Если у вас никогда не было кошки, то есть несколько вещей, которые вам стоит знать прежде, чем вы заведете столь прекрасное создание. Многие опытные кошатники привыкли к этим мелочам, но для начинающего котовода они могут стать неприятной неожиданностью.

Кошачья шерсть будет у вас дома повсюду – в вашей кровати, на одежде, на мебели, на коврах и даже в еде. Домашние кошки линяют круглогодично, а интенсивность линьки усиливается со сменой сезонов. Регулярные вычесывания шерсти и посещения груминг-салонов могут облегчить ситуацию, но лишь на время. Некоторые владельцы бреют кошек налысо, однако я этого категорически не поддерживаю. Все потому, что шерсть кошек выполняет очень важные функции:

• терморегуляция;

• защита от прямых солнечных лучей;

• защита от механических повреждений;

• осязательная функция;

• коммуникативная функция.

Если с первыми тремя все и так понятно, то последние две, пожалуй, требуют пояснений.

Осязательная функция кошачьей шерсти

По всему телу кошки расположены особые волоски с очень высокой чувствительностью – вибриссы. Их нервные окончания передают информацию в центральную нервную систему кошки, помогая ей ориентироваться в пространстве. Сбривая шерсть на теле кошки, вы лишаете ее возможности эффективно собирать информацию об окружающей среде.

Самые заметные вибриссы – усы и брови, однако единичные волоски есть на всей поверхности тела. Вибриссы есть также на внутренней стороне лап кошки: когда мурлыка трогает лапкой незнакомый предмет, она собирает о нем информацию.

Если вы проведете рукой по спине кошки, при этом практически ее не касаясь, скорее всего ваша кошка начнет дергать кожей на спине – это значит, что сработали вибриссы.

Коммуникативная функция кошачьей шерсти

Иногда шерсть на теле мурлыки «встает дыбом» – вся или единичные волоски. Это называется пилоэрекцией. Благодаря ей мы можем оценить степень эмоционального напряжения, которое кошка испытывает в конкретной ситуации. За счет пилоэрекции кошка старается казаться больше, чем она есть, чтобы напугать противника: «Не подходи! Видишь, какая я большая и страшная?!» (рис. 2).

А если у кошки внезапно «встали» волоски только на части тела, например, только у основания хвоста (так часто бывает, если кошка вдруг чего-то испугалась, но не так сильно, или если ситуация перестала быть для нее понятной и предсказуемой), то для человека это знак – оценить ситуацию, чтобы понять, что пугает кошку, чтобы избежать агрессивного или чрезмерно пугливого поведения.

Итак, шерсть – помощник кошки в том, чтобы общаться с окружающими.

Рис. 2. Пилоэрекция кошки

Возможно, вам пришла в голову идея завести кошку без шерсти, например, сфинкса? Тут важно помнить, что у сфинксов больше, чем у других кошек, кожных выделений, и при контакте с воздухом они приобретают коричневатый оттенок, из-за чего сфинксы могут оставлять следы на тех местах, где лежат.

Единственный способ уменьшить количество разбросанной по дому кошачьей шерсти – комплекс мер:

• регулярное (но без фанатизма!) вычесывание кошки;

• регулярная уборка дома при помощи пылесоса, липкого валика и специальных щеток.

Закапывать свои экскременты для кошек – нормальное видотипичное поведение, унаследованное от диких предков (так те скрывали свой запах, чтобы их не смогли вычислить другие хищники), и разрушить его невозможно. Будет ли ваша кошка ходить в пустой лоток или на унитаз – она все равно по-своему, как научилась, будет закапывать свои экскременты, даже если под лапами нет субстрата.

Однако наличие субстрата позволяет удовлетворить инстинктивное желание кошки скрыть свой запах, что может благоприятно влиять на ее психоэмоциональное состояние и поведение в целом.

На сегодняшний день на рынке представлена масса наполнителей из различных материалов: глиняный, минеральный, силикагелевый, бумажный, древесный, кукурузный, соевый, из маниоки. По способу впитывания наполнители бывают комкующиеся (при намокании образовывается комок из субстрата) и впитывающие (наполнитель просто впитывает жидкость, не образовывая при этом комков). Также размер частиц субстрата может быть разным: от очень мелкого (как песок) до довольно крупного (размер частиц может доходить до 1–1,5 см).

Основная задача наполнителя с точки зрения кошки – чтобы он был приятен лапкам и его было удобно копать, а с точки зрения человека наполнитель должен быть прост в уборке, хорошо держать запах и по возможности минимально разноситься лапками за пределы лотка.

Некоторые владельцы ошибочно полагают, что ароматизированный наполнитель будет лучше держать запах. На самом же деле любой комкующийся наполнитель из качественных материалов будет прекрасно сдерживать запах мочи, поэтому нет никакой необходимости покупать наполнитель с ароматизатором, тем более что посторонний запах в лотке может быть неприятен кошке.

Чтобы наполнитель соответствовал вашим критериям и потребностям кошки, выбирайте лучше комкующийся наполнитель, ориентируясь на более мелкий субстрат, который можно было бы смывать в унитаз (внимательно читайте на упаковке, можно ли смывать в унитаз тот наполнитель, который вы используете. Смывание наполнителя, не предназначенного для этого, может вызвать сильный засор канализации).

Впитывающие наполнители подойдут тем кошатникам, у которых более пяти кошек и при этом нет возможности поставить достаточное количество лотков. При таком использовании весь комкующийся наполнитель зачастую превращается в один большой комок. Но помните: в таком случае менять наполнитель полностью нужно гораздо чаще, чем заявлено на упаковках.

Одно дело, когда кошка намеренно царапает вашу мебель или стены, – в этом случае ее можно научить пользоваться когтеточками. И совсем другое – когда кошка случайно оставляет зацепки на постельном белье, диване, ковре, вашей одежде. Кошки очень часто используют свои когти для хорошего сцепления с мягкими поверхностями, из-за чего на ткани могут оставаться зацепки. Стрижка когтей специальным когтерезом может улучшить ситуацию, но тут есть несколько нюансов:

• нужно знать, как правильно подстригать когти, чтобы не навредить вашей кошке (об этом далее);

• кошку необходимо будет приучить к стрижке когтей (об этом далее);

• подстригать когти чаще чем раз в 3 недели не рекомендуется;

• обрезание кончика когтя может увеличить риск травматизации кошки при прыжках в высоту: подстриженные когти не могут обеспечить должного сцепления с поверхностью, из-за чего кошка может потерять равновесие, упасть и травмироваться.

Для сохранности своего имущества некоторые владельцы прибегают к хирургическому удалению когтей у своей кошки. Онихэктомия – операция, при которой кошке удаляют концевую фалангу пальца вместе с когтем, в народе эту операцию еще называют «мягкие лапки» (рис. 3). Во многих странах мира данная процедура запрещена на законодательном уровне, потому что приравнивается к жестокому обращению с животными.

Недавнее исследование показало, что удаление когтей у кошек увеличивает риск возникновения постоянной боли в спине, что влияет не только на уровень благополучия самой кошки, но и на ее поведение. Было отмечено, что кошки, у которых удалили когти, становились более агрессивными, чаще начинали испражняться в неположенных местах и могли даже наносить повреждения сами себе, выкусывая шерсть на теле.

Рис. 3. Операция по удалению когтей у кошек

Как альтернативу удалению когтей вам могут предложить специальные колпачки для когтей (их еще называют «антицарапки») – это крошечные пластиковые или силиконовые футляры, которые надеваются на кошачьи когти и фиксируются при помощи клея. Однако и этот способ сохранения в первозданном виде ваших вещей и мебели имеет ряд недостатков:

• Клей, на который крепятся колпачки, может вызвать у кошки аллергическую реакцию.

• Нередко кошки отгрызают эти колпачки и затем проглатывают, что может вызвать непроходимость желудочно-кишечного тракта. Случайно снятые колпачки могут проглотить не только кошки, но и другие домашние животные и даже дети.

• В колпачках когти всегда немного выпущены вперед, хотя в норме, если кошка специально их не выпускает, они втянуты в лапку. Из-за этого при длительном ношении колпачков изменится походка кошки, постановка лапы на поверхность, вследствие чего могут начать страдать позвоночник и суставы.

• Колпачки нарушают сцепление лап с поверхностью, что увеличивает риск травматизации, так как кошке сложнее держать баланс.

• При длительном ношении между колпачком и когтем могут скапливаться пыль, частички наполнителя, влага, что может привести к инфекциям и воспалению.

• У кошки не будет возможности удовлетворять свою естественную потребность в царапанье поверхностей, а ведь при помощи царапанья кошка маркирует территорию, снимает напряжение, разминается и выражает свои эмоции. Невозможность длительно осуществлять акт царапанья поверхностей может привести к проблемам поведения у кошки: перевозбуждению, агрессии, тревожности и даже нечистоплотности.

Использовать колпачки для когтей я бы посоветовала только в одном случае: если у кошки на теле какая-то ранка, и она ее все время чешет и не дает ей зажить. Тогда можно временно использовать колпачки, но только на той лапе, при помощи которой кошка наносит себе повреждения.

Кошачьи когти – очень важная для кошки часть тела, и для физиологического и психологического здоровья питомицы лучше всего будет давать легальную альтернативу для осуществления видотипичного поведения (про то, как правильно выбрать когтеточку, мы поговорим далее), однако это не избавит вас на 100 % от каких-то случайных повреждений в интерьере, которые, возможно, кошка будет наносить своими когтями, а если вам и приходится прибегать к использованию колпачков для когтей, то это должна быть временная мера.

Наши домашние кошки живут в трехмерном пространстве. Им очень важно иметь возможность взбираться на возвышенности. Так они чувствуют себя более безопасно и уверенно. Но когда мы начинаем обсуждать это с владельцем кошки и речь заходит о том, что дома просто необходимо поставить кошачий комплекс и организовать доступ для кошки к высоким местам, я сталкиваюсь с возражениями: «у нас дома нет места!» или «мы бы не хотели портить интерьер, ведь только недавно сделали ремонт!»

На самом деле все не так страшно, ведь сейчас существует огромное множество производителей кошачьих комплексов и полок, которые могут изготовить для вас (вернее, для вашей кошки) трехмерное кошачье пространство с учетом всех особенностей вашей жилплощади и интерьера. А чтобы минимизировать потерю пространства в доме, я рекомендую использовать стены, повесив на них полочки и домики. Лазать по вашему столу или по разрешенным полкам – для кошки нет никакой разницы, но для вас наверняка будет (хотя, конечно, не для всех: опытные котовладельцы давно смирились и совсем не против того, что кошка сидит с ними рядом на столе, пока они работают, нам это даже приятно).

Примите тот факт, что с появлением кошки вам придется «котифицировать» ваш дом, так как само по себе содержание кошки в доме, без возможности выходить на улицу, подразумевает обеспечение вертикального пространства и обогащение среды для вашей любимой питомицы с целью поддержания достойного уровня благополучия и профилактики поведенческих проблем.

Домашняя кошка относится к отряду хищников, а это значит, что она охотится ради пропитания. Раньше кошек держали не в качестве компаньонов, как сейчас, а как инструмент для борьбы с грызунами, и в те времена выживали только лучшие охотники. А это значит, что наши домашние кошки произошли от самых опытных и умелых охотников, поэтому потребность у них в реализации охотничьего поведения достаточно высока, хотя у кого-то она выражена сильнее, у кого-то – слабее.

Кошки – хищники-одиночки, в связи с чем их добыча обычно невелика по размеру: мышки, птички, насекомые. И только самые отважные и смелые могут поймать зайца или крысу, но это большая редкость. Одной мышкой или птичкой кошка не наедается, поэтому вынуждена была охотиться много раз в течение 24 часов. А сам факт приверженности одиночной охоте объясняет то, почему многие домашние кошки не играют вместе, даже если состоят в хороших отношениях.

Охотничье поведение у кошек мотивируется голодом, но не всегда, поскольку если бы предки наших домашних кошек ждали, когда они проголодаются, и только тогда отправлялись на охоту, у них был бы риск умереть от голода, так как не каждая охота для кошки могла закончиться удачно, да и добычи попросту могло не оказаться рядом. В результате всего этого кошки научились подстраиваться под обстоятельства, меняя характер своей активности в зависимости от наличия рядом потенциальной добычи. А это значит, что кошки охотились даже тогда, когда были сытыми.

Многие владельцы кошек считают, что их кошки не любят играть, однако, как показывает практика, чаще всего дело либо в неподходящей игрушке, либо в неправильной манере игры. Если, конечно, кошка здорова.

Первое, на что нужно обращать внимание при выборе игрушек для кошки, – это схожесть с настоящей добычей. Игрушка должна иметь определенные естественные стимулы, которые бы «включали» у кошки охотничье поведение.

Текстура игрушки: натуральная шерсть, перья.

Размер. У каждой кошки свои предпочтения, но многие предпочитают игрушки размером с насекомое или мелкого грызуна и птички.

Запах. Игрушки из натурального меха и перьев обычно имеют естественный запах добычи, который включает охотничье поведение у кошки. Но также повысить активность кошки можно при помощи кошачьей мяты, которой можно заранее обработать игрушку, если она сделана из искусственных материалов.

Звук. Есть игрушки, которые могут пищать, чирикать, шуршать, что также дополнительно может помогать вовлекать кошку в охоту.

Второе, на что нужно обращать внимание, – время суток. Обычно пик кошачьей активности приходится на вечернее время и раннее утро. Однако это не значит, что не нужно играть с кошкой днем: смело можете устроить дополнительную игровую сессию, но помните, что в это время кошка просто может быть менее активна.

И третье и, на мой взгляд, самое важное, – это то, как вы играете с вашей кошкой. Ключевую роль играет то, как именно вы управляете добычей (см. пункты «Правила игры с точки зрения кошки» и «Правила игры с точки зрения человека»).

Условно все игрушки, которые предназначены для имитации кошачьей охоты, можно разделить на три группы:

• игрушки для самоигр (мячики, мышки);

• «живые» игрушки – под ними я имею в виду электронные игрушки;

• кошачьи удочки.

Давайте рассмотрим каждую из этих групп.

Игрушки для самоигр

Это, как правило, обычные мячики или игрушки, напоминающие птичек и мышек, однако это могут быть и «подручные» игрушки (колпачок от ручки, крышка от бутылки, пробка от вина, фантик от конфеты), а также самодельные (шарик из газеты или бантик из бумаги).

Котята чаще всего играют самостоятельно очень много и буквально со всем, что не так лежит или стоит. Взрослой же кошке нужно уже гораздо больше стимулов, чтобы включиться в игру, и основная проблема игрушек для самоигр в том, что по сути все эти игрушки – это «мертвая» добыча, и кошкам она неинтересна. Движение «добычи» – один из основных стимулов для запуска охотничьего поведения.

Также недостаток игрушек для самоигр заключается в том, что кошка к ним просто привыкает, и они не вызывают у нее прежнего восторга.

Чтобы ваша кошка всегда с удовольствием играла с такими игрушками, необходимо следовать нескольким простым рекомендациям.

Организуйте расположение игрушек так, чтобы они стали представлять интерес для кошки как для охотника: не оставляйте их в открытом доступе, вместо этого припрячьте немного, поместив несколько игрушек в коробку с отверстиями или под плед, но так, чтобы часть игрушки немного торчала из-под него. Такая «добыча» как бы прячется, а значит, представляет больший интерес.

Также можно «оживить» игрушки. Мой любимый способ – это стаканчики: поместите каждую игрушку в индивидуальный одноразовый стаканчик, а сами стаканчики расставьте в разных местах (полки, столы, стулья, кошачий комплекс и так далее). Такой метод, с одной стороны, будет стимулировать кошку к исследовательскому поведению: «Что это такое там лежит? Надо бы проверить», а с другой – поможет «оживить» игрушки. Ведь увидев что-то интересное внутри стаканчика, кошка попытается это достать и уронит стаканчик на пол, а игрушка, в свою очередь, выпадет из стаканчика и немного «пробежит». И вот такая даже короткая «пробежка» мячика или мышки может помочь кошке включиться «в охоту».

А чтобы игрушки не надоедали кошки, разделите их на три группы: две из них надежно прячьте, скажем, в шкафу, и каждые две недели предлагайте кошке новую группу игрушек, при этом предыдущую пряча в шкаф.

«Живые» игрушки

Под «живыми» игрушками я имею в виду игрушки на батарейках. Их главный плюс в том, что не требуется ваше присутствие, а минусы – в достаточно хаотичном движении: даже маленький таракан способен напугать кошку, если побежит прямиком на нее, ну или как минимум кошка потеряет интерес к таракану-самоубийце.

Чтобы кошке было интересно играть с электронным тараканом или змейкой, накройте игрушку легким пледом: так появится «шевелящийся бугорок», который заинтересует кошку больше, чем бегающая по «открытому полю» «голая добыча». А чтобы заинтересовать мурлыку электронной удочкой или птичкой, постарайтесь сделать так, чтобы эти игрушки также были немного скрыты от кошачьих глаз: удочку можно частично прикрыть пледом или простыней, а птичку – подвесить повыше, припрятав ее в домике из коробки с отверстиями для кошачьих лап.

В общем, смысл в том, что даже электронные игрушки должны быть немного скрыты от кошки, чтобы ей было интереснее с ними играть.

Кошачьи удочки

Самый главный инструмент для организации качественной игры «в охоту» – правильно подобранная кошачья удочка. Кошачья удочка представляет собой палку, на конце которой закрепляется «добыча» (или веревка с «добычей»). Кошачьих удочек на зоорынке существует масса, также их можно сделать самостоятельно.

К сожалению, не всеми удочками будет удобно играть, а уж тем более имитировать максимально приближенные к естественным движения добычи. Я рекомендую приобретать удочки, подобные той, что изображена на рис. 6.

Рис. 6. Оптимальный размер кошачьей удочки

Идеальная кошачья удочка для игры «в охоту» должна быть не менее 90 сантиметров в длину, достаточно эластичной, чтобы не сломаться в первую же игру, а также иметь специальное колечко для крепления «добычи». С такими удочками не нужны дополнительные веревки – игрушку можно крепить прямо к самой удочке. Это позволит качественно управлять «добычей», периодически припрятывая ее во время игры. А гибкость удочки позволит имитировать полет птицы.

Естественно, никто не будет против, если вы будете использовать в игре с кошкой веревочную удочку, главное, чтобы сама игра получилась увлекательной и эффективной с точки зрения удовлетворения кошачьей потребности в эмоционально-двигательной активности.

Рис.7. Удочка-ошейник

Очень не рекомендую использовать удочку-ошейник (рис. 7). Активная кошка, не имея возможности поймать добычу, скорее всего будет еще больше перевозбуждаться и одновременно испытывать разочарование. Как итог, у активной кошки после такой игры может развиваться нежелательное поведение в форме вандализма, агрессии или нечистоплотности, поскольку ей придется самостоятельно искать пути для снятия эмоционального напряжения после такой «охоты». Робкую же кошку такая удочка-ошейник может довольно сильно напугать, ведь от нее нельзя убежать, в результате питомица может отказаться от еды и даже заболеть, не говоря уже о том, что она может травмировать себя при попытке снять этот злополучный ошейник.

Прежде чем купить кошке очередную новую игрушку, ответьте себе на следующие вопросы:

• Безопасна ли эта игрушка для моей кошки?

• Получит ли моя кошка удовольствие от игры с этой игрушкой?

• Не будет ли эта игрушка пугать или фрустрировать мою кошку?

Запомните: все кошачьи игрушки – расходный материал. Если игрушка сильно потрепалась, сломалась или пришла в сильно непригодное для игр состояние – замените ее. Не стоит расстраиваться, что игрушки ломаются или что кошка расправляется с ними за один прием, ведь игрушка – это «добыча», а добыча, пойманная хищником, не может выжить.

Важно! Многие игрушки могут быть опасны для кошек, так как кошки могут отгрызать и съедать их части. Поэтому те игрушки, у которых кошка потенциально может что-то съесть, необходимо прятать и давать играть ими только в вашем присутствии. К таким игрушкам особенно относятся игрушки с перьями и нитками!

Нужно принять тот факт, что все кошки разные, и все они будут играть по-разному. У них у всех будет разная активность на протяжении всей игровой сессии: кто-то будет носиться как конь туда-сюда, кто-то будет двигаться гораздо медленнее. Возраст в этом случае имеет значение (котята активнее, чем взрослые кошки), но не всегда. Все зависит от индивидуальных «настроек» кошки.

Игра должна быть подстроена под индивидуальные особенности и потребности кошки, а, чтобы их знать, нужно пробовать играть с кошкой снова и снова, экспериментируя с «добычами» и характером их движений.

Часто владельцы допускают следующие ошибки: добыча (игрушка) барахтается перед кошкой в хаотичных конвульсиях, добыча тычется кошке в морду, добыча падает кошке на спину и гладит ее бока, добыча всегда на виду у кошки. Когда добыча ведет себя неадекватно с точки зрения кошки, кошка и не будет пытаться ее поймать.

Чтобы добыча соответствовала естественным стимулам, которые бы провоцировали кошку охотиться, необходимо, чтобы добыча:

• убегала/улетала от кошки;

• периодически пряталась за укрытием;

• шевелилась с замираниями.

Управляя «добычей», вы должны помнить, что вы управляете мышкой, птичкой, жуком, змеей, которые хотят выжить! Если вы умело будете выполнять роль жертвы, управляя игрушкой, вашей кошке ничего не останется, кроме как играть роль хищника!

Вы должны быть вовлечены в игровой процесс: двигайтесь, наклоняйтесь, если нужно, подбадривайте кошку голосом.

Если вы играете «в охоту» с двумя кошками одновременно, всегда будет тот, кто будет пасовать перед более активным и наглым. Игрушка (добыча) – это предмет для конкуренции, и более робкие кошки могут просто не вступать в борьбу за «добычу», поскольку это может привести к конфликту.

Некоторые дружественные друг к другу кошки могут играть по очереди: когда добыча в зоне личных границ одной кошки, играет именно она, а вторая наблюдает. Однако это большая редкость. Чаще всего в домах с несколькими кошками приходится играть отдельно с каждой из них, запираясь с ними в комнате по очереди.

Некоторые кошки так сильно увлекаются охотой, что уже через десять минут игровой сессии у них начинается одышка – кошка начинает дышать ртом, высунув язык, как собака. Если так случилось с вашей, прекратите игру и дайте питомице передохнуть, а в следующий раз управляйте добычей так, чтобы у кошки было больше пауз между активной беготней и прыжками. Если же одышка случается часто и длится долго, нужно показать кошку ветеринарному врачу.

Скука, фрустрация и стресс, которые кошки испытывают, живя в наших домах, являются самыми распространенными причинами возникновения нежелательного поведения у наших питомиц, начиная агрессией и заканчивая нечистоплотностью.

Стереотип о том, что кошки – самостоятельные животные, заставляет владельцев пускать на самотек кошачью занятость, а живя в четырех стенах, кошки попросту не знают, чем себя занять.

Одни начинают лениться, и единственной радостью для них становится еда, а единственным развлечением – выпрашивание еды у человека. Такой образ жизни часто приводит к избыточному весу и другим проблемам со здоровьем. Другие кошки стараются сами себя занять: скинуть со стола стакан (это же так весело!); поцарапать любимый диван человека, потому что только тогда он обращает на тебя внимание (хоть и ругается, но это забавно); покопаться в корзине для белья; погрызть провода или ботинки; ходить и громко протяжно мяукать, пока на тебя не обратят внимание; будить человека в пять утра; открывать все шкафы и проводить в них «ревизию» и так далее.

Как специалистка по поведению и благополучию кошек я убеждена, что последствия скуки и стресса могут сильно влиять на качество жизни кошки и на проявления проблемного поведения, которые могут мешать уже вам. Чтобы повысить уровень благополучия кошек, которые живут в четырех стенах, я предлагаю использовать в качестве одного из подходов обогащения окружающей среды мурлык развивашки.

Развивающие головоломки, или развивашки, – это устройства, предназначенные для того, чтобы кошка прилагала усилия с целью добывания еды или лакомства.

Развивашки делятся:

1. по типу мобильности:

• стационарные;

• подвижные (катаются, качаются);

2. по типу используемого корма:

• для сухих кусочков (подходят практически любые развивашки);

• для влажного корма (подходят резиновые, пластиковые, силиконовые. Также для влажного корма невозможно будет использовать подвижные развивашки).

Также развивашки могут быть: покупными, самодельными и из подручных средств.

Практика показывает, что обогащение кошачьей среды при помощи развивашек помогает уменьшать проблемное поведение кошек (агрессия, нечистоплотность, вокализация и др.), профилактирует скуку и способствует снижению веса у кошек.

Рис. 8. Пример покупной головоломки для кошек

Одни кошки предпочитают работать лапами, другие – носом; одни кошки будут виртуозно справляться с подвижными пазлами, а другие – со стационарными. Только поэкспериментировав с разными видами, вы поймете стратегию взаимодействия с головоломками вашей кошки и сможете подобрать наиболее подходящие для нее.

Однозначно да. Прикладывать усилия для добывания еды могут котята, старые кошки, кошки с нарушением зрения и координации, кошки-инвалиды. Естественно, для каждой из этих категорий кошек пазлы должны быть подобраны индивидуально, с учетом их индивидуальных особенностей.

Примеры самодельных развивашек для кошек вы можете найти в книге «СаМЯУчитель»

На просторах интернета можно встретить множество статей, в которых говорится, что играть с кошкой при помощи лазерной указки очень вредно, поскольку от такой игры кошка может испытывать фрустрацию: ведь поймать красную точку нереально. И каково это – все время быть проигравшим? Но давайте взглянем правде в глаза: выжили бы предки наших кошек, если бы сильно расстраивались из-за очередной неудачной охоты? А ведь у диких предков наших кошек не каждая охота была удачной.

Скажу больше: при грамотном использовании лазерной указки можно принести нашим кошкам очень много пользы!

Возможно, вы могли ранее где-то от кого-то слышать, что лазерная указка очень опасна для зрения. И есть исследования, подтверждающие это мнение. Чтобы избежать опасности, можно ориентироваться на следующие рекомендации:

• никогда ни на кого не наводите лазерную указку;

• не покупайте лазерные указки своим детям;

• покупайте лазерные указки безопасного 1-го класса.

От себя могу добавить, что на сегодняшний день маркировка лазерных указок оставляет желать лучшего, поэтому старайтесь выбирать проверенных производителей, которым вы доверяете.

Вероятно, я вас напугала вышесказанным. Однако я говорю об этом не для того, чтобы вы отказались от использования лазерной указки, а для того, чтобы вы подходили к ее использованию с умом, соблюдая все правила безопасности.

Для кошек с ожирением полезно не только уменьшать количество поступающих калорий, но и увеличивать физическую активность, и лазерная указка прекрасно для этого подходит, так как способна завести практически любую кошку с пол-оборота.

С одичавшими кошками, которые не подпускают близко к себе и прячутся, как только на горизонте покажется человек, будет удобно играть при помощи лазерной указки, ведь она позволяет поддерживать максимальную дистанцию во время игры, благодаря чему кошка не будет смущена вашим близким присутствием во время охоты.

Старичкам и флегматичным кошкам. Движение – жизнь! Помните? Очень важно, чтобы кошки, которые по своей природе двигаются очень мало, имели возможность для дополнительной активности.

Задача лазерной указки – облегчить вовлечение кошки в игровой процесс и расшевелить в короткое время малоподвижную кошку. Поэтому нет необходимости применять лазер:

1. с котятами – они зачастую и так довольно активны;

2. с молодыми активными кошками вы рискуете тем, что кошка может сильно перевозбудиться, и на этом фоне у нее может случиться эпизод агрессивного поведения, аутоагрессии, вокализации, тревожности, навязчивого поведения, вандализма и т. д.;

3. с кошками, которые по природе имеют сильный охотничий инстинкт, – например, нет нужды применять лазер для абиссинских и бенгальских кошек.

Правила игры «в охоту» никто не отменял, даже если вы используете в качестве «добычи» красную точку. Старайтесь не водить лазером хаотично, помните, что добыча должна хотеть скрыться от кошки: заведите лазер в норку из картонной коробки и отпустите кнопку включения. Кошка будет сидеть какое-то время у норы и караулить: «Когда же эта муха покажется оттуда снова?» Через какое-то время включите указку опять, стараясь попасть в норку, где точка спряталась до этого, и умеренной по скорости перебежкой уведите точку в другое убежище. И так повторяйте снова и снова.

Недостаток игры с лазерной указкой заключается в том, что у кошки нет возможности атаковать добычу, поскольку невозможно поймать эту злополучную точку. Поэтому периодически наводите лазер на заранее разбросанные игрушки, чтобы кошка имела возможность насладиться прекрасным ощущением победы!

Если кошка не желает атаковать игрушки, заранее, перед игровой сессией, в предполагаемых убежищах можно разложить для любимицы лакомства, и когда добыча будет прятаться в убежище (это момент, когда вы увели точку в норку и выключили лазер), кошка сможет обнаружить реальный трофей и полакомиться им. Так вы сможете профилактировать у питомицы фрустрацию во время игры.

И помните, что у диких предков наших кошек были как неудачные дни для охоты, так и более удачные. Поэтому недопустимо играть с кошкой все время одним лишь лазером. Чередуйте игры с лазерной указкой и кошачьей удочкой.

Если вы приняли решение завести именно породистого котенка, ваша задача – со всей ответственностью подойти к этому вопросу, чтобы грамотно выбрать себе друга на ближайшие 15–20 лет и не стать случайным спонсором «разведенцев», ненамеренно способствуя снижению общего благополучия кошек.

Разведенцы – это люди, решившие, что продажа котят – неплохая бизнес-идея. Их не заботит здоровье ни кошек-производителей, ни самого потомства, они не заморачиваются с регистрацией и организацией питомника, экономят на корме, обработках от паразитов и вакцинации. Их задача – продать потомство как можно быстрее: именно у них котята продаются в возрасте от 1 месяца, а то и младше. Их не заботит важность того, как проходит беременность у кошки, хендлинга (т. е. взятия на руки, знакомства с разными фактурами, поверхностями и т. д.) и социализации котят.

А для вас все это – определенные риски, которые включают в себя приобретение заведомо больного и несоциализированного котенка, на лечение которого вы потратите в итоге гораздо больше денег, чем на его приобретение.

Мало кто из непрофессионалов задумывается, что для рождения здоровых котят с крепкой нервной системой очень важен период, когда котята еще находятся в животе у кошки (пренатальный период). Этот период должен быть для кошки максимально комфортным и спокойным, кошка должна чувствовать себя в безопасности, окружающая среда для нее должна быть понятной и предсказуемой.

Если же во время беременности кошка подвергается регулярному стрессу, с которым не может справиться (дистрессу), это негативно отражается на развитии нервной системы котят. Котята, рожденные от такой кошки, скорее всего вырастут чрезмерно пугливыми, даже несмотря на грамотно организованный период социализации.

Социализация, если упрощенно, – это период, в который котенок знакомится с миром, узнает, что в нем опасно, а что безопасно, и, что важно, эти знания по большей части остаются с ним на всю жизнь.

Период первичной социализации наступает у котят в возрасте от 2 до 7 недель, а период вторичной социализации длится от 9 до 14–16 недель. К 3-недельному возрасту котенок учится самостоятельным играм и социальным играм со своими товарищами по помету. С 4 до 11 недель социальные игры становятся чаще и достигают пика в 12 недель. Также у котенка происходит идентификация вида, в ходе которой котята узнают других кошек, а также учатся терпимости и принятию сородичей в социальных ситуациях. К концу 4 месяцев котята становятся более опасливыми и боятся того, с чем они еще не сталкивались.

Итак, эмоциональное состояние беременной кошки и ее питание определяют, какие базовые настройки будут заложены у будущего котенка. Их нельзя будет изменить. Даже самая безупречная генетика, которая, в общем-то, и определяет будущие способности котенка, не поможет, если базовые настройки были заложены с ошибками. После рождения котенок активно растет и развивается, он готов к познанию нового, поэтому крайне важно, чтобы среда, в которой он растет, была благополучной, а заводчик был заинтересован в здоровом развитии котенка.

Задача заводчика заключается в том, чтобы научить котенка воспринимать человека, бытовые приборы, других животных и различные предметы, которые обычно есть в доме, а также различные ситуации, в которых котенок может оказаться (например, поездка к ветеринарному врачу), как часть безопасной окружающей среды.

В период активного развития (примерно с 2 недель до 3 месяцев) вместе со своими сородичами котенок учится чистоплотности, самоконтролю, безопасной коммуникации с собратьями, охоте (играм). По опыту могу сказать, что если котенок рос и развивался в правильно организованной среде, то в будущем у него будет меньше поведенческих проблем.

Именно поэтому крайне важно, чтобы минимум до 3 месяцев котенок рос со своими собратьями и мамой-кошкой. Если в этот период котенок не получает должного опыта о том, что человек – это не страшно, о том, как правильно играть с собратьями, как пользоваться лотком, о том, что дети, пылесос, громкие звуки, поездки и прочее – это не страшно, то всего этого он будет бояться, а значит, проявлять оборонительную агрессию, убегать или замирать, пытаясь слиться с поверхностью. Конечно, разведенцев все это не интересует.

Профессиональный заводчик заботится о здоровье кошек, поэтому обеспечивает им качественное питание, ветеринарные осмотры, проведение тестов на инфекционные и генетические заболевания, обработку от паразитов и проведение вакцинаций, а при необходимости – своевременное лечение. Заботит его и здоровье кошек-производителей – заводчик дает им достаточно времени на восстановление между родами, потому что бесконечные роды без перерывов очень негативно сказываются на здоровье кошки-мамы и ее потомства.

Рис. 10. Для котят важно до трех месяцев расти рядом со своей мамой-кошкой

Профессионального заводчика заботит судьба проданного им потомства, поэтому, несмотря на высокую стоимость одного котенка, он будет, не боясь спугнуть покупателей, проводить собеседования с потенциальными владельцами, обсуждая вопросы содержания, ухода и воспитания питомца в их семье. Так что, если заводчик много интересуется тем, в каких условиях вы живете и какие условия для жизни вы готовы предоставить своему будущему котенку, как именно вы собираетесь о нем заботиться, это не должно вас раздражать, напротив – для вас это знак, что, скорее всего, перед вами – ответственный заводчик.

Однако есть еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке котенка у заводчика:

Как называется питомник, в котором вы собираетесь приобрести котенка, и в какой именно фелинологической системе он зарегистрирован? Просто узнать это у заводчика недостаточно, важно проверить полученную информацию: зайдите на официальный сайт фелинологической системы, которую назвал вам заводчик, и найдите в списке зарегистрированных питомников тот, в котором вы собираетесь приобрести котенка. Если вам не удалось найти название питомника, возможно, перед вами мошенник-разведенец.

Также питомник должен быть зарегистрирован в фелинологическом клубе, который тоже должен быть зарегистрирован в одноименной фелинологической системе. Именно клуб регулирует деятельность питомников и выдает родословные на котят. Регистрацию питомника в самом клубе тоже важно проверить, ведь клуб может аннулировать регистрацию за нарушение различных правил, например, подделку документов, нарушение правил разведения и продажи кошек и др.

Документы. Профессиональный заводчик продаст вам котенка только по договору купли-продажи, с предоставлением всех необходимых документов – родословной и ветеринарного паспорта, а также, по возможности, со справкой о состоянии здоровья котенка от ветеринарного врача.

Родители. Познакомьтесь с кошкой-мамой котенка. Оцените: как она ведет себя с людьми, нет ли у нее видимых физиологических отклонений? Какие-либо отклонения (физиологические, поведенческие) могут быть унаследованы ее потомством.

Условия. Как в целом организован питомник: насколько богата окружающая среда для кошек, есть ли у них возможность лазать по вертикальным полкам, играть с различными игрушками, ходить в лоток с наполнителем, царапать когтеточки и т. д.?

Возраст. В каком возрасте заводчик предлагает вам приобрести у него котенка? Помните, что хороший заводчик не продаст вам котенка раньше 3 месяцев (а то и позже), хороший заводчик предложит вам забронировать конкретного котенка и забрать его только тогда, когда для этого придет время.

Поведение. Как котята реагируют на вас? Они дружелюбны, дают брать себя на руки, активны, ласковы? Или же они убегают от вас в страхе, шипят, бьют лапами и кусаются? Второй вариант говорит о том, что, скорее всего, в питомнике нарушаются правила социализации котят. Такой питомник должен быть лишен регистрации в фелинологической организации.

Внешний вид. Как выглядит котенок: не текут ли у него глаза, чистые ли уши, какого качества его шерсть (лоснящаяся и блестящая или тусклая и сальная), нет ли у котенка признаков респираторных инфекций (кашель, чихание, истечения из носа), не принимает ли котенок странные позы, не хромает ли, не заваливается ли при ходьбе? Если что-то из этого вы заметили хотя бы у одного из котят, вас это должно насторожить.

Выставки. Заводчик, который ведет качественную племенную работу, обязательно будет принимать участие в специализированных фелинологических выставках. Обычно информацию обо всех полученных титулах заводчики размещают на своих сайтах.

Скрупулезно подходя к выбору породистого котенка, вы сделаете огромный вклад в общее благополучие кошек, ведь если бы все люди следовали данным рекомендациям и подходили к вопросу приобретения породистого питомца с полной ответственностью, неквалифицированных заводчиков было бы в разы меньше, а значит, в итоге и в приюты для безнадзорных животных попадало бы куда меньше кошек.

Все кошки, вне зависимости от породы, имеют свой уникальный характер. Однако породистость некоторых кошек будет предрасполагать к тому, что у питомца будут более явно выражены те или иные качества. Например, сиамские кошки славятся своей «разговорчивостью», а бенгальские – своей чрезмерной активностью. Стоит заранее изучить особенности конкретной породы, которая вам понравилась, чтобы не нарваться на те поведенческие проявления, с которыми вам трудно будет жить.

Чтобы ваша кошка не вызывала у вас раздражения, крайне важно, чтобы ваш и ее темперамент совпадали. Если вы активный путешественник, вам может подойти бенгальская, бурманская или ориентальная кошка: если вы научите ее не бояться поездок, она с удовольствием будет сопровождать вас в путешествиях. Но если вы прирожденный домосед, вам больше подойдет британская кошка или мейнкун.

Покупая породистого котенка, необходимо также ознакомиться с самыми распространенными заболеваниями, которые присущи данной породе кошек, чтобы понимать риски, которые могут быть связаны с затратами на лечение, и быть готовыми к ним.

Но одно дело покупать кошку, у которой есть предрасположенность, скажем, к заболеваниям почек, и на протяжении всей жизни питомца проводить профилактику данного заболевания, чтобы отсрочить его наступление, и совсем другое, когда кошка страдает от своего генетического недуга практически с рождения.

Например, шотландская вислоухая кошка имеет генетическую мутацию, которая влияет на развитие хрящевой ткани, вследствие чего уже с раннего возраста такие кошки страдают от хронической боли в спине и суставах. Продолжать разводить таких кошек – неэтично и негуманно по отношению к ним, поскольку никакими методами нельзя улучшить качество их жизни, поэтому некоторые страны уже запретили разведение данной породы на законодательном уровне. Отличный способ снизить страдания этих кошек – перестать их покупать, снизив тем самым спрос на них.

При покупке кошки первостепенным фактором выбора породы должен быть высокий уровень ее благополучия, а не милый внешний вид.

Наши домашние кошки – далеко не самостоятельные животные. Многие из них утратили возможность выходить на улицу и там самостоятельно удовлетворять свои естественные потребности: охотиться, лазать по высотам, маркировать территорию, изучать новые запахи и текстуры, осваивать новые территории. Мы выдаем им еду, «оживляем» их игрушки, позволяя удовлетворять потребность в охоте, чистим (или не чистим) их лоток, тогда как на улице кошка всякий раз без труда находила бы себе приемлемое место для туалета.

Держать мурлык в квартирах мы вынуждены ради их же безопасности, и благодаря этому, в числе прочего, возросла продолжительность жизни домашних кошек, однако качество этой жизни зачастую сильно страдает. Кошка становится заложником «золотой клетки», где у нее есть как бы все, но в то же время – ничего.

Вследствие скуки одни кошки начинают искать себе занятия самостоятельно (залезать на ваш стол, открывать двери и шкафы, охотиться на ваши ноги, вокализировать и т. д.), другие становятся ленивыми, и единственной радостью в их жизни становятся сон и еда, из-за чего они стремительно набирают вес, а лишний вес, как известно, – это масса проблем со здоровьем в целом.

И, как правило, большинство котоводов начинают воспитывать кошку именно тогда, когда возникают поведенческие проблемы или кошка становится неудобной для человека. Это приводит к тому, что человек концентрируется исключительно только на том, что кошке нельзя, и, соответственно, начинает в качестве воспитательных методов применять различные ограничения и наказания, совершенно забывая подумать о том, а что же кошке можно и за что и как кошка могла бы получить поощрение.

Например, нередко в кошку брызгают струей воды из пульверизатора, когда она решила исследовать пространство, взобравшись на обеденный стол, вместо того, чтобы предоставить ей легальное пространство на возвышенности, а ленивую кошку с лишним весом начинают ограничивать в еде вместо того, чтобы обогатить ее среду и дать ей больше стимулов для физической активности.

Разве верно строить воспитательный процесс исключительно на наказаниях и ограничениях?

В различных словарях можно найти много определений слову воспитание, но мне нравится это: воспитание – это процесс обучения, защиты и заботы с целью здорового развития*. И такое определение никаким образом не коррелирует с методиками, включающими в себя наказания (положительные наказания по Скиннеру), которые угнетают кошку, вводят ее в стрессовое состояние, не дают удовлетворять естественные потребности и разрушают эмоциональную связь с социально значимым партнером – человеком.

Отсканируйте QR-код, чтобы больше узнать о воспитании и его видах

Еще одна причина неверно выбранной тактики воспитания кошки заключается в том, что котоводы зачастую ошибочно интерпретируют ее поведение. Люди часто говорят: «она делает это мне назло», «она обиделась», «она мстит мне».

Все эти высказывания антропоморфны, то есть приписывают кошкам человеческие качества, но кошка – это кошка, а не человек. Кошка принадлежит к другому виду, и приписывать кошке человеческие качества – все равно что начать приписывать ей качества жирафа или бегемота.

Ошибочная интерпретация кошачьего поведения очень часто приводит к тому, что кошка начинает подвергаться всевозможным ограничениям и наказаниям.

Обучение. Кошки учатся на протяжении всей жизни, этот процесс непрерывен и зачастую незаметен для нас с вами. И чтобы мы могли его контролировать, важно помнить, что зачастую мы сами неосознанно можем подкреплять то или иное нежелательное для нас поведение кошки или наказывать нашу кошку, сами того не желая. Контролируя свое собственное поведение, реакции и интерпретации кошачьего поведения, мы берем под контроль и поведение нашей мурчащей подружки. Будьте последовательны и предсказуемы по отношению к кошке для того, чтобы она вела себя так, как вам бы этого хотелось.

Защита. Предоставление кошке безопасной среды, в которой она не нанесет себе увечий, минимизация стресса, профилактика заболеваний и своевременное оказание ветеринарной помощи – все это тоже является частью воспитания, и подробнее об этих пунктах мы поговорим далее.

Забота. Забота подразумевает под собой понимание видоспецифических потребностей кошки и их удовлетворение. Если у вас живет кошка, вам просто необходимо знать, в чем именно она нуждается ежедневно, и стараться давать ей все необходимое для обеспечения высокого уровня ее благополучия. Например, все кошатники должны понимать, что кошкам жизненно необходимы: трехмерное пространство, субстрат в лотке, возможность царапать поверхности и охотиться, а также иметь возможность принимать пищу часто, но маленькими порциями.

Павел и Мария посетили котокафе, где разные кошки терлись о них, сидели у них на коленках. Когда Павел и Мария вернулись домой, их кошка Марта настороженно и долго обнюхивала их, у нее даже немного поднялась шерсть вдоль позвоночника. После этого Марта поспешила удалиться в свое безопасное место (на шкафу) и далее весь вечер просто наблюдала за подозрительными (с ее точки зрения) типами, а при попытке ее погладить шипела.

Павел и Мария решили, что Марта на них обиделась, потому что почувствовала, что они общались с другими котиками. Они хотели с ней «помириться»: подходили и разговаривали с ней, пристально смотря ей в глаза, пытались взять на руки, обнять, но в ответ получали «пощечину» лапой.

Рис. 12. В ответ на попытку погладить кошка угрожает ударить лапой

Это яркий пример того, как ошибочная трактовка изменившегося поведения кошки привела к тому, что ее хозяева предпринимали неверные попытки, чтобы улучшить ситуацию, и даже наоборот, делали только хуже, провоцируя кошку на агрессивное поведение в свой адрес.

На самом деле из котокафе Мария и Павел принесли на себе домой запах других кошек, с которыми Марта ранее не была знакома, а запах других хищников может быть сигналом угрозы: «Кто-то пытается пробраться на мою территорию! Тут становится небезопасно!» Марта ушла в свое безопасное место, поскольку ситуация перестала быть для нее стабильной и понятной (а кошки очень ценят стабильность и предсказуемость), но в ответ получила от своих людей лишь сигналы угрозы – прямой немигающий взгляд и наказания – в виде принудительных объятий.

Чтобы уметь правильно взаимодействовать с кошкой так, чтобы и вам, и ей это взаимодействие нравилось, необходимо знать хотя бы базовые сигналы тела кошек, которые они используют для общения с окружающим миром. К примеру, немигающий взгляд в упор кошка может считать угрозой, в то время как мягкий прерывающийся взгляд с отведением головы в сторону – сигналом примирения. А чтобы понимать, как именно в течение жизни вы можете наказывать вашу кошку, не осознавая этого, необходимо четко знать потребности вашей кошки в конкретных ситуациях.

В данной ситуации обнимашки были для Марты наказанием, ведь она забралась повыше в свое безопасное место и предпочла бы просто наблюдать за обстановкой, а Павел и Мария полезли к ней с объятиями, тем самым причинив Марте дискомфорт, ведь по ее поведению мы можем судить о том, что она этого не хотела.

С объятиями может быть и противоположная история, когда вы можете неосознанно наказывать вашу кошку: например, если бы Марта, наоборот, сама лезла обниматься к своим людям, а они бы ее отталкивали, – это тоже было бы для Марты наказанием. Как видите, совсем не обязательно кидать в кошку тапок или тыкать ее носом, беря за шкирку, – достаточно просто не понимать потребности и мотивацию кошки и не придавать значения своим действиям по отношению к ней.

Если бы Павел и Мария знали, что Марта вовсе не обиделась на них, а просто испугалась резко изменившейся обстановки из-за появления запахов посторонних кошек, что ситуация перестала для нее быть предсказуемой и понятной, они бы приняли другие меры, чтобы помочь Марте пережить этот стресс:

• устранили бы пугающий стимул (запахи других кошек);

• дали бы Марте возможность успокоиться путем минимизации воздействующих на нее других стимулов (шум, свет);

• после чего предложили бы Марте поиграть, но так, чтобы человек был на расстоянии от Марты, например, при помощи удочки или лазерной указки (см. пункты 3.1 и 3.4 главы 3);

• а когда Марта решилась бы спуститься со шкафа, угостили бы ее лакомством или предложили бы поиграть в развивающую головоломку (см. пункт 3.2 главы 3).

Тогда Марта гораздо быстрее пришла бы в норму, а ее владельцам удалось бы избежать агрессивного поведения в свой адрес.

Чтобы всегда верно интерпретировать поведение кошки, старайтесь следовать двум правилам:

1. Опирайтесь на факты. Да, кошка залезла на шкаф, но значит ли это, что она «обиделась»? Нет, это значит, что она залезла на шкаф, – факт.

2. Когда вы наблюдаете за поведением вашей кошки, применяйте канон Ллойда Моргана: «…то или иное действие ни в коем случае нельзя интерпретировать как результат проявления какой-либо высшей психической функции, если его можно объяснить на основе наличия у животного способности, занимающей более низкую ступень на психологической шкале». Иными словами: не пытайтесь приписать кошке человеческие качества, попробуйте сначала объяснить ее поведение как результат более примитивных реакций.

Грамотная организация пространства – еще один ключик к физиологическому и ментальному здоровью вашей кошки.

Я выделяю несколько основных принципов, согласно которым должно быть оборудовано кошачье пространство (кошачье пространство – это весь ваш дом, все помещения в нем, куда кошке открыт доступ):

• наличие безопасного места;

• снабжение пространства ключевыми кошачьими ресурсами;

• подбор и грамотное распределение ключевых ресурсов.

Кошки – хищники, которые в то же время могут стать чьей-то добычей. Это объясняет свойственную многим из них некоторую пугливость.

Рис. 13. Кошечка находится в своем безопасном месте

В качестве безопасных мест можно предоставить кошке места на возвышенностях, откуда она могла бы наблюдать за происходящим, но при этом как бы оставаться невидимой. Также местом могут стать пластиковая переноска в качестве уютного домика, коробки из гофрокартона, войлочные и деревянные домики, которые можно купить в зоомагазине. Когда кошка не пытается скрыться от предполагаемой опасности, данные укрытия могут служить местами для сна и отдыха.

Места на возвышенностях должны быть достаточно широкими и иметь нескользящее покрытие, чтобы кошка чувствовала себя на такой полке максимально комфортно, а если полка будет с небольшим углублением, это позволит кошке ощущать себя более «невидимой».

Если дома у вас несколько кошек, желательно, чтобы безопасные места имели несколько вариантов для входа и выхода, так кошки не смогут блокировать друг друга в случае конфликтной ситуации.

К ключевым кошачьим ресурсам относятся:

• места для приема пищи;

• места для питья;

• места для царапанья;

• места для туалета;

• места для игр и места для отдыха и сна.

В мире кошачьей утопии пространство мурлыки должно быть организовано таким образом, чтобы у кошки был выбор по каждому из ресурсов. Конечно, в реалиях современных квартир это сложновыполнимая задача, однако стоит помнить, что кошкам мы можем отдать свободные стены, организовав на них вертикальное пространство, на котором также могут располагаться значимые кошачьи ресурсы – миски, когтеточки, места для отдыха.

Однако мало снабдить пространство значимыми кошачьими ресурсами, важно их грамотно распределить по территории.

Так, например, туалетное место лучше располагать вдали от других ресурсов, особенно от еды и воды, чтобы не загрязнять последние отходами жизнедеятельности кошки или пылью от наполнителя.

В зоомагазинах можно встретить боксы для кошек, совмещающие в себе и лоток (внутри бокса), и спальное место (сверху), и место для царапанья (сбоку). Несомненно, если вы предоставите такой бокс кошке, она будет им пользоваться, за неимением альтернатив, но стоит одновременно с таким боксом предоставить кошке дополнительные лоток, место для отдыха и когтеточку, и бокс кошка, скорее всего, будет использовать лишь по одному из назначений.

Неподходящим местом для туалетного лотка будет любое проходное место в вашем доме, например, коридор. В таком месте кошка не сможет спокойно уединиться, особенно если в доме проживает несколько людей, которые то и дело ходят туда-сюда; кошку также могут пугать звуки, доносящиеся из-за входной двери (хождение соседей снаружи, лай собак, шум лифта).

Идеальное место для лотка – такое, в котором одна или две стороны лотка защищены стеной, а другие открывают хороший обзор, ведь даже в самые интимные моменты кошке важно контролировать ситуацию вокруг, чтобы в случае потенциальной опасности оперативно ретироваться.

В продаже есть закрытые лотки, однако их недостаток в том, что в них может концентрироваться неприятный запах, который вы, скорее всего, не будете ощущать (лоток-то закрытый), а вот кошке он может быть неприятен. Замена наполнителя в закрытом лотке должна производиться чаще, чем в открытом. К тому же не всем кошкам нравится толкать дверцу головой, поэтому имеет смысл если уж и выбирать закрытый лоток, то без дверцы или не устанавливать ее при сборке.

Места на возвышенностях для наблюдения лучше располагать у окон, а также в самых «тусовочных» местах вашего дома, чтобы кошка всегда могла наблюдать за вами и быть рядом.

С лежанками все может быть сложно, ведь иногда непонятно, не нравится кошке сама лежанка или место, в котором вы ее расположили. Я обычно предлагаю начать эксперименты с обычных подушек: попробуйте класть их в разные места – на подоконник, на полки, рядом с вашим местом для сна и т. д. Плюс подушек в том, что за ними легко ухаживать – достаточно лишь постирать наволочку, в то время как многие специализированные лежанки нужно стирать полностью, что может быть довольно проблематично. А минус подушек – в отсутствии бортиков: если кошка все же предпочитает место для сна с бортиками, подушки могут не показаться ей столь привлекательными.

Лежанок сейчас существует великое множество: с бортиками и без, в виде подстилки и матрасика, плюшевые, флисовые, льняные, хлопковые, шерстяные, круглые, овальные, квадратные и т. д. Вероятно, придется поэкспериментировать, прежде чем вы найдете ту, которая нравится именно вашей кошке. Но имейте в виду: вещи, которая ваша любимица не стала использовать, вы всегда можете пожертвовать в приют для бездомных животных – там им точно будут рады.

Места для царапанья можно расположить возле мест для сна, чтобы кошка могла размяться после пробуждения; в местах для игр, чтобы кошка могла царапать поверхность во время охоты; около наблюдательных пунктов, чтобы кошка могла через царапанье выражать свои эмоции; в коридоре. Многие кошки бегут царапать свою когтеточку, когда хозяин возвращается домой, так они выражают свои эмоции и снимают эмоциональное напряжение. Так почему бы не позволить им делать все это, так сказать, «не отходя от кассы»?

Так же, как и с лежанками, не всякая когтеточка окажется пригодной для использования с точки зрения кошки. Высота когтеточки должна быть как ваша вытянувшаяся кошка от кончиков передних лап до кончиков задних лап плюс еще десять сантиметров. Также материал когтеточки должен быть привлекателен для мурлыки: есть кошки, которые любят царапать более жесткие поверхности, вплоть до обычного дерева, а есть те, которые обожают мягкие поверхности, когда их коготь буквально впивается и утопает в приятной для лапки фактуре.

Кошачьих мисок на сегодняшний день существует великое множество: пластиковые, металлические, керамические, низкие, высокие, узкие, глубокие, двойные, тройные, одинарные. Оптимальный вариант для пищи – одинарная широкая керамическая миска безо всяких подставок. Поставить миску можно в укромное непроходное место, чтобы кошка могла спокойно принимать пищу, например, под кухонный стол.

Нежелательно использовать двойные миски. Если кошка у вас одна, и вы планируете в одно отделение насыпа́ть корм, а в другое – наливать воду, вода будет загрязняться частичками корма, из-за чего кошка может отказаться ее пить, а недостаточное потребление воды кошкой может быть чревато проблемами с ее здоровьем. А если кошек две, и вы хотите насыпа́ть корм для каждой из них в каждое отделение двойной миски, то это будет равносильно тому, что заставлять кошек есть из одной миски, а мы не должны забывать, что одна из естественных потребностей кошки – принимать пищу в одиночестве. Конечно, некоторые кошки могут приспособиться есть из одной миски, но можете быть уверены – они это просто терпят, это точно доставляет им дискомфорт.

Многие кошки любят пить из собачьих мисок, потому что зачастую собачьи миски для воды на подставке (то есть находятся чуть выше уровня пола), а поскольку собаки в большинстве своем крупнее, чем кошки, то и миски у них как мини-озера, и, по всей видимости, это очень привлекает мурлык. Так почему бы не предлагать кошкам собачьи миски, даже если у вас дома нет собаки?

Рис. 14. Ресурсы распределены неправильно: кошки вынуждены кушать вместе. Если бы у них был выбор, они бы выбрали миски в разных местах

Количество важных ресурсов должно быть больше или хотя бы равно количеству кошек. Социальные группы могут формироваться только при достаточном количестве ресурсов. Ключевую роль играют пищевые ресурсы, однако стоит помнить, что каждая кошка может определять для себя разные ресурсы как значимые: для одной – это будет миска с едой, для другой – лоток.

Пространство, где живет больше одной кошки, должно иметь достаточное количество разграничителей территории, чтобы кошки имели возможность не видеть друг друга не менее 40 % времени. Даже дружественные друг к другу кошки испытывают потребность время от времени побыть в одиночестве.

Все важные кошачьи ресурсы должны располагаться так, чтобы кошки меньше пересекались в пространстве на пути к ним. Многие владельцы считают, что, если кошки не дерутся, значит, они дружат. Однако это не так. Напряженные отношения между кошками могут выражаться в точечных проблемах поведения одной из кошек (или обеих), а также стать причиной развития заболеваний, связанных со стрессом, у одной из кошек или у обеих. Обеспечение нескольких ресурсов, которые не видны другим кошкам, позволяет мурлыкам иметь к ним легкий доступ и дает чувство контроля, что повышает общее благополучие кошек.

Должно быть достаточно путей отступления: если есть домик, то должно быть минимум два отверстия для входа и выхода; если есть высокая полка, то должно быть минимум два пути, по которым кошка может с нее уйти, и т. д.

Несмотря на независимый характер и легкость в уходе, кошки неосознанно, но регулярно подвергают себя разным бытовым рискам, и задача владельца – защитить питомца от этих опасностей. И первая самая главная домашняя опасность для кошек связана с окнами.

Дело в том, что страх высоты у кошек отсутствует: то, что дикие предки домашних кошек охотились и укрывались на высоких деревьях, оставило отпечаток в генах наших мурлык, делая их более уязвимыми для падений с высоты, в современном мире – из окон многоэтажных домов.

Основные причины выпадения кошек из окон – инстинкт охоты, испуг, потеря равновесия, неосторожность во время игры и даже во время сна. Инстинкт охоты может внезапно возобладать над самой спокойной и ленивой кошкой, особенно в городской среде, переполненной разнообразными стимулами. Визуальные стимулы, такие как стремительно пролетающая за окном птица или насекомое, могут стать катализатором для резкого всплеска охотничьего влечения. Несмотря на прекрасно развитый вестибулярный аппарат, поведение кошек сталкивает их с моментами неосторожности, когда кошка может потерять контроль и оказаться в опасности на краю окна или парапета балкона.

Дополнительно у кошек очень чувствительный слух, он в несколько раз острее, чем у человека и даже собаки. Эволюционно чувствительный слух был необходим кошкам для охоты за грызунами. Интенсивные звуки, такие как строительные шумы, автомобильные сирены, салют, гром, способны вызвать стресс и дезориентировать кошку, повышая вероятность ее выпадения из окна. Во время испуга кошки часто подпрыгивают и бегут буквально куда глаза глядят.

Надеяться на то, что ваша кошка слишком умна для того, чтобы не выпрыгнуть из окна, не стоит. Специалисты по поведению кошек сходятся во мнении, что интеллект взрослой кошки равен интеллекту двух-трехлетнего ребенка. То есть ей сложно осознать опасность, которую несут незащищенные окна.

Кошка может потерять равновесие и сорваться вниз и по другим причинам: из-за сильного порыва ветра, скользкого подоконника, захлопнувшегося от сквозняка окна, во время игры с собратом на подоконнике у открытого окна и даже во время сна. Дело в том, что во сне кошки могут потянуться или перевернуться, и, тем самым, выпасть из окна. Именно поэтому открытое окно должно быть безопасным.

Проблема выпадения кошек из окон носит массовый характер и обостряется в теплое время года: по данным от ветеринарных врачей, летом за сутки в клинику может поступить сразу несколько таких кошек. Важно понимать, что не все кошки с высотными травмами успевают дожить до ветеринарной клиники, так что реальное количество несчастных случаев значительно больше.

На эту тему существует достаточно много мифов. Самые распространенные из них, пожалуй, следующие:

• кошки всегда приземляются на четыре лапы;

• «у нас первый этаж, а значит, падение из окна для нашей кошки не опасно»;

• «мы никогда не открываем окна».

Но при более вдумчивом рассмотрении эти мифы не выдерживают никакой критики:

• кошки приземляются на четыре лапы только при определенных условиях, а приземление кошки с лишним весом на асфальт (даже на четыре лапы) может стать причиной травм, несовместимых с жизнью;

• кошка, выпавшая из окна низкого этажа, может пострадать от рук недружелюбно настроенных людей или других животных, попасть под машину, убежать и потеряться и т. д., и т. п.;

• одной секунды достаточно, чтобы кошка выпала из окна, а открыть окно могут, например, ваши гости или мастер, пришедший починить кран или стиральную машинку.

Москитная сетка – не защита

Бытует мнение, что обычной сетки для защиты от насекомых достаточно, чтобы кошка не выпала из окна. Однако это не так: сила удара и давления на сетку при прыжке кошки несоизмерима с прочностью москитной сетки.

Кроме того, полотно москитных сеток состоит из тонких нитей, которые легко рвутся от острых когтей кошек.

Пластиковые крепления москитных сеток со временем трескаются от перепадов температур и просто ломаются при прыжке кота.

Алюминиевая рамка москитной сетки очень гибкая, поэтому при прыжке кота она легко сгибается и попросту вылетает из креплений, часто вместе с котом.

Москитные сетки создают лишь иллюзию защиты, делая несчастный случай полным сюрпризом для владельцев, – в этом их скрытая опасность.

Вертикальное проветривание

Еще одна опасность, которую несут для кошек пластиковые окна, – вертикальное проветривание. Створка окна откидывается, образуя треугольное отверстие, верхняя часть которого достаточно широкая, чтобы пролезла голова кота. Этого достаточно, чтобы кот застрял.

Забираются кошки в эту щель, опять же, из-за охотничьего инстинкта и в поиске свежего воздуха. Самостоятельно выбраться они не могут, так как за скользкое стекло и пластик не зацепиться когтями, и сетка за окном не спасет от такого застревания.

Застряв шеей, кошка быстро погибает от удушения. А при застревании нижней частью живота и длительном (пару часов) пребывании в таком положении кошка, вероятнее всего, погибнет из-за так называемого «краш-синдрома» – серьезного нарушения кровообращения вследствие долгого сдавливания внутренних органов и артерий. Когда кошку достают, продукты распада тканей нижней части тела отравляют весь организм. Поэтому важно сразу же доставить кошку в ветеринарную клинику. Даже если кошку достать быстро, есть риск, что она останется инвалидом, так как происходит сдавливание нервных окончаний, повреждение которых не всегда восстанавливается. Если кошка застревает лапкой, это может привести к перелому, гангрене и, как следствие, ампутации лапы.

Важно никогда не оставлять окна в таком положении, если вы уходите из дома или отлучаетесь надолго в другую комнату, а лучше избегать вертикального проветривания и использовать специальные средства защиты.

Делаем окна безопасными

Для защиты кошек подойдут только специальные сетки «Антикошка». Но не все представленные на рынке «антикошки» соответствуют требованиям безопасности.

Металлическая решетка-«антикошка» – самый надежный вариант. Такая «антикошка» выдерживает самых крупных кошек, а иногда и вес человека – это зависит от креплений. Ячейки решетки-«антикошки» лучше выбирать 2,52,5 см, так как в ячейку 55 см пролезет голова котенка и в ней может застрять маленькая птица.

Некоторые «антикошки» можно установить без сверления рамы окна, если технически окно это позволяет. Решетку-«антикошку» можно совмещать с москитной сеткой для защиты от насекомых.

Рис. 15. Если в доме есть кошка, любое окно, которое вы собираетесь открыть, должно быть оборудовано сеткой-«антикошкой»

Сетка-«антикошка» из нержавейки не отличается от москитной и не нарушит эстетику даже самого изысканного интерьера, но металлическое полотно не порвется от когтей кошки и защитит вас от насекомых. К ее минусам можно отнести то, что в полотне могут застревать коготки кошки, поэтому лучше когти немного подстригать. Но, например, для гибридных пород кошек и очень крупных мейнкунов такая сетка не подойдет.

Огромное значение имеют крепления:

• они должны быть из прочного металла – не должны гнуться руками;

• крепления должны быть по всему периметру сетки (минимум 6–8 штук), с внешней и с внутренней стороны, чтобы она не выпадала ни наружу, ни внутрь квартиры;

• прочность установки нужно проверять усиленным давлением на сетку руками во все стороны;

• «антикошка» должна стоять прочно, без прогибов и щелей;

• при монтаже «антикошек» на раздвижные рамы попросите мастера установить щеколду или стоппер, чтобы кошка не отодвинула сетку или соседнюю створку лапой;

• рамка с оконным профилем «Европа» обязательно должна иметь дополнительно внешние крепления или должна быть прикручена на саморезы по бокам.

Сетки Pet Screen отличаются от москитных сеток только более прочным полотном, устойчивым к разрыву когтями. Но к выбору таких сеток нужно подойти со всей осторожностью: их рынок полон подделок, так называемых «псевдоантикошек».

На изготовление «антикошек» не существует ГОСТов и ТУ, поэтому большинство оконных компаний ставят некачественные Pet Screen. Чаще всего полотно в таких сетках не проклеено под уплотнитель и при прыжке кота просто вылезает из рамки. Как правило, Pet Screen ставят на пластиковые крепления или используют тонкие металлические зацепы, которые легко деформируются при прыжке кота. Крепления ставят в недостаточном количестве: сверху и снизу, не закрепляя длинную сторону рамки, что позволяет ее отогнуть.

Проект «Кошки – не птицы» рекомендует заказывать «антикошки» у узкоспециализированных мастеров, которые учтут все нюансы и установят надежные сетки.

Средняя цена «антикошек» на 2024 год: от 3500 рублей за Pet Screen и от 4500 рублей за металлическую. Стоимость часто зависит от размеров и вида окна, способа крепления.

Но «антикошку» вовсе необязательно покупать – на сайте проекта «Кошки – не птицы» есть видеоинструкции, как сделать «антикошку» своими руками: это обойдется в 2–3 раза дешевле

Помните: как и за любой сеткой, за «антикошкой» нужен уход – ее нужно мыть, проверять на наличие ржавчины, проводить мониторинг расшатывания креплений.

Для защиты вертикального проветривания есть специальные боковые решетки. Например, боковые решетки фирмы Trixie можно найти в интернет-магазинах и на маркетплейсах, они стандартного размера. Если же нужна боковая решетка по индивидуальным размерам, ее можно заказать у мастеров по «антикошкам». Решетки для защиты вертикального проветривания должны закрывать не только по бокам, но и сверху (козырек), если на окне имеется фрамуга или расстояние от края створки до откоса достаточно широкое.

Более бюджетный вариант – использовать детскую гребенку-фиксатор Baby safety и ровную щель для проветривания шириной 3–4 см. Обычные оконные гребенки ненадежны: многие кошки поднимают их лапами или головой, и окно открывается настежь.

Во время установки сеток и мытья окон кошки должны быть в другой комнате, чтобы они не выпали, пока отсутствует защита на окне.

«Антикошка» – не каприз, а гарантия безопасности. Котики – это не только радость, но и большая ответственность за их здоровье и жизнь. Важно не просто заботиться о питомце, но и обеспечить его безопасность. И хорошо, что сейчас для этого есть самые различные варианты решений под любые финансовые возможности хозяина.

Если кошка все-таки выпала из окна…

Важно сразу отвезти кошку в ветклинику! Даже если нет видимых повреждений. Высотные травмы опасны именно серьезными повреждениями внутренних органов – ушибами и разрывами. Чем раньше получится оценить повреждения и оказать экстренную помощь, тем больше шансов на полное выздоровление.

Оцените, идет ли у кошки кровь, и если да, то откуда. Если кошка без сознания или лежит и не двигается, транспортировать ее необходимо на ровной твердой поверхности, минимально меняя ее положение.

В панике и от боли кошка может не узнавать своих владельцев и убегать даже с переломами. Будьте осторожны – от боли кошка может вас укусить.

Любая кошка после падения находится в состоянии сильного травматического шока. Он становится одной из причин гибели, так как приводит к нарушениям кровообращения, работы нервной системы, сердца, дыхания и кислородному голоданию жизненно важных органов. Кошка может нуждаться в кислороде и обезболивании. Не надо давать кошке человеческие препараты самостоятельно – это может сильно ей навредить. Ветеринар должен провести полное обследование: осмотр, рентген, УЗИ и другие тесты для оценки состояния вашей кошки.

Если вы спасли чужую кошку из вертикального проветривания, важно не заталкивать ее обратно в пустую квартиру, где она будет без помощи после краш-синдрома, а отвезти ее к ветеринару, оставив записку владельцам.

Окна – не единственная опасность в доме. Есть еще ряд бытовых опасностей, которые часто подстерегают кошек. Разумеется, не стоит впадать в повышенную тревожность, достаточно просто знать об этих рисках, тогда вам будет значительно легче их предупредить.

В узких щелях современных батарей могут застрять пальчики кота. Достать лапку сложно, кот от боли будет агрессировать и кусаться, может вывихнуть себе лапку, сломать пальцы. Используйте одеяло или полотенце, чтобы освободить кошку. В чугунных батареях кошка может получить перегрев. Используйте защитные экраны и П-образные накладки из жестяных отливов (продаются на строительных рынках и там же сгибаются по ширине батареи). Также можно использовать гамаки для батарей для комфорта кошки.

Перед запуском стиральной машины, сушилки, посудомойки всегда проверяйте, не залез ли туда кот, а загружая в стирку белье из корзины, убедитесь, что в нем не спит котенок. Перед тем, как закрыть дверцу пустой стиральной или посудомоечной машины, также убедитесь, что внутри нет питомца. Стоит также проверять перед складыванием складную мебель, ящики комода (и пространство за ними), холодильник перед закрыванием и т. д., и т. п.

Постарайтесь не ставить неустойчиво тяжёлые и бьющиеся предметы, подбирать веревочки от штор и жалюзи, провода (их можно спрятать в специальные короба).

Будьте внимательны, чтобы не сесть на кота или котенка, спрятавшегося в одеяле или покрывале.

Если в доме есть котята (или котенок), всегда закрывайте крышку унитаза – из любопытства они могут туда упасть. Также не оставляйте ведра с водой.

Рис. 16. Исследуя свою территорию, кошки любят забираться в стиральные машинки

Травмы от двери могут закончиться летальным исходом, особенно для котят. Старайтесь не хлопать дверьми и объясните это детям. За входной дверью всегда нужно пристально следить, чтобы кот не убежал, особенно если заносят мебель, доставку. На межкомнатные двери ставьте детские стопперы-подковы, чтобы дверь не захлопнулась и кот не остался без доступа к еде и туалету в ваше отсутствие.

Большинство комнатных растений и букетных цветов ядовиты или как минимум токсичны для кошек, причем токсины могут накапливаться в организме, постепенно отравляя кошку.

Понять, опасно ли растение для животного, можно с помощью самого большого списка опасных растений для питомцев, собранного американскими зоозащитными организациями HSUS и ASPCA.

Лилии и лилиевидные смертельно опасны для кошек и могут вызвать острую почечную недостаточность. Токсичны все части лилии: цветки, стебли, листья. Кошке достаточно понюхать пыльцу, выпить воду из вазы с лилиями. Антидота не существует, и купировать процесс практически невозможно.

Бытовые мелочи

Кошки – любители проглотить разные мелочи – случайно во время игры, из-за расстройства обмена веществ и даже из-за скуки и нехватки внимания. Это называется пикацизм, и проблема может носить как физиологический, так и психологический характер.

Инородные предметы могут вызывать непроходимость желудка и кишечника или повреждение внутренних органов. Все это опасно для жизни кошки. Для извлечения инородных предметов чаще всего требуется дорогостоящая хирургическая операция со сложным реабилитационным периодом.

Все мелкие предметы, а также предметы, которые кошка может разгрызть на мелкие кусочки, должны быть надежно спрятаны в крепкие пластиковые боксы с плотной крышкой. Детям очень важно объяснить, что нельзя раскидывать эти мелочи, но родителям все равно нужно следить за этим тщательнее.

Также важно не оставлять в доступе у кошки все длинные предметы – нитки, новогодний дождик, полиэтиленовые шкурки от сосисок и т. д.

Помните! Тянуть нитку/дождик изо рта или заднего прохода животного нельзя – вы можете порезать внутренние органы! Необходимо сразу обратиться в ветеринарную клинику!

Чтобы кот меньше интересовался несъедобными предметами, сперва нужно обратить внимание на его питание, возможно, проверить здоровье, если у него это очень обостренная проблема. Но чаще всего кошке просто не хватает внимания, и она пытается таким образом занять себя и привлечь ваше внимание.

Уделяйте кошке больше времени, чаще и дольше играйте, больше хвалите и обязательно давайте лакомства после игры. Можно использовать обычные крафтовые коробки (многие кошки любят их грызть и так снимают напряжение), интеллектуальные игрушки и кормушки-головоломки (см. раздел 3.2 главы 3).

Химия и лекарства

Взрослые и пожилые кошки могут начать проявлять манию к вылизыванию разных поверхностей и веществ, заглушая таким образом тошноту и неприятный привкус, вызванный заболеваниями внутренних органов. Если вы заметили это за кошкой – обратитесь к ветеринарному врачу.

Опасные вещества:

• вся бытовая химия (особенно содержащая хлор) должна быть надежно спрятана;

• клей;

• сигаретный дым – не курите в присутствии питомца;

• цеолитовый/глиняный наполнитель: его часто глотают котята – это очень опасно, так как вызывает непроходимость желудка/кишечника. Используйте в таких случаях древесный наполнитель.

Человеческие лекарства

Ни в коем случае не лечите питомцев по статьям в интернете. Некоторые советы могут просто убить вашу мурлыку. Многие человеческие лекарства очень опасны и даже смертельны для кошек. Каждый препарат, особенно из человеческой аптечки, должен согласовываться с ветеринарным врачом. Все лекарства должны быть надежно спрятаны.

Смертельно опасны для кошек:

• НПВС – нестероидные противовоспалительные средства: нимесулид, диклофенак, парацетамол, ибупрофен и другие;

• фосфомицин – смертельно опасен для почек кошек;

• аспирин (применяется только по назначению врача).

Продукты питания

Многие человеческие продукты питания опасны для питомцев. Не угощайте ими, не оставляйте их на столе и закрывайте мусорные ведра с их остатками и упаковкой от них, а лучше сразу выбрасывайте в мусоропровод. Не забывайте выбрасывать упаковки от еды сразу, так как кошка может полакомиться и остатками, когда вы того не видите! Остатки еды или упаковка могут содержать острые предметы или химические вещества, представляя опасность для здоровья животных.

Плоды авокадо, косточки, листья и само растение потенциально ядовиты для кошек. Употребление сырой свинины кошкой может привести к болезни Ауески – остро протекающему инфекционному заболеванию со стопроцентно летальным исходом. Чеснок, лук, шнитт-лук и лук-порей, шоколад, виноград и изюм могут стать причиной серьезного токсикоза (кстати, чеснок в 3–5 раз токсичнее лука). Употребление кошкой сырого теста может стать причиной алкогольной интоксикации.

Также на пользу кошке не пойдут:

• кости: могут привести к застреванию в горле, желудке, кишечнике и повреждению ЖКТ, представляя угрозу для жизни;

• приготовленная еда: супы, каши, колбасы, сосиски, чипсы, копчености, соленья и прочее содержит ингредиенты, такие как соль, специи, и добавки, которые могут быть вредными для животных. Высокий уровень жира и соли также может вызвать проблемы с пищеварением;

• напитки: какао, кофе, чай, алкоголь, хмель и др. приводят к нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем питомцев;

• бакалея: бобовые, семечки и косточки, орехи, кокосы, макароны, содержат излишние жиры и углеводы и нарушают работу ЖКТ.

Все вышеперечисленные продукты могут вызывать не только временное расстройство ЖКТ, но и тяжелые нарушения пищеварения, обмена веществ, заражение гельминтами, ожирение, диабет, онкологию и даже смертельное отравление, которое вызывает острую почечную и печеночную недостаточность, особенно это касается винограда, изюма, сливовидных, шоколада, лука, чеснока, авокадо.

С одной стороны, частный дом для кошки – настоящий рай для развлечений. Но с другой, сложно перечислить все опасности, которые могут подстерегать гуляющую без контроля хозяина кошку. Она может попасть под машину, съесть какую-нибудь отраву, ее могут травмировать и даже убить другие животные, например, бездомные собаки, могут обидеть не дружелюбно настроенные к кошкам люди, и это уже не говоря об инфекциях и паразитах, которые может подцепить свободно гуляющая питомица.

Ваша кошка также может стать источником проблем для окружающих – например, повредить чье-то имущество или нанести травму соседскому ребенку, и ответственность за это лежит на вас.

Так что самым разумным будет не выпускать кошку на самовыгул, даже если вы живете в частном доме.

На окна и двери установите специальные сетки-«антикошки», а также защиту для вертикального проветривания. Обеспечьте отсутствие доступа на крышу дома.

Установите глухой высокий забор, который кошка не сможет перелезть или пролезть под ним. Сеточный забор должен быть высоким, глухим и металлическим или с поликарбонатными пластинами наверху, чтобы кошка не могла зацепиться. Пластины также могут быть загнуты под углом внутрь двора.

Исключите самовыгул и выгуливайте кошку только на анатомической шлейке. Однако не оставляйте кошку привязанной на шлейке без вашего присутствия – на участок могут пробраться хищники.

Проведите стерилизацию питомца, предотвращая неконтролируемое размножение.

Соблюдайте график вакцинации и регулярно обрабатывайте кошку от паразитов.

Используйте ошейник с GPS-маячком и биркой с вашим номером телефона, ошейник должен быть с безопасным замком (с системой защиты от удушения).

Чипируйте вашу кошку, чтобы в случае потери ее можно было быстро идентифицировать и вернуть вам.

Подготовьте заранее с ветеринарным врачом аптечку для оказания первой помощи при отравлении, отеке Квинке, анафилактическом шоке, инфекциях и для обработки ран.

Инфекционная безопасность питомцев – обширная тема, для которой нужна, пожалуй, отдельная книга. Но есть ряд важных правил, которые должен знать каждый владелец кошки, потому что их несоблюдение наиболее опасно.

Решив взять кошку с улицы, следуйте первому важному правилу: если у вас дома уже есть другие кошки, особенно непривитые, не приносите новую кошку из уличной среды прямо в дом. Прежде всего посетите ветеринарную клинику, пусть кошка сдаст все рекомендованные врачом анализы. Без ветеринарного образования сложно распознать симптомы инфекций, которые могут быть опасны для вас или других домашних животных.

После проведения анализов и получения результатов соблюдайте обязательный карантин в течение 2–4 недель. Во время карантина кошка должна содержаться в отдельном помещении без контакта с другими животными, с ежедневной дезинфекцией и уборкой пространства, а также пройти курс обработки от внешних и внутренних паразитов. Даже при чистых анализах кошку с улицы нельзя сразу соединять с вашей домашней кошкой: в период карантина могут проявиться инфекции, которые были в инкубационном периоде. По завершении карантина или ранее, при необходимости или по решению ветеринарного врача, кошка должна пройти вакцинацию по возрасту и кастрацию.

Некоторые инфекции могут быть скрытыми и не проявлять внешних признаков долгие годы, например, вирусный лейкоз кошек и вирусный иммунодефицит кошек. Для человека эти инфекции не опасны, но опасны для кошек: на эти две инфекции важно сдавать анализы всем кошкам без исключения, даже если врач их не назначил. Передаются эти вирусы ороназально, со слюной, кровью, трансплацентарно и половым путем.

От лейкоза существует вакцина, но она не входит в комплексную вакцинацию, не дает 100 % защиты и рекомендована для кошек с доступом на улицу или в приютах/питомниках. От иммунодефицита пока вакцины нет. Данные инфекции неизлечимы, но существует специальная противовирусная терапия, которая тормозит размножение вируса в организме, и кошки живут долгую прекрасную жизнь, если начать лечение вовремя.

Данные вирусы имеют сложные особенности диагностики, для выявления этих инфекций ветеринарные врачи рекомендуют сдавать анализы несколькими методами, а именно:

• вирусная лейкемия кошек – комплексным методом ПЦР (ДНК) + ИФА (антиген на белок p27), вспомогательным методом может служить ПЦР (РНК);

• вирус иммунодефицита кошек – ИХА или ИФА, вспомогательным методом для диагностики может служить ПЦР.

Через 8–12 недель (2–3 месяца) после того, как вы забрали кошку с улицы, необходимо повторить эти анализы, поскольку у данных вирусов длительный инкубационный период. После получения повторных отрицательных анализов кошка считается свободной от данных инфекций, и ее можно соединять с другими здоровыми кошками.

Если у кошки положительные результаты на данные инфекции, вам необходимо обратиться к ветеринарному вирусологу – только инфекционист сможет грамотно интерпретировать результаты анализов и назначить корректную терапию.

Вирусов и бактерий у кошек существует огромное множество, но на все сдать анализы невозможно, да в этом и нет необходимости. Но вот несколько самых важных и распространенных из них: панлейкопения (в простонародье кошачья чумка, пан), коронавирус кошек (не COVID!), калицивироз, ринотрахеит, лишай.

При получении положительных анализов на любые инфекции не стоит впадать в панику, поскольку ветеринарные возможности сейчас на высоком уровне и большинство из проблем решаемо. Главное – соблюдайте правила безопасности перед тем, как объединить любых питомцев.

Период адаптации кошки в новом доме начинается с того, что она изучает окружающее пространство при помощи обоняния, а также оставляет свои запахи на поверхностях, чтобы, скажем так, застолбить территорию.

Практически все тело кошки покрыто железами, которые вырабатывают секрет, содержащий феромоны (рис. 17). Особенно много желез у кошки на голове: кошка активно оставляет свой запах на тех поверхностях, о которые трется головой. И на вас тоже!

Рис. 17. Все тело кошки покрыто железами

Также у кошек есть межпальцевые железы: при помощи них кошка оставляет свой запах, когда царапает поверхности когтями. А вот железы, расположенные на подушечках лап, активизируются тогда, когда кошка чувствует себя в опасности, они вырабатывают так называемые «феромоны страха».

Феромоны, вырабатываемые той или иной железой, передают свою информацию. Таким образом, царапанье поверхностей и потирание головой – это способ оставить дружеские послания уверенной в себе кошки, в то время как мечение мочой (в случаях, когда кошка не чувствует себя в безопасности) чаще всего используется кошками, которые в данный момент испытывают сильный стресс и не чувствуют себя уверенно на своей территории.

Для кошек свой собственный запах означает безопасность, именно поэтому так необходимо выделить им достаточно времени на адаптацию на новом месте. Используя это время, кошка будет при помощи собственного запаха создавать свое безопасное пространство, а ваша задача – сделать это пространство комфортным и пригодным для оставления в нем запаха.

На период адаптации необходимо выделить кошке отдельную комнату или как-то отгородить часть пространства, даже если у вас дома нет других животных. Начав с минимальной территории, кошке будет гораздо проще адаптироваться. Особенно это важно для чрезмерно пугливых кошек.

В выделенном пространстве (или комнате) установите для кошки «впитыватели запаха», ими могут служить пледы, лежанки, когтеточки, игрушки.

Будет здорово, если вместе с кошкой с предыдущего места проживания вы сможете забрать хотя бы одну вещь с ее запахом: узнав свой запах на новом месте, кошка почувствует себя увереннее и гораздо скорее сможет приступить к изучению вверенной ей территории.

Важно понимать, что вы в целом и ваш запах тоже незнакомы кошке. Но для кошек также важен групповой запах, который формируется в результате смешения индивидуальных запахов всех членов группы, и не важно, относятся они к одному виду или к разным. Вы можете ускорить формирование группового запаха, предоставив в пользование кошки какую-то вашу вещь, например, старую футболку. Ее можно положить на лежанку кошки или в домик.

Чтобы кошка чувствовала себя гораздо увереннее при изучении остальной территории и дальнейшая адаптация прошла быстрее, заранее распределите по вашему жилищу «впитыватели запаха», которые кошка использовала в первые несколько дней: спала на них, царапала их, играла с ними.

Если ваш дом слишком большой, увеличивайте пространство для кошки постепенно, открывая доступ к помещениям не сразу.

Слух также играет значительную роль в жизни кошек, поскольку, как минимум, помогает им в охоте: кошка может «засечь» грызунов, которые общаются между собой на ультразвуковых частотах (около 20–50 кГц), даже не видя их.

В период адаптации на новом месте кошка может быть особенно чувствительна к различным звукам, и это может отражаться на скорости адаптации. В первые дни кошки у вас дома откажитесь использования шумных бытовых приборов. Далее вы сможете постепенно показать питомице, что они не представляют для нее опасности.

Полезно будет в адаптационный период включать для кошки негромко радио, где говорят люди, классическую спокойную музыку и/или специальную музыку для кошек от композитора Дэвида Тейе (David Teie).

Кошки видят совсем не так, как люди, их зрение гораздо менее контрастное и яркое, чем у нас с вами, но они хорошо ориентируются в сумерках и в темноте при слабом освещении. Вероятно, по этой причине особенно пугливые кошки предпочитают изучать новое пространство ночью.

Если вы завели себе робкую кошку, будет нелишним снизить световое воздействие на ее глаза: потушите свет или закройте шторы, если на улице достаточно светло, чтобы свет минимально попадал в комнату, где находится кошка.

Приготовьтесь к тому, что, возможно, первые несколько ночей могут стать для вас бессонными именно потому, что в первые дни адаптации кошка может быть гораздо более активна ночью, и это нормально, поскольку обусловлено ее физиологией. Наберитесь терпения, ведь оно вам еще потребуется для дальнейшего установления контакта с вашей кошкой!

Помните, что период адаптации у вторично одичавшей кошки занимает больше времени, чем у хорошо социализированной. Дело в том, что после того, как закрывается окно социализации (которое длится с 2-недельного возраста котенка до тех пор, пока ему не исполнится 3 месяца), адаптировать кошек к жизни с человеком становится сложнее, и чем старше кошка, тем больше на это может потребоваться времени, и не факт, что вы сможете сделать из одичавшей кошки милую плюшку, которую можно тискать, когда вам захочется, однако в любом случае мы можем добиться адекватного отношения кошки к человеку и сделать ее жизнь гораздо более благополучной.

Для вторично одичавших кошек отдельное помещение на начальном периоде адаптации – особенно важный момент, а для некоторых очень пугливых кошек и/или кошек с агрессией страха допустимо даже содержание в клетке на первое время. Попав в большое незнакомое пространство, одичавшая кошка будет искать варианты спрятаться, и порой желание хорошенько укрыться от опасности (как предполагает кошка) доходит до того, что кошка может забиться в настолько узкое пространство, что может застрять, травмироваться, или вы не сможете ее обнаружить.

Ваша задача перед помещением кошки к вам в дом заключается в том, чтобы взглянуть на пространство с точки зрения кошки: «Будь я кошкой, куда бы я спряталась, если бы мне было страшно?» и закрыть все узкие и труднодоступные места, в том числе под кроватью, за диваном и так далее.

Но было бы очень негуманно оставлять кошку вовсе без укрытий: организуйте для кошки укрытия, где она могла бы прятаться, но в которых вы могли бы легко ее обнаружить. Например, расставьте в нескольких местах коробки из гофрокартона. Некоторым кошкам будет комфортнее, если их укрытие будет иметь два отверстия для входа и выхода. Установите также перебегательные пункты в виде специальных кошачьих тоннелей, которые продаются в зоомагазинах, чтобы кошке было комфортнее перемещаться в пространстве, оставаясь в укрытии.

Можно обтянуть коробку вашей старой футболкой, разместив горловину сбоку в качестве входа (рис. 18). Такое укрытие может показаться одичавшей кошке максимально привлекательным.

Рис. 18. Безопасное укрытие для кошки можно сделать даже из коробки и старой футболки!

Если у вас нет возможности выделить кошке небольшое помещение на начальном периоде адаптации или вы точно знаете, что кошка очень боится людей и может проявлять агрессивное поведение из-за страха, можно заранее подготовить специальную клетку.

Возможно, вам это покажется жестоким, однако уверяю вас, это не так! Гораздо более жестоко по отношению к кошке подходить к данному вопросу не подготовившись и подвергать кошку опасностям вашего дома в виде узких проемов, открытых вентиляционных люков, доступных труб, где кошка может застрять, нанеся себе травмы, или через которые она может убежать.

Рис. 19. Трехэтажная клетка для кошки

На сегодняшний день в продаже имеются комфортабельные двух– и трехэтажные клетки для кошек (рис. 19). В такой клетке вы сможете на достаточном друг от друга расстоянии разместить туалетное место, миски, место для отдыха и даже игрушки. Поверьте, одичавшей кошке, которую насильно, не пойми зачем (с ее точки зрения) привезли к вам домой, гораздо проще будет начать период адаптации через клетку. Более того, со временем питомица начнет воспринимать эту клетку как свою базу безопасности, и попробуй ее еще вымани оттуда, когда настанет время.

Для более комфортной адаптации одичавших кошек можно также использовать синтетический аналог феромонов лицевых желез кошек – их выделяет диффузор, который вставляется в розетку. Он имитирует действие кошачьего феромона, «сообщая» кошке об отсутствии причин для беспокойства и способствуя формированию у нее ощущения спокойствия и безопасности. Однако это не панацея, а лишь дополнение, которое может поспособствовать более эффективной адаптации кошки на новом месте.

Кормление следует организовать по расписанию, но не менее 3 раз в день, следя за тем, чтобы кошка съедала положенную суточную норму. Когда станет очевидным, что кошка находится в радостном ожидании от предстоящего приема пищи и ваше присутствие не пугает ее так сильно, как раньше, вы можете оставаться в поле ее зрения, пока она ест.

Если кошке некомфортно от того, что вы слишком близко, и она перестает есть, попробуйте отойти от нее на несколько метров, а главное – не смотрите на нее пристально. Помните, что взгляд в упор с точки зрения кошки – угрожающий сигнал. Будет здорово, если вы сможете «говорить» на кошачьем языке, убеждая кошку в том, что вы настроены мирно: отводить взгляд в сторону, медленно моргать ей, когда ваши взгляды встречаются.

Вторично одичавшей кошке потребуется больше времени на то, чтобы понять, что вы не представляете для нее опасности. И когда она почувствует себя более или менее расслабленно и безопасно (подтверждением этому служит то, что, помимо хорошего аппетита и исправного посещения лотка, кошка начинает играть), вы можете начинать пробовать устанавливать с ней более тесный контакт.

Не спешите тактильно взаимодействовать с кошкой, даже если вам кажется, что она к этому готова. Начните для начала регулярно играть с ней «в охоту».

Чтобы кошке было комфортно «охотиться», выбирайте игрушки, при помощи которых вы сможете поддерживать оптимальную дистанцию между вами и кошкой во время игры. Это может быть лазерная указка или длинная кошачья удочка (дразнилка). Играйте с кошкой, пока она все еще живет в клетке, – это поможет научить кошку не бояться двигаться в вашем присутствии, а также будет поднимать ей настроение, что крайне важно в адаптационный период (хотя, конечно, не только в адаптационный).

Скорее всего, изначально кошке будет очень страшно или сильно некомфортно, если вы попытаетесь гладить ее своей рукой. Для начала можно временно заменить вашу руку на «удлинители руки» – телескопический чесатель для спины, зубную щетку, кисточку для рисования и т. п. Давайте кошке возможность сначала ознакомиться с предметом, обнюхать его, а далее, если она будет не против, проведите этим предметом по ее щекам, лбу, подбородку.

Не пытайтесь сразу гладить кошку по телу. Голова – самое приятное место для тактильного взаимодействия у многих кошек.

Старайтесь не перегружать кошку тактильными ощущениями, начинайте с короткого времени, когда вы ее гладите удлинителем руки, и постепенно, день за днем, увеличивайте это время.

Делайте паузы между поглаживаниями, чтобы давать кошке возможность управлять ситуацией. Так, например, если кошка хочет продолжения, она будет подставлять голову, как бы прося еще. Если же она больше не хочет, чтобы вы ее трогали, она будет отстраняться и уходить в дальний угол.

Хорошее время для тактильного взаимодействия – перед кормлением в ожидании еды. Обычно кошка, которая привыкла, что вы кормите ее по расписанию, может сама инициировать контакт с вами, подставляя вам ту или иную часть тела, или тереться о прутья клетки, поэтому этот период перед кормлением также можно использовать для установления тактильного контакта с кошкой, но соблюдать временной интервал, чтобы не сильно затягивать с едой.

Когда привезете кошку, оставьте ее в покое, не пытайтесь брать на руки, гладить (если только она сама этого не захочет), потому что сейчас перед ней стоят совершенно иные задачи. Первые несколько дней после переезда у кошки может быть снижен аппетит, и она может не ходить в лоток, терпеть. Это нормально. Если вы все сделали верно, через несколько дней к кошке обязательно вернется аппетит и желание посетить туалетное место.

Как только вы заметите, что кошка принимает пищу регулярно и с аппетитом, исправно ходит в лоток, встречает вас, когда вы заходите к ней в комнату, с поднятым вверх хвостом или катаясь по полу, а также с удовольствием играет, если вы кидаете ей мячик или имитируете шуршанье мышки при помощи дразнилки, смело можете переходить к следующему этапу адаптации, а именно – позволить кошке исследовать остальную часть вашего дома.

Выпускать пугливую кошечку из клетки стоит по тем же правилам, что и остальных кошек из сакральной комнаты, а именно – заранее распределив впитыватели запаха по новой для кошки территории.

Вторично одичавшую кошку лучше выпускать из клетки в темное время суток.

Следующим этапом будет создание условий для формирования у кошки надежной привязанности к вам для того, чтобы в будущем вы могли стать для нее социально значимым партнером, который очень бережно и аккуратно проведет ее за лапку через все страхи и кошачьи жизненные трудности, благодаря которому кошка без труда будет осваивать новое.

Чтобы стать для своей кошки надежной базой безопасности (это касается всех кошек, а не только одичавших), необходимо создать понятную и постоянную обстановку, в которой будет жить кошка (перестановка мебели раз в неделю на этапе формирования ваших с кошкой взаимоотношений может не пойти на пользу).

Также вам необходимо обеспечить позитивное, последовательное и предсказуемое взаимодействие с кошкой. Кошек можно назвать меркантильными созданиями, потому что они будут сближаться с человеком, только если им это будет выгодно, и эту самую кошачью меркантильность мы можем обернуть в свою пользу, если будем знать, чего от нас хочет кошка. Поэтому предлагаю вам не форсировать события и передать контроль над ситуацией в кошачьи лапы: пусть кошка сама выбирает, когда и как с вами взаимодействовать.

Сценарий, где у кошки есть ощущение контроля над ситуацией, где человек для нее понятен и предсказуем, а взаимодействие с ним приятно, приводит к снижению страха и стресса у кошки, а также способствует формированию прочной связи между человеком и кошкой.

У каждой кошки – свои индивидуальные предпочтения того, как с вами общаться: одни любят нежные поглаживания, другие – посильнее; одни с удовольствием сами будут взбираться на ваши колени, а другие предпочтут просто быть рядом. Изучите индивидуальные предпочтения в тактильной коммуникации вашей кошки, чтобы общаться с ней так, как ей нравится, благодаря этому у вашей кошки будет гораздо больше мотивации инициировать контакт с вами.

Изучайте кошачий язык тела, чтобы понимать, что говорит вам ваша кошка. Например, если кошка легла перед вами пузом кверху, это вовсе не означает, что это самое пузо нужно срочно погладить, это значит, что кошка вам говорит: «Я тебе доверяю. Мне с тобой хорошо и безопасно». Просто примите это к сведению и порадуйтесь тому, что кошка начала вам доверять. На то, чтобы сконнектиться с вашей новой кошкой, и вам, и кошке потребуется время, кому-то больше, кому-то меньше. Наберитесь терпения.

Таксономически кошки относятся к отряду Хищные (Carnivora), и поэтому классифицируются как плотоядные. В отличие от большинства млекопитающих, у кошек нет регулярной суточной ритмичности циклов сна – бодрствования, активности, кормления и питья. Обычно у кошек от 10 до 20 небольших приемов пищи в течение дня и ночи. Основой их питания являются мелкие грызуны (например, полевки и мыши), однако и молодые кролики, и зайцы могут составлять большую часть их естественного рациона. Разнообразная другая добыча (например, птицы, рептилии, лягушки и насекомые) также употребляется в пищу, но в меньших количествах.

Повторяющиеся циклы охоты в течение дня и ночи необходимы, чтобы обеспечить достаточное количество пищи для средней кошки. Поэтому ветеринарные врачи, зоопсихологи и другие специалисты рекомендуют кормить кошек часто и малыми порциями, так как кормление кошек один раз в день противоречит их естественному пищевому поведению.

Им нравится питание с высоким содержанием белка. Многие кошки также любят печень: в промышленных кормах вы часто можете встретить гидролизат печени или вкусоароматическую добавку «печень».

В натуральных рационах печень также может усилить вкусовую привлекательность пищи, но будьте осторожней: в печени очень много витамина А, а его избыток может привести к плачевным последствиям (выпадению зубов, деформации позвоночника), и это наступает не сразу, а может развиваться в течение долгого времени. Рекомендовано не превышать дозировку 0,5 г печени на кг веса кошки, но в ее рационе могут быть и другие источники витамина А (например, рыбий жир). Лучше обратиться к специалисту для составления рациона.

Несмотря на то что с раннего детства мы можем видеть мультфильмы, книги и рисунки кошек с рыбой во рту, радостно бегущих от рыбаков, рыба и морепродукты не являются основой их питания. Но некоторые пушистые товарищи и вправду любят рыбу, однако ее качество очень важно (вид рыбы, сезон улова, как ее разделали и, конечно, свежесть данного деликатеса).

С промышленными кормами такая же история. Кошки отдают приоритет влажным кормам, но и по консистенции и форме кусочков у кошек тоже могут сложиться индивидуальные предпочтения. Среди сухих кормов их выбор может остановиться только на одном виде гранул и вкусе.

Вот еще несколько важных моментов:

• кошки предпочитают корм, который имеет температуру их тела;

• кошек мало интересуют сахар и сладкий вкус;

• кошки могут предпочитать жиры, и они могут усиливать вкусовую привлекательность (могут быть использованы как растительные, так и животные жиры);

• кошки не любят липкую пищу.

Копрофагия, или поедание экскрементов, является нормальным поведением для кошки с котятами в возрасте до 30 дней. Кошка стимулирует рефлексы выделения у котят, ухаживая за их промежностными областями, а затем потребляет продукты выделения. Это обеспечивает чистоту в гнезде. Кошки очень редко продолжают демонстрировать копрофагию после отлучения котят от груди. Однако если это случается у обычной взрослой кошки, стоит обратиться к ветеринарному врачу.

Каннибализм и детоубийство часто являются нормальным поведением у кошек: кошки обычно съедают абортированных, мертвых и слабых котят. Такое поведение может способствовать уменьшению распространения болезни среди здоровых котят, сохранению материнских ресурсов и оптимизации выживания наиболее приспособленных котят и помогает содержать гнездо в чистоте. Иногда кошка убивает внешне здоровый помет. Факторы окружающей среды, которые заставляют котят имитировать ранние признаки болезни (например, бездействие, гипертермия или гипотермия), могут вызвать детоубийство и каннибализм.

Поедание растений и трав является естественным поведением для кошек. Поеданию травы было выдвинуто множество объяснений. Например, что, поскольку трава не переваривается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) кошки, она действует как местнораздражающее средство, усиливающее перистальтику кишечника, но иногда вызывающее рвоту. Таким образом, поедание травы может служить слабительным средством для удаления шерсти или других неперевариваемых веществ из ЖКТ. Другие объяснения поедания кошкой травы включают реакцию на дефицит питательных веществ, скуку или вкусовые предпочтения. В отличие от поедания травы, поедание других растений, в том числе многих комнатных декоративных растений, несет риск отравления.

Не рекомендуется давать траву кошкам, у которых есть проблемы с ЖКТ.

Фиксированные вкусовые предпочтения. Кроме кошек-гурманов, которые хотят каждый день шведский стол, есть представители, предпочитающие только одну [условно] куриную грудку на протяжении всей жизни. Хотя это и редкость, но у котят, получающих очень ограниченное количество продуктов, может развиться пищевая фиксация, и они отказываются есть что-либо, кроме одного продукта. Сообщалось, что у взрослых кошек, которых кормили очень вкусными однокомпонентными кормами, также развивались фиксированные пищевые предпочтения. Кошки с сильными пищевыми предпочтениями должны переходить на новую пищу в течение длительного периода времени. Переход на новый рацион осуществляется путем подмешивания его к привычному рациону, но необходимо следить за кошками, чтобы убедиться, что они не выбирают предпочитаемый корм из миски с едой и что потребление пищи остается адекватным.

Рис. 22. Поедание кошкой травы улучшает перистальтику кишечника

Выученные вкусовые отрицания. У кошек может развиться приобретенное отвращение к определенным продуктам, если кормление сопровождается негативным опытом – физическим, эмоциональным или физиологическим. Как правило, отвращение возникает, когда кошки употребляют пищу непосредственно перед приступом тошноты или рвоты. Продукты, которые охотно употреблялись до негативного инцидента, впоследствии могут быть исключены самой кошкой.

Документально подтверждено, что отвращение у кошек длится до 40 дней. Выученные отвращения считаются адаптивной реакцией: избегая продуктов, которые ранее вызывали расстройство желудка, кошки будут избегать употребления продуктов, которые могут быть испорченными.

С клинической точки зрения рассмотрение отвращения к еде часто равнозначно отсрочке введения терапевтического корма, такого, как диета при хроническом заболевании почек, до тех пор, пока желудочно-кишечные симптомы кошки не будут контролироваться с помощью других медицинских мер. Поэтому сейчас, если кошечка находится в стационаре клиники, ее стараются не кормить диетой, которая понадобиться ей потом дома, так как она может не захотеть ее есть.

Полифагия – это термин, обозначающий нарушение пищевого поведения, проявляющееся повышенным аппетитом и прожорливостью. Различные заболевания, психологические стрессы могут стать причиной избыточного потребления пищи. Редко полифагия может возникать при заболеваниях, поражающих центральную нервную систему. Наличие потери или увеличения массы тела имеет ключевое диагностическое значение. Полифагия с похудением практически всегда связана с фоновым болезненным процессом или недоеданием. Потребление калорий следует всегда рассчитывать, потому что недоедание может привести к волчьему аппетиту, который может быть ошибочно истолкован как ненормальный. Диетологическое лечение полифагии требует точной диагностики, поскольку лечение направлено на основное заболевание.

Пикацизмом называется поедание животными несъедобных предметов. Чтобы понять, откуда появилась данная проблема, необходимо исключить: заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения в работе центральной нервной системы, дефицит питательных веществ, компульсивные расстройства, когнитивные дисфункции, а также влияние некоторых лекарственных препаратов – они тоже могут привести к пикацизму.

К отсутствию аппетита (или анорексии) может привести много факторов: стресс, нарушение пищевого поведения, не подходящий по консистенции и вкусу корм, снижение сенсорного восприятия в связи с возрастом, системные заболевания, травмы, заболевания ротовой полости, неподходящее расположение мисок, страх или дискомфорт (что-то упало во время приема пищи), неверная оценка владельцем дозировок еды.

Сейчас такой большой выбор питания для кошек: сухой корм, влажный корм, рационы BARF (сырое мясо и кости), домашние рационы, смешанное питание. При выборе питания стоит учитывать вкусовые предпочтения, время и возможности владельца, состояние здоровья питомца.

Разберем более подробно два вида рациона для кошек: сухой корм и натуральное питание.

У сухих кормов есть свои плюсы: простота в использовании, можно оставить в автокормушке или в обычной миске в доступе, они сбалансированные, также их можно дополнить влажными кормами, что увеличит потребление влаги. Минусы сухих кормов: они содержат мало влаги, и для кошек, которые мало пьют, это может закончиться мочекаменной болезнью. В таком случае надо дополнительно увеличивать вкусовую привлекательность воды, включить влажные корма в рацион кошки, стараться выбирать корма с небольшим количеством минералов (корма для стерилизованных и пожилых кошек, как правило, содержат небольшое количество кальция, фосфора и магния).

Не каждый промышленный корм будет достаточно хорош. Чтобы наверняка выбрать максимально сбалансированный рацион, стоит обращать внимание на состав (помня правило: чего в составе больше, то и указано на первом месте) и класс, к которому относится конкретный корм (несмотря на то, что в какой-то степени разделение кормов по классам считается маркетинговым ходом).

Условно промышленные корма делятся на: эконом-корма, премиум, суперпремиум, холистики. Корма эконом-класса (дешевые) не будут содержать в своем составе отборное парное мясо – в них будет больше субпродуктов, углеводов, и у них низкая усвояемость, поэтому кормить ими не рекомендуется.

Жажда у кошек обычно не связана с чувством голода, поэтому многих кошек смущает, когда источник воды находится рядом с источником еды. Самое настоящее зло – двойные миски (рис. 23): в них еда и вода находятся особенно близко друг к другу, из-за чего частички еды могут попадать в воду, делая ее еще менее привлекательной для кошки. Не имея других источников питья, кошки вынуждены приспосабливаться к этим странным условиям, однако, как только появляется альтернативный источник питья, стоящий далекоот еды, кошка, как правило, начинает наведываться к нему как можно чаще, игнорируя старый источник питья полностью.

Поэтому, учитывая видоспецифические потребности кошек относительно расположения еды и воды, стоит ставить миски с водой отдельно от мисок с едой. Такое расположение мисок будет стимулировать кошку пить больше воды, а это очень важно с точки зрения ее здоровья, особенно если у кошки в анамнезе уже есть заболевания мочевыделительной системы.

Рис. 23. Кошки предпочитают территориально разделять прием еды и воды, поэтому двойные миски нежелательны

Тип мисок

• Поэкспериментируйте с мисками из различных материалов: керамика, стекло, металл.

• Обратите внимание на форму миски: многие кошки любят широкие и неглубокие миски; считается, что многим кошкам не нравится, когда их усы касаются краев миски.

• Предложите кошке пить из обычной кружки, если она регулярно засовывает свою голову в вашу.

• Попробуйте наполнять миски водой до краев.

• Предложите кошкам воду в собачьих мисках на высокой подставке.

Если кошка пьет воды больше, чем ей необходимо по норме, – это повод обратиться к ветеринарному врачу, так как полидипсия (повышенная жажда) может быть симптомом серьезного заболевания, например, нарушения функции почек и мочевыводящих путей; заболевания печени; сахарного диабета; гипертиреоза (заболевание щитовидной железы).

При подозрении на излишнее потребление воды кошкой необходимо измерить количество потребляемой воды. Для этого:

1. измерьте, сколько воды в миллилитрах помещается в миску вашей кошки;

2. наполните миску водой и оставьте на 24 часа в доступе у кошки;

3. по прошествии 24 часов измерьте, сколько воды осталось в миске;

4. вычтите из начального объема оставшийся объем.

Если полученное значение значительно превышает среднюю суточную норму потребления воды кошкой, необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Кошки славятся своей чистоплотностью, это было жизненно необходимо им испокон веков: кошка, которая продолжала бы источать запах свежего мяса после охоты, могла легко привлечь к себе другого, более крупного хищника и погибнуть от его лап, а образовавшиеся колтуны сделали бы такого гибкого и ловкого хищника неповоротливым, помимо того, что доставляли бы боль.

Природа все продумала за нас и одарила кошку шершавым языком, шипики которого наклонены в сторону корня языка (рис. 24), что делает из него превосходную расческу, которая помогает не только прочесать шерсть, но и убрать ее излишки. Природа также наградила кошку чрезвычайной гибкостью, чтобы мурлыка могла дотянуться даже до самых труднодоступных мест на своем теле, совершая уход за собой.

Рис. 24. Шершавый язык кошки – превосходная природная расческа

И тут возникает вопрос: нужно ли помогать кошке ухаживать за своей шерстью? Если правильно приучить мурлыку к вычесыванию шерсти, данный процесс будет доставлять ей удовольствие и помогать укреплять связь между вами и питомицей. Более того, дополнительное вычесывание шерсти у кошки:

• помогает избавляться от излишков шерсти, предотвращая образование трихобезоаров (комков из проглоченной шерсти) в желудочно-кишечном тракте у кошек;

• предоставляет возможность владельцу лучше изучить тело кошки на предмет шишек, опухолей, дерматитов, клещей, блох, а также лишний раз заглянуть в уши, рот и глаза.

Чтобы кошачья шерсть была здоровой, необходимо кормить кошку подходящим кормом и поддерживать оптимальные температуру и влажность воздуха в помещении, где живет кошка.

Если вас беспокоит качество шерсти вашей любимицы, если вам кажется, что ее шерсть тусклая, сальная и стоит «иголками», – это не повод купать кошку, это повод обратиться в ветеринарную клинику, поскольку внешний вид шерсти кошки – зеркало ее физиологического здоровья.

Купать ли кошку?

Если ваша кошка здорова, нет причин купать ее. Большинство кошек очень плохо переносят купание, некоторые настолько сильно переживают во время этой процедуры, что впоследствии могут заболеть.

Конечно, бывают ситуации, в которых без купания кошки никак не обойтись, например, лечение лишая (но и в данном случае врачи не всегда назначают купание), загрязнение шерсти вследствие сильной диареи.

Если купания кошки никак не избежать, постарайтесь минимизировать вероятный для кошки стресс.

• За несколько часов до купания дайте ей успокаивающий препарат (предварительно посоветуйтесь с ветеринарным врачом).

• На дно ванны постелите полотенце или резиновый коврик, чтобы кошка не скользила.

• Заранее наберите воду в тазик и приготовьте пластиковый ковшик. Лучше включать душ и не открывать кран – так вы снизите влияние пугающих стимулов.

• Вода не должна быть слишком горячей или слишком холодной.

• Используйте только специальные зоошампуни для кошек. Ни в коем случае не используйте обычное мыло и шампуни, предназначенные для человека.

• Пробуйте предлагать кошке лакомства во время купания. Можно использовать специальный коврик для лизания на присосках: он крепится к ванне или кафелю, и кошка слизывает любимый паштет, пока вы мочите ее шерсть (рис. 25).

• Не мочите сразу большой участок шерсти на теле кошки. Начинайте понемногу: сначала хвост, затем спина и т. д.

• Действуйте быстро, но без суеты, чтобы не затягивать процесс купания.

• Избегайте попадания воды в кошачьи уши.

• Не сушите кошку феном, это может стать для нее «последней каплей». Лучше использовать специальные полотенца из микрофибры, предназначенные для животных – такие полотенца хорошо впитывают влагу с шерсти.

• После просушивания кошки полотенцем оставьте ее в теплом месте.

Рис. 25. Коврик для лизания с любимым лакомством питомца

Лучше всего приучать кошку к купанию заранее и постепенно, если вы планируете периодически купать ее в течение жизни. Например, сфинксов нужно купать: из-за избыточной работы сальных желез на их теле скапливается много выделений, которые со временем темнеют, и голая кошка начинает пачкать все вокруг себя.

Брить ли кошку?

Некоторые владельцы стремятся брить кошек, чтобы спасти свое жилище от бесконечно валяющихся клочков шерсти, другие – чтобы помочь своим питомцам в жару (см. раздел 7.2. главы 7). Однако брить кошек без особой надобности я не рекомендую. Кошачья шерсть выполняет очень важные функции, о которых я подробно рассказала в главе 1, и регулярное бритье может навредить физиологическому и психологическому здоровью кошки.

Вот некоторые последствия, которые могу возникнуть после бритья кошки:

• если у вас несколько кошек, между ними может возникнуть конфликт, так как они могут не узнать друг друга после процедуры;

• оставленная на хвосте кисточка (почему-то часто на хвосте не состригают шерсть до конца) может беспокоить кошку, и она может начать охоту за своим задом, повреждая саму себя;

• кошка может начать прятаться, так как может испытывать дискомфорт после бритья;

• нежелательное поведение (например, нечистоплотность или агрессия) могут возникнуть после перенесенного стресса от бритья;

• после бритья может испортиться структура шерсти, а в некоторых местах шерсть может очень плохо отрастать.

Единственный способ эффективно бороться с разбросанной кошачьей шерстью по всему дому – регулярно вычесывать кошку и делать уборку.

Брить кошку необходимо только в нескольких случаях: если в ее шерсти образовалось большое количество колтунов, которые невозможно разобрать и прочесать; при подготовке к оперативному вмешательству (сбривается шерсть на оперируемом участке); перед проведением УЗИ брюшной полости (для более точной диагностики).

Некоторые груминг-салоны предлагают «экспресс-линьку», когда за одну процедуру мастер вычесывает с кошки очень много выпавшей шерсти, которая все еще остается на теле. Здесь важно учитывать стрессовость процедуры: если ваша кошка плохо переносит транспортировку, я не рекомендовала бы этого делать. Вызов мастера на дом может стать выходом из положения, хотя не устраняет стрессовый фактор полностью. Более того, если кошка не знает конкретного грумера и не приучена к процедуре, приезд специалиста на дом может сильно напугать кошку, из-за чего она перестанет чувствовать себя в безопасности на своей территории, а это уже может спровоцировать нежелательные проявления в поведении вплоть до агрессии и нечистоплотности.

Чтобы научить кошку терпеть вычесывание шерсти, начинайте чесать сначала те места, прикосновения к которым кошке нравятся. Как правило, это голова (щеки, подбородок, макушка). Не спешите спускаться к запретным зонам. Пусть кошка научится воспринимать расческу позитивно, трясь об нее щеками. Через некоторое время, когда кошка будет радостно подставлять щеки при виде расчески, можно спускаться и к запретным зонам. Смысл такой: три поглаживания расческой по щекам, одно по телу и возврат к щекам. Нужно, чтобы получилось что-то вроде эффекта бутерброда: неприятное запаковываем с двух сторон приятным.

Так постепенно кошка сможет научиться терпеть вычесывания. Но на период приучения у вас не должно быть задачи вычесать ее всю во что бы то ни стало. Задача – научить спокойно переносить вычесывание.

Сейчас на рынке представлено очень много различных расчесок для кошек, но очень важно сделать правильный выбор, подобрав расческу по типу шерсти вашей питомицы. Это позволит не только эффективно ее вычесывать, но и сохранить здоровье кожи и шерсти.

Гребни позволяют эффективно прочесать спутанную шерсть. Для длинной и густой шерсти подойдет гребень с редкими и длинными зубьями, для короткой – с частыми и короткими.

Расчески по типу массажной щетки и щетки из натурального ворса подходят для более частого применения на неспутанной шерсти, а также оказывают приятный массажный эффект.

Расчески с функцией пара – относительная новинка на рынке. Они подходят для короткой и средне густой шерсти, а также исключают накопление статического электричества. Могут использоваться как «влажная уборка» шерсти для кошек, не приученных к купанию.

Резиновые щетки подходят как для влажного, так и для сухого использования на короткой и средней шерсти.

Расчески в виде варежек и перчаток подходят для неспутанной шерсти. Помогают эффективно собирать шерсть с поверхности тела кошки. Однако не всем кошкам приходятся по душе, так как касаются сразу значительной площади тела.

Пуходерки помогают убирать старую шерсть с тела кошки. Важно выбирать те, которые имеют на концах зубьев защиту в виде пластиковых капель – это предотвратит травмирование кожи.

Дешеддеры (рис. 26) позволяют эффективно удалять мертвые волоски подшерстка. Работать с ними нужно аккуратно, иначе вы можете не только начесать вашу кошку до лысины, но и нанести повреждения ее коже. Проведите лезвием дешеддера по своей руке, и вы почувствуете, что даже без надавливания он может доставить неприятные ощущения.

Рис. 26. Дешеддеры

Колтунорезы (рис. 27) позволяют разрезать колтуны вдоль, сохраняя максимум не свалявшейся шерсти. Ими легко травмировать и кошку, и себя, поэтому использовать их без соответствующего опыта не рекомендуется.

Рис. 27. Виды колтунорезов

Стрижка кошачьих когтей не всегда может быть уместна, ведь когти необходимы кошке для защиты, лазанья и балансирования при интенсивном передвижении, они минимизируют риск травм, которые кошка может получить при падении из-за неудачного прыжка и невозможности зацепиться в случае, если ее когти подстрижены. Более того, некоторые кошки самостоятельно подгрызают себе когти во время самогруминга.

Но бывают ситуации, в которых стрижка когтей может быть просто необходима. Например, если по каким-то причинам коготь начинает врастать в подушечку лапы; если кошка постоянно цепляется когтями за шторы, ковры, мебель и не может освободиться, рискуя вывихнуть себе лапку. Подстригать когти может быть необходимо кошкам пожилого возраста, так как они сами уже не могут избавляться от ороговевшего слоя когтей так же эффективно, как в молодости.

Многие кошки не терпят фиксации, а тем более не любят, когда трогают их лапы. Скорее всего, это обусловлено, во-первых, их инстинктами (хищник с раненой лапой – уже не хищник, а жертва, поэтому доверить свои лапы даже социально значимому партнеру кошке может быть сложно), во-вторых, отсутствием опыта как такового или негативным опытом. Поэтому даже такое, как нам кажется, незначительное событие, как стрижка когтей, может стать для кошки серьезным стрессом, который, в свою очередь, может привести к физиологическим или поведенческим проблемам.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда стрижки когтей не избежать, следуйте нескольким правилам:

1. Подберите качественный и надежный инструмент.

2. Приучите кошку к звуку хруста когтя при его подстригании.

Во время стрижки когтей кошку может пугать буквально любая мелочь, помимо самой фиксации: вид инструмента, ощущение инструмента когтем, хруст когтя, вероятность боли (особенно если ранее был негативный опыт, при котором кошка испытала болевые ощущения при стрижке когтей) и так далее. Чем к большему количеству пугающих стимулов кошка будет приучена заранее, тем проще и быстрее будет проходить стрижка когтей.

Так вот заранее приучить мурлыку к звуку хруста когтя можно с помощью… обычной макаронины: периодически подстригайте сухую макаронину инструментом для стрижки рядом с кошкой. Со временем питомица привыкнет к этому звуку и не будет придавать ему значения.

3. Приучите кошку к виду инструмента.

В самом начале покажите кошке инструмент для стрижки когтей, пусть она его понюхает и, если захочет, потрется о него мордочкой. Не убирайте инструмент в дальний ящик, будет хорошо, если он останется на виду у кошки, а когда вы будете брать его в руки, давайте кошке нюхать его и тереться о него щеками.

4. Потренируйтесь выпускать кошачьи когти при помощи несильного нажатия на кошачью лапу.

В нормальном, расслабленном положении кошачьи когти покрыты кожей и мехом – это позволяет сохранить их острыми, защищая от постоянного контакта с поверхностями, а также помогает эффективно выслеживать добычу, поскольку обеспечивает бесшумное перемещение.

Чтобы «обнажить» коготки, просто немного нажмите на кошачью лапку. Для этого выберите момент, когда ваша кисуля максимально расслаблена или спит. Только не злоупотребляйте этим состоянием кошки, чтобы трогать ее лапы, задача – сделать все так, чтобы она ничего не поняла, то есть быстро. Если вы будете беспардонно тревожить вашу любимицу во время сна, то минимум, что вы получите, – так это то, что она начнет спать в более укромных местах, где вам будет сложно ее достать, а максимум – проблемы с поведением, потому что ваша кошка перестанет чувствовать себя в безопасности!

Рис. 28. Я на маникюр!

5. Потренируйтесь трогать кошачьи когти инструментом.

Выпустите коготок и просто коснитесь его инструментом. Если любимица не обратила на это внимания, попробуйте коснуться другого когтя и так далее.

Не стремитесь за один подход потрогать инструментом все кошачьи когти, одного-двух за раз достаточно. Это позволит избежать кошачьего испуга в связи с затянувшимся неприятным процессом.

Если же вдруг кошка испугалась даже после первого прикосновения (или проснулась), оперативно выдайте ей любимое лакомство и на этом закончите упражнение.

6. Отрежьте один коготь.

Когда у вас будет получаться трогать инструментом кошачьи когти без проблем, отрежьте кошке один коготь, а если она обратит на это внимание или проснется, выдайте ей лакомство и на этом завершите процесс. Не стремитесь отстричь все когти сразу, перед вами не должно стоять такой цели. Цель в том, чтобы кошка максимально вам доверяла, пока расслаблена или спит, и чувствовала себя в безопасности. Одно неверное движение или сильный напор могут все испортить.

Данный способ подстригания когтей освобождает вас от необходимости фиксировать кошку, а кошку – от стресса, связанного с фиксацией. Но в этом процессе нужно быть предельно осторожными, чтобы не напугать питомицу, поэтому не спешите и будьте максимально деликатны и внимательны к сигналам кошачьего тела. Например, если вы трогаете кошачью лапку, пока любимица отдыхает, и вдруг заметили, что ее хвост начал подрагивать, немедленно прекратите! Для вас это сигнал того, что вы слишком долго трогали лапку, и хвостом кошка «просит» вас прекратить. Не заставляйте вашу кошку «кричать», прося вас остановиться иными сигналами, например, кусать, царапать, убегать. Как говорила одна моя знакомая: «Мы должны научиться слышать шепот животных, чтобы не заставлять их кричать».

Инструменты для стрижки кошачьих когтей можно разделить на три основных вида: гриндеры, когтерезы без ограничителя, когтерезы с ограничителем.

Гриндер – это электрический беспроводной «когтерез», который не состригает коготь, а стачивает его, как пилочка. Его использование минимизируется риск травматизации кровеносного сосуда, находящегося внутри когтя. Однако при работе он жужжит и вибрирует, что может напугать кошку. К гриндеру кошку нужно приучать дополнительно, и на это может уйти достаточно много времени.

Когтерез без ограничителя лучше использовать, если у вас уже есть опыт в подстригании кошачьих когтей; у новичка в этом деле велик риск травмировать кровеносный сосуд и тем самым доставить кошке боль.

Когтерез с ограничителем подойдет даже новичкам в деле по подстриганию кошачьих когтей, так как специальный ограничитель позволяет предотвратить случайное повреждение кровеносных сосудов.

Помимо того, что нужно знать, как подстричь кошке когти с минимальным для нее и вас стрессом, важно знать «механику» обрезания самого когтя, чтобы во время и после стрижки кошка не испытывала дискомфорта и боли.

С одной стороны, вы должны знать, какую длину когтя можно убрать, чтобы не травмировать кровеносные сосуды, с другой – вы должны знать, под каким углом необходимо стричь кошачий коготь. У многих кошек светлые когти, и вы можете увидеть, где именно заканчивается питающий коготь кровеносный сосуд. Если вы видите сосуд, ваша задача – срезать коготь, не задев его. Если кровеносного сосуда не видно или вы не уверены, где он заканчивается, или если у кошки темные когти и вы просто физически не можете разглядеть сосуд, отстригайте буквально самый кончик коготка, примерно 1–2 миллиметра от края.

Чтобы правильно обрезать коготь, держите когтерез так, чтобы его лезвие смотрело вниз, если вы стрижете с внутренней стороны когтя; если же вы располагаете когтерез с наружной стороны когтя, его лезвие должно смотреть вверх.

Рис. 29. Наклоните когтерез вниз в направлении, противоположном нахождению кровеносного сосуда – пульпы когтя, и обрежьте острый кончик

Существует мнение, что если кошка домашняя, то ее не нужно обрабатывать от паразитов. Давайте для начала разберемся, кто такие паразиты, кто к ним относится и какой они причиняют ущерб животным и человеку.

Капли на холку – период действия препарата 3–4 недели.

+ удобно использовать, меньше стресса для кошки и человека; некоторые капли обладают комплексным действием, защищают от гельминтов, насекомых, клещей.

– может быть аллергическая кожная реакция; необходимо наносить в места, недоступные для слизывания (холка); нельзя мыть животное 2–3 дня до и после использования капель, иначе действие капель будет неэффективным; в зависимости от инструкции, нельзя использовать на котятах младше 6-, 8-, 10-недельного возраста; если в доме несколько животных, на сутки после обработки их необходимо разделить, иначе при взаимном груминге может произойти отравление.

Хотя бы раз в год необходимо возить кошку в ветеринарную клинику, как минимум, на вакцинацию, а в идеале – на проверку всего организма для точного понимания того, как кошка чувствует себя в действительности (см. главу 8). Для многих кошек даже сама транспортировка – уже серьезное испытание, которое доставляет и им, и их владельцам сильнейший стресс. Но можно уменьшить этот стресс превентивными способами.

Чтобы понимать, какие профилактические меры будут в данном случае работать, необходимо помнить о том, что кошки по своей природе территориальны и имеют острую потребность в том, чтобы контролировать свое окружение. Контроль дает кошкам больше комфорта и помогает снижать стресс. Также важно не забывать о том, что кошки живут в мире запахов, и даже малейшее нарушение общего ароматического профиля привычной обстановки может заставить мурлыку волноваться. И когда мы говорим о транспортировке кошки из пункта А в пункт Б, становится понятно, что в жизни питомицы все меняется моментально, при этом эти изменения ей неподвластны, и неудивительно, что многие кошки начинают, мягко говоря, сильно волноваться.

Чтобы улучшить эмоциональное состояние кошки во время транспортировки, осмотра ветеринарным врачом, возвращения домой, стоит соблюдать несколько простых условий, которые могут иметь большое значение.

На сегодняшний день существует масса видов и типов переносок, и к сожалению, здесь я не имею возможности перечислить плюсы и минусы каждой из них (подробно я описала их в своей «Главной книге владельца кошки»).

Выбирая переноску, постарайтесь посмотреть на нее с точки зрения кошки: насколько питомице будет в ней комфортно – не будет ли ее слишком трясти, будет ли она защищена от излишних внешних стимулов и прямых солнечных лучей. Но и о своем комфорте не забывайте: легко ли вам будет нести переноску в руках (есть переноски в виде рюкзака – их проще носить хозяевам, но они подходят не всем кошкам), легко ли вам будет ухаживать за чистотой переноски – стирать и мыть ее.

На мой взгляд, единственной максимально комфортной и безопасной переноской для кошки является пластиковый бокс с металлической дверцей. Конечно, ситуации бывают разные, и не для каждой подойдет такая переноска, но для транспортировки кошки в ветеринарную клинику или при длительных поездках в автомобиле или поезде я все же рекомендую именно данный вид переноски.

Вот требования к переноске, которая будет отвечать правилам комфортной и безопасной транспортировки кошки.

Переноска должна быть выполнена из качественного пластика, который не будет прогибаться под весом кошки и не сломается от манипуляций с переноской. Также переноску из пластика легко мыть.

Дверца переноски должна быть металлической. Пластиковые дверцы ненадежны, и некоторые кошки легко выбивают их головой при попытках сбежать.

Размер переноски должен быть таким, чтобы кошка могла расслабленно в ней лежать.

Пластиковый бокс должен иметь съемную верхнюю крышку, чтобы вы имели возможность аккуратно извлечь кошку из переноски в случае, если она будет отказываться выходить сама.

Рис. 32. Пластиковые переноски с металлическими дверцами – самые комфортные и безопасные

В идеале переноска должна быть частью привычного повседневного окружения кошки и ассоциироваться у мурлыки с безопасностью, расслаблением или игрой. Выделите у себя дома место, где переноска будет для кошки в доступе всегда. Положите внутрь переноски мягкую подстилку, чтобы питомица могла использовать это место для сна и отдыха.

Для кошки переноска должна стать портативным безопасным местом, которое само по себе будет снижать стресс, связанный с транспортировкой. Если переноска появляется только тогда, когда кошку нужно куда-то перевозить, все остальные рекомендации для снижения волнения будут бесполезны – сам вид переноски будет пугать питомицу. Если же кошка уже воспринимает переноску как свою мини-базу безопасности, нижеперечисленные рекомендации будут более эффективны.

При транспортировке постелите внутрь переноски подстилку, которая пахнет кошкой, то есть на которой она часто спит (если обычно она не спит в переноске): знакомый запах будет способствовать снижению волнения кошки в дороге.

Также можно потереть кошачьи щеки чистой салфеткой, чтобы собрать на нее лицевые феромоны кошки, которыми она обычно маркирует территорию, а затем этой же салфеткой натереть переноску внутри, уделяя особое внимание дверце и углам.

Запах любимого социально значимого партнера также способен минимизировать кошачье волнение в дороге: имеет смысл положить в переноску вещь (например, футболку) человека, которого, по вашим наблюдениям, кошка любит больше всех.

За 15 минут до помещения кошки в переноску внутри можно побрызгать специальным спреем на растительной основе, который может способствовать меньшему возбуждению кошки в дороге (продается в зоомагазинах).

Если внутри переноски кошка все-таки сильно волнуется (мяукает, делает подкопы, мечется), накройте переноску пледом, чтобы снизить визуальную стимуляцию кошки во время транспортировки.

Перевозите кошку только в автомобиле или такси (не на общественном транспорте).

Никогда не выпускайте кошку из переноски, находясь в машине, особенно во время движения – ее передвижения по салону могут стать причиной ДТП. Также не стоит этого делать, даже если автомобиль припаркован: кошка может выскочить на улицу и потеряться или попасть под проезжающую мимо машину.

Обязательно фиксируйте переноску с кошкой ремнем безопасности: это предотвратит переворачивание переноски в результате резкого торможения и получение вследствие этого кошкой травм. Для фиксации ремнем безопасности как раз подходят переноски в виде пластиковых боксов.

Не оставляйте кошку в машине одну никогда, даже если она сидит в переноске. В жаркую погоду кошка может получить тепловой удар, потому что автомобиль быстро нагревается под воздействием прямых солнечных лучей, а в холодную погоду кошка может переохладиться.

Учитывайте погоду. Зимой переноску можно дополнительно утеплить, постелив внутрь более плотную лежанку, а саму переноску укутав теплым пледом, но при этом оставив свободными отверстия для вентиляции. В автомобиле можно включить обогрев сиденья, на котором будет стоять переноска. В жаркую погоду внутри переноски можно использовать подстилку из легких тканей, а в автомобиле – кондиционер. Однако не направляйте струи холодного воздуха прямо на кошку, лучше заранее (прежде чем сажать кошку в машину) охладить машину внутри, подождав несколько минут, пока кондиционер сделает свое дело, а далее распределить потоки холодного воздуха так, чтобы они не дули прямо на кошку, и не ставить кондиционер на полную мощность.

Кондиционер в жаркую погоду – хорошая альтернатива открытым окнам во время движения: открытые окна значительно снижают шумоподавление, что может заставлять кошку сильно переживать.

Во время перевозки кошки не слушайте в машине громко музыку или радио. Лучше всего ехать в тишине или включить музыку или радио, но на минимальной громкости, однако следите за контентом – это не должна быть слишком эмоциональная речь радиоведущих или громкие, агрессивные музыкальные композиции.

Не перевозите кошек в багажнике.

Если планируется длительная поездка, стоит заранее проконсультироваться с вашим ветеринарным врачом по поводу применения успокаивающих препаратов. Лучше начать давать их за 3–7 дней до предполагаемой поездки.

Покупайте билеты в купе, чтобы вы могли выпустить кошку из переноски. Это поможет мурлыке изучить территорию, благодаря чему она будет чувствовать себя в большей безопасности. При поездках длиною в несколько суток важно, чтобы кошка имела возможность справлять нужду и спокойно принимать пищу. В маленькой переноске это невозможно сделать с комфортом, поэтому важно, чтобы у кошки была возможность выйти из переноски в безопасное пространство.

Лучше всего, если вы заранее приучите свою кошку к шлейке, – так вы сможете держать ситуацию под бо́льшим контролем, когда кошка изучает территорию.

Заранее осмотрите купе на предмет узких отверстий, куда, в теории, может залезть кошка; если таковые имеются, надежно закройте к ним доступ.

Обязательно имейте с собой: сменную подстилку для кошки на случай, если первая испачкается, лоток (в зоомагазинах имеются в продаже складные, их удобно брать с собой), привычный наполнитель, пакет для мусора, миски, кошачью еду и воду. В дороге у кошки могут быть проблемы с аппетитом и потреблением воды, поэтому лучше предлагать кошке полакомиться влажным кормом, так как он и вкуснее пахнет, и содержит в себе больше влаги. И тем не менее возьмите с собой шприц на 5 миллилитров без иголки, чтобы иметь возможность напоить кошку водой принудительно в случае полного отказа от еды, – это поможет избежать обезвоживания и связанных с ним проблем в будущем.

На ночь сажайте кошку в переноску, не позволяйте ей быть «на свободе», пока вы спите, а также днем никогда не оставляйте кошку без присмотра. Если вам нужно отлучиться, кошку необходимо посадить в переноску, переноску поставить на пол и закрыть купе. Можно попросить проводника присмотреть за вашей кошкой, пока вы отлучились, но кошка все равно должна быть в переноске.

При покупке билетов на самолет заранее уточняйте правила перевозки животных конкретной авиакомпании. По возможности выкупайте соседнее кресло, чтобы на нем вы могли разместить переноску с вашей кошкой. Перевозка в багажном отделении может быть опасна для жизни вашей кошки.

В случае транспортировки кошки в самолете выбор переноски может быть очень скуден, так как, например, пластиковый бокс уже может не подойти по габаритам или из-за того, что добавляет слишком много веса кошке. Если вы будете вынуждены использовать тканевую переноску, выбирайте такую, в которой не будет заедать молния, а также лучше, чтобы даже в тканевой переноске была возможность расстегнуть именно верх – это облегчит доставание кошки из переноски во время ветеринарного контроля. А чтобы минимизировать стресс кошки и обеспечить ее безопасность в аэропорту и в самолете, следуйте рекомендациям ниже.

Заранее приучите кошку к шлейке. На кошке, находящейся в переноске, должна быть надета шлейка. Это поможет оперативно схватить кошку в случае внезапного побега.

Рис. 33. Во время путешествия на кошке должна быть надета шлейка

Приезжайте в аэропорт заранее, чтобы все делать спокойно, не волноваться и не суетиться.

С собой возьмите сменные пеленки для переноски на случай, если у кошки произойдут непроизвольные акты мочеиспускания и дефекации. Также могут пригодиться несколько пакетиков для мусора.

Если полет вместе со временем ожидания в аэропорту и пересадками займет более 5 часов, необходимо взять для кошки корм (сухой, влажный), воду и 5-миллилитровый шприц без иголки для принудительного поения кошки водой в случае отказа от еды для профилактики обезвоживания и дальнейших проблем, с ним связанных.

Ожидать посадку лучше всего в бизнес-зале, так как там гораздо тише, чем в основном. Да, ожидание в бизнес-зале повлечет за собой дополнительные расходы, но комфорт ваш и кошки того стоит.

В бизнес-зале выберите самое тихое и безлюдное место, в котором вы сможете предложить кошке посетить лоток (если возьмете с собой специальный раскладной). Предложить кошке сходить в лоток очень важно, потому что под воздействием адреналина на фоне стресса у кошки может появиться потребность испражниться. Обязательно контролируйте кошку при помощи шлейки. Не нужно принудительно доставать кошку из переноски, достаточно просто открыть ей выход и подождать. Если кошка отказывается выходить, не настаивайте.

Имейте с собой небольшой плед, чтобы накрывать переноску с кошкой, снижая таким образом воздействие на нее пугающих стимулов.

Зона ожидания – одна из важнейших в клинике. Именно во время ожидания у кошки может нарастать напряжение из-за визуального контакта с собаками и шума, который те производят, не говоря уже об общей суете.

В идеале клиника должна быть оснащена отдельной зоной ожидания для кошек, которая была бы полностью изолирована от собак, однако не все клиники могут себе такое позволить. Если зона ожидания для всех животных общая, лучше будет ожидать приема с кошкой в автомобиле. А если и это невозможно, накройте переноску пледом, чтобы хоть как-то минимизировать степень негативного воздействия окружающей среды на кошку: мурлыка по-прежнему будет слышать и обонять собак, но хотя бы не будет их видеть.

• Не выпускайте кошку из переноски;

• разговаривайте с ней, это может помочь ей успокоиться;

• если кошка не склонна к побегу из переноски, можно открыть переноску так, чтобы в нее могла проникнуть только ваша рука: чесание щек, ушей, подбородка и головы в целом может помочь кошке немного расслабиться и успокоиться;

• никогда не оставляйте кошку одну в зале ожидания, даже если она находится в переноске.

• Прежде чем доставать кошку из переноски, убедитесь, что все двери и окна закрыты;

• сначала предложите кошке выйти из переноски самостоятельно, открыв дверцу;

• если кошка не хочет выходить сама, вы можете снять верхнюю крышку переноски; делайте это медленно, не суетитесь;

• если очевидно, что кошке комфортно оставаться в поддоне от переноски, попросите врача по возможности осмотреть кошку, не вынимая ее из поддона;

• попросите врача и ассистентов по возможности не производить громких и резких звуков, которые могут напугать кошку;

• если вам сложно удерживать кошку во время процедур (например, при взятии крови), пусть вам поможет персонал клиники, однако следите за тем, чтобы удержание было деликатным, без применения фиксирующих мешков и намордников для кошек;

• если ваша кошка слишком сильно сопротивляется во время процедур и кричит так, словно ее убивают, обсудите с доктором возможность седации для дальнейшего проведения необходимых манипуляций с кошкой. Вред для здоровья кошки от такого сильного стресса может быть гораздо больше, чем вред от седации.

К сожалению, если ваша кошка серьезно заболеет, не исключено, что ей может потребоваться лечение в стационаре. В данном случае принципиально важно, чтобы в клинике стационар для кошек был отдельно от стационара для собак: поскольку кошка будет вынуждена находиться в этом месте гораздо дольше, чем просто в зале ожидания, максимально важно обеспечить кошке комфорт, насколько это возможно, ведь эмоциональное состояние кошки играет не последнюю роль в ее выздоровлении.

• Обязательно вместе с кошкой в стационар передайте ее любимую лежанку и/или другие «впитыватели запаха» из дома, которые уже были в использовании у вашей кошки, для того, чтобы поспособствовать созданию безопасной и знакомой, с точки зрения кошки, обстановки;

• дополнительно у персонала клиники можно уточнить о возможности использования синтетических кошачьих феромонов в помещении стационара;

• часто в стационарах у кошек появляется потребность прятаться, даже если дома они никогда не демонстрировали подобного поведения. Поэтому дополнительно можно обеспечить кошку небольшим домиком в виде коробки, который бы поместился в клетке;

• навещайте вашу кошку регулярно во время ее пребывания в стационаре.

Если вашей кошке проводили общую анестезию, по возвращении домой питомица может оставаться все еще немного дезориентированной. Следите, чтобы она не забиралась на высокие поверхности, – при падении даже с небольшой высоты любимица может получить травму. Также наблюдайте за тем, чтобы кошка не разлизывала раны и швы, если ей проводилось оперативное вмешательство. В любой непонятной ситуации звоните вашему ветеринарному врачу без отлагательств.

Если у вас дома есть другие кошки, то вернувшуюся из клиники кошку лучше на время поселить отдельно. Это особенно важно, если кошка провела в ветеринарной клинике не один день. Дайте вернувшейся кошке время, чтобы привести себя в порядок (3–7 дней), а затем плавно перезнакомьте кошек, начиная с этапа обмена запахами (см. пункт 12.1 главы 12).

Это действительно очень важный момент. Вернувшаяся из клиники кошка, помимо того, что сама по-другому пахнет, еще и нарушает общий привычный для остальных кошек ароматический профиль в доме, что неизбежно улавливают кошки, которые оставались дома, и начинают расценивать это изменение как потенциально опасную ситуацию. Помните, что для кошек очень важно иметь контроль над ситуацией и жить в понятной и предсказуемой среде. А когда появляется сородич, который вроде бы тебе знаком, но пахнет совсем иначе, ни о каких контроле и предсказуемости не идет речи. Случившаяся драка в результате формирует очень прочные негативные ассоциации у кошек друг с другом, из-за чего далее их бывает очень сложно примирить.

Кошки живут в мире ассоциаций, благодаря чему они очень быстро запоминают сигналы, которые сулят им получение выгоды. Главная наша цель в этом упражнении – сформировать у кошки позитивную ассоциацию не со звуком открывающегося холодильника, а со звучанием кошкиного имени.

В народе говорят, что, если в имени кошки присутствуют шипящие звуки, она будет лучше на это имя откликаться. Однако это миф. Кошка будет откликаться на свое имя только в том случае, если вы сформируете у нее позитивные ассоциации, с ним связанные. Так что назовите вашу кошку хоть Морковкой, и она будет откликаться на Морковку, если будет знать, что для нее это выгодно.

Команда «Сидеть» чрезвычайно полезна. Используя этот базовый навык, вы сможете научить кошку терпеть, пока вы чистите ей зубы, даете таблетку или осматриваете ее.

Для отработки данной команды я рекомендую использовать кликер-тренинг.

Если вы совсем незнакомы с кликер-тренингом, рекомендую поискать о нем информацию в интернете или прочитать в моей «Главной книге владельца кошки».

К моменту, как вы решили начать тренировать с кошкой команды и полезные навыки, нужно, чтобы кошка уже знала, что один щелчок равен одному кусочку лакомства. В тренировках кликер дает понять вашей кошке, что в конкретный момент она повела себя правильно и ее ждет угощение. Для кошки кликер – это словно фотоаппарат, который фиксирует ее конкретное действие, благодаря чему мурлыка быстро усваивает, какое именно действие стало для нее выгодным.

Шаг 1. В одной руке держите лакомство, в другой – кликер. Покажите кошке, в какой руке у вас лакомство, и когда она заметит желанный кусочек, начните заводить руку с лакомством над головой кошки. Следя за кусочком, ей придется сесть, так устроена кошачья физиология.

Шаг 2. Как только кошка сядет, сразу щелкните кликером и скормите кошке кусочек, пока она все еще сидит.

Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.

На этом этапе нам важно дать понять кошке, что ей не обязательно видеть лакомство в конкретной руке, чтобы быть уверенной, что она его получит. Необходимо, чтобы кошка усвоила, что кусочек может выдать любая рука вне зависимости от того, в какой руке она видит кусочек.

Возьмите по одному кусочку в каждую руку: один в пустую руку, один – в ту, в которой обычно держите кликер.

Шаг 1. Покажите кошке кусочек той рукой, которой вы работали на первом этапе. Начните вести руку в сторону кошачьей спины, чтобы она села.

Шаг 2. Как только кошка сядет, щелкните и выдайте кусочек другой рукой.

Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.

Теперь вы готовы к тому, чтобы полностью убрать лакомство из руки, которая подает сигнал.

Шаг 1. Той рукой, которую вы на предыдущих этапах заводили кошке за голову, подайте сигнал, сделав то же самое, но уже без кусочка лакомства.

Шаг 2. Как только кошка сядет, щелкните кликером и выдайте кусочек другой рукой.

Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.

На всех этих трех этапах не произносите ни слова, чтобы не запутать кошку. Кошки прекрасно реагируют на сигналы руками, поэтому для начала необходимо тренироваться с кошкой в тишине. Если же вы хотите, чтобы в будущем кошка реагировала на голосовую команду, а не на жест рукой, вам нужно перейти к четвертому и пятому этапам тренировок.

Шаг 1. Прежде чем подать сигнал рукой, как вы уже научились на этапе 3, произнесите один раз «Сидеть», при этом не нужно переходить на грубый тон или повышать голос – они могут напугать кошку и отбить у нее желание тренироваться с вами, а основная задача тренировок – сделать их для кошки приятным и веселым занятием. Произносите команду четко, но ласково.

Шаг 2. После произнесения команды голосом сразу подайте, как обычно, сигнал рукой.

Шаг 3. Как только кошка сядет, щелкните кликером и выдайте кусочек другой рукой.

Шаг 4. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.

Тренируйтесь на этом этапе несколько дней подряд.

Теперь нужно полностью убрать сигнал рукой.

Шаг 1. Дайте кошке команду голосом: «Сидеть».

Шаг 2. Если кошка села, значит, на предыдущем этапе вы все верно проработали. Щелкните кликером и выдайте кошке кусочек лакомства.

Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.

В будущем этот навык пригодится вам для того, чтобы научить питомицу команде «Место», сидеть в ограничениях, заходить в переноску, а также благодаря упражнению «водить за нос» вы сможете обучить кошку забавным трюкам типа прыжков через препятствия, которые не только повеселят вас и ваших зрителей, но и обогатят кошачью жизнь.

Для упражнения «водить за нос» вам понадобится кликер с таргет-указкой (target с англ. – цель; рис. 34) или палочка для суши, да даже ваш собственный палец сгодится.

Сначала необходимо научить кошку касаться цели носом. Есть два способа это сделать.

Способ 1. Если ваша кошка живет с вами уже давно и вам доверяет, с большой вероятностью вам подойдет это способ. У кошек есть естественное желание изучать носом различные, особенно новые для них предметы. И когда кошка занимается подобной исследовательской активностью, она практически всегда слегка дотрагивается своим носиком до предмета, который изучает. Вооружитесь таргет-указкой, что бы она собой ни представляла, и приступайте к тренировке.

Рис. 34. Кликер с таргет-указкой

Шаг 1. Покажите кошке таргет-указку на расстоянии от ее мордочки примерно 20–30 сантиметров. Обычно этого расстояния достаточно для того, чтобы кошка заметила таргет-указку, но при этом ей нужно было потянуться к ней носом, чтобы понюхать.

Шаг 2. Как только кошкин нос коснется таргет-указки, щелкните кликером и выдайте кусочек лакомства.

Повторяйте шаги 1 и 2, пока данное действие не будет отработано до автоматизма. Цель: показать кошке, что всякий раз, когда она касается таргет-указки носом, она получает лакомство, то есть свою выгоду.

Важно: не держите указку слишком далеко или слишком высоко, иначе у кошки возникнет необходимости дотянуться до нее лапами. Таргет для лап, конечно, тоже существует, однако сейчас нам необходимо натренировать у кошки именно таргет для носа.

Способ 2. Если у вас пугливая кошка или кошка, которая живет у вас еще не так давно и пока не доверяет вам, или вы занимаетесь с кошками на передержке или в приюте, вам подойдет этот способ. Если вы работаете с пугливой кошкой, я бы рекомендовала вам использовать в данной тренировке именно кликер с телескопической таргет-указкой – благодаря ей вы сможете поддерживать между вами и кошкой оптимальную дистанцию, что важно при работе с пугливыми кошками, ведь для них слишком близкий контакт с человеком может быть сложным, что может провоцировать их убегать и прятаться. В конечном итоге занятия с таргет-указкой помогут вам построить доверительные отношения с вашей кошкой. В этом случае тренировка будет поделена на несколько этапов.

Этап 1

Шаг 1. Положите на пол кусочек лакомства, а рядом расположите один конец таргет-указки, как бы указывая на лакомство.

Шаг 2. Когда кошка подойдет, чтобы съесть лакомство, прямо перед тем, как она это сделает, щелкните кликером и уберите таргет-указку, чтобы кошка могла спокойно доесть кусочек.

Этап 2

Теперь важно показать кошке, что ей совсем не обязательно видеть сам кусочек лакомства, чтобы в итоге получить его.

Шаг 1. Расположите один конец таргет-указки на полу, но уже без лакомства.

Шаг 2. Как только кошка приблизится, чтобы его понюхать, щелкните кликером и выдайте кусочек лакомства.

Благодаря тому, что на предыдущем этапе кошка видела и кусочек лакомства, и таргет-указку вместе, на данном этапе велика вероятность, что она продолжит подходить к таргет-указке, даже если в поле зрения нет угощения.

Рис. 35. Таргет-указка с шариком на конце

Однако бывает так, что на этом этапе возникают сложности, и кошки не подходят к таргет-указке. Если это ваш случай, сделайте вид, что вы собираетесь положить кусочек рядом с таргет-указкой, опустив к ней руку. Скорее всего кошка подбежит и понюхает таргет-указку. В этом случае далее действуйте как обычно: щелчок – вкусняшка, а потом пробуйте снова проработать шаги 1 и 2, оставаясь на втором этапе.

Если ваша кошка в целом плохо реагирует на таргет-указку, словно не видит ее, сделайте саму цель более заметной, например, на один конец таргет-указки можно прикрепить более крупный шарик (рис. 35). Со временем, по мере прогресса, можно будет снять большой шарик и попробовать потренироваться со стандартной таргет-указкой.

Этап 3

Теперь нужно «оторвать» указку от пола, чтобы кошка поняла, что совсем не обязательно, чтобы цель всегда была на полу. Для этого начните показывать кошке таргет-указку на небольшом расстоянии от пола и ее морды. Когда кошка будет тянуться носом к указке, вознаграждайте ее за это, щелкая кликером, а затем угощая реальной наградой. По мере прогресса увеличивайте расстояние между полом и таргет-указкой.

Когда кошка усвоит урок, что касаться носом таргет-указки ей выгодно, вы сможете перейти на следующий уровень и научиться непосредственно водить кошку за нос. Для этого:

Шаг 1: покажите кошке таргет-указку и дождитесь, когда она потянется к ней носом;

Шаг 2: не давая в первый раз коснуться цели носом, уведите таргет-указку на несколько сантиметров в сторону, чтобы кошка была вынуждена сделать несколько шагов с намерением к ней подойти;

Шаг 3: когда кошка подойдет, щелкните кликером и выдайте награду.

По мере прогресса постепенно увеличивайте расстояние, на которое вы уводите от кошки таргет-указку. Затем еще усложните задачу, указывая таргет-указкой на возвышенности, чтобы кошка была вынуждена запрыгивать куда-то, дабы дойти до цели. Не забывайте каждый раз кошку вознаграждать.

Этот полезный навык пригодится, когда вам нужно будет дать питомице таблетку, осмотреть ее, почистить ей зубы и так далее. Дело в том, что во время любых неприятных манипуляций кошка может начать пятиться, и вам придется ее ловить. Если же научить кошку сидеть в ограничениях, такой возможности у нее не будет. Однако не стоит забывать, что ко всем неприятным процедурам кошка должна быть приучена заранее, а навык сидеть в ограничениях просто облегчит этот процесс.

В качестве ограничивающего пространства подойдет неглубокая коробка или поддон от пластиковой переноски, дополнительно внутрь можно постелить мягкий плед. Для начала на несколько дней просто оставьте новый предмет в зоне доступа кошки, чтобы она могла самостоятельно с ним ознакомиться, после чего можно будет приступать к тренировкам.

Шаг 1. Наведите таргет-указкой внутрь коробки и подождите, пока кошка зайдет внутрь.

Шаг 2. Как только кошка это сделала, щелкните кликером и выдайте ей угощение.

Бывает так, что кошка не всегда сразу полностью заходит в ограничивающее пространство, часто она может заходить только наполовину – лишь передними лапами. В этом случае поощряйте кошку даже за то, что она зашла в коробку лишь наполовину. Впоследствии вы сможете сделать так, чтобы и задние лапы оказались внутри коробки, уводя таргет-указку таким образом, чтобы кошке пришлось зайти полностью. Но главное – не спешите: если пока кошка заходит лишь наполовину, то пусть так и будет еще хотя бы в течение нескольких занятий.

Повторяйте первый этап в течение нескольких дней.

Шаг 1. Наведите таргет-указкой внутрь коробки и подождите, когда кошка зайдет внутрь.

Шаг 2. Как только кошка зашла в коробку, дайте ей команду «Сидеть».

Шаг 3. Как только кошка села внутри коробки, щелкните кликером и выдайте кусочек лакомства.

Команда «Место» – это не развлечение и не наказание для кошки. Это способ отправить кошку в безопасное пространство, пока вы, например, пылесосите или готовите еду, а также способ приучить кошку к новой лежанке или полке, не забывая, конечно же, о том, что новое место само по себе должно быть привлекательным для кошки. Ведь кто захочет лежать на колючей лежанке или неудобной полке?

Лучше всего, чтобы место, куда вы собираетесь отправлять кошку по команде, было на возвышенности, чтобы питомица могла с высоты наблюдать за тем, что происходит внизу. Более того, если после команды вы будете делать то, что кошку обычно пугает, велика вероятность, что кошка так и останется на возвышенности, так как будет чувствовать себя там в безопасности. И с точки зрения благополучия кошки так гораздо лучше, чем если она будет прятаться под кроватью.

Рис. 36. На возвышенностях кошка чувствует себя в большей безопасности

Также логично выбирайте место, куда будете отправлять кошку: если обычно кошка крутится на кухне, мешая вам готовить, лучше, чтобы место было именно на кухне и на возвышенности. Так кошка сможет оставаться с вами, не мешая вам, но при этом наблюдать за интересующим ее процессом.

Этап 1

Шаг 1. Наведите таргет-указкой на «место».

Шаг 2. Как только кошка запрыгнет на «место», вознаградите ее (щелчок – вкусняшка).

Работайте на этом этапе несколько дней. Когда все будет получаться быстро и без проблем, переходите ко второму этапу.

Этап 2

Шаг 1. Наводя таргет-указкой на «место», произнесите команду: «Место».

Шаг 2. Как только кошка запрыгнет на «место», вознаградите ее (щелчок – вкусняшка).

Выполняйте шаги 1 и 2 еще несколько дней, а затем пробуйте отправлять кошку на «место» без наведения таргет-указкой, а только командой.

Этап 3

Обычно получение награды для кошки означает завершение упражнения. То есть после того как она съест лакомство, она может уйти с «места». Чтобы этого не происходило, на третьем этапе важно отработать выдержку.

Шаг 1. Отправьте кошку на «место» при помощи голосовой команды.

Шаг 2. Как только кошка запрыгнет на «место», досчитайте до пяти и только потом вознаградите ее (щелчок – вкусняшка).

По мере прогресса постепенно увеличивайте время выдержки до получения награды. А затем переходите к периодической выдаче вознаграждения. То есть вознаграждайте кошку каждую минуту, когда она сидит на своем месте, затем каждые пять минут и так далее. Также можно играть с количеством выданных кусочков, иногда выдавая гораздо больше, чем один. Все это называется вариабельным подкреплением, и оно будет стимулировать кошку оставаться на «месте» дольше в надежде на то, что ей еще раз выпадет такой «джек-пот». Также к вариабельному подкреплению можно отнести и качество награды: если у вас припасено еще более вкусное для кошки лакомство, чем то, которое вы обычно используете в тренировках, его тоже можно иногда выдавать питомице, чтобы у нее росла мотивация оставаться на «месте» длительное время, предвкушая награду.

Обычно владельцы кошек пытаются запрещать своим мурчащим компаньонам какие-то элементарные вещи, которые просто помогают кошке удовлетворять ее естественные потребности. Однако если ваша кошка лазает по столам и царапает мебель – это не повод ограничивать ее в этом, это повод предложить ей альтернативу и вознаграждать ее за использование этой альтернативы.

Многие мои клиенты говорят: «Но ведь кошка слезает со стола, когда я строго говорю ей “нельзя”». Но в данном случае вы не предотвращаете нежелательное для вас поведение, а останавливаете его, когда оно уже совершается, – это во-первых, а во-вторых, чаще всего «нельзя» звучит громче и строже, что пугает кошку. С таким же успехом вы можете кричать ей «можно» – результат будет тот же.

В данном случае слово «нельзя» ассоциируется у кошки с вашим непредсказуемым поведением по отношению к ней, а в некоторых случаях – даже с неприятными ощущениями, например, если вы при этом брызгаете в кошку водой. Но ее мотивация, к примеру, залезть на стол не снижается. А ваше поведение учит кошку лишь одному – избегать наказания в виде громкого крика, брызганья водой и других неприятных стимулов. Это значит, что кошка продолжит совершать нежелательные для вас действия тогда, когда вы этого не видите.

Суть стоп-слова (пусть в нашем случае это будет слово «нельзя», хотя можно использовать любое другое слово, которое вам комфортно будет использовать и которое вы практически не применяете в речи) заключается в том, чтобы у кошки оно стало ассоциироваться с неизбежным разочарованием от ее действий – с одной стороны, а с другой – главная цель этой тренировки – поощрять равнодушное поведение кошки к «запрещенному», но очень желанному.

Если в предыдущих упражнениях мы учили кошку тому, что, если она выполняет нашу команду, ее поведение приводит к выгоде, тут наша задача сделать ровно наоборот: сформировать у кошки ассоциацию с неудачей, чтобы она запомнила, что при звучании стоп-слова нет смысла что-то делать, потому что все равно в итоге ее ждет разочарование от бесплодных попыток достичь желаемого. И только при верно сформированной ассоциации стоп-слово будет работать как нужно.

К отработке стоп-слова я прибегаю крайне редко и только в тех случаях, когда кошка склонна совершать опасные для себя действия. Стоп-слово служит нам не для того, чтобы кошке что-то запрещать, а для того, чтобы уберечь ее от опасностей и потенциальных травм.

Шаг 1. Положите перед кошкой запрещенное, но очень желанное лакомство.

Шаг 2. Как только кошка начнет интересоваться «запрещенкой», произнесите стоп-слово «Нельзя» один раз и накройте объект кошачьего вожделения стаканом.

Шаг 3. Какое-то время кошка может пытаться поднять стакан, чтобы заполучить запрещенный трофей, ваша задача – придерживать стакан рукой, чтобы у кошки ни в коем случае не получилось достичь желаемого, и ждать, когда кошка полностью потеряет интерес к «запрещенке».

Шаг 4. Как только кошка потеряет интерес и оставит попытки добыть лакомство, ваша задача – наградить ее за равнодушное поведение по отношению к желанному объекту, щелкнув кликером и выдав разрешенное любимое лакомство.

По мере прогресса вы можете усложнять задачу, не накрывая «запрещенку» стаканом и увеличивая дистанцию между вами и запрещенным для кошки предметом, чтобы у кошки формировалось понимание, что «нельзя» – это не только когда вы рядом, но и тогда, когда вы далеко.

Однако будьте внимательны: если кошка хотя бы раз добудет то, что ей нельзя, она запомнит этот удачный опыт и будет с еще большим усердием стараться добыть это вновь.

Важный момент: стоп-слово необходимо произносить только один раз. Многие владельцы допускают ошибку, повторяя «нельзя» много раз, тем самым уча кошку не реагировать на стоп-слово с первого раза.

Рис. 37. Тренировка стоп-слова заключается в поощрении равнодушного поведения кошки к желаемому для нее, но такому запрещенному

На отработку стоп-слова может потребоваться немало времени, особенно если ваша кошка обладает особой настойчивостью, но когда вы достигнете успеха в тренировке, вы сможете начать применять стоп-слово в быту, чтобы уберечь вашу кошку от травм. Например, если ваша кошка – любитель прыгать на раскаленную плиту, нюхать пламя, играть с горячим утюгом, когда вы гладите, и так далее, вы сможете не дать ей совершить эти действия, произнеся стоп-слово, когда заметите только лишь намерение кошки сделать что-то, опасное для нее.

Тут важно быть очень внимательными, чтобы заметить намерение кошки совершить что-то, поскольку если действие уже будет совершено, применение стоп-слова будет бесполезно. Стоп-слово, произнесенное в момент, когда действие уже совершается, не будет иметь нужного эффекта, поскольку кошка уже достигла желаемого, у нее уже есть удачный (пусть и опасный) опыт, а как мы знаем, удачный опыт приводит к увеличению частоты проявления поведения, которое привело к выгоде.

Не стоит запрещать питомице все подряд – используемое слишком часто и по всякой мелочи, стоп-слово просто потеряет свою силу. Я всегда говорю: «Чтобы кошке что-то запретить, сначала нужно ей что-то разрешить». Если для вас проблема, что кошка ходит по кухонной столешнице, предоставьте ей рядом достойную альтернативу на возвышенности; если ваша кошка жует цветы, предоставьте ей растительность, предназначенную для кошек: проращенный овес, кошачью мяту и так далее.

Я призываю использовать стоп-слово исключительно только в ситуациях, которые могут представлять для кошки опасность, но не для того, чтобы запрещать ей все подряд.

Команда «Заходи» похожа на команду «Место», только в данном случае мы учим кошку заходить в сильно ограниченное пространство – в переноску.

Для многих кошек зайти в переноску – целая проблема. У кого-то уже есть негативный опыт с переноской, кто-то просто не хочет быть заблокированным и старается этого избежать.

Чаще всего переноска появляется в поле зрения кошки только тогда, когда ее нужно куда-то везти. Чтобы переноска стала для питомицы привычным повседневным атрибутом, от которого не нужно убегать, пусть она остается в зоне доступа кошки всегда.

Можно использовать переноску в обычных играх «в охоту» при помощи кошачьей удочки, а можно закидывать в нее кусочки лакомства, таким образом побуждая любимицу заходить внутрь. Так переноска будет ассоциироваться у мурлыки с веселыми и приятными играми, а, следовательно, дальнейшие тренировки с переноской станут легче, и в итоге ваша кошка будет сама с удовольствием заходить в переноску.

Шаг 1. При помощи таргет-указки пригласите кошку зайти в переноску, разместив таргет в самом конце переноски, чтобы кошке было понятно, что заходить нужно полностью.

Шаг 2. Как только кошка зайдет, вознаградите ее: щелчок кликера – вкусняшка.

Когда кошка выйдет из переноски, повторите снова шаги 1 и 2.

Поначалу ваша кошка может заходить в переноску только передними лапами, это нормально – пока поощряйте то, что она заходит в переноску наполовину. Со временем кошка почувствует себя увереннее и сможет зайти в переноску полностью. Чтобы ускорить этот процесс, старайтесь выдавать кошке лакомства так, чтобы она ела их, только находясь в переноске. Если кошка берет кусочек и сразу выходит из переноски, можно наносить на внутреннюю стенку переноски жидкие лакомства, которые ей придется слизывать, находясь внутри, или использовать специальную телескопическую ложку.

Также может получиться, что кошка заходит в переноску полностью, но ей сложно развернуться, чтобы сесть мордой к выходу. Чтобы научить кошку разворачиваться в переноске, после первого вознаграждения (шаг 2) не убирайте таргет-указку, а когда кошка доест кусочек, начните вести указкой к выходу. Поскольку кошка следует за указкой, это побудит ее развернуться. Как только это произойдет, угостите кошку (щелчок – вкусняшка).

Работайте на этом этапе несколько дней подряд, пока кошка не научится уверенно заходить в переноску по сигналу. Если вы захотите подключить голосовую команду «Заходи», чтобы не использовать сигнал при помощи таргет-указки, начните одновременно с наведением произносить саму команду один раз. Через несколько дней можно будет исключить наведение и оставить только голосовую команду. Важно, чтобы к моменту работы с голосовой командой кошка хорошо реагировала на наведение таргет-указкой.

Когда кошка научится разворачиваться в переноске и сидеть мордой к выходу, поощряйте ее через равные интервалы времени за то, что она находится в переноске добровольно. Постепенно увеличивайте временные интервалы между вознаграждениями.

На данном этапе не закрывайте дверцу переноски – важно, чтобы кошка поняла, что у нее есть выбор: остаться в переноске или уйти, тогда ее уверенность будет укрепляться.

Когда кошка сможет продолжительное время сидеть в открытой переноске (хотя бы одну минуту), можно будет научить ее сидеть спокойно в переноске с закрытой дверцей.

Шаг 1. Дайте кошке команду зайти в переноску.

Шаг 2. Как только кошка зашла и развернулась, прикройте дверцу переноски буквально на 1–2 секунды.

Шаг 3. Как только вы прикроете дверцу, вознаградите кошку (щелчок – вкусняшка), пока дверца все еще закрыта. Это, кстати, удобнее всего делать, если в качестве переноски у вас пластиковый бокс с дверцей в виде решетки.

Шаг 4. Откройте дверцу, когда кошка доест кусочек.

На это шаге мы показываем кошке, что ей выгодно сидеть в закрытой переноске: теперь награда есть только тогда, когда дверца закрыта. Начинайте работать на этом этапе буквально с нескольких секунд, чтобы у кошки не появлялось необходимости паниковать. Постепенно вы сможете увеличить время, в течение которого ваша кошка сидит в закрытой переноске, если вы начнете вознаграждать ее через равные периоды, понемногу увеличивая интервалы между вознаграждениями.

Один из самых сложных моментов для кошки – когда вы отрываете переноску от пола, ведь мурлыка теряет баланс в пространстве и контроль над ситуацией.

Каждый раз перед тем, как оторвать переноску от пола, произносите кодовое слово «Пошли». Для кошки это будет создавать предсказуемость ситуации, которая, в свою очередь, важна, чтобы мурлыка могла легко справляться со стрессом.

Пошагово тренировка будет выглядеть так:

Шаг 1. Дайте кошке команду зайти в переноску.

Шаг 2. Закройте переноску.

Шаг 3. Произнесите кодовое слово «Пошли».

Шаг 4. Оторвите переноску от пола буквально на несколько сантиметров.

Шаг 5. Вознаградите кошку (щелчок – вкусняшка), пока переноска все еще на весу.

Шаг 6. Поставьте переноску на пол и откройте дверцу.

После того как кошка выйдет из переноски, повторите все шесть шагов еще раз.

Поначалу отрывайте переноску буквально на несколько сантиметров, по мере прогресса увеличивайте высоту. Когда вы сможете стоять с переноской в руке в полный рост, понемногу увеличивайте время, которое вы так стоите, и периодически поощряйте кошку через равные интервалы времени, а сами интервалы между поощрениями постепенно увеличивайте.

Когда ваша питомица научится спокойно сидеть в переноске, пока вы с ней стоите, начните перемещаться с переноской в руках по дому, также периодически вознаграждая кошку за то, что она продолжает спокойно сидеть в переноске. Увеличивайте время, которое вы двигаетесь с переноской в руках, постепенно, начиная с малого.

Выход на улицу – новая сложность с точки зрения кошки: другие звуки, запахи, визуальные стимулы, температура воздуха…

Шаг 1. Дайте кошке команду зайти в переноску.

Шаг 2. Закройте переноску.

Шаг 3. Произнесите кодовое слово «Пошли».

Шаг 4. Откройте входную дверь и постойте с переноской в руках у порога несколько секунд, вознаградив кошку (щелчок – вкусняшка).

Следующим шагом будет – постоять в подъезде, следующим – походить в подъезде, а потом и прокатиться в лифте. Cмысл тренировки: поделить весь процесс на маленькие шажки и отрабатывать каждый в отдельности, начиная с минимального времени.

Долгая поездка в лифте может стать для неподготовленной кошки сложным испытанием: начинайте проезжать по одному этажу за тренировку, постепенно увеличивая количество этажей.

Для тренировок в подъезде поначалу выбирайте наиболее спокойное время, чтобы случайно не встретить соседей, их собак и детей, которые могут напугать кошку.

Когда вы наконец-то дойдете до улицы, действуйте по тому же принципу: прибавлять сложности по чуть-чуть. Сначала просто постойте на улице несколько секунд, в следующую тренировку постойте подольше, конечно же, не забывая поощрять кошку за ее спокойное поведение. Потом, когда вы сможете стоять с кошкой минут пять, и при этом она будет с удовольствием поедать свои лакомства, можно будет запланировать короткую прогулку с кошкой по улице, естественно, так же поощряя ее в процессе, пока она сидит в переноске.

Начиная работать на улице, также выбирайте наиболее спокойное время, когда на улице минимум людей, других животных и машин.

Транспортировать кошек в ветеринарную клинику или перемещаться с кошкой по городу в целом лучше на автомобиле. Если нет своего, можно воспользоваться такси или каршерингом. Приучать кошку к поездке в машине нужно также заранее.

Тренировка будет состоять из следующих частей:

• день 1: вы просто сидите с кошкой в незаведенной машине (кошка при этом получает поощрение);

• день 2: вы сидите с кошкой в незаведенной машине, но пробуете включить негромко радио, поворотники, стеклоочистители, пристегнуть переноску с кошкой ремнем безопасности. При этом на каждый стимул кошка должна получать поощрение (щелчок – вкусняшка);

• день 3: вы сидите в заведенной машине (кошка при этом получает поощрение);

• день 4: вы двигаетесь в машине не быстрее 20 км/ч, а кошка при этом получает поощрение (для этого не обязательно выезжать со двора);

• день 5: вы двигаетесь с нормальной скоростью (кошка получает поощрение).

Схема прописана очень приблизительно, на деле вам может потребоваться гораздо больше дней. В какой-то момент кошка может отказаться брать лакомства, это может быть сигналом того, что она перестала чувствовать себя в безопасности. Тогда вы вынуждены будете вернуться с кошкой домой и повторить все на другой день, возможно, даже где-то сделав шаг назад на тот этап, где кошка все еще берет лакомства.

Этап 7. Умение спокойно сидеть в переноске, находясь в ветеринарной клинике

На подушечках кошачьих лап много потовых желез, которые активизируются, когда кошка напугана, и выделяемый ими пот содержит в себе феромон «опасности», который кричит другим кошкам: «Спасайся кто может!» Поэтому даже если ваша кошка в абсолютном спокойствии доехала до ветеринарной клиники, во время ожидания внутри она может начать нервничать.

Однако несколько тренировок помогут создать позитивный опыт взаимодействия с этим страшным местом.

Тренировка в клинике в целом – несложное испытание, если до этого вы проработали все вышеуказанные моменты, связанные с переноской и транспортировкой.

Запишитесь к ветеринарному врачу-терапевту на несколько тестовых посещений, цель которых – познакомить кошку с кабинетом и доктором. Ни у вас, ни у доктора не должно быть цели в тестовые посещения брать у кошки анализы, грубо ее фиксировать и т. п.

В зале ожидания выберите наиболее спокойное место и расположите там переноску с кошкой. Периодически поощряйте питомицу, пока вы ждете, когда вас позовут на прием.

Когда вас позовут на прием, не суетитесь, а спокойно пройдите в кабинет. Установите переноску на смотровом столе, откройте дверцу и предложите любимице выйти добровольно. Если она сделает это – поощрите ее. Если не захочет, не настаивайте.

Заранее предупредите врача, что вы пришли потренироваться и что сегодня у вас нет цели осматривать кошку, что ваша цель на данный момент в том, чтобы доктор подружился с кошкой. Выдайте ветеринарному врачу лакомства и попросите его угостить вашу кошку, если она подойдет к нему.

Будьте внимательны, выпуская вашу кошку из переноски в кабинете у врача! Проследите, чтобы все двери и окна были закрыты, а в самом кабинете не было укромных мест, куда кошка могла бы забиться так, что ее будет сложно извлечь.

Рис. 38. Если котику пока некомфортно выходить из бокса, снимите верхнюю часть бокса и попросите врача провести осмотр, пока котик остается в нижней части бокса (в поддоне)

Сделайте несколько таких тестовых посещений, чтобы дать кошке позитивный опыт поездки в ветеринарную клинику. Безусловно, велика вероятность, что в этом же кабинете потом кошке будут делать неприятно и даже больно, но на фоне позитивного опыта стресс, скорее всего, не будет таким сильным, каким мог бы.

Не забывайте даже во время обычных посещений клиники поощрять кошку лакомствами, если ей не требуется голодная диета, или это можно сделать сразу после сдачи необходимых анализов, а в некоторых случаях можно поощрять кошку даже во время того, как у нее берут кровь или делают УЗИ.

Все кошки по-разному реагируют на ветеринарный осмотр: кто-то замирает, еле дыша; кто-то мурлыкает, пытаясь себя успокоить; кто-то мяукает; кто-то кусается и царапается, пытаясь избежать непонятной процедуры. И как бы ни вела себя ваша кошка, она все равно волнуется, ведь если одна кошка тихо замирает, а другая кричит и убегает, это вовсе не значит, что та, которая замирает, не волнуется. Это значит, что именно так ее нервная система реагирует на стрессовую ситуацию.

Мы привыкли, что, если кошка мурлыкает, значит, в данный момент она получает удовольствие. Однако это не совсем так. Мурлыканье в стрессовых ситуациях – защитный механизм, который помогает кошке сохранить спокойствие.

Если кошка заранее будет обучена терпеть осмотр, вы не только сможете минимизировать для нее стресс, полученный от посещения ветеринарного врача, но и во время самого осмотра с такой кошкой будет просто договориться, благодаря чему осмотр пройдет быстрее и без травм для вас, доктора и самой кошки.

Суть тренировки в том, чтобы кошка усвоила: не нужно сопротивляться, когда вы трогаете ее в «запрещенных» местах или навязчиво заглядываете ей в рот, потому что это не сулит для нее ничего неприятного, и в конце вы не только ее отпустите, но и дадите любимую вкусняшку.

Правило 1: любое новое действие с кошкой нужно отрабатывать, начиная с короткого времени воздействия, чтобы у кошки не возникало необходимости сопротивляться или убегать. То есть начинать нужно буквально с 1–2 секунд и постепенно увеличивать время воздействия.

Правило 2: не поощряйте кошку, если во время упражнения она успела увернуться, отдернуть лапу или укусила вас. Сделайте перерыв и потом попробуйте снова, изначально сосредоточившись на моментальном поощрении.

Шаг 1. Дайте кошке команду «Сидеть» (можно выполнить эту команду в ограничениях, чтобы кошка не начала пятиться).

Шаг 2. Расположите руку под кошачьей нижней челюстью так, чтобы кошачий подбородок оказался у вас между большим и указательным пальцами.

Шаг 3. Вознаградите кошку в момент, пока ее подбородок находится между вашими пальцами.

При помощи этого упражнения вы научитесь слегка фиксировать голову кошки, что в дальнейшем облегчит осмотр глаз и ротовой полости.

Повторяйте шаги 2 и 3, пока кошка не научится оставаться в этом положении хотя бы 10–20 секунд.

Дальнейшие шаги зависят от того, к осмотру какой части тела вы приучаете кошку, но принцип один и тот же:

• сначала вы прикасаетесь к части тела (уху, глазу, рту) буквально на секунду, тут же убираете руку и поощряете кошку (щелчок кликера – вкусняшка);

• затем постепенно увеличиваете время, в течение которого прикасаетесь к кошке;

• затем можно начинать имитировать различные манипуляции: отворачивать ушко, чтобы лучше рассмотреть, что внутри, оттягивать нижнее веко и т. п.

Чтобы понять, стоит ли заводить вторую кошку, необходимо проанализировать ряд факторов в отношении вашей кошки и той, которую вы планируете брать. Принимая во внимание результаты этого анализа, вы сможете подобрать кошку, максимально подходящую для той, которая уже живет у вас дома, а также заранее подготовиться к возможным сложностям и настроить себя на длительную работу с кошками, если в таковой будет необходимость.

Для начала ответьте себе на вопрос: зачем мне еще одна кошка? И если вторая кошка нужна вам для решения проблем первой кошки: вы думаете, что вашей кошке скучно без напарника, ваша кошка достает вас своей активностью и просьбами поиграть с ней или бесконечно мяукает, заводить вторую – точно не лучшая идея. Во-первых, проблем может стать только больше: кошки могут не подружиться, им может быть слишком мало места. Во-вторых, дополнительная кошка – это дополнительная ответственность и увеличение расходов как минимум в два раза.

Обо всем этом стоит подумать и адекватно оценить свои силы, прежде чем заводить вторую кошку. И если вы все же решили, что у вас должна быть вторая кошка, вот на что стоит обратить внимание.

• Если у вас еще нет ни одной кошки, и вы подумываете о том, чтобы сейчас взять одну, а позже вторую, я рекомендую вам рассмотреть вариант того, чтобы взять двух котят из одного помета или двух взрослых кошек, давно проживающих вместе, которые любят много времени проводить друг с другом. Таким образом вы избавите и кошек, и себя от стресса, который так или иначе случается в процессе знакомства кошек.

• Кастрированные кошки более склонны к тому, чтобы ладить между собой – в их организмах нет циркулирующих половых гормонов, которые могут оказывать влияние на их поведение.

• Если в данный момент ваша кошка сильно болеет, сейчас явно не самое подходящее время, чтобы заводить вторую кошку. Также если у вашей кошки есть хронические заболевания (мочекаменная болезнь, хронический гастрит, идиопатический цистит и т. д.), которые периодически дают о себе знать, они могут обостриться на фоне стресса, связанного со знакомством с новой кошкой. То же самое касается и новой кошки: необходимо знать все о состоянии ее здоровья.

Прежде чем принять окончательное решение, проверьте здоровье обеих кошек: в разные дни с каждой кошкой посетите ветеринарного врача, чтобы доктор провел общий осмотр, сделал УЗИ брюшной полости и взял кровь для проведения общего клинического и биохимического анализов. И только на основании всех этих данных доктор сможет дать вам точное заключение о состоянии здоровья каждой кошки.

Любая кошка может оказаться носителем какой-либо хронической инфекции, которая в данный момент себя никак не проявляет. Самыми опасными считаются вирусный лейкоз кошек (ВЛК) и вирусный иммунодефицит кошек (ВИК), поскольку именно эти инфекции влияют на кошачий иммунитет и организм в целом. Нелишним будет проверить на наличие этих инфекций кошек, которых вы собираетесь объединить.

Имели ли кошки опыт общения с сородичами в прошлом и если да, то какой, – позитивный или негативный?

Зеленый свет для объединения двух кошек, которые имели в прошлом позитивный опыт общения с сородичами, причем важно, чтобы у них опыт этот был не только в котячестве, но и в более сознательном возрасте. Если хотя бы одна из двух кошек не имела опыта общения с сородичами в прошлом или же имела негативный опыт, вы должны приготовиться к сложностям и честно ответить себе на ряд вопросов. Будете ли вы готовы уделять больше времени знакомству кошек? Сможете ли вы разделять их по разным комнатам от нескольких недель до нескольких месяцев? Если вы не справитесь, найдете ли в себе силы в этом признаться и сможете ли подыскать одной из кошек хороший новый дом?

Возраст имеет значение только тогда, когда у вас дома живет пожилая кошка, а вам захотелось котенка: они вряд ли смогут понять друг друга просто потому, что имеют разные потребности. Пожилая кошка начнет испытывать стресс от того, что ее достает назойливый малец, а котенок будет испытывать фрустрацию из-за отказов от пожилой кошки в играх, пока не начнет получать удовольствие от того, что доставляет ей дискомфорт, такой кошачий буллинг.

Вообще в целом пожилая кошка вряд ли хочет серьезных перемен в своей жизни, однако если она долгое время счастливо жила с другой кошкой ранее, то, возможно, появление компаньона скрасит ее старость, но вряд ли это сможет сделать котенок.

Для пожилой питомицы лучше искать в пару наименее активную кошку. Не обязательно, что ей тоже должно быть много лет, ведь много и молодых, но при этом очень спокойных кошек.

Активность, размер и темперамент. Если ваша десятилетняя кисуля порой носится по дому как четырехмесячный котенок, вполне вероятно, что она хорошо примет и маленького котенка (их активность совпадает). На самом деле многим взрослым кошкам гораздо легче принять маленького котенка, чем другую взрослую кошку, а сам котенок готов принять практически кого угодно, так как еще молод, наивен и готов с любопытством познавать этот мир. Взрослые же кошки оценивают других животных, в частности, по размеру, и чем меньше оппонент, тем он безопаснее.

Стоит брать во внимание и темперамент каждой из кошек: активной любительницей поиграть может быть и довольно робкая кошка, которая, при всей своей бытовой активности, предпочитает неспешное знакомство и деликатное общение. И ей в пару точно не подойдет такая же активная любительница побегать, но с «социально-атакующим» поведением. Такие кошки могут быть довольно доброжелательными по отношению к другим, но, как правило, они особо не церемонятся на первых этапах контакта и нагло нарушают личные границы, что может смутить или даже напугать более робкую кошку.

Рис. 41. На дружбу кошек влияют многие факторы, включая темперамент, возраст и предыдущие опыты социализации с себе подобными

К какому полу принадлежат кошки, практически не имеет значения, если они кастрированы: уживаться могут и однополые кошки, и разнополые. Тут большее значение будет иметь позитивный опыт у обеих кошек, а также схожесть темпераментов и потребности в совместных играх. Однако есть сведения, что кошки-девочки могут уживаться между собой лучше, чем кошки-мальчики.

Перед тем как вы привезете новую кошку в дом, следует подготовить для нее отдельную комнату, в которой будет проходить период адаптации. Эта комната не должна быть значимой для кошки-старичка, то есть если ваша кошка любит спать с вами, то спальню вы однозначно не можете использовать для временной изоляции второй кошки. Если комнат в доме немного, могут подойти также ванная комната или кухня, главное – чтобы в этих помещениях не было значимых для кошки-старичка ресурсов. Например, если в ванной комнате стоит лоток для вашей кошки, его следует переставить в другое место, чтобы кошка всегда имела к нему свободный доступ, но сделать это нужно еще задолго до того, как вы принесете в дом новичка, чтобы кошка-старичок могла спокойно привыкнуть к новому расположению ресурса и не связала эти изменения с появлением новой кошки в доме.

Также следует закрыть доступ для кошки-старичка в то помещение, которое вы готовите для новой кошки, еще до того, как в дом заедет новая кошка.

Все это нужно делать неторопливо, раз за разом привнося небольшие изменения в привычную среду обитания вашей кошки, чтобы она могла постепенно привыкать к этим изменениям. Если вы обрушите на любимицу все в один день, она может испытать сильнейшее потрясение, на фоне чего ей будет довольно сложно принять новую кошку.

В помещении, где будет жить кошка-новичок, должно быть все необходимое: миски, лоток, места для отдыха (лежанки), укрытия (домики), когтеточки, игрушки. Будьте готовы к тому, что первое время кошки могут вокализировать, особенно новенькая. Не стоит поощрять эту вокализацию своим незамедлительным появлением, иначе кричать кошка будет всякий раз, когда захочет вас увидеть. Стоит заходить в комнату к кошке только тогда, когда она ведет себя тихо.

Перевозите кошку обязательно в специальной переноске, и когда будете заходить домой, постарайтесь незаметно для вашей кошки пронести новичка в заранее подготовленную комнату. Там не выпускайте ее сразу, дайте ей 15 минут, чтобы оценить обстановку, принюхаться, после чего можете открыть переноску.

Дальше начинается период адаптации к новому месту, о котором ранее мы с вами уже говорили. Это не самый подходящий период, чтобы знакомить кошек. Дождитесь, когда новенькая будет регулярно есть, исправно посещать лоток, радостно играть, спать на открытых местах в расслабленных позах. Как только вы все это будете наблюдать у новенькой питомицы, можно приступать к знакомству кошек.

Не забывайте и про вашу кошку-старичка – она может испытывать напряжение от того, что на ее привычной и безопасной территории появился чужак, и на фоне этого напряжения ваша кошка может перестать есть, может начать прятаться, проявлять агрессию к вам или отстраняться. Могут исчезнуть привычные для вас обоих ритуалы, например, если раньше перед сном ваша любимица приходила к вам ласкаться, она может перестать это делать. При возникновении этих «симптомов» у кошки-старичка стоит повременить с упражнениями по знакомству кошек, которые описаны ниже. Важно дать вашей кошке время привыкнуть к изменениям и следить за тем, чтобы восстановился ее аппетит и привычное поведение.

Итак, есть несколько методов, при помощи которых можно познакомить кошек.

При быстром знакомстве мы можем познакомить кошек, у которых было достаточно позитивного опыта общения с сородичами в прошлом, котят из разных пометов. Также используя метод быстрого знакомства, мы можем познакомить активных и общительных кошек.

При осторожном знакомстве мы можем познакомить кошек, о которых ничего не знаем, кроме возраста и пола; кошек, у которых точно не было опыта общения с сородичами; робких и пугливых кошек; кошек, которые недавно потеряли социально значимого партнера.

Тут хотелось бы сделать небольшую ремарку. Если ваша кошка всю жизнь жила с другой вашей кошкой, и вдруг второй кошки не стало, нужно проанализировать то, как стала вести себя оставшаяся кошка. Если она как будто расцвела, стала более веселой и активной, это может означать, что присутствие второй кошки ее подавляло, даже если кошки никогда не ссорились. В этом случае стоит хорошо подумать, а нужна ли вам вторая кошка.

Методом последовательного знакомства мы знакомим кошек, если хотя бы у одной из них был негативный опыт общения с сородичами, – кошек-жертв, кошек-агрессоров, кошек-задир.

Быстрое знакомство включает в себя следующие этапы после обмена запахами:

• визуальный контакт;

• переключение внимания и увеличение дистанции между кошками;

• поощрения.

Поговорим о каждом из них поподробнее.

Осторожное знакомство включает в себя этапы:

• обмен запахами;

• визуальный контакт, при котором кошки могут наблюдать друг за другом, обнюхать друг друга, двигаться в поле зрения друг друга, но не могут взаимодействовать напрямую физически;

• переключение внимания при помощи позитивных триггеров;

• поощрение.

• Проводить его нужно, четко следуя заранее разработанному плану;

• представляет собой более организованный тренировочный процесс, поэтому тут важна ваша дисциплина;

• полностью исключен случайный визуальный контакт (этот пункт важен также и для двух других методов знакомства кошек, однако в данном случае это особый вопрос безопасности кошек и вашей);

• для каждой кошки необходима пищевая мотивация; если таковой нет, познакомить кошек будет еще сложнее;

• необходима безопасная среда (междверная сетка-«антикошка»).

Десенсибилизация – это снижение чувствительности кошки по отношению к предметам, людям или другим животным, которые ее пугают так сильно, что она в страхе прячется, или вызывают иное нежелательное поведение, например, агрессию (она может быть основана как на страхе, так и на желании прогнать сородича с территории).

1. Усадив кошек в их привычные места, мы даем им возможность увидеть друг друга, открывая дверь, которая их разделяет.

2. Как только кошки заметили друг друга, каждая из них должна услышать свое условное подкрепление (УП) и получить награду. Так мы сможем сформировать у кошек позитивные ассоциации от встречи друг с другом. Тут отмечу, что у кошек нет задачи что-то делать, они лишь должны друг друга увидеть, находясь на своих местах. Для более агрессивной кошки кусочек можно класть на пол сбоку от нее, чтобы стимулировать ее отводить голову в сторону (сигнал примирения) после визуального контакта с другой кошкой. Таким образом со временем кошка-агрессор при виде другой кошки автоматически начнет поворачивать голову вбок в поиске долгожданного кусочка лакомства, если вы начнете чуть-чуть выдерживать время перед выдачей вознаграждения.

3. Как только кошки съели свои награды, необходимо прекратить визуальный контакт, закрыв дверь.

Этот комплекс нужно повторять ежедневно не менее 3–4 раз в течение дня.

Когда кошка-агрессор начала самостоятельно отводить голову в сторону при визуальной встрече с сородичем, мы можем начать вознаграждать ее за само действие – отведение головы в сторону (сигнал примирения), воспроизводя УП и выдавая кусочек после самого действия, то есть отведения головы в сторону. Таким образом мы будем поощрять кошку за то, что она подает сигнал примирения другой кошке.

Робкую или пугливую кошку мы также можем поощрять за сигналы примирения, а еще за смелость, например, если она решит немного выйти из укрытия. Однако держите дистанцию под контролем, не позволяйте кошкам резко сближаться, даже несмотря на то, что между ними будет сетка.

Если во время тренировки хотя бы у одной из кошек вы наблюдаете сигналы угрозы или какое-то поведения типа: не ест лакомство, замирает, пытается убежать, вокализирует, стоит сделать шаг назад, то есть увеличить дистанцию, если перед этим вы ее сократили. Также можно избежать нежелательных проявлений в поведении и сигналов тела путем уменьшения времени, которое кошки видят друг друга. Для начала будет достаточно буквально нескольких секунд визуального контакта.

По мере прогресса при последовательном знакомстве необходимо будет сокращать между кошками дистанцию, но не сокращайте ее слишком сильно. Расстояние между кошками должно быть комфортным – не менее 1 метра на конечных этапах знакомства. Когда вы достигнете нужного эффекта при визуальном контакте, то есть кошки смогут спокойно находиться при виде друг друга, далее вам необходимо действовать так же, как при осторожном знакомстве.

Часто бывает так, что потребности кошек просто-напросто не совпадают. Так, например, кошки могут хорошо переносить визуальный контакт друг с другом, но проблемы начинаются именно в момент объединения кошек: одна хочет спокойно отдыхать, а вторая достает ее играми или хочет лежать рядом. Тогда та, которая предпочитает одиночество, может начать проявлять агрессию с целью сохранения оптимальной дистанции с сородичем. И в этом случае нужно работать не с агрессором, а с той кошкой, которая пристает к сородичу с различными «просьбами». Задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, обеспечивать все базовые потребности приставучей кошки – играть, обогащать ее среду, общаться с ней, а с другой – учить ее альтернативному поведению. Например, приставучая кошка прошла мимо сородича, хотя обычно она начинает к нему подходить. Так вот этот момент, что кошка прошла мимо другой, нужно поощрить, выдав награду.

1. Перед встречей обе кошки должны быть немного уставшими или спокойными. Поиграйте с ними перед тем, как устраивать им визуальный контакт, или организуйте упражнения сразу после сна (в этом случае, конечно, важно, чтобы кошки просыпались одновременно). Также стоит учитывать видотипичную активность кошек, которая заключается в том, что кошки становятся более активными обычно к вечеру. Поэтому упражнения лучше проводить днем, когда их чаще клонит в сон.

2. Начинать знакомство необходимо на видовой дистанции (расстояние, на котором животное способно отличить представителя своего вида от других) (рис. 42).

Рис. 42. Виды дистанций для знакомства с кошкой

3. Не проводите упражнения около значимых для кошек ресурсов.

4. Перед объединением кошек очень важно организовать их пространство, опираясь на принципы кошачьего зоодизайна (см. главу 5).

5. Важно знать язык тела кошек, чтобы точно понимать, как они реагируют на тренировку. Подробнее о языке тела кошек вы можете прочитать в моей книге «Я тебя пониМЯУ».

6. Внимательно следите за динамикой процесса знакомства кошек. С каждым днем должно становиться лучше. Да, бывают откаты, но общая динамика должна оцениваться вами как положительная.

Подробнее о языке тела кошек вы можете узнать из книги «Я тебя пониМЯУ»

Думать, что кошки сами разберутся. Тут 50/50. Может, и разберутся, а может, и нет. Но однозначно могу сказать, что при спонтанном представлении кошек друг другу риски, что произойдет драка, гораздо выше.

Знакомство через клетку или переноску. В некоторых случаях оно допустимо, но я не рекомендую делать это самостоятельно, лучше – в сопровождении специалиста по поведению кошек.

Чаще всего я встречаю такую ошибку, когда, принеся домой новую кошку, ее в переноске ставят перед «старенькой». Кошка, которая находится в переноске, скорее всего, будет очень сильно волноваться: новое место, новые запахи – ничего этого она еще не исследовала, и тут же перед ней новая кошка, которая будет ходить вокруг этой переноски, пытаясь изучить содержимое. Кошка в переноске, вероятнее всего, будет чувствовать себя как загнанный в угол зверь, который не имеет возможности ни уйти из этой ситуации, ни как-то иначе ее контролировать. Редко, когда такие встречи заканчиваются хорошо, более того, испытывая такой сильный стресс от переезда в новое место и от встречи с сородичем, кошка может даже заболеть.

Подносить кошек друг к другу на руках. В этом случае обе кошки теряют возможность контролировать ситуацию, а обстановка становится непредсказуемой. Зачастую это провоцирует в организме кошек выброс адреналина, под воздействием которого кошки могут проявлять агрессию. Более того, если вы подносите кошек друг к другу на руках, агрессия легко может переадресовываться на вас, и, помимо ваших травм, мы получим и еще одну проблему – кошка может продолжать проявлять к вам агрессивное поведение даже в спокойной обстановке.

Применение наказаний. Совершенно недопустимо применять наказания в ответ на агрессивное поведение кошек при их знакомстве. Дело в том, что таким образом вы создаете у кошек негативные ассоциации друг с другом: «Какая ужасная кошка, все время в ее присутствии со мной происходит что-то плохое». Это точно не будет способствовать удачному знакомству, а ведь ваша задача, напротив, – дать кошкам повод для дружбы.

Появление в доме ребенка – большая радость для его родителей и сильнейший стресс для кошки: с момента появления в доме младенца меняется буквально все с точки зрения кошки (да и человека тоже) – режим игр и внимания с хозяином, уровень шума, модификация территории, пропадает постоянство и предсказуемость среды (по крайней мере на первые несколько недель). Кошки с особенно чувствительной нервной системой могут стать отстраненными, более пугливыми и даже проявлять агрессивное поведение к своим владельцам или к ребенку, а некоторые из них могут на какое-то время отказаться от еды, что может быть опасно для здоровья самой кошки. Поэтому начинать готовить кошку к появлению в доме ребенка стоит еще задолго до того, как младенец появится.

Если вы хотите профилактировать у вашей кошки возможные поведенческие проблемы, связанные с появлением ребенка, стоит купить все необходимое для младенца за несколько месяцев до его рождения. Так у кошки будет время спокойно ознакомиться с новыми вещами (кроватка, коляска, пеленальный столик и т. д.) и привыкнуть к изменениям.

Если вы не хотите, чтобы кошка в будущем спала в кроватке ребенка, не позволяйте ей это делать с самого начала, ограничив к кроватке доступ: натяните поверх кроватки плотную ткань или закройте для кошки доступ в комнату, где будет стоять кроватка. Если же совместный сон ребенка и кошки для вас не проблема, вы можете позволять вашей кошке все, что считаете допустимым, но помните: пока кошка и ребенок спят вместе, ваша обязанность – следить за безопасностью младенца, да и кошки тоже – малыш ведь может нечаянно сделать ей больно.

Ограничение доступа к интересующим объектам может вызвать у кошки временную вокализацию. Именно поэтому важно все делать до появления малыша: крики кошки, которая внезапно потеряла доступ к чему-либо, могут нарушить сон младенца.

Одна из самых сложных вещей для кошек при знакомстве с ребенком – внезапные довольно громкие крики малыша.

Слух у кошек довольно острый, и то, что для нас с вами громко, для мурлыки будет очень-очень громко. Незнакомые громкие звуки могут пугать кошку, а вследствие этого испуга она может либо забиваться в самый темный угол и прятаться, либо агрессировать или, и того хуже, – начать болеть. Если же вы сделаете так, что плач ребенка для кошки будет знакомым привычным звуком, вероятность резкого негативного изменения в ее поведении будет сильно ниже.

Найдите в интернете аудиозапись с плачем малыша. Далее мы будем работать по методу систематической десенсибилизации, то есть постепенно снижать чувствительность кошки к плачу младенца.

Пошаговая инструкция:

1. Положите колонку или телефон, откуда будет исходить звук плача, в кроватку ребенка.

2. Включите плач на минимальной громкости на небольшое время (буквально на несколько секунд).

3. Когда кошка услышит плач, сразу выдайте ей любимое лакомство. Но не угощайте кошку, если она убежала и спряталась, постарайтесь сделать это еще до того, как у нее появилась потребность убежать. Звук плача на минимальной громкости, включенный на короткое время, как раз способствует тому, чтобы кошка не сильно испугалась и осталась на том месте, где была в начале упражнения.

4. Повторяйте упражнение на минимальной громкости с минимальным звучанием по времени несколько дней подряд.

5. Далее по мере положительной динамики (кошка не убегает, не агрессирует, с удовольствием берет лакомства во время плача) увеличивайте громкость по одному делению на каждом этапе и время звучания плача по несколько секунд, так же продолжая поощрять кошку вкусняшками, когда она слышит плач. И так, пока вы не достигнете максимальной громкости плача и пока время его звучания не будет составлять хотя бы пару минут.

Как и при знакомстве с другой кошкой, мурлыке нужно сначала «попереписываться» с ребенком. Привезите из роддома пеленки, в которые был завернут младенец, и дайте обнюхать кошке, а после обнюхивания угостите питомицу самым ценным для нее лакомством, чтобы сформировать позитивные ассоциации.

Далее пеленки можно оставить в доступе у кошки, чтобы она имела возможность полежать на них, вобрав в себя запах ребенка, чтобы сформировать общий запах группы.

Не стоит класть пеленку в кошачий лежак или на другое любимое место кошки – лучше, если пеленка с запахом младенца останется на нейтральной территории.

• Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте кошку и ребенка наедине хотя бы до тех пор, пока ребенку не исполнится 6–7 лет.

• Всегда разговаривайте с ребенком, объясняйте, как правильно обращаться с животными, чтобы не причинять им боль, страдания и дискомфорт.

• Показывайте своим примером, как можно общаться с кошкой: как правильно ее гладить, как правильно с ней играть.

• По моим личным наблюдениям, дети, которые растут с животными с самого начала, относятся к ним гораздо спокойнее (не пытаются их насильно любить), чем те дети, которые впервые увидели кошку в 5–7 лет. Если же вы планируете завести кошку, в то время как у вас уже есть ребенок, даже в возрасте 5–7 лет, первое время их также нельзя оставлять наедине и нужно будет постоянно объяснять ребенку, как общаться с кошкой, чтобы было приятно не только ему, но и кошке.

• Если ваш ребенок уговаривает вас завести кошку, нужно отдавать себе отчет в том, что кошку вы будете заводить не для ребенка, а для себя – ребенок пока еще не в состоянии нести за животное ответственность. И если вы понимаете, что пока не готовы к такой ответственности, стоит повременить с этим решением.

Прежде чем приступить к знакомству кошки и собаки, очень важно продумать и грамотно организовать для них пространство.

Подумайте о том, где вы установите кошачьи миски, если у вашей кошки корм в постоянном доступе. Собакам нельзя есть кошачий корм, у них свои особенности питания, а у кошек – свои. Лучше всего установить миски где-нибудь на высокой полке, куда кошка доберется с легкостью, а собака не сможет. Продумайте подход к этим мискам: он должен быть плавным, ступенчатым, чтобы после приема пищи кошке не приходилось спрыгивать с высоты – это может вызвать рвоту, а впоследствии отказ от конкретного корма.

Заранее позаботьтесь о качественной организации трехмерного пространства для кошки. В доме, где будут жить и кошка, и собака, крайне важно, чтобы у кошки в любой момент была возможность уйти от контакта с назойливым товарищем, запрыгнув повыше, куда товарищ не сможет добраться. Поэтому в идеале у кошки должна быть возможность перемещаться по периметру комнат, не касаясь пола лапами.

Крайне важно продумать расположение кошачьего лотка таким образом, чтобы собака не могла до него добраться. Во-первых, существует, так скажем, «народная собачья забава» – гонять кошку из лотка, особенно когда та начинает в нем копать, а во-вторых, собаки – еще те любители полакомиться содержимым лотка, а это уже может нанести вред их здоровью.

Один из хороших вариантов – поставить лоток в санузле, а в двери снизу сделать специальный лаз для кошки, в который она легко пролезет, а собака – нет (рис. 43). Если у вас небольшая собака, кошачий лоток можно оградить невысоким вольерчиком или декоративным забором, который кошка сможет преодолеть, а собака – нет (рис. 44).

Если же вы подумываете поставить для кошки закрытый лоток, лучше, чтобы он имел как минимум два отверстия для входа и выхода, чтобы у кошки всегда был вариант выбраться из западни, если вдруг собака заблокирует ее с одного входа (рис. 45).

Рис. 43. Специализированная кошачья дверца

Рис. 44. Кошачий лоток можно отгородить невысоким заборчиком

Рис. 45. Лоток с двумя выходами

Кошачьи игрушки, как правило, более мелкие и менее прочные – собака может разгрызть их и проглотить, что может вызвать непроходимость желудочно-кишечного тракта и необратимые последствия для здоровья собаки. Внимательно следите, чтобы собака не интересовалась кошачьими игрушками, а уходя из дома, прячьте их. Развивающие игрушки можно предлагать кошке на возвышенности.

Собакам, как и кошкам, важно все в доме держать под контролем, а особенно для них важен визуальный контакт с человеком. Расположите собачью лежанку таким образом, чтобы собака могла контролировать двери и окна, а также почаще устанавливать с вами визуальный контакт, ей очень важно вас видеть. Естественно, собачья лежанка не должна находиться вблизи важных кошачьих ресурсов (мисок, лотка, игрушек, когтеточек и т. д.) и не должна преграждать путь к ним, так же, как и собачьи миски.

В целом, организовывая пространство для кошки и собаки, постарайтесь распределять их ресурсы таким образом, чтобы животные имели возможность редко пересекаться на пути к ним.

Важный нюанс заключается в том, чтобы грамотно разделить животных в период адаптации новичка. В будущем вы сможете постепенно объединить животных, грамотно распределив их ресурсы по территории, но первое время необходимо будет их разделять, чтобы, с одной стороны, дать возможность новичку адаптироваться, а с другой стороны – защитить их от возможных травм и стресса, которые они могут получить в результате драки.

Если новичок – собака, то именно для собаки на период адаптации и первых этапов знакомства с кошкой необходимо выделить отдельное помещение, наименее значимое для кошки. Если это маленький щенок, подойдет специальный вольер для щенков или просторная клетка (но щенок должен быть приучен к клетке или вольеру, если он уже старше 3 месяцев). Помните, что у кошки в этом случае должен оставаться доступ к бо́льшей части территории.

Если новичок – кошка, тогда для кошки необходимо выделить отдельное помещение, которое также наименее значимо для собаки. Если это котенок до 3 месяцев, также могут подойти специальный вольер или клетка, но важно, чтобы конструкция была достаточно надежной, чтобы собака не прогрызла ее.

В период адаптации старайтесь не предпринимать попыток познакомить животных: пусть новичок спокойно привыкнет к месту, а «старичок» смирится с тем, что из закрытой комнаты доносятся какие-то новые звуки.

После адаптационного периода (а он заканчивается примерно тогда, когда оба питомца хорошо едят, справляют нужду, играют и спят в расслабленных позах) наступает этап обмена запахами (см. раздел «Кошка и кошка»). И тут очень важный момент: если новичок у вас собака, то после адаптации вам необходимо наладить с ней связь (это можно делать, пока вы обмениваете животных запахами). Попробуйте поощрять собаку за самые простые действия и команды, когда вы находитесь с ней наедине. Больше с ней играйте и гуляйте. Если вам и собаке это дается с трудом, обратитесь к кинологу, потому что крайне важно, чтобы собака умела вас слушаться. Это вам очень пригодится во время визуального контакта собаки с кошкой.

После обмена запахами наступает этап открытого визуального контакта (то есть открывается дверь, которая разделяла животных, или находящийся ранее в вольере питомец выпускается наружу). И тут работает правило: ситуацией всегда управляет кошка: если она хочет подойти к собаке – подходит, если не хочет, то дистанция между собакой и кошкой не должна сокращаться. А также должна соблюдаться техника безопасности: собака должна быть на поводке, чтобы в любой момент вы имели возможность остановить ее при попытке подбежать к кошке.

Более того, будет хорошо, если кошку и собаку будут разделять специальные межкомнатные ворота безопасности для дополнительной защиты животных друг от друга. Во время визуального контакта оба питомца должны получать вознаграждение: собака – за то, что остается на месте, демонстрирует кошке сигналы примирения и не двигается к кошке; кошка – за сигналы примирения по отношению к собаке (см. раздел выше «Кошка и кошка»), а также за то, что она двигается при собаке. Можно вознаграждать кошку за приближение к собаке (если при этом вы не наблюдаете сигналов угрозы со стороны кошки), но также важно следить и за тем, как ведет себя собака. Если собака начинает волноваться при приближении кошки, стоит переключить кошачье внимание на что-то другое, чтобы снова увеличить дистанцию между кошкой и собакой.

Подробнее о сигналах примирения у собак вы можете узнать из книги «Давай поГАВорим»

Конечно, если вы завели непоседливого щенка, ему точно будет сложнее усидеть на месте перед кошкой, но принцип поощрений в этом случае такой же – поощряем щенка, когда он не обращает на кошку никакого внимания.

Под вандализмом я понимаю любое поведение кошки, которое наносит вред вашему имуществу: царапанье поверхностей, поедание комнатных растений, лазанье по запрещенным поверхностям, по шторам и т. д.

Проанализировав кошачье благополучие и закрыв упущенные вами моменты, вы можете приступить к непосредственной коррекции нежелательного для вас поведения, если оно не прекратилось на этапе закрытия кошачьих потребностей.

Необходимо предоставить кошке хорошую альтернативу, благодаря которой она сможет «законно» реализовывать свое поведение.

Если кошка царапает диван, нужно подобрать удобную именно для нее когтеточку: поэкспериментируйте с разными материалами покрытия и их толщиной, с расположением (вертикально/ горизонтально/ под наклоном). Можно пропитать когтеточку кошачьей мятой.

Если кошка портит цветы, предложите ей горшочек с проращенным овсом или букет из зелени (петрушка, укроп, лист салата), просто поставленный в воду и размещенный в зоне доступа кошки.

Если кошка портит шторы, то тут все зависит от цели использования штор. Если мурлыка карабкается по ним вверх, есть смысл рассмотреть установку настенного комплекса с когтеточкой от пола до потолка.

Если кошка использует шторы как атрибут игры, можно организовать ей похожее место для игры, но с вещами, которые ей разрешено будет портить когтями. Купите для кошки ее собственный большой плед, поставьте посреди комнаты стул или два, накройте стулья пледом так, чтобы его края свисали до пола, как шторы. Если дома есть комплекс для кошек, можно поэкспериментировать с ним.

Если кошка использует шторы как когтеточку, необходимо подобрать ей альтернативу в виде когтеточки. Также есть смысл рассмотреть покупку ткани, похожей на ваши шторы, и повесить ее в зоне игр для кошки (например, на комплекс).

Если кошка грызет разные предметы… Если кошка не просто грызет разные предметы, а пытается их съесть, это может быть симптомом каких-либо заболеваний – необходимо проверить здоровье кошки в ветеринарной клинике. Также необходимо проанализировать питание кошки, лучше – с врачом-диетологом, чтобы убедиться, что с текущим рационом она получает все необходимые нутриенты. Также кошки могут грызть разные предметы при проблемах с зубами и деснами.

Лизать разные предметы кошки могут, если их тошнит: первое, что нужно сделать, – проверить здоровье питомицы в ветеринарной клинике.

У котят при смене зубов могут возникать зуд или боль в области десен, для них такое поведение можно считать нормальным. Важно предоставить котенку безопасную альтернативу для реализации такого поведения.

Рис. 46. Если кошка грызет предметы, то возможно она испытывает фрустрацию

И, наконец, это может быть действительно чисто поведенческой проблемой – следствием перенаправленного поведения. Когда кошка хочет осуществить какое-то действие по отношению к другому предмету или животному, но по каким-либо причинам не может этого сделать, она испытывает фрустрацию, и перенаправление своего поведения на другой предмет может быть способом справиться с фрустрацией или снять напряжение.

Перенаправленное поведение может выражаться не только в том, что кошка грызет разные предметы, но и в том, что кошка может когтить мебель, портить цветы, шторы, сбрасывать предметы со стола и так далее. В этом случае правильнее было бы избегать ситуаций, которые могут вводить кошку в состояние фрустрации, но это не всегда возможно, ведь испытать фрустрацию кошка может, даже просто просматривая «голубиное кино» за окном (когда кошка наблюдает за птицами, которые летают за окном, или другими событиями, происходящими на улице).

Для реализации перенаправленного поведения тоже важно подобрать кошке альтернативу. Это могут быть:

• картонная коробка (многие кошки любят грызть картон);

• смятый лист бумаги. Можно также попробовать рвать бумагу при кошке и бросать на пол. Это может простимулировать ее продолжить уничтожение бумаги.

Эти варианты подойдут вам в том случае, если кошка не пытается съесть бумагу или картон.

• любая мягкая игрушка, которую кошка может грызть зубами и пинать задними лапами;

• можно сделать игрушку-антистресс самостоятельно: возьмите ненужный носок, наполните разным шуршащим материалом (пакеты, упаковочная бумага, пергаментная бумага и т. д.), завяжите или зашейте, чтобы материал не выпал в процессе игры. Шуршание будет привлекать кошку играть с игрушкой, а размер носка (если вы взяли достаточно большой) позволит кошке обхватить его передними лапами, а задними – пинать. Такая игрушка будет помогать вашей кошке периодически снимать напряжение.

Если кошка запрыгивает на запрещенные поверхности… Важное правило, которое играет ключевую роль в воспитании кошек: если вашей кошке что-то нельзя, то должно быть, то, что можно. Если вашей кошке нельзя залезать на стол или книжную полку, в этом же помещении должно быть такое место, куда ей залезать можно.

Варианты альтернатив столу:

• оконный гамак;

• гамак на батарею, который также можно повесить на межкомнатную дверь;

• обычная настенная полка;

• подоконник (если он достаточно высокий). Для удобства и безопасности использования кошкой подоконника приставьте к нему стул;

• верхушки шкафов, холодильника и тому подобное. Важно, чтобы рядом с этими предметами находились промежуточные «ступеньки».

После того как вы подобрали для вашей кошки достойную альтернативу для реализации ее поведения, необходимо полностью предотвратить повторение прежнего (нежелательного для вас) поведения, а для этого нужно максимально ограничить доступ к объекту пристрастия.

Если кошка царапает мебель и другие предметы, можно сделать следующее.

• Изменить фактуру дивана, например, накрывать его пледом или чехлом, который будет полностью отличаться фактурой от самого дивана. В продаже имеются антивандальные чехлы на мебель: мурлыка будет продолжать когтить мебель в таком чехле, просто на мебели не будет оставаться зацепок.

• Можно заклеить места, которые кошка чаще всего царапает, скотчем или антивандальной пленкой. Но следите за питомицей: некоторые отдирают и проглатывают этот скотч.

• Также можно предложить кошке когтить на этом же месте, но разрешенный предмет. Например, если питомица когтит ножку деревянного стола, эту ножку можно обмотать джутом или специальной когтеточкой. Если кошка когтит обои, можно повесить на это место настенную когтеточку.

По моему опыту, самыми эффективными вариантами являются смена фактуры и модификация места из запрещенного в разрешенное.

Если кошка портит цветы, первое, что нужно помнить: большинство комнатных растений опасны для домашних кошек.

Если же ваши растения не опасны для кошек…

Если кошка больше всего любит копать землю, застелите видимые участки земли укрывным материалом или марлей. Ткань можно обмотать вокруг горшка и зафиксировать прищепками или резинкой. Также если питомица копает землю, можно повтыкать в нее (в землю) спички/зубочистки/палочки для суши. Но этот способ подходит не всем – некоторые кошки начинают их грызть.

Самое эффективное – это убрать цветы из зоны доступа кошки. Их можно поместить в декоративную клетку, парник для подоконника или настенные кашпо. Только не стоит размещать кашпо рядом с кошачьими полками и комплексами, а также другими предметами мебели, по которым питомица теоретически сможет до них добраться.

Если кошка портит шторы, их можно на время укоротить, подвязав их или подколов безопасными булавками.

Если кошка грызет разные предметы, все эти предметы нужно убрать из зоны ее доступа. Если это провода, спрячьте их в декоративный короб или кабель-канал.

Если кошка запрыгивает на запрещенные поверхности, определите мотивацию кошки, по которой она залезает на ваш стол. Если это еда или ей нравится сбрасывать со стола разные предметы, необходимо оставлять стол абсолютно пустым.

Если кошка запрыгивает на стол, чтобы получить ваше внимания, необходимо перестать обращать на нее внимание в момент совершения этого поведения.

При анализе любого поведения кошки важно учитывать ее мотивацию в проявлении данного поведения. Это может быть как просто получение удовольствия от процесса (самоподкрепление), так и получение вашего внимания. Желание получить ваше внимание особенно ярко будет выражено, когда в процессе совершения поведения кошка «нагло смотрит вам прямо в глаза». Если так, то скорее всего она ждет, когда же вы среагируете на нее. Чаще всего в данном случае рекомендуется кошку игнорировать.

Игнорирование на сегодняшний день – один из самых жестоких методов наказания, но наиболее приемлемый, в отличие от остальных. И я рекомендую прибегать к нему только в том случае, если вы уверены, что все потребности вашей кошки удовлетворены. Но если бы это было так, вашей любимице не пришлось бы привлекать ваше внимание различными изощренными способами. Поэтому прежде чем прибегать к игнорированию, убедитесь, что:

• ваша кошка получает от вас достаточно внимания в остальное время;

• вы помогаете кошке ежедневно удовлетворять ее базовые потребности. Например, достаточно играете с ней, даете ей тактильный контакт, если она просит, или взаимодействуете с вашей любимицей иным образом, который ей нравится;

• вы составили грамотный план коррекции нежелательного поведения.

Первый этап в работе с вандализмом и другим нежелательным поведением кошки не просто так заключается именно в подборе альтернативы. Самая частая ошибка владельцев именно в том, что они пропускают этот этап и стремятся лишь ограничить доступ к объекту пристрастия или всяческим образом наказать кошку за «плохое» поведение. Весь парадокс в том, что даже если вы качественно ограничите доступ кошки к объекту пристрастия, но не дадите альтернативу, кошка найдет эту альтернативу сама, поскольку ее потребность остается неудовлетворенной, и эта альтернатива вам вряд ли понравится.

Рис. 47. Многие мурлыки обожают сидеть на клавиатуре

В обязательном порядке необходимо показывать кошке ее выгоду в совершении того или иного действия. Но сначала нужно разобраться, всегда ли нужно награждать кошку, если она демонстрирует желательное для вас поведение.

Как я уже написала выше, вам нужно определить мотивацию кошки в совершении того или иного действия. Если, например, цель кошки – когтить когтеточку, чтобы снимать напряжение, данное поведение самоподкрепляется в процессе его совершения, так как кошка удовлетворяет свою потребность и получает от этого удовольствие. А если цель кошки – залезать на разрешенную полку, чтобы получать ваше одобрение и внимание, данное поведение вы должны поощрять.

Поощрением для кошки могут быть:

• внимание в виде взгляда;

• внимание в виде голоса;

• внимание в виде тактильного контакта;

• предложение вступить в игру;

• выдача лакомства;

• факт закрытия потребности во время совершения действия (если кошка царапает когтеточку, чтобы пометить территорию, то поведение самоподкрепляется, так как в процессе закрывается изначальная потребность. В данном случае не требуется дополнительного поощрения с вашей стороны).

Периурия – мочеиспускание вне туалетного лотка – одна из самых распространенных проблем в содержании кошек. К сожалению, часто вместо того, чтобы искать реальные причины такой проблемы, котоводы, даже самые опытные, начинают думать, что питомица мстит им за что-то, оставляя лужи в неположенных местах. Такая неверная интерпретация кошачьего поведения ведет лишь к усугублению проблемы, поскольку владельцы начинают использовать для ее решения неподходящие методики, чаще всего – наказания.

Глобально кошачью нечистоплотность можно разделить на четыре основные группы.

Классическая нечистоплотность связана исключительно с тем, что питомицу не устраивает: либо лоток, либо место для туалета, либо количество туалетных мест. Но не стоит забывать и про субстрат – порой достаточно просто заменить наполнитель в лотке, и проблема будет решена.

Маркировка территории. Если классическая нечистоплотность связана непосредственно с актом мочеиспускания, то есть цель в данном случае – облегчиться, то у маркировки мочой нет цели опорожнить мочевой пузырь. Маркировка мочой – это средство коммуникации с окружающим миром. Цель маркировки – оставить послание. Маркировать территорию мочой могут как коты, так и кошки. Кастрация снижает риск маркировки мочой, однако кастрированные особи могут начать маркировать территорию мочой, если находятся в состоянии стресса.

Нечистоплотность как симптом тревожного расстройства, проще говоря – стресс, может стать причиной отказа от лотка у кошки.

Нечистоплотность как симптом заболевания: боли, недомогания, воспаления, инфекции и многое другое могут стать причиной для того, чтобы кошка отказалась от лотка.

Как видите, в этом списке нет такой причины, как «кошачья месть». Игнорируя реальные причины нечистоплотного поведения, думая, что ваша кошка вам за что-то мстит, вы рискуете ее здоровьем и психоэмоциональным состоянием и никак не решаете проблему.

Когда вы сталкиваетесь с проблемами, связанными с использованием кошкой лотка, первым шагом всегда должно быть посещение ветеринарного врача. Большинство возможных заболеваний можно исключить с помощью простых анализов мочи и крови, а также УЗИ брюшной полости.

Любое, даже самое незначительное изменение в туалетном ритуале кошки может указывать на начало развития серьезной патологии:

• кошка дольше обычного крутится в лотке;

• кошка вокализирует, прежде чем начать акт мочеиспускания, или вокализирует прямо в процессе;

• кошка слишком долго опорожняет мочевой пузырь или, наоборот, акт мочеиспускания длится меньше, чем обычно;

• кошка не закапывает после или закапывает не так продолжительно, как обычно;

• актов мочеиспускания стало больше или меньше, чем обычно;

• порции мочи стали больше или меньше, чем обычно.

Вот еще несколько причин, по которым кошка может отказаться пользоваться лотком.

Грязный лоток – важно удалять отходы жизнедеятельности своевременно, в идеале – сразу, как только ваша кошка посетила лоток. Проводите основательную чистку лотка каждые 1–2 недели. Не забывайте, что обоняние у кошки гораздо чутче человеческого, и лоток, который кажется вам чистым, кошка может воспринимать как загрязненный.

Доступность лотка особенно актуальна для котят (до 4–5 месяцев) и пожилых кошек: им может быть тяжело преодолевать большие расстояния для того, чтобы опорожниться.

Неподходящий тип наполнителя — об этом я уже много говорила раньше. Возможно, вам придется попробовать несколько разных типов наполнителя, чтобы найти тот, который лучше всего подходит для ваших кошек. Если вы хотите сменить наполнитель, установите три лотка с разными типами наполнителя, чтобы узнать, какой предпочтет ваша кошка.

Несколько домашних животных в доме. Мочеиспускание вне лотка чаще всего случается в семье с несколькими кошками, особенно если одна из них хулиганит и не дает другой кошке добраться до лотка или караулит ее, пока та в лотке. Вот почему у вас должно быть на один лоток больше, чем количество кошек, и их следует разместить в разных комнатах. Кстати, многие кошки предпочитают разделять отходы: в одном лотке оставлять жидкие, в другом – твердые. Поэтому даже на одну кошку в доме необходимо два лотка.

Стресс и тревога. Многим кошкам не нравятся резкие изменения в окружающей среде. Любые изменения – большие или маленькие – могут существенно повлиять на них, например, громкие звуки возле лотка или перемещение лотка в другое место. Старайтесь вносить изменения постепенно. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом о медикаментозных способах профилактики стресса у кошек, если вы знаете, что грядут серьезные изменения. Предотвратить стресс проще, чем лечить его позже.

Встревоженная кошка может пописать в другом месте, чтобы облегчить свое беспокойство, потому что запах собственной мочи помогает ей чувствовать себя в большей безопасности. А встревожить кошку может все что угодно, даже если вы накричали в ее присутствии на кого-то по телефону.

Если вы живете в частном доме, и на вашу территорию могут заходить другие кошки, не удивляйтесь, если ваша начнет маркировать мочой дом изнутри. Прекратить такое поведение можно, только полностью перекрыв доступ на ваш участок для чужих котов и кошек.

В ряде случаев кошке достаточно один раз опорожниться где не нужно, и вот уже вероятность того, что данное поведение повторится, 90 %. Но почему так происходит?

В момент мочеиспускания и дефекации кошка чувствует облегчение, и это приятное ощущение она может связывать с тактильными ощущениями под лапами. Формируется, опять-таки, ассоциация. И если кошка какое-то время облегчалась в лотке с наполнителем, который ей не нравится, найдя более приятную альтернативу для своих лап, она выберет именно ее.

По этой причине я не вижу смысла в том, чтобы поощрять кошку за поход в лоток дополнительно, например, лакомством. Достаточно подобрать ей такой субстрат, от которого бы ее лапы получали максимум удовольствия, только тогда мочеиспускание в лотке будет самоподкрепляться.