стены пышной базилики видны практически отовсюду. Кружевные стены храма, отороченные белоснежным мрамором, на палящем лионском солнце начинают светиться каким-то магическим светом, а огромная позолоченная статуя Богородицы, установленная на средневековой башне-капелле, словно парит над шумным городом, благословляя его жителей. Четыре затейливые башни неспроста придают церкви сходство с крепостью — Пьер Боссан полагал, что вера должна защищать человека подобно крепости.

Лионцы решили построить на холме Фурвьер новую церковь, которая вобрала бы в себя всё лучшее, что было создано в мировой архитектуре. К сведению туристов: подняться на величественный холм можно всего за пять минут при помощи фуникулёра.

(По материалам tiptotrip.ru)

Практически сразу после пожара, в 1194 г., началось строительство нового Шартрского собора, затмившего собой все предыдущие постройки. От предыдущего храма уцелел только западный фасад, который был органично включен в объем нового собора. Храм, посвященный Деве Марии и получивший название Нотр-Дам де Шартр, строился почти полтора века и был освящен в 1260 г. в присутствии короля Людовика IX. Шартрский собор ознаменовал собой триумф нового архитектурного стиля, несколько столетий безраздельно царившего в Европе, — готики.

Нотр-Дам де Шартр является одним из лучших образцов «чистой» готики, с теми особенностями стиля, которые присущи французским средневековым постройкам. Собор представляет собой трехнефную базилику. С западной стороны к храму примыкают две очень разные и мало похожие друг на друга башни, каждая высотой около 90 м. Более ранняя, северная башня была построена в 1134–1150 гг., а венчающий ее ажурный шатер установили только в 1513 г. Шатер украшает прихотливое каменное кружево, характеризующее эпоху поздней готики. Первоначально башня была покрыта деревянным шатром, но он сгорел в начале XVI в. Тогда в 1507–1513 гг. архитектор Жан Тексье возвел над башней каменный шатер.

Южная башня — «Старая колокольня» — выглядит гораздо более строго. Построенная в 1145–1165 гг., она сохраняет линии «чистой» готики и выдержана в едином стиле с основным зданием собора. Шартрский собор сложен из очень прочного песчаника, который добывался в каменоломнях Бершера, в 8 км от Шартра. Некоторые каменные блоки в стенах собора достигают 2–3 м в длину и 1 м в высоту.

Западный фасад Шартрского собора — единственное, что уцелело от предыдущей постройки. Его создание относится к 1170 г. Фасад украшают три великолепных портала, относящиеся к XII в. В центральном портале, который называется «Королевским порталом», находится композиция «Христос во славе». Слева и справа от фигуры Христа расположены фантастические крылатые животные, под ними идет широкий скульптурный пояс с фигурами святых.

Северный и южный фасады украшают каменные рельефы XIII в. Помимо них, с севера и с юга на фасадах здания можно видеть весьма характерное для французской готики огромное, круглое кружевное окно, в проемы которого в свинцовых переплетах вставлены цветные витражи. «Эти огромные круги света, эти огненные колеса, которые мечут молнии, — одна из причин красоты Шартрского собора», — писал французский историк искусства Маль. Диаметр окон трансепта составляет 13 м. Подобное окно вошло в историю искусства под названием «роза». Впервые оно появилось в Шартрском соборе, как утверждают, по заказу короля Людовика IX Святого и его супруги королевы Бланки Кастильской. На витражах розы можно видеть гербы Франции и Кастилии, сцены из земной жизни Богоматери и сцены Страшного суда.

Высота центрального нефа Шартрского собора составляет 37 м, а боковых нефов — 14 м. Одной из особенностей храма и его достопримечательностью является обилие цветных стеклянных витражей. Их в соборе 176, и общая площадь витражей составляет около 2 тысяч кв. м. Это самый большой дошедший до наших дней ансамбль средневековых витражей.

Шартрский собор — один из немногих соборов Франции, который почти полностью сохранил свое витражное убранство. Снаружи витражи выглядят почти бесцветными. Их магия раскрывается только в интерьере собора, когда солнечные лучи, проникая сквозь цветные стекла, придают древним краскам наибольшую яркость. В оттенках витражного стекла преобладают красный, сиреневый и голубой цвета. Общую сиреневато-розовую тональность освещения храма в солнечный день пронизывают сполохи красного цвета, а в пасмурную погоду в соборе доминирует голубое мерцание. «Когда солнце горячо, плиты пола и поверхность столбов покрываются огненными, ультрамариновыми и цвета граната пятнами, растушеванными на зернистой поверхности камня, как от прикосновения пастели, — писал исследователь витражей Шартрского собора Жан Вийет. — В серую погоду вся церковь наполняется голубоватым мерцанием, придающим большую глубину перспективе, сводам — больше таинственности».

Витражи Шартрского собора сравнивают с иллюстрированной книгой — их тематика чрезвычайно разнообразна. Наряду со сценами из Ветхого и Нового Завета, с пророками и святыми, здесь изображены французские короли и рыцари, ремесленники и крестьяне. С особым мастерством исполнен витраж с изображением Богоматери, получивший название «Богоматерь прекрасного окна» и относящийся к XII в. Изготовление цветных витражей в Средние века стоило очень дорого, и почти все они сделаны на пожертвования богатых меценатов. Поскольку витражи изготавливались разными мастерами в разное время, они заметно отличаются друг от друга.

Богатейшее наружное и внутреннее убранство собора насчитывает в общей сложности около 10 тысяч скульптурных изображений.

В соборе находится огромный резной деревянный алтарь, на котором изображено сорок сюжетов на евангельские темы. На изготовление алтаря ушло более двух столетий — он был начат в 1514 г., а закончен только в начале XVIII в. На полу собора цветными каменными плитками выложен своеобразный лабиринт, обозначавший для кающихся паломников тот путь, который они должны были проползти на коленях. Сейчас это нередко проделывают верующие туристы.

Во все времена паломников привлекали драгоценные христианские реликвии Шартрского собора. До XVIII столетия в соборе хранились голова матери Богородицы — святой Анны, и очень древняя и глубоко почитаемая, сделанная из дерева статуэтка Девы Марии, носящей под сердцем ребенка, имевшая название «Черная Мария». Это одно из первых изображений Богоматери, вероятно, относилось к первым векам христианства. В конце XVIII в., во время погрома, устроенного в годы Французской революции, фигурка, к сожалению, погибла в огне пожара.

В соборе по сей день сохраняется Покров Богоматери. Сегодня он представляет собой фрагмент шелковой ткани бежевого цвета длиной около 2 м и шириной 46 см. Первоначально его длина составляла около 5,5 м, но во время революции, чтобы спасти реликвию, духовенство Шартрского собора разделило Покров на несколько фрагментов, которые были розданы людям, сохранившим верность религии в кровавые времена свободы, равенства и братства. Проведенная в 1927 г. экспертиза Покрова Богоматери показала, что ткань практически обесцвечена от времени и ее изготовление относится к эпохе более древней, чем VIII — IX вв. — время появления реликвии в Шартре. Предполагается, что ткань изготовлена в 1 в. В 1819 г. самый крупный из этих фрагментов был возвращен в храм.

(По материалам книги «Величайшие храмы мира». Вече, 2006)

Главной приметой фасада являются две невысокие мощные башни. Северная башня вошла в историю под названием «Масляная» — в память о разрешении жителям города употреблять масло и молоко во время поста в обмен на финансирование строительства башни. В 1505 г. она рухнула и была восстановлена только в 1542 г., однако симметрия башен при этом нарушилась.

Южная башня носит название «Глухая» — на ней отсутствуют проемы звонов и никогда не было колоколов. В XIII в. это могучее сооружение начало трескаться, и чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, башню укрепили мощными контрфорсами.

От созерцания внутреннего пространства центрального нефа собора захватывает дух. Оно огромно. Впечатление, производимое Буржским собором, отчасти вызвано невероятной шириной четырех боковых нефов, уравновешивающих его высоту. Высота главного, центрального, нефа составляет 37 м, ширина —15 м. При этом строители собора прибегли к весьма необычному приему: наружные и внутренние боковые нефы очень сильно разнятся по высоте (9,3 и 21,3 м соответственно). В результате создается пирамидальная композиция с вершиной в фонаре центрального нефа. Солнечный свет потоками льется внутрь через окна наружных боковых нефов, огромное окно-розу центрального нефа и через фонари внутренних боковых нефов. Ощущению простора способствует и то обстоятельство, что колоннада центрального нефа на 6 м выше, чем в Шартрском соборе.

Собор в Бурже славится на весь мир своими уникальными витражами. Созданные в XIII столетии, они отличаются особенной интенсивностью и чистотой красок. Яркий свет, льющийся через разноцветные витражи исключительной красоты, придает интерьеру собора редкое ощущение поэтичности, единства и гармонии.

Самые старые (XIII в.) витражи расположены в алтарной части собора. Они создавались под непосредственным руководством архиепископа Буржского Гийома де Донжона, сменившего в 1199 г. Анри Сюлли. Он же разработал сюжеты изображений на витражах. Главным содержанием этой «книги света» являются сцены земной жизни Христа, Пресвятой Девы и святого Этьена, а также Страшного суда и Апокалипсиса. Наряду с этим широко представлены сцены из Нового и Ветхого Завета, эпизоды из жизни различных святых и мучеников, пророков и апостолов, а также архиепископов Буржских.

Более поздними по времени витражами украшены окна многочисленных капелл XV–XVII вв., где погребены члены многих знатных семейств. Самым лучшим и наиболее известным здесь является витраж «Благовещение», украшающий окно в капелле Жака Кёра — одного из жертвователей средств на храм. По его инициативе и в честь короля Карла VII около 1450 г. была расписана ризница входящего в соборный ансамбль зала капитула — одна из немногих средневековых росписей, сохранившихся в соборе. К их числу принадлежат и фрески капеллы Дю Брейи, датируемые приблизительно 1475 г.

На протяжении своей долгой истории собор в Бурже несколько раз варварски разорялся: сперва гугенотами в XVI в., затем во времена Великой французской революции в XVIII в. В результате были уничтожены многие бесценные витражи и скульптуры, похищены предметы декоративного убранства. Однако храм выдержал все испытания и прекрасно сохранился.

В 1992 г. собор был внесен ЮНЕСКО в Список памятников всемирного наследия.

Огромные размеры храма и, вероятно, большая стоимость строительства стали причиной того, что собор Сент-Этьен так и остался уникальным явлением в истории готической архитектуры, не нашедшим подражателей, хотя многие его черты были восприняты и развиты строителями соборов в других городах за пределами Франции.

(По материалам книги «Величайшие храмы мира». Вече, 2006)

Иконы для иконостаса написал художник Глазунов в стиле Симона Ушакова (XVII в.).

Для строительства собора использовались лучшие материалы из Европы: облицовочный кирпич изготовлен в Германии, черепица для куполов и майолика — в Италии, резьба по мрамору выполнена итальянскими мастерами. Купол колокольни и все шесть крестов, венчающих главы, покрыты сусальным золотом. Внешние декоративные элементы (арочные проемы, ниши для окон, наличники дверей и проемы южного фасада, балкончики на колокольне и т. д.) выполнены из резного белого мрамора и являются неповторимой по своему совершенству работой.

Освящение храма состоялось зимой 1912 г., в День свт. Николая. Его прихожанами вскоре стали многочисленные русские, эмигрировавшие из России после Октябрьской революции.

В крипте собора находится Музей русской колонии в Ницце. Широкая улица, ведущая к собору, носит имя царя-мученика Николая II — avenue Nikolas IL

В храме находится удивительная икона Николая Чудотворца, бывшая личная икона цесаревича Николая. Икона эта была при смертном одре цесаревича и после его кончины долгое время провисела над входными дверями памятной часовни. Под влиянием южного солнца и влаги этот образ абсолютно почернел, и изображение исчезло. В дальнейшем икону перенесли в собор и поместили на внутренней стороне иконостаса. 22 мая 1935 г., в день перенесения мощей свт. Николая, церковный сторож вдруг заметил, что образ просветлел. Просветление увеличивалось с каждым днем, и под слоем затвердевших капель лака появилось необыкновенное по красоте изображение свт. Николая, а по сторонам — Спасителя и Божией Матери. Вскоре можно было свободно прочесть текст раскрытого Евангелия в руках Спасителя и надпись над иконой. 1 июня 1935 г. об этом было торжественно объявлено верующим и отслужен молебен перед иконой, с почестями вынесенной из алтаря в середину храма.

В 1920-х гг. собором начала управлять православная ассоциация Ниццы, и сейчас храм находится в ведении Русского экзархата Константинопольского патриархата.

В 2007 г. имущество кафедрального православного собора Свт. Николая в Ницце было объявлено историческим памятником Франции. В опись имущества, охраняемого государством, внесен иконостас, три сотни отдельных икон, датированных XVI–XIX вв., и другое церковное имущество, а также хранящиеся в храме предметы, которые были внесены в качестве даров российской императорской фамилией.

(По материалам intemationalresidence.ru)

По легенде, Репарата была палестинкой, исповедовавшей христианскую веру. Когда её схватили римские стражники и хотели заставить отречься от Христа, она не утратила веры. По преданию, за это Репарату бросили в огонь, но она вышла из него неопаленной. В другой легенде говорится, что её заставили выпить горячей смолы и это тоже не причинило ей вреда. Тогда её обезглавили и положили в лодку, которую по волнам Средиземного моря дуновением ангелов отнесло в бухту к берегам Ниццы. Согласно легенде о св. Репарате, эта бухта и по сей день носит название Бухты ангелов и расположена на Английской набережной.

Храм расположен между улицами Св. Репараты и площадью Трав в Старом городе. Плотность застройки в этом месте делает собор недоступным для полного осмотра (разглядеть его можно с холма). Архитектор, строя собор, для примера взял церковь Св. Сусанны, которая находится в Риме. Об этом говорит и структура здания в форме латинского креста, посередине которого находится купол (традиционная форма для итальянских церквей), облицованный разноцветной мозаикой, и барочный фасад, в многочисленных нишах которого можно увидеть статуи святых, а сам фасад завершается треугольным фронтоном.

Внутренний интерьер сохранил свою первозданную красоту и практически не претерпел изменений. В часовне при соборе есть табличка, в которой говорится: «Мы молимся за постоянство молодых в их вере».

В XVIII в. к зданию собора была пристроена колокольня, а столетием позже фасад приобрел неоклассический вид. Роскошные пилястры, прекрасной формы карнизы и оконные проемы создают игру света и тени, которая просто поражает всех приходящих в храм. Внутри собора украшения нанесены таким образом, чтобы напоминать человеку о прекрасной райской жизни на небесах и скромном земном существовании. По мере приближения к куполу они становятся все более красочными и богатыми. Внизу же стены храма почти одноцветные. По всему зданию можно встретить сочетание букв SR, свидетельствующие о посвящении храма Репарате. Кроме того, святую можно увидеть на картине, которая находится над алтарем.

Алтарь был построен в 1685 г. Вокруг него на полотнах изображены пять епископов, которые были первыми его служителями в Ницце. Кроме того, в соборе можно полюбоваться десятью капеллами с богатым убранством.

Святая Репарата является покровительницей Ниццы. В начале октября в городе проходит процессия, посвященная ей. Верующие проходят путь, неся статую Репараты, которым когда-то прошла эта святая мученица. В эти дни увеличивается и поток туристов в городе.

(По материалам intergid.ru)

В эпоху Крестовых походов Балдуин II, воцарившийся в Константинополе, передал священные реликвии французскому королю, и они были помещены в выстроенную в 1246–1248 гг. часовню. Сооружение этого здания 36 м в длину, 17 м в ширину и высотой в 42,5 м приписывается Пьеру де Монтрею. Оно состоит из двух часовен, расположенных одна над другой: верхняя предназначалась для королевской семьи и высших сановников, нижняя — для простого люда.

Считается, что рассматривать структуру Сент-Шапель следует совершенно иным способом, нежели прочие образцы архитектуры, созданные в стиле «лучистой готики». Особого внимания заслуживает верхняя капелла Сент-Шапель, расположенная над чрезвычайно сложной по строению нижней капеллой — двухъярусной, как того требовал стиль дворцовых часовен. Верхняя капелла опирается на нижний свод, поддерживаемый тонкими колоннами, далеко отстоящими от стен. Изящные арки с ажурным декором передают распор свода на внешние стены. Если бы свод опирался непосредственно на стены, то его подпружные арки пришлось бы сделать не только шире, но и выше, тогда они поднимались бы почти от самого пола.

Инженерная конструкция верхней капеллы отличается не меньшей изысканностью, однако технические средства ее воплощения — сложная система стержней и кольцевых якорей — здесь тщательно замаскированы. Чтобы верхняя капелла выглядела просто, но элегантно, архитектор должен был преодолеть соблазн наглядной демонстрации своих технических способностей. Стена капеллы, в сущности, преобразована в ряд неглубоких подпружных арок, внутри которых помещены очень высокие окна со скромными, не бросающимися в глаза венцами. Своды с высокой линией пят опираются на тонкие пилястры разнообразных размеров. В росписи интерьера доминируют цвета и мотивы королевского герба, тогда как лопасти сводов изображают звездное небо.

Несмотря на позднейшую капитальную реставрацию, первоначальная цветовая гамма сохранилась до сих пор — в ней преобладают интенсивные красные и синие тона.

Можно провести параллель между архитектурой часовни Сент-Шапель, в которой отсутствуют модные в те времена элементы, и образом самого Людовика Святого, который избегал широких жестов вообще и щегольства в частности. При этом Сент-Шапель ни в коей мере нельзя назвать старомодной постройкой; напротив, она на много лет вперед установила стандарты классической готики. За пределами Франции, в тех европейских странах, где правители пытались подражать французским монархам, эта часовня стала образцовой моделью для готических сооружений. Однако в самой Франции стала набирать силу тенденция к возведению более скромных по масштабам зданий, ибо с Сент-Шапель все равно уже не могла бы сравниться ни одна постройка.

Помимо этого, часовня примечательна также витражами, изображающими сцены из Ветхого Завета, Страсти и Воскресение Христово, жития Богородицы, Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.

(По материалам art.gothic.ru)

По преданию, епископу Авберту (Оберу) Авраншскому во сне явился сам архангел Михаил и повелел на скалистом островке возвести церковь. Скептически настроенный клирик не был склонен доверять своим снам, и тогда разгневанный архангел коснулся монаха перстом (мощи Авберта и ныне хранятся в Авранше, говорят, вмятина в черепе весьма солидная). В том месте, где на горе епископ обнаружил пещеру, он повелел строить церковь.

В X в. на Мон-Сен-Мишель переселились бенедиктинцы из Сен-Вандрия. И вплоть до XVI в. возводили аббатство. Средств было достаточно — остров Чуда Святого Михаила стал одним из популярнейших мест паломничества, которым он является и по сей день.

Две области — Бретань и Нормандия — спорят из-за территориальной принадлежности этой уникальной достопримечательности. Принято считать, что граница между ними ведется по бегущей в прибрежных песках реке Куэнон, что говорит о том, что Мон-Сен-Мишель принадлежит Нормандии. По этому поводу существует французская поговорка: «Куэнон сошел сума, поэтому Мон-Сен-Мишель очутился в Нормандии».

Есть две версии происхождения острова Мон-Сен-Мишель. Первая говорит о том, что в начале VIII в. после сильного шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов скрылась под водой и затем была занесена песками, а два скалистых холма стали островами. Самый крупный из них — Мон-Томб (что означает «Могильный холм»), он же Мон-Сен-Мишель. А меньший прозвали Томбелен, или «Маленькая могила».

По второй версии, эти скалы притащили в море гиганты — родители Гаргантюа. Грангузье, его отец, как и принято у мужчин, нес самый тяжелый из камней — Монт-Томб, а Гаргамелла, мать Гаргантюа, тащила Томбелен. Но гиганты быстро утомились и бросили эти камни недалеко от берега. Гаргантюа также внёс свою лепту в изменение местного рельефа, создав реку Куэнон.

В XI столетии на горе появилась романская церковь с монастырем. О ней сейчас напоминает лишь небольшое сводчатое помещение с соответствующим названием Notre-Dame-sous-terre («Нотр-Дам под землей»).

Работа по возведению аббатства была не из легких и затянулась до середины XII в. Аббат Робер де Ториньи приложил огромные усилия и превратил остров Мон-Сен-Мишель в центр научной мысли. Тогда же священники стали играть видную роль и в политической жизни края.

В XIII в., когда французский король Филипп завоевал Нормандию, он приказал перестроить в готическом стиле северное крыло Merveille («чудо») монастыря. В этот же период были возведены рыцарский зал, трапезная комната и крестный ход (крытая обходная галерея) с 220 стройными колоннами.

До XVI в. на островке Мон-Сен-Мишель велись строительные работы. В этом уникальном месте находятся постройки разных стилей и эпох, что придает своеобразную красоту этому местечку.

Во времена Столетней войны были возведены крепостные сооружения, которые помогли населению пережить осаду, которая продолжалась 30 лет. Но монастырь, выстоявший в религиозных войнах, оказался беззащитным перед революционерами, и в 1792 г. войска выгнали последних монахов, а территорию превратили в тюрьму, которую в народе прозвали «провинциальная Бастилия».

Вход в замок начинается с Королевских ворот. От них в глубь острова проложена одна лишь улица — Гранд-рю. На ней расположены дома XV–XVI вв. В наши дни здесь расположены кафе, рестораны, гостиницы и палатки с разнообразными сувенирами — все для отдыха и развлечений туристов.

В наше время Мон-Сен-Мишель кардинально реконструирован. А скульптор Фремье изготовил позолоченную статую архангела Михаила, которую установили на вершине башни. Островок стал местом паломничества христиан всей Западной Европы.

Не все, вероятно, обратили внимание, что остров-замок Мон-Сен-Мншель был прообразом крепости Минае-Тиритв популярном фильме «Властелин Колец».

Ближайший город к Мон-Сен-Мишель — Авранш всегда имел тесные связи с аббатством. Свидетельством тому и средневековый облик исторического центра города, и богатый Исторический музей, в котором выставлена часть реликвий из аббатства.

(По материалам liveinternet.ru)

Около 415 г. Иоанн Кассиан основал два монастыря Св. Виктора в Марселе: один — мужской, впоследствии и ставший аббатством Св. Виктора, другой — женский. В VIII или IX в. оба монастыря были разрушены сарацинами. Произошло это либо в 731, либо в 838 г., когда аббатиса св. Евсевия была причислена к лику мучеников вместе с 39 монахинями. Впоследствии женский монастырь так и не был восстановлен.

В первой половине XI в. монастырь был вновь отстроен св. Уилфредом, ставшим его аббатом.

Благословенный Гильом Гримор, провозглашённый аббатом 2 августа 1361 г., в 1362-м стал римским папой Урбаном V. Он перестроил саму церковь и обнёс аббатство высокой зубчатой стеной. Он также дал аббатству епископскую юрисдикцию и присоединил несколько районов и деревень к югу от города ему в епархию. Урбан V посетил Марсель в октябре 1365 г., освятив большой алтарь церкви. В мае 1367 г. он вернулся в аббатство и провёл там консисторию.

Кардинал Мазарини был здесь аббатом в 1655 г., а 17 декабря 1739 г. папа Климент XII распустил аббатство. Во время Французской революции здания монастыря сносят и действующей остаётся лишь монастырская церковь.

В 1968 г. в крипту аббатства передана богатая коллекция саркофагов конца IV — первой половины V в. Таким образом, аббатство Сен-Виктор стало вторым по значению музеем христианского искусства I тыс. в Провансе после арльского.

Сегодня аббатство считается историческим памятником и является местом паломничества туристов.

(По материалам wikipedia.org)

Когда в IX в. были обнаружены останки мучеников, на их могиле по повелению Карла Великого было основано аббатство, оно получило имя св. Савена. Точная дата основания монастыря неизвестна, так как большинство исторических документов библиотеки аббатства погибло в XVI в. в период религиозных войн. В IX в. была построена и первая монастырская церковь в каролингском стиле.

Сен-Савен-сюр-Гартамп расположен на территории современного департамента Вьенна, в черте города Сен-Савен, в 25 км к востоку от Пуатье, на берегу реки Гартамп.

В 1010 г. графиня Пуату и Аквитании сделала щедрое пожертвование в пользу аббатства, что позволило начать строительство современной церкви. Возведение и отделка храма продолжались с 1040 по 1090 г. под руководством аббатов Одона и Жерве. В XIII в. граф Тулузский Альфонс де Пуатье, брат Людовика Святого, выделил большую сумму на расширение аббатства и строительство новых зданий. В XV в. была возведена колокольня.

Во время Столетней войны аббатство несколько раз переходило из рук в руки. Однако наибольший урон ему нанесли религиозные войны во Франции XVI в., в 1562 и 1568 гг. оно было разорено гугенотами. Способствовали разрушению монастыря и сами аббаты Сен-Савена в конце XVI — начале XVII в., многие из которых больше заботились о прибыли, а не о сохранении зданий. В 1600 г. один из настоятелей приказал разобрать часть построек XII и XIII вв. и продать камни, из которых они были сложены.

В 1640 г. по приказу Людовика XIII очередной недостойный настоятель был отстранён, а в Сен-Савен переселился ряд монахов из монастыря Нуайе, принадлежавших к конгрегации Св. Мавра, из них же назначались и настоятели. Это положило конец периоду упадка и разрушения аббатства. Между 1640 и 1692 гг. проводилась реконструкция монастыря. Монахи конгрегации Св. Мавра внесли большой вклад в сохранение фресок Сен-Савена, в то же время они заменили старинные алтари на современные. В тот же период на месте разрушенных были построены отдельные здания.

В период Великой французской революции Сен-Савен, как и прочие монастыри страны, был закрыт. Помещения монастыря стали использоваться как жилые комнаты для частных лиц, а клуатр аббатства — как место проведения революционных праздников. Церковь аббатства стала обычной приходской.

В середине XIX в. была осознана значимость фресок церкви Сен-Савена, которые к тому времени частично начали ветшать. Неоценимый вклад в их сохранение внёс известный писатель Проспер Мериме, в тот период являвшийся главным инспектором исторических памятников Франции. По его указанию в 1836 г. были предприняты наиболее срочные меры по спасению памятника. В 1840 г. церковь была закрыта, выполнена тщательная реставрация фресок и предпринят ряд работ, направленных на предотвращение их разрушения. К 1849 г. работы были закончены, а фрески спасены. Была также реконструирована колокольня храма. В 1960 г. в церкви были проведены дополнительные реставрационные работы.

Фрески, составившие славу местной церкви, были созданы в XI–XII вв. Использованные цвета немногочисленны, в основном желтая охра, красная охра и зеленый, смешанные в различных пропорциях с белым и чёрным (в небольшом количестве присутствует голубой цвет, пигмент которого был очень дорогостоящим в то время).

Живопись покрывает свод главного нефа, нартекс и крипты. На своде центрального нефа фрески располагаются в два яруса, по обоим склонам. Роспись крипт сделана более тщательно. В создании фресок приняли участие несколько мастеров местной живописной школы. Нехарактерным особенностям стиля относятся плоскостные изображения, разномасштабность фигур. Иногда ноги и голова персонажей повернуты в разные стороны, из-за чего позы кажутся неестественными.

Сюжеты росписей не ограничиваются библейскими сценами — некоторые фрески посвящены эпизодам из басен Эзопа, однако большая их часть иллюстрирует эпизоды ранней ветхозаветной истории.

Фрески аббатства — самый большой и характерный ансамбль романских росписей Франции. В 1983 г. Сен-Савен-сюр-Гартамп было включено в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1990 г. в зданиях аббатства разместился Международный центр настенной росписи.

(По материалам ru.advisor.tmvd)

Рассказывают, что один из самых упорных противников проекта Эйфеля нашел весьма оригинальный способ прятаться от «безобразного скелета»: Ги де Мопассан просто-напросто обедал в ресторане на самой башне! «Это единственное место в Париже, где я не вижу ее», — язвил он.

Но тем не менее сооружение банши было начато 28 января 1887 г. на левом берегу Сены напротив Йенского моста. При возведении здания выяснилось, что облик башни еще не самое большое новаторство. Фундамент, который закладывали полтора года, потребовал изучения напластований грунта, устройства сложнейших кессонов и использования сжатого воздуха. Кроме того, были собраны 800-тонные домкраты, при помощи которых регулировалось положение башни. Она, кстати, получилась на редкость ровной и устойчивой. В отличие, например, от Пизанской. (Отклонение Эйфелевой башни от вертикали даже в самую ветреную погоду не превышает 15 см.)

Саму конструкцию возводили восемь с половиной месяцев. Здесь тоже нашлось место для технических новинок. Например, были придуманы и построены специальные подъемные краны для работы на высоте — до этого таких высоких зданий не возводилось, и опыта ведения работ на таком расстоянии от земли инженеры не накопили. Тем не менее все было так хорошо продумано, что при сооружении Эйфелевой башни не пострадал ни один строитель.

Металлические детали конструкции (всего их использовано более 12 тысяч) изготовили на собственном заводе Эйфеля. Они были выполнены с такой точностью, что не требовали никакой подгонки на месте. Это обеспечило как высокую прочность сооружения, так и рекордно быстрые сроки его возведения. Всего использовали 7 млн 300 тысяч т металла, из них 450 тысяч пришлось на заклепки, которых в башне 2,5 млн.

31 марта 1889 г. строительство завершилось. Перед парижанами предстала грандиозная конструкция с тремя площадками разных размеров, расположенными на разной высоте. На уровне земли опоры башни образовывали квадрат со стороной 123,4 м. Первая платформа расположена на высоте 58 м, вторая —115 м, третья — 300,65 м. Между ними находятся еще две промежуточные площадки — на высоте 196 и 276 м. Первоначально высота башни с флагштоком составляла 313 м, но в 1957 г. на ней установили телевышку, и башня подросла до 320 м. На верхней крошечной площадке, ее сторона не превышает 1,7 м, располагается маяк. Его свет виден на расстоянии 70 км.

За более чем 120 лет башня использовалась как обсерватория, там изучали принципы тяготения, она также служит теле- и радиовышкой (теперь еще и базовой станцией для сотовых операторов). Но все-таки главная ее ценность — эстетическая. Именно своеобразная красота Эйфелевой башни, ее ажурные арки и галереи привлекают сюда до 2 млн туристов в год. Кто-то просто любуется видами с высоты птичьего полета, кто-то обедает в имеющихся здесь ресторанчиках, а некоторые ставят личный рекорд, пешком преодолевая 1792 ступени до самой верхней платформы.

Вспоминают, что с первых дней гитлеровской оккупации Парижа лифты на башне перестали функционировать и доступ публики на ее ярусы был прекращен. Непрошеные чужеземцы попытались заставить работать на них строптивое детище Эйфеля: были даже вызваны из Берлина специалисты, но никто не смог вернуть жизнь подъемникам. Зимой 1940/41 г. Гитлеру пришлось самому пешком подняться на второй этаж.

В 80-х гг. прошлого века была проведена реконструкция башни — часть металлических деталей была заменена более легкими и прочными. А в новое тысячелетие Эйфелева башня вступала расцвеченная 20 тысячами лампочек. Через два года их пришлось заменить, и теперь иллюминацию включают лишь на 10 минут в начале каждого часа в темное время суток. Но этого достаточно, чтобы произвести неизгладимое впечатление на всех, кто находится поблизости.

Прошли годы, и время сделало свое дело: Эйфелевой башне стали посвящать стихи, слагать о ней песни. Она стала одной из самых излюбленных моделей для фотографов и художников. Ее очень любил изображать, например, выдающийся французский карикатурист Жан Эффель, фамилия которого (вернее, псевдоним) звучит почти как название башни. На его рисунках Эйфелева башня то «дает пинка» оккупанту, то обнимается с президентом Франции Шарлем де Голлем, отличавшимся высоким ростом, то приветствует советских космонавтов. Быть может, именно этот удивительно добрый фантазер-рисовальщик научил всех относиться к Эйфелевой башне как к близкому существу, с которым можно даже поговорить, отвести душу… У ее подножия бойко торгуют горячими каштанами, сладостями и сувенирами.

«Ей давно уже перевалило за 90, но выглядит она моложе и держится совершенно прямо. Откровенно говоря, она не очень привлекательна. Кое-кто даже утверждает, что некрасива, но все-таки жизнь без нее была бы немножко иной». Так в конце прошлого века один парижский репортер с добрым юмором описывал Эйфелеву башню, гордо возвышающуюся над французской столицей.

Эйфелева башня каждый раз является нам в новом обличье. В ясное и солнечное утро она кажется изящно-легкой и юной, словно невеста в своем светлом сверкающем наряде. По вечерам, особенно зимой, ее очертания темнеют, она становится сумрачной, будто вспоминая вдруг о своем преклонном возрасте. Иногда, чаще всего глубокой осенью, густой туман скрывает верхушку башни, а случается, что и прячет ее всю — сверху донизу, и тогда древний город как бы сиротеет и выглядит печальным в своем белесом одеянии. Под Рождество и Новый год башню украшают гирляндами цветных электрических лампочек, что придает ей силуэт огромной елки.

(По материалам archi.1001chudo.ru)

Следующим жильцом дворца становится русский император Александр, его сменяет герцог Веллингтон.

В 1853 г. дворец предоставляют в качестве резиденции невесте Наполеона III, будущей императрице Евгении. Ради нее император решается на новую реконструкцию, и дворец принимает тот вид, который он сохранил до наших дней. Кроме существенной внутренней перепланировки сильно изменился и фасад главного подъезда, выходящий на улицу Сент-Оноре, его прорезали многочисленные окна, а ворота теперь предстают в виде триумфальной арки. Все работы были закончены к открытию Всемирной выставки 1867 г., и Наполеон III принимал в нем русского императора Александра II, турецкого султана Абдул-Азиза и австрийского императора Франца-Иосифа.

Удивительно, но ансамбль совершенно не пострадал во времена Парижской коммуны.

В Серебряном салоне дворца император Наполеон подписал 22 июня 1815 г. второе отречение от престола.

В бывшем музыкальном салоне мадам де Помпадур заседает каждую среду Совет министров. По установленному протоколу за «первым столом» Франции предусматривается 60 см пространства для каждого гостя. При приеме особо важных персон добавляется еще 10 см, а вместо стульев ставятся кресла.

Обеденная посуда хранится в особой комнате в 35 деревянных сундуках, в специальных кожаных контейнерах и в ящиках многочисленных комодов. Шеф-повар Елисейского дворца ведет картотеку меню, чтобы избежать повтора блюд для посетителей, которые обедают здесь не в первый раз. Согласно протоколу обед не должен длиться свыше одного часа и пяти минут.

С 1873 г. Елисейский дворец — парижская резиденция французских президентов. В нем жили и работали тринадцать президентов Третьей республики, два президента Четвертой республики и пять президентов Пятой республики (Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д’Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак).

Де Голль поставил в своем кабинете глобус, а Помпиду повесил на одну из стен картину Никола де Сталя.

В подземном помещении Елисейского дворца находится кабинет Юпитера, откуда президент может отдать приказ об использовании французских ядерных сил. Здесь установлены три телевизионных экрана для прямой связи между президентом, министром обороны и командованием стратегических воздушных сил.

(По материалам sxnarod.com, kontorakuka.ru)

25 июня 1791 г. по Елисейским Полям проехал под усиленной охраной кортеж с королевской семьей, которая бежала за границу и была позже арестована. При этом некоторые гвардейцы держали в руках транспаранты с призывами к общественному порядку: «Тот, кто будет рукоплескать королю, получит сто палок, а тот, кто оскорбит короля, будет повешен». Гвардейцы приветствовали королевский кортеж поднятыми вверх прикладами.

В период Второй империи на Елисейских Полях появились элегантные особняки, залитые асфальтом тротуары, газовые фонари. В 1815 г., когда войска антифранцузской коалиции вошли в Париж, казаки Александра I и англичане разбили на Елисейских Полях свои бивуаки. После них улицу пришлось долго чистить.

Еще один заметный период в истории улицы связан с 1828 г„когда французское государство передало Елисейские Поля муниципалитету Парижа при условии, что городские власти займутся обустройством территории. Это было началом масштабной их застройки. В 1836 г. улица обретает величие вместе со строительством Триумфальной арки, восславляющей победу Наполеона Бонапарта при Аустерлице. С 1838 г. в так называемый «Османский период» — эпоху градостроительных преобразований барона Османа — здесь началось устройство садов, которые с конца XIX в. почти не изменились до нашего времени. По обе стороны бульвара архитектор Хитторф построил несколько изящных павильонов, и ныне до самой «клумбы» Рон-Пуан Елисейские Поля остаются садом, и лишь кое-где через деревья видны его великолепные дворцы.

Со временем Елисейские поля получают всё большую популярность. Тут проходят всемирные выставки 1844, 1855, 1867 и 1900 гг. Во время оккупации Парижа, как в 1870 г., так и через 70 лет, в 1940-м, прусские и немецкие войска проводили здесь ежедневные военные парады, чтобы подчеркнуть свою мощь на покоренной наконец французской территории.

Елисейские Поля — традиционное место военных парадов, проводимых 14 июля (день взятия Бастилии) и 11 ноября (окончание Первой мировой войны). Сюда стекаются толпы парижан, когда наступает момент «национального ликования» — так было, например, 14 июля 1989 г., в день празднования 200-летия Великой французской революции. Так было и 12 июля 1998 г., когда Франция впервые стала чемпионом мира по футболу (на Елисейских Полях собралось тогда более 3 млн человек).

На Елисейских Полях много кинотеатров, коммерческих центров автомобильных компаний, знаменитое кабаре «Лидо» (а напротив — один из самых дорогих русских ресторанов «Распутин»), огромный магазин музыкальной продукции Virgin Megastore, туристские агентства разных стран. Рестораны постепенно уступают место «американскому общепиту» типа «Макдоналдс». Впрочем, пока еще «жив» знаменитый ресторан Le Fouquet's (среди его гостей был Чарли Чаплин).

И еще Елисейские Поля — самая популярная достопримечательность Парижа: ежедневно их посещают от 300 до 500 тысяч человек.

Название авеню заимствовано из греческой мифологии. Елисейские поля, или Элизиум, — «Острова блаженных», где обитают герои, получившие от богов бессмертие.

Еще нужно отметить, что Елисейские Поля послужили прототипом для создания авеню Бенджамина Франклина в Филадельфии (США) в 1917 г. и Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в 1860 г. В разное время здесь жили актриса Сара Бернар, 3-й президент США Томас Джефферсон, президент Франции Раймон Пуанкаре.

Елисейские Поля — вероятно, единственное в Париже место, где можно было до 2002 г. увидеть портрет… Ленина. Его мозаичное изображение украшало одну из стен офиса российской авиакомпании «Аэрофлот». В начале XXI в. вполне в духе российских печальных традиций кем-то было принято решение о демонтаже мозаики.

(По материалам unique-travel.ru, france.mssian-club.net)

10 августа 1792 г. монархии Бурбонов пришел конец, и Людовик ХVI был заключен в тюрьму. Как бывало нередко в смутные революционные времена, все художественные работы, содержавшиеся в галереях Лувра, были объявлены национальной собственностью, и Национальное собрание начало принимать меры, чтобы эффективно преобразовать дворец в музей. Королевская коллекция была объединена с церковной коллекцией, с которой вскоре составила единое целое. Музей был официально открыт для публики 10 августа 1793 г.

Естественно, что во время завоевательных походов Наполеона коллекция музея неуклонно росла. Здание было отремонтировано и вновь открыло свои двери в 1800 г. Большое количество пополнений в коллекцию Лувра сделали Италия, Испания, Австрия и Голландия.

Начало коллекции Лувра положили приобретения Франциска I. Именно благодаря ему здесь находится одно из ценнейших полотен мира — «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Он передал полотно в музей после кончины мастера, бывшего другом короля, в его замке Кло-Люсе на Луаре. Полотно имеет небольшой размер, так как оно должно было висеть в столовой супругов Джоконде. Однако картина так и не попала к заказчику. По причине несоблюдения сроков, отпущенных на работу, купец решил не платить Леонардо за портрет. Так утверждает биограф итальянских художников периода Возрождения Джорджио Вазари, который в 1550 г. сказал: «Леонардо написал для Франческо дель Джоконде портрет его жены Лизы».

Если бы не экстравагантная прозрачная пирамида при входе, можно было бы подумать, что здание является детищем одного архитектора.

Однако обманчиво монолитное в архитектурном плане, это строение в течение сотен лет принимало современную форму с помощью разных зодчих — и стало достойным результатом умелого объединения усилий множества талантливых архитекторов.

Лувр был открыт для посетителей благодаря Великой французской революции. То, что ранее являлось исключительной собственностью монарха и аристократии, стало достоянием народа.

Стоящая во дворе стеклянная пирамида создана Йо Минг Пеем, американским архитектором китайского происхождения, и является новым входом в Лувр. От нее большинство туристов начинают посещение музея. Поставленная перед Лувром по заказу Франсуа Миттерана, она стала символом модернизации музея. Проект 1981 г., получивший название «Великий Лувр», имел целью создание одного из наиболее современных музеев Европы. Стеклянная пирамида появилась в 1989 г. и оказалась не только новым входом в Лувр, но и одной из наиболее незаурядных построек в мире. Благодаря особенностям своей конструкции она не только не заслоняет стоящих позади нее зданий, но и пропускает дневной свет в залы и коридоры музея.

Далее эскалатор ведет к трем крыльям дворца, имеющим четыре уровня, от цокольного до третьего: это северный корпус Ришелье, выходящий на улицу Риволи; Сюлли, находящийся в восточной части; Денон, расположенный к югу, вдоль Сены.

Покупая входной билет в Лувр, следует приготовиться к долгому путешествию. Во дворце находятся четыре музея: Музей Лувра, Музей декоративно-прикладного искусства, Музей рекламы, Музей моды и текстиля.

Рассказать все о Лувре невозможно, его экспонаты нужно видеть.

Конечно же, надо учитывать, что многие экспонаты попали сюда «не совсем» законным путем: их вывозили из завоеванных стран и колоний, а потом не вернули законным владельцам. Большинство восточных ценностей нашли место в экспозициях Лувра благодаря походам Наполеона. Таким же образом — по результатам захватнических войн — наполнялись многие музеи мира, и не только французские.

В залах корпуса Ришелье экспонируется коллекция, посвященная искусству Древнего Востока. Здесь содержатся сокровища Месопотамии, аккадской цивилизации и шумеров. Самым ценным воспоминанием, оставшимся от этой культуры, является сохраненный с вавилонских времен Кодекс Хаммурапи, датируемый примерно 1700 г. до н. э. Искусство ассирийцев представляет реконструированный фрагмент дворца царя Саргона II.

Коллекция Древнего Египта в Музее Лувра занимает второе место после музея в Каире по количеству экспонатов, относящихся к этому периоду. Найденная в Сахаре скульптура сидящего египетского писца — одна из лучших этого древнейшего периода.

В корпусе Сюлли на широких ступеньках входа внимание туристов привлекает Ника Самофракийская, а на первом этаже Лувра стоит знаменитая статуя Венеры Милосской. Эти скульптуры являются свидетелями эллинистического периода Древней Греции.

Находится здесь также большой фрагмент фриза афинского Парфенона. Искусство этрусков представлено посетителям музея керамическим саркофагом супружеской пары.

Большое впечатление производит помещенное в корпусе Денон полотно кисти баталиста Жака Луи Давида — «Посвящение императора Наполеона I и коронование императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 г.».

На третьем этаже корпуса Сюлли выставлены полотна Жана Огюста Доминика Энгра. «Турецкая баня», приоткрывающая завесу тайны над бытом султанских дворцов, наиболее известное из них, всегда собирает возле себя толпы посетителей.

Запоминается и цикл «Четыре времени года» выдающегося пейзажиста Николя Пуссена, украшающий зал корпуса Ришелье. Светотени картин Жоржа де Латура заставляют остановиться жаждущих тишины и покоя.

В разделе живописи XIX в. можно увидеть экспрессивные полотна «Плот “Медузы”» Теодора Жерико и «Свобода, ведущая народ» («Свобода на баррикадах») Эжена Делакруа, полотно, ставшее символом Великой французской революции.

Каждое значимое творение, созданное во Франции с XIV в. и до 1848 г., находится именно в Лувре.

(По материалам dreamvoyage.ru)

После смерти мужа, Генриха IV, от руки фанатика Мария Медичи, так и не привыкшая к атмосфере Лувра, решила сменить его на место, которое так или иначе напоминало бы ей родную Флоренцию и куда она могла бы удалиться от интриг двора и найти уединение в привычной ей итальянской атмосфере. С этой целью она скупала все поместья. находившиеся на территории будущего сада. В 1615 г. архитектор Соломон де Бросс выстроил большой дворец, который во многом, по желанию королевы-матери, был своеобразной копией флорентийского Палаццо Питти, дворца семейства Медичи, где провела детство королева.

Сад, прилегающий к дворцу, был разбит в итальянском стиле: на двух уровнях, что напоминало итальянские террасные сады. Пестрые цветники, меняющие цвета в зависимости от времени года, и множество статуй — античных копий — дополняли сходство. Кроме античных статуй, на верхнем уровне находились зачастую условные, не портретные, изображения французских королев.

Ренессансный стиль Люксембургского дворца отмечен влиянием флорентийской архитектуры. Внутренние помещения богато украшены росписями и скульптурным декором. Центральный купол библиотеки расписан художником Эженом Делакруа. Серия картин, выполненных для Люксембургского дворца великим живописцем Рубенсом, ныне хранится в Лувре.

Но Мария Медичи жила недолга в Люксембургском дворце. Борьба с кардиналом Ришелье, всесильным «министром всех дел» при её сыне закончилась не в пользу королевы-матери, которая в 1642 г. умерла в изгнании в Кёльне. А годом позднее умер и Людовик XIII…

После Марии дворец перешел к ее младшему сыну Гастону Орлеанскому.

Сад становится открытым для посещений публики в 1778 г.

Во время революции дворец сначала стал пороховым заводом, а потом, в 1793 г., тюрьмой. В ней сидели Камиль Дюмулен, Дантон и другие «предатели Революции», как охарактеризовал их Робеспьер.

Художник Давид, посаженный сюда после Термидора, в 1794 г., за то, что служил якобинской диктатуре, писал, глядя из окон «камеры», пейзажи и работал над эскизами будущих картин. (Кстати, за год до того, когда Давид, арестованный якобинцами, сидел в другой тюрьме, Робеспьер приходил в течение нескольких дней в камеру к «врагу народа» позировать для своего портрета.)

Термидорианская Директория разместила во дворце правительство страны. Наполеон Бонапарт поселился тоже тут после 18 брюмера. При Наполеоне Люксембургский дворец был украшен балюстрадой, прудом и английским садом. А став императором, Наполеон поместил в Люксембургском дворце сенат.

Во времена революции сад увеличивается за счет земель монастыря картезианцев, которые были национализированы, и достигает Обсерватории.

Затем дворец пустовал.

По-настоящему доступным сад оказался для всех только в 1820 г., когда будущий король Людовик XVIII становится его владельцем.

Во время немецкой оккупации Франции 1940–1944 гг. Люксембургский дворец был занят генеральным штабом маршала Шперле. Оккупанты произвели внутри дворца большие изменения и построили подземные убежища, но не успели ими воспользоваться. 26 августа 1944 г. немецкие позиции в Люксембургском саду были успешно атакованы танками дивизии генерала Леклерка.

Наконец, с 1958 г. по распоряжению президента де Голля тут снова располагается Сенат.

Люксембургский сад всегда был любимым местом многих писателей. О прогулках в саду упоминают в своих произведениях Дидро, Руссо, Ламартин, Андре Жид, Эрнест Хемингуэй, Анна Ахматова… Этюды к своим картинам писал здесь художник Ватто. Часто бродили по этим аллеям Мюссе, Верлен, Гюго, Жорж Санд, Бальзак, Бодлер, Селин, Сартр, Модильяни…

Люксембургский сад — огромный национальный парк, привечающий каждый день толпы молодежи и студентов из соседнего Латинского квартала. За небольшими купами деревьев, рассеянными по всему пространству парка, можно увидеть фонтаны, скульптурные группы, игровые площадки. Невозможно не восхищаться стройной чередой статуй королев Франции и знаменитых женщин, расположенных вдоль парковой террасы.

В саду можно увидеть копии знаменитых скульптур Далу, Родена, Бурделя, Заданна — всего более сотни.

В конце канала с восточной стороны Люксембургского дворца скрывается в зелени знаменитый фонтан Медичи.

В Обсерваторию из Люксембургского сада ведет чудесный проспект, окаймленный деревьями, названный проспектом Обсерватории. Здесь, в зеленом убранстве листвы, находится изящный фонтан, который окружает группа женских фигур, символизирующих четыре части света. В центральной его нише изображен Полифем, застигающий Галатею с пастухом Ацисом, — это произведение Оттэна (1863), а с обратной стороны находится барельеф де Валуа (1806), представляющий Леду с лебедем.

(По материалам holidaym.ru)

Строительство завершилось в 1789 г. под руководством Ронделе, ученика Суффло.

Среди погребенных в некрополе находятся Вольтер, Жан-Жак Руссо, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Александр Дюма, Мирабо, а также и сам архитектор Пантеона Жак-Жермен Суффло.

Единственная женщина, захороненная здесь, — физик Мария Кюри, она похоронена рядом с мужем Пьером Кюри.

Кстати, другой ученый, физик Леон Фуко, в 1851 г. продемонстрировал окружающим, что земля вращается, установив для своего эксперимента под куполом Пантеона 67-метровый маятник. Оригинальная металлическая сфера находится в Пантеоне до сих пор сегодня. Ею любуются многочисленные туристы.

Основной целью проекта здания стало сочетание строгой регулярности и монументальности романских сводчатых потолков с легкостью стройных, поддерживающих их столбов и свободно стоящих коринфских колонн. В плане церковь имела форму греческого креста, с фасада располагался огромных размеров храмовый фронтон. Свободно стоящие колонны оказались неспособны поддерживать купол здания, и их в конечном счете пришлось подпереть.

На выходе из Пантеона открывается вид на полукруглую площадь с двумя симметричными зданиями справа и слева и уходящую между ними вдаль улицу Суффло с высящейся вдалеке Эйфелевой башней.

(По материалам art. lseptember.ru)

Крепость с восемью башнями, окруженная со всех сторон глубокими рвами, была построена для защиты короля от нападения главным образом парижан, но ни разу не смогла выполнить своего прямого предназначения. Во время гражданских войн ее семь раз брали приступом, и все семь раз она сдавалась без боя. Кардинал Ришелье устроил в бывшей крепости тюрьму, где все заключенные отличались высоким происхождением: маршал де Бассомпьер, кардинал де Роган, маркиз де Сад, граф де Мирабо…

К 1789 г. в Бастилии оставались лишь семеро заключенных, причем двое из них — умалишенные. 14 июля, когда город оказался во власти волнений, уже ничто не могло остановить разбушевавшихся парижан, которые рано или поздно направили гневные взоры к Бастилии. До сих пор ни один историк Французской революции не ответил на вопрос, почему же толпа двинулась на штурм Бастилии, а не какого-либо иного здания, относящегося ко двору короля. Крепость, как и прежде, сдалась без боя, но народ требовал жертв. Маркиза де Лоне, коменданта тюрьмы, толпа убила, а двое его помощников были повешены. Затем восставшие направились дальше, захватив по дороге несколько министерств и здание почты.

Будущим поколениям о Бастилии напоминают контуры тюрьмы, выложенные на мостовой…

С 1880 г. 14 июля стал государственным праздником Франции в память о штурме, которого, по сути, не было, а на месте бывшей крепости, которое решили не застраивать, с тех пор проводятся массовые народные гулянья.

(По материалам lifeglobe.net)

Из «Дома на сваях» оно превратилось во «Дворец города», то есть ратушу. С тех пор Парижская ратуша располагается на том же месте.

В 1529 г. «Дом на сваях» было решено заменить настоящим дворцом, достойным парижан. Франциск I, известный европейцам как завоеватель Италии, а французам как меценат и пропагандист искусств, заказал проект двум архитекторам — итальянцу Доменикуде Кортоне, получившему из-за своей огненно-рыжей бороды прозвище Боккадор («Красный рот»), и французу Пьеру Шамбижу.

Первый камень был заложен уже 15 июля 1533 г. Но затем начался «долгострой», да такой, что за это время сменилось четыре короля, страна успела пережить Варфоломеевскую ночь, дворцовые заговоры и гражданские войны. К 1549 г. стало ясно, что здание получается слишком тесным, поэтому недостроенный дворец стали переделывать.

Окончательно все работы были завершены только век спустя — при Людовике XIII, в 1628 г. В итоге возник изысканный дворец в стиле итальянского Возрождения, просторный, светлый и богато украшенный.

В таком виде, без малейшего изменения, он оставался до 1835 г., когда префект Рамбюто, сочтя, что дворец стал маловат, приказал соединить галереей два боковых крыла с основным зданием. После этих преобразований общая площадь дворца утроилась, появился фасад, выходящий на набережную. Художники Энгр и Делакруа расписали ратушу изнутри.

Именно этот дворец стал свидетелем, участником и, в конце концов, жертвой всех исторических потрясений XVIII–XIX вв. Захватив Бастилию, бунтовщики угрожали и Городской ратуше. Здесь же безуспешно пытался спастись от ареста Робеспьер. После революции 1848 г. в Ратуше заседало новое правительство.

2 сентября 1870 г. пала Вторая империя, а через несколько месяцев, подожженная коммунарами, Ратуша сгорела. После пожара, который длился 8 дней, абсолютно ничего не сохранилось: ни архивов, ни картин, ни мебели. Многовековая история столицы была уничтожена за несколько дней.

В 1873 г. власти приняли решение полностью восстановить погибший дворец. Работами руководили архитекторы Баллю и Деперт, а финансировались они за счет пожертвований. На этот раз строительство длилось десять лет. Внутреннее оформление дворца поручили самым известным художникам, и оно полностью соответствовало вкусам Третьей республики: всюду сверкала позолота, переливались хрустальные люстры, привлекала внимание и богатая резьба по дереву…

В парадных залах Парижской ратуши регулярно устраиваются художественные выставки, там проводятся многолюдные приемы в честь почетных гостей города. Один раз в неделю внутренние помещения красивейшего «Отель де Виль» открыты для публики.

Теперь фасад украшают более сотни скульптур: все они изображают знаменитых французов, родившихся в Париже. Кроме того, еще тридцать скульптур являются аллегориями главных городов Франции.

(По материалам kontorakuka.ru)

Реставрация собора началась только в 1845 г. под руководством архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка и продолжалась более двадцати лет. За это время помимо реконструкции первоначального облика Нотр-Дама архитектор возвел готический шпиль и создал целую галерею химер с поражающими воображение статуями и образами несуществующих (а может, живущих в другом измерении, недоступном всем смертным?) птиц, демонов и прочих монстров.

Недаром Виктор Гюго, автор «Собора Парижской Богоматери», создатель романтической поэмы Нотр-Дама, назвал его «наиболее удовлетворительным кратким справочником оккультизма». И до сих пор в каменных узорах собора последователи эзотерических учений ищут разгадку главной тайны алхимиков — рецепт философского камня.

Построенный в те времена, когда большинство жителей было неграмотно, но зато история религии передавалась изустно, Нотр-Дам де Пари стал этаким наглядным учебником библейской истории, изложенной на его порталах, картинах и витражах.

Настенной живописи, как и в других готических храмах, здесь нет, а единственный источник цвета и красок — многочисленные витражи высоких стрельчатых окон. Свет, проходя сквозь эти «стеклянные картины», приобретал мистический цвет, вызывая у людей священный трепет.

У верующих есть возможность поклониться святыням. В первую пятницу каждого месяца и в Страстную Пятницу католического Великого поста Терновый Венец вместе с частицей Креста Господня и Гвоздем от него выносятся для поклонения. Очередь к святыням необходимо занимать заранее, до начала самой церемонии, так как желающих поклониться святыням крайне много, особенно туристов.

Каждое воскресенье можно посетить католическую мессу и послушать самый большой орган во Франции, причем бесплатно. Необыкновенен собор и благодаря уникальному звучанию своего шеститонного колокола, у которого, по легенде, изливал свою боль Квазимодо.

Одну из самых красивых смотровых площадок в Париже, находящуюся в южной башне собора, от земли отделяют 402 ступени. Можно и не подниматься так высоко: до галереи химер всего 255 ступеней по винтовой лестнице.

Нотр-Дам де Пари считается третьей по популярности достопримечательностью Парижа, каждый год сюда приходят около 12 млн туристов.

Знаменательно, что на площади у подножия собора находится бронзовая звезда «нулевого километра» — начало всех дорог Франции с ХVII в.

(По материалам travel-child.ru)

Около 1130 г. аббат Сугерий — настоятель монастыря Сен-Дени, регент и королевский советник, весьма просвещенный деятель французского Средневековья, начал новую реконструкцию древней церкви. По замыслу Сугерия строившийся храм должен был символизировать возросшее государственное значение Франции в европейском мире и бросить вызов Риму. При этом предстояло решить довольно сложную задачу: кардинально перестроить храм, сохранив его привычный облик, — ведь храм являлся глубоко почитаемой парижанами святыней.

При Сугерии были возведены новый, более широкий хор и трансепт, полностью перестроена крипта, отреставрировали старый трехнефный зал для молящихся. Церковь украсили высокие витражные окна, хор был наполнен, по словам хрониста, «удивительным и непрерывным светом, насыщавшим красотой весь интерьер».

После смерти Сугерия работы по реконструкции церкви продолжались. Строительство велось медленно, так как Франция крайне нуждалась в деньгах. Наиболее интенсивно работы шли во время регентства королевы Бланки Кастильской. На все работы, связанные с перестройкой церкви Сен-Дени, было затрачено 450 тысяч серебряных ливров. В 1148 г. закончили возведение южной башни, в 1219-м — северной. Буквально сразу после ее завершения в северную башню ударила молния, и башню пришлось перестроить, увеличив ее высоту до 80 м. В основании башни находился большой восьмиугольный зал, окруженный колоннами. Впрочем, следует заметить, что до наших дней она все равно не сохранилась: башню разрушили в XIX в. А фасад церкви в результате последующих переделок изменился до неузнаваемости.

В 1231 г. Людовик Святой заказывает постройку главной части здания знаменитому архитектору Пьеру де Монтрею. Прозванная за свою лучезарность Lucerna («фонарь»), базилика явилась абсолютным новшеством в архитектуре благодаря использованию расположенных вместе групп колонн, ажурному трифорию (арочному проёму из трёх и более частей) и обширным витражным розам, освещающим поперечный неф невероятной ширины, предназначенный для расположения королевских гробниц.

Официальной датой завершения строительства церкви Сен-Дени считается 1281 г. Но на протяжении многих столетий вокруг главного здания храма строились часовни-капеллы, производились многочисленные «поправки» и достройки, в результате чего церковь Сен-Дени сохранила лишь часть своего первоначального облика.

Столетняя война против Англии, религиозные распри и политические коллизии привели к упадку королевского аббатства Сен-Дени задолго до Великой французской революции. В 1793 г. разъярённые революционеры атакуют этот символ монархии. Многие гробницы уничтожают, тела выкапывают и сбрасывают в общую могилу. Базилике чудом удаётся избежать полного разрушения.

В 1806 г. Наполеон отдаёт приказ восстановить храм. Затем Людовик XVIII возвращает аббатству Сен-Дени функции некрополя. Восстановительные работы продолжаются в церкви на протяжении всего XIX в. вначале под руководством архитектора Дебре, а затем, с 1846 г., — Виоле-ле-Дюка.

В дальнейшем реставрация церкви Сен-Дени проводилась в 1846— 1870-х гг. и с конца 1930-х по 1960-е гг.

Несмотря на все переделки, грандиозное здание церкви Сен-Дени остается замечательным образцом ранней готики. Для украшения храма были приглашены лучшие мастера со всех концов Европы. Цветные витражи глубоких и чистых тонов, преимущественно синих, раскрашивались в мастерских Северной Франции (Пикардия), мозаичный пол делали итальянские мастера, церковная утварь изготовлена ювелирами с берегов Рейна и из Англии, каменные скульптуры созданы резчиками из Бургундии.

В каменном убранстве церкви Сен-Дени преобладал дух романского искусства: судя по рисункам начала XVIII в., фигуры были выполнены в несколько отвлеченной манере, в них присутствует схематизм раннего Средневековья. Тем не менее следует подчеркнуть, что начала французской готической скульптуры, как и архитектуры, были заложены в Сен-Дени.

Три портала западного фасада знаменитой церкви были украшены изготовленными в 1151–1165 гг. многочисленными скульптурными изображениями. Но они до наших дней не сохранились — их разрушили во время Французской революции. В те годы средневековым храмам Франции был нанесен колоссальный ущерб, а аббатству Сен-Дени досталось едва ли не больше всех.

В облике церкви Сен-Дени сохраняются черты крепостного сооружения. Вертикальные линии портала, выдвинутые вперед контрфорсы создают ощущение тяжести и мощи. Внутреннее пространство храма, контрастируя с этой внешней суровостью, производит впечатление особой завершенности, ясной гармонии. Своды храма невысоки, и взгляд не теряется в безмерной вышине. Храм прекрасно освещен: свет падает сквозь застекленные окна верхнего яруса. Трансепт и неф украшают крупные окна-розы. Некогда интерьер церкви наполняли радужным светом многочисленные витражи, но теперь от них почти ничего не осталось. — большая часть была разбита во времена Французской революции.

Ни прошедшие столетия, ни печальные коллизии истории не смогли разрушить этот исключительный памятник архитектуры и символ французской монархии в камне. Он по-прежнему остаётся жемчужиной «архитектуры света» и святыней нации.

В трансепте церкви в 1261 г. по повелению короля Людовика IX были установлены заново изготовленные гробницы шестнадцати французских королей, в том числе короля Филиппа IV Красивого, организовавшего процесс над тамплиерами. Церковь Сен-Дени служила королевской усыпальницей еще со времен династии Меровингов, правившей Францией с конца V в. по 751 г. Заново изготовленные гробницы напоминали сложные сооружения в виде готических соборов либо выглядели как саркофаги с фигурами святых по периметру. Надгробия украшали портретные изображения королей. Была восстановлена подлинная усыпальница коронованных особ.

(Про материалам книги А. Низовского «Величайшие храмы мира».)

Первоначально Неизвестного солдата планировали похоронить 12 ноября 1919 г. в Пантеоне, но под давлением общественности решили произвести погребение под аркой.

К началу 1960-х гг. Триумфальная арка почернела от сажи и автомобильных выхлопов, поэтому в следующие годы ее полностью очистили и побелили. К 2007 г. памятник опять потемнел, и ныне его планируют еще раз побелить.

Под аркой проходили победоносным маршем немцы в 1871 г., французы в 1918-м, немцы в 1940 г. и французы с союзниками в 1944 и 1945 гг.

Также на параде у Триумфальной арки было совершено нападение на Шарля де Голля.

(По материалам trevelina.ru)

Но Гарнье не останавливается и на этом: зал он покрывает куполом, на который, в свою очередь, помещает скульптуру Аполлона и Пегаса. За это над ним долго посмеивались: «Гарнье перепутал Оперу с ипподромом!» Любое свободное пространство он заполняет барельефами, а в ниши устанавливает бюсты композиторов.

Внутреннее убранство столь же вычурно. Здесь царят два цвета: красный и золотой. Впервые основное пространство театра занимает не сцена, а парадная лестница и фойе.

В убранстве интерьера Гарнье использовал многие элементы стиля рококо. Несмотря на всю несуразицу и разнообразие приемов, часто находящихся друг с другом не в ладу, здание в целом производит гармоничное и монументальное впечатление. Видимо, поэтому в 1923 г. его причислили к памятникам архитектуры, охраняемым государством.

Официальное название крупнейшего французского театра оперы и балета в Париже — «Опера Гарнье», или «Дворец Гарнье», прежние же названия — «Национальная академия музыки и танца» и «Парижская опера».

В театре 2130 мест. Плафон зрительного зала расписан в 1964–1966 гг. выдающимся художником М. Шагалом. Фасад поражает обилием декоративных элементов, характерных для той эпохи. Здание стоит на возвышении. Нижний этаж оформлен высокими арками и массивными пилонами, перед которыми множество скульптурных групп. Перед вторым пилястром справа — шедевр Жана-Батиста Карпо «Танец». Второй этаж отличается от первого изяществом высоких парных колонн, которые обрамляют огромные окна. Интерьер театра не менее роскошен, чем фасад: «Большая лестница» отделана великолепным белым мрамором; свод украшен фресками Исидора Пилза.

Создатели Гранд-Опера тщательно подошли к системе его пожарной безопасности. В ту пору театры нередко горели, так что вопрос этот не праздный. Общественность живо интересовалась этой частью работ. Гарнье получил множество письменных предложений с описаниями ноу-хау. Например, один изобретательный самоучка предложил выдавать на руки всем зрителям огнетушители, артистам же он советовал брать их с собой на сцену, маскируя под одеждой или держа в руках, предварительно украсив. Другой подсказал следующую идею: разместить прямо над сценой резервуар с водой объемом 10 тысяч куб. м, чтобы в критический момент вылить содержимое, устроив грандиозный душ.

На протяжении трёх веков театр является одним из центров европейской оперной культуры. В XVII — ХУШ вв. здесь ставились преимущественно оперы французских композиторов (Люлли, Рамо и др.). С конца XVIII в. появляется итальянский и немецкий репертуар (Пиччини, Глюк).

В Гранд-Опера прошли мировые премьеры ряда крупнейших сочинений в истории оперного жанра, в том числе «Весталка» Спонтини (1807), «Вильгельм Телль» Россини (1829), «Немая из Портичи» Обера (1828), лучшие оперы Мейербера («Роберт-Дьявол», «Гугеноты», «Пророк»), «Жидовка» Галеви (1835), «Фаворитка» Доницетти (1840), «Дон Карлос» Верди (1867), «Гамлет» Тома (1868), вторая редакция (с речитативом и балетом) оперы Гуно «Фауст» (1869), ряд опер Массне и т. д.

Среди выдающихся премьер XX в. опера «Мавра» Стравинского (1922), «Эдип» Энеску (1936) и др.

На сцене Гранд-Опера выступали такие замечательные певцы, как Малибран, Виардо-Гарсиа, Джулия Гризи, Нурри, Карузо, Шаляпин, Тиль и др. Среди дирижёров Гранд-Опера следует отметить Мессаже, Ш. Мюнша, Маркевича, Претра, Клюитенса, Булеза. Главным дирижёром театра в 1980–1981 гг. был Варвизо, в 1981–1983 гг. Ломбар, а в 1986–1989 гг. немецкий дирижёр Л. Загрозек. На сцене Гранд-Опера выступали многие зарубежные труппы, в 1910-х гг. здесь шли спектакли дягилевской антрепризы. С 1996 г. в театре возобновились оперные представления.

В 1990 г. оперная труппа переехала в футуристическое здание на площади Бастилии, но балетные преставления по-прежнему даются в старом здании, принесшем Гарнье мировую известность.

Свой современный облик здание Гранд-Опера (неофициальное название театра) получило в 1875 г., когда было закончено его строительство. Автором проекта был архитектор Шарль Гарнье (отсюда ещё одно название — «Дворец Гарнье»), Строительство здания велось с 1862 г. В результате получился один из самых интересных шедевров архитектуры эпохи Наполеона III.

(По материалам unique-travel.ru)

На верхушке небоскреба ЮАП установлены гигантские часы-барометр. Изменение погоды в Парижском районе кодируются цветом: зеленый — ясная погода, синий — переменная облачность, красный — осадки.

Еще одна особенность квартала Дефанс — полное размежевание потоков пассажиров и автомобильного транспорта. Пешеходная зона украшена более чем 60 скульптурами современных художников, фонтанами и каскадами. Часть скульптур установлена в парке Андре Мальро. В кинотеатре IМАХ ежедневно демонстрируются панорамные фильмы. Кроме того, в квартале есть Музей автомобиля, в котором выставлено не менее 100 машин. В экспозиции представлено много интересных документов об истории четырехколесного транспорта, отражена история развития автомобилестроения.

Во время президентства Франсуа Миттерана строительство квартала завершила гигантская арка, стоящая на одной оси с Триумфальной аркой на площади Звезды (Шарля де Голля) и аркой Карузель перед Лувром (т. н. «королевский путь» из Лувра в Версаль). Наверх арки можно подняться на лифте, но только в дневное время. Билет на смотровую площадку арки стоит 10 евро. Кстати, если вам повезет, то можете попасть на какой-нибудь концерт, который может быть на сцене прямо перед аркой.

(По материалам infrance.ru)

Начиная с 1674 г. дом принимает первых постояльцев. Место для строительства, на окраине Парижа того времени, было выбрано не случайно. Пригород Гренель как нельзя лучше подходил для этого. То была обширная пустошь с выходом к реке Сене, что было удобно для доставки товаров к комплексу по воде.

Полностью строительство Дома Инвалидов было завершено только в 1706 г., то есть через 33 года после начала. Размеры сооружения и прилегающих площадей поражают. Одних коридоров в зданиях более 16 км. А полностью архитектурный ансамбль имеет размеры 400x450 м. Со стороны Сены через широкую эспланаду (площадь), сделанную немного позднее, открывается величественный вид на фасад дома, шириной 196 м, и главный позолоченный купол высотой 107 м.

Изначально сооружение было рассчитано на приём 1500 постояльцев, но к 1714 г. там проживало уже более 4 тысяч бывших солдат и офицеров. В их числе были также врачи, повара, священники и прочий персонал, необходимый для функционирования этого сложного механизма. Ясно, что даже столько мест было недостаточно, чтобы разместить всех желающих, поэтому право на проживание в парижском Доме Инвалидов получали ветераны, отслужившие в армии 10 лет, а с 1710 г. стаж должен был быть не менее 20 лет. Исключения делались для тяжелораненых и больных.

Название Дома Инвалидов в Париже сегодня чётко связывают с именем Наполеона.

Вспомним предысторию. После поражения при Ватерлоо и второго отречения от престола Наполеон был сослан на остров Св. Елены. Там он и умер, якобы прошептав перед смертью: «Жозефина…», назвав имя самой любимой женщины.

Наполеон завещал, чтобы его похоронили в каплице с позолоченным куполом, которая выходила бы на реку и была видна из любой точки Парижа. Таким собором и стал Дом инвалидов. Но позже, лишь в декабре 1840 г., спустя 19 лет после смерти и через 25 лет после изгнания прах Бонапарта торжественно перевезли в Париж и перезахоронили в Доме Инвалидов. В тот день, по свидетельству современников, казалось, что все французы собрались проводить своего императора в последний путь…

Однако, чтобы позолотить его купол, понадобилось много золота. В 1989 г. купол собора и его декоративную отделку заново покрыли позолотой. На это пошло 12 кг золота.

Саркофаг с прахом Наполеона до сих пор находится в просторной округлой крипте посреди собора Дома Инвалидов. Ее окружает декоративное мраморное ограждение.

Прах Наполеона I лежит в шести помещенных друг в друга гробах. Первый — из жести, второй — из красного дерева, третий и четвертый — из свинца, пятый — из дуба, шестой — из эбенового дерева. Гробы помещены в 35-тонный саркофаг из вишневого финского гранита (4x2x4,5 м). Подходит ему и высокий пьедестал. Он сделан из темно-зеленого гранита. Тяжелую крышку саркофага поднимают лишь в редких случаях. Тогда через стекло можно увидеть потемневшее лицо императора…

Этот саркофаг — подарок Франции от императора России Николая I, брата победителя Наполеона Александра I. Разве не ирония судьбы?

Военные достижения Бонапарта символизируют вырезанные названия полей битв: Маренго, Аустерлиц, Йена. Здесь также хранится шляпа Наполеона, в которой он был в Прейсиш-Эйлау, шпага и орден Почетного легиона.

В крипте рядом с корсиканцем могила короля Римского, сына Наполеона I и его второй жены — Марии-Луизы. Он, к сожалению, прожил недолго — всего 21 год и успел сказать: «Рождение и смерть — вот и вся моя история».

В четырех капеллах собора спят вечным сном соратники и родные Наполеона: маршалы Франции Вобан, Фош, Тюренн, Лиоте, генералы Бертран и Дюрок, братья императора Жозеф и Жером, а также автор гимна «Марсельеза» Жозеф Руже де Лилль.

Со временем Дом Инвалидов приобретает всё большее значение как музей. Сначала в 1777 г. из Лувра перевозят часть экспонатов военной тематики и организуется Музей рельефных планов (макетов городов и крепостей). А в 1872-м здесь открывается Музей артиллерии, который в 1905 г. объединяют с Музеем истории армии. Они вместе с Музеем Ордена освобождения и Музеем современной истории существуют и поныне.

Квадратное в плане здание собора Инвалидов имеет три нефа, стены его украшены знаменами. Интерьер собора в форме греческого креста сохраняет строгую простоту. Внутри купол украшен изображениями евангелистов. Вокруг гробницы императора скульптор Прадье разместил статуи двенадцати Крылатых Побед.

На орудийной площадке перед зданием Дома инвалидов выставлены бронзовые орудия XVII–XVIII вв. В центре строгого четырехэтажного фасада Дома Инвалидов длиной 196 м — величественный портал с рельефом, на котором изображен Людовик XIV между аллегорическими фигурами Благоразумия и Справедливости. В парадном дворе Дома Инвалидов с четырех сторон идет двухъярусные арочные галереи. Павильон в глубине образует фасад церкви Св. Людовика. В центре находится статуя Наполеона I, ранее стоявшая на Вандомской колонне.

(По материалам tourtrans. ги)

Актеры действительно приняли указ короля с большой настороженностью. Они не верили в возможность совместной работы и страшились ее. Но их поставили перед выбором — либо прекратить свои выступления в Париже и уехать в провинцию, либо согласиться на объединение. Делать было нечего. Они стали играть под одной крышей сперва свои старые спектакли, пока фактическим руководителем нового дела не сделался Лагранж, талантливый актер, ученик и последователь Мольера.

В Париже тогда работал итальянский театр, дававший свои представления на итальянском языке и пользовавшийся довольно широкой известностью, несмотря на языковые проблемы.

Сам факт существования и популярности новой труппы определили название созданного театра. В отличие от итальянского он был назван «Французским театром», или «Театром французской комедии» — «Комеди Франсез». Последнее сохранилось за ним навсегда.

Постоянный состав труппы, в которую вошли наиболее одаренные актеры трех театров, высокий литературный уровень и содержательность репертуара, умение остро реагировать на общественные и эстетические проблемы своего времени, ощущение театра как части национальной культурной традиции обеспечили «Комеди Франсез» передовую роль в истории художественной жизни Европы. И эту роль театр умел сохранить на века.

«Комеди Франсез» было суждено сыграть выдающуюся роль как в истории французского театрального искусства, так и и в формировании профессионального театра других европейских стран, что объяснялось не только благоприятными условиями, в которых находился этот единственный привилегированный театр Франции, но и серьезностью отношения к делу, обнаруженной его актерами. Впоследствии актеры театра устраивали своеобразный день знаний, на котором делились своим мастерством с другими актерами.

(По материалам mafrance.ru)

При Людовике VI Толстом укрепляются стены дворца и строится мощная башня, получившая в XVI в. название «Монтгомери» и простоявшая вплоть до XVIII в. Его преемник Людовик VII Молодой в XII в. увеличивает королевские покои и пристраивает к ним молельню.

Людовик IX Святой значительно расширяет свою резиденцию: возводит Сент-Шапель, сокровищницу хартий, галерею, которая соединила верхнюю часовню дворца и королевские покои. При нем замок постепенно утрачивает оборонительное значение и становится воплощением роскоши и комфорта.

Кстати, этот король, будучи добродетельным, не был лишен честолюбия. Он задался целью прослыть светочем западнохристианского мира и в 1239 г. приобрел святые реликвии Страстей Господних, выставил их во дворце, специально построив для них в рекордные сроки (1242–1248) роскошный реликварий — ту самую часовню Сент-Шапель. Постепенно замки-крепости утрачивают оборонительную функцию и становятся местом проживания королевской семьи. Отныне королевская обитель должна соответствовать требованиям комфорта и роскоши.

Кроме того, по свидетельству летописца и врача Ригора, король Филипп II приказал замостить зловонные топи вокруг дворца, запах которых ему докучал.

В эпоху царствования Филиппа IV Красивого Консьержери затмевает по красоте и великолепию все дворцы Европы. Филипп поручил своему камергеру Ангеррану де Мариньи (который впоследствии оказался узником Консьержери) строительство дворца, новый вид которого стал бы отражением королевского величия. Кроме того, перед камергером стояла задача сделать замок как можно более просторным, чтобы в нем поместились административные службы. Для этого разрушили много домов, стоявших близко к дворцу. Были построены: следственная палата, башня Цезаря, Серебряная башня, галерея для перехода в башню Бон-бек, новая крепостная стена на юге, счетная палата напротив часовни Сент-Шапель…

На месте королевского зала возведен большой зал, намного просторнее прежнего. В нем поставили огромный стол из черного мрамора, привезенного из Германии, стены обшили деревянными панелями, а на каждой из опорных колонн стояли созданные скульптором Эдвардом Орлеанским мноцветные статуи королей Франции.

Иоанн II Добрый (1319–1364) последним приложил руку к переустройству средневекового дворца: надстроил этажи над галереей де Мерсье для дворцовой челяди, выстроил здание для кухонь, квадратную башню (Часовая башня), на которой его сын Карл V Мудрый в 1370 г. поместил первые городские часы.

В середине XIV в. Консьержери перестает быть королевской резиденцией. После народного восстания под руководством парижского прево Этьеля Марселя Карл V Мудрый переезжает во дворец Сен-Поль, а затем в Лувр, а здание Консьержери занимают Парламент, Счетная палата и Королевский совет.

Кроме того, во дворце размещается тюрьма.

В конце XIV в., когда соседняя тюрьма в Шатле оказалась переполненной, некоторых узников перевели в камеры дворца. В 1391 г. здание официально стало тюрьмой. В ней содержались и политические заключенные, и мошенники, и убийцы. После вынесения приговора осужденных вывозили на место казни, на Гревскую площадь, ныне площадь Ратуши (Отель де Виль), завернув по пути к Нотр-Даму, где на паперти должно было прозвучать публичное покаяние.

Условия, в которых жили преступники, целиком и полностью зависели от их благосостояния, статуса и связей. Состоятельные и важные особы сидели в одиночной камере с кроватью и столом, им разрешалось читать и писать. Менее обеспеченные могли оплатить камеру с очень простой мебелью: жесткой койкой и даже столом. Такие камеры назывались пистолями. Самые бедные спали на сене в сырости, темноте, а на стенах и полу кишели паразиты. Такие конуры назывались ублиетами от французского oublier — забывать. В этих условиях люди часто умирали от болезней до казни.

Управлять же всем зданием и следить за порядком должен был консьерж, имевший многочисленные привилегии и обладавший большой властью, при этом консьерж обязан был жить во дворце, который с этого времени и начали называть Консьержери.

Около 1350 г. на дозорной башне, построенной при Иоанне II, поместили первые во Франции часы (сегодня на их месте находятся часы работы мастера Жермена Пилона, установленные в 1585 г.; голубой циферблат, украшенный белыми лилиями, символизирующими королевскую власть, снабжен барельефами, аллегорически изображающими Закон и Правосудие).

Дворец Консьержери неоднократно горел. Крупнейший пожар случился в 1618 г. буквально за одну ночь сгорели многие помещения, огонь уничтожил лепнину, скульптуры и большинство документов. Дворец сильно пострадал также от пожара в 1776 г.: сгорели королевские покои, галерея де Мерсье, галерея торговцев.

Начиная с 1793 г. — после падения монархии — Консьержери становится тюрьмой Революционного трибунала. За два года свои последние минуты в камерах Консьержери провели более 2700 человек. Среди узников тюрьмы значатся королева Мария-Антуанетта, один из лидеров революционного движения Максимилиан Робеспьер, поэт Андре-Мари Шенье и другие деятели с обеих сторон баррикад.

По злой иронии судьбы одним из первых узников Консьержери оказался Ангеррану де Мариньи, тот самый, которому Филипп Красивый поручил строительство нового дворца. При наследнике, Людовике X Сварливом, он впал в немилость и был казнен в 1314 г. Граф Габриэль де Монтгомери, смертельно ранивший Генриха II, через несколько лет оказался в Консьержери за то, что примкнул к движению Реформации и противостоял Карлу IX. Также казнён в 1574 г. Религиозный фанатик Франсуа Равайяк попал в тюрьму через два дня после убийства Генриха IV, его пытали испанскими «сапогами»-колодками. После суда его подвергли публичным пыткам, а затем четвертовали. Знаменитую отравительницу Мари-Мадлен д’Обрей, маркизу де Бренвилье, в 1676 г. подвергли пытке водой, а затем ее обезглавили на Гревской площади. Отчаянный разбойник Картуш сидел в башне Монтгомери, выдержал пытки теми же «сапогами», но перед колесованием выдал своих сообщников, в том числе и из богатых дворян. Он был обезглавлен в 1721 г. Страшные пытки вынес здесь Робер Франсуа Дамьен за покушение на Людовика XV, а затем был четвертован. Графине де Ламотг за мошенничество и историю с похищенным «ожерельем королевы» после суда каленым железом выжгли «V» (заглавная буква слова «воровка»), публично наказали розгами и отправили в тюрьму Сальпетриер, откуда она вскоре благополучно сбежала.

Три башни Консьержери сохранились со средневековых времен: Цезарь, названная в честь римского императора; Серебряная, в которой хранились королевские сокровища; и Бонбек («хороший клюв»), которая получила это имя из-за того, что в ней находились камеры пыток и оттуда доносилось «пение» жертв.

Вот самые громкие процессы, проходившие во Дворце правосудия.

1880 г. — процесс над Сарой Бернар за то, что она разорвала пожизненный контракт с «Комеди Франсез». 1893 г. — Панамский скандал. 1898 г. — политический процесс над Эмилем Золя за его прославленный памфлет «Я обвиняю». 1906 г. — безвинное осуждение Дрейфуса. 1917 г. — обвинена в шпионаже и приговорена к смертной казни танцовщица и шпионка Мата Хари. 1932 г. — за убийство французского президента Поля Думера осужден на смерть русский эмигрант Горгулов. 1945 г. — суд над маршалом Петеном за коллаборационизм.

В XIX в. архитектор Виолле-ле-Дюк провел реконструкция дворца, а спустя еще некоторое время тюрьму закрыли, и Консьержери получил статус исторического объекта.

(По материалам just-paris.ru)

Дом Инвалидов с мостом Александра III связывает эспланада, построенная в начале XVIII в. по проекту Роберта Котта. Одноарочный мост, перекинутый через Сену в Париже между Домом Инвалидов и Елисейскими Полями, имеет в длину 160 м и является своеобразным продолжением Эспланады Инвалидов. Чтобы не заслонять панораму Елисейских Полей, его высоту ограничили 6 м, что во время его возведения было своеобразным рекордом.

Во многих путеводителях мост Александра III описывается как самый изящный в Париже. Декоративная отделка моста с фигурами пегасов, нимф и ангелов, представляет собой яркий образец стиля боз-ар и имеет много общего с оформлением раскинувшегося справа Гран-Пале. В центре мостовых арок расположены нимфа Сены с гербом Франции и нимфа Невы с гербом императорской России, обе выполнены из меди Ж. Ресипо.

На двух пилонах правого берега представлена средневековая и современная Франция, на таких же пилонах левого берега показана Франция эпохи Ренессанса и Франция времен Людовика XIV. Как символ союза России и Франции, аллегории Сены и Невы украшают два пилона, расположенные у входа на мост.

У моста Александра III имеется в Петербурге «брат-близнец» — спроектированный французами Троицкий мост через Неву. Он строился в одно время с мостом через Сену, и его возведение также подчеркивало культурно-политическую близость двух стран: на церемонии его закладки присутствовал французский президент Феликс Фор. Фонари парижского моста были повторены при перестройке Синего моста в Санкт-Петербурге в конце XIX в.

С 1975 г. мост находится под государственной охраной как памятник истории и архитектуры.

(По материалам sightseen.turistua.com)

Построенное здание состоит из шести застекленных параллелепипедов, причем все ярко выкрашенные арматурные соединения, лифты, эскалаторы и трубопроводы выведены наружу. Такая конструкция здания весьма необычного вида позволила в то время освободить максимум полезной площади — 40 тысяч кв. м.

По контрасту с традиционной архитектурой квартала здание центра поражает и своими авангардистскими формами, и необычными масштабами (высота — 42 м, длина — 166 м, ширина — 60 м). В здании восемь этажей, в том числе три подземных. Площадь каждого этажа — 7800 кв. м, а общая полезная площадь — 100 тысяч кв. м.

Для того чтобы разгрузить внутреннее пространство, все коммуникационные системы вынесены наружу в виде огромных труб с цветовой кодировкой (синие трубы — кондиционирование воздуха, зеленые — водопровод, желтые — электричество, красные — грузоподъемники, эскалаторы и пассажирские лифты).

Это странное на первый взгляд здание вызывало дебаты с момента его создания в 1977 г. Вспомним историю с Эйфелевой башней. Многие утверждали, что здание не вписывается в окружение, называли его нефтеочистительной фабрикой или буровой установкой. Но со временем к Бобуру — так называют парижане Национальный центр культуры и искусства имени Жоржа Помпиду, расположенный посреди старинного квартала Бобур, — привыкли, оценив его многочисленные достоинства. Центр в настоящее время собирает больше посетителей, чем любая другая достопримечательность столицы. Экстравагантный, даже можно сказать кричащий фасад вполне соответствует тем картинам кубистов и авангардистам, которые представлены в музее.

Центр Бобур — самый посещаемый туристический объект в городе: здесь бывает 8 млн посетителей в год. В здании центра находятся публичная библиотека, Национальный музей современного искусства, Институт исследований и координации в области акустики и музыки (его возглавляет известный композитор-авангардист Пьер Булез), библиотека и художественные мастерские для детей, кино- и конференц-залы.

(По материалам france-paris.ru)

Чтобы посмотреть на сногсшибательных, экстраординарных танцовщиц с такими выразительными именами, как Ля Гулю (в дословном переводе — «обжора»), Рэйон д’Ор («Золотой луч»), Нини-Пат-ан-л'Эр («Нини — лапки кверху»), сюда приезжали гости со всего мира.

Ля Гулю (уроженка Эльзаса Луиза Вебер) стала подлинным украшением «Мулен Руж». Ей суждено было стать одной из самых знаменитых танцовщиц своего времени.

Она дебютировала в кабаре в 19-летнем возрасте в 1890 г. и вскоре стала самой яркой звездой «Мулен Руж», его порочным и таким притягательным символом. По традиции монмартрских балов она получила прозвище Обжора, потому что любила, подсев за столики к посетителям кабаре, вкусно поесть и выпить за их счет. ЛЯ Гулю пользовалась оглушительным успехом, она была вульгарна, чувственна и пикантна.

От ее канкана ходуном ходили сцена и зрительный зал. Казалось, еще секунда, и все рухнет от бешеной дроби ее сильных, крепких ног. В ее канкане современникам слышались орудийные выстрелы. В самом деле, то был не танец, а битва. Луиза оказалась не только сильной исполнительницей, но и не лишенной фантазии танцовщицей. Она придумала свой собственный вариант канкана. Вращаясь в танце, Луиза отводила ногу в сторону, потом брала ее за стопу и поднимала над головой. А затем с душераздирающим криком падала на шпагат.

Еще одной звездой «Мулен Руж» была Жанна Авриль, которую публика прозвала Мелинит — Динамит, а критики считали воплощением танца. За болезненной внешностью этой женщины скрывалась невероятная энергия, поражавшая посетителей «Мулен Руж».

Другим знаменитым персонажем «Мулен Руж» и партнером Ла Гулю был Валантен Реноден, прозванный Ле Дезоссе — Бескостный. По утрам он работал слугой в маленьком кафе, а по вечерам становился героем кабаре. В жизни нелюдимый, на сцене Валантен преображался. Его мрачность исчезала, и он являлся искрометным танцором, поражающим пластикой змеи и утонченностью манер.

Сохранилась легенда, что когда в 1890 г. его высочество принц Уэльский, будущий король Эдуард VII, был по частным делам проездом в Париже, он не преминул заказать себе столик в «Мулен Руж», чтобы посмотреть, что же это такая за кадриль, слух о которой пронесся далеко за Ла-Маншем. Танцуя французский канкан, высоко выбрасывая ноги и задрав нижние юбки аж до головы, Ля Гулю узнала принца и без всяких колебаний крикнула его высочеству, приветствуя: «О, Уэльский, с тебя шампанское!»

Сумасшедшие ночи в «Мулен Руж» продолжались вплоть до начала Первой мировой войны. Закрывшись в 1915 г., кабаре вновь было открыто лишь в 1921-м, став храмом мюзик-холла.

В 1925 г. на мюзик-холльном небосклоне Парижа вспыхивает черная звезда — Жозефина Бейкер. Она родилась в Америке, в Сент-Луисе, в бедной негритянской семье, с детства мечтала стать артисткой, выступала в мюзик-холлах Бродвея, а затем в составе негритянского ревю «Черные птицы» приехала в Париж и покорила этот самый капризный город мира. Блистала в парижском театре «Фоли Бержер», выступала и в «Мулен Руж». Ее выступления потрясали изумительной непосредственностью. Жозефина пела, танцевала, вертелась, кувыркалась, гримасничала, напоминая сказочного чертенка. Так, в финале своего номера она убегала на четвереньках, с задранным выше головы задом. И при этом комизме она была необыкновенно эротична. Гибкая, как змея, с поющими руками, с жарким блеском глаз и с кожей цвета кофе с молоком, она притягивала внимание всего зала.

Очень многие считают «Мулен Руж» местом, где зародился стриптиз, однако в «Мулен Руж» стриптиза как такового не было. Там танцевали женщины, но при этом зрителям они демонстрировали только остававшиеся неприкрытыми кусочки тела между трусиками и чулками, то есть самую малость. Остальное сидящие в зале мужчины додумывали сами.

Пришедшего в годы открытия в «Мулен Руж» прежде всего ошеломлял интерьер — причудливые комбинации старинного и антикварного с модерном и сюрреализмом, восточного с европейским.

Искусство и мошенничество переплетались и создавали особую атмосферу «Красной мельницы»: где-то играли в карты, где-то строились планы о покорении города, а в каком-то из залов смешной коротышка — художник Лотрек увековечивал этот «карнавал жизни». Во многом именно благодаря искусству Тулуз-Лотрека, запечатлевшему эксцентричный танец на своих афишах и рисунках, «Мулен Руж» обязано своей славой и известностью.

В 1937 г. Роберт Харман превращает кабаре в ночной клуб, делая его еще более модным и современным.

Открывшийся в 1959 г. новый зал позволяет организовать хорошо оснащенную кухню, чтобы предложить клиентам, приезжающим сюда со всех уголков земного шара, «ужин-спектакль» с большим выбором блюд и, конечно, концертом, имеющим уже на то время высокую мировую репутацию.

С 1962 г., когда руководство «Мулен Руж» взял на себя Джеки Клерико, мировые звезды, будучи проездом в Париже, считали для себя чуть ли не обязательным выступить на сцене этого театра. Лайза Миннелли, Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Джинджер Роджерс… В гала-концерте, посвященном 90-летию «Красной мельницы», выступали Петр Устинов, Шарль Азнавур, Джерри Левис.

С приходом Джеки Клерико началась новая эра «Мулен Руж» — расширение зала, гигантский аквариум и первый водный балет с обнаженными танцовщицами. Открывшаяся в 1963 г. новая программа «Фру-фру» произвела неописуемый фурор. Представление прошло с огромным успехом. Суеверный Джеки отныне выбирает своим программам названия, начинающиеся только на букву «Ф»: «Frou-Frou» («Шелест»), «Frisson» («Дрожь»), «Fascination» («Очарование»), «Fantastic» («Фантастика»), «Festival» («Фестиваль»), «Follement» («Безумство»), «Frenesie» («Неистовство»), «Femmes, Femmes, Femmes» («Женщины, женщины, женщины»), «Formidable» («Великолепные»), «Feerie» («Феерия»).

И лишь однажды, в один из ноябрьских вечеров 1981 г., «Мулен Руж» закрыл свои двери. Труппе была оказана огромная честь, чтобы выступить перед ее высочеством королевой Елизаветой II.

Сейчас сцена и кулисы — два разных мира. Современный «Мулен Руж» — это уже не образ жизни. Это прежде всего зрелище, шоу. Атмосфера праздника и всепоглощающего веселья сохранилась, но сегодняшний «Мулен Руж» — это элитное заведение, нечто среднее между фешенебельным ночным клубом и музеем. Но он остается местом, где танцуют легендарный французский канкан.

Конечно, сейчас «Мулен Руж» перестал быть тем местом, где собиралась богема Парижа, где в прокуренных залах потягивали запрещенный повсеместно абсент и где приглянувшуюся танцовщицу из кордебалета можно было пригласить к себе домой. В те времена в «Мулен Руж» вообще не было ни кулис, ни репетиций: сцена и жизнь сливались в шумном веселом гулянье, с ухаживаниями и любовными историями.

(По материалам Е. Кочетова, http://kostumer.ru, http://www.nice-places. сот)

Нужно было построить что-то, уж если и не превышающее по уровню, то уж точно соответствующее королевскому дворцу. В 1624 г. он приобрел себе большое поместье Анжен, расположенное напротив Дувра. Поместье насчитывало несколько зданий, оборонные сооружения и даже небольшой сад, однако этого было мало амбициозному кардиналу. Заказ на реконструкцию получил друг и протеже Ришелье архитектор Жак Демерсье.

Через несколько лет на этом месте появился Пале-Кардиналь — Кардинальский дворец. Чего здесь только не было — и настоящий гвардейский зал, и библиотека, и театр! А картинная галерея включала 262 полотна именитых европейских художников, среди которых были шедевры Деонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рубенса, Дюрера. А скульптура, а увлечение фарфором? Если вспомнить еще и о чудеснейшем саде, то станут ясны причины зависти королевской семьи к Ришелье. Такого уютного и вместе с тем роскошного поместья Людовик не имел. Дальновидный стратег Ришелье сделал «ход конем» — он завешал свой замок после смерти королевской семье, обеспечив себе спокойную старость (по иронии судьбы Людовик ХIII пережил своего министра Ришелье всего на год, так и не успев по-настоящему воспользоваться этим даром).

Итак, в 1642 г. на смену ему приходит «серый кардинал» Мазарини. Вдова короля Анна Австрийская удаляется из Лувра в Пале-Кардиналь вместе с детьми. Так дворец превращается в Пале-Руаяль (Королевский), это имя осталось с ним и до сего дня.

И именно здесь проходит детство будущего «короля-солнца» Людовика XIV. Тут закладываются его принципы абсолютной монархии и божественного права королей («Государство — это я»). Монарх, переживший период смут, воспитанный матерью и Мазарини, впоследствии правил 72 года (больше всех иных монархов в европейской истории!), но так и не вернулся более в Пале-Руаяль. Но это не помешало ему поселить в одном из флигелей свою фаворитку герцогиню де Лавальер, которая родила ему двух внебрачных сыновей.

В 1750 г. Анна вынуждена была бежать из Пале-Руаяль, спасаясь от Фронды.

Людовик дарит дворец своему брату — Филиппу Орлеанскому. Во владении семьи Орлеанских он пробудет до самой Великой французской революции. Перестройки начинаются здесь еще в 80-х гг. XVIII в. и длятся до конца столетия. Герцог Орлеанский, известный как Филипп Эгалите, кардинально поменял образ королевского дворца. После его нововведений от прежней постройки Ришелье остался лишь общий вид. Дело в том, что Филипп привык к роскошной и праздной жизни, на которую, однако, денег ему постоянно не хватало. Получив в наследство Пале-Руаяль, он заказал архитектору застроить свободное место домами с аркадами, из которых получились бы кафе и торговые лавки. Там же возникает французский театр, впоследствии переросший в «Комеди Франсез». А в центре парка на некоторое время и вовсе разбили шапито. Так квартал превратился в огромный развлекательный центр Парижа.

Двоюродный брат Людовика XVI пристроил сюда целый квартал, окружив дворцовый сад тремя улицами, дав им имена своих сыновей — Божоле, Валуа и Монпансье. На правах герцога Филипп запретил полиции появляться на территории Пале-Руаяль, а из дворца сделал огромный бордель.

Кафе, магазинчики, девушки легкого поведения и почти полная безнаказанность привлекали сюда самых разных людей. Говорят, что постоянным посетителем здесь был юный Бонапарт. Именно здесь зародилась Великая французская революция, когда Камиль Демулен, вскочив на стол, произносил пламенные речи. Отсюда толпа шла на Бастилию…

Последнее определило следующий этап жизни королевско-кардинальского дворца. Начатое здесь восстание прокатилось не только по Парижу, но и всколыхнуло всю Францию и остальную Европу. В 1793 г. Филиппа Эгалите казнят революционеры и дворец национализируют — так впервые за всю историю он становится общим достоянием Франции. Впоследствии здесь разместили биржу и суд.

Все изменилось в 1814 г. Людовик XVIII возвращает Пале-Руаяль прежним хозяевам; бордель, кафе изгоняют и начинают воссоздавать обстановку времен Ришелье. Вновь дворец блещет, вновь здесь появляется весь свет Парижа. Здесь проводят литературные вечера, а также играет молодой, но уже известный Ф. Лист. После революции 1848 г. дворец пришел в упадок, а коммуна 1871 г. и вовсе сожгла его.

Последнюю доработку Пале-Руаяль пережил уже в XX в. В 1986 г. на площади появились современные инсталляции — так называемые колонны Бюрена. Этот архитектурный проект «Две площади», больше известный как колонны Бюрена, начал осуществляться в 1980 г. французским художником-концептуалистом Даниэлем Бюреном по заказу министра культуры Жака Ланга. Колонны Бюрена — это 260 колонн разной высоты, облицованных продолговатыми черными и белыми мраморными пластинами, при входе в дворцовый сад. Установке колонн предшествовали два года споров как среди искусствоведов и архитекторов, так и среди простых парижан, которые в итоге смирились с колоннами и даже их полюбили. Теперь комиссия по надзору за памятниками искусства Парижа объявила, что колонны Бюрена нуждаются в реставрации. Вода просачивается в расположенные под площадью помещения, которые использует находящийся в правом крыле дворца театр «Комеди Франсез». Реставрация, по словам Алена Шарля Перро, архитектора, ответственного за Пале-Руаяль, будет заключаться в демонтировании колонн и застиле двора герметичной пленкой из эластомера. Все это, по подсчетам господина Перро, обойдется как минимум в 2,6 млн евро.

Таким, каким он выглядит сегодня, дворец стал сравнительно недавно — его восстановили, и в нем размещаются правительственные учреждения — Государственный совет, Конституционный совет и министерство культуры.

(По материалам http: //www.nice-places.com)

В сквере на северной стороне церкви — памятник Гийому Аполлинеру, видному поэту XX в. Это женская голова работы Пабло Пикассо, которую художник подарил Парижу в память о своём друге. Она установлена в сквере в 1959 г., а неподалеку, на том же бульваре Сен-Жермен, в палисаднике другой средневековой церкви, в середине 1970-х гг. украинская община Парижа поставила памятник Тарасу Шевченко.

В 30-х гг. XX в. в этот уютный и живописный квартал перемещается культурная и артистическая жизнь Парижа, до того сосредоточенная на Монмартре, а затем на Елисейских Полях и Монпарнасе. Это перемещение отчасти объяснялось тем, что здесь расположились книжные магазины, переплетные мастерские и солидные книжные издательства: «Грассе», «Сток», «Фламмарион», «НРФ», «Галлимар» и др. История Сен-Жермен-де-Пре тесно связана с историей многочисленных баров и кафе. Почти все хозяева сен-жерменских заведений — явление совершенно уникальное. В военные годы они спасли от голода многих писателей, журналистов, художников. Культурная жизнь Парижа, возможно, могла бы заглохнуть без их поддержки. В оккупированном городе рядом с пустыми магазинами всегда были гостеприимно распахнуты двери кафе, и хозяева за минимальную плату, а то и вовсе даром кормили чем могли своих подопечных. Плата по счетам откладывалась до лучших времен, когда клиенты прославятся и разбогатеют. Зато владельцы заведений охотно собирали на бумажных скатертях автографы и рисунки будущих знаменитостей. Здесь родилась знаменитая голубка Пикассо.

С улицы Аббатства, параллельной бульвару Сен-Жермен, можно попасть на площадь Фюрстенберг, запрятанную в глубине квартала. Названа она в память кардинала Эгона де Фюрстенберга, сменившего кардинала Мазарини, и находится на месте главного двора бывшего аббатства. На площади в доме № 6 помещаются мастерская и квартира Эжена Делакруа. Художник жил здесь с 1857 по 1863 г. в период работы над фресками собора Сен-Сюльпис, которые и сегодня можно увидеть в соборе, находящемся неподалеку. Это последний из больших соборов Парижа, построенный в первой половине XIX столетия в неофлорентийском стиле.

В том же квартале на набережной Сены точно против Лувра находится здание Французского института, или коллежа Четырех наций (он же коллеж Мазарини), в котором размещаются пять академий, в том числе знаменитая Французская академия, созданная кардиналом Ришелье специально для работы над словарями французского языка.

Кроме неё тут находятся Академия литературы, основанная Кольбером, им же созданная Академия наук, Академия художеств и Академия политических наук. Раз в год в зале под куполом проводится совместное торжественное собрание всех пяти академий.

Во время революции здание было превращено в тюрьму, где сидели, в частности, художник Давид и создатель гильотины доктор Гильотен…

Купол постройки пропорциями повторяет купол Св. Петра в Риме, но он не круглый в плане, а овальный. Это здание — одно из самых видных в Париже представителей стиля французского барокко.

В глубине квартала на улице Бонапарта расположены здания школы Академии художеств, построенные на месте Малого Августинского монастыря и особняка, в котором доживала свои дни королева Марго после отъезда из Маре. Здесь же находится Музей памятников.

Сегодня, как и в былые времена, жизнь здесь бьет ключом. Известные издательские дома появились в квартале еще в конце XVIII в., и сегодня библиофилы по-прежнему находят здесь чем пополнить свои коллекции.

Недалеко на той же набережной — Монетный двор, колоссальное по занимаемой территории строение, возведенное несколько позднее и относящееся к постройкам строгого классицизма второй половины XVIII в. Главный фасад по центру имеет шесть арок с шестью ионическими колоннами и украшен аллегорическими статуями Предусмотрительности, Силы, Правосудия, Торговли, Изобилия и Мира.

(По материалам active.france.obnovlenie.ru)

В довоенный период в Париже существовал самый большой и выдающийся в культурном отношении кружок русских литераторов. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа покоятся люди, чьи имена известны всем. Это — Иван Алексеевич Бунин, гордость русского зарубежья, Борис Константинович Зайцев, патриарх русской литературы, Дмитрий Сергеевич Мережковский, основатель русского символизма, и его жена — поэт, прозаик и мемуарист Зинаида Николаевна Гиппиус, которая, кроме многочисленных поэтических сборников и критических статей, написала незавершенную и изданную уже после ее смерти книгу «Дмитрий Мережковский». Во время похорон Мережковского, отвечая на вопрос, много ли у нее сохранилось писем мужа, она сказала, что не получила ни одного, так как за 52 года брака они не разлучались ни на один день.

Здесь могилы известных русских художников, чьи картины, портреты, пейзажи, графика хранятся во многих музеях Франции: Коровина, Сомова, Зинаиды Серябряковой, Мстислава Добужинского и многих других.

Нашли тут последний приют и наши современники, эмигранты третьей волны, чьи имена нам всем знакомы. Это поэт Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург); писатель Виктор Платонович Некрасов, автор знаменитой книги «В окопах Сталинграда»; историк, писатель и драматург Андрей Амальрик, автор трактата «Доживет ли Советский Союз до 1984 года?», опубликованного в Амстердаме, после чего последовал арест, годы ссылки и эмиграция в 1979 г.; кинорежиссер Андрей Арсеньевич Тарковский, эмигрировавший в 1983 г. и успевший за границей поставить «Ностальгию» и «Жертвоприношение»; и знаменитый танцор Рудольф Нуреев. Надгробие на могиле Нуреева выполнено в виде каменного ковра — точной копии любимого ковра из коллекции Нуреева, сверху в раме помещена фотография, где танцор изображен в одной из своих ролей; говорят, что его поклонники меняют фотографии в зависимости от того, какая именно из его постановок идет в Парижской опере.

Весь комплекс зданий находится на земле, приобретенной Епархиальным управлением Западной Русской православной церкви, и является ее собственностью. В 1975 г. постройки внесены в список памятников, охраняемых Французским государством. Речь идет только о постройках, а не о самом кладбище, которое чисто условно называется русским, хотя там находятся свыше 15 тысяч русских в 5200 могилах. Кладбищем распоряжается местный муниципалитет, и так как город очень разросся, то на кладбище появились и французские захоронения.

У входа на кладбище — церковь Успения Божьей Матери. Она была построена на общественные пожертвования и освящена митрополитом Евлогием 14 октября 1939 г. Церковь возведена по проекту архитектора Альберта Александровича Бенуа в новгородском стиле XV–XVI вв.

Роспись стен и всего храма была выполнена самим архитектором и его супругой Маргаритой Александровной Бенуа; оба они похоронены в склепе храма. При храме действуют попечительство русского кладбища, объединение родственников и близких покойных.

(Поматериалам capricorn.ru)

Вплоть до конца XVII в. богатых парижан хоронили на церковных кладбищах. Но в начале XVIII столетия на склонах холма в квартале Бельвиль было открыто городское кладбище — там, где когда-то стоял дом отца Лашеза, духовника «короля-солнце». Отсюда и название кладбища — Пер-Лашез.

Поначалу Пер-Лашез не пользовалось особой популярностью, оно находилось в пригороде, и чтобы привлечь к нему внимание, туда перезахоронили прах видных людей. Имена Абеляра, знаменитого средневекового философа-богослова, оскопленного врагами, и Элоизы, его ученицы, после этого постригшейся в монахини, уже давно стали нарицательными, а их страсть и верность до сих пор питают воображение, поэтому их могилу любят посещать влюбленные пары.

Пер-Лашез считают самым большим и красивым парком Парижа, там растет 5300 деревьев — клены, ясени, каштаны, платаны, кедры, бук, липа, акация, грецкий орех и другие виды. Но в то же время кладбище в не меньшей степени похоже на огромный город, с широкими проспектами-авеню, улицами, лабиринтами переулков и тупиками. И как в городе, там есть свои здания: прекрасные дворцы — это усыпальницы, более скромные «коттеджи» — склепы, многоквартирные дома — колумбарии… Здесь можно встретить все архитектурные и декоративные стили, от готического до модерна.

Осматривать кладбище можно в любом порядке, но многие туристы начинают знакомство с колумбария. Он настолько высок, что вдоль его стены тянется железная лестница с галереей, чтобы можно было подняться к нишам, которые, даже задрав голову, снизу не разглядеть. Очень много связанных с Россией захоронений. Например, Нестор Махно, выдающийся революционер-анархист, герой Гражданской войны, неоднократно преданный бывшими соратниками и умерший в Париже почти в нищете. Или Айседора Дункан, жена Есенина, великая танцовщица, презревшая устои не только в искусстве, но и в личной жизни. Злой «авторок» сопровождал и ее, и ее детей. О ее нелепой смерти в Ницце от шарфа, намотавшегося на колеса автомобиля и удушившего ее, помнят до сих пор. Рядом ниши с прахом ее детей, Патрика и Дирдре, они погибли за 14 лет до матери вместе с няней, по злой воле рока — тоже в автомобиле, который упал в Сену.

Славянские фамилии встречаются в разных концах кладбища. Трогательное сердечко из камушков выложено на могиле Гийома Аполлинера де Костровицки, основателя современной поэзии, приверженца кубизма, автора эротической прозы и термина «сюрреализм». Легендами овеяна вся его жизнь, начиная с рождения: его нашли в Риме как подкидыша, и только спустя несколько месяцев мать-полька признала ребенка. Аполлинер постоянно мистифицировал свое происхождение, сразу после его смерти потянулась цепочка необъяснимых явлений и смертей близких ему людей, а сам он стал являться друзьям в виде призрака…

Между могилами Пер-Лашез не раз раздавались выстрелы. После отречения Наполеона от императорского трона в 1814 г. студенты военных училищ заняли здесь оборону, чтобы отразить атаку русских отрядов, которые встали лагерем прямо среди могил. Еще более трагичны события 1871 г., времен Парижской коммуны. Все коммунары были убиты именно здесь. Версальцы сбросили трупы в общую могилу: часть была расстреляна у стены, которая сейчас называется Стеной коммунаров, а часть убитых привезли сюда с улиц Парижа — всего 1018 тел.

Однако барельеф «Стена жертв Революции», открытый в 1909 г., находится совсем не здесь, а неподалеку от Пер-Лашез, в сквере. По местной версии, его соорудили там, за оградой, специально для того, чтобы «паломники» не пели в месте упокоения революционные песни и не вытаптывали траву на ближайшем газоне. Со временем рядом с местом расстрела на кладбище вырос целый участок могил революционеров, социалистов и коммунистов. В одной из них похоронен Жан-Батист Клеман, написавший в 1867 г. красивую песню «Время вишен».

Многие могилы Пер-Лашез занесены в специальный список исторических памятников. Над созданием надгробий трудились известные скульпторы. Одно из них поражает оригинальностью: на постаменте изображена корзина, полная картошки, и нечто, напоминающее самогонный аппарат. Оказалось, что это памятник Антуану-Огюсту Парментье, знаменитому агроному, химику и фармацевту. Он приложил немало усилий, чтобы в голодные годы убедить французов в пользе картофеля и доказать, что тот, вопреки предрассудкам, вовсе не вызывает проказу. Прогрессивный Людовик XIV поддержал ученого и на собственном примере внушал подданным, что невзрачные клубни годятся не только на корм свиньям: наряд «короля-солнце» украшал сиреневый цветок картофеля. Помимо многих научных достижений Парментье французы, конечно же, отметили его вклад в развитие виноделия и изобразили на надгробии виноградную лозу.

Мимо юго-западной стены кладбища проходит автотрасса с двусмысленным названием — улица Покоя (ясное дело — вечного). Там высокая каменная стена обнесена поверху колючей проволокой. Такую меру вынуждены были принять городские власти, чтобы, оберегая этот самый вечный покой, помешать поклонникам поэта и музыканта Джима Моррисона, умершего в Париже в 1971 г., пробираться к его могиле в часы, когда вход закрыт. Бесконечные оргии хиппи и наркоманов, разбросанные по могилам шприцы, соседние памятники, исписанные цитатами из песен знаменитой группы «The Doors»… Говорят, культ ее лидера доходил на Пер-Лашез до безобразия, в 1981 г. даже была украдена с могилы скульптурная голова Моррисона. Особенно дико все это выглядело на территории кладбища, где похоронены Шопен, Бизе, Беллини, Россини, Крейцер и другие известные композиторы и музыканты. Но все же интерес к личности рок-звезды и причинам его таинственной смерти не утихает: на могиле всегда свежие цветы, свечи, листки с текстами песен, письма любви, адресованные кумиру, даже мелкие сувенирчики. Сегодня фанаты и просто туристы ведут себя спокойно, но, похоже, это самое популярное место на всем погосте.

Самое почетное место захоронения во Франции — парижский Пантеон, на фронтоне которого написано: «Великим людям — благодарное Отечество». Однако и на кладбище Пер-Лашез покоится немало знаменитостей.

Мыслители, ученые: Пьер Абеляр, Клод Сен-Симон, Огюст Конт, Жорж Кювье, Жан-Батист Фурье, Жозеф Гей-Люссак, Жюль Мишле.

Политические деятели: Адольф Тьер, Феликс Фор, Поль Лафарг, Огюст Бланки, Жюль Валлес, Поль Вайян-Кутюрье, Марсель Кашен, Мориз Торез, Жак Дюкло.

Писатели, поэты: Жан-Батист Мольер, Жан де Лафонтен, Пьер Бомарше, Оноре де Бальзак, Пьер Беранже, Альфред де Мюссе, Альфонс Доде, Эжен Потье, Оскар Уайльд, Марсель Пруст, Жерар де Нерваль, Гертруда Стайн, Гийом Аполлинер, Поль Элюар, Анри Барбрюс, Колетт.

Художники: Луи Давид, Эжен Делакруа, Гюстав Доре, Оноре Домье, Камиль Писсарро, Жорж Сера, Амедео Модильяни, Макс Эрнст, Фернан Леже.

Композиторы, музыканты, певцы: Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Луиджи Керубини, Родольфо Крейцер, Жорж Бизе, Франсис Пуленк, Поль Дюка, Эдит Пиаф, Джим Моррисон.

Актеры театра и кино: Элиза Рашель, Аделина Патти, Сара Бернар, Симона Синьоре, Ив Монтан.

На главном парижском кладбище похоронены декабрист Николай Тургенев; княгиня Трубецкая; друг Пушкина камергер Иван Яковлев; княгиня Елизавета Демидова-Строганова и ее сын князь Анатолий Демидов (был женат на племяннице Наполеона Бонапарта, из-за чего впал в немилость у Николая II; фамильный мавзолей Демидовых — один из самых роскошных на Пер-Лашез); востоковед и этнограф Николай Ханыков (его могила украшена надгробной статуей работы скульптора Антокольского); знаменитая певица Фелия Литвина; участник Русско-японской войны Михайло Олеманович-Павленко; митрополит Поликарп (Петр Сикорский); известный авантюрист Александр Ставиский.

В колумбарии кладбища хранятся урны с прахом коллекционера пушкинских рукописей Александра Онегина; известной танцовщицы, жены Сергея Есенина Айседоры Дункан; украинского анархиста Нестора Махно и его сподвижника Волина (Всеволода Эйхенбаума).

(По материалам flyex.ru)

Регулярный парк Версальского дворца — один из самых больших в Европе. Он состоит из множества террас, которые понижаются по мере удаления от здания дворца. Клумбы, газоны, оранжерея, бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют собой продолжение дворцовой архитектуры. Кроме того, в версальском парке также расположены несколько небольших сооружений, напоминающих по формам дворцы.

Но помимо этого имеется много достопримечательностей, например Зал для игры в мяч (Саль-де-Жё-де-Пом) на улице Жё-де-Пом, где в июне 1789 г. было проведено заседание представителей третьего сословия, послужившее толчком для начала Французской революции. Но самый интересный — Королевский сад, находящийся в пяти минутах ходьбы к востоку от главных ворот замка, с входом на улице Жоффр. В свое время эти 4 га земли были в ведении главного садовника Жан-Батиста Лакентини, которому удавалось выращивать клубнику в январе и спаржу в декабре. Лучшие из выращиваемых здесь фруктов и овощей король посылал своим фаворитам.

Статуя Лакентини стоит на приподнятой террасе, взирая на плоды своих трудов — находящийся ниже огромный участок с фруктовыми деревьями на шпалерах и грядки с овощами, расположенные в строго геометрическом порядке и защищенные от ветра церковью Сен-Луи.

Основное население городка — это аристократы, носители различных титулов, полученных еще до Французской революции, которые с большим пренебрежением относятся к тем, кто получил свои титулы во времена Наполеона. 14 июля местные консерваторы любят демонстрировать свои цвета, надевая черные повязки и галстуки в знак траура по «старому режиму». У входа в парк в конце бульвара Рен (бульвар Королевы) находится отель «Palais Trianon», где многие туристы обычно с удовольствием выпивают чашечку чая. В 1919 г. здесь проходили итоговые переговоры о подписании мирного договора, вошедшего в историю как Версальский мир. Еще одна достопримечательность городка Версаль — это рынки, на которых заключаются выгодные сделки, предметом которых бывают как продукты (на рынке Нотр-Дам), так и подержанные вещи в пассаже «Жеоль».

В Версальском дворце также жили Людовик XV и Людовик XVI. За это время население Версаля и прилегающего города достигло 100 тысяч человек, однако оно быстро сократилось после того, как король был вынужден переселиться в Париж. После 1789 г. содержать дворец удавалось лишь с трудом. Со времён Луи-Филиппа многие залы и помещения начали восстанавливать, а сам дворец стал выдающимся национальным историческим музеем, в котором демонстрировались бюсты, портреты, картины баталий и другие произведения искусства, имеющие историческую ценность.

Версальский дворец имел большое значение в немецко-французской истории. После поражения Франции во Франко-прусской войне он с 5 октября 1870 по 13 марта 1871 г. являлся резиденцией главного штаба немецкой армии. 18 января 1871 г. в Зеркальной галерее была провозглашена Германская империя, а её кайзером стал Вильгельм I. Это место специально подобрали, чтобы унизить французов. Мирный договор с Францией был подписан 26 февраля и тоже в Версале. В марте эвакуировавшееся французское правительство переместило столицу из Бордо в Версаль и лишь в 1879 г. снова в Париж.

В конце Первой мировой войны в Версальском дворце заключили предварительное перемирие, а также Версальский договор, который была вынуждена подписать побеждённая Германская империя. На этот раз историческое место выбрали французы, чтобы унизить немцев.

Многие дворцы Европы были построены под несомненным влиянием Версаля. К ним относятся замки Сан-Суси в Потсдаме, парк и дворец Шёнбрунн в Вене, Большие дворцы в Петергофе и Гатчине…

С 2003 г. Версальский дворец стал объектом широкомасштабной реставрации под патронатом президента Жака Ширака. Проект с общим бюджетом в 400 млн евро рассчитан на 20 лет, во время которых будут обновлены фасад и внутренняя часть Оперы, восстановлена первоначальная планировка садов, а трехметровая позолоченная Решетка короля возвращена во внутренний Мраморный двор. Однако в течение ближайших нескольких лет работы будут ограничены только самыми неотложными задачами: чтобы крыша не текла, чтобы не было короткого замыкания в электропроводке и чтобы перебои в системе центрального отопления не позволили дворцу взлететь на воздух, ведь такого в свое время не осмелились себе позволить даже отъявленные революционеры…

Что прежде всего посмотреть в Версале? Архитектура воплотила здесь идеи абсолютизма — точно рассчитанные, расчерченные по линейке. В главном здании находятся Большие залы и спальни, оформленные Шарлем Лебреном с показной роскошью. Каждый угол, потолок и стены дворца покрыты ажурной резьбой по дереву и мрамору, украшены фресками, картинами, скульптурами, бархатными драпировками, шелковыми коврами, золоченой бронзой и тонированным стеклом. Эти салоны посвящены античным божествам Гераклу и Меркурию. Комнату Аполлона, бога солнца, Людовик выбрал в качестве тронного зала «короля-солнце».

Самый зрелищный из всех — Зеркальный зал. На стене длиной 70 м находится 17 огромных зеркал с золочеными скульптурами-светильниками между ними. В те времена в качестве зеркал во Франции еще использовали тщательно отполированную латунь или металл. Специально для строительства Зеркального зала в Версале Жан-Батист Кольбер, французский министр финансов, привез работников из Венеции, чтобы начать производство зеркал во Франции.

(Именно в Зеркальном зале в 1919 г. был подписан Версальский договор между Германией и союзными державами, решивший судьбу послевоенной Европы и, возможно, повлиявший на зарождение нацизма.)

В бело-золотистой часовне в стиле барокко венчались Людовик XVI и Мария-Антуанетта в 1770 г. Версальский дворец также знаменит своими библиотеками, Оперой и театром с огромным овальным залом, освещенным 10 тысячами свечей.

Расстояния между достопримечательностями парка немалые, и туристы, которым сложно много ходить, пользуются небольшим поездом-челноком, который курсирует между террасой перед замком и дворцами Трианон. Летом он ходит каждые 15 минут. Можно также взять напрокат велосипед у Решетки королевы, у Порт-Сент-Антуан или же у Большого канала, а также лодки — тоже на Большом канале, рядом с парой кафе-ресторанов.

Не менее интересно садово-парковое окружение дворца. На создание садов в Версале потребовались тысячи рабочих и таланты ландшафтного дизайнера Андре Ленотра.

Центральной осью сада проходит Большой канал длиной 1,6 км с западной ориентацией, чтобы заходящее солнце отражалось на водной поверхности. Вокруг него высажены геометрически стриженные деревья, клумбы, разбиты дорожки, пруды и озера. К завершению строительства в парке было 1400 фонтанов. Самый впечатляющий из них — колесница Аполлона — еще один памятник во славу «короля-солнце».

По бокам аллей тянутся рощи, где придворные танцевали в летнее время на фоне садовых камней, раковин и декоративных ламп. Мраморные и бронзовые статуи выстроились вдоль дорожек. Зимой более 3 тысяч деревцев и кустарников переносили в оранжерею Версаля.

Два меньших дворца стоят на противоположной стороне сада. Людовик XIV построил розовый мраморный Большой Трианон для отдыха от этикета придворной жизни. В главном дворце, например, король обычно обедал один в присутствии сотен зрителей.

Малый Трианон был любовным гнездышком, построенным Людовиком XV для мадам дю Барри. Позднее этот неоклассический минидворец приглянулся Марии-Антуанетте, которой тоже хотелось укрыться от глаз придворных. Рядом, для развлечения Марии-Антуанетты, была построена крохотная деревенька с молочной фермой. Небольшие домики с соломенными крышами, водяная мельница и озера соответствовали королевской фантазии о крестьянской жизни.

С конца XVII в. Версаль стал образчиком для парадных загородных резиденций европейских монархов и аристократии. А в 1979 г. Версальский дворец и парк включены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Вокруг дворца постепенно возник город, в котором селились ремесленники, снабжающие всем необходимым королевский двор.

(По материалам TourOut.ru)

Вокруг Овального двора расположились баптистерий Людовика XIII («Врата дофина»), Бальный зал, стены которого украшены превосходными росписями на мифологические сюжеты, и Золотые ворота — нарядный павильон из светлого камня и красного кирпича, чуть вытянутый вверх. В средней части, в углублении, находятся сами ворота, золоченые, с арочным сводом. Для украшения входа была создана знаменитая «Нимфа Фонтенбло» Бенвенуто Челлини (сейчас она находится в Лувре). Эти постройки относятся к началу XVII в.

Первоначальная отделка дворцовых интерьеров была осуществлена итальянскими живописцами Россо и Приматиччо, основателями школы Фонтенбло, создавшими характерные мотивы убранства дворцовых помещений с обильным применением резных панелей, декоративных фризов и живописных украшений.

Побывав в Фонтенбло, нельзя не навестить Барбизон — деревню, где в 1830— 1860-хгг. любили работать французские художники-пейзажисты Франсуа Милле, Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Шарль Добиньи, Констан Тройон, Нарцисс Диас де ла Пенья. Излюбленными мотивами их творчества были обыденные, повседневные пейзажи, в которых они стремились передать разнообразные состояния природы, торжество света и воздуха. Традиции барбизонской школы оказали огромное влияние на дальнейшее развитие французского реалистического пейзажа, вообще пейзажной живописи в европейских странах и, само собой, на появление импрессионизма.

Яркий след в истории замка оставили Генрих II, Генрих IV и Людовик XIV, знаменитый «король-солнце». Здесь же произошли самые важные события в жизни Наполеона Бонапарта. В замке находится его музей, где представлена наиболее полная коллекция личных вещей императора: вплоть до его зубной щетки, домашних тапочек, государственных подарков и т. п. Французские гиды всегда начинают свой рассказ о Фонтенбло именно с Наполеона, его покоев, его эмблемы — трудолюбивой пчелы. Трудился Наполеон действительно как пчелка, по двадцать часов в сутки (оставшихся четырех часов ему всегда хватало для сна). В императорских покоях посетители долго удивляются, глядя на его пышную кровать с шатровым пологом — она так коротка, что нормально лечь на нее невозможно. Дело не только в маленьком росте Наполеона, просто тогда все спали сидя, так как это считалось полезным для здоровья.

Дворец окружен большим парком и лесом с дорожками для велосипедных прогулок.

(По материалам а 13.travel)

Скоро вокруг замка сложился город Венсен, в наши дни это предместье Парижа в 8 км от острова Сите.

Во времена французских религиозных войн XVI в. замок стал тюрьмой для высокородных преступников, в том числе для будущего короля Генриха IV. В XVII в. по указанию Людовика XIV было построено два павильона — один предназначался для вдовствующей королевы, другой — для кардинала Мазарини. Однако после того, как внимание короля отвлёк новый проект — Версаль, — работы по обустройству новых дворов были приостановлены.

На протяжении XVII и XVIII вв. французские правители укрывались от возможных народных волнений и смут за толстыми стенами этого замка. В XVIII в. короли навсегда покинули замок. Со времен Французской революции он стал большим оружейный складом. В нём расположились Венсенская фарфоровая мануфактура (с 1740 г.), арсенал и опять-таки тюрьма. В Венсенской тюрьме сидели Николя Фуке, маркиз де Сад, Дидро и Мирабо, Генрих Наваррский и другие исторические личности. Из этой неприступной тюрьмы смог ускользнуть лишь герцог де Бофор. Его побег описан в романе А. Дюма «Двадцать лет спустя».

В 1804 г. во рву крепости казнили похищенного герцога Энгиенского. В XX в. в замке были казнены французами — Мата Хари в 1917 г. и немцами — 30 мирных заложников в 1944 г.

В середине XIX в. Наполеон III передал Венсенский лес городу. И так же как Булонский лес, его превратили в пейзажный парк в соответствии со вкусами императора-англомана. Кроме того, здесь располагаются зоопарк, Музей военной символики, а также Музей искусства Африки и Океании. Все групповые экскурсии стремятся в Венсенский замок посмотреть на охотничий домик, который… снесли в XVII в. Единственное, что от него осталось, — это фонтан, который находился во дворе.

(По материалам geoid.ru)

Церковная власть переместилась в мятежную Францию. Духовники Европы призвали к искуплению. По традиции им должно было стать возведение храма. Был объявлен сбор средств. Храм решили строить на Монмартре, потому что именно там началась гражданская война между коммунарами и версальцами. Объявили конкурс проектов, который выиграл архитектор Поль Абади. Его идея состояла в смешении стилей — псевдовизантийского и готического, романского и эпохи Возрождения. Такой симбиоз и должен был означать согласие и терпимость.

Первый камень базилики заложили 16 июня 1875 г. Существует подробное описание той церемонии. В ходе её в основание храма были положены бронзовый медальон, свидетельствующий о цели строительства, и пергамент с протоколом основания базилики.

Республиканцы пришли в ярость, но даже не от самой идеи строительства храма, а от его византийской пышности. Они заявляли, что это надругательство над идеалами революции. Ещё они уверяли, что в таком виде храм испортит облик города. Особенным красноречием по этому поводу блеснули парламентарий Жорж Клемансо и писатель Эмиль Золя. Благодаря их зажигательным речам и публикациям парижская публика долго считала базилику свидетельством воинствующего клерикализма и именовала её не иначе чем «национальный торт». Со временем споры утихли, остроумные пассажи забылись, а храм стоит до сих пор и является одной из главных достопримечательностей Парижа, нисколько не портя облика древнего города, а, наоборот, являясь уже его неотделимой частью.

Любой инженер-строитель по достоинству оценит смелый замысел архитектора — соорудить на Монмартском холме высотой 62 м еще и храм высотой 94 м! Чтобы избежать оползней в сыпучем грунте холма, пришлось укрепить фундамент сваями, забитыми на глубину до десятка метров. Для строительства храма был выбран необычный материал — белый камень, доставленный из карьеров Шато-Ландона. Камень этот необычен — он прочен, как базальт, а под действием дождевой воды… белеет и как бы сияет. Всего на сооружение базилики ушло 106 млн куб. м камня.

Главный фасад, обращенный в сторону города, украшен пятью барельефами на евангельские сюжеты, статуей Иисуса Христа в центре и конными статуями Людовика IX и Жанны д’Арк над главным порталом. В интерьерах собора обращает на себя внимание разве что монументальная мозаика на тему «Благоговение Франции перед Сердцем Господним». Зато с основания купола, куда ведут 237 ступенек лестницы (в левой части собора), со смотровой площадки открывается изумительная панорама Парижа. Можно полюбоваться и на весь Париж, и конкретно на квартал Монмартр, изобилующий живыми изгородями, увитыми виноградом. Это просто сады и огороды местных жителей, правда весьма живописные.

Внутри прежде всего привлекает внимание мозаика на потолке Сакре-Кёр — «Поклонение Святому Сердцу Иисуса Христа», выполненная в лазорево-золотых тонах. Статуи святых, витражи, потоки света, проникающие сквозь купол собора… Все это настраивает на торжественный и вместе с тем радостный лад. В этом действующем храме нельзя фотографировать и громко разговаривать, но можно присесть и послушать службу в сопровождении органа и прекрасного хора.

Осмотрев базилику, гость спускается в крипту, где представлены церковные реликвии и стоит статуя Христа с пылающим сердцем.

От стен храма вниз по склону холма Монмартр спускается чудный зеленый садик. Это излюбленное место прогулок влюбленных и туристов, насладившихся видом на город с вершины холма. Вниз от храма ведут лестница и спасение ленивых туристов — фуникулер.

Вокруг базилики на вершине холма извиваются узкие улочки знаменитого Монмартра. В этом месте хорошо ощущается атмосфера артистического Парижа. Именно там лучше всего приобретать сувениры — отличный выбор и разумные (в отличие от большинства туристских мест) цены. Посещение одного из многочисленных артистических кафе, общение с уличными художниками-портретистами на площади Тертр, прогулка на экскурсионном паровозе обещают немало счастливых минут для туристов всех возрастов.

(По материалам just-paris.ru)

«Единственное место в Париже, с которого вы сможете увидеть Эйфелеву башню с высоты птичьего полета». Этот рекламный проспект можно увидеть в метро, получить на улице, прочитать на рекламном щите. Уже на протяжении почти 40 лет это сооружение с уверенностью включают в список достопримечательностей французской столицы и в тройку самых шикарных обзорных площадок.

Все началось в далеком уже 1956-м, когда на месте нынешней башни еще стоял старый вокзал Монпарнас. Но город стремительно рос. и вокзал перестал справляться с все возрастающим объемом перевозок. Решение о его перестройке приняли быстро и так же быстро реализовали. Всего за три года (с 1969 по 1972-й) вокзал убрали под землю и сверху выстроили бизнес-центр. Так родилось самое высокое здание Европы (не путать с архитектурными сооружениями: Эйфелева башня все же выше). Башня представляет собой этакую овальную «сигару» из дымчатого стекла, каждый из этажей которой имеет площадь около 2 тысяч кв. м. При высоте в 209 м башня еще на 70 м уходит под землю, а вес ее составляет 120 тысяч т.

Пятьдесят два этажа башни отданы под офисы, тогда как оставшиеся стали излюбленным местом для наблюдений за Парижем. Между этажами курсируют 25 лифтов, но туристам интересны не все, а те, скоростные, что готовы вознести их на 56-й этаж, а это 200 м, всего за 38 секунд.

Если выбирать, откуда удобнее осматривать город — с Эйфелевой башни или с башни Монпарнас, — то чаша весов склонится к последней, поскольку эта башня ближе расположена к историческому центру Парижа. На 59-й этаж лифт не ходит, и подняться придется самому — но зрелище того стоит. Верхний этаж — классическая вертолетная площадка, расчерченная под посадочную полосу, огороженная сеткой и огнями. Туристов на башне обычно немного (что выгодно отличает ее от ажурной и престарелой «сестрицы»), вертолетов вовсе нет, и в погожий день с нее открывается замечательный вид на Париж в радиусе 40 км.

Высотное здание почти полностью принадлежит бизнесу, здесь располагаются конторы и представительства различных фирм.

Дизайн небоскреба предшествует обязательному требованию иметь окно в каждом офисе, посему в башне Монпарнас окна есть лишь в офисах, что расположены по ее периметру.

Незатейливый дизайн монолита, его гигантские размеры, а также архитектурный контраст, который она производит в центре исторического Парижа, стали объектом критики, в результате чего строительство небоскребов в Париже было запрещено через два года после завершения башни Монпарнас. Более того, согласно опросу, проведённому на интернет-сайте «Виртуальный турист», башня вошла в список самых уродливых строений мира, прочно заняв в нём второе место. Но тем не менее из года в год число желающих подняться на «черный палец», или «сигару», неуклонно растет. Вспомним — Эйфелеву башню сразу после постройки тоже подвергали критике. Но люди ко всему привыкают. И лучшая обзорная площадка города каждый день принимает гостей.

У подножия башни разместился общественно-торговый комплекс, куда входят Международный текстильный центр, торговый центр и плавательный бассейн.

(По материалам nice-places.com)

В Средние века здесь стояла часовня Св. Анны, а в начале XVI в., при короле Франциске I, была построена церковь Сен-Жак в слободе мясников, кожевников, дубильщиков кожи, щедро жертвовавших на ее постройку. Именно поэтому в названии церкви фигурирует слово «бушери» (от фр. «мясная лавка»).

Церковь посвятили св. Иакову потому, что именно тут проходила дорога на юг, что вела к знаменитой испанской святыне Сантьяго-де-Компостела, которая по-французски — Сен-Жак-де-Компостель.

В надежде искупить свои грехи и обрести покой после смерти на постройку церкви жертвовали свои деньги не только мясники и буржуа, но и писцы, жившие здесь же, неподалеку. Будки их находились со стороны улицы Риволи, которая тогда называлась улицей Писцов.

Из всех этих писак весьма интересен один человек, судьба которого больше похожа на легенду и знакома всем, кто увлекается алхимией. Это Николя Фламель, который был беден и, как и прочие, жил в крошечной каморке. Однажды ему приснился весьма необычный сон — к нему пришел ангел и показал огромный золоченый манускрипт, украшенный загадочными рисунками и знаками, смысл которых писцу был непонятен. А через некоторое время какой-то незнакомец принес в лавку Фламеля точно такой же огромный манускрипт, который тот сразу узнал и купил. Название его гласило: «Книга Авраама, иудея, князя, священнослужителя, левита, астролога и философа, обращенная к народу иудеев, гневом Божиим рассеянному среди галлов». Это было собрание алхимических рецептов.

С тех пор Фламель стал искать философский камень и формулу, которые позволили бы ему превращать любой металл в золото, а также продлять свою жизнь сколь угодно долго. Ради встречи с просвещенными иудеями в надежде, что те помогут ему перевести и понять смысл загадочных иероглифов из Авраамовой книги, он даже решился на одиночное паломническое путешествие в испанские земли.

В конце концов, как говорит предание, ему удалось раскрыть все тайны и найти философский камень. В 1382 г. Фламель в течение нескольких месяцев стал собственником около 30 домов и участков земли. В старости он занимался меценатством, учредил несколько фондов, вкладывал деньги в развитие искусства, финансировал постройки часовен и больниц. Гюго пишет, что в 1407 г. Фламель выстроил под сводами церкви Сен-Жак комнату для людей, ищущих убежища. В похожей комнате, только в Нотр-Дам, спасалась Эсмеральда.

Фламель умер предположительно в 1418 г., предварительно купив себе место для погребения в церкви Сен-Жак-ля-Бушери. Он был похоронен в здешней церкви, а надпись на его надгробном камне цела и поныне. Поскольку у него не было детей, почти все своё имущество он завещал церкви Св. Иакова. Говорят, что спустя 200 лет после смерти его с супругой видели в Парижской опере, потом в особой тайной лаборатории Фламеля, затем в Индии и в Швейцарии и т. д. Может быть, он раскрыл тайну бессмертия…

Сам Николя оставил после себя «Книгу иероглифических рисунков Парижа», однако из этого труда невозможно понять, как получить из любого металла золото, которого людям вечно так не хватает. В XVIII в. объявилось завещание Фламеля, написанное его последователем. Завещание адресовано его племяннику, и в нем якобы раскрываются этапы приготовления эликсира жизни и философского камня. Сам Фламель говорил, что он унесет рецепт приготовления камня в могилу, и просил так же поступить своего племянника.

Дом, построенный Фламелем в 1407 г., находится неподалеку от церкви, на углу улиц Сен-Мартен и Монморанси, и считается одним из самых старых жилых зданий Парижа.

В середине XVII в. церковь неоднократно посещал знаменитый математик Блез Паскаль. Рассказывают, что он взбирался на самый верх башни, чтобы проверить свои открытия о пустоте и земном притяжении. В ту пору ученый работал над созданием гидравлического пресса и проводил на башне замеры атмосферного давления.

В начале XVIII в. в церкви Сен-Жак играл один из самых блистательных представителей музыкальной династии Куперенов — композитор Франсуа Куперен.

В конце столетия во Франции, как известно, произошла революция. Церковь была разграблена и в 1797 г. разобрана на доходный товар — камень. Надгробие Фламеля купил зеленщик, чтобы резать на нем овощи, позднее оно было у него изъято и возвращено на законное место. Несмотря на то что церковь разобрали, ломать башню революционные власти все же не решились. Она была продана фабриканту охотничьей дроби. Позднее, в 1836 г., город купил башню, и еще некоторое время в ней производили свинцовую дробь.

В 1854 г. в городе начались восстановительные работы. В те времена башня являла собой печальное зрелище: на землю были сброшены и скульптура Иакова, и символы четырех евангелистов — орел, лев, телец и человек. Но постепенно пустующие ниши были заполнены копиями прежних скульптур. Оригиналы установили здесь же, в сквере. Внизу башни была помещена мраморная фигура Паскаля.

Остается добавить, что в нишах башни сохранились 19 статуй разных святых, наверху постройки и в сквере установлены климатологические станции, а сама башня находится по адресу: ул. Риволи, 39.

Уже в XX в. была проведена масштабная реставрация башни. Теперь она выглядит светлой и возрожденной.

(По материалам mafrance.ru)

У основания обелиска, увенчанного шаром с королевскими лилиями и оформленного трофейным оружием, на поверженном льве сидит женщина. Лев держит в лапах 7 стрел и сломанный меч. Число 7 в данном случае означает 7 Соединенных провинций Нидерландов.

Специально для простолюдинов, которые следуют за своим королем пешком, в опорах сделаны проходы, что придает скульптуре еще большую правдоподобность.

Восточная опора аллегорически описывает победы, одержанные королем на Рейне: у основания обелиска на тюлене сидит бог рек, в одной руке он держит рог изобилия, а в другой — весло.

Еще одним свидетельством военных побед Людовика XIV является вторая установленная в Париже в его честь триумфальная арка — ворота Сен-Мартен. Они расположены в начале одноименного бульвара и были построены через два года после возведения ворот Сен-Дени — в 1674 г.

Ворота Сен-Мартен построены в честь взятия Людовиком XIV Безансона. Именно об этом сообщает выбитое в верхней части южного фасада арки посвящение: «Людовику Великому за то, что он дважды взял Безансон и Франш-Конте и разбил немецкую, испанскую и голландскую армии — от купеческого прево и эшевенов Парижа, 1674».

Ворота Сен-Мартен представляют собой трехпроходную триумфальную арку (два пеших прохода и один конный), имеющую высоту 17 м и ширину также 17 м. Проект арки разработал Пьер Бюлле — ученик Франсуа Блонделя, архитектора ворот Сен-Дени. Над триумфальной аркой потрудился целый ряд выдающихся французских скульпторов эпохи «короля-солнце»: барельефы выполнены Мартеном Дежарденом, Этьеном Леонгром и Пьером Легро.

Барельеф, расположенный под посвящением королю, представляет взятие Безансона и распад Тройственного союза. Сам Людовик XIV изображен в виде обнаженного греческого героя Геракла. На барельефе, находящемся на противоположной стороне фасада, изображено взятие Лимбурга и сокрушительное поражение немецкой армии.

Когда-то ворота Сен-Мартен, как и ворота Сен-Дени, служили городскими воротам: при въезде в Париж через них торговцы должны были платить пошлину. Теперь же они являются напоминанием всем парижанам и туристам о великих победах французского монарха.

При выезде из города по бывшей Королевской дороге вы обязательно натолкнетесь на первую в Париже триумфальную арку. Она находится на пути, ведущем от Сите к Сен-Дени.

(По материалам just-paris.ru)

Но почему именно блошиный рынок, а не тараканий или просто не толкучка или барахолка, как в России?

Многие исследователи ссылаются на книгу Жана Беделя, одного из авторитетных специалистов в области парижской истории. Автор связывает происхождение этого выражения с французской пословицей: «Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпаются с их блохами». Смысл пословицы заключается в том, что неправильные поступки обязательно имеют нежелательные последствия. Точно так же, как и в истории с собачьими блохами, можно заразиться чем-то другим, например перепродажей вещей или поиском среди кучи старья истинных раритетов.

В Париже рассказывают, как некий старьевщик по фамилии Давыдофф купил на блошином рынке картины Тулуз-Лотрека, выброшенные его родственниками на помойку, и разбогател. Также случайно на одном из рынков были куплены дагеротипы известного фотографа Надара.

Есть и другая версия. Разве человек, который роется в куче старых вещей, не похож на ловца блох?

Третье предположение — чисто лингвистическое. По-французски словосочетание marché aux puces весьма благозвучное. Оно звучит приятнее для уха, чем, например, marché aux cafards — «тараканий рынок».

Это выражение появилось впервые не в печати, а на открытках. В XIX в. как раз возникла мода на этот жанр печатной продукции, совпав по времени с появлением первой более-менее обустроенной парижской барахолки — Сент-Уан.

Порядок ценообразования на парижских рынках очень странный. Африканскую статуэтку торговец может оценить в 20 евро, а когда вы отвернетесь, показывая, что собираетесь уходить, он может сказать что-нибудь вроде «ну хорошо, давайте за пять».

Чем хуже выглядит покупатель, тем больше у него шансов купить вещь задешево. Эти асы прекрасные физиономисты. Поговаривают, что даже знаменитости — Катрин Денев, Эммануэль Унгаро, Иссей Мияке, Изабель Аджани — приходят сюда в нищенских обносках, инкогнито. Но хитрые торговцы рано или поздно их распознают.

Самый известный из рынков, расположенный возле метро Porte de Clignancourt, носит официальное название «Блошиный рынок Сент-Уан» (Les Puces de Saint-Ouen), но французы называют его просто «Ле Пюс» — «блохи». Открыт он с субботы по понедельник. Официально Сент-Уан открывается в 8 утра, но большинство торговцев, как истинные французы, предпочитают начать день с кофе, поэтому настоящая торговля начнется часам к девяти.

Но на рынке нужно быть очень внимательным особенно туристам — карманники тоже выходят на работу…

Сент-Уан занимает 7 га и является самым крупным блошиным рынком в мире. Каждую неделю его посещают от 120 тысяч до 180 тысяч посетителей!

Блошиный рынок Сент-Уан зародился два столетия назад, в начале XIX в. Именно тогда старьевщики собирались за стенами Парижа, чтобы обменять или продать найденные в грудах мусора вещицы. Романтики называли торговцев «рыбаки под луной», ибо выуживание ценных вещиц из мусорных куч проходило именно ночью.

Самые разношерстные торговцы собирались у северных стен Парижа возле ворот Клиньянкур, находки выкладывали на небольшие прилавки, и начиналась бойкая торговля. Со временем многие старьевщики стали объединяться и сдвигать свои лотки в один прилавок, чтобы привлечь больше покупателей.

Наиболее предприимчивые торговцы начали перепродавать отмытые и очищенные вещицы по более высокой цене и в конце концов становились популярными среди парижских коллекционеров и антикваров.

В 1885 г. Сент-Уан получил официальное признание властей: улочки рынка замостили камнем и отчистили от мусора и грязи. Некоторые из многочисленных рынков Ле Пюс были признаны официальными рынками и отныне за право установить на этой территории свой лоток торговец должен был заплатить налог.

Многочисленные рынки Сент-Уан разрастались и процветали. И вот однажды, а именно в 1920 г., некто месье Ромен Вернезон приобрел ни много ни мало 9 тысяч кв. м торговой площади у Сент-Уан. Тут он создал целую серию укрытых от непогоды деревянных домиков. Так родился крупнейший рынок в Сент-Уан — Вернезон.

Чуть позже албанец по имени Малик купил ресторан на улице Жюль Валь и превратил постройку в рынок с более чем сотней прилавков. С тех пор рынок носит название «рынок Малика».

Помимо этого есть и рынок Камбо — продавцы этого рынка, а их более 20, любят собираться вместе, чтобы перекусить и пообщаться. Торгуют здесь в основном мебелью и креслами XVIII в.; и рынок Маласси, где торгуют мебелью и предметами XVIII–XIX вв., серебряными изделиями, предметами из Азии; и рынок Дофин — один из самых молодых блошиных рынков и при этом уже довольно большой.

Рынок Бирон, основанный в 1925 г., протянулся двумя длинными рядами прилавков. Он известен как один из самых дорогих блошиных рынков.

Если вы ищете антиквариат, не задерживайтесь слишком долго перед прилавками с одеждой, африканскими тамтамами и домашними безделушками, которые попадутся вам на пути в огромном количестве.

Кстати, завсегдатаев парижских блошиных рынков не удивишь предметами столетней давности. Здесь можно найти и раритеты XVIII в. Тут никому не запрещается по-настоящему разбогатеть, купив за смешную цену что-нибудь эдакое, скажем жюстокор (мужская распашная одежда), расшитый золотом, туфли-эскарпэн с серебряной пряжкой или изящную табакерку. Все это музейные экспонаты, по прихоти судьбы оставшиеся жить прямо на мостовых Парижа! Для любителей «звездного» барахла здесь тоже есть чем поживиться: при особо глубоком погружении в контейнеры можно найти платье от Ив Сен-Лорана 1965 г., прямо как у Катрин Денев — известной любительницы старья. Туфли-балетки, которые носила Грета Гарбо, с фамильной биркой, детские фотографии Брижит Бардо явно из личного архива. Невозможно перечислить все, что может попасться здесь под руку любознательного туриста.

(По материалам bloxa.ru)

В библиотеке Мазарини побывал писатель и путешественник по Европе Н.М. Карамзин: «Я был в Мазариновой библиотеке и смотрел наряды книг без всяких мыслей. Ко мне подошел седой старик в темном кафтане и сказал: “Вы желаете видеть примечания достойные книги и манускрипты?” — “Желал бы, государь мой!” — “Я к вашим услугам”, И старик начал мне показывать редкие издания, древние рукописи, беспрестанно говоря, изъясняя. Я думал, что он библиотекарь; совсем нет, но тридцать лет служит там живым каталогом для любителей и читателей книг. Надзиратели Мазариновой коллегии дозволяют старику хозяйствовать в библиотеке и чрез то промышлять себе хлеб. Дайте ему экю или медную копейку, он возьмет их с равною благодарностью, не скажет: “Мало!”, не сморщит лба; также и за горсть серебряной монеты не поклонится вам ниже обыкновенного. Парижский нищий хочет иметь наружность благородного человека. Он берет подаяние без стыда, но за грубое слово вызовет вас на поединок: у него есть шпага!» («Письма русского путешественника»),

(По материалам nado.znate.ru)

Дворец стал местом действия многих фильмов, таких как «Французский поцелуй» (1995), «Четыреста ударов» (1959), «Сико» (2007), «28 недель спустя» (2007), «Час пик — 3» (2007) и др.

Дворец Трокадеро фигурирует в произведении Эмиля Золя «Страница любви» и во втором томе («Под сенью девушек в цвету») романа-эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

Сад дворца Шайо был реконструирован после Всемирной выставки 1937 г. Территорию его украшают мощные фонтаны — самые большие в Париже. В северо-восточной части сада сооружен аквариум, где туристы могут понаблюдать почти за всеми видами рыб, водящимися во французских реках.

(По материалам francefotjou.ucoz.com)

К эпизодам из «Божественной комедии» прибавлялись образы, созданные собственной фантазией. Передать «адский вихрь», который, «отдыха не зная, мчит сонмы душ среди окрестной мглы», оказалось задачей, трудно разрешимой пластически. Фигуры вырывались из архитектурных рамок, теряли объемность и трехмерность, ансамбль распадался на отдельные куски. В этих трудностях нельзя не видеть выражение кризиса монументальной скульптуры на рубеже XIX–XX столетий. Роден мучительно бился над «Вратами», и будь он жив, он наверняка продолжал бы работу.

Неподалеку от «Врат ада» на песчаной площадке стоят «Граждане Кале» (1884–1886) — одно из лучших произведений Родена. Если во «Вратах ада» господствовали тоска, страдание, то «Граждане Кале» утверждают величие и силу человеческого духа. Шесть почетных жителей города Кале идут на смерть ради спасения сограждан. Старинные хроники сохранили их имена, а скульптор наделил каждого индивидуальным характером. Один из смертников не в силах освободиться от мучающего его вопроса: нужна ли жертва? Вот второй, старик, опустивший голову, с трудом передвигает ноги. Его поступок глубоко осознан, продуман. А рядом совсем иной человек. В отчаянии он заламывает руки. Особенно величаво, как бы завершая всю гамму психологических характеристик, решен образ Жана д’Эра. Это настоящий герой, самоотверженный, решительный и в то же время исполненный горечи и негодования. Он скорбит за свою страну и идет на смерть, понимая, что приносимая им жертва не бессмысленна, а необходима. Не случайно именно в его надежных руках ключ от города. По замыслу скульптора группа должна была стоять на одном уровне с прохожими, без всякого постамента. Такая композиция открывала новые, дополнительные возможности. В самом деле, когда подходишь к героям Родена, как-то невольно «берешь с них мерку», сопоставляешь себя с ними не только физически (по росту), но и морально, нравственно. Сила духа, стойкость, раздумье, выраженные в этих образах, настолько всеобъемлющи, что заставляют спросить себя: «А способен ли я на такое?» Чувства и мысли Родена — это чувства и мысли с большой буквы. Они не оставляют равнодушных.

Справа от отеля «Бирон», в тенистой глуши парка, перед посетителем встает еще один образ. Это В. Гюго, над проектом памятника которому Роден работал начиная с 1897 г. Скульптор встречался с писателем и лепил его портрет с натуры. Однако памятник получил символическое звучание. Тяготение к символике было вообще характерно для Родена, но нередко он нарушал обобщенно-символический замысел введением натуралистических подробностей, предельной конкретизацией образа. В памятнике Гюго детально моделированное обнаженное старческое тело и трактованная как станковый портрет голова явно противоречат аллегории.

Иное дело — памятник Бальзаку (1897). В залах отеля собраны этюды к нему; Бальзак обнаженный, голова Бальзака. Но сама статуя находится не в музее, а на углу бульваров Распай и Монпарнас. Бальзак изображен в накинутом на плечи халате, с отекшим лицом и растрепанными волосами, но ни одна, решительно ни одна деталь не кажется обыденной, повседневной. Это не просто портрет, а сконцентрированное, пластическое выражение творчества писателя, всех тех десятков томов, тысяч и тысяч строчек, которые вышли из-под его пера, всей могучей жизненной правды его искусства. Это «художественное определение» места писателя в истории французской литературы.

Сколько у Родена статуй, групп, статуэток, набросков посвящено теме любви! Первые нежные прикосновения, сплетенные в страстном объятии тела, мольба об ушедшем — все разные, новые варианты темы. Порой позы его героев кажутся слишком смелыми, а ракурсы рискованными. Иногда проявляются элементы сентиментальности, эротики. Но лучшие работы свидетельствуют о полнокровном реализме творчества мастера. В них воспета одухотворенная и поэтичная любовь. «Для тех, кто умеет видеть, — не уставал повторять скульптор, — обнаженное тело полно глубочайшего смысла». Друг за другом проходят перед глазами пленительные образы женщин. И вдруг среди страстных прекрасных фигур появляется старуха — «Та, которая была прекрасной Ольмиер» (1880). Плавность контура сменилась дробностью, округлость форм — угловатостью. «Ольмиер» — трагическая поэма старости, увядания, бессилия… Но старость для Родена — лишь звено жизненного пути. Коснувшись ее, он вновь возвращается к ликующей молодости, его рука, подобно «руке Творца», начинает создавать трепетные, гибкие тела.

Роден был признанным портретистом. И в этой области он отдал дань моде, господствующим художественным вкусам. В некоторых женских портретах чувствуется тяготение к внешней красивости, поиски живописных эффектов. Портреты мужчин более содержательны, особенно запоминается бюст скульптора Далу (1883), которого Роден хорошо знал. Нервный, порывистый Далу прекрасен внутренней красотой, свойственной творческим, активным личностям. Его «одержимость» великолепно понята собратом по искусству.

В музее посетитель встречается не только с пластикой, но и с рисунками. Почти всегда это рисунки обнаженной натуры. Женщина скручивает пышную копну волос в прическу, женщина, стоящая спиной, резко изогнулась, как бы отталкиваясь руками от чего-то невидимого, женщина сидит, подобрав под себя ноги и обхватив их руками. Везде главное выразительное средство — линия, то плавная, текучая, то прерывистая, словно уточняющая свое место среди множества себе подобных. Легкая моделировка, иногда подцветка придают формам округлость, объемность, но не заглушают трепетного росчерка карандаша или пера. Рисунки для Родена были «подсобным материалом», в них он изучал движение, отбрасывал детали и сосредоточивал свое внимание на основном.

В отель «Бирон» хочется вернуться еще и еще. Здесь не только знакомишься с законченными произведениями, но и приобщаешься к творческой лаборатории мастера, видишь рождение замыслов.

Помимо музея, несколько скульптур Родена выставлены на платформе станции метро «Варенн».

Представление о Родене еще больше расширяется после поездки в Медон, где у Родена был загородный дом. За ним музей-ателье. Повторения, варианты произведений Родена, античные, восточные скульптуры, фрагменты архитектуры придают медонскому собранию пестрый, эклектичный характер. Экспозиция не так насыщена, как в отеле «Бирон». И все же память о Родене живет и в Медоне, тем более что здесь находится его могила. Скульптор похоронен в саду, и над его прахом торжественно и печально возвышается фигура «Мыслителя» (1882). Обнаженный титан сидит, подперев подбородок рукой. Его раздумья невеселы, они согнули мощную спину, сделали печальным лицо. Глубокие тени падают из-под нависшей шапки волос, на переносице залегли резкие морщины. Но не только голова, все тело титана как бы мыслит, ищет выхода из сложного клубка противоречий. Справа движение согнутых рук и ноги, резкая линия лба и носа, наклон спины делают фигуру пружинистой, предельно напряженной; с другой стороны впечатление меняется — левая рука безвольно опустилась на колено, пальцы не обхватывают его, а повисают в воздухе, бездействуют.

Прошло почти сто лет, как не стало Родена, но над его могилой бодрствует «Мыслитель». Скульптор всегда утверждал, что искусство — это «радость разума… восторг ума… это высочайшая миссия человека, работа мысли, ищущей понимания мира и делающей этот мир понятным».

(По материалам museums.artyx.ru)

В 1793 г. здание было конфисковано государством и в течение следующих трех десятилетий выполняло несколько функций. Одно время оно принадлежало врачу, который использовал великолепную готическую часовню на первом этаже как зал для вскрытия трупов.

В северной части терм, со стороны бульвара Сен-Жермен, находятся два симметричных зала, соединенные проходом, в котором занимались гимнастическими упражнениями перед принятием ванн. Лучше других сохранился просторный «холодный» зал — фригидарий — под самым большим во Франции куполом галло-римской эпохи. С западной стороны, в нишах «теплого» зала — тепидария, стояли ванны для купания, выходя из которых отдыхающие отправлялись греться сухим паром в «жаркий» зал — кальдарий.

После Великой французской революции здание было национализировано, а в 1833 г. его приобрел коллекционер Александр де Соммерар. Когда он умер, государство выкупило у наследников и здание, и коллекцию, а в 1844 г. в Клюни был открыт музей Средневековья. Вход в музей — во дворе с аркадами, центральной башней и колодцем XV в. К нему можно подойти со стороны площади Поль-Пенлеве.

Экспозиция музея включает живопись, скульптуру, в том числе совершенно особый редкий жанр — деревянную религиозную скульптуру Средневековья, покоряющую сочетанием наивной простоты и высокого мастерства. Привлекает внимание туристов множество произведений прикладного искусства — от очаровательных безделушек, работ из золота и слоновой кости до великолепных иллюстрированных манускриптов и гобеленов. Жемчужина музея — прославленная серия гобеленов конца XV в. «Дама с единорогом», символически изображающая пять чувств — зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, представляет собой уникальный образчик средневекового ткачества.

Помимо этого в Клюни хранятся отбитые в революцию головы королей с собора Нотр-Дам.

Построенный в XV в. на месте терм дворец аббатов Клюни — редкий сохранившийся образец средневековой гражданской архитектуры.

Здесь же регулярно проходят концерты средневековой музыки, популярные у туристов.

(По материалам active.france.obnovlenie.ru)

В 50-х гг. XIX в. куратором музея был назначен Антуан Леон Морель-Фатио, большой знаток и ценитель живописи. По его инициативе среди музейных экспонатов, которые до того времени состояли целиком из моделей кораблей, появились и художественные полотна, изображающие знаменитые баталии. Помимо этого Морель-Фатио привел в порядок каталоги и вообще поднял на должный уровень музейное дело. А следующий директор Морского музея адмирал Эдмон Пари обогатил выставочный фонд 400 уникальными моделями туземных судов разных стран, главным образом колоний Франции.

В XX в. коллекция была разделена на части и передана в разные музеи. Лишь с 1937 г., когда собрание окончательно обосновалось на площади Трокадеро в только что построенном дворце Шайо, Национальный морской музей Парижа, хранящий воспоминания об эпохе выдающихся путешествий Лаперуза и Дюмона Д’Юрвиля, достиг наконец своего расцвета.

Сегодня парижский Морской музей является одним из девяти отделений музея, расположенных в разных французских городах. В парижском отделении выставлено 3,5 тысячи экспонатов, из которых около 500 — разномасштабные модели судов. В частности, коллекция включает макеты печально известного всему миру «Титаника», «Нормандии», авианосца «Нимиц», а также броненосца «Миссури».

Из наиболее ценных экспонатов музея стоит упомянуть модель 104-пушечного корабля «Солей-Руаяль», относящуюся к 1690 г., модель «Реаль» — адмиральской галеры, а также модель 108-пушечного линейного корабля «Людовик XV», отделанного в стиле барокко.

Особое внимание туристов всегда привлекает красивая и реалистичная модель прогулочной шлюпки Наполеона. Кроме макетов кораблей, в музее выставлено большое количество интереснейших этнографических экспонатов, редкие старинные карты, морские инструменты, корабельные пушки, флаги, гравюры и картины, осматривая которые невольно чувствуешь привкус морской пены.

(По материалам tourparis.de)

Сегодня в Париже сохранились 108 фонтанчиков Уоллеса (88 больших, остальные отличаются по форме).

Уоллес получил в 1870 г. наследство и пожелал сделать подарок любимому городу, для чего заказал скульптору Шарлю Огюсту Лебуру эскиз и оплатил отливку (по два на парижский округ) первых фонтанчиков двух типов, первоначально имевших также пару железных стаканов на цепочке, которые были сняты в 1952 г. по гигиеническим соображениям. По-французски они так и называются — fontaine Wallace. В то время они были практически единственным источником воды для бедного населения.

Красивая форма фонтанчика способствовала его распространению по городам Франции и в других странах мира.

Уоллесу также принадлежит идея встроенных в дома фонтанчиков питьевой воды.

(По материалам wikipedia.org)

Следующая остановка — Adventureland (Страна приключений) — подарит вам ощущение Востока, а начинается она с настоящего восточного базара. Здесь вас пригласят посетить красочную галерею Аладдина и Жасмин, находящуюся в туннеле. А также замок самого Аладдина — одну из жемчужин французского Диснейленда. Три веревочных моста приведут в логово пиратов на Остров приключений, где можно вступить с ними в бой или самим примерить образ Капитана Хука. А также наблюдать нападение пиратов на крепость. Самая же главная достопримечательность этой части парижского Диснейленда — дерево Робинзона, с деревянной хижиной на самом верху.

В Discoveryland (Стране открытий) можно совершить межгалактическое путешествие, полететь на Луну из пушки, покататься на Машине времени, добраться до звезд и попасть под метеоритный дождь.

На подводной лодке легендарного капитана Немо посетители исследуют загадочные глубины океана, а потом совершат экстремальную поездку на спортивных машинах различного цвета и конфигураций. «Курс в будущее — взгляд в прошлое» — главный девиз самых экзотических открытий в этой части Диснейленда.

Вообще в Стране открытий посетители имеют возможность увидеть выдуманное будущее Жюля Верна. С самого открытия парка эта часть Диснейленда была сознательно создана в стиле будущего, каким его видели фантасты XIX в. В центре Страны открытий расположены американские горки Space Mountain, которые к своему десятилетию (в 2005 г.) были обновлены и несколько изменены. Теперь аттракцион носит название Space Mountain: Mission 2. Также с 2005 г. напротив аттракциона проходит 30-минутный мюзикл The Legend of the Lion King («Легенда Короля-льва»),

Другие аттракционы в Стране открытий: Buzz Lightyear Laser Blast (интерактивный Dark Ride), Star Tours (симулятор полётов), Orbitron (карусель с ракетами) и Autopia (картинговая трасса с бензиновыми транспортными средствами).

Frontierland (Страна первооткрывателей) отражает эпоху зарождения Америки. Вы погружаетесь в атмосферу Дикого Запада, жизнь ковбоев и изучаете обычаи индейцев. Также здесь можно покататься на двух пароходах в стиле вестерн, пострелять в Rustler Roundup Shootin' Gallery или посетить маленький зоопарк.

На грандиозной Big Thunder Mountain посетители совершат поездку, которая запомнится им на всю жизнь. В этой части французского Диснейленда можно прокатиться на самом огромном воздушном шаре в мире, рассчитанном на 30 пассажиров, который поднимается на 100 м над землей и с которого видно все в радиусе 20 км.

Главное масштабное развлечение Диснейленда во Франции — Дом 1000 призраков, расположенный на самом высоком холме, который позволяет наконец-то раскрыть тайну старого замка.

В 2002 г. территория увеличилась почти вдвое благодаря парку «Уолт Дисней Студио». Помимо описанных развлечений (их более 50) парк «Уолт Дисней Студио» предлагает посетителям парижского Диснейленда ознакомиться с закулисной индустрией производства кинофильмов, телепрограмм и мультфильмов, а также музеем кинематографии студии Уолта Диснея.

В парке увековечена рок-группа Aerosmith: в честь нее был открыт аттракцион американских горок Rock'n' Roller Coaster, поездка на которых сопровождается саундтреком Aerosmith. В 2006 г. этот аттракцион сместил с позиции лидера Big Thunder Mountain, став, таким образом, наиболее посещаемым аттракционом парижского Диснейленда.

К 15-летию Диснейленда в 2007–2008 гг. Walt Disney Studio Park заполучил четыре новых аттракциона. В июне 2007 г. также открылся Spinning Coaster Crush's Coaster по мотивам мультфильма «В поисках Немо», а также напоминающий по форме чайную чашку аттракцион к мультфильму «Тачки» студии Pixar.

Остается добавить, что площадь комплекса парков развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа составляет около 1943 га. В среднем за год парижский Диснейленд посещают 12,5 млн туристов.

(По материалам vp-travel.ru, midtravel.ru)

В эпоху авиньонского пленения папство находилось почти в полной зависимости от французских королей. Всего на папском престоле в Авиньоне побывало семь пап: Климент V, Иоанн XXII, Бенедикт XII, Климент VI, Иннокентий VI, Урбан V и Григорий XI. При авиньонских папах значительно возросли церковные налоги, расходы на содержание папского двора, усилилась коррупция при продаже церковных должностей и торговле индульгенциями. Одним из яростных обличителей церковников был поэт Франческо Петрарка, живший тогда в Авиньоне (там же, кстати, жила воспетая им Лаура — рано умершая от чумы мать 11 детей) и пораженный непомерной роскошью папского двора. Именно он сравнил пребывание пап в Авиньоне с библейским «вавилонским пленением» и призывал вернуть папский престол в Рим.

Город становится в это время одним из самых богатых и густонаселенных в Западной Европе. В Авиньон вслед за папами прибыли представители крупнейших итальянских банковских домов, которые открыли в городе меняльные конторы и служили посредниками между папской казной и ее должниками. Торговцы из Прованса и других районов Франции привозили сюда свои товары и продавали их папскому двору: зерно, вино, рыбу, ткани и гобелены. Счетные книги, где зафиксированы все огромные расходы двора, до сих пор хранятся в архивах Ватикана.

Сразу после того, как Авиньон стал собственностью пап, вокруг него выросли крепостные стены, сохранившиеся до сих пор. Поскольку городские стены сами по себе не были достаточно надежным укреплением, папы полагались в основном на защиту своего дворца. Это мощное готическое сооружение со стенами толщиной 5–5,5 м считалось самым крупным архитектурным комплексом такого рода в Европе. Его строили почти 20 лет, с 1335 до 1364 г., на естественном скальном возвышении, где раньше располагался Епископский дворец.

Помимо Папского дворца стремительно возводились дворцы для кардиналов, перестраивались в готическом стиле старые романские церкви, появлялись новые, возникали учебные заведения, больницы, религиозные учреждения. Начиная с 1355 г. стали строить новую городскую стену, окружившую территорию с периметром 4,3 км. Эта стена — один из самых ярких примеров сохранившихся средневековых укреплений. Так возник самый большой во Франции укрепленный центр города после Парижа.

Центральная часть современного Авиньона сохранила общую планировку компактного романского города-крепости, облик которого определяет готическая застройка XIV в. Сохранилось до наших дней несколько объектов, которые обязательно должен увидеть каждый приезжий: Авиньонский мост, площадь Часов, кафедральный собор Нотр-Дам де Дом, крепостные стены… Но первым в этом списке будет, разумеется, Папский дворец.

Воспользовавшись затруднениями Франции во время Столетней войны, папа Григорий XI перенес папскую резиденцию обратно в Рим. Это породило Великий раскол в Западной церкви. Антипапы Климент VII и Бенедикт XIII остались в Авиньоне, правда, последний сбежал оттуда в 1403 г., закончив тем самым историю авиньонского пленения. После этого городом управляли папские легаты, а затем и вице-легаты.

Маленький анклав на французской территории продолжал процветать. Многочисленные церковные меценаты способствовали становлению так называемой авиньонской школы живописи, одним из шедевров которой является «Пьета» (предположительно Ангерран Картон, около 1460 г.), хранящаяся в Лувре. В 1791 г. город проголосовал за присоединение к Франции, первым воспользовавшись только что полученным правом народов на самоопределение. Наконец, в Толентино был заключен мирный договор между Наполеоном Бонапартом и папой, в соответствии с которым папа полностью отказывается от всех прав на город и территорию Авиньон и Конта-Венессен и передает все означенные права Французской республике. В тот момент на этой территории проживало около 190 тысяч человек.

Папский дворец состоит из старой и новой частей, общая площадь которых составляет около 15 тысяч кв. м. Старый дворец похож на монастырь с внутренними дворами и на неприступный замок, за стенами которого были надежно спрятаны и богатства, и люди. Постепенно каждое крыло старого епископского дворца было заменено на новое, в целом повторяя прежнюю конфигурацию пространства. Здание возводилось ударными темпами и требовало огромных финансовых затрат, которые ощутимым бременем ложились на папскую казну.

Дворец был заложен в 1335 г. третьим авиньонским папой Бенедиктом XII. До этого предполагалось, что папы не задержатся надолго в Авиньоне, поэтому Климент V жил в просторном монастыре доминиканцев, а следующий папа Иоанн размещался в старом епископском дворце, и только позднее стала очевидной необходимость строить собственную резиденцию. Дворец, больше похожий на замок, состоял из восьми башен (каждая с собственным названием) и залов между ними. Проект Папского дворца и èro постройка были полностью доверены местным мастерам, тогда как за интерьеры и росписи как во дворце, так и в других архитектурных сооружениях Авиньона отвечали итальянцы, в основном из Сиены.

Если стены (а кое-где и росписи) сохранились, то о внутреннем убранстве дворца судить сегодня довольно трудно. Неизвестно и то, сколько людей работали и жили в этом здании. Однако ясно, что жизнь бурлила. На прием к папе приезжали гости, в честь которых устраивали пышные приемы, их расселяли в удобных покоях; проводились торжественные религиозные церемонии. Дворец отвечал самым разным требованиям. Он был одновременно и резиденцией, и местом отправления культа, и крепостью, и административным учреждением.

Новый дворец был построен уже при Клименте VI и отличался вдвое большей площадью и роскошью внутреннего убранства. В 1340-х гг. придворным живописцем папы и руководителем отделочных работ становится представитель итальянской школы Матео Джованетти. Дворец помимо всего прочего должен был символизировать Рим, поэтому многие его части соответствовали сооружениям Ватикана. Папский дворец не без потерь пережил две осады в период Великого раскола, потом пожар и, наконец, Французскую революцию. В XIX в. здесь размещалась тюрьма, а затем казармы. В 1906 г. дворец перешел в собственность города, и с тех пор там ведутся реставрационные работы.

Церковь Св. Дидье (тоже XIV в.) служит типичным примером провансальской готической церкви. А вот церковь «пламенеющей» готики Св. Петра, построенная позже, уже в XVI в., является самой нарядной в Авиньоне. Барокко представлено зданием Монетного двора (1619), где сегодня располагается Консерватория имени уроженца Авиньона композитора Оливье Мессиана.

В Малом дворце, где раньше располагались кардиналы и их свита, теперь находится Музей средневекового искусства XIII–XVI вв. Здесь можно увидеть картины эпохи Ренессанса как представителей авиньонской школы, так и итальянцев. Очень интересен и художественный музей Кальве в пышном особняке XVIII в., и мэрия с древней вечевой башней, на которой расположены старинные часы, и церковь Св. Агриколы с ее выдающимся органом. За обилие колоколов и органов Франсуа Рабле называл Авиньон «звенящим городом».

Осмотрев Папский дворец и выйдя за крепкие стены, стоит пройтись по окрестностям. Кафедральный собор Нотр-Дам де Дом, романская постройка XII в., была расписана другим итальянским мастером — Симоне Мартини. Внутри расположена усыпальница Иоанна XXII, украшенная готической резьбой.

Конечно, нельзя не упомянуть и о знаменитых авиньонских мостах. Самый известный мост прославился благодаря детской песенке, которую знает каждый француз. В ней говорится о том, как на авиньонском мосту все танцуют, взявшись за руки. На самом деле этот мост вовсе не авиньонский, а мост Св. Бенезета, и танцевали раньше не на нем, а под ним, и вообще он уже давно не мост, а романтическая руина из четырех арок и часовни, доходящая до середины Роны. Изначально мост, строительство которого началось в 1177 г. на месте развалин античного моста, состоял из 22 арок и был длиной 900 м. Он пересекал остров на середине реки (там-то и танцевали обычно авиньонцы) и доходил до противоположного ее берега, где располагается городок Вильнев-лез-Авиньон. В то время он являлся единственным мостом через Рону на всем протяжении от Лиона до моря. Во время осады Авиньона в 1226 г. мост был разрушен, но затем быстро восстановлен. Его поддерживали в рабочем состоянии до 1668 г., но это требовало огромных расходов; в конце концов его перестали чинить, и он обрушился.

Примечательной особенностью Авиньона и нескольких окрестных городов было существование в них еврейских гетто. Начиная с XIV в. и вплоть до присоединения к Франции в конце XVIII в. евреи из окрестных земель стремились в Конт-Венессен под защиту пап, где в XV в. стали создаваться карьеры — так здесь называли гетто. Папская администрация стремилась отделить евреев от остального населения и обезопасить их от погромов. Эти кварталы в конце концов оказались совершенно изолированы от внешнего мира, евреям запрещалось ночевать вне гетто или появляться на улицах во время церковных служб, а неевреям не дозволялось, к примеру, посещать еврейские бани и участвовать в праздниках.

Постепенно Прованс, на протяжении долгого времени остававшийся в стороне от бурного экономического развития, начинает оживать. Авиньон становится отныне столицей департамента Воюпоз и одним из трех основных городов Прованса наряду с Арлем и Марселем. Из аграрного района он превращается в культурный и экономический центр. В период урбанизации XIX в., когда была проложена улица Республики, соединившая новый вокзал с центром города, и пробиты бреши в городских стенах, город начал активно развиваться за пределами своей исторической территории. Кстати, в Провансе расположен еще один мост, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Пон-дю-Гар, фрагмент 50-километрового древнеримского акведука, по которому поступала вода в город Ним. Нос этими двумя живописными развалинами теперь соперничают чудеса XX в. — два величественных моста через Рону для сверхскоростных поездов TGV.

Помимо пап, сбежавших из Рима, Авиньон обязан своей нынешней славой театральному режиссеру Жану Вилару, сбежавшему из Парижа. Вилар так описал свои ощущения от Папского дворца: «Мне показалось, что здесь могут происходить особенные вещи. У меня была цель примирить наконец архитектуру и поэтическую драму». Летом 1947 г. во время выставки современного искусства он показал в Почетном дворе Папского дворца три спектакля, а затем возвращался сюда неоднократно.

В 1979 г. в Авиньоне был открыт Дом Жана Вилара. Каждое лето на несколько недель город превращается в сценическую площадку, где церкви и сады, дворцы и заброшенные здания, каждая улица и площадь становятся местом театральных экспериментов, что не только привлекает сотни тысяч туристов, но и дает древней архитектуре уникальный шанс поучаствовать в современном искусстве, делая ее живой и актуальной.

Примечательное событие для города — создание в 1976 г. на базе Папского дворца конгресс-центра. Он занимает два крыла дворца и рассчитан на проведение собраний, семинаров и конференций с количеством участников до 550 человек.

Сейчас в городе два вокзала, один аэропорт, продуманная система автобусных маршрутов и велосипедных дорожек, много парковок. Благодаря сверхбыстрым поездам теперь можно добраться из Авиньона в „Париж за 2 часа 38 минут, а до центра Марселя — за полчаса.

(По материалам im.ru)

Пивная достопримечательность города — его средневековый центр. Древние стены XII в. окружают Герцогский дворец, где в практически первозданном виде в Музее изобразительных искусств сохраняется сторожевая зала с гробницами Филиппа Смелого и его сына Иоанна Бесстрашного. В часовне Филипп Добрый провозгласил учреждение «Ордена Золотого руна». Герцогский дворец, который строился 400 лет, является великолепным памятником исторического прошлого.

Герцоги не только бесстрашно ссорились с другими феодалами. Они успели сделать из своей столицы «жемчужину, поющую в раковине полей и холмов», как писал один из современников герцога Карла Неосторожного.

Следует также обратить внимание на собор Св. Бениня в романском стиле, выстроенный на руинах более древней церкви. Внутри можно полюбоваться криптой и капителями XI в.

В традициях бургундской готики выстроена церковь Нотр-Дам. Искусствоведы считают уникальным фасад этого собора с несколькими рядами украшенных скульптурой сточных желобов. Над готическими арками мирно расположились зловещие химеры. Интерьер не отличается богатством архитектурного убранства, что в принципе типично для бургундской готики. Кстати, колокольные часы с молоточком, где человеческая фигурка отбивает каждый час, привезены из бельгийского города Куртре (по-фламандски он сейчас называется Кортрейк).

Привлекает внимание и ренессанская церковь Св. Михаила, которая являет яркий пример перехода от готики к ренессансу в первой трети XVI в.

Стоит посмотреть и на остатки монастырских строений картезианцев со знаменитым Колодцем пророков, располагающимся на территории психиатрической больницы, где установлены и другие работы скульптора Клауса Слютера.

Дижон сравнительно мало пострадал в войнах последних двух столетий. В центре сохранились фахверковые дома XII–XV вв. и дворец герцогов Бургундских с башней Филиппа Доброго; своим нынешним обликом он обязан перестройкам XVII–XVIII вв. Ныне в дворцовых залах располагаются ратуша и Музей изобразительных искусств с редким собранием старофранцузской и старонидерландской живописи.

Небольшая церковь Сен-Филибер, ныне закрытая для служб, строилась с XI по XVI в., однако производит впечатление такой архитектурной цельности, что туристам рассказывают, будто дьявол возвёл её за одну ночь.

Сова — это талисман города, примостившийся в северной стене собора Богоматери. По преданию, она выполняет любое заветное желание, во всяком случае, актер Жерар Депардье уверен, что без дижонской птички его карьера не сложилась бы столь удачно. Надо загадать желание и погладить сову.

Фасад этого шедевра XIII в. замечателен своими тонкими колоннами и рядами искусственных химер. По преданию, одна из них упала с фасада и убила ростовщика, пришедшего для бракосочетания в собор. Лишь в 1881 г. скульптору Лягулю поручили вновь изготовить искусственных химер, которые сегодня и украшают собор.

Жизнь квартала размерена боем часами Жакмар над фасадом собора, военным трофеем Филиппа Отважного. Герцог привез эти часы из Куртре в 1383 г. и подарил горожанам за их помощь во Фландрской войне.

Насладившись боем часов, можно полюбоваться старинным аббатским собором Сент-Этьен, где в настоящее время находятся Торговопромышленная палата и Музей Рюда, а также собором Сен-Мишель, возвышающимся недалеко от театральной площади. Церковь Сен-Жан в 1980 г. была переоборудована: в ней теперь находятся театр Дижон-Бургонь и драматический театр.

Стоит обратить внимание на храм Сен-Фюшбер. До самой Великой французской революции своды этого храма служили местом выборов мэра города.

Но, бесспорно, самым красивым зданием XVII в., который сегодня можно посетить в городе, является особняк Вогюе, где классическая размеренная концепция здания потрясающе сочетается с тонкими декорациями эпохи Возрождения. Он был построен для председателя парламента Этьена Буйе, а в 1782 г. перешел к семье Вогюе. В настоящее время в нем проходят выставки, концерты и театральные представления.

Не обойти вниманием и дом Мильера, построенный в 1483 г. купцом Гийомом Мильером. Дом сохранил свой типично средневековый вид: лавка на первом этаже, а жилье ремесленника и его семьи — на втором. На фасаде остались деревянные каркасы, наполненные эмалированным кирпичом. Кошка и сова на коньке крыши были добавлены в начале XX в. Этот дом интересен еще и тем, что в нем снимались многие кинофильмы, в частности «Сирано де Бержерак» с Жераром Депардье в заглавной роли.

В этом маленьком городе функционируют целых 15 вузов: университет Бургундии, Национальная школа изящных искусств, медицинская и фармацевтическая школы, богословская семинария, семинария для учителей и для учительниц. Имеются различные научные общества, библиотека на 80 тысяч томов и 900 рукописей, ботанический сад, обсерватория.

(По материалам ru.gulliway.org)

Управляли Лангедоком династии, самыми влиятельными были графы Тулузские и клан Транкавелей. По своей значимости Лангедок с его культурой, терпимостью в вероисповедании, любовью к прекрасному, в частности к песням (это была страна трубадуров), не имел в тогдашнем христианском мире себе равных.

Династия Транкавелей разбогатела на торговле со Средним Востоком, которому она обеспечивала мирные торговые пути. Именно такая мирная и довольно прибыльная коммерция подготовила почву для возникновения в XI в. в Лангедоке учения катаров, или альбигойцев (по названию местечка Альби на севере Лангедока). Этот поворот в истории послужил причиной для последующего политического раскола, войн, инквизиции и массового избиения жителей Лангедока.

Делом всей жизни клана Транкавелей стало строительство замка Комталь (замок в замке, или «шато» по-французски) и базилики Св. Назария. Именно эта церковь явилась основным оплотом для учения катаров, быстро разрастающегося в Лангедоке. Надо сказать, что течение катаров (от греч. «катарос», что значит «чистый») пришло с территории нынешней Болгарии. Их доктрина базировалась на восточной дуалистической религии, главными постулатами которой являлись, с одной стороны, существование Бога Добра, создателя всего духовного, с другой — дьявола, создателя материального мира, т. е. человека с его пороками, а следовательно, и церкви.

Основы учения были достаточно строги. Проповедники катаров были аскетичными во всем; религию могли исповедовать только те, кто проходил «утешение» — единственное таинство, признанное сектой. Этих посвященных, или «совершенных» в черных одеждах и высоких, остроконечных колпаках звездочетов, доброжелательно встретили жители Лангедока. Их аскетизм, отсутствие «материальной заинтересованности» резко бросались в глаза всем, кто видел разбогатевшие наделы христианской (католической) церкви в этом благодатном крае. Папская религия пошатнулась от столь явного противника. Римско-католическая церковь не пользовалась в Лангедоке особым уважением. В католических храмах иногда по нескольку лет не служили мессы. Коррупция католических монахов отталкивала не только дворян, но и простых крестьян. Неудивительно поэтому, что в Лангедоке, в этом свободном крае, быстро распространилось новое, лишенное многих условностей, учение катаров. Они отрицали догмат о воскресении Христа, объявили обманом все христианские таинства, кроме собственного «утешения». Их любовь к природе вызывала одобрение у трудолюбивого и благодушного населения.

Транкавели, построившие к 1130 г. замок Комталь, управляя по-королевски 20-тысячным населением, смотрели сквозь пальцы на разрастающееся влияние альбигойцев. Их мягкосердечие сыграет позже с одним из Транкевелей злую шутку. В замке Комталь Транкавели впервые использовали машикули (деревянные галереи), которые позволяли вести бои, при этом наблюдая за подножием стен. Это новшество военной архитектуры было заимствовано другими замками Европы. Кроме того, вход в Комталь закрывал полукруглый барбакан (оборонительное сооружение с башней), построенный перед оборонительным рвом и мостом в замок. Ров чаще всего был заполнен водой. Еще один наружный барбакан был еще более смертельной ловушкой, нежели внутренний ров между двумя стенами перед Нарбоннскими воротами. Он располагался со стороны реки и представлял собой участок стены, казавшийся более доступным, чем другие. Но тех нападавших, кто осмеливался перелезть через его стену, ждали огромные круглые камни, которые защитники выкатывали с высокой стены и бросали прямо на головы осаждающих. Это был дьявольский мельничный жернов, оставлявший после себя только кашу из тел и обломков оружия. Как видите, Каркассон с его фортификациями создавал впечатление неприступной твердыни. Но так ли это было на самом деле?

В начале XIII в. папа Иннокентий III, обеспокоенный всевозрастающим влиянием катаров, боясь потерять свою «паству» в Лангедоке, отправляет туда миссионерскую делегацию во главе с соглядатаем, испанским монахом Домиником Гусманом. Но все попытки католических монахов положительно разрешить ситуацию были напрасны. Они убеждаются, что «катарская ересь» уже охватила огромную территорию: поражены города Альби, Тулуза, Фуа, Каркассон, Монсепор…

Самое большое недовольство папской миссии вызывают слова катаров о кресте: «Крест — это не символ веры, а орудие пытки. Древний Рим распинал людей, и первые христиане не верили в крест!» Это уже переполнило чашу терпения католиков. Миссия возвращается обратно в Рим ни с чем.

Доминик Гусман, насмотревшись на катаров, в противовес их аскетизму создает орден под своим именем (доминиканский), еще более суровый и аскетичный.

В 1209 г. в Каркассон отправляется папский легат Пьер де Кастельно, который погибает от руки одного из дворян из свиты графа Тулузского. Его смерть — последняя капля терпения Иннокентия III и папской курии. Папа объявляет Крестовый поход против еретиков и обращается за помощью к французскому королю Людовику IX Святому. Транкавелей, как и многих других состоятельных людей Лангедока, возмущают мирские притязания церкви, продажа индульгенций и прочее «разложение католиков», поэтому они проявляют интерес и сочувствие к катарам. Альбигойцы нашли достойного защитника своей веры в лице графа Раймунда-Роже Транкавеля. Крестовый поход северных баронов включал 200 тысяч человек, из них 20 тысяч рыцарей. Папа предоставляет возможность захвата земель в собственность рыцарей, поэтому это был поход не только ради веры, но и ради наживы. Раймунд-Роже Транкавель, получив известие о Крестовом походе, узнает, что их армия в местечке Безье уничтожила 20 тысяч крестьян. Там во время бойни один из воинов-католиков обратился к папскому легату аббату Арнольду из Сито: «Как распознать, где католик, а где еретик?» На что получает поистине христианский ответ: «Убивай всех, ибо Господь познает своих!»

Граф Транкавель издает указ: «Предлагаю город, крышу, хлеб и мой меч всем, кто преследуем, кто остался без города, крыши или без хлеба». В Каркассоне собираются сотни катаров и их последователей.

1 августа 1209 г. крестоносцы подошли к Каркассону и расположились у реки Од, тем самым отрезав город от воды. Началась осада. Крестоносцы начали выкатывать осадные орудия, одним из которых был страшный требушет. Это осадное орудие могло метать камни весом 10 кг и больше на расстояние примерно до 800—1000 м. Осаждающим удалось даже прорвать оборону Каркассона, сломав один участок стены, но защитники цитадели, в момент наивысшего торжества крестоносцев, выбили их из захваченного пролома в обороне. Транкавель и его люди оказали активное сопротивление, несмотря на десятикратное численное превосходство осаждающих.

Прошло 12 дней и ночей осады, когда в Каркассоне закончились последние запасы воды. Тогда Транкавель выехал под белым флагом в лагерь врага для переговоров, но, несмотря на рыцарский кодекс чести, Раймунд-Роже был схвачен и по приказу барона Симона де Монфора заключен под стражу. Так Каркассон из-за отсутствия воды и измены быстро перешел в руки врага. Заключенный в цепи, граф Транкавель был посажен в темницу своего собственного замка Комталь, где, не выдержав испытаний и голода, скончался уже через три месяца.

Его владения и титул захватил его враг, предводитель Крестового похода барон Симон де Монфор, который превратил Каркассон в свою «штаб-квартиру». После он захватил десятки катарских поселений Лангедока за короткое время, как говорили «на одном дьявольском дыхании». В 1218 г. крестоносцы осадили Тулузу, но при осаде ее был убит Симон де Монфор. Существует версия, что камень, который метко попал в него, был выпущен женщинами Тулузы.

Король Людовик IX Святой в 1229 г. лично возглавил крестоносцев. Но это не помогло. Войны с катарами затянулись. Последних катаров сожгут в то же время, когда падет орден тамплиеров. Но это случится только в начале XIV в.

В 1240 г. крестоносцев атаковал сын Транкавеля, но потерпел поражение. «Но того, что не удалось мечу, постарается добиться крест» — так выразил свою мысль папа Григорий IX. В 1233 г. он направил своих агентов в Каркассон для разоблачения еретиков. Таким образом, цитадель сделалась «крепостью инквизиции». Доминик Гусман и его доминиканский орден стали военной силой святой инквизиции в Лангедоке. После более 30 лет непрекращающихся войн, избиений дворянства и простого люда Лангедок представлял собой плачевное зрелище. Поля не паханы, города, деревни, замки разрушены; страна веселых трубадуров превращается в край вечных похоронных процессий. Остается последняя цитадель веры «совершенных» — замок Монсегюр, расположенный на крутой отвесной скале. С ним связаны последние молитвы всех, кто признавал учение катаров. Но и Монсегюр был повержен в 1244 г. Рим с его религией побеждает, но еще 400 лет инквизиция будет проводить «акты очищения от скверны». Король Филипп Смелый, сын Людовика Святого, для этого даже приказал построить в 1280 г. башню Инквизиции в Каркассоне.

Однако катарская ересь полностью не была уничтожена…

Защитные сооружения Каркассона сыграли решающую роль и в Столетней войне, когда Черный принц, сын короля Эдуарда III Английского, пытался захватить Лангедок. Но стены цитадели оказались ему не по зубам. Однако по Пиренейскому договору XIII в. граница Франции была перенесена южнее, тем самым сведя на нет стратегическую важность Каркассона. Начался период упадка.

К началу XIX в. крепость была разрушена и заброшена. И только благодаря страстным призывам известного писателя Проспера Мериме и общественному мнению правительство Франции снова обращает свой взгляд на Каркассон. В 1844 г. к его реставрации и реконструкции приступает знаменитый архитектор Виолле-ле-Дюк. Благодаря его энтузиазму и был сохранен уникальный памятник.

И все же Каркассон — это величайшее достижение военной архитектуры начала Средних веков. Мало какие замки и крепости могут сравниться с ним, разве что замок ордена иоаннитов Крак-де-Шевалье в Сирии и Румелийская крепость в Стамбуле.

Сегодня в Каркассоне часто снимают фильмы исторического и приключенческого жанра, например «Робин Гуд — принц воров», «Жанна д’Арк», «Мушкетер»…

Согласно некоторым свидетельствам, нескольким катарским священникам удалось избежать инквизиции и тайно сохранить свою веру недалеко от Каркассона. Утверждают даже, что если бы папа не объявил Крестовый поход, то эта религия распространилась бы в Европе повсеместно, а Каркассон мог стать вторым Римом.

(По материалам А. Слепухина, журнал «Всемирный следопыт», 2002)

Собор обладает такими шедеврами, как «Столб Ангелов», астрономическими часами с движущимися фигурками XVI в., а копии фигур «Церкви» и «Синагоги» с южного портала известны как шедевры скульптуры XIII в. Со смотровой площадки собора, расположенной на высоте 66 м, открывается вид на весь город. В интерьерах сохранена большая часть подлинных витражей

Дворец Роганов построен для кардиналов Роганов, сменявших друг друга в страсбургском епископстве. Работы начались при Армане Гастоне (внебрачный сын Людовика XIV). Архитектурный стиль полностью соответствует вкусам эпохи правления Людовика XV: фасад, отделанный желтым и розовым песчаником, колоннада (коринфский ордер) перед входом, украшенная скульптурой и вазонами, мансардные крыши, внутренний двор, окруженный балюстрадой. Парадные залы (XVIII в.) включают зал Синода, салон епископов, королевскую спальню, малые апартаменты, библиотеку. Их интерьеры считаются одними из самых красивых во Франции.

Первым гостем, посетившим дворец, был Людовик XV.

Сейчас во дворце размещаются три музея.

Археологический музей демонстрирует находки, представляющие историю региона от каменного века до времен правления Меровингов.

В Музее декоративного искусства представлена история городских ремесел и декоративно-прикладного искусства, а также одна из лучших коллекций французской керамики: фаянс, фарфор из Страсбурга и прославленного центра его изготовления в Нидервиллере. В нескольких залах сохранены интерьеры времен Людовика XV и Марии-Антуанетты.

Музей изящных искусств известен полотнами итальянских мастеров эпохи Возрождения (Джотто, Боттичелли, Рафаэль), работами испанцев (Мурильо, Гойя) и старых голландцев. Интересен портрет элегантной красавицы в черной треугольной шляпе, держащей на руках японскую собачку хина, — «Прекрасная жительница Страсбурга».

На площади Шато, напротив Южного портала собора, расположены Музей собора Нотр-Дам. Он занимает несколько зданий. На площадь выходят фасады стоящих рядом похожих домов. Первый (1347) завершается ступенчатым щипцом, а второй (1585) — щипцом, украшенным волютами.

Самый знаменитый экспонат в коллекции музея — «Голова Христа» — часть витража, привезенная с Висамбура (север Эльзаса), с изображением Иисуса. Считается, что это самый старый (XI в.) из сохранившихся во Франции витражей. Кроме того, здесь же выставлены подлинники статуй, ранее украшавших южный портал собора, — «Синагога» (женщина с завязанными глазами, аллегория иудаизма), «Церковь» (аллегория христианства) и композиция «Искуситель и Девы разумные и неразумные». Все фигуры датируются 1230 г. В музее также хранится коллекция романской, готической и ренессансной скульптуры, а также рисунки архитектора Штайнбаха.

Соборная площадь расположена в самой высокой точке Страсбурга на высоте 144 м над уровнем моря. Раньше тут каждый день работал рынок. А сегодня люди приходят на службу к собору.

Отдельного внимания заслуживают и два других строения. Дом Каммерцеля — самая большая и красивая из всех фахверковых построек Страсбурга. Его фасад украшен 75 окнами с резными обрамлениями, на которых изображены библейские и мифические персонажи, а также знаки зодиака, пять чувств и известные музыканты. В настоящее время в этом здании, получившем статус памятника архитектуры и перешедшем в 1879 г. в собственность города, открыт ресторан.

Рядом расположена бывшая аптека «У оленя», известная как самая старая аптека Франции, поскольку о ней упоминалось еще в XIII в.

От собора во все стороны разбегаются улочки Старого города с домами XVI–XVII вв. По одной из них можно попасть на площадь, где расположен памятник Гутенбергу, создателю первого печатного станка в Европе.

Всего в нескольких минутах ходьбы от площади Гутенберга находится одна из самых живописных частей города, квартал под названием «Маленькая Франция». Изрезанный сетью каналов, застроенный средневековыми домами с островерхими крышами, этот квартал кажется ожившей сказкой братьев Гримм. Однако в названии этого квартала нет ничего патриотического. На самом деле в этом районе был расположен госпиталь, в котором лечили «французскую болезнь» (сифилис), распространившуюся в конце XVI в. по вине солдат армии Франциска I. Госпиталя больше нет, осталось только название, которое по сей день носит этот изрезанный каналами старый квартал кожевников.

На противоположный берег ведет мост Корбо, который называют также «Мостом мучеников». В Средние века приговоренных к смерти сажали в железные клетки и спускали с моста в реку.

Дом № 1 на набережной Бательер, идущей от моста на восток (по течению), самая старая городская гостиница «Cour du Corbeau» («Двор ворона»).

На запад от моста отходит набережная Сен-Никола, где в трех зданиях XVI и XVII вв. расположен Музей Эльзаса. Здесь представлены интерьеры жилых помещений старого Эльзаса, характерная утварь, расписная мебель, старинные детские игрушки.

Если придерживаться направления на север, то тогда можно оказаться на площади Клебер. Это самая знаменитая городская площадь, названная в честь Ж. Клебера (1753–1800), героя битвы при Майнце (1793), Флёрю и Маастрихте, который был предательски убит в ходе кампании Наполеона в Египте.

В XVIII в. площадь использовалась как плац, а сейчас на ней проводятся ярмарки и праздничные шествия. В здании, построенном для гауптвахты, сначала размещалась консерватория, затем ресторан. Превратить ресторан в развлекательный комплекс поручили Хансу Арпу и его жене Софии Тобер. Теперь центр досуга «Cine-Ваl» признан памятником архитектуры.

К северо-востоку от площади Брогли, за мостом через канал, лежит площадь Республики, вокруг которой сосредоточены общественные здания конца XIX в., построенные немецкими архитекторами в характерном прусском имперском стиле, сочетающем черты неоромантизма, неоготики и неоренессанса: Рейнский дворец, префектура, библиотека, Опера (Городской театр).

Когда немцы отторгли, как казалось, навсегда Эльзас от Франции, они старались на каждом вновь построенном здании оставить специальный знак, утверждающий его принадлежность Германии. По окончании Первой мировой войны французы стерли немецкие надписи и заменили их аббревиатурой RF (Французская Республика).

Рейнский дворец построен специально для императора Вильгельма I. Когда император увидел чертежи архитектора Эггерта, он произнес только: «Дас ист колоссаль!» Строительство колосса из желтого песчаника завершили в 1888 г. В этом же году император умер, а открывал дворец уже его внук Вильгельм II.

В 1936 г. в центре площади Республики установлен памятник павшим в войне. Скульптурная композиция изображает мать с двумя погибшими сыновьями. Один погиб за Францию, другой — за Германию. Сквер засажен магнолиями, цветущими ранней весной.

Если с площади Университета вернуться к реке, перейти ее по мосту Пон-Марсейез и на противоположной стороне сразу повернуть на запад, на улицу Понтонье, то она, перейдя в улицу Куртин, приведет к площади Сент-Этьен. Это одна из самых камерных и тихих площадей старого Страсбурга, возникшая в XIII в. В здании со щипцом до революции заседало дворянское собрание, а нынче находится клуб студентов-католиков. В центре площади под липами установлена (в 1931 г.) скульптурная композиция «Ловец синиц», обмененная в Германии на огромного «Отца-Рейна», стоявшего перед театром площади Брогли.

Сейчас Страсбург является признанным европейским интеллектуальным центром. Здесь находится второй по значению после Сорбонны французский университет, снискавший себе славу такими факультетами, как юридический, на котором в 1770 г. учился Гёте, а также факультетами естествознания.

Южнее дворца Роганов на набережной реки Иль находится пристань катеров кампании Strasbourg Fluvial. Гуляя по набережной против течения реки и минуя площадь Марш-о-Кошон-де-Ле, выходим к мосту, рядом с которым в здании бывшей скотобойни размещается Музей истории Страсбурга. В его экспозиции — старинные макеты (самый ранний — 1725 г.) Страсбурга, коллекция оружия и оловянных солдатиков.

Пешеходная зона сохранила традиционные эльзасские дома, украшенные деревянными галереями, лоджиями, окнами из цветного стекла. Для них также характерны островерхие крыши с множеством слуховых окон. В 1682 г. строительство подобных домов во Франции было запрещено, однако в Страсбурге их продолжали строить. Каждый дом по-своему интересен, а вместе они составляют уникальный городской ансамбль, который включен ЮНЕСКО в Список мирового культурного наследия.

(По материалам francaise.ru)

С другой стороны собора, между улицей Альбер-Тома и рекой, возвышаются две башни — все, что сохранилось от древнего королевского замка Тура, а чуть дальше на набережной можно увидеть резиденцию губернатора и фрагменты галло-римской стены Цезародунума, с другой стороны примыкающие все к тому же дворцу епископа.

Западнее, в хаосе узких улочек вокруг площади Плюмеро (горожане называют её просто Плас-Плюм), можно обнаружить самые интересные старые особняки, тщательно восстановленные и окруженные десятками уютных кафе. На перекрестке улиц Бриконне и дю Мюрье располагается Музей витражей с шедеврами как древних мастеров, так и более современными работами, принадлежащими Дюфи, Модильяни и Пикассо. Южнее начинается так называемый Мартинополис — паломнический квартал, сосредоточенный вокруг базилики Сен-Мартен (XIX в.), в которой покоятся мощи св. Мартина. Чуть ниже по рю дез Аль лежит огромный современный рынок — превосходное место для наблюдения за повседневной жизнью горожан, особенно по утрам, когда здесь собираются, пожалуй, все домохозяйки города.

Всего в паре кварталов от реки располагается бенедиктинская церковь Сен-Жюльен, в комплексе которой размещается целых две экспозиции — Музей вина и Музей Компаньонаж, посвященный очень характерному для Франции «культу ремесленника». Именно здесь в марте 1589 г. Генрих III собрал Парижский парламент. Этот уникальный музей, основанный в 1910 г. и размещенный во внутреннем дворе аббатства Сен-Жюльен, экспонирует изделия французских ремесленников: каменная скульптура, подковы, мебель, обувь и другие работы. Кроме того, здесь можно купить продукцию современных ремесленных мастерских, изготовленную в соответствии с вековыми традициями.

В нескольких шагах к западу возвышается ренессансный фасад Hotel Gouin, внутри которого расположился Музей археологии и истории. А южнее, возле грандиозного комплекса Ратуши и Дворца правосудия, каждый уик-энд открывается благоухающий цветочный рынок, вполне способный составить конкуренцию полуразрушенному монастырю Прюёр-де-Сен-Косме, чей сад роз заслуженно считается одной из самых прекрасных достопримечательностей Тура.

Вокруг города не меньше интересных мест. Лежащая чуть ниже и на другом берегу реки Эндр деревня Азе-ле-Ридо может похвастаться грозной крепостью, украшающей остров посреди реки, старым мостом и знаменитой церковью Сен-Симфорьен (XII–XIV вв.), на чьем фасаде красуются статуи времен Каролингов. Кроме того, известняковые скалы у Азе-ле-Ридо буквально пронизаны десятками пещер, много веков использовавшихся как склады, винные погреба и даже жилые дома. Причем обширный подземный комплекс Ле-Гупилье, вырубленный в мягких туфовых породах, даже получил собственное имя «Долина троглодитов». А в устье Эндра высится замок Дюссе (XV в.) с белыми башнями и террасными садами. Считается, что именно он явился прообразом сказочного замка в классическом произведении Шарля Перро «Спящая красавица». В Люссо (5 км к западу от Тура) расположился гигантский «Аквариум долины Луары» с 10 тысячами рыб со всех концов планеты, черепахами, аллигаторами и прозрачным туннелем, проходящим через большой бассейн с акулами. В 13 км западнее Тура можно увидеть классический замок Вилландри с его удивительными садами, а еще в 10 км западнее — городок Ланже с не менее известным одноименным замком, в котором в 1491 г. проходила свадьба Карла VIII и Анны Бретонской.

(По материалам archive.travel.ru)

В 451 г. к Орлеану подошло огромное войско гуннов. Для борьбы с ними «последнему из римлян», полководцу Флавию Аэцию, удалось объединить бывших противников — римлян, вестготов, аланов, франков. Когда в июне 451 г. Аттила осадил Орлеан, к городу подошли войска римлян и их союзников. Не готовый к битве Аттила был вынужден прекратить штурм и отступить.

Ослабленные войнами аланы не смогли удержаться в Орлеане, но об их пребывании здесь свидетельствуют названия множества населенных пунктов вокруг города. На их место пришли франки.

Орлеан развивается и становится одним из важнейших городов Франкского королевства. Когда после смерти основателя Франкского государства Хлодвига было решено разделить его королевство между четырьмя его сыновьями, одному из них, Хлодомиру, досталась территория в бассейне Луары. Хлодомир сделал Орлеан своей столицей, а его государство получило название Орлеанское королевство. Однако этому государству не суждено было долго просуществовать. После смерти Хлодомира братья собственноручно убили его детей и поделили территорию между собой.

При Валуа Орлеан становится столицей Орлеанского герцогства, образованного в 1344 г. Наряду с Парижем это был самый богатый город в государстве. Постепенно складывается традиция передавать герцогство и титул герцога Орлеанского второму сыну короля. Само же герцогство было апанажем (наследственным земельным владением, которое передавалось некоронованному члену королевской семьи, а после его смерти возвращалось короне).

Во время Столетней войны Орлеан сохранил верность династии Валуа. В этот период Орлеан был самым крупным и стратегически важным городом «буржского королевства» (небольшой анклав на территории Франции, оставшийся под контролем французского короля Карла VII).

Именно под стенами Орлеана произошло одно из самых ярких событий этой войны, изменившее ее ход и значительно повлиявшее на всю историю страны.

Орлеан был осажден англичанами с октября 1428 г., и все попытки французов прорвать блокаду города были отбиты. Продовольствие кончалось, войска и жители начали покидать город. Казалось, Орлеан, а с ним и все государство обречены. Но произошло настоящее чудо. В марте 1429 г. к королю Карлу VII пришла простая деревенская девушка из Лотарингии. Ее звали Жанна д’Арк, и она заявила, что слышала голоса святых и эти голоса приказали ей снять осаду Орлеана. У короля не было других надежд на спасение, и он доверил Жанне командование армией.

Жанна смогла воодушевить солдат, и всего за несколько дней (27 апреля — 8 мая) осада была снята. Произошел грандиозный (особенно по средневековым меркам) подъем национального самосознания, начался новый этап войны, который закончился полной победой Франции и изгнанием англичан с захваченной ими территории.

После Столетней войны город продолжал богатеть. Этому способствовали подъем торговли и сельского хозяйства в бассейне Луары. Кроме того, престиж города поднимал и университет, основанный еще в 1306 г., который становится одним из европейских центров юриспруденции.

С началом Ренессанса в долине Луары строятся великолепные замки, владельцы которых, в том числе и сам король, часто останавливаются в Орлеане. Богатые горожане начинают интересоваться новыми идеями. В город приезжает много известных протестантов, в том числе и Жак Кальвин, который написал в Орлеане ряд своих произведений.

Однако с распространением протестантизма в обществе стали проявляться противоречия на религиозной почве. В стране начались войны католиков и гугенотов, которые не обошли Орлеан стороной. Город сначала был захвачен гугенотами принца Конде, затем католиками (1562 г.). Во время осады Орлеана был убит первый вождь католической партии Франсуа де Гез. Когда до Орлеана дошла новость о массовых убийствах в Париже в Варфоломеевскую ночь, в городе началась резня. После августа 1572 г. Орлеан становится полностью католическим городом.

С началом формирования абсолютизма город постепенно утрачивает свою роль. Герцоги Орлеанские почти не посещают его, постоянно находясь при королевском дворе. Однако именно благодаря их фамилии столица французской Луизианы получает название Нового Орлеана. Название же города на Луаре все реже встречается в истории.

Расположение города еще в XIX в. считалось стратегическим, и во время Франко-прусской войны шли жаркие бои за Орлеан. Город был захвачен прусскими войсками, затем отбит французами и, наконец, снова захвачен пруссаками в декабре 1870 г.

Во время Первой мировой войны Орлеан, находившийся далеко от линии фронта, не пострадал. А во время Второй мировой город сначала подвергся мощной немецкой бомбардировке в 1940 г, а затем, в 1944-м, также был серьезно разрушен авиацией союзников. Однако Орлеан стал одним из первых французских городов, где начались работы по восстановлению, и уже в 1954 г. реконструкция города бала завершена.

Собор Сент-Круа — архитектурная доминанта центра города, как и в большинстве исторических городов Франции, выполнена в готическом стиле. Здание было заложено в VI в., но древние фрагменты до наших дней не сохранились. На протяжении Средних веков собор многократно перестраивался, разрушался и восстанавливался, пока не обрёл свой нынешний облик в начале XIX в. и был посвящён, конечно же, Жанне д’Арк.

Во время ежегодных празднеств с 29 апреля по 8 мая собор служит экраном грандиозного светомузыкального шоу.

Дом Жанны д’Арк знаменит своими фахверковыми стенами: глинобитные участки пересекаются деревянными диагональными несущими балками. Здесь обитала национальная героиня во время освобождения Орлеана. На первом этаже сегодня сменяют друг друга различные художественные выставки, а помещения на втором и третьем этажах рассказывают о жизненном пути Жанны. Ещё более детально ознакомиться с жизнеописанием Орлеанской девы можно в Центре Жанны д’Арк, обширном историческом архиве и научном институте, занимающемся изучением её судьбы в контексте бурных событий французского Средневековья. Оставив предварительную заявку, можно получить доступ к историческим документам, хранящимся в центре.

На центральной городской площади Мартруа помимо конной статуи Жанны д’Арк имеется множество скамеечек, располагающих к приятному отдыху под журчание фонтанов.

Отель «Гросло» — прекрасный образец поздней готики, редкого стиля «трубадур». Помимо легкомысленных башенок, эркеров и скатов, стоит обязательно осмотреть интерьер: здесь настолько красиво, что по субботам отель даже выполняет роль дворца бракосочетания.

В красивейшем ренессансном отеле «Кабю» располагается Исторический и археологический музей Орлеана, а неподалёку — Музей изящных искусств. Вход производится по единому билету для этих музеев, а в первое воскресенье каждого месяца — бесплатно.

В 10 км от города находится замечательный ботанический парк — Parc Floral de la Source. Питаемые водами Луары, на 30 га парка цветут тысячи наименований местных и тропических растений. В отдельном крытом павильоне порхают экзотические бабочки.

И наконец, поклонников исторического экшна приглашают посетить фестиваль в честь Жанны д’Арк, проходящий в Орлеане ежегодно на первой неделе мая. В программе — карнавальные шествия, фольклорные, музыкальные и театрализованные представления, а также популярная ярмарка фермерской продукции региона Луары.

Помимо разнообразных сувениров с изображением Жанны д’Арк и достопримечательностей Орлеана здесь стоит приобрести знаковые продукты местной гастрономии: котиньяк — желе из айвы в круглой еловой коробочке, уксусы всех вкусов и оттенков, известную с XVI в. орлеанскую горчицу, сладости и выпечку, грушевую водку и сыр, шафран, а также особый сорт нефильтрованного пива, названный в честь вездесущей Жанны: La Johannique.

Орлеан расположен в 130 км к юго-западу от Парижа и проблем с трансфером нет, а вот по самому городу удобнее всего передвигаться пешком или на велосипеде. В городе существует разветвлённая сеть трамвайных маршрутов, но, во-первых, она связывает центр города с пригородами и мало рассчитана на передвижение туристов между достопримечательностями и, во-вторых, в настоящее время переживает глобальную реконструкцию.

(По материалам tonkosti.ru)

Есть в Сен-Мало и музеи. Два музея благополучно расположились в башнях замка Анны Бретонской. Первый — городской, второй — галерея восковых фигур корсаров.

Визитная карточка Сен-Мало — башня Солидор. Она располагается практически на берегу пролива. Складывается впечатление, что башня поставлена с одной-единственной целью — непрестанно следить за центральной частью города «Интра мурос».

На сегодняшний день в башне находится Музей кругосветных мореплавателей. Основная экспозиция данного музея, прежде всего, посвящена Бугенвилю, совершившему кругосветное путешествие.

Кроме того, в музее башни расположился мемориал, посвященный Второй мировой войне, а также аквариум Виль-Жуан.

Еще одной достопримечательностью Сен-Мало является приливная электростанция Ране, открытая в 1966 г. президентом де Голлем.

Дом известного исследователя Жака Картье является основной достопримечательностью восточного пригорода Сен-Мало. Дом, длинный и приземистый, построенный из желтого гранита, настолько же суров и мрачен, как и сам путешественник. Двери дома покрашены сознательно в контрастирующий ярко-красный цвет. Неудивительно, что внутри нашел себе место самый настоящий музей корсаров.

Мрачноватая тематика Сен-Мало продолжается в граните, где по неясной причине некий аббат Фуэре в конце XIX в. в течение целых 25 лет вырезал около 300 самых различных персонажей, каждый из которых имел определенное отношение к семейству Ротнёф.

Отдельно хочется рассказать про небольшие острова вблизи Сен-Мало. На каждом из них мы обнаружим форты. У каждого свои история и особенности.

В годы войны особо отличился остров Сезембр. В 1944 г. здесь располагался один из бастионов немецкой обороны, который сдался гораздо позже остальной Бретани, освобожденной от захватчиков еще в июле.

Строительство бастиона Людовика XIV началось на втором этапе комплексной реконструкции укреплений Сен-Мало в 1714 г., а закончилась в ходе третьего этапа в 1721-м. Вместе с находящимся напротив фортом бастион закрывал вход в акваторию порта Сен-Мало. Во время Французской революции на цокольном этаже бастиона размещалась гильотина и проводились казни.

Бастион Св. Филиппа был построен в 1714 г. и назван в честь святого — покровителя Филиппа Орлеанского, который в то время был регентом при малолетнем Людовике XV. Бастион имеет угловую форму, с западной стороны с него можно вести огонь по кораблям, находящимся в открытом море, а с южной он защищает подходы к порту.

Башню Бидуан, стоящую на высоком скалистом мысе, построили во второй половине XV в. В ходе реконструкции в 1691 г. она была превращена в пороховой склад и выполняла эту функцию до 1889 г.

Королевский форт был построен в 1689 г. инженером Гаранго в рамках проекта по капитальной реконструкции всех оборонительных сооружений Сен-Мало. По замыслу архитектора форта оттуда должен был вестись огонь по кораблям противника, чтобы воспрепятствовать его приближению к укреплениям города.

Вскоре после постройки форт выдержал серьезное испытание. В 1693 г. англо-голландская эскадра подошла к городу. Ее целью было уничтожение оплота французских корсаров — порта Сен-Мало. Для этого был разработан хитроумный план. Под прикрытием эскадры тяжеловооруженный корабль должен был войти в бухту и, приблизившись к башне Бидуан, где хранился городской пороховой запас, подорвать ее.

Этот корабль длиной более 25 м, весивший 300 т, был нагружен порохом, бомбами и шрапнелью. 29 ноября 1693 г. под прикрытием огня эскадры этот корабль под черными парусами вошел в бухту. Направив корабль на башню, команда зажгла фитили и покинула корабль. Но тут налетел сильный западный ветер, и корабль сменил курс. Он взорвался, так и не достигнув городских стен и не причинив им никакого вреда.

В форте сейчас можно увидеть пушки и ядра с этого корабля. Музей корсаров — частный дом известного корсара и торговца Франсуа Огюста Магона де ла Ланда, построенный в 1725 г., — сохранил облик и интерьеры того времени.

Две большие башни возведены в последней трети XV столетия. Рядом с воротами Св. Фомы располагается башня Кик-ан-Груань. Её название было стерто во времена Французской революции. Оно напоминало о том, что башня была построена по приказу Анны Бретонской вопреки мнению жителей города. Надпись гласила: «Quic-en-Groigne, ainsi sera, c'est mon plaisir», что означало: «Независимо от вашего мнения Кик-ан-Груань будет построена для моего удовольствия». Интерес представляет также внутренний дворик замка с сохранившимися средневековыми казармами.

Замок Гайар расположен при входе в город, хотя и не соединен с крепостной стеной. Сейчас там располагаются городская ратуша и муниципальный музей. Донжон замка, окруженный сохранившейся стеной XIV в., был построен бретонскими герцогами в середине XV в. На вершине здания развевается флаг города (а не флаг Франции или Бретани, как в других городах). Это память о независимости города в период с 1590 по 1594 г.

(По материалам hello-france.ru, cult-turist.ru)

Университет Монпелье II (Университет наук и технологий Лангедока), созданный в 1970 г. на базе факультета естественных наук, известен как один из крупнейших технических университетов на юге Франции. Факультет естественных наук был основан самим Наполеоном Бонапартом в 1808 г. Университет, помимо основного отделения в Монпелье, имеет также филиалы в городах Ним, Сет и Безье.

Университет Монпелье III имени Поля Валери был создан на базе факультета гуманитарных наук. Университет включает шесть научнообразовательных объединений (факультетов): искусств, словесности и философии (специальности: пластические искусства, драматические искусства, древние языки и литература, современные языки и литература, музыка, окситанский язык, философия, лингвистика); англо-американистики, германистики, славистики и востоковедения (английский язык, немецкий язык, новогреческий язык и китайский языки, русский, чешский и польский языки); гуманитарных наук и наук об окружающей среде (биология, география, история, история искусства); экономических, математических и общественных наук (управление, гражданская инженерия, математика и информатика, педагогические науки); наук о человеке и обществе (этнология, психология, информационные технологии, социология); романских и средиземноморских языков (испанский и каталонский языки, итальянский и румынский языки, португальский язык, арабский и современный еврейский языки). Имеется также отделение в Безье.

Туристам также следует обратить внимание, что в состав университетов Монпелье входят три крупных музея (анатомический, «Атжер», фармацевтический), кроме того, старейший во Франции ботанический сад.

Медицинский факультет имеет также одну из крупнейших университетских библиотек страны — здесь хранится 100 тысяч томов, изданных до 1810 г., и 900 рукописей.

(По материалам megabook.ru)

Особняки здесь выстроены из желтого песчаника, который «светится» даже в пасмурную погоду. В этом районе находятся также шикарные бутики.

Из памятников архитектуры города выделяются прекрасный собор Сен-Совёр V–XIII вв., в архитектуре которого смешаны три стиля разных эпох; романский, готический и барокко; готическая церковь Сен-Жан-де-Мальт XIII в. Есть в городе и древнеримские руины.

Бульвар Кур-Мирабо находится в 500 м южнее Кафедрального собора Св. Спасителя. Он был построен в 1649 г. на месте бывшей крепостной стены. Во-первых, город расширялся, во-вторых, жителям требовался променад. Сначала его называли просто Кур, приставка Мирабо появилась в 1876 г. как дань уважения Оноре Габриэлю Рикети де Мирабо, делегированному от третьего сословия Экса в Генеральные штаты. Историк тех лет Амбруаз Ру-Альферан пишет, что общая площадь бульвара составляла 18 тысяч кв. м и на нём могло уместиться всё население города, пригородов и примыкающих территорий.

Бульвар был задуман архиепископом Мишелем Мазарини, братом кардинала Мазарини, премьер-министра Людовика XIV. Амбициозный проект по расширению города в южном направлении предложил главный архитектор города Жан Ломбар. Здесь предполагалось создать новый квартал, впоследствии названный в память об архиепископе кварталом Мазарини. Жители города также настаивали на появлении променада с проездом для карет (прежде в этом качестве использовалась площадь Проповедников). На южной стороне в основном гуляла знать, на северной стороне — буржуазия. В плохую погоду ходить здесь, правда, было не очень удобно: в дождь бульвар превращался в месиво. Тогда делали галечные мостовые — так, выходя из кареты, господа ступали на мостовую, а не в грязь.

Экс считается центром антиквариата Прованса. На здешних блошиных рынках и в антикварных лавках копаются в поисках «жемчужин» покупатели со всего мира.

Экс-ан-Прованс, с его историей, традициями, уникальным богатством архитектуры, — настоящий музей под открытым небом, истинное путешествие во времени — в процветающий «знатный» Прованс XVII–XVIII вв.

Экс-ан-Прованс — живой, яркий город с кинотеатрами, дискотеками, ресторанами, магазинами. За развлечениями сюда приезжают туристы из соседнего Марселя. Летом здесь проходит Международный фестиваль лирического искусства и музыки, представляющий ежегодно богатую афишу с именами мировых див и маэстро. Одно из популярных мест города — знаменитое кафе «Два мальчика», где когда-то бывали Золя, Жирадо, Кокто и которое упоминается у братьев Гонкур.

Брассерия «Дё Гарсон» находится на Кур-Мирабо (в доме под номером 53), в 500 м к юго-востоку от Кафедрального собора Св. Спасителя. Оно так забавно названо в честь двух официантов, на пару выкупивших его в 1840 г. Их величали два в: по фамилиям Герини и Гидони. Это историческое место с интерьером в стиле эпохи Консульства, в котором бывали многие знаменитые люди. Среди завсегдатаев «Дё Гарсон» значились Андре Моруа и Жан Кокто, Эдит Пиаф и Поль Сезанн, который часто встречался тут со своим одноклассником Эмилем Золя.

(По материалам cult-turist.ru)

Высоко над Старым городом поднимается замок (XII–XIV вв.), являвшийся некогда резиденцией женевского графа. Во дворе — башни «Рейн» XII в. и «Пьер» XV в. В замке открыт краеведческий музей.

Базилика Ордена визитанток, построенная в 1922 г., посвящена св. Франциску Сальскому и св. Жанне де Шанталь, чьи реликвии сохранены в алтаре.

В средневековой тюрьме — музей Анси: экспозиция рассказывает о жизни узников прежних времен, здесь богатое поле деятельности для фотографов и живописцев.

Наверное, самой главной городской достопримечательностью Анси является сам город. Узкие улочки, зеленые сады, местный колорит и непередаваемая атмосфера старого города — вот то, что зовет туристов вновь посетить эти места.

Старинная церковь Сен-Морис была первоначально капеллой доминиканского монастыря. Бросается в глаза барочный фасад церкви Св. Франциска на реке Тиу, на которой стоит и Старый город.

Великолепна улица Сент-Клер и ворота в город. Дверь Сент-Клер — единственное, что осталось от монастыря клариссинок. Среди других достопримечательностей: бюст Жан-Жака Руссо, собор Сен-Пьер и церковь Нотр-Дам-Льес, самое же старинное место в Анси — церковь Св. Маврикия.

На восточном берегу озера Анси в местечке Таллуар находится бывшее аббатство бенедиктинцев (сейчас там отель).

В Анси проводится один из грандиознейших пиротехнических спектаклей Европы «Праздник озера», для которого каждый год выбирают определенную музыкальную тему, придающую смысл и ритм огням фейерверка. Праздник открывается в первую субботу августа. А во вторые и третьи выходные июля в городе проходит джазовый фестиваль, собирая большое число музыкантов и ценителей музыки.

В устье канала Дю Вассе расположен великолепный парк с аллеями, фонтанами и статуями. Сад спускается к озеру и каналу, на котором стоит «Мост любви».

(По материалам ansi.france.obnovlenie.ru)

В начале XIII в. между Францией и Фландрией, которую поддержали Англия и Германия, разразилась война, закончившаяся разгромом англо-фламандско-немецкой коалиции 27 июля 1214 г. в битве при Бувине. В апреле 1226 г. между Фландрией и Францией в Мелюне был заключён договор, по которому Артуа вместе с Аррасом вошёл в домен короля Франции.

В 1237 г. король Франции Людовик IX Святой сделал Артуа графством и отдал в ленное владение своему брату Роберту I Храброму, а Аррас стал столицей графства. В дальнейшие 150 лет город наследовали потомки Роберта I.

В 1382 г. Аррас перешел от графини Артуа к графу Фландрии Людовику II Мальскому, а после его смерти — его дочери Маргарите III, которая ещё в 1369 г. вышла замуж за герцога Бургундии Филиппа II Смелого (1342–1404).

Таким образом, Аррас вместе с графством Артуа оказался в составе Нидерландских владений Бургундского дома. Получив Аррас, герцог Филипп Смелый подтвердил все городские льготы и привилегии, и подобную клятву давали все последующие герцоги Бургундии, являвшиеся одновременно и графами Артуа.

Благодаря шерстяной промышленности Аррас приобрел международную славу и значительное богатство от широкой торговли шерстяными тканями по всей Европе. Гобелены из Арраса были известны в Италии под названием arrazi и в Англии просто под названием «аррас». В краковском Вавеле находится большая коллекция гобеленов из Арраса эпохи Ренессанса. По легенде, у Чингисхана также были гобелены из Арраса. Богатство и благосостояние Арраса способствовали тому, что город стал важным культурным центром всего региона.

21 сентября 1435 г. в Аррасе состоялась международная конференция, ставшая поворотным пунктом в истории Столетней войны между Англией и Францией. Аррасский мир положил конец английским надеждам на овладение Французским королевством, предопределив исход войны на её заключительном этапе.

Во время правления герцогов Бургундских в городе произошло ещё одно важное событие, довольно зловещего характера. В 1461 г. началась невиданная по масштабам Аррасская охота на ведьм, ужаснувшая даже средневековое общество и прекращённая прибытием герольда герцога Бургундского.

После гибели 5 января 1477 г. в битве при Нанси герцога Бургундии Карла Смелого войска Людовика XI Французского заняли графство Артуа, а в Аррасе расположился французский гарнизон. Некоторое время спустя злоупотребления и бесчинства, которые творил в Аррасе от имени короля наместник Оливье ле Деем, вызвали сильное возмущение населения, которое восстало и прогнало гарнизон.

После этого король Людовик XI взял город приступом и приказал разрушить до основания городские стены. Затем он стал высылать богатых аррасцев в различные места Франции, заменяя их на семьи «хозяйственных людей» из Парижа, Тура, Руана, Орлеана, Реймса, Суассона и других французских городов. Само название города Аррас было заменено на Франшиз.

После того как королём Франции стал Карл VIII, он разрешил изгнанным аррасцам возвратиться и вернул городу его бывшие привилегии. Тем не менее переворот, совершённый в 1479 г. Людовиком XI, практически уничтожил технику производства гобеленов, а все позднейшие попытки её восстановить закончились неудачей.

23 декабря 1482 г. Нидерландские Генеральные штаты заключили с королём Франции Аррасский договор, по которому Аррас вместе с Артуа закреплялся за Францией.

В 1493 г. по договору в Санлисе графство Артуа было передано Габсбургам, и Аррас таким образом оказался в составе принадлежавших им Нидерландов.

В XVI — первой половине XVII в. Франция неоднократно и безуспешно пыталась вернуть себе Артуа.

В ходе развернувшейся в Испанских Нидерландах национально-освободительной борьбы против испанского господства Аррас не переставал находиться во власти волнений и народных бунтов. Но к концу 1570-х гг. происпански настроенное дворянство, городской патрициат, бюргерство и купечество южных католических провинций Нидерландов склонилось к поддержке Испании. В январе 1579 г. в Аррасе их представители подписали соглашение о неприкосновенности католицизма и сохранении власти Филиппа II над Нидерландами. Это соглашение («Аррасская уния») было ратифицировано штатами южных областей Нидерландов, в том числе и Артуа. В ответ представители протестантских провинций в том же году заключили «Утрехтскую унию» о продолжении борьбы с Испанией, а в 1581 г. Филипп II был объявлен низложенным в северных провинциях Нидерландов.

В преддверии Великой французской революции в апреле 1789 г. во Франции были проведены выборы в Генеральные штаты, не собиравшиеся с 1614 г. На них депутатом от третьего сословия был избран уроженец Арраса Максимилиан Робеспьер, ставший впоследствии лидером революционных якобинцев и до своей казни в июле 1794 г. являвшийся фактическим диктатором страны.

Во время Французской революции Аррас стал столицей префектуры Па-де-Кале. В 1791 г. администратором департамента Па-де-Кале был назначен Огюстен Робеспьер — младший брат Максимилиана.

В начале XIX в. введённая Наполеоном континентальная блокада Англии способствовала развитию в Аррасе хлопчатобумажной промышленности и внедрению в сельском хозяйстве сахарной свеклы, заменившей тростниковый сахар из бассейна Карибского моря. Тогда Аррас стал важным центром разведения и обработки сахарной свеклы.

Во второй половине XIX в. экономическое развитие Арраса во многом было связано с развитием угледобычи. Однако, несмотря на своё динамичное развитие, Аррас не пережил промышленной революции в собственном смысле слова, да он никогда и не был промышленным городом, как соседний Лилль, например, а оставался в ту эпоху прежде всего городом просвещения и культуры. Город сильно пострадал во время Первой мировой войны, поскольку находился всего в 10 км от линии фронта. Война привела к полному разрушению его инфраструктуры. После войны Аррас восстановили в прежнем виде.

Во время Второй мировой войны в ходе вторжения германских войск во Францию в мае 1940 г. Аррас был главным центром британского контрнаступления. Но тем не менее город был занят немцами и с 1940 по 1944 г. находился под германской оккупацией. Во время войны 240 французов были казнены оккупантами как члены движения Сопротивления в цитадели Арраса.

В послевоенный период Аррас переживал период промышленного упадка, он сильно пострадал от кризиса угольной промышленности и падения добычи угля, который успешно заменялся нефтью и газом. В 1990 г. в шахтах Уани была нагружена углем последняя вагонетка в этом районе.

Помимо Робеспьера уроженцем Арраса была еше одна примечательная личность — известный авантюрист и детектив Эжен-Франсуа Видок, родившийся в Аррасе 24 июля 1775 г. в семье состоятельного пекаря и умерший в Париже от холеры 11 мая 1857 года в возрасте 81 г. Образ Видока вдохновлял многих писателей. Видок послужил прототипом персонажей Оноре де Бальзака, Виктора Гюго, Эдгара По, Александра Дюма-отца. В России имя Видока стало широко известно после выхода на экраны детективного фильма «Видок» (2001), в котором известного сыщика сыграл Жерар Депардье.

Из достопримечательностей города прежде всего следует отметить башню Беффруа на площади Героев. Высота башни чуть больше 75 м. Она строилась с 1463 по 1554 гг., достраивалась в 1572 и 1658 гг. и была признана историческим памятником в 1840 г., с 2005 г. она входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В декоре башни присутствуют готические элементы, есть что-то от ренессанса, что-то от эпохи Наполеона III. Архитектура Беффруа несёт на себе фламандский оттенок, не случайно искусствоведы сравнивают её с башней Антверпена. При Людовике XIV на башне был установлен двухметровый золотой лев. Лев держит солнечный диск — в честь «короля-солнце». В ходе бомбардировок в Первую мировую войну диск пострадал и был заменён копией. Оригинал скульптуры выставлен в Музее изящных искусств Арраса. Пострадало и само здание башни. Оно было восстановлено в первоначальном облике. Правда, поменялись материалы: вместо песчаника использовали бетон. Та же судьба постигла Городскую ратушу, к которой примыкает башня.

Первоначально башня использовалась как сторожевая. Она была построена на средства городской коммуны. Раньше лестница в ней насчитывала 364 ступени. Сейчас их, к счастью, всего 43, а выше можно подняться уже на лифте. В башне находится зал часов. Часы с боем установлены ещё в XVI в., реставрировались в 2000 г., бьют каждые 15 минут. Колокола Беффруа (общим числом 40) весят почти 6 т.

В первую неделю сентября у Беффруа устраивают пиротехническое шоу, так называемый «Пожар Беффруа».

Здание Ратуши пристроили к Беффруа в начале XVI в. Центральный зал Ратуши декорирован фресками с городской символикой, в частности, здесь есть изображения крыс (крыса — главный символ Арраса с раннего Средневековья). Они же присутствуют в рисунке кованых балконных ограждений.

Большая площадь в центре Арраса, наряду с площадью Героев, является одной из главных площадей города. С XI в. Большая площадь была центром торговли, в наши дни это прежде всего место, любимое туристами. Сюда приезжают посмотреть на здания в стиле фламандского барокко, распространившегося в этом приграничном регионе под влиянием архитектурных традиций соседних стран.

На площадь выходят фасады 155 особняков, считая фасады соседней площади Героев, большая часть которых датируется XVII–XVIII вв. Преимущественно они принадлежали состоятельным торговцам.

Интересны конструктивные особенности этих зданий: все они имеют деревянный каркас. Постройки такого рода встречаются довольно редко. К фламандской архитектуре отсылают характерные островерхие крыши. Щипцы крыш, кстати, имеют разную высоту. Ещё один занимательный элемент декора — колонны, отделанные керамической плиткой. Колонны придают особнякам величественность. Фасады украшены вывесками, вырезанными из камня, на которых изображены колокола, шлемы, снопы зерна — в зависимости от того, чем торговал владелец. На некоторых, если приглядеться, можно рассмотреть фигурки, позволявшие отличить один дом от другого. На нижних этажах, где раньше находись купеческие лавки, сейчас расположены кафе, магазины и картинные галереи. Под многими домами — по нескольку уровней старинных винных погребов.

Площадь Героев находится в 100 м от Большой площади. Она меньшего размера, соответственно, её второе название — Малая площадь. Площадью Героев она была названа в 1945 г. в честь участников движения Сопротивления, погибших во время немецкой оккупации. Она имеет более строгий архитектурный облик. Фасады выходящих на неё зданий также решены в стиле фламандского барокко, характерного для Северной Европы. Особняки примыкают друг к другу, и фасады, украшенные колоннами и перетекающие один в другой, смотрятся одной волной. Существует традиционное разделение: на Малой площади в основном питейные заведения, а вот если хочется плотно поесть, надо возвращаться на Большую. Приятно прогуляться по галереям с аркадами, Каждую неделю по средам здесь разворачивается овощной и мясной рынок (на Большой площади по субботам продают текстиль).

Цитадель Вобана находится в 1,5 км к юго-западу от железнодорожного вокзала Арраса и в 1,6 км от Большой площади. Крепость была построена по указу Людовика XIV между 1667 и 1672 гг. Её план разработал архитектор Вобан, прославившийся своими фортификационными проектами. Наряду с другими 13 произведениями Вобана цитадель входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Укрепления были окружены рвом, заполненным водой (рядом протекает река Криншон). Этой водой также должны были поить лошадей, приписанных к военному корпусу. Предполагалось, что крепость будет защищать от вторжения вражеских войск, но быстро выяснилось, что она стоит в крайне неудачном со стратегической точки зрения месте. В итоге современники окрестили цитадель бесполезной игрушкой.

Одна из самых интересных построек комплекса — барочная часовня Св. Людовика. Она была признана историческим памятником в 1920 г. Это самая древняя часовня города, она была построена из кирпича и камня в 1673 г. и позже отреставрирована. Главный фасад часовни украшают коринфские колонны. В центральной нише когда-то стояла статуя св. Людовика. Сейчас можно увидеть медальоны с изображениями Людовика XIV и Наполеона III. Церковь не всегда служила религиозным целям. Одно время в ней находились оружейный склад и даже магазин.

В центральной части комплекса расположена «Стена расстрелянных». Она создана в память о 218 участниках движения Сопротивления, убитых фашистами во рву, окружающем крепость. Среди них были не только французы, но и бельгийцы, португальцы, итальянцы, югославы и русские.

Аббатство Мон-Сент-Элуа находится в одноимённой коммуне, расположившейся в 10 км к северо-западу от Арраса. Оно основано св. Виндицианом, епископом Арраса и Камбре, жившим в VII в. и похороненным в аббатстве.

ВIX в. в результате нормандского нашествия монахи ушли из Мон-Сент-Элуа. Веком позже была обнаружена могила св. Виндициана, и на этом месте отстроена церковь, посвящённая апостолам Петру и Павлу.

В 1789 г., в революцию, аббатство было упразднено. Двумя годами позже гильотинировали последнего каноника. В 1793 г. церковь аббатства была разрушена и превращёна в каменоломню. В 1836 г. государство выкупило остатки аббатства, чтобы избежать его полного разрушения.

Аббатство стоит на холме, его видно издалека. Отсюда открывается прекрасный вид на окрестности Арраса. От постройки остались только башни западного фасада. Первоначально они были пятиярусными, высота их составляла 53 м. В 1990 г. восстановили карниз, соединяющий башни. Также сохранилась часть входного портика, ограда (её видно с дороги, на подъезде к аббатству), лужайки на террасах, разбитые канониками, а также несколько зданий фермы при аббатстве. Первые два этажа собора сделаны из песчаника, верхние — из мелового камня.

На южной оконечности Малой площади находится Городская ратуша с башней Беффруа. На башню можно подняться, отсюда открывается великолепная панорама города. Здесь же расположен туристический офис Арраса, где туристам можно взять план города и буклеты с описанием достопримечательностей и экскурсий.

Под площадью находятся километры лабиринтов и пещер — так называемые катакомбы Арраса, которые прорубили ещё в IX в., когда они использовались для добычи мела, а во время Первой мировой войны служили бомбоубежищами. Сейчас там проводятся экскурсии.

(По материалам cult-turist.ru, my-france.ru)

Сомюр и каменный мост через Луару

Как курорт Грас зародился с благоволения королевы Виктории и сестры Наполеона Полины. Грас является столицей Восточного Прованса, где царят оливковые рощи, цветочные луга и провансальская кухня. В Старом городе расположен великолепный собор Богоматери XIII в., в котором хранится живописный триптих Луи Бреа, полотна Фрагонара и три живописные работы Рубенса. Произведения художника Фрагонара, уроженца Граса, можно увидеть также в его музее.

Судьба Граса резко изменилась в XVI в.: союз ботаники и химии привел к взлету мастерства по изготовлению эфирных масел и, следовательно, к бурному развитию нарождающейся парфюмерии. Это была великая эпоха ароматизированных перчаток и саше (подушечек с ароматическими порошками), которые вошли в моду и употреблялись не только для красоты, но и для здоровья. Как только перчаточники научились получать эфирные масла, они очень быстро превратились в парфюмеров. Усовершенствование технического оборудования, а с ним и способов выделения душистых веществ обеспечили Грасу превосходство в мире парфюмерии.

Парфюмеры Граса не ограничивались лишь растительным сырьем, они использовали и сырье животного происхождения, привозимое со всего мира. Так, драгоценные железы циветты доставлялись в рогах буйволов или зебу из Эфиопии.

В XVII в. появляется паровая дистилляция. После дистилляции эссенции отделяли от воды в специальных стеклянных сосудах с удлиненными горлышками, которые называли «флорентийскими вазами».

Переняв итальянские технологии парфюмерии и располагая богатой флорой, которой благоприятствовал исключительный климат, Грас перед Великой французской революцией отвоевал у Монпелье право называться столицей французской парфюмерии, тем более что духи теперь больше относились к предметам роскоши и моды, нежели к аптекарским снадобьям.

В XIX в. Грас стал мировым центром коммерции и производства ароматического сырья и парфюмерии. И сегодня в нем много частных музеев местных парфюмерных производств, где увековечена великая грасская традиция.

В то время город называли «кадильницей», «долиной любви», «землей обетованной», где женщины и молодые девушки в длинных платьях и соломенных шляпках с бантами ранним утром начинали сбор душистых цветков жасмина и туберозы, кассии и флердоранжа, роз или фиалок в плетеные корзины.

К 1900 г. в Грасе было уже пятьдесят фабрик, перерабатывавших в момент самого интенсивного сбора (май) 45 т роз в день. Производитель цветов каждый день сдавал собранные цветы на фабрики, и в специальной книге записывалось количество сданного сырья, так как оплата производилась в конце сезона: поставщик, впрочем, обязывался не превышать установленного максимума поставки, в противном случае покупатель брал излишек по заниженной цене! В 1906 г. килограмм роз стоил 0,25 франка по курсу того времени. Цена регулярно повышалась, и в 1926 г. килограмм роз уже стоил 4,85 франка.

Период сбора жасмина более длительный, чем у розы, но сентябрьский жасмин стоил дешевле, особенно если цветки были подмочены дождем.

Повсеместное развитие производства парфюмерного сырья и вторжение химии в мир парфюмерии, а также значительно увеличившаяся потребность в производстве духов, нанесли сокрушительный удар по грасскому первенству и сыграли роковую роль для некоторых фирм, но все же не отняли у Граса славы векового мастерства и фамильных секретов.

Сегодня Грас все еще остается критерием «абсолютного совершенства», когда речь идет о натуральных веществах, даже если самые достопочтенные фирмы открыли двери химии десятки лет назад. И хотя не все сейчас поступает в мир парфюмерии из Граса, здесь, однако, все может быть переработано. Только в Грасе встретишь такое удивительное сосуществование старинных традиций и самых новейших методов исследования, позволяющее человеку просить у природы и требовать от химии.

Желательно, чтобы ваше посещение Граса совпало с Праздником жасмина, который проходит ежегодно в августе. Во время этого традиционного праздника Грас оживает, его наводняют фольклорные коллективы и группы со всей Франции и Европы. Красочная процессия выбранной горожанами королевы праздника и ее свиты передвигается по городу, бросая в толпу цветы и поливая восторженных зевак жасминовой водой.

Поскольку своей репутацией Грас обязан парфюмам (кстати, на латыни per fumum означает «сквозь дым»), логично предположить, что в городе имеется музей, посвященный духам — этому восхитительному гибриду науки и искусства.

В Грасе действительно существует Музей парфюмерии, в котором можно ознакомиться с основными этапами развития парфюмерии на протяжении веков. В музее, расположившемся в изящном особняке XVIII в., можно ощутить аромат парфюмированных средств, составленных с использованием синтетического или натурального (растительного и животного происхождения) сырья, а также попробовать самостоятельно создать композицию. Среди множества экспонатов особый интерес представляет великолепная коллекция связанных с парфюмерией предметов, от изысканных старинных флаконов до несессера Марии-Антуанетты, которая, как известно, была большой поклонницей «ароматного искусства». Кто знает, возможно, после посещения музея вы тоже захотите стать «носом»! В самом деле, на Studio des Fragrances известной парфюмерной фабрики «Галимар» вы можете испытать свои силы в этом качестве — после увлекательной двухчасовой экскурсии туристы получают диплом, удостоверяющий их квалификацию «почетного мастера парфюмерии».

(По материалам perfume007.livejoumal.com)

(По материалам evolutionvoyages.com)

Сегодня, как и прежде, вдоль узких аллей тянется плотный лес бамбуковых зарослей. Пруд густо обрамлен папоротником, рододендронами, азалиями, пышными кустами цветущих роз. А на водяной глади торжествуют почти все существующие в природе виды кувшинок.

Здесь появился знаменитый цикл картин «Decorations», здесь родились «Кувшинки», здесь воплотились в жизнь все гениальные замыслы художника. «Прошло много времени, — писал Моне, — прежде, чем я смог понять свои кувшинки… Я сажал их ради удовольствия, даже не помышляя, что буду их писать. И вдруг неожиданно ко мне пришло откровение моего сказочного, чудесного пруда. Я взял палитру, и с того самого времени у меня уже почти не было никогда другой модели».

В конце XIX в. в Живерни обосновались и молодые художники-иностранцы. Сейчас здесь также открыт Музей импрессионизма.

Гуляя по паркам, можно любоваться пейзажами, вдохновлявшими Клода Моне. Разрушенный во Вторую мировую войну мостик был восстановлен, и все так же цветут безмятежные нимфеи в чистых водах пруда.

(По материалам paris-etoile.ru)

Уже в середине XIX столетия сюда проложили железнодорожные пути, город стал разрастаться и вдоль пляжей, как грибы после дождя, выросли роскошные отели и элегантнейшие виллы.

Здесь царят спокойствие и размеренность: виллы, особняки гостиницы, похожие на дворцы, прячутся в густой зелени. Для вечерних прогулок вдоль моря тут проложен широкий деревянный настил длиной 800 м, созданы превосходные условия для занятий спортом, есть яхт-клуб и конно-спортивный центр.

Неподалеку на побережье находится старый портовый городок Онфлёр с деревянной архитектурой — один из самых живописных портов Франции, также привлекавший и туристов, и художников, расположенный в 10 км от Довиля и в 220 км от Парижа. На картинах импрессионистов обязательно узнается его гавань с бело-голубыми яхтами и рыбацкими лодками. От берегов этого городка ушла открывать Северную Америку в XVI в. первая экспедиция под руководством Жака Картье.

Галереи и антикварные магазинчики встречаются в нём на каждом шагу: такого количества произведений искусства «надушу населения» нет, пожалуй, ни в одном другом городе Европы. В Онфлёре по сей день сохранился Старый город с живописными улочками, старыми доками, набережной Св. Екатерины и одноимённой церковью — уникальным примером деревянной архитектуры XVI в., построенной после Столетней войны мастерами с местной верфи.

В окрестностях Цветочного берега можно посетить усадьбу и сады Клода Моне в Живерни (70 км от Парижа), Руан — «город Жанны д’Арк и ста колоколов» (125 км от Парижа), Канн — город Вильгельма Завоевателя с замком X в., в котором теперь разместились Музей Нормандии и Музей изобразительных искусств (240 км от Парижа), кафедральный собор в Амьене, собор в Байе, а также знаменитое аббатство Мон-Сен-Мишель.

Морской курорт Трувиль — почти близнец Довиля. Он радует взоры туристов изысканной архитектурой своих вилл начала XX в., типичных, впрочем, для всего нормандского побережья. В городе есть казино и центр талассотерапии.

(По материалам tonkosti.ru)

Попытки французской пехоты контратаковать провалились — уже заранее подготовленные пешие рыцари англичан легко отбили атаку. Французская конница не успела оправиться после шквальной стрелковой атаки и попыталась потеснить английские ряды. Им это не удалось. Со шлема короля Генриха было срублено несколько золотых венцов, но французы были отражены вновь. Видя гибель основных сил, воины третьего отряда обратились в бегство.

Ударивший на англичан с фланга, отряд местного сеньора Изембера д’Азенкура повлек за собой уничтожение пленных французов. Опасаясь перемены в битве, Генрих приказал перебить пленных своим рыцарям, но они отказались, поэтому отряду из 200 лучников пришлось взять это на себя. Вооружённые короткими мечами и топорами лучники добили французов. Само сражение длилось три часа.

В результате этого поражения французы были вынуждены подписать в 1420 г. договор в Труа, согласно которому английский король Генрих V объявлялся наследником французского трона. В планы Генриха V входила также организация очередного Крестового похода. Обе эти цели так и не были достигнуты — Генрих V умер 31 августа 1422 г. при осаде другого французского города в возрасте 34 лет от дизентерии…

Особенность этого сражения заключается в том, что имевшая существенное численное превосходство французская армия потерпела поражение, понеся существенные потери. Причиной таких огромных потерь со стороны французов и всего около нескольких сотен солдат со стороны англичан было грамотное использование английских лучников, вооружённых длинными валлийскими луками.

(По материалам knightggd.ucoz.ru)

Впрочем, город недолго пробыл под управлением вестготов. В 507 г. они были разбиты франками, и Лимож вошел в состав Франкского королевства. С приходом франков в городе было возведено множество религиозных сооружений. В том числе были построены церкви Св. Петра, Св. Марциала, Св. Павла и Св. Андрея.

В 555 г. один из франкских королей, Хлотарь, создал так называемое «первое Аквитанское королевство» (куда вошли территории современного Лимузена, Оверни и часть Аквитании) и передал его своему младшему сыну Храмну. В состав этого королевства вошел и Лимож.

В 580-х гг. Аквитания была преобразована в герцогство, которое с ослаблением власти королей из династии Меровингов превратилось в почти независимую от королевской власти территорию, а в VIII в. Лимож, как и другие аквитанские территории, начал подвергаться постоянным арабским набегам. Они продолжались до 732 г., когда арабы были разбиты франкскими войсками под командованием Карла Мартелла.

В IX в. Аквитания вновь была превращена в королевство, которое стало предметом соперничества двух потомков короля Людовика Благочестивого: Карла Лысого и Пипина I. В Лиможе это соперничество породило раскол: Карла поддержали священнослужители общины Св. Марциала, в то время как на стороне Пипина выступил епископ.

В конечном итоге Аквитания, в составе которой по-прежнему находился Лимож, вошла в Западно-Франкское королевство — будущую Францию. После победы Карла община Св. Марциала добилась права основать собственное аббатство неподалеку от места захоронения своего святого, при этом новое аббатство было выведено из-под епископской власти. Таким образом, в Лиможе образовалось два конкурирующих религиозных центра: епископство и аббатство.

Кроме того, в конце IX в. Лимож и окрестные земли были преобразованы в виконтство. Резиденция виконтов стала располагаться в Лиможе, образовав третий властный городской центр — замок виконта.

На рубеже XI–XII вв. усилилось соперничество между лиможским епископом и виконтом. В 1105 г. дело дошло до стычек. Однако под нажимом церковных властей виконт был вынужден принести извинения.

Между тем в Лиможе начало развиваться производство эмалей. Эмалями стали инкрустироваться епископальные кресты, чаши, дароносицы, церковные раки, украшения, канделябры, кубки, блюда, шлемы и прочие предметы религиозного и светского обихода. Лиможские эмали получили широкую известность далеко за пределами города, а лиможских художников начали приглашать в другие регионы страны.

В 1152 г. во Франции произошло знаменательное событие: Элеонора Аквитанская вышла замуж за Генриха Анжуйского. Два года спустя Генрих взошел на английский престол под именем Генриха II Плантагенета, после чего значительная часть французских территорий (включая Аквитанию, Гасконь, графства Пуатье, Овернь, Ла-Марш и виконтство Лимож) отошла под власть английской короны.

В годы правления Плантагенетов Лимож превратился в арену борьбы английских и французских монархов.

В результате войны Филиппа Августа с Иоанном Безземельным город был на короткое время возвращен в состав владений французской короны, однако внук Филиппа Августа Людовик IX Святой вернул часть Лиможа под управление английского короля. По Парижскому договору, заключенному в 1259 г., виконтская часть Лиможа отошла под власть английской короны, а епископская осталась, соответственно, под управлением епископа.

В период Столетней войны между Англией и Францией (1337–1453) епископская часть Лиможа подверглась нападению Черного принца (Эдуарда де Вудстока, принца Уэльского). Большая её часть была разорена, а значительное число жителей взято в плен.

Виконтская часть города, напротив, укрепилась. Фортификационные сооружения усилили и перестроили. Вокруг виконтского замка возвели 12-метровые стены, окруженные огромным рвом. Внутри стен разрослись городские постройки. В 1370 г. виконты Лиможа вышли из повиновения английской короне, перейдя на сторону французского короля Карла V. За это они получили от него статус правителей Лимузена. Аббатство Св. Марциала, как и виконтская часть города, вполне благополучно пережило военный период.

В эпоху Великой французской революции две части города (епископская и виконтская) объединились, и была сформирована городская коммуна Лиможа.

После революции начался активный процесс дехристианизации города. Церковное имущество (в дореволюционном Лиможе до 70 % всего городского имущества находились в руках церкви) было распродано, аббатство Св. Марциала — разрушено. Население епископской части Лиможа занялось добычей древесины. Несколько позже в городе было открыто производство фарфора. Впоследствии лиможские фарфоровые изделия приобрели мировую известность и превратились в основу экономического благополучия города.

В апреле 1848 г. в Лиможе произошел крупный инцидент с участием рабочих: активисты рабочего движения во главе с Теодором Баком захватили город и в течение 20 дней удерживали власть в своих руках. После этого Лимож получил прозвище «социалистический Рим». Впоследствии неоднократно проходившие в городе стачки и забастовки привели к появлению ещё одного прозвища Лиможа: Красный город.

Первая мировая война практически не затронула Лимож. В годы Второй мировой войны город находился в зоне, свободной от немецкой оккупации, принимая беженцев из других районов страны.

Сегодня численность населения города составляет около 140 тысяч человек.

За свою историю Лимож десятки раз подвергался погромам и разграблениям, однако каждый раз с удивительным упорством восстанавливал свой главный промысел — производство эмалей. Но город славен не только фарфором, о котором речь впереди, но и обилием исторических памятников.

Можно выделить два основных района, сложившиеся еще во времена Средневековья. Один из них — епископский город, где располагаются собор XII–XVI вв. и епископский дворец.

С 2008 г. Епископский музей носит официальное название «Музей изобразительных искусств Лиможа — Епископский дворец». Он находится в центре исторического квартала Сите, неподалеку от собора Св. Стефана.

С 1912 г. музей размещается в здании бывшего епископского дворца, который был построен архитектором Жозефом Бруссо в период с 1766 по 1774 г. Дворец представляет собой величественное сооружение в стиле классицизма, сложенное из гранитных блоков и имеющее форму буквы «П». У входа в музей расположены два флигеля и оранжерея.

Экспозиция музея посвящена истории и культуре Лиможа. В частности, в нем хранятся археологические находки, представлены различные коллекции живописи, рисунка, скульптуры, в том числе фонд города Лиможа, который объединяет произведения, когда-то украшавшие различные общественные здания города (например, Ратушу) и ставшие основой муниципального музея в первой половине XIX в. Среди живописных полотен имеются и картины Огюста Ренуара, который родился в Лиможе. В музее также собрана одна из наиболее значительных в мире коллекций изделий из эмали от Средневековья до наших дней.

Этот район простирается вплоть до реки Вьенна, доходя до мостов Св. Марциала и Св. Стефана XII в. Другой район — квартал, прилегающий к замку Св. Марциала, — с торговыми улочками, мощенными камнем, с узенькими проездами. Здесь находится Храмовый двор, церкви Св. Петра XIII в. и Св. Михаила XIV–XVI вв.

В Национальном музее Адриана Дюбуше (иначе — Государственный музей фарфора), названном в честь известного в XIX в. мецената, собрана уникальная коллекция фарфора, фаянса, майолики, стекла и керамики — всего около 11 тысяч экспонатов.

Музей был образован в 1845 г. для того, чтобы Общество по истории и археологии Лимузена могло выставлять в нем обнаруженные в департаменте Верхняя Вьенна находки и исторические документы.

В 1865 г. музей возглавил предприниматель Адриан Дюбуше, который подарил музею собранную им коллекцию, насчитывающую более 4 тысяч изделий из керамики, и создал при нем художественную школу. Дюбуше обратился к мэру Лиможа с просьбой предоставить музею более просторное помещение. В результате музейное собрание переместили в здание бывшей больницы для душевнобольных.

После смерти Дюбуше, в 1881 г., музей перешел в ведение государства, которое присвоило ему имя мецената. В 1896–1900 гг. архитектор Анри Майё построил на месте больницы новое здание музея. Фасад украшен большими арочными окнами и росписями, а в нишах над окнами висят портреты известных уроженцев Лимузена. Внутреннее убранство здания выполнено в стиле модерн, или ар-нуво: на стенах размещены витражи, а пол парадного вестибюля выложен мозаикой.

В музее представлено богатое собрание керамики, фаянса и фарфора. Экспозиция рассказывает о производстве лиможского фарфора, который ведет свою историю с 1771 г., когда была основана первая мануфактура.

Решающим событием для города стало открытие в 1768 г. месторождения особых известняков, необходимых для производства фарфора. Предание гласит, что каолин открыла некая мадам Дарне, причем стала использовать эту глину для стирки. А через три года барон Тюрго, высокообразованный чиновник и тогдашний наместник короля в здешней провинции, создал мануфактуру, положившую начало процветанию и мировой славе Лиможа. Лиможский фарфор отличается особой белизной, прозрачностью и отсутствием внутренних дефектов. Самые престижные марки — «Авиланд» и «Бернардо». Работами по фарфору прославились многие художники, в частности Дюфи.

Епархиальный музей имеет ценную коллекцию живописи, археологических экспонатов, относящихся к римскому периоду, минералов и прекраснейшее собрание эмалей — от Средневековья и до наших дней. Нельзя не упомянуть и Мясной дом XIII в., и Центральный рынок XIV столетия.

Аббатство Свв. Петра и Павла в местечке Солиньяк расположено примерно в 10 км к югу от города. Оно было основано в 631 или 632 г. казначеем короля Хлодвига II и епископом Нуайона св. Элигием в период правления франкского короля из династии Меровингов Дагоберта I (около 605–639). Сейчас от средневекового аббатства сохранилась лишь романская купольная церковь XII в. Остальные здания были построены уже позже.

В отличие от других монастырей аббатство Солиньяк изначально подчинялось непосредственно королю. Вскоре после создания аббатства в нем уже насчитывалось около 150 монахов. С начала IX в. в аббатстве был введен устав ордена бенедиктинцев.

В период раннего Средневековья аббатство подвергалось нападениям мусульман и викингов. В XII–XIII вв. вокруг аббатства вырос оживленный торговый поселок, а само аббатство управляло более 20 приходскими церквями и владело большими земельными угодьями. Именно к этому времени относится строительство монастырской церкви.

В дальнейшем аббатство немало пострадало в период Столетней войны (1337–1453), а также в эпоху религиозных войн XVI в.

Несмотря на гонения, в годы Великой французской революции аббатство все еще насчитывало 14 монахов. В годы наполеоновской империи оно было превращено в женский пансион, а некоторое время спустя в нем разместился фарфоровый завод. Лишь в 1946 г. монастырь вновь перешел в ведение церкви.

Монастырская церковь в Солиньяке является единственной купольной романской церковью в Лимузене. Трансепт церкви ассиметричен: его южная часть имеет цилиндрический свод, а над северным рукавом возведен купол. На фасаде северного портала церкви размещен барельеф, изображающий Иисуса Христа на престоле.

В ходе реставрационных работ на одной из опор справа от хора были обнаружены росписи XV в., на которых изображен св. Христофор.

Деревня Орадур-сюр-Глан находится в 20 км к юго-востоку от Лиможа, на дороге в Ангулем. Название города происходит от латинского слова oratorium («молельня»), из чего можно заключить, что в римскую эпоху здесь располагалась поминальная часовня, поскольку мертвых в то время хоронили у дороги или на перекрестке путей.

Нынешний поселок отстроен после Второй мировой войны неподалеку от развалин деревни, которая стала местом массовых убийств, организованных 10 июня 1944 г. немецким батальоном СС в ответ на попытки партизан воспрепятствовать продвижению немецких войск в Нормандию, где несколькими днями ранее, 6 июня, состоялась высадка десанта союзников.

Решив наказать население Орадура, в окрестностях которого действовали участники французского движения Сопротивления, немцы заставили жителей деревни и близлежащих поселков прийти на рыночную площадь. Собрав мужчин, немцы их всех расстреляли, после чего забросали тела хворостом и подожгли, некоторые легко раненные смогли бежать, но многие сгорели заживо. Женщины и дети были заперты в деревенской церкви, которую немцы подожгли. Учинив расправу над жителями, эсэсовцы врывались в дома, где убивали инвалидов и больных стариков. Всего в Орадуре за один день было убито 642 человека, в том числе 246 женщин и 207 детей.

После окончания войны глава французского Временного правительства генерал Шарль де Голль решил не восстанавливать деревню, а превратить ее в мемориал в память о жертвах немецкой оккупации.

Зимой 1953 г. в Бордо состоялся судебный процесс над 20 из 64 установленных участников массовых убийств. Командир отряда СС к тому времени уже погиб в Нормандии. Суд вынес смертный приговор одному немецкому офицеру и одному эльзасцу-добровольцу; остальные военные (4 немца и 13 эльзасцев) получили разные сроки тюремного заключения или трудовых лагерей. Итоги процесса вызвали недовольство как у населения Лимузена, так и у жителей Эльзаса: одни протестовали против чересчур мягкого наказания, другие требовали более снисходительного отношения к уроженцам Эльзаса, из которых 130 тысяч насильно мобилизовали в действующую немецкую армию.

В 1989 г. генеральный совет департамента Верхняя Вьенна выступил с идеей о создании мемориального музея у входа на территорию разрушенной деревни. Он был торжественно открыт для посетителей в мае 1999 г. В мемориальном музее сосредоточены различные архивы военного времени и размещается экспозиция, которая рассказывает о трагедии Орадура — «деревни-мученика».

Замок Рошшуар находится выше слияния рек Грен и Вейр, в 45 км к западу от Лиможа. Он ведет свою историю примерно с начала II тыс., когда лиможские виконты Рошшуар приказали укрепить скалистый мыс, возвышающийся над рекой Грен. В XII в. был построен донжон. Нынешнее здание замка датируется XV в., а от прежней крепости сохранилась лишь надвратная часть с подъемным мостом и башенкой XIII в.

В годы Великой французской революции предпринимались попытки разрушить замок: он был разграблен, а две башни, расположенные в юго-восточной части замка, лишились своих шпилей.

В 1836 г. государство купило замок у виконтов Рошшуар, которые владели им на протяжении восьми веков. Король Луи-Филипп приказал восстановить замок в первоначальном виде, но реставрационные работы были проведены только в 1858–1859 гг. уже при Наполеоне III, который хотел разместить в замке супрефектуру и мэрию.

В наши дни в замке по-прежнему располагается супрефектура, а с 1985 г. в нем существует еще и Музей современного искусства. В музее представлены работы известного художника-дадаиста Рауля Османа, а также произведения различных иностранных художников начиная с 60-х гг. XX в.

В охотничьем зале замка находятся фрески XVI в., на которых изображена охота на оленя, а в зале Геракла — настенная живопись в технике гризайль (в серых тонах).

В ходе строительных работ, проводившихся на площади перед собором Св. Стефана в 2004 г., были обнаружены развалины раннехристианского баптистерия, который, как предполагается, был построен в V в., а разрушен — в XIII в. Он находился у северного портала собора Св. Стефана.

Баптистерий в Лиможе имел форму шестигранника, в центре которого находился круглый неглубокий бассейн для крещения. К каждой его грани были пристроены квадратные комнатки. В баптистерий вели три двери, расположенные с западной стороны здания.

Внутреннее убранство баптистерия когда-то было весьма богатым: в процессе раскопок были обнаружены элементы облицовки стен из мрамора и зеленого порфира, а также остатки кирпичных колонн.

Площадь баптистерия составляет 280 кв. м и делает его самым большим памятником этого типа во Франции. В настоящий момент ведутся работы для того, чтобы открыть баптистерий для туристов.

Крипта Св. Марциала находится в километре к юго-западу от Вокзала бенедиктинцев, неподалеку от церкви Св. Петра, на площади Республики.

В 60-х гг. XX в. строительство подземной парковки на площади Республики потребовало проведения археологических раскопок, в ходе которых были найдены остатки древних церквей Св. Петра и Св. Бенедикта, часть монастыря и главное — гробницы св. Марциала, саркофаги его ближайших соратников, а также рака с мощами св. Валерии. Все эти останки находились в крипте, которая стала первым сооружением подобного рода, обнаруженным во Франции в результате раскопок. В 1966 г. доступ в нее получили туристы.

Св. Марциал был послан папой римским в Галлию, где стал первым епископом Лиможа. Когда он умер в начале IV в., первые христиане города похоронили его в некрополе, который находился за крепостными стенами вдоль проложенной римлянами Агриппиевой дороги, соединявшей нынешние города Лион и Сент.

В V в. над гробницей святого была возведена поминальная часовня, к которой устремились паломники. В 848 г. по приказу французского короля Людовика Благочестивого на месте захоронения св. Марциала был основан монастырь бенедиктинцев, который стал центром квартала Шато и был упразднен в годы Великой французской революции в 1791 г. Аббатство Св. Марциала было разрушено, а о крипте забыли.

Помимо многочисленных саркофагов, в ходе раскопок были обнаружены две стелы с изображениями символов рыцарских орденов, которые сохранились в прекрасном состоянии. Но, безусловно, главным экспонатом является гробница св. Марциала, созданная в IX в. Ее можно узнать по мозаике, на которой изображены две склонившиеся над чашей птицы. Оригинал мозаики, а также прочие каменные находки выставлены в Епископском музее для обозрения любознательных туристов.

(По материалам cult-turist.ru)

В парке работают детский кукольный театр, театр воды, играет духовой оркестр.

В центре парка на глубине нескольких метров под землей находится галерея, состоящая из трех туннелей, пересекающих лес. Это вандейская военная дорога, которая в XVIII в. имела исключительное стратегическое значение. Здесь расположена галерея восковых фигур, воссоздающая картины восстания в Вандее во времена Великой французской революции. Благодаря звуковым и визуальным спецэффектам — особому освещению, звукам пролетающих ядер, запаху пороха и крови — это зрелище никого не оставит равнодушным, как местных жителей, так и призжающих сюда туристов.

Неподалеку от парка в долине Луары расположено множество настоящих французских замков, в которых можно остановиться на ночлег, как в Средние века.

…А древние астрономические часы отсчитывают минуты жизни парка, которая продолжается день и ночь напролет. Когда опускается ночь, начинается потрясающее представление — живая фреска, которая словно начертана огнем на небосводе. Уникальный спектакль происходит в замке Пюи дю Фу на огромной театральной площадке площадью 15 га.

Спектакль уже отпраздновал свое двадцатипятилетие, его посмотрели 6 млн зрителей. Это удивительный праздник огня и воды — потрясающая проекция на огромный экран из воды, соответствующим образом подсвеченная. Голосами Филиппа Нуаре, Робера Оссейна и других знаменитых французских актеров зрителям поведана 700-летняя сага французской истории. В спектакле занято 800 актеров, 50 всадников, специально сшито 4 тысячи костюмов, а 2 тысячи факелов и 1500 прожекторов освещают сценическое пространство. Праздник заканчивается грандиозным пятидесятизалповым фейерверком из 300 специальных пушек — настоящее слияние воды и огня!

(По материалам gteurope.ru)

Большинство аттракционов (всего их более 25) доступны для иностранцев, не говорящих по-французски, благодаря наушникам с переводом, и лишь несколько аттракционов понятны только французам. Многие аттракционы имеют научно-познавательный характер — в парке можно не только развлечься, но и провести время с пользой.

Павильоны в парке сделаны из стекла и металла и имеют причудливую, ультрасовременную архитектуру — это то гигантская капля, то кристалл, то глыба льда. Каждый павильон предлагает неповторимые ощущения: благодаря новейшим спецэффектам вы можете полностью погрузиться в определенную ситуацию и ощутить себя участником происходящих событий.

Один из самых популярных павильонов — «Динамическая Вена», в котором вы станете участником супергонки на болидах. Названия других аттракционов говорят сами за себя — «Водный мир», Cyber Avenue (новейшие технологии в мире видеоигр), Adventure in Animation 3D (павильон, в котором показывается, как создаются и оживают мультфильмы), «Динозавры», «Танцы с роботами» и многое другое.

Детям тоже будет интересно в этом виртуальном мире, для них целых 2 га занимает Мир детей — масса игр на свежем воздухе и под крышей.

Павильонов так много, что сложно посетить их все за один день, поэтому рекомендуется приезжать в парк на два дня.

Каждый год парк обновляет свои спектакли и предлагает какие-то новинки, посвященные определенной теме года. 2009 г. был посвящен теме космоса, и, как обычно, парк Футуроскоп предлагает несколько новых аттракционов. Посетители смогут ощутить себя внутри первого лунного шаттла («Fly me to the Moon»), принять участие в фантастической гонке («EcoDingo») и посетить Cosmic Collisions, грандиозный и захватывающий аттракцион, в котором смоделирована наша Вселенная.

Вечером в парке проводится великолепное лазерное шоу «The Blue Note Mystery» — достойное завершение интересного дня.

Что же еще ждет посетителей в неизведанном мире?

Артур, 4D Приключения

Участие в интерактивной игре происходит с помощью симулятора движений и 3D-очков, что позволит вам присоединится к IMAX 4D-анимированным картинкам на большом экране и пережить сказочные приключения в стране минипутов.

Кисть гения

Путешествие по работам и источникам вдохновения талантливого художника Ван Гога, новинка 2010 г., осуществляется с использованием уникальной системы проекции IMAX, которая позволяет проектировать изображения на крупнейшие форматы экранов. Сидя в зале, вам предстоит взглянуть на творчество гения по-новому, смотря спроектированный на 6500 м² экране фильм о Ван Гоге.

Полет на Луну

Представьте, что вы отправились на Луну на «Аполлоне-11» с тремя его пассажирами — мухами. Все это возможно в очках с поляризационными светофильтрами. Две разные картинки проектируются одновременно через поляризационные фильтры на серебристый экран 562 м².

Дикое будущее

С помощью уникальных биноклей вы попадете в сафари далекого будущего, где встретятся необычные животные, которые заселят нашу планету, возможно, через несколько миллионов лет. Также вы вооружитесь браслетом, благодаря которому ваши движения распознает система и передаст их в виртуальный мир сафари. Поэтому не удивляйтесь, если животные отреагируют на ваше желание погладить их.

Танцы с роботами

Вам предстоит «оседлать» одного из 10 роботов и пустится в вальс на 7-метровой высоте. Роботы двигаются в шести направлениях, а их хореография видна на 33-метровом экране.

Глубокое море 3D

Сидя в просторном зале, вы погрузитесь в загадочный подводный мир и совершите незабываемое путешествие. Изображения проецируются на 800 м²-полукруглый экран, а 3D-эффект достигается с помощью жидкокристаллических очков, которые становятся непрозрачными, как только получают инфракрасный сигнал от проектора.

ЭкоДинго

Вам предлагается принять участие в футуристической гонке будущего. Действие происходит в 2052 г. на экологически чистых суднах. Ваши сиденья двигаются с помощью гидравлических домкратов, что имитирует ощущение скорости параллельно с изображением на полукруглом экране.

Путешествие воздухом и морем

В одном здании находятся две зоны, которые соединены стеклянным полом. В верхней зоне расположено 245 мест, на которых зрители наблюдают за изображением на экране 672 м², а в нижней части расположен экран 748 м². На два экрана одновременно показывается фильм, что позволяет вам, сидя в зале, парить, как птица в небе, наблюдая за стаями дельфинов в море.

Головокружительный замок

Аттракцион создан на основе оптических иллюзий. Вам только стоит надеть козырек на голову, а зеркала расположить под глаза, и вас не покинет чувство, что вы идете по потолку. Шесть фантастических миров разработаны для тех, кто хочет пощекотать себе нервы и не боится неожиданных головокружительных подъемов и спусков. Обычные картинки оживают у вас на глазах.

Столкновение космических метеоритов и планет

Сидя в зале, вы станете свидетелем космических аварий и разрушения многочисленных планет. Спроецированный фильм на специальный купол принесет ощущение присутствия в космосе, как и то, что модели планет и метеоритов — естественны, ведь они были созданы с использованием научных снимков со спутников НАСА.

Ураган на Байу

Гигантские изображения на купольном экране размером 9700 м² перенесут зрителей в сердце Луизианы. Ураган на Байу — это захватывающая история, которая говорит о важности сохранения водноболотных угодий и экосистем. Объектив в форме «рыбьего глаза» позволит спроектировать широкий угол изображения на экран так, что вам даже не нужно поворачивать голову, чтобы получить ощущение необъятности.

Миссия Эклабус

Аттракцион для всей семьи, в котором на вооруженных пушками лодках, вам предстоит, двигаясь между гейзерами, брызгами и струями воды, стрелять по другим кораблям, не давая обрызгать себя. Четырехместные лодки оснащены тремя пушками.

Динамическая Вена

Увлекательное 4D-приключение. Шесть гидравлических домкратов перемещают сиденье каждого зрителя не только вертикально, горизонтально, вперед-назад, но и по кругу, что позволит в виртуальном путешествии по Вене проехаться поездом, пролететь дельтапланом или прокатиться на автомобиле «Формула-3».

Путешествие в темноту

Для того чтобы дать возможность зрячим посетителям почувствовать, каково быть незрячим в нашем мире, было создано несколько темных организованных зон с использованием объектов, запахов и звуков. Вы можете идти друг за другом цепочкой, а можете пройтись самостоятельно по этим зонам.

Цифровой город

Идеальное место, чтобы перевести дух от аттракционов. Здесь вы найдете много полезной информации. Также можно побродить по странной виртуальной растительности и принять участие в гениальном спектромолекулярном семинаре, который откроет вам новинки микромира.

Крылья мужества

Стереоскопическая версия фильма Жана-Жака Анно «Крылья мужества». Две отдельных пленки одновременно проектируют через двойные линзы 24 кадра в секунду и передают изображения на плоский экран размером 106 м².

Лучшее из динамического кино

Этот фестиваль фильмов сделан по типу «русских гонок». Сиденья перемещаются с помощью домкратов, которые реально имитируют ощущение скорости и синхронизируют движения с изображением и спецэффектами на экране.

Магические иллюзии

Увлекательное магическое шоу от одного из самых выдающихся иллюзионистов Европы — Бертрана Лотта. Трюки в блеске света и музыки создадут невероятные ощущения присутствия магии.

Тайна Голубой Ноты

Вечернее лазерное шоу под открытым небом. Великолепная музыкальная сказка от известного художника Ива Пепина — смесь гигантских изображений на экранах, покрытых миллионами капелек воды, спецэффектов, лазеров, струй пламени и света.

Обзорная башня

Вы подниметесь на лифте на 45 м. На верху башни расположен специальный механизм — круговая обсерватория, башня крутится, а вы можете на 360° увидеть весь панорамный вид территории парка Футуроскоп.

(По материалам turj.ru)

Один из важнейших портов Лазурного Берега, Тулон дважды отстоял честь французского флота. В 1793 г. молодой Наполеон начал свое головокружительное восхождение, отбив порт у англо-испанского флота. В 1942 г. французы намеренно затопили свой флот, но не сдались немцам. Морской музей повествует об истории города, тесно связанной с морем, и предлагает богатую коллекцию макетов известных кораблей.

Поблизости располагается и знаменитый Провансальский рынок, открывающийся каждое утро на бульваре Лафайет, где можно купить практически все, чем богат Прованс, начиная с овощей и фруктов и заканчивая изделиями декоративно-прикладных промыслов.

Что можно на нем купить?

Оливки и оливковое масло

Оливковые деревья в Провансе выращивают приблизительно с V в. до н. э., когда их завезли греки-фокейцы. В каждой деревне вы увидите оливковые рощи, а в некоторых даже старинные маслодавни, хозяева которых делают масло тем же способом, что и сотни лет назад. Оливковое масло Прованса менее известно, чем испанское или итальянское, но по качеству оно считается одним из лучших масел Средиземноморья.

На провансальских рынках и в бакалейных лавках вы найдете огромное количество столовых оливок. Различаются они, конечно же, по способу приготовления, по форме и размеру (сорту), по цвету (степени зрелости): зеленые оливки собирают в сентябре — октябре еще незрелыми, красные — в пору их созревания, черные оливки собирают в пору полной зрелости — в конце ноября — декабре.

В Провансе есть сотни рецептов маринования оливок, особо популярен самый что ни на есть традиционный — с розмарином. Обязательное оливковое блюдо — тапенад, паста из мелко размолотых оливок, анчоусов и каперсов. В зависимости от рецепта в пасту добавляют лимонный сок, оливковое масло, чеснок или даже коньяк. Тапенад пробуют обычно на белой гренке как закуску или дополнение к салату.

Надпись Huile d'olive vierge на этикетке означает, что масло было выдавлено исключительно механическим способом в термических условиях, не влияющих на его химический состав. Сорта такого масла различаются по содержанию олеиновой кислоты:

L'huile d'olive vierge extra — не более 0,8 % (это самое парфюмирован-ное и ценное масло).

L’huile d’olive vierge — не более 2 %.

L’huile d’olive vierge courante — не более 3 %.

Масло, содержащее более 3,3 % олеиновой кислоты, рафинируют, получая Huile d'olive raffinée, содержание кислоты в котором не превышает 0,5 %. В процессе рафинажа масло становится более прозрачным, теряет часть своего аромата и вкуса (рафинированное масло больше подходит, например, для жарки).

Бывает, что на этикетке оливкового масла написано просто l'huile d'olive — это смесь рафинированного и нерафинированного масел с максимальным содержанием кислоты 1,5 %.

Любителям оливкового масла и приверженцам средиземноморской диеты рекомендуем, конечно, потратиться на L'huile d'olive vierge extra или L'huile d'olive vierge.

Как и вино, оливковое масло может обладать маркой АОС (Appellation d'origine contrôlée). Как и в случае вина, марка АОС гарантирует, что весь процесс производства масла прошел на одной территории, из определенных сортов, но это, конечно, и повышает его цену.

Сыр

Провансальские сыры не столь знамениты, как, например, нормандские и савойские, но они тоже хороши. В Провансе делают в основном козий сыр (fromage de chèvre), который вы найдете на любом провансальском рынке, и овечий сыр (fromage de brebis), производимый в Альпах. Провансальские сыры в основной массе относятся к типу fromage blanc и tome — это молодые сыры консистенции твердого творога или творожного крема, которые продают и употребляют сразу после ферментации. Fromages affinés, то есть зрелые сыры, производят в основном в провансальских Альпах в малом количестве.

Наиболее популярен козий сыр из цельного молока (fromage de lait entier). Белого цвета и консистенции твердого творога, козий сыр содержит сравнительно небольшой процент жира и обладает очень мягким вкусом. Попробуйте козий сыр с добавками: паприкой, чесноком, луком, эстрагоном и т. п. Знаменитый Ваnоn — козий сыр Альп Верхнего Прованса доводят до готовности, заворачивая в пять каштановых листьев.

Путем быстрого сворачивания молока готовят любимый провансальцами сыр la brousse. La brousse может быть из козьего или овечьего молока (хотя в других регионах его готовят и из коровьего), взбитого до состояния творожного крема и залитого в индивидуальные формочки (la molle). Этот сорт используют в кулинарии, в выпечке или едят в сладком или соленом виде. Дети особенно любят la brousse с сахаром. Brousse au coulis de fruits — сыр с фруктовым соусом, очень популярен в провансальских ресторанах. Особенно знаменит la brousse de Rove — его до сих пор готовят «дедовским способом» в очаровательной деревушке Ров недалеко от Марселя.

Провансальские травы

Сушеные наборы, продаваемые в российских супермаркетах, в большинстве своем имеют болгарское и албанское происхождение. Да и в Провансе за настоящими провансальскими травами нужно идти на рынок, в магазин традиционных товаров (не сувенирный, а именно дорогой магазин местных товаров) и читать этикетки (на них должно быть написано origine de France или origine de Provence).

Коротко о том, какие травы называют herbes de Provence.

Базилик (le basilic).

Кервель ажурный (Le cerfeuil) по виду и вкусу напоминает петрушку, однако листья его более ажурные и аромат более нежный. Его часто используют в приготовлении салатов, холодных блюд и омлетов в сочетании с петрушкой и луком скородой (la ciboulette).

Чабрец (le serpolet) используют в приготовлении ароматизированного оливкового масла, в засолке и копчении.

Майоран и орегано (душица обыкновенная) (la maijolaine, l’origan) настолько похожи по виду и по вкусу, что их часто путают.

Чабер (la sarriette) обязательно добавляют в провансальский pistou (в Альпах его еще называют ослиным перцем).

Эстрагон (l'estragon) считается самой изысканной травой, облегчает пищеварение, а потому часто подается к gigot d'agneu и марсельскому буйабесу.

Петрушка и мята, как и всюду, популярные травы.

И наконец, травы, венчающие провансальскую кухню, — тимьян (le thym) и розмарин (le romarin). Хорошая провансальская традиция — утопить веточку розмарина или тимьяна в бутылке оливкового масла — тогда оно приобретает нежный привкус и аромат.

Травы можно покупать по отдельности или в смеси, называемой bouquet gami.

Трюфели

Трюфельная лихорадка начинается во Франции в середине ноября, когда открывается рынок Карпентра (департамент Воюпоз) — главный трюфельный рынок в мире, устанавливающий цены на этот вкуснейший гриб. Надо сказать, что 80 % французских трюфелей собирают именно в Провансе. Гриб, собираемый здесь, относится к подвиду Tuber melanosporum, в просторечии называемому черным трюфелем, провансальским трюфелем или трюфелем Перигора. Это самый ценный из четырех сортов, употребляемых в пищу, цена которого может достигать 700 евро за килограмм.

Сезон сбора и продажи трюфелей продолжается с середины ноября до середины марта, однако наиболее вкусны и дороги трюфели, собранные в январе, в момент полного созревания.

Если вы хотите сами приготовить трюфели, вот несколько советов:

— трюфель легко отдает свой аромат, потому смешивайте его с другими ингредиентами за несколько часов до приготовления;

— чтобы трюфель не потерял вкус, как можно меньше подвергайте его термической обработке — лучше употреблять его полусырым;

— лучше всего можно оценить вкус трюфеля в соединении с жирной основой: смешайте тонкие ломтики трюфеля со сливочным или растительным маслом, со сметаной и дегустируйте спустя несколько часов.

Если вы не уверены в собственных кулинарных способностях, вы можете купить уже готовые продукты с добавлением трюфеля.

Кондитерские изделия

Провансальские сладости до сих пор производятся местными мастерами по старинным рецептам и часто с соблюдением традиционных технологий (об этом свидетельствует марка fabrication artisanale).

Самыми известными сладостями в Провансе являются следующие.

Нуга Монтелимара (nougat de Montelimar) — обязательно с орехами, популярна в Провансе с XV в. До XVII в. нуга готовилась исключительно в Марселе на базе меда и жареных лесных орехов (этот рецепт сейчас называют черной, или провансальской, нугой (nougat noir). В XVII в. в нугу начали добавлять яичные белки д ля воздушности — так родился знаменитый рецепт города Монтелимара (nougat de Montelimar). Согласно рецепту, нуга Монтелимара содержит не менее 30 % миндаля и 25 % меда.

Цукаты (fruits confits) — традиционная сладость Конта-Венассен, производимая в городе Апт. Согласно рецепту фрукты варят в сахарном сиропе при очень высокой температуре, постоянно следя, чтобы они не карамелизировались и не потеряли форму.

Провансальские оливки (olives de Provence) не имеют никакого отношения к олеокультуре Прованса. Это шоколадные конфеты с сердцевиной из жареного миндаля, покрытые черной и зеленой глазурью. Другие разновидности этих же конфет называются galettes de Provence (коричневая и белая глазурь), pralines de Provence (миндаль, покрытый шоколадом и порошком какао) и noisettes de Provence (та же конфета с сердцевиной из лесного ореха).

Калиссон д’Экс (calissons d'Aix) — родиной этой конфеты считают Экс-ан-Прованс, а изобретение имени «калиссон» приписывают легендарному королю-трубадуру Рене Доброму. Классический калиссон представляет собой небольшую конфету в виде стилизованной миндалины, сделанную из миндальной массы с дынными цукатами и покрытую белково-сахарной (королевской) глазурью.

Алкоголь

Вино. Во Франции Прованс известен прежде всего розовым вином, все больше входящим в моду. В Провансе производят 88 % французского Rosé, и, вопреки расхожему мнению, это вино не является смесью белого и красного вин. Сложность производства розового вина состоит в том, чтобы правильно рассчитать время соединения виноградного сока и кожицы в процессе ферментации — чем дольше контакт, тем более темным будет цвет вина. Вкус бледных розовых вин (от нежнорозового до кораллового) очень свежий, с прискусом цитрусовых и ярко-выраженным фруктовым ароматом. Темные розовые вина (от лососевого до пионового цвета) отличаются более интенсивным вкусом с ноткой лесных ягод и специй.

Около десятка виноградников Прованса носят марку АОС (appellation d'origine contrôlée). Самые известные: Côtes de Provence, охватывающие виноградники средиземноморского побережья от Марселя до Ниццы, Coteaux varois — виноградники в департаменте Вар (между побережьем и Верхним Варом), Coteaux d'Aix-en-Provence — виноградники на север от Экс-ан-Прованса известны также красным вином. Однако самыми старыми (и, по мнению некоторых, лучшими) являются маленькие провансальские виноградники: Bandol (побережье от Ла Сиота до Тулона), Bellet (крошечный виноградник в окресностях Ниццы), Cassis (виноградник вокруг городка Касси близ Марселя и его знаменитое белое) и Palette (виноградник в деревне Ле Толоне близ Экс-ан-Прованса). Вина департамента Воклюз носят известную марку Côtes du Rhône и Côtes du Luberon.

Женепи (gënêpi) — очень крепкий альпийский ликер, получаемый при настаивании спирта на высокогорных (растущих на высоте от 2500 м) травах рода полынь. В магазинах продается женепи крепостью 40–50°, однако крепость домашнего ликера достигает 70°. Женепи обладает сладковатым, пряным вкусом, его употребляют после еды как дижестив и следует отметить, что небольшое количество напитка значительно облегчает пищеварение.

В каждом районе Прованса вы найдете свои традиционные напитки, малоизвестные, но заслуживающие внимания. Например, vin d'orange — аперитив, получаемый вымачиванием апельсиновых долек в розовом вине; ликер Frigolet — монастырский ликер из окрестностей Арля, получаемый настаиванием 30 трав; и vin de sureau — аперитив от смешивания белого вина и настоянного на цветах бузины сахарного сиропа.

Большинство из этих продуктов можно купить на провансальском рынке в Тулоне.

Пастис (pastis) — несомненный символ Прованса. В давние времена каждая семья Прованса должна была иметь небольшой запас пастиса для собственного употребления и для гостей. В начале XX в. закон запретил производство абсента и напитков на базе аниса, в 1920-х гг. пастис разрешен, но крепость его не превышает 30°, и только в конце 1930-х пастису возвращают законные 45°. Традиционно пастис пьют во время аперитива, охладив и разбавляя водой пять к одному: в процессе охлаждения и смешивания с водой янтарно-желтый прозрачный напиток становится бледно-желтым и мутноватым (это осадок анетола). Две марки — Ricard и 51, производимые концерном Pernod Ricard, — доминируют на рынке пастиса.

(По материалам ljpoisk.ru)

На этом обеде впервые Ваттель предложил новый десерт — сладкие взбитые сливки, или по-французски «крем Шантийи».

Николя Фуке чувствует себя любимцем богов. Сам «король-солнце» посетил его дворец и поздравил с таким чудесным владением. Не зря же он выбрал себе девизом «До каких же высот возвышусь?».

Но на самом деле молодой король не смог «переварить этот обед», он уехал взбешённым и оскорблённым, сгорающим от зависти. 5 сентября 1661 г. в Нанте Фуке был арестован и брошен в тюрьму. Он не выйдет на свободу до самой своей смерти в 1680 г., через 19 лет! Никогда больше он не увидит своё творение, на постройку которого пригласил трех гениальных творцов своего времени: архитектора Луи ле Во, художника Карла ле Брена и садовника Андре Ленотра. Три года после ареста Фуке ждал суда в Бастилии и был приговорён к каторге, которую Людовик заменил пожизненным заключением. Его Фуке провёл в Пинероле в Альпах.

Людовик XIV забирает из Во самую лучшую мебель, шпалеры, картины, статуи и отвозит всё в Лувр, а затем в Версаль. 12 лет спустя дворец возвращён мадам Фуке. Однако её сын умирает в 1705 г., и дворец продаётся маршалу Виллару. В 1764 г. дворец переходит к графу Шуазелю, дипломату и министру военного флота. Шесть поколений Шуазелей прожили здесь до 1875 г., когда Во приобретает Альфред Сомье, который производит грандиозные работы и в доме, и в садах.

А. Дюма написал о замке такие строки: «Все чудеса исправленной рукой человека природы, все удовольствия и всю роскошь, сочетаемые с таким расчетом, чтобы воздействовали одновременно и на ум и на чувства, — все это Фуке преподнес своему королю в этом волшебном приюте, равным которому не мог бы похвастаться ни один из тогдашних монархов Европы».

Итак, ревность Людовика к тому, что Фуке построил резиденцию, достойную только короля, была столь велика, что послужила основным поводом смещения и ареста могущественного министра. Он так и закончил свои дни пожизненным заключенным в маленькой альпийской деревушке. Авторам Во было приказано немедленно начать строить для короля такие же дворец и сады, которые затмили бы все, что прежде когда-нибудь существовало. Так возник Версаль, действительно великолепнейший садово-парковый и дворцовый ансамбль Европы. И вряд ли кто-то и когда-то превзойдет его. Но нельзя забывать, что предтечей Версаля все же являлись замок и сады Во-ле-Виконта.

Исторические парки Европы часто делят на итальянские, французские и английские. В гористой Италии традиционными были геометрически распланированные сады на террасах с искусственными водоемами, каскадами и фонтанами. Французы, используя итальянский и собственный опыт средневековых садов, создали французский сад: он симметричен относительно главной оси, ориентированной на дворец. Рельеф здесь выражен слабо, но его небольшие перепады неизменно используются для сооружения водных затей, декоративных лестниц и балюстрад. Строгая геометрия плана французского сада сочетается с сочной и изысканной, несколько гривуазной скульптурой, обильно украшающей все уголки парка. В стилистическом отношении французские парки принадлежат барокко, пышному и торжественному направлению искусства и архитектуры, достигшему высокого расцвета в Европе в XVII и отчасти XVIII в. Английские сады, в отличие от итальянских и французских, не имеют геометризированных регулярных планов. В своих композициях они как бы следуют живой природе.

Во-ле-Виконт впервые со всей полнотой отразил традиции французского регулярного барочного сада с замком (или, можно сказать, замка с садом). Вся композиция состоит из трех частей: замок с парадным двором и примыкающими службами; сад по другую сторону замка с цветниками, беседками, фонтанами и прочими устройствами для увеселения; лесопарк, окружающий замок и сад. Основу сада составляет обширный партер по обе стороны главной оси композиции. В Во партер протянулся на 1200 м от замка до статуи Геркулеса, зрительно завершающей парк. Партер (французское «на земле») — это всегда плоская, регулярно распланированная часть сада. Элементы партера Во исключительно разнообразны. Рядом с замком симметрично к главной оси лежат цветочные «кружевные» партеры сложного рисунка, четко выделяющиеся среди почти монохромной зелени остальной плоскости большого партера. В садах Во можно найти все основные разновидности партеров. Здесь есть и партеры с арабесками — сложным орнаментом, сделанным из низко стриженного кустарника; партеры со скульптурой, фонтанами, водные партеры и, наконец, зеленый ковер перед изваянием Геркулеса.

Отдельные элементы партеров разнообразны, композиционно выразительны сами по себе. В целом они составляют обширную стройную систему с ярко обозначенными пространственными доминантами. Формирование среды во французском саду идет по линии подчинения природы геометрическим формам, противопоставляемым свободным мягким линиям полей, лесов и рек. Важное место в композиции барочного сада занимает водная поверхность. Блестящая выдумка Ленотра — Большой канал, идущий поперек главной оси. Его нужно не спеша обходить вокруг, любуясь при этом динамической сменой разнообразных пейзажей. Правда, для особо важных лиц была оставлена и маленькая «лазейка»: канал можно было пересечь на лодочке, следуя вдоль главной оси. Для этого у набережной канала есть специальные ступеньки. Особое место занимает канал, окружающий замок: он напоминает могучие рвы средневековых крепостей, хотя и стал чисто декоративным элементом.

Партеры и замок со службами окружены лесопарком. Высокая зелень деревьев похожа на стены, ограждающие ухоженные, филигранно отделанные партеры. Фрагменты парка, ограниченные вертикальной зеленью, называют боскетами. Они могут быть сформированы стриженными под стенку деревьями, высокими кустарниками, растениями, вьющимися по деревянным решеткам. Партеры и боскеты образовывали как бы залы, комнаты, уютные кабинеты под открытым небом. Зеленые уборы барочных садов немыслимы и без фигурно выстриженных кустарников и деревьев — топиари. В Во пирамидки топиари тактично и выразительно подчеркивают основные части большого партера. Весь комплекс Во-ле-Виконта занимает площадь около 100 га, растянувшись с севера на юг на 2,5 км. В эту территорию входит и лесопарк. Его пронизывают просеки, в нем есть уютные уединенные поляны. Границы лесопарка были весьма условными, он незаметно переходил в леса и поля охотничьих угодий.

Композиционный и смысловой центр Во-ле-Виконта — замок. Он принадлежит к циклу лучших произведений французской архитектуры своего времени. Удивительно красивые пропорции замка и парадного двора перед ним, гармония форм и постройки в целом, ее деталей вызывают то неповторимое чувство эстетического наслаждения, которое человек испытывает в общении с шедеврами искусства. Драгоценное ожерелье парка воспринимается как необходимая и неотъемлемая часть всего ансамбля Во. Ощущение единства построек и парка, гармония природы и архитектуры ставят ансамбль на важное место в ряду европейской архитектуры.

Замок имеет три этажа. Первый — главный этаж. Широкие лестницы курдонера (почетного, или парадного, двора) ведут в торжественный входной зал. Следуя дальше, посетитель входит в Большой салон — высокий двусветный овальный зал, из которого раскрывается волшебная перспектива большого партера. По сторонам двух главных помещений находится ряд других парадных залов. Самый важный из них — королевская спальня. Она примыкает к Большому салону, изысканно декорирована, потолок ее сделан Лебреном. Фуке сам подбирал для этой спальни гобелены у знаменитого мастера Луки де Лейде. Именно из этой спальни, по версии Дюма, был похищен Людовик XIV и обменен на своего брата — Железную Маску. В некоторых залах парадного этажа позднее были размещены группы восковых фигур, изображающих Фуке, короля и его двор. Может быть, этот прием и нарушает чистоту музейного показа интерьеров, но есть в нем и привлекательная сторона. Небольшие, удачно поставленные группы фигур дополняют ощущение полного романтики XVII в., которое испытываешь, находясь в замке.

Изысканный вкус нигде не изменяет авторам интерьеров. Богатство пластики и цвета каждого из залов не противоречит гармонии архитектурного решения помещений и в то же время не нарушает композиционного единства всей анфилады.

Второй этаж логично продолжает композиционный ряд залов первого этажа. Жилые комнаты здесь скромнее, но нисколько не уступают в отделке и мастерстве исполнения. Изящные, утонченные интерьеры первого и второго этажей представляют яркий контраст цокольного, служебного этажа.

Замечательное творение Ленотра и Лево оказало огромное влияние на развитие ландшафтной архитектуры. Однако судьба самого ансамбля оказалась, как известно, непростой.

В 1965 г. Во-ле-Виконт вместе с лесопарком получил статус государственного заповедника.

Закулисная жизнь волшебного замка полна интереснейших подробностей. Об одной кухне (знаменитой французской кухне!) можно было бы написать целую поэму. Кроме того, цокольный этаж занят бесконечными кладовыми, дежурными комнатами стражи, винными погребами, наконец, таинственные подземные ходы уводят из замка в здания хозяйственных дворов и дальше — в парк, в лес, — кто знает, куда. Хозяйственные постройки заслуживают отдельного упоминания. Внутри они строго рациональны, без ненужного декора. Что же касается внешнего вида, то они гармонично вписаны в ансамбль парка и замка, подчеркивая их значимость и не уступая в то же время в качестве оформления.

(По материалам С. Ожегова, «Юный художник», 1995, № 1, Рапв-VIP.ru)

Начиная во второй половины XVIII в. англичане взяли в привычку проводить зимы в Ницце, наслаждаясь теплым климатом этих мест. Когда особенно холодные зимы пригоняли нищих со всей Франции в Ниццу, некоторые из богатых англичан предложили полезный для них проект: соорудить новую набережную.

Суровая зима 1820–1821 гг. особенно увеличила количество нищих. Преподобный Льюис Уэй, его жена и деверь Чарльз Уитби создали фонды, позволившие трудоустроить безработных. Именно ими и была тогда построена дорога шириной в 2 м, протянувшаяся вдоль моря и давшая начало современной набережной.

С каждым годом и десятилетием набережная росла в длину и ширину, поглощая все новые постройки. Позднее, в 1930 г., мэр Ниццы продублировал набережную шоссе, дополнив скверами и пальмами вплоть до бульвара Гамбетта.

Реконструкция набережной продолжилась между 1949 и 1953 гг. и триумфально завершилась в 1965-м, когда она достигла аэропорта.

Многочисленные здания здесь неоднократно подвергались перестройке, и их облик менялся в зависимости от той или иной эпохи. С 1950 г. сохранены и восстановлены несколько больших дворцов, расположенных вдоль набережной и принадлежащих Belle-Époque («прекрасной эпохе»). Среди них Royal (1908), Westminster (1878), которые были модернизированы в 1978-м. West-End заменил Victoria и явился самым старым зданием на набережной, а возле виллы Massena (1901) сохранён старый парк в первозданном виде.

«Negresco» (1912) остался весьма престижным отелем Ниццы. Часть из его 420 номеров было куплено в качестве квартир. Он венчает квартал, который особенно богат престижными зданиями, принадлежащими Belle-Époque.

На перекрёстке Гамбетта, вдоль набережной, располагаются виллы Furtado-Heim (конец XVIII в., перестроена в конце XIX в.), так называемая Villa des Officiers (вилла офицеров), которая сохранила часть своего стоящего чуть в стороне парка.

Интересен «Elysée-Palace», роскошный отель, фасад которого расположен между двумя бронзовыми статуями высотой 26 м, изображающими женщин (1988); создатель — Sacha Sosno, представитель ниццкой архитектурной школы.

CUM (Carrefour Universitaire Mediterrane, университетский средиземноморский перекресток) архитектора Роже Сеассаля; обновлён в 1985 г. Palais de l'Horticulture (дворец садоводства): построен в 1900 г., архитектор Paul Martin.

И наконец, вилла в стиле Nouille (архитектор Мариус Шарль Аллинь) стоит в одиночестве среди современных зданий, являясь типичным представителем эпохи révolue. Она построена в 1910 г. для финского промышленника Шарля Колина д’Увилли и декорирована скульптором Франсуа Вирие.

Поблизости, на холме Baumettes, возвышается Музей изящных искусств архитектора Жюля Шере. Музей соседствует с замком Ollieres (архитектор Адам Деттплоф, 1900), построенным для князя Лобанова-Ростовского. Рядом расположен замок Chateau de la Tour (1880).

Для местных жителей Английская набережная просто стала променадом, или местом для воскресных прогулок. Здесь можно увидеть велосипедистов, людей на роликах и целые семьи, гуляющие по променаду. Этот отрезок побережья также стал излюбленным местом для скейтбордистов и конькобежцев.

(По материалам nice-gorod.com)

В ближайшее время дворец Ласкари станет музеем музыки Ниццы и расскажет о судьбах старинных музыкальных инструментов города.

Кстати, одна из комнат дворца воспроизводит интерьер аптеки 1739 г., представляющей красивую коллекцию ваз и подставок XVI11 в. Еще два зала отданы под коллекцию старинных музыкальных инструментов. На четвертом этаже расположилась экспозиция, посвященная традиционным народным ремеслам и промыслам.

(По материалам palamos.ru)

Вилла Массена, возведенная с 1898 по 1901 г. по образцу итальянских вилл Первой империи, была создана по чертежам Ганса-Георга Терслинга, датского архитектора, который осуществил многочисленные проекты строительства престижных зданий на Лазурном Берегу; руководил работами местный архитектор Мессиа.

Это великолепное здание предназначалось внуку прославленного маршала, Виктору Массена, герцогу Риволи, ставшему в 1898 г. принцем Эслингенским. Принц Виктор устраивал на своей вилле пышные приемы знатных гостей, в числе которых была императрица Евгения. После войны 1914–1918 гг. сын Виктора Андре передал виллу городу при условии, что она будет превращена в музей местной истории и что сады будут открыты для посещения.

Сад дворца Массена, спроектированный Эдуардом Андре, одним из мастеров садового искусства XIX в., был воссоздан в его первоначальном виде. С южной стороны дворца открывается традиционный английский сад с извилистыми аллеями, спускающимися к Средиземному морю, на северо-востоке пышные цветники на французский манер выходят на вымощенный почетный двор.

Роскошное свидетельство архитектуры прекрасной эпохи, дворец Массена расположился между отелем «Негреско» и отелем «Вест-Энд». Из его окон, обращенных к морю, открываются виды и пейзажи, вдохновившие не одного выдающегося художника.

(По материалам palamos.ru)

Помимо кинофестиваля здесь проводится большое количество международных встреч и конгрессов.

Помимо самого знаменитого кинофестиваля, здесь проходит Международный рынок музыкальной индустрии, Международный фестиваль телевидения и Международный фестиваль аудиовизуальных программ. По количеству проводимых конгрессов Канны занимают второе место после Парижа. В этом дворце действуют 17 залов и аудиторий, общая площадь выставочных залов — 17 тысяч кв. м. Комплекс имеет гигантский подземный гараж на 950 мест.

Мировую известность этому дворцу, конечно же, принес Международный Каннский кинофестиваль. Это знаменитое событие мирового масштаба проходит ежегодно в мае в стенах Дворца фестивалей и конгрессов, привлекая многочисленных гостей и туристов.

Музей азиатского искусства состоит из нескольких галерей, которые посвящены каждой отдельной стране Востока — Индии, Китаю, Японии и Камбодже. Каждая галерея размешена в помещении кубической формы. Экспозиция каждого зала в мельчайших подробностях раскрывает культурное становление и развитие страны, которое подтверждается экспонатами, начиная от древних времен и заканчивая современностью.

Во время посещения музея можно побывать на различных семинарах, которые проводятся круглый год, на чайной церемонии — это помогает туристам ближе познакомиться с культурным наследием стран Востока. Для посетителей также проводятся уроки икебаны и восточной каллиграфии.

Несмотря на то что Япония и Китай, Индия и Камбоджа объединены под общим названием «восточные страны», все они очень индивидуальны — культура каждой страны и отдельных регионов разительно отличаются друг от друга.

Здание, в котором расположен музей, отличается своей необычностью, оно выполнено в лучших национальных традициях японского архитектора Кензо Танге, который занимался его строительством. Местом расположения музея является живописный уголок Ниццы — прекрасный ботанический сад Феникс.

(По материалам turinfo.ru)

Большая галерея музея посвящена салонной живописи XIX в. Здесь можно увидеть блестящие парадные портреты, на которые была мода в высшем свете той эпохи. Позади здания Большой галереи устроен зимний сад, украшенный множеством скульптур. Жемчужиной скульптурного фонда музея считается скульптура Родена «Бронзовый век», созданная мастером в 1877 г.

По массивной лестнице посетители музея могут подняться на второй этаж, чтобы ознакомиться с творчеством художников XIX и начала XX в. Поднимаясь по лестнице, можно увидеть работы Жюля Шере — французского художника и графика, одного из основоположников современного плаката. На лестнице помещается всего лишь незначительная часть плакатов, которые находятся в фондах музея, поэтому «лестничную» экспозицию обновляют каждые три месяца.

В первом зале второго этажа музея можно ознакомиться с несколькими романтическими пейзажами, работами немецких художников, а также полотнами художников-ориенталистов, например с работой Меерсона «Отдых Святого семейства во время бегства в Египет», и другими. Из представленных здесь скульптурных композиций выделяются работы Карпо.

Во втором зале можно увидеть пейзажную живопись французских художников. Здесь расположена известная картина Боннара «Окно, выходящее на Сену», выполненная в 1912 г., а также ряд замечательных полотен, принадлежащих Альфреду Сислею, Клоду Моне и Эжену Будену.

В третьем зале этого этажа можно ознакомиться исключительно с творчеством Жюля Шере (1836–1933). Тут представлены его портреты и пастели, на которых он изобразил танцы, театр, пантомиму и мюзик-холл. Жюль Шере родился в столице, но жить и работать предпочитал в Ницце. Свои работы Шере любил создавать в технике пастели, однако широкому кругу зрителей более знаком своими плакатами, нежели картинами. Можно сказать, что именно Жюль Шере вывел плакат на новый художественный уровень, благодаря которому он стал независимым жанром живописного искусства. До этого в плакате главенствующую роль играл текст, а не изображение, но Шере своими работами показал, что на плакате вполне может доминировать и изображение, а текст является всего лишь дополнением, пояснением к нему. За весь период своего творчества Жюлю Шере удалось создать около тысячи театральных рекламных плакатов, а также он был разработчиком дизайна упаковок и флаконов для духов.

Есть в музее зал, в котором можно увидеть обширное собрание творческого наследия Рауля Дюфи, среди которого 28 картин, 15 акварельных работ, 97 рисунков и гравюр, а еще ткани и керамика. В этой коллекции представлено все разнообразие творчества Дюфи, от кубистского и фовистского периодов до работ 30—40-х гг. XX столетия. К раннему периоду творчества художника относятся «Лодки в Эстаке» и «Булонский лес», а из более поздних работ — «Портрет мадам Дюфи» и «Большой концерт». Творчество другого, близкого к фовистскому стилю, художника Кееса Ван Донгена также здесь представлено. Наиболее яркой его работой искусствоведы считают картину «Танго архангела», написанную в 1935 г.

Также в этом зале можно увидеть любопытную коллекцию прикладного искусства, в которую включены оригинальные керамические изделия и произведения из стекла Пабло Пикассо и Мориса Марино.

Остается добавить, что музей начал работу на постоянном месте в 1928 г., когда городские власти приобрели виллу Крон, некогда принадлежавшую украинской княгине Елизавете Кочубей. Она очень любила изящное искусство, в частности живопись.

(По материалам turinfo.ru)

Экспозицию музея составляют 17 полотен Марка Шагала из цикла «Библейское послание», созданного им в 1960-х гг. в яркой манере. Эти картины стали своеобразной художественной интерпретацией Ветхого Завета, в них отражены духовные искания художника.

В первом из трех залов представлены 12 полотен с изображением сцен из Книги Бытия и Исхода, все они выполнены в синей цветовой гамме. Во втором зале разместились пять работ в красных гонах, навеянные «Песнью песней». Третий зал отведен под временные экспозиции. Основную коллекцию дополняют пастели и гуаши Шагала, также посвященные библейской теме, но написанные в более ранний период творчества.

В музее есть небольшой концертный зал, где в течение года регулярно проводятся музыкальные вечера и концерты классической и современной музыки.

Музей «Библейского послания» был открыт еще при жизни Шагала, 7 июля в 1973 г., в день его рождения, и сам художник принимал активное участие в его создании. Ему тогда было 86 лет. Украсившая внешнюю стену музея мозаика и голубые витражи одного из залов — собственноручная работа витебского гения.

(По материалам lazurka.ru)

В последние годы жизни Матисс не прекращал экспериментировать (он, впрочем, не уставал это делать никогда). Очередным его увлечение стала, как мы уже сказали, «живопись», сотворенная посредством вырезанных из бумаги фигур. В собрании музея находится одна из самых экстравагантных работ этого рода — «Танцующая креолка» (1950), поразительная по своим цвету и форме. Глаза танцовщицы сияют, как звёзды, а её тело «сконструировано» из геометрических, пульсирующих зелёным светом фигур, контрастирующих с алыми, розовыми и оранжевыми прямоугольниками. К 1952 г. матиссовская простота ещё более «упростилась». Характернейшая работа этого типа — «Купальщица в тростниках». В том же году Матисс создал не менее дюжины своих «голубых обнажённых», изображённых в расслабленных позах. Они вырезаны из цветной бумаги и размещены на белом фоне. Как и во многих других случаях, эти композиции кажутся обманчиво простыми. На самом же деле их подчеркнутая простота маскирует поистине титанический труд мастера.

Пройдя же по всему музею, вы окажетесь как бы внутри художественного мира Матисса и мысленно проделаете вместе с художником его долгий путь — путь, совершённый в поисках простоты и радости.

(По материалам «Художественная галерея. Матисс», № 49,2005, Анри Матисс. Сайт художника)

«Она сочиняла картины, заставляя зрителей стрелять по мешочкам с краской, делала объекты из мусорных отходов, устраивала на выставках тир из движущихся мишеней-картин, превращала женскую фигуру в раскрашенную игрушку, заставляла ее двигаться и брызгаться водой, выращивала на горе в Тоскане сад Таро, плела нить Ариадны из украшенных электрическими лампочками сфинксов, пропускала публику через чрево почти что вечной женственности, сочиняла себе дома и еще многое и многое другое» — так пишут о ее работах.

И еще: «Ее нестрашные страшилища приучают нас к самым невозможным, казалось бы, сочетаниям красок. Ее сады и фонтаны становятся аттракционами для интеллектуалов, обыгрывая прелести Диснейлендов на территории современного искусства. Таким — веселым и игровым — она представляла современное искусство. Таким оно стало после появления в нем Ники де Сан-Фаль».

Американский поп-арт по соседству смотрится уже не таким ярким.

В другом зале — Ив Кляйн, друг и соратник Ники де Сан-Фаль. Его считают одним из родоначальников европейского модернизма.

«Ив Кляйн, проводивший молодость на пляжах Лазурного Берега, упорно вглядывался в синьку неба, однажды заявил друзьям, что поставил на ней свою подпись. Отныне — она принадлежала только ему».

«В свое время Ив Кляйн принял решение найти “абсолютный”, идеальный цвет — им стал монохромный International Klein Blue (IKB) — “Международный Синий Кляйна”».

Далее в маленьком зале за углом — работы Христо Явашева и Жан-Клод — американского скульптора и художника болгарского происхождения, прославившегося вместе с женой Жан-Клод де Жийебон работами, в которых «упаковывал» различные объекты — от пишущей машинки и автомобиля до здания рейхстага и целого морского побережья…

Благодаря музею современного искусства, который для краткости называют просто — МАМАС, Ницца заслуженно находится на карте современного ис художников…

(По материалам turinfo.ru)

Узкий канал разделяет два соседних острова. На южной оконечности острова стоит крепость — это и есть древний монастырь. Внутренние галереи возведены в XV в. Емкость, выложенная мрамором, предназначалась для запасов воды на случай осады. Часовня Святого креста построена в романском стиле. Здание считается памятником истории. Здания нынешнего Леринского аббатства возведены в XIX в. на месте разрушенных древних построек. Церковь открыта для посещения в часы, когда не проходит служба. В ансамбль монастыря входят еще семь небольших часовен.

В музее аббатства представлены исторические документы и находки, обнаруженные при строительных работах.

(По материалам old.marin.ru)