Прогулка – исключительно важное событие в жизни каждой собаки. Прогулки способствуют росту выносливости питомца, дают ему необходимую нагрузку, причем не только физическую, но и эмоциональную и интеллектуальную.

Во время прогулки в свободном режиме (когда собака гуляет в удобном для нее ритме и с удобной для нее скоростью) щенок бегает, ходит, прыгает, перелезает через поваленные деревья – чем не полоса препятствий, развивающая мышечный корсет? Регулярные прогулки по мягкому грунту в свободном режиме в щенячьем возрасте значительно снижают риск развития дисплазии тазобедренных суставов. Ученые также выяснили, что собаки, в период социализации (в возрасте с 21 дня до 3–4 месяцев) имевшие более короткие прогулки на поводке, во взрослом возрасте чаще имеют страх громких звуков, страх оставаться в одиночестве, страх незнакомых людей и новых стимулов, чем собаки, гулявшие в щенячестве дольше и без поводков.

Интересный факт. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что отсутствие прогулок или их недостаточное количество приводят к проблемам как физиологическим (например, к ожирению и его последствиям: риску возникновения диабета, заболеваний сердца, проблем опорно-двигательного аппарата, риску развития онкологических новообразований, более сложному восстановлению даже после несложных операций), так и к поведенческим (страхи и высокая тревожность, проявление агрессивного поведения и стереотипий).

Чтобы прогулка приносила вашему питомцу (и вам) не только радость, но и пользу, придерживайтесь нескольких несложных правил.

1. Первые и последние 7–10 минут должны быть максимально спокойными и скучными, лучше взять собаку на поводок. Так собака не забудет о важных туалетных делах как сразу после выхода на улицу, так и после насыщенной впечатлениями прогулки. Последние 10 минут прогулки в тихом спокойном месте спокойным темпом также способствуют успокоению питомца после игр и занятий.

2. Продумайте прогулку таким образом, чтобы у собаки была возможность позаниматься с вами, поиграть с вами, поиграть с собаками (если вы позволяете питомцу общаться с соплеменниками), а также спокойно исследовать окружающий мир.

3. Чередуйте активную и пассивную фазы прогулки.

Примерная схема прогулки длительностью час – час и двадцать минут выглядит следующим образом.

1. При выходе из подъезда «включите» собаку во взаимодействие с вами самым простым упражнением, например, скомандуйте сделать 6 раз подряд мишень носом в ладошку, посмотреть вам в глаза 6 раз подряд и не отвлекаясь на окружающую среду (пункты 6.1 и 6.3 этой книги), несколько раз догнать кусочек лакомства, лежащий в вашей ладошке (подробнее об этом упражнении вы можете прочитать в пункте 5.1.1).

2. Первые 7–10 минут – спокойная «скучная» прогулка для туалетных дел.

3. 10–15 минут – дрессировка, игры с хозяином[1].

4. 10–15 минут – обычная прогулка (понюхать, походить).

5. 7–10 минут – игры с собаками.

6. 10–15 минут – дрессировка, игры с хозяином.

7. 10–15 минут – спокойная «скучная» прогулка, возвращение домой.

Давайте остановимся подробнее на том, почему же так важно научить собаку не тянуть на поводке.

– Прежде всего, конечно, речь идет о безопасности хозяина во время прогулок. Прогулка, на которой хозяин то и дело готов сгруппироваться, напрягается, чтобы удержать равновесие, или высматривает ближайшее крупное дерево, за которое он сможет зацепиться в случае чего, приносит мало удовольствия. А если вдруг гололед?! При желании покататься лучше, конечно, пойти на каток, а не пытаться устоять на ногах, набирая скорость за тянущим поводок любимцем.

Однако даже если натяжение поводка не мешает самому хозяину (например, если его любимец небольшого размера и веса), обучение хождению на провисшем поводке важно и для благополучия самой собаки.

– Натянутый поводок, создавая физический дискомфорт (даже в случае использования шлейки, а не ошейника), способствует усилению возбуждения и фрустрации у собаки. Более возбужденная собака еще активнее пытается тянуть на поводке, но к тому же и с большей долей вероятности залает «от избытка эмоций» на пробегающего человека или едущего на самокате ребенка. Или на другую собаку.

– Собака, регулярно ложащаяся на поводок всем своим телом, выглядит для другой собаки как минимум подозрительно: тело у тянущего на поводке питомца напряжено, передние лапы напряжены, стоят на пальцах, собака при этом передвигается «деревянной» походкой – все в манере передвижения говорит другой собаке о том, что ваш питомец направляется к ней с недобрыми намерениями. А если ваша собака при этом еще и лает или душится с хрипом на поводке, встречная собака, скорее всего, не будет разбираться с тем, что «это все вина поводка», а решит, что ваша собака идет к ней, чтобы начать драку. А поскольку лучшая защита – нападение, она предпочтет не дожидаться, когда подходящая собака накинется с рыком, а начать драку первой. Собаки, тянущие на поводке, чаще других попадают в собачьи драки, даже если сами этой драки не желали.

– Собака, тянущая на поводке, ограничена в возможности демонстрации сигналов дружелюбного поведения, требующих достаточного пространства и мягких движений. В итоге конфликт развивается даже с теми встречными собаками, с которыми в условиях провисшего поводка ваш питомец поздоровался бы спокойно и пошел дальше.

– В случае, если ваш питомец сам готов поучаствовать в своре, натянутый поводок создает у него ощущение крепкого тыла со стороны хозяина: «мы – банда, связаны одной цепью! Хозяин со мной, вместе мы – сила, сейчас мы их всех тут раскидаем!»

– Ну и, конечно, как было сказано выше, регулярное натяжение поводка может сказаться на состоянии здоровья вашего любимца.

Если собака регулярно натягивает поводок, ошейник я предпочитаю использовать только в том случае, если она – щенок. Как правило, щенки натягивают поводок просто потому, что еще не обучены правилам «хорошего тона». У них за плечами еще нет богатого и уже привычного опыта продвижения к интересующему их объекту через резкие рывки. При условии, что приучение начинается с первых дней нахождения малыша в новом доме, обычно этот процесс занимает не более двух-трех недель, после чего, при желании, можно переходить на шлейку (или остаться на ошейнике). Если щенок тянет не слишком сильно, в моменты натяжения ошейник будет доставлять ему минимальный, но ощутимый дискомфорт, никак не травмируя нежную шею, находящиеся в ней сосуды и щитовидную железу. Однако этот минимальный дискомфорт создаст необходимый контраст по сравнению с ощущением комфорта и большим количеством награды, которые малыш получает при хождении на провисшем поводке. Очевидный мягкий контраст ускорит процесс обучения.

Однако я хочу обратить внимание на то, что речь идет о щенке, который тянет нечасто и несильно. Если ваш щенок с самых первых дней возомнил себя трактором и тянет так сильно, что кашляет или задыхается, а то его и вовсе рвет, для уменьшения риска травматизма лучше сразу использовать шлейку. Если собака тянет или дергает на поводке часто, регулярно или сильно, но при этом находится в ошейнике, слишком велики шансы травмирования питомца. Чаще всего речь в таком случае идет о травмах трахеи, слюнных желез, мягких тканей шейного отдела и шейного отдела позвоночника. Интересный факт: собака с болями в шейном отделе будет тянуть на поводке сильнее, а не слабее. Зачастую простая смена ошейника на шлейку оказывает почти магическое действие на поведение питомца, и он начинает вести себя гораздо спокойнее на поводке без какой-либо дополнительной работы.

При выборе ошейника обратите внимание на материал самого ошейника и качество застежки. Тканевые нейлоновые ошейники довольно износостойкие, легкие, мягкие и прочные. Выбирая застежку, проанализируйте, удобно ли вам будет ее застегивать и расстегивать на собаке. Пластиковые фастексы, которыми снабжено большинство современных ошейников, удобны для использования, не замерзают при минусовой погоде, а также довольно прочны. Ширина ошейника также влияет на ощущения собаки: чем тоньше ошейник, тем больше дискомфорта он приносит питомцу даже при случайном натяжении поводка. Широкий мягкий ошейник лучше распределяет силу рывка, потенциального вреда от него меньше.

Выбирая обычную повседневную шлейку, обратите внимание на Н-образную шлейку – сверху она выглядит как буква H, а на груди собаки формирует букву Y. Чем больше ремней регулируется в шлейке, тем лучше она садится на собаку. В идеале подгоняться под питомца должен каждый ремень – шейный, грудной, ремень, проходящий по спине, и ремень, проходящий по животу. Лучше предпочесть шлейку, для надевания которой не придется отрывать передние лапы собаки от земли, – у такой шлейки на грудном ремне две застежки-фастекса, по одной на каждом боку. Примеряя шлейку, проверьте, не натирает ли грудной ремень питомцу подмышки: он должен располагаться примерно на расстоянии 2–3 пальцев от линии подмышки.

Правильно подобранная анатомическая шлейка не навредит ни одному щенку ни одной породы. Если вы слышали истории о вывернутых из-за шлейки локтях или о том, что собаке именно вашей породы шлейка противопоказана, знайте, что это – устаревшие мифы, связанные с подбором шлейки некорректных размера или конструкции, а также с устаревшими данными о развитии проблем опорно-двигательного аппарата.

Ни ошейник, ни шлейка не должны впиваться в тело собаки: между телом и амуницией должен проходить 1 палец для ошейника и 2 пальца для шлейки.

В случае сильно тянущих тяжелых собак, конечно, необходимо думать не только о комфорте питомца, но и о комфорте и безопасности хозяина. Пока ваш любимец не обучен ходить «паинькой», поберечь свои руки, перестать бояться, что собака вас уронит, вам помогут корректировочная шлейка или халти.

Корректировочная шлейка

Корректировочные шлейки с кольцом для крепления поводка на груди, а не на спине, используются при обучении собак, которые сильно тянут или обладают большим весом. В момент натяжения поводка собаку в такой шлейке разворачивает к хозяину мордой, хозяин при этом чувствует минимальный рывок.

Следует помнить, что корректировочные шлейки не учат собаку не тянуть, а лишь дают возможность хозяину расслабиться, не опасаться падения при резком натяжении поводка и сконцентрироваться на отработке навыка хождения на провисшем поводке. Если ваша собака носит корректировочную шлейку, важно активно работать над обучением ее хождению на провисшем поводке, так как этот вид амуниции не предназначен для постоянного ношения.

Халти

Халти (его еще называют «недоуздком для собак») надевают на морду собаки. Конструкция несколько напоминает намордник, но в очень облегченной форме. Кольцо, к которому крепится карабин поводка, находится под нижней челюстью собаки. Если питомец натягивает поводок, халти немного затягивается вокруг морды (не пугайтесь, только до определенной степени), и натянувшийся поводок разворачивает голову питомца к хозяину. Как только собака перестает тянуть, халти расслабляется. С помощью халти собака очень быстро понимает, что каждый раз, когда она натягивает поводок, ее разворачивает к хозяину.

Выглядит привлекательно, не так ли? Однако важно помнить, что использование халти требует грамотного и внимательного подхода. Малейшее воздействие поводка мгновенно разворачивает голову собаки в вашу сторону. Использование халти возможно только при условии, что вы вовсе не используете рывки – как сознательные с вашей стороны, так и рывки, являющиеся следствием внезапного резкого окончания поводка у разогнавшегося питомца. Резкий разворот головы собаки на 180 градусов может привести к серьезной травме. При работе с халти собака должна находиться на довольно коротком поводке (до трех метров), а хозяин должен быть очень внимателен к работе поводком: поводок необходимо подтягивать аккуратно и мягко и прекращать на него воздействие, как только собака повернулась в вашу сторону. Халти, как и корректировочная шлейка, не учит собаку не тянуть на поводке, а лишь дает хозяину возможность выдохнуть и сконцентрироваться на обучении любимца не тянуть на поводке. Этот вид амуниции предназначен не для постоянного использования, а для использования лишь в самом начале процесса обучения питомца. Ни в коем случае не используйте халти в комбинации с рулеткой – постоянное натяжение рулетки заставит собаку постоянно напрягать мышцы шеи, что приведет к мышечным зажимам и болевым ощущениям.

Для самого начала обучения хождению на провисшем поводке, в среде без раздражителей, лучше всего использовать поводок не длиннее 3 метров. Однако для прогулок в свободном режиме, когда вы позволяете собаке заниматься своими собачьими делами и у нее нет необходимости все время идти поблизости от хозяина, выбирайте поводки подлиннее: 5 метров будет достаточно, но можно использовать и 10-метровый поводок – он даст больше свободы вашему питомцу.

Использование более короткого поводка (менее трех метров) для прогулки будет провоцировать питомца тянуть.

Во-первых, поводок такой длины лишает питомца возможности изучать прогулочный маршрут, нюхать метки, отойти к мышиной норке или понюхать кустик. Собака на прогулке нуждается в реализации исследовательского поведения и будет стремиться удовлетворить эту потребность на поводке длиной хоть в полтора метра, хоть в пять. Однако при использовании короткого поводка она будет его регулярно натягивать, в то время как пяти метров будет вполне достаточно для того, чтобы подойти к кустику в паре метров от дорожки, по которой прогуливается хозяин.

Во-вторых, гуляя на коротком поводке, собака будет вынужденно находиться в «пузыре» вашей индивидуальной дистанции, которая значительно меньше собачьей. Вспомните, как порой бывает некомфортно, если другой человек подходит к вам слишком близко, нарушая вашу индивидуальную дистанцию. Вы неосознанно отступаете на шаг, увеличив расстояние между вами до удобного вам. Кстати, индивидуальная дистанция зависит от менталитета: например, американцы располагаются друг к другу гораздо ближе, чем европейцы, а индивидуальная дистанция у японцев гораздо больше европейской. Так вот наши собаки – японцы в квадрате: большинству из них во время прогулки некомфортно оставаться слишком близко к человеку долгое время (если их специально не обучали иному), и даже посмотреть хозяину в глаза собаке проще с некоторого расстояния, особенно если речь идет о питомце небольшого размера.

Короткий поводок может пригодиться для поездок в общественном транспорте или перемещений по городу в тех случаях, когда вам необходимо, чтобы собака двигалась рядом с вами, например, по узкому тротуару.

При использовании длинного поводка с еще необученной и тянущей собакой я рекомендую завязать на поводке узелки каждые 70–100 см: такие узелки сыграют роль стопора для ваших рук в случае, если собака резко и сильно потянет, а вы окажетесь к этому не готовы.

Выбирая поводок для прогулки, обратите внимание на вес самой ленты и карабина. Прогулка должна приносить любимцу удовольствие, а не напоминать тренировку по подъему и транспортировке тяжестей. Особенно это важно в случае маленьких собак: если карабин тяжел, прогулка для вашего питомца превратится из удовольствия в работу бурлака.

Большинство тренеров скажет вам, что пока ваша собака не научилась гулять, не натягивая поводок, рулетку лучше не использовать, так как она обучает питомца тянуть, чтобы получить 5–8–10 метров свободы. Если же ваша собака уже научилась ходить спокойно, рулетка не противопоказана, однако она не так удобна и гораздо более травматична, чем поводок.

Давайте разберемся, в чем кроются риски использования рулетки.

– Рулетка за счет постоянного натяжения вызывает напряжение мышц шеи и спины у питомца. Конечно, при правильном выборе модели, соответствующей весу собаки, это натяжение менее заметно для любимца, однако полностью его исключить невозможно.

– Рулетка вредна и для хозяина. Удерживать рулетку двумя руками, распределяя вес и нагрузку, как в случае использования поводка, невозможно. Для удержания довольно объемной ручки рулетки вам приходится постоянно сгибать локоть, задирать одно плечо и напрягать мышцы спины. Те, кто регулярно и долго выгуливают собак на рулетке, зачастую ощущают боли в шее и пояснице…

– Рулетки чаще поводков выпадают из рук хозяев, несясь затем с грохотом за собакой, которая может испугаться такого шумного преследования и попытаться сбежать от него (и от вас).

– Рулетки, увы, довольно часто становятся причиной серьезных травм как у собак, так и у их хозяев, нанося ожоги или столь глубокие порезы, что приходится накладывать швы в травмпункте или ветеринарной клинике. Особенно плохо себя зарекомендовали тросовые рулетки.

– Питомец, регулярно гуляющий на рулетке, быстро понимает принцип функционирования рулетки: если ты хочешь получить 5–8 метров свободы, потяни, и поводок удлинится. К тому же любимец привыкает к тому, что постоянное натяжение поводка рулетки – не ошибка, а норма.

В этом пункте я расскажу, как правильно держать поводок и пользоваться им, если ваша собака регулярно тянет поводок или совершает резкие броски в сторону.

Независимо от длины вашего поводка задействуйте обе руки. Ведущая рука (у правшей это правая, у левшей – левая) держит ручку поводка, накинув ее на ладонь, как петлю лыжной палки (см. рис. на с. 32).

Вторая рука используется для контроля длины поводка, подбирая или отдавая поводок собаке. Теперь даже если собака совершит резкий рывок, вся его сила будет распределена на обе ваши руки.

Учитывая, что для прогулок необходимо использовать длинный поводок, а вам явно не очень хочется, чтобы он все время волочился по земле, лужам и собачьим какашкам, оставленным нерадивыми владельцами, незадействованную питомцем длину поводка вы будете набирать в рабочую руку – ту, которая держит петлю поводка.

Если вы просто намотаете поводок вокруг кулака или соберете его кольцами вокруг ладони, при резком рывке крупной собаки поводок может затянуться вокруг вашей ладони или пальца, приведя к перелому (довольно частая, увы, история у хозяев тянущих собак).

Для того чтобы избежать травмирования, научитесь набирать поводок «восьмерками»: удерживая ручку поводка на ладони ведущей руки как петлю от лыжной палки, второй рукой отступите по длине поводка сантиметров на 30–40, согните его в петлю на середине длины (примерно на 20 см) и переложите поводок в месте его удержания второй рукой в ведущую руку – получилась петля, поводок смотрит вверх. Отступите по длине поводка на очередные 40 см, согните его в петлю на середине длины и вновь вложите точку удержания поводка второй рукой в ведущую – получилась вторая петля, теперь оставшийся поводок смотрит вниз. Так подберите весь поводок: петля вверху – петля внизу, петля вверху – петля внизу от ведущей, удерживающей поводок руки. Получились «восьмерки», точка пересечения петель находится в ладони ведущей руки.

Сперва это движение будет казаться вам слишком сложным и медленным, но поверьте мне, буквально за несколько тренировок вы наловчитесь подбирать поводок очень быстро. Зато теперь в случае форс-мажорной ситуации вам достаточно просто открыть ладонь, чтобы все «восьмерки» выпали из нее, поводок распустился, освободив вашу руку и оставив в ней только ручку.

Если собака идет в спокойном темпе и вы хотите дать ей чуть больше свободы, вы можете освобождать петли (половинки «восьмерок») по одной и так же по одной набирать их, если собака подходит к вам ближе.

Любой качественный тренинг приводит к результатам. Но продвигаться в обучении можно медленно, можно в обычном темпе, а можно – довольно быстро. В этой главе мы с вами разберем те важные детали, учитывая которые вы сможете быть максимально успешными, продуктивными и эффективными в обучении вашей собаки.

Если вы читали книгу «Ко мне!» или «Фу!» серии «ПРО собак», то уже встречались с большинством пунктов этой главы. Я приняла решение продублировать некоторые пункты, потому что считаю важным, чтобы хозяин понимал, как учится собака и что влияет на ее поведение.

В упражнениях, которые вы найдете далее в книге, вы будете регулярно встречать одну фразу: «отмаркируйте и поощрите». Если что значит «поощрите» догадываются, наверное, все, то что значит «отмаркируйте», пожалуй, требует разъяснений.

Маркер – это сигнал, который сообщает собаке, что:

а) она выполнила необходимое действие;

б) она сейчас получит поощрение.

Это «мостик» между моментом выполнения действия и моментом выдачи награды.

Маркер правильного поведения – это короткий сигнал, который звучит в тот момент поведения, который хозяин хочет поощрить и закрепить.

Например, вы дали собаке команду «Сидеть», она села, вы начали подносить кусочек, собака вскочила вам навстречу, вы выдали кусок. Как объяснить собаке, какой именно момент во всей череде выполненных ею действий вы хотели поощрить? Начало усадки? Момент, когда собачья попа уселась на землю? Сохранение позиции? Начало подъема? Положение стоя? Движение к вам?.. Использование маркера правильного поведения, прозвучавшего в момент, когда задняя часть бедер собаки коснулась земли (для обучения самому действию усадки), или в момент сохранения позиции (для обучения сохранению позиции в течение длительного времени), подскажет питомцу, какое именно его действие награждается хозяином.

Маркер правильного поведения должен быть коротким звучным сигналом. Чаще всего в качестве маркера используют сигнал кликера, щелчок языком, щелчок шариковой ручкой или слова «Да», «Yes», а для глухих собак – загорание лампочки фонарика.

Маркер правильного поведения имеет две важные функции.

1. Он позволяет отметить момент, когда собака предъявляет нужное тренеру поведение. С его помощью вы сообщаете собаке, что именно в эту долю секунды она сделала то, что было нужно.

2. Маркер правильного поведения играет роль небольшого «мостика» между действием и его подкреплением. Используя маркер, вы успеваете обозначить собаке момент, за который она получит лакомство, но не обязаны со всех ног спешить, чтобы вручить кусочек ей «прямо вот сейчас». И даже если награда найдет своего героя чуть позже выполненного действия, собака все равно будет знать, какое именно действие вам понравилось.

Правила использования маркера правильного поведения

1. Маркер должен быть коротким. Если вы будете использовать в качестве маркера многосложное слово, например «хорошо», его произнесение займет слишком много времени, за которое собака успеет сменить нужную вам позицию, посмотреть в сторону, почесаться, ткнуться носом в вашу сумочку. Чем короче сигнал, тем понятнее собаке, за выполнение какого именно действия она будет награждена.

2. За маркером всегда следует кусочек. Даже если вы не вовремя или вовсе ошибочно отмаркировали действие собаки, ничего страшного – выдайте ей кусочек и в следующий раз будьте более внимательны.

3. Следите за сохранением верной последовательности, которая выглядит следующим образом:

Похвала, если она используется, также должна всегда предшествовать куску. Так вы со временем сделаете ее значимой. Если похвала будет следовать за куском, довольная собака, получившая свою награду, будет игнорировать то, что вы произносите, ведь все самое важное у нее уже есть. Если же это слово будет предшествовать куску (безусловному подкреплению), через некоторое количество повторений сама похвала начнет вызывать у собаки приятные эмоции.

4. Когда вы обучили собаку новому действию, уберите маркер правильного поведения, оставив лишь похвалу. Убрав маркер, вы сможете постепенно сокращать количество кусочков за выполненную работу, перейдя к режиму вариабельного подкрепления (когда собака получает награду не за каждое выполненное действие, а время от времени) или подкрепления лучшего выполнения действия.

5. В ответ на верно выполненное действие маркер всегда звучит один раз. Даже если ваша замечательная собака хотела побежать за кошкой, но вовремя опомнилась, так и не натянув поводок, сигнал все равно звучит единожды. А вот с помощью похвалы вы уже можете выразить вашу гордость и радость за любимца так, как вам этого захочется.

6. Никогда не используйте кликер в качестве команды или для привлечения внимания. Порой хозяева, видя мгновенную радостную реакцию собаки в ответ на маркер правильного поведения, начинают его использовать в качестве сигнала для подзыва или чтобы переключить на себя внимание питомца в сложной ситуации. Чем чаще вы будете лукавить и использовать маркер правильного поведения в иных контекстах и придавая ему иной смысл, тем быстрее «волшебная сила» маркера разрушится, превратив его в «тыкву».

Как приучить собаку к маркеру правильного поведения

Для того чтобы собака начала ориентироваться на маркер правильного поведения, он должен стать для нее значимым и нести определенный смысл.

Обычно достаточно 2–3 сессий, чтобы собака поняла, что после клика или слова «Да» последует кусочек. Для этого вам необходимо просто многократно повторить последовательность «звук маркера = кусок».

Возьмите 15–20 кусков и кликер, если вы решили использовать его. Вместо кликера можно использовать щелкающую ручку или обычное слово «Да», «Yes» или щелкать языком.

Сядьте рядом с собакой и спрячьте еду так, чтобы собака ее не видела. Щелкните кликером (или произнесите слово-маркер) и сразу же выдайте собаке кусочек. Спрячьте еду. Дождитесь, пока собака проглотит кусочек, чтобы следующий сигнал не совпал с жеванием (иначе собака может решить, что ее кормят за жевание). Щелкните кликером и выдайте кусочек еды.

Повторите упражнение со всеми оставшимися кусочками, следя за несколькими моментами:

– еда появляется после звучания маркера;

– в момент звучания маркера еду собака не видит;

– следующий сигнал звучит после того, как собака проглотила предыдущий кусочек.

Проведите таким образом 2–3 сессии по 15–20 кусочков. Затем проверьте, запомнила ли собака сигнал маркера. Когда собака не занята ничем особо интересным, кликните (или произнесите маркер) и подождите. Если любимец посмотрел на вас, предвкушая кусочек лакомства, поздравьте себя с тем, что вы создали инструмент, с помощью которого сможете быстро и понятно объяснять собаке, какое именно действие в тренинге вам необходимо.

Тайминг маркирования

Как вы уже поняли, маркер правильного поведения важен и полезен только в том случае, если вы его используете в нужный момент, ведь маркировать действие вы должны в момент его предъявления. Если у вас есть проблемы с таймингом и вы регулярно запаздываете с кликом, вы можете непроизвольно, но постоянно подкреплять не то поведение, которого вы добивались от вашего подопечного. В лучшем случае это введет собаку в заблуждение, замедлит процесс обучения и расстроит вас обоих. В худшем – вы закрепите другое поведение, что приведет к переучиванию, а переучивать навык всегда сложнее, чем учить с нуля.

Отработка тайминга подкрепления

Чтобы научиться точному таймингу маркирования поведения, необходимо потренироваться. Ниже вы найдете несколько примеров игр, нацеленных на отработку идеального тайминга маркирования.

– Включите телевизор. Решите, услышав какое слово, вы будете кликать или произносить маркер правильного поведения. Каждый раз услышав кодовое слово, маркируйте его.

Будьте готовы к тому, что члены вашей семьи внезапно расхотят смотреть с вами романтические фильмы и прочие интересные телепередачи.

– Включите соревнования по большому теннису или волейболу. Сфокусируйтесь на мяче. Каждый раз когда спортсмен отбивает мяч, кликайте или произносите слово-маркер.

– Попросите помощника отбивать теннисной ракеткой мяч (можно взять ракетку для настольного тенниса и пинг-понговый шарик). Маркируйте нахождение мячика (или шарика) в наивысшей точке его траектории.

– Попросите помощника взять предмет и подбросить его. Маркируйте момент соприкосновения предмета с любой поверхностью, будь то пол, колено помощника, его ладонь.

В процессе обучения собаки хождению на провисшем поводке тренеру (хозяину) важно создать как можно больше опытов успешного выполнения задачи у ученика. Чем больше у собаки положительного опыта хождения без натяжения поводка в различных ситуациях, тем привычнее становится ее поведение и в более сложных контекстах.

Для того чтобы избежать ситуации, когда собака натягивает поводок, важно понимать, с какой интенсивностью раздражителя в окружающей среде ваша собака готова справиться на данном этапе обучения. Постепенно, по мере подготовки собаки, вы сможете увеличивать интенсивность раздражителя, обучая вашего питомца ходить на провисшем поводке во все более и более сложных условиях.

Раздражителем (отвлекающим фактором, событием) мы называем все, что отвлекает внимание собаки от вас и/или поставленной перед ней задачи. Это может быть ароматная метка, интересные кусты, упавший с дерева листик, бегущий ребенок, сидящая неподвижно или пробегающая через дорогу кошка.

Только идентифицировав раздражители вашей родной собаки, вы можете выстроить эффективный план обучения вашего любимца и постепенного усложнения требований к движению на провисшем поводке. Как маленького ребенка вы сперва обучаете читать буквы, складывать их в слоги, затем – читать слова и предложения, так и собаку необходимо обучать, последовательно переходя от простого к более сложному.

Перечислите (и запишите!) отвлекающие факторы в порядке сложности их игнорирования вашей собакой: от самых слабых до средних по интенсивности и самых сильных. Именно в таком порядке вы будете работать над формированием навыка движения на провисшем поводке у вашего любимца, переходя к отработке более интенсивного раздражителя после формирования желаемого поведения в среде, где присутствует менее интенсивный раздражитель.

Для того чтобы понять, каким по интенсивности является раздражитель, присмотритесь к поведению вашего любимца.

– При легкой интенсивности раздражителя собака может самостоятельно переключить с него внимание. Она ненадолго обращает внимание на раздражитель, затем оглядывается на вас или продолжает заниматься своими делами.

– В случае раздражителя средней интенсивности собака сомневается, мешкает и колеблется, прежде чем обернуться на вас. Всем своим поведением и языком тела она показывает, что думает о раздражителе и хотела бы побежать к нему.

– Если ваш питомец столкнулся с раздражителем сильной интенсивности, он изо всех сил будет стремиться подойти к нему поближе или будет прикован к нему всем своим вниманием, не слыша ваши оклики и свое имя.

Прописав иерархию раздражителей от самого слабого до самого сильного, вам будет проще продвигаться в тренинге вперед, не застаиваясь на одном месте и постепенно усложняя задачи собаке так, чтобы ей было «сложно, но выполнимо».

Пропишите раздражители вашей собаки, начиная с самых слабых и заканчивая самыми сильными. Вот пример таблицы раздражителей моего щенка 4 месяцев. В каждой группе раздражители прописаны от самого слабого (1) к самому сильному (5).

В этой таблице я отметила всего по пять раздражителей каждой интенсивности, но чем больше вы запишете отвлекающих факторов, тем более наполненным, интересным и успешным вы сделаете ваш тренинг.

Важно! Продвигайтесь к отработке движения на провисшем поводке в среде с более интенсивными раздражителями после того, как отработаете спокойное движение в среде с раздражителями меньшей интенсивности.

Используя еду в качестве подкрепления, важно уметь правильно подбирать лакомство для работы и правильно его выдавать.

Лакомство должно быть маленьким и удобным – чтобы быстро глоталось. Это необходимо для того, чтобы собака после выдачи подкрепления могла мгновенно вернуться в работу. Если питомец жует полученный кусочек в течение 30 секунд, процесс обучения значительно замедляется, а собака теряет концентрацию внимания.

Старайтесь использовать мягкие сочные кусочки, которые любимец с радостью проглотит и которые не будут застревать в горле. Я предпочитаю использовать в работе с собаками средних и крупных пород кубики со стороной 5 мм, а с собаками мелких пород – кусочки со стороной примерно 3 мм.

В рамках тренировочной сессии, особенно в самом начале обучения, собачий ученик будет получать много, МНОГО награды. Чтобы он не лопнул от переедания, необходимо вычитать вес (и калорийность) награды, выдаваемой в тренинге, из суточного рациона собаки. Или и вовсе в первое время занятий полностью исключить кормление из миски.

Если вы выбираете опцию «кормление исключительно за работу», следите за тем, чтобы собака ежедневно получала свой полный суточный рацион. Количество тренировочных сессий в течение дня в таком случае должно соответствовать количеству рекомендованных по возрасту собаки кормлений: собака в 2–3 месяца должна питаться 5 раз в день, в 4–5 месяцев – 4 раза, в 5–6 месяцев – 3 раза, а начиная с 6 месяцев ее можно переводить на двухразовое кормление.

Если вы хотите подкреплять любимца не только его привычным рационом, но и различными по ценности лакомствами, вам необходимо выяснить индивидуальную иерархию лакомств именно вашей собаки. Об этом мы поговорим ниже. Но что же делать, если ваша собака на ветеринарной диете и поощрять ее можно только этим кормом?

Ниже вы найдете несколько лайфхаков для тех, у кого собаки не хотят работать за корм или чьим питомцам можно есть только определенный вид корма.

– Положите с вечера в пакет с суточной порцией корма сосиску, кусочек колбасы или сыра и поставьте пакет в холодильник. За ночь корм пропитается ароматом колбасы и станет более притягательным для питомца. Перед тренировкой достаньте ароматный бонус из пакета, чтобы невзначай не скормить его в пылу тренировочного азарта.

– За 20 минут до начала сессии замочите корм в воде с добавлением кефира/ряженки, бульона или паштета той же линейки корма – так корм пропитается ароматной жидкостью, вызывая аппетит.

– В качестве джек-пота можно использовать паштеты той же линейки корма, которой питается ваш любимец. Как правило, паштеты нравятся даже самым привередливым собакам.

– Приготовьте вашему питомцу домашнее печенье! Если собаке прописана ветеринарная диета, разбейте блендером ее корм, добавьте в него проваренные (или спассерованные на небольшом количестве растительного масла) овощи, такие как тыква/морковь/цукини. Смешайте все, разложите по небольшим силиконовым формочкам и запеките в духовке при 180 градусах до готовности (время приготовления зависит от объема массы в форме) – так вы получите ароматное порционное печенье, которое не нарушит диету вашего любимца.

Еще один вариант приготовления печенья: проверьте, какой злак или крахмал входит в состав корма вашей собаки, и используйте его в составе печенья – просто смешайте этот крахмал (или муку из злака) с пюрированными овощами, заполните массой форму и поставьте в духовку.

Иерархия лакомств

Изучите пищевые предпочтения вашей собаки, чтобы предлагать ей награду под стать решениям и победам: за хождение на провисшем поводке в простой обстановке предложите что-то обычное, а за идеальное хождение на поводке в сложной обстановке предложите «черную икру и ананасы», ведь исключительная работа заслуживает и исключительной награды.

Чтобы составить иерархию лакомств вашего любимца, вам необходимо будет заполнить таблицу.

Выберите несколько (от трех до бесконечности) видов лакомств. Посадите собаку на выдержку и расположитесь в метре от нее. Возьмите одно лакомство в одну ладонь, другое – во вторую. Поднесите одновременно обе ладони к носу собаки, чтобы она поняла, что именно вы ей предлагаете и где какое лакомство находится. Одновременно положите оба кусочка в метре от собаки, один слева от вас, второй – справа. Разрешите собаке взять лакомство.

Запишите в левую колонку таблицы, какое лакомство собака выбрала первым, а в правую – какое проигнорировала или выбрала вторым. Повторите тест, проведя все возможные парные комбинации – так, чтобы понять, какое из видов лакомств ваша собака любит больше всего, а какое – меньше.

Исходя из примера в таблице выше можно выстроить следующую иерархию лакомств: самым ценным лакомством для собаки является сосиска, средним по значимости – отварная говядина, наименее ценным оказался сыр.

Проведите подобную проверку трижды, используя в каждой из тестовых групп три новых лакомства. Так вы сможете выбрать для работы три наименее ценных лакомства, три средних по ценности лакомства и три наиболее ценных лакомства. Запишите их, чтобы не забыть:

Используйте самое ценное лакомство для награды за самые лучшие ответы собаки или за работу в наиболее сложном для вашего питомца контексте. Используйте менее значимое лакомство для награды за работу в менее сложном контексте.

Не забывайте, что со временем вкусовые пристрастия собаки могут меняться – проверяйте иерархию лакомств раз в месяц-два.

Джек-пот – это специальная награда за великолепный ответ собаки. Этакое «пять с плюсом» по-собачьи. Джек-потом может быть награда, отличающаяся от традиционной как количественно, так и качественно.

Например, если обычно вы даете за правильное действие один кусочек куриного сердечка, то после идеального ответа собаки вы можете выдать ей в качестве награды 3–5 кусочков. Если джек-пот отличается от обычной награды количеством, важно выдавать эти 3–5 кусочков не все сразу, а один за другим, чтобы у собаки создалось ощущение, что она ест свое поощрение дольше обычного.

Джек-пот может отличаться от обычной награды и качеством. В таком случае, если обычно вы награждаете собаку кусочком куриного сердечка, в качестве особенно ценного лакомства за особенно красивое хождение на поводке или примерное хождение в сложном контексте вы можете подкрепить питомца иным лакомством, обладающим более высокой ценностью (о том, как выстроить иерархию лакомств, вы можете прочитать в пункте 4.3).

Однако джек-потом может стать и совершенно иной вид подкрепления. Собаку, которая обожает плавать, за обычную качественную работу можно подкреплять куриным сердечком, а в качестве джек-пота за очень красивое действие – наградить разрешением поплавать (в случае, если плавание является для питомца более ценным, чем кусочек куриного сердечка).

Использование джек-пота повышает желание собаки продолжать работу. Для того чтобы джек-пот не терял свою силу, ценная награда не должна выдаваться более 2 раз подряд.

В кинологии существует также термин «функциональная награда». Функционально награждать собаку можно, используя те стимулы окружающего мира, к которым в конкретный момент стремится собака. Например, заходя в парк, ваш питомец мечтает поскорее побежать к своим друзьям. За то, что он идет к игровой полянке, не натягивая поводок, вы можете наградить его отпусканием с поводка к друзьям. Если собака хочет поскорее пойти на прогулку, вы можете наградить ее за усадку перед дверью из квартиры не куском еды, а выходом из квартиры. Собака хотела подойти вон к тому кусту? Отлично, разрешите ей к нему подойти за то, что она двигается к нему на провисшем поводке. Она тянет поводок, потому что ей хочется поскорее продвигаться дальше? Используйте награду в виде продолжения движения за то, что собака идет без натяжения поводка, а если натягивает его, прекращайте движение.

Для корректного использования функциональной награды вам важно понимать мотивацию вашего питомца – что именно он жаждет получить сейчас?

Принцип функционального подкрепления называется принципом Премака. Он состоит в том, чтобы подкреплять собаку за выполнение действия, которое она не хочет выполнять, действием, которое ей хочется выполнить: получишь пирожное, если съешь салат. Именно из-за этой ассоциации с нашим детством принцип Премака порой называют «законом бабушки».

У принципа Премака есть оооочень приятный бонус. Если вы повторяете определенное упражнение, награждая собаку тем, о чем она сейчас мечтает, в итоге ваша собака начинает любить и ту деятельность, которая приводит к желаемым ею действиям. Если ваш питомец поймет, что соблюдая принцип ненатяжения поводка, он получит возможность поиграть с собачьими друзьями или обнюхать манящий куст, он сам начнет следить за тем, чтобы поводок не натягивался.

Чтобы процесс обучения был максимально эффективным, важно не только продумывать план тренировки и постепенное усложнение требований, но и следить за состоянием ученика. Состояние – исключительно значимый нюанс для построения успеха.

– Продумывая время тренинга, важно помнить о том, что продуктивность и обучаемость у любого живого существа выше в период после сна. Проводить тренировку следует с отдохнувшей и выспавшейся собакой.

– Канадский тренер Сюзанн Гарретт выделяет 8 состояний собаки: страшно; тревожно; неинтересно; комфортно; интересно; возбуждена; как заведенная; перевозбужденная (за гранью). Из них только два подходят для начала занятий – когда питомцу интересно и когда он возбужден (но еще не перевозбужден).

Во время обучения ваша собака должна получать удовольствие от процесса.

Фрустрация – это состояние, которое возникает в ситуациях, когда удовлетворение потребности наталкивается на непреодолимые или трудно преодолимые препятствия. Обычно состояние фрустрации сопровождается отрицательными переживаниями. В тренинге собака начинает фрустрировать, когда ей непонятны требования; когда перед ней ставится непосильная задача; когда критерии внезапно меняются или хозяин ведет себя непредсказуемо.

Чаще всего фрустрация у собаки реализуется через смещенные реакции. В основе смещенных реакций всегда лежит обычное природное поведение собаки, которое проявляется вне адекватного контекста (например, собака чешется, хотя у нее ничего не чесалось, или идет пить, не испытывая жажду).

Собака демонстрирует смещенные реакции в ситуациях, когда она испытывает двойственные желания или эмоции, вступающие в конфликт друг с другом. Тогда она реализует третий тип поведения, никак не относящийся к сложившейся ситуации. Этакий перекур, пауза для «подумать».

Например, во время интенсивного занятия собака испытывает сложность от предъявляемых требований, к которым она еще не готова. Но ей нравится заниматься и она очень старается. Испытывая конфликт между желанием прекратить тренировку и желанием продолжать взаимодействие с хозяином, собака может начать поедать землю, траву или пойти помочиться.

К наиболее часто демонстрируемым смещенным реакциям относятся:

Вовремя заметив и распознав смещенное поведение, вы можете помочь собаке в сложной для нее ситуации. Например, разделить поставленную задачу на несколько простых этапов, предложить питомцу выполнить другое упражнение или поиграть в паттерн-игры, повышающие предсказуемость и, соответственно, помогающие успокоиться встревоженной или «расстроенной» собаке. Подробнее о паттерн-играх вы можете прочитать в главе 9.

Прежде чем перейти к отработке описанных в книге упражнений, обязательно прочитайте правила ниже. Они дадут вам понимание того, как именно строить тренировочный процесс, когда и как двигаться в обучении дальше, когда лучше не спешить, а закрепить навыки данного этапа, а когда – временно снизить планку требований.

1. Стабильность предъявления критериев: тренинг должен оставаться «черно-белым». Это значит, что, обозначив для себя определенный критерий выполнения задачи, вы не должны «покупать» у собаки уход в «серую зону». Если вы решили, что, остановившись, для возобновления движения вы должны дождаться взгляда питомца вам в глаза, дождитесь именно взгляда в глаза, а не на вашу руку, карман, в котором лежит пакет с кормом, или на сумочку для лакомств. Чем более четкими и стабильными будут ваши требования к любимцу, тем быстрее он их поймет и начнет придерживаться.

2. Соответствие предъявляемых требований уровню подготовки собаки. Повышайте требования, исходя из готовности к ним собаки. Вы можете сколь угодно просить собаку, познакомившуюся накануне с тем, как выполнять упражнение «Дзен» (пункт 7.3), выполнить его среди играющих собак, – она не выполнит ваше требование не из вредности, а потому, что еще не готова к подобному уровню сложности. Всему свое время. Выстраивайте ваш тренировочный процесс поступательно, продвигаясь от простого к более сложному.

3. Своевременное повышение требований. Не задерживайтесь на одном уровне слишком долго. Как только собака успешно выполняет требование нынешнего этапа 6 раз из 8 (а для аборигенных пород и терьеров – 8 раз из 10), переходите к следующему этапу обучения. При длительной задержке на одном этапе собака начинает скучать, теряя при этом желание напрягаться для продвижения дальше.

4. Придерживайтесь правила трех ошибок. Оно гласит: если в ответ на наше требование собака ошиблась впервые, мы просим ее выполнить требование еще дважды, чтобы исключить невнимательность. Если же собака ошиблась три раза подряд, это значит, что планка требований для нее слишком высока – она неспособна выполнить поставленную задачу. На четвертый раз снизьте планку, временно вернувшись на предыдущий успешный этап. Проанализируйте возможные варианты того, почему собака не смогла выполнить ваше требование.

На этом правиле я остановлюсь чуть подробнее. В практической части этой книги в подпункте «У меня не получается» вы будете регулярно встречать рекомендацию временно, на 1–3 сессии, снизить планку требований. Однако прежде чем торопиться облегчить любимцу жизнь, дайте ему возможность подумать, проявить инициативу и справиться с поставленной задачей. Только если собака три раза подряд совершает ошибку в требованиях актуального этапа, мы считаем, что эти требования на данный момент излишне сложны для питомца, и временно возвращаемся на последний успешный этап.

Учитывая, что в рамках обучения собаки хождению на провисшем поводке мы не рассматриваем физическое наказание как возможный инструмент формирования поведения, нам важно научить собаку любить еду и игру, а также общение с хозяином столь сильно, чтобы можно было использовать их для подкрепления правильных действий. Если собака не хочет играть, внимание и оценка хозяина ей не важны, а еду она готова брать, только если ей вкладывать ее в рот, вам будет сложно убедить питомца следовать вашим правилам, особенно в контексте, где присутствуют отвлекающие и манящие собаку факторы.

Именно поэтому в книге о науке хождения на провисшем поводке вы столкнулись с главой, предлагающей вам упражнения на развитие каждой из трех основных используемых в тренинге мотиваций. Для работы над провисшим поводком вам необходимо прежде всего создать те инструменты воздействия на питомца, ради которых он будет стараться выполнять ваши требования. Если ваш любимец с готовностью и азартом ест предложенные в разных ситуациях кусочки, с такой же готовностью и азартом готов играть с вами в предложенную ему игрушку в различных контекстах, если он вам «улыбается» и прислушивается к вашим эмоциям, вы можете пропустить упражнения данной главы и следовать по книге дальше. В случае же, если одна (или несколько) из упомянутых мотиваций у вашей собаки развита недостаточно, прежде чем переходить к следующим упражнениям книги, обязательно освойте игры, описанные ниже, иначе ваш дальнейший тренинг зайдет в тупик в более-менее сложных для любимца ситуациях.

Обычно мы начинаем заниматься с собакой, награждая ее правильные действия именно едой, так как пищевая награда относится к первичным (безусловным) подкреплениям. К тому же выдачу еды просто и легко контролировать хозяину, собака мгновенно ее проглатывает и готова продолжать занятие, у хозяина есть возможность варьировать ценность различных видов лакомств. Я настоятельно рекомендую поиграть в игры, описанные в данной главе, даже с собаками, которые с готовностью заглатывают предлагаемые им кусочки, – помимо развития пищевой мотивации, эти упражнения в игровой форме обучают собаку тому, что с хозяином интересно проводить время. Если же ваша собака долго вынюхивает, что же именно вы ей предлагаете, сомневается, раздумывает или вовсе отказывается есть, не имеет смысла приступать к отработке хождения на провисшем поводке, пока вы не увеличите пищевую мотивацию вашего любимца.

В случае, если ваш питомец крайне избирателен, привередлив в еде, а то и вовсе не любитель поесть, обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. В природе существуют собаки-малоежки, но это, скорее, редкое исключение. Большинство собак-малоежек – это, как правило, или объевшиеся собаки, собаки, имеющие постоянный доступ к еде (например, у них всегда в доступе наполненная кормом миска, не убирающаяся между приемами пищи), или собаки с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (или с зубной болью).

Собака должна получать свой суточный рацион порционно соответственно возрасту (5 раз в сутки в возрасте 2–3 месяцев, 4 раза в возрасте 4–5 месяцев, 3 раза в 5–6 месяцев, а начиная с 6 месяцев можно переводить собаку на двухразовое кормление).

Правило ко всем играм этого раздела одинаково: сперва начинайте играть с собакой в среде без раздражителей. Эти игры не требуют наличия большой территории – вы можете начать играть в большой комнате вашей квартиры. Когда вы видите, что собака справляется с задачей и с радостью играет, предложите ей поиграть на улице в спокойном месте, где мало людей, машин и собак. Если собака с готовностью включается в игру – отлично, продолжайте играть в этом месте, постепенно перемещаясь во все более сложные для собаки места (используйте иерархию раздражителей вашей собаки, перемещаясь по ней от более простого к более сложному и каждый раз проверяя готовность собаки выполнять упражнение в новых условиях). Если же собаке сложно сконцентрировать внимание на игре, вернитесь на 2–3 дня к отработке предыдущего успешного этапа. Тренируясь, важно не пытаться подловить собаку на ошибке, проверяя, в каких контекстах ей будет сложно, а наработать как можно больше положительного опыта успешных ответов вашего питомца. Чем чаще собака была успешной, тем проще ей выполнить упражнение и в более сложной ситуации.

Давайте же играть!

5.1.1 Охота за кусочком

В обоих вариантах игры мы стараемся имитировать процесс охоты. В нашем случае «дичью» будет служить кусочек в вашей ладошке.

Вариант 1. Охота за кусочком в руке

Играем

Покажите собаке кусочек в вашей ладошке. Когда собака им заинтересуется, начните убегать от нее, продолжая показывать кусочек в ладони. Перед началом вашего движения произнесите команду – она должна быть короткой и звучной, например, «Тр-р-р-р-р-р» или «Кш-кш-кш». Кусочек должен двигаться по прямой на уровне носа собаки, дразня ее и провоцируя двигаться как можно активнее. Не елозьте ладошкой перед носом. Здесь важно максимально разогнать собаку, а чем прямее траектория движения, тем быстрее будет бежать ваш ученик. Следите за состоянием собаки и постарайтесь подкрепить ее на пике возбуждения и желания догнать кусочек. Когда вы видите, что собака зафиксировала свой взгляд на кусочке и стремится его настичь, произнесите маркер правильного поведения и отдайте награду. Как только питомец проглотил лакомство, покажите ему следующий кусочек, расположив его на ладошке так, чтобы собака его видела, произнесите команду для игры и начните двигаться в противоположную сторону, удерживая кусочек в поле зрения вашего любимца.

За один подход таких пробежек может быть до 6.

Подсказки и рекомендации

Если вы работаете с собакой робкой или без выраженной пищевой мотивации, позвольте ей настигнуть кусок практически сразу, буквально через шаг-два после начала движения, чтобы она почувствовала себя победительницей и была готова «побороться» за кусочек еще и еще. Постепенно увеличивайте время «охоты», пробегая все большее расстояние от точки старта до момента выдачи награды. Не переусердствуйте: зарождающаяся мотивация – вещь очень хрупкая. Успейте подкрепить питомца, пока он заинтересован в «охоте на кусочек».

У меня не получается

Если ваша собака теряет внимание и желание следовать за куском, проанализируйте следующие моменты:

– возможно, ваш питомец недавно поел или нагулялся и мечтает сейчас лишь о том, чтобы спать, мирно переваривая свой завтрак? Начинайте заниматься с голодной собакой;

– достаточно ли ценное лакомство вы используете? С собаками со слабой пищевой мотивацией во время первых сессий лучше использовать кусочки высокой (с точки зрения собаки) ценности;

– вероятно, условия окружающей среды слишком сложные для вашего питомца. Предложите ему поиграть в более спокойной обстановке.

Вариант 2. Охота за кусочком на земле

Это схожий вариант игры, отличие заключается в том, что кусочки выбрасываются из рук хозяина вправо-влево.

Позаботьтесь о том, чтобы лакомства были хорошо видны на земле. Нам нужно, чтобы собака быстро находила кусочек глазами, съедала его и сразу неслась за следующим. Например, играя на снегу, можно использовать отварную говядину, играя на земле – куриное филе. Если лакомство будет сливаться с грунтом, на котором вы играете, собака будет тратить слишком много времени на поиск кусочка с помощью обоняния, а уровень ее возбуждения за время поиска будет снижаться. Наша же задача в этом упражнении – поднять контролируемым способом уровень возбуждения при работе с едой.

Играем

Покажите собаке кусочек в вашей ладони и пробросьте его вправо от себя параллельно земле, будто катите шар для боулинга, предварительно используя команду, которой обозначаете игру в охоту за кусочком, например, «Тр-р-р-р-р» или «Кш-кш-кш».

Как только собака настигла кусочек и поворачивается в вашу сторону, произнесите команду, покажите следующий кусочек. Собака начнет движение в вашу сторону. Когда она будет находиться в метре от вас, бросьте кусочек влево от себя, провоцируя собаку бежать по прямой, увеличивая скорость на прямых участках.

За один подход таких пробежек может быть до 6.

Задача этой игры – научить собаку гнаться за едой и любить добывать ее. Не стоит утомлять собаку, забрасывая ей куски как можно дальше, – пусть лучше кусочек упадет в двух-трех метрах от вас, но собака мгновенно его найдет, схватит и будет готова нестись в обратную сторону за следующим кусочком. Во время таких пробежек-погонь вырабатывается дофамин, который создает чувство эйфории. Вот это-то чувство мы и будем привязывать к еде и работе с вами.

Подсказки и рекомендации

– Робким собакам кусочек следует бросать совсем недалеко, постепенно увеличивая дистанцию.

– Эта игра НЕ научит собаку подбирать еду с земли. Но все же важно не забывать каждый раз давать питомцу команду («Тр-р-р-р-р» или «Кш-кш-кш»), которая обозначает, что сейчас вы будете играть в охоту за кусочком.

У меня не получается

Если ваша собака теряет внимание и желание следовать за куском, проанализируйте следующие моменты:

– возможно, ваш питомец недавно поел или нагулялся и мечтает сейчас лишь о том, чтобы спать, мирно переваривая свой завтрак? Начинайте заниматься с голодной собакой;

– достаточно ли ценное лакомство вы используете? С собаками со слабой пищевой мотивацией во время первых сессий лучше использовать кусочки высокой (с точки зрения собаки) ценности;

– вероятно, условия окружающей среды слишком сложные для вашего питомца. Предложите ему поиграть в более спокойной обстановке.

5.1.2 Игра в буксировку к миске

Для развития дополнительного азарта и мотивации или в работе с робкими собаками полезно научить собаку буксировать хозяина к миске.

Играем

На глазах у собаки положите в миску кусочек лакомства. Поставьте миску на небольшом расстоянии от собаки (можно начать с метра-полутора). Если собака знакома с выдержкой, оставьте ее на выдержке, пока ставите миску. Если питомец еще не умеет выполнять выдержку по команде, воспользуйтесь помощью ассистента, который будет уносить миску.

Хозяин стоит позади собаки, поводок натянут.

Дайте команду на высыл (например, «Гоу» (от англ. go – идти) или «Вперед»), активно поощряйте собаку голосом за натяжение поводка и продвижение в сторону миски. Немного упирайтесь, чтобы питомцу приходилось прилагать некоторое усилие (следите за тем, чтобы не усложнить задачу слишком сильно, иначе собака вовсе откажется играть). Когда собака добуксировала вас почти до миски, отпустите поводок, похвалите собаку и позвольте ей съесть лежащий в миске кусочек. Постепенно увеличивайте расстояние буксировки до миски.

Подсказки и рекомендации

– Чтобы у питомца не возникало неприятных ощущений, лучше играть в буксировку с собакой не в ошейнике, а в шлейке. Шлейка особенно важна при работе с робкими собаками – при работе на ошейнике ощущение дискомфорта в шейном отделе от натянутого поводка может негативно сказаться на желании играть в эту игру. Натяжение должно не причинять физический дискомфорт собаке, а лишь поднимать желание «всех побороть», чтобы добраться до еды.

– Обратите внимание на то, что поводок должен быть натянут с самого начала игры, еще до высыла собаки к миске. Изначально провисший поводок резко одернет собаку, когда та добежит до его конца. Если собака воспримет это одергивание как неприятное ощущение или наказание, она остановится и откажется продолжать упражнение. Нам же нужно объяснить собаке, что это – веселая игра, в которой НАДО тянуть.

– С собаками робкими или не желающими бороться за еду лучше сперва сократить дистанцию «борьбы» до минимальной. Возьмите собаку рукой за шлейку, создав небольшое натяжение. Покажите кусочек, лежащий во второй руке, и при малейшем усилении давления на шлейку со стороны собаки отмаркируйте, отпустите ее, позволив ей «выстрелить» в еду в вашей ладони и подкрепиться. Так вы объясните робкой собаке, что настойчивость награждается. Постепенно увеличивайте время давления на шлейку, прежде чем отпустить собаку к кусочку. Доведя время давления до 3 секунд, начните отводить кусочек с едой от носа собаки так, чтобы она не только натянула шлейку, но и сдвинулась на шаг, сохраняя натяжение. Отпустите собаку и позвольте ей подкрепиться. Постепенно увеличивайте количество шагов, осуществленных с натяжением.

– Не забывайте использовать команду («Гоу» или «Вперед») перед началом упражнения – так собака не запутается в том, когда ей надо быть паинькой и гулять, не натягивая поводок (по умолчанию), а когда необходимо тянуть изо всех собачьих сил (по определенной команде).

– Если у вашей собаки есть охрана ресурса (собака защищает от вас еду), сперва необходимо откорректировать охрану ресурса и только после этого начинать играть в буксировку к еде.

У меня не получается

Если ваша собака отказывается буксировать вас к миске, проанализируйте следующие моменты:

– возможно, ваш питомец недавно поел или нагулялся и мечтает сейчас лишь о том, чтобы спать, мирно переваривая свой завтрак? Начинайте заниматься с голодной собакой;

– достаточно ли ценное лакомство вы используете? С собаками со слабой пищевой мотивацией во время первых сессий лучше использовать кусочки высокой (с точки зрения собаки) ценности;

– вероятно, условия окружающей среды слишком сложные для вашего питомца. Предложите ему поиграть в более спокойной обстановке или сократите расстояние до миски;

– воспользуйтесь помощью ассистента. В этом случае хозяин фиксирует питомца на натянутом поводке, ассистент удерживает миску с едой практически перед носом собаки. Когда собака начинает тянуться к миске, ассистент отшагивает от собаки спиной вперед, сохраняя дистанцию до питомца. После одного-двух шагов буксировки хозяина к еде ассистент останавливается и дает собаке возможность съесть находящееся в миске лакомство. Хозяин в этот момент активно хвалит питомца. Постепенно ассистент увеличивает время движения (и, стало быть, длительность буксировки), прежде чем выдать собаке награду. Когда собака готова тянуть к ассистенту 2 метра, ассистент начинает увеличивать дистанцию между собой и собакой. На этом же этапе, при условии, что собака не теряет мотивацию, ассистент начинает выдавать награду, располагая миску все ближе к земле. В конечном результате ассистент уходит на несколько метров от собаки, ставит миску на землю и остается рядом с миской.

5.1.3 Бег наперегонки к миске

Когда собака освоила игру в буксировку, можно перейти к следующей игре – «Бег наперегонки к миске».

Играем

На глазах у собаки положите в миску кусочек лакомства. Поставьте миску на расстоянии от собаки (можно начинать с трех метров). Удерживая собаку, по команде «Вперед» или «Гоу» (используйте ту команду на высыл, которую вы использовали в предыдущей игре) отпустите собаку и начните бежать к миске вместе с ней. Если собака добежала первой, похвалите ее и позвольте с разбега съесть лежащий в миске кусочек.

Если вы видите, что собака бежит вполсилы, обгоните ее, украдите миску у нее из-под носа и сделайте вид, что с аппетитом съедаете кусочек. Будьте хорошим актером – чавкайте, закатывайте от удовольствия глаза, в общем, наслаждайтесь «съедаемым кусочком» по полной. Пусть ваша собака поверит в то, что ее хозяин – та еще бессердечная ехидна и зараза, с готовностью объедающая любимую собаченьку. Вы увидите, что в следующий забег ваш питомец побежит значительно быстрее, чтобы в этот раз успеть добежать до миски первым.

Подсказки и рекомендации

– Если ваша собака робкая, во время бега лучше держаться у нее за спиной, а иногда и на некотором расстоянии позади, чтобы дать ей фору. С более уверенной собакой можно двигаться на уровне ее лопатки или середины корпуса, создавая явную конкуренцию, так, чтобы она видела вас краем глаза.

– Если вы работаете с робкой собакой, проигрывайте почаще.

– Если ваша собака постоянно и с удовольствием выигрывает, обыграйте ее один раз из 4–5 забегов. Для этого в момент старта мягко придержите ее, чтобы выиграть себе фору, или оттолкните ее назад ладонью под грудь (следите за собой, ваше отталкивание должно быть игровым и мягким).

– Играйте честно и с наслаждением – собаки очень хорошо чувствуют, когда вы делаете вид, что вам весело, а когда вам действительно весело. Выигрывайте, проигрывайте, повышая у собаки желание бежать еще быстрее.

– Если у вашей собаки есть охрана ресурса (собака защищает от вас еду), сперва необходимо откорректировать охрану ресурса, а уже потом начинать играть в бег наперегонки к миске.

У меня не получается

Если ваша собака отказывается бегать с вами наперегонки к миске, проанализируйте следующие моменты:

– возможно, ваш питомец недавно поел или нагулялся и мечтает сейчас лишь о том, чтобы спать, мирно переваривая свой завтрак? Начинайте заниматься с голодной собакой;

– достаточно ли ценное лакомство вы используете? С собаками со слабой пищевой мотивацией во время первых сессий лучше использовать кусочки высокой (с точки зрения собаки) ценности;

– вероятно, условия окружающей среды слишком сложные для вашего питомца. Предложите ему поиграть в более спокойной обстановке или сократите расстояние до миски.

5.1.4 Лови

Летящий в собаку кусочек – это же почти летящая птица! Собаку со слабой пищевой мотивацией можно заинтересовать преследованием летящего кусочка. К тому же это упражнение, если оно нравится питомцу (а оно обычно очень нравится собакам), быстро начинает ассоциироваться с очень приятными эмоциями (помните, что охота – это самоподкрепляемое действие?), и используя это упражнение, вам будет проще переключить внимание вашего любимца с раздражителя на летящий кусочек.

Играем

Покажите собаке ароматный кусочек в вашей руке, чтобы она им заинтересовалась. По команде «Лови» подбросьте кусочек немного вверх и в направлении носа и рта вашей собаки. Кусочек должен быть удобного для собаки размера. Если ваша собака сделала попытку его поймать (даже если эта попытка оказалась неудачной), похвалите любимца и наградите его кусочком из вашей руки (не позволяйте ему съесть упавший кусочек). По команде «Лови» предложите собаке поймать следующий кусочек.

Подсказки и рекомендации

– Если ваша собака никак не реагирует на летящий кусочек или пытается его поймать чуть раньше, чем он пролетает мимо пасти, ничего страшного – проведите 2–3 сессии, дав собаке шанс приловчиться.

– Если ваша собака в первые прокидывания кусочка отступает назад, несколько тушуется, но не показывает более явных сигналов страха, пробросьте таким образом 10–12 кусочков, отслеживая состояние собаки. Если любопытство пришло на смену робости – отлично, продолжайте упражнение. Если собака не привыкает, перейдите к пункту «У меня не получается».

У меня не получается

– Возможно, ваш питомец недавно поел или нагулялся и мечтает сейчас лишь о том, чтобы спать, мирно переваривая свой завтрак? Начинайте заниматься с отдохнувшей собакой.

– Достаточно ли ценное лакомство вы используете? С собаками со слабой пищевой мотивацией во время первых сессий лучше использовать кусочки высокой (с точки зрения собаки) ценности.

– Вероятно, условия окружающей среды слишком сложные для вашего питомца. Предложите ему поиграть в более спокойной обстановке.

– Не все собаки включаются в ловлю летящих кусочков. Некоторых из них ловле кусочков надо учить. Для этого расположитесь напротив собаки, присев на один уровень с ней. Возьмите в пальцы кусочек, покажите его собаке. Совершите рукой жест, имитирующий подбрасывание куска немного вверх и по направлению к носу и пасти собаки, при этом не отпуская кусочек. Зафиксируйте вашу ладонь в крайней верхней позиции на секунду, после чего опускайте руку, удерживающую кусочек, к пасти собаки, имитируя траекторию падения куска. Сперва выдавайте кусочек в пасть находящейся на полу собаке, однако постепенно останавливайте кусочек чуть выше носа собаки, провоцируя ее приподняться, чтобы получить награду. Вы увидите, что собака начинает двигаться навстречу вашей опускающейся руке, заранее приоткрывая пасть. Когда собака начнет двигаться в сторону опускающегося к ней куска, начните пробрасывать кусочек.

Развитая игровая мотивация необходима для обучения хождению на провисшем поводке, потому что именно с помощью игры мы можем контролируемо поднимать уровень возбуждения нашего питомца, обучая его не натягивать поводок даже в условиях сильного возбуждения. Мы также будем использовать игрушки в качестве раздражителей, обучая любимца проходить на провисшем поводке мимо катящегося любимого мячика или раскручиваемого ассистентом канатика.

Сперва выясните, что ваша собака любит больше – гоняться за игрушкой (охотиться за добычей) или перетяжки (убивать добычу). Этим действием и следует награждать собаку.

Для успешной игры также необходимо понять, игрушки из какого материала предпочитает ваша собака. Мягкие собаки чаще всего любят мягкие плюшевые игрушки. Канатики или пуллеры/палки чаще выбирают более активные и жесткие собаки.

Используйте игрушки, в которые вы сможете играть одновременно с вашим питомцем, – если мячик, то на веревочке. Вам необходимо связать радость игры с присутствием хозяина рядом. Взяв в пасть мячик, собака, не обученная приносить игрушку, может уйти с игрушкой и наслаждаться игрой в одиночестве. Вам же необходимо объяснить собаке, что самое веселое в ее жизни порождает хозяин и происходит в руках хозяина.

Игры для развития игровой мотивации – те же, которые описаны в пункте про развитие пищевой мотивации. Вместо еды используйте игрушку.

Вариант 1. Охота за игрушкой в руке

Играем

Возьмите 4 игрушки. В идеале они должны быть абсолютно идентичны, например, 4 мяча для большого тенниса. Покажите собаке мячик в вашей ладошке. Когда собака им заинтересуется, начните убегать от нее, продолжая показывать мячик в ладони. Перед началом вашего движения произнесите команду, которой вы обозначаете игру в охоту за кусочком из пункта про развитие пищевой мотивации (не используйте для развития игровой мотивации новую команду), – она должна быть короткой и звучной, например, «Тр-р-р-р-р-р» или «Кш-кш-кш». Ваша ладонь, удерживающая игрушку, должна двигаться по прямой на уровне носа собаки, дразня ее и провоцируя двигаться как можно активнее. Не елозьте ладошкой перед носом. Здесь важно максимально разогнать собаку, а чем прямее траектория движения, тем быстрее будет бежать ваш ученик. Следите за состоянием собаки и постарайтесь подкрепить ее на пике возбуждения и желания догнать игрушку. Когда вы видите, что собака зафиксировала свой взгляд на игрушке, тело ее вытянулось, и она стремится нагнать мячик, произнесите маркер правильного поведения и сбросьте мячик на землю. Как только собака схватила игрушку, покажите ей второй мячик, расположив его на ладошке так, чтобы собака его видела, произнесите команду для игры и начните двигаться в противоположную сторону, удерживая игрушку в поле зрения вашего питомца.

За один подход таких пробежек может быть до 6. Если вам не хватает игрушек, используйте те, которые уже лежат на земле после предыдущих пробросов. В конце игры попросите собаку отдать вам игрушку. Уберите все игрушки до следующей сессии.

Подсказки и рекомендации

– Если вы работаете с собакой робкой или без выраженной игровой мотивации, не затягивайте этап погони – сбрасывайте мячик буквально через шаг-два после начала движения, чтобы собака почувствовала себя победительницей и была готова «побороться» за игрушку еще и еще. Постепенно увеличивайте время «охоты», пробегая все большее расстояние от точки старта до момента выдачи награды. Не переусердствуйте: зарождающаяся мотивация – вещь очень хрупкая. Успейте подкрепить питомца, пока он заинтересован в «охоте на игрушку».

– После того как собака схватила первую игрушку, просто продолжите играть, невзирая на то, что делает питомец с первой игрушкой. Он может выплюнуть первую игрушку, увидев вторую. Может начать движение, удерживая первую игрушку в пасти. Может выбросить первую игрушку по пути. Может выплюнуть первую игрушку, чтобы схватить вторую, а может продолжать бегать за второй, третьей, четвертой игрушками, удерживая в пасти первую. Все варианты хороши – в этом упражнении мы тренируем желание бежать за следующей игрушкой, а не обмен игрушки на игрушку или команду «Дай».

У меня не получается

Если ваша собака теряет внимание и желание следовать за игрушкой, проанализируйте следующие моменты:

– возможно, ваш питомец недавно поел или нагулялся и мечтает сейчас лишь о том, чтобы спать, мирно переваривая свой завтрак? Начинайте заниматься с отдохнувшей собакой;

– достаточно ли интересную игрушку вы используете? С собаками со слабой игровой мотивацией во время первых сессий лучше использовать самые ценные (с точки зрения собаки) игрушки;

– вероятно, условия окружающей среды слишком сложные для вашего питомца. Предложите ему поиграть в более спокойной обстановке.

Вариант 2. Охота за игрушкой на земле

Это схожий вариант игры, отличие заключается в том, что игрушка выбрасывается из рук хозяина вправо-влево.

Играем

Возьмите 4 игрушки. В идеале они должны быть абсолютно идентичны, например, 4 мяча для большого тенниса. Покажите собаке мячик в вашей ладошке. Когда собака им заинтересуется, бросьте его вправо от вас, предварительно произнеся команду, которой вы обозначаете игру в охоту за кусочком из пункта про развитие пищевой мотивации (не используйте для развития игровой мотивации новую команду), например, «Тр-р-р-р-р» или «Кш-кш-кш». Бросайте игрушку параллельно земле, будто катите мяч для боулинга, чтобы собака хорошо ее видела.

Как только собака добежала до игрушки и поворачивается в вашу сторону, произнесите команду и покажите следующую игрушку. Собака начнет движение в вашу сторону. Когда она будет находиться в метре от вас, пробросьте игрушку влево от себя, провоцируя собаку бегать по прямой, увеличивая скорость на прямых участках.

За один подход таких пробежек может быть до 6. Если вам не хватает игрушек, используйте те игрушки, которые уже лежат на земле после предыдущих пробросов.

Задача этой игры – научить собаку гнаться за игрушкой и любить добывать ее. Не стоит утомлять собаку, забрасывая ей мячики как можно дальше, – пусть лучше игрушка упадет в двух-трех метрах от вас, но собака мгновенно ее найдет и будет готова нестись в обратную сторону за следующей. Во время таких пробежек-погонь вырабатывается дофамин, который создает чувство эйфории. Вот это-то чувство мы и будем привязывать к игрушке и работе с вами.

Подсказки и рекомендации

– Робким собакам игрушку следует бросать совсем недалеко, постепенно увеличивая дистанцию.

– Используйте на начальном этапе самые любимые игрушки собаки.

– Если у вашего питомца слабая игровая мотивация, не стремитесь отработать все 4 или 6 пробежек – в этом случае работает правило «лучше меньше, да лучше». Пусть лучше он с азартом пробежит 1–2 раза, чем абы как неторопливым шагом и отвлекаясь на все вокруг пройдет 4 раза.

У меня не получается

Если ваша собака теряет внимание и желание следовать за игрушкой, проанализируйте следующие моменты:

– вероятно, ваш питомец недавно поел или нагулялся и мечтает сейчас лишь о том, чтобы спать, мирно переваривая свой завтрак? Начинайте заниматься с отдохнувшей собакой;

– достаточно ли ценную игрушку вы используете? С собаками со слабой игровой мотивацией во время первых сессий лучше использовать игрушки высокой (с точки зрения собаки) ценности;

– вероятно, вы требуете от собаки слишком много пробежек. Зарождающаяся мотивация – вещь очень хрупкая, относитесь к ней с аккуратностью и нежностью. Если вы знаете, что ваша собака готова пробежать два раза, но в третий начнет отвлекаться и терять интерес, предложите ей несколько дней побегать по одному разу, затем поднимите планку до двух раз и еще 3–4 дня спустя предложите сбегать три раза, но в третий раз покажите ей самую ценную в ее иерархии игрушку;

– вероятно, условия окружающей среды слишком сложные для вашего питомца. Предложите ему поиграть в более спокойной обстановке.

5.2.2 Игра в буксировку к игрушке

Играем

На глазах у собаки выбросьте вперед игрушку. Хозяин стоит позади собаки, поводок натянут.

Дайте команду на высыл (например, «Гоу» (от англ. go – идти) или «Вперед»), активно поощряйте собаку голосом за натяжение поводка и продвижение в сторону игрушки. Немного упирайтесь, чтобы питомцу приходилось прилагать некоторое усилие (следите за тем, чтобы не усложнить задачу слишком сильно, иначе собака вовсе откажется играть). Когда собака добуксировала вас почти до игрушки, отпустите поводок, похвалите собаку и устройте очень веселую интенсивную игровую сессию в эту игрушку вместе с вашей собакой. Постепенно увеличивайте расстояние буксировки до игрушки.

Подсказки и рекомендации

– Чтобы у питомца не возникало неприятных ощущений, лучше играть в буксировку с собакой не в ошейнике, а в шлейке. Шлейка особенно важна при работе с робкими собаками – в случае использования ошейника ощущение дискомфорта в шейном отделе может негативно сказаться на желании играть в эту игру. Натяжение должно не причинять физический дискомфорт собаке, а лишь увеличивать желание «всех побороть», чтобы добраться до игрушки.

– Обратите внимание на то, что поводок должен быть натянут с самого начала игры, еще до высыла собаки к игрушке. Изначально провисший поводок резко одернет собаку, когда та добежит до его конца. Если собака воспримет это одергивание как неприятное ощущение или наказание, она остановится и откажется продолжать упражнение. Нам же нужно объяснить собаке, что это – веселая игра, в которой НАДО тянуть.

– С собаками робкими или не желающими бороться за игрушку лучше сперва сократить дистанцию «борьбы» до минимальной. Возьмите собаку рукой за шлейку, создав небольшое натяжение. Покажите игрушку, лежащую во второй руке, и при малейшем усилении давления на шлейку со стороны собаки отмаркируйте, отпустите ее, позволив ей «выстрелить» в игрушку и подкрепиться игрой с вами. Так вы объясните робкой собаке, что настойчивость награждается. Постепенно увеличивайте время давления на шлейку, прежде чем отпустить собаку к игрушке. Доведя время давления до 3 секунд, начните отводить игрушку от носа собаки так, чтобы она не только натянула шлейку, но и сдвинулась на шаг, сохраняя натяжение. Отмаркируйте, отпустите собаку и позвольте ей подкрепиться совместной игровой сессией. Постепенно увеличивайте количество шагов, осуществленных с натяжением.

– Не забывайте использовать команду («Гоу» или «Вперед») перед началом упражнения – так собака не запутается в том, когда ей не надо натягивать поводок, а когда нужно тянуть изо всех собачьих сил.

– Если у вашей собаки есть охрана ресурса (собака защищает от вас игрушку), сперва необходимо откорректировать охрану ресурса и только потом начинать играть в буксировку к игрушке.

– Если собака сомневается в необходимости тянуть к игрушке, прежде чем выбросить игрушку вперед, раздразните собаку, предлагая ей схватить игрушку, но не давая возможности сделать это. В пик азарта выбросьте игрушку вперед и предложите собаке пробуксировать вас к ней.

У меня не получается

Если ваша собака отказывается буксировать вас к игрушке, проанализируйте следующие моменты:

– возможно, ваш питомец недавно поел или нагулялся и мечтает сейчас лишь о том, чтобы спать, мирно переваривая свой завтрак? Начинайте заниматься с отдохнувшей собакой;

– достаточно ли интересную (с точки зрения собаки) игрушку вы используете? С собаками со слабой игровой мотивацией во время первых сессий лучше использовать игрушки высокой ценности. Для повышения интереса вы можете использовать абсолютно новую игрушку, которую собака еще никогда не видела (или хорошо забытую старую игрушку);

– вероятно, условия окружающей среды слишком сложные для вашего питомца. Предложите ему поиграть в более спокойной обстановке или сократите расстояние до игрушки;

– воспользуйтесь помощью ассистента. В этом случае хозяин фиксирует питомца на натянутом поводке, ассистент удерживает игрушку практически перед носом собаки. Когда собака начинает тянуться к игрушке, ассистент отшагивает от собаки спиной вперед, сохраняя дистанцию до питомца. После одного-двух шагов буксировки хозяина к игрушке ассистент останавливается и дает собаке возможность схватить награду, после чего питомец получает игровую сессию в игрушку с хозяином. Постепенно ассистент увеличивает время движения (и, стало быть, длительность буксировки), прежде чем выдать собаке награду. Когда собака готова тянуть к ассистенту на протяжении 2 метров, ассистент начинает увеличивать дистанцию между собой и собакой. На этом же этапе, при условии, что собака не теряет мотивацию, ассистент начинает выдавать награду, располагая игрушку все ближе к земле. В конечном результате ассистент уходит на несколько метров от собаки, кладет игрушку на землю и остается рядом с ней.

5.2.3 Бег наперегонки к игрушке

Когда собака освоила игру в буксировку, можно перейти к следующей игре – «Бег наперегонки к игрушке».

Играем

На глазах у собаки выбросьте игрушку. Удерживая собаку, по команде «Вперед» или «Гоу» (используйте ту команду на высыл, которую вы использовали в предыдущей игре) отпустите собаку и начните бежать к игрушке вместе с ней. Если собака добежала первой, похвалите ее и устройте очень веселую и интенсивную игровую сессию.

Если вы видите, что собака бежит вполсилы, обгоните ее, украдите игрушку у нее из-под носа и сделайте вид, что с восторгом играете в игрушку – подразните собаку. Будьте хорошим актером – радуйтесь, смейтесь, подбрасывайте игрушку, наслаждайтесь игрой по полной. Вы увидите, что в следующий забег ваш питомец побежит значительно быстрее, чтобы в этот раз успеть добежать до игрушки первым.

Подсказки и рекомендации

– Если ваша собака робкая, во время бега лучше держаться у нее за спиной, а иногда и на некотором расстоянии позади, чтобы дать ей фору. С более уверенной собакой можно двигаться на уровне ее лопатки или середины корпуса, создавая явную конкуренцию, так, чтобы она видела вас краем глаза.

– Если вы работаете с робкой собакой, проигрывайте почаще.

– Если ваша собака постоянно и с удовольствием выигрывает, обыграйте ее один раз из 4–5 забегов. Для этого в момент старта мягко придержите ее, чтобы выиграть себе фору, или оттолкните ее назад ладонью под грудь (следите за собой, ваше отталкивание должно быть игровым и мягким).

– Играйте честно и с наслаждением – собаки очень хорошо чувствуют, когда вы делаете вид, что вам весело, а когда вам действительно весело. Выигрывайте, проигрывайте, повышая у собаки желание бежать еще быстрее.

– Если у вашей собаки есть охрана ресурса (собака защищает от вас игрушку), сперва необходимо откорректировать охрану ресурса, а уже потом начинать играть в бег наперегонки к игрушке.

У меня не получается

Если ваша собака отказывается бегать с вами наперегонки к игрушке, проанализируйте следующие моменты:

– возможно, ваш питомец недавно поел или нагулялся и мечтает сейчас лишь о том, чтобы спать, мирно переваривая свой завтрак? Начинайте заниматься с отдохнувшей собакой;

– достаточно ли ценную игрушку вы используете? С собаками со слабой игровой мотивацией во время первых сессий лучше использовать ценные (с точки зрения собаки) игрушки. Для повышения интереса вы можете использовать абсолютно новую игрушку, которую собака еще никогда не видела (или хорошо забытую старую игрушку);

– вероятно, условия окружающей среды слишком сложные для вашего питомца. Предложите ему поиграть в более спокойной обстановке или сократите расстояние до игрушки.

Социальная мотивация, к сожалению, не отстраивается определенными отдельными упражнениями. Она нарабатывается со временем совместным опытом и доверием собаки к хозяину.

Присмотритесь внимательно к вашему питомцу и составьте список тех вещей, которые ему нравится делать и в которых вы могли бы поучаствовать. Ему нравится валяться в траве и грызть палочку? В конце прогулки найдите ему палку, предложите ее погрызть, валяясь рядом с вами.

Любимцу нравятся шишки? Найдите, покажите и предложите ему самую красивую шишку.

Он любит копать ямки? Спрячьте наполненный едой конг в землю, подзовите питомца, покажите ему место и сделайте вид, что помогаете ему выкопать «клад».

Погонитесь вместе за голубем, поднимите вместе фонтан брызг в реке, встаньте на четвереньки и устройте веселую потасовку.

Чем больше вы будете делать что-то увлекательное ВМЕСТЕ, чем больше вы будете поддерживать вашу собаку, тем быстрее будет развиваться ее социальная мотивация и желание взаимодействовать с вами.

Обязательно исследуйте, какие оглаживания любит ваш питомец и любит ли он их вообще.

Некоторые собаки очень любят оглаживания и готовы проводить едва ли не бо́льшую часть дня под рукой хозяина, подставляя ему то один бочок, то другой.

Но не все собаки столь тактильны. Есть и те, кто предпочитает, чтобы их не трогали. Если ваш питомец из подобных, сперва убедитесь, что его ничего не беспокоит. Если у собаки что-то болит или ее мучает зуд, оглаживания могут причинять ей дискомфорт и вызывать демонстрацию угрозы или агрессивного поведения. Если же ваша собака всю жизнь хорошо относилась к оглаживаниям, но внезапно стала рычать, уходить от вас, когда вы ее гладите, скорее всего, у нее что-то болит, и прикосновения ее раздражают.

Умение гладить собаку так, чтобы ей это нравилось, очень важно в коммуникации с питомцем. Мы, люди, – существа тактильные, и нам так приятно гладить теплую мягкую шерстку своего любимца. Исследования показывают: когда человек гладит собаку, у него замедляется сердечный ритм, нормализуется давление и вырабатывается окситоцин – гормон любви и привязанности. У собак, когда их гладят так, как им это приятно, происходят те же изменения. Оглаживания могут стать довольно мощным инструментом подкрепления при условии, что собака научилась получать от них большое удовольствие.

Оглаживая собаку, постарайтесь не нависать над ней. Лучше присесть на один уровень с питомцем, а можно при этом еще и немного отклониться назад.

Чтобы сделать собаке приятно, гладить ее лучше по направлению от головы к хвосту, от спины к животу, по шерсти. Большинство собак не любит, когда их гладят по голове, но почти всем нравится оглаживание груди или боковой части шеи. Бородатые собаки зачастую любят, когда им почесывают подбородок. Многие собаки любят, когда им чешут крестец по бокам от основания хвоста, – они порой начинают пританцовывать в такт почесываниям, перетаптываясь с лапы на лапу.

Однако присмотритесь к своей собственной собаке и проанализируйте: оглаживание какой части тела доставляет ей особое удовольствие? А какую интенсивность оглаживания она предпочитает? Кто-то любит легкие прикосновения, напоминающие касания крыла бабочки, а кто-то предпочитает почти массаж.

Вам может показаться странным наличие главы, посвященной упражнениям на развитие контакта с хозяином, в книге, цель которой – обучить собаку ходить на провисшем поводке. Но без контакта с хозяином, как и без упражнений на развитие различных видов мотивации и самоконтроля, обучить собаку стабильно ходить на провисшем поводке, к сожалению, практически невозможно. Если собака регулярно натягивает поводок, потому что ей «срочно прямо вот сейчас» надо дойти к кустику или побежать за голубями, понюхать метку или поздороваться с собачьим другом, одним упражнением никак не обойтись – ведь необходимо научить питомца ориентироваться на хозяина, хотеть быть для него «хорошей собакой», научить следить за своим человеком и переключаться на него даже в сложных для любимца ситуациях.

Чтобы обучить собаку самостоятельно и регулярно восстанавливать контакт с хозяином, важно быть внимательными, но не «забивать собой эфир». Следите за питомцем и каждый раз, когда видите, что он обратил на вас внимание или готов к общению, обозначьте, что вы это цените: можно просто похвалить любимца или улыбнуться ему, что-то сказать, предложить кусочек лакомства или короткую игровую/тренировочную сессию. Конечно, мы сейчас говорим о ситуациях, не требующих экстренных мер. Контролируйте питомца, не будучи навязчивыми.

Параллельно я предлагаю вам поработать над автоматизацией навыков слежения за хозяином и предложения себя своему человеку через простые игровые упражнения, которые очень нравятся собакам. Эти игры обучат вашу собаку восстанавливать контакт чаще и в любых ситуациях.

Во все указанные ниже игры, кроме последней, можно играть в рамках одной тренировочной сессии. Последняя игра более сложная, в нее лучше играть, освоив предыдущие.

Эта игра учит собаку находить хозяина и его лицо, чтобы начать взаимодействие.

Эта игра обучает собаку следить за перемещениями хозяина, а также реагировать на команду «Пойдем» следованием за хозяином.

Игра учит предлагать взгляд в глаза хозяина в различных ситуациях, а также подготавливает собаку к выполнению следующей, более сложной игры для отработки контакта.

Игра учит собаку не только предлагать взгляд, но и удерживать его на хозяине в течение некоторого времени. Бонусом с помощью этой игры мы обучаем питомца тому, что кусочек не всегда появляется мгновенно после маркера правильного поведения.

Играем

Собака находится на провисшем поводке длиной 1–1,2 м. Хозяин стоит на месте и ждет внимания. Ничего не говорите, не одергивайте питомца, не привлекайте его внимание – ждите. Когда скучающая собака посмотрит вам в глаза, мгновенно произнесите маркер правильного поведения и начните двигаться от собаки спиной вперед, пройдя таким образом три шага. Если питомец пошел за вами, удерживая на вас внимание, в конце вашего отшагивания наградите его кусочком лакомства и замрите.

Если собака продолжает на вас смотреть, произнесите маркер правильного поведения, отойдите спиной вперед на три шага и, если питомец продолжает следить и двигаться за вами, подкрепите его. Если в пути ваш ученик отвлекся на что-то дольше чем на 3 секунды, остановитесь и не отдавайте кусочек – стойте и ждите следующего восстановления контакта с вами для возобновления упражнения. Те же правила действуют и в случае, если собака, съев кусочек, снова вернулась к лицезрению окружающего пейзажа: никак не реагируйте – стойте и ждите следующего восстановления контакта с вами. Так ваш любимец поймет, что пока он не взаимодействует с вами, его окружает мир, делать в котором нечего, – у него ведь есть всего лишь метр поводка, на таком расстоянии многого не сделать. Но ему выгодно посмотреть на вас, ведь вы сразу предложите ему и движение, и взаимодействие, и кусочек.

Подсказки и рекомендации

– В этом упражнении длина поводка исключительно важна: если вы предложите собаке свободные 2–3 метра, у нее в доступе окажется от 4 до 6 метров для спокойного вынюхивания земли, листиков и прочего. В таком случае внимания от питомца придется ждать долго.

– Не менее важен темп, с которым хозяин отходит от собаки после звучания маркера правильного поведения. Если собака двигается за хозяином спокойным шагом, ей проще отвлечься на раздражители окружающей среды. Если хозяин уходит так быстро, что собака бежит за ним галопом, она может перевозбудиться от бега – упражнение превратится в веселую беготню, собака забудет о фокусе внимания на хозяине и, скорее всего, закончит пробежку прыжком на хозяина или вылетом за него. Аллюр, который способствует наивысшей степени концентрации внимания, – это рысь (при нем у собаки нет времени отвлекаться на раздражители и она не перевозбуждается).

– Если собака во время следования за хозяином отвлеклась, тот сразу останавливается, кусочек собака не получает. Хозяин ждет следующего восстановления визуального контакта.

Усложнения

– Когда собака хорошо держит внимание в спокойной обстановке, начинайте добавлять в окружающую среду раздражители: например, можно попросить ассистента бросить мячик и дождаться взгляда собаки на вас для начала движения. А можно попросить ассистента бросить мячик в момент, когда вы уже начали отшагивать 3 шага спиной вперед. В идеале собака не должна отвлекаться на мячик вовсе. Но упражнение считается выполненным, если собака взглянула на мячик и сразу же вернулась глазами к хозяину. Если же она отвлеклась более чем на 3 секунды, упражнение считается невыполненным: остановитесь, не выдавайте лакомство и ждите восстановления визуального контакта для возобновления игры.

– Постепенно увеличивайте расстояние, на которое вы будете отходить, до 10 шагов.

У меня не получается

– Если любимец отвлекается во время упражнения, проанализируйте, что в окружающем контексте мешает ему сосредоточиться на вас. Вероятно, интенсивность отвлекающих факторов вокруг слишком сильна для нынешнего этапа подготовки вашей собаки. Увеличьте дистанцию до раздражителя. Если и в этом случае собака не справляется с упражнением, вернитесь на 2–3 сессии к последнему успешному этапу исполнения упражнения.

Хороший самоконтроль – очередной важный элемент при обучении собаки ходить на провисшем поводке. Впрочем, он необходим не только для хождения на поводке. Это и про умение не бежать к играющим на том конце парка или через дорогу собакам, и про умение держать себя в лапах при виде гуляющих по берегу уток или сидящих на солнце котов, это и про спокойный выход на улицу, отсутствие лая на звонки в дверь, прыжков на гостей, требований скорейшего угощения, а то и воровство лакомых кусочков.

Эта игра учит собаку слушать и слышать хозяина даже в момент сильного возбуждения и переключать внимание с объекта своей страсти.

Упражнение «Визуальный поиск» относится к простейшим, но важным упражнениям. Ученые обнаружили, что во время поиска, который собака проводит глазами, а не носом, ее пульс и дыхание замедляются, а сама собака немного расслабляется.

Обучив собаку визуальному поиску, его можно использовать для отработки баланса возбуждения – торможения, предлагая поиск после интенсивной игровой сессии. Поиск также может быть отличным «спасательным кругом» в сложной для собаки ситуации – когда питомец перевозбудился от активной деятельности или его тревожит/привлекает некий раздражитель, самостоятельно отвернуться от которого он не может из-за стремления следить за ним. В таком случае использование команды, с которой у собаки ассоциируется богатая история подкреплений и приятных моментов, поможет любимцу переключиться на поиск (за счет чего собака перестанет следить за раздражителем и немного выдохнет), а затем – уже и на вас.

Эта игра учит собаку не хватать еду без разрешающей команды, контролировать себя, а также концентрировать внимание на том, что показывает хозяин. Упражнение «Дзен» после отработки может стать вашим «спасательным кругом» в случае, если питомец переиграл и эмоционально перевозбудился: выполняя упражнение, собака концентрируется на объекте, который показывает хозяин, и отключается от внешних раздражителей, давая тем самым себе передышку. Обычно за 5–6 последовательных повторений «Дзена» даже самая перевозбужденная собака выдыхает и успокаивается.

Если ваша собака обучена при виде еды смотреть вам в глаза, обучите ее и упражнению «Дзен». Дело в том, что собаке проще в присутствии хозяина вовсе отказаться от кусочка и отвернуться от него: «с глаз долой – из сердца вон». И совсем другое дело – научиться смотреть своим «внутренним драконам» в глаза – научиться видеть еду рядом с собой, но при этом держать себя в лапах и не есть ее по умолчанию, а не потому, что хозяин скомандовал «Фу» или попросил сделать выдержку. Не переживайте, если ваша собака уже обучена при виде куска поднимать на вас взгляд. Она просто выучит, что по команде «Дзен» ей надо смотреть на кусок, а если хозяин показывает кусок молча, ей надо смотреть на хозяина.

Играем

Даже собаки, которых обучали при предъявлении куска на ладони смотреть в глаза хозяину, в первую секунду обнаружения куска смотрят на него, после чего поднимают взгляд. Именно от этой секунды взгляда мы и будем отталкиваться для обучения любимца новой команде и дифференциации этой команды от предыдущей.

Молча выставьте открытую ладошку с кусочком лакомства на ней сантиметрах в 15–20 от морды собаки на уровне носа – так, чтобы питомец хорошо видел кусок, но тот не маячил у него прямо перед носом, создавая излишнее возбуждение. Собака должна смотреть на кусочек, но не должна его брать без разрешающей команды по умолчанию, а не выполняя запрет.

Вариант А. Ваш любимец не попытался схватить кусок, а просто посмотрел на него – бинго! Это то, к чему мы стремимся! Успейте произнести маркер правильного поведения и быстро отдать питомцу кусочек прямо в рот – так, чтобы он не тянулся к нему. На этом этапе не ждите длительного созерцания кусочка – подкрепите долю секунды внимания к кусочку без попытки его взять. Как только собака поймет правило, процесс пойдет семимильными шагами.

Возьмите следующий кусочек и повторите действие несколько раз.

Переходите ниже по тексту к подзаголовку «Продолжение упражнения».

Вариант Б. Питомец потянулся к куску. Это нормально – он же еще не знает правил игры. Как только любимец потянулся в сторону кусочка, просто закройте кулак. Ничего не говорите, не двигайте рукой, не ругайте собаку, не смейтесь и не попискивайте, даже если вам щекотно от вездесущего языка или неприятно от царапанья лапой. Закройте кулак и ждите. Как только собака прекратит попытки достать кусочек из кулака (некоторые при этом еще и подаются назад), произнесите маркер правильного поведения и отдайте кусочек движением в собаку. Повторите 4–6 раз, награждая собаку в момент, когда она прекращает попытки достать кусочек из вашего кулака.

Следующий этап: в момент, когда любимец прекращает ковырять ваш кулак и подается назад, вновь откройте ладонь, поймайте взгляд собаки на кусочке, лежащем на открывающейся ладони. Мгновенно отмаркируйте и подкрепите долю секунды внимания на кусочке без попытки его схватить.

Продолжение упражнения

– Постепенно увеличивайте длительность взгляда собаки на кусок в ладошке до 5–7 секунд. Время увеличивайте не последовательно, а вариабельно, например: 2 секунды, 1, 1, 4, 2, 3, 6, 2, 2. Если вы будете увеличивать время концентрации внимания последовательно, собака поймет, что дальше это упражнение становится все сложнее и сложнее, и может потерять мотивацию выполнять его.

– Введите команду (в нашем случае это «Дзен», но вы можете выбрать что-то свое). Команда вводится, когда собака поняла, что именно от нее требуется, если хозяин показывает кусочек на открытой ладошке в 15–20 см от носа: кусочек лежит на открытой ладошке – значит, на него надо смотреть, не отвлекаясь и не пытаясь его съесть, до разрешающей команды. Произнесите команду, отведите ладонь с лакомством, демонстрируя кусочек. Если собака спокойно смотрит на кусочек, подождите от 3 до 7 секунд, отмаркируйте, отдайте собаке награду. Если же питомец тянется к кусочку, закройте кулак и переделайте упражнение.

! Важно! Если ваша собака была обучена тому, что при демонстрации куска она по умолчанию смотрит вам в глаза, введите команду «Дзен» как можно быстрее, чтобы не запутать питомца. В таком случае вводите команду после того, как любимец научился смотреть на кусок в течение всего одной секунды. После чего, уже используя команду, продолжайте вариабельно увеличивать отрезки времени, в течение которого ему необходимо концентрировать внимание на куске.

– Сократите дистанцию от носа собаки до куска: теперь с каждым разом выставляйте ладонь все ближе к морде питомца, однако помните, что собака должна видеть кусок глазами, а зона вплотную к ее носу является «слепой».

Правила выдачи куска в упражнении «Дзен»

– Если ваша собака робкая, свою награду после маркера правильного поведения пусть она возьмет сама: она должна подойти к ладони и съесть из нее кусочек.

– Если ваш питомец легковозбудим, подносите кусочек награды к нему вы – так вы учите любимца тому, что награда выдается за спокойное поведение.

– Уравновешенной собаке кусочек можно выдавать, чередуя оба варианта.

Подсказки и рекомендации

– Это упражнение можно начинать делать только с собакой, обладающей высокой пищевой мотивацией. Если ваш любимец переборчив в еде и долго думает, прежде чем согласиться съесть лакомый кусочек, сперва сделайте акцент на играх, развивающих пищевую мотивацию. В таком случае к отработке «Дзена» вы сможете перейти после того, как повысите пищевую мотивацию питомца.

– Если во время демонстрации кусочка на открытой ладошке питомец отвлекся от куска и смотрит в другую сторону, поднесите кусочек к его носу (это называется «фокусировка от носа»), напомните ему о том, что у вас в руке есть что-то вкусное. Резко уведите открытую ладонь на расстояние 15–20 см от носа собаки и успейте отмаркировать и наградить, пока он смотрит на кусочек без попыток его съесть.

– Если вы видите, что собаке сложно дается упражнение, увеличьте расстояние от носа до куска до 25–30 см. Чем ближе кусочек к носу, тем выше возбуждение у ученика. А обучение происходит максимально быстро и эффективно, когда собака находится ниже порога возбуждения. Не переживайте – как только любимец поймет правило, вы очень быстро сможете сократить расстояние между куском и носом.

– Если ваша собака ноет, глядя на кусок, значит, она хочет его получить слишком сильно – временно увеличьте дистанцию между куском и носом питомца. Наша задача в этом упражнении – не только обучение самоконтролю при виде еды, но также и контроль состояния питомца в присутствии столь значимого объекта, как лакомый кусочек. Увеличив на несколько повторений дистанцию до кусочка, вы поможете собаке успокоиться и начать относиться к упражнению не как к пытке, а как к несложной игре с желанной наградой. Затем вы сможете сократить дистанцию до носа собаки.

– При выполнении команды «Дзен» ваша собака может находиться в любой позе: сидеть, стоять или лежать. Постарайтесь отрабатывать упражнение во всех положениях, чтобы питомец не решил, что команда «Дзен» выполняется, например, только в положении сидя.

У меня не получается

– Если собака при виде демонстрируемого куска отворачивается от него, на две-три сессии сократите требование к времени фиксации взгляда на куске – собаке слишком сложно выполнять предъявляемое требование и она находится «в конфликте» с куском.

Кстати, это же упражнение вы можете делать с игрушками, особенно если ваш питомец – игровик и теряет силу воли при виде заветного мячика или канатика.

Эта игра учит собаку оборачиваться к вам, когда она видит что-то важное или интересное перед собой.

Для нее вам необходимо взять 4–5 игрушек, в которые любит играть собака. Разместите игрушки таким образом, чтобы собака их не видела, но при этом вы могли быстро выхватывать одну игрушку за другой, начав с менее ценной и закончив наиболее ценной (для этого очень хорошо подходит пояс кинолога – обычно сзади пояса находится большой сквозной карман, куда удобно складывать большое количество игрушек). Обязательно заранее продумайте иерархию ценности каждой из 5 игрушек, чтобы, еще не начав упражнение, вы уже точно знали, какую игрушку после какой будете доставать.

Собака должна быть на поводке такой длины, которая позволит ему находиться в провисшем состоянии во время вашей совместной игры в перетяжки, но остановит собаку (натянется) прежде, чем она сможет добраться до выброшенной вами в сторону игрушки.

Играем

Предложите собаке поиграть в перетяжки с наименее ценной из игрушек. Раззадорьте питомца, затем попросите его отдать вам игрушку и сразу молча отбросьте ее в сторону так, чтобы собака это видела. Игрушка должна упасть дальше, чем закончится поводок, если собака попытается до нее добежать. Как только собака отвернулась от вас в сторону упавшей игрушки, тихо, но быстро возьмите в руку следующую по ценности игрушку и держите ее за спиной. Молчите. Следите за тем, чтобы собака не дотянулась до отброшенной вами первой игрушки. Дождитесь, когда собака обернется на вас (иногда на это требуется время). В тот момент, когда собака поворачивается к вам, произнесите маркер правильного поведения и предложите собаке игровую сессию с игрушкой, которую вы держали за спиной. Повторите действия с каждой из игрушек, закончив самой ценной. Ценную игрушку не отбрасывайте, иначе вам нечем будет подкрепить правильное поведение собаки, если она его предложит. Игра заканчивается после игры с ценной игрушкой – после интенсивной игровой сессии попросите собаку отдать вам игрушку и уберите ее до следующей сессии. Следующую сессию вы можете провести сразу же. В конце упражнения попросите собаку вернуть вам самую ценную игрушку, уберите весь реквизит до следующей сессии.

Подсказки и рекомендации

– Игровые сессии с каждой из игрушек не должны быть долгими – 10–15 секунд достаточно (с начинающей собакой лучше играть не дольше 7–10 секунд), после чего скомандуйте питомцу отдать игрушку.

– Если ваша собака во время игры перевозбуждается до состояния, когда она не готова отдать вам игрушку по команде, прежде чем начать играть в эту игру, обучите собаку команде «Дай» (методику обучения вы найдете в Бонусе к этой главе). В этом случае игровые сессии на начальном этапе не должны превышать 5 секунд.

– В момент выбрасывания игрушки (и следующего за ним доставания очередной игрушки) следите за тем, чтобы вы стояли за спиной у собаки – она не должна вас видеть. Решение развернуться собака должна принять самостоятельно, а не потому, что увидела ваше шевеление сбоку от себя.

– Когда ваша собака научилась разворачиваться от выброшенной игрушки к вам в течение 3 секунд и не натягивая поводок, предложите ей играть или в более сложном для нее контексте, или выбрасывая игрушку в сторону какого-то раздражителя – например, в сторону другой собаки (собак) или разгуливающих голубей, или бегающих детей. Сперва дистанция до раздражителя должна быть достаточно большой, чтобы собака была готова по своей воле повернуться к вам. Постепенно сокращайте дистанцию до раздражителя, но следите за тем, чтобы питомец был успешен в выполнении упражнения. Если собака не справляется и не готова отвернуться от раздражителя, вернитесь на 2–3 сессии к последнему успешному этапу.

У меня не получается

– Если ваша собака отказывается отворачиваться от выброшенной игрушки, перепроверьте иерархию ценностей всех игрушек – вероятно, вы используете слишком ценную для собаки игрушку. Если проверка показала, что ценность игрушек выстроена верно, увеличьте дистанцию между собакой и упавшей игрушкой, либо выбрасывая игрушку дальше, либо подобрав поводок покороче. Чем ближе раздражитель, тем сложнее собаке от него отказаться.

– Если при введении усложнений (работая в среде с раздражителями или выбрасывая игрушку в сторону присутствующего раздражителя) ваша собака неспособна развернуться к вам, вернитесь на 2–3 сессии к последнему успешному этапу.

Предыдущей игры зачастую достаточно, чтобы научить собаку ориентироваться на хозяина, когда она видит перед собой что-то интересное. Если же ваша собака пока не освоила это искусство, дополните свои тренировочные сессии следующей игрой.

Вам понадобятся: вкусная еда, менее вкусная еда, очень ценная игрушка, менее ценная игрушка, ассистент, поводок.

Играем

Собака находится на поводке. Возьмите в руку ценное лакомство и выдайте ассистенту менее ценное. Попросите ассистента предложить собаке еду, находясь на приличном расстоянии от вашего питомца. Чем дальше находится раздражитель, тем меньше сила его воздействия на собаку и тем проще ученику освоить правила поведения.

Когда собака смотрит на ассистента, пытаясь добраться до него, чтобы угоститься, «натянитесь» на поводок так, чтобы приблизиться к собаке (не тяните ее к себе – вы сами должны «натянуться» на поводок, собака же должна остаться на месте), разместите кусочек своего лакомства на уровне уха или глаза собаки. Как только собака отреагирует на движение и обернется посмотреть, что же там такое зашевелилось, отмаркируйте и начните двигаться ОТ собаки, параллельно интенсивно хваля ее и показывая кусочек у вас в ладони. Поощрите собаку кусочком ценного лакомства. Повторите.

Проделайте то же самое с игрушками: менее ценная находится в руках ассистента, более ценная – у вас.

Усложнения

– Постепенно останавливайте ладонь с кусочком все дальше от головы собаки: в районе лопатки, посредине грудной клетки, в районе бедра, у основания хвоста… Перемещайте ладонь все ближе к вам по мере освоения собакой предыдущего этапа требований. В конце концов кусочек будет находиться около вашего бедра или вообще в сумочке для лакомств. Задача собаки – научиться при виде раздражителя самостоятельно поворачиваться и подбегать к вам.

– Постепенно усложняйте задачу, сокращая дистанцию до раздражителя и увеличивая его интенсивность (ассистент может использовать такое же лакомство и игрушку, как у вас, а затем и более ценное лакомство или более ценную игрушку, чем у вас).

– Начинайте отрабатывать раздражители реальной жизни таким же образом. Следите при этом за тем, чтобы расстояние до раздражителя было достаточным для того, чтобы собака была готова сама от него отвернуться. При введении раздражителя бо́льшей интенсивности начните отработку на большей дистанции и расположив руку ближе к голове собаки. В случае успешных ответов ученика располагайте руку все ближе к себе. Постепенно сокращайте дистанцию до раздражителя.

У меня не получается

– Если ваша собака не отворачивается от ассистента, убедитесь в том, что лакомство (или игрушка), которое находится в руках у ассистента, обладает минимальной ценностью, а ваша награда является для собаки более ценной.

– Вероятно, вы слишком быстро сократили дистанцию до раздражителя, и собака не готова к требованиям такого уровня. Вернитесь на 2–3 сессии к отработке последнего успешного этапа.

Читая эту книгу, вы несколько раз встречали слова: «попросите собаку отдать игрушку». Для того чтобы питомец отреагировал на ваше «глубокоуважаемая собака, не будете ли вы столь добры…» ожидаемым для вас образом, а не «не буду, не отдам», конечно, он должен уметь выполнять команду «Дай». Несмотря на то, что в этой книге мы рассматриваем упражнения, которые научат вашего любимца ходить, не натягивая поводок, а команда «Дай» явного отношения к поводку не имеет, однако ее выполнение связано с умением контролировать себя даже в моменты сильного эмоционального возбуждения. Поэтому я решила предложить вам обучение этой команде в качестве бонуса.

Очень удобно жить с собакой, которая может как мгновенно включиться в активную деятельность, так и «по щелчку» выдохнуть и расслабиться. Некоторые собаки сбалансированны от рождения, но их меньшинство. У подавляющего большинства собак умение быстро успокаиваться (или быстро включаться в работу) формируется и закрепляется путем отработки простых, но эффективных игровых упражнений.

Основная идея упражнений для развития баланса возбуждения – торможения заключается в быстром чередовании динамических и статических или расслабляющих упражнений. Чем чаще мы раскачиваем эти «качели» искусственным образом в рамках тренинга, тем проще и быстрее собака будет погружаться в нужное нам состояние в ситуациях вне тренинга.

В случае работы с собаками, тянущими на поводке, эти упражнения являются обязательной частью программы обучения хождению на провисшем поводке, ведь зачастую собаки «выстреливают» в поводок из-за того, что уровень их возбуждения мгновенно подскакивает до высоких значений. Мы же будем учить их быстро успокаиваться.

Эта игра основывается на том, что еда успокаивает нервную систему (при поедании пищи вырабатываются эндорфины, «гормоны удовольствия»), а игра возбуждает нервную систему (в момент погони или игровой борьбы вырабатывается дофамин, вызывающий состояние эйфории). Через игру с игрушкой мы искусственно и контролируемо воссоздаем эмоциональное состояние, схожее с тем, в котором пребывает собака, например, увидев кота, или во время игры с другими собаками. А затем учим собаку с помощью переключения на еду успокаиваться и включаться в хозяина из подобного сильного возбуждения.

Для этой игры собака уже должна уметь играть в охоту за кусочком в руке (как научить этой игре, вы можете прочитать в главе 5 «Базовые упражнения для развития мотивации») и выполнять упражнение «Дзен» (методику обучения этому упражнению вы найдете в пункте 7.3).

Для этой игры собака должна знать команду для выполнения визуального поиска (например, «Ищи»). Как научить этой игре, вы можете прочитать в пункте «Визуальный поиск» седьмой главы.

Вариантов игровых упражнений, отрабатывающих баланс возбуждения – торможения, существует бесчисленное множество. Вы и сами можете их придумывать, основываясь на идее чередования динамических и статических или расслабляющих упражнений.

Вот несколько вариантов подобных упражнений.

Решите, какое расстояние вы хотите пройти с питомцем, отрабатывая навык хождения на провисшем поводке, например, сто метров. Пройдите этот отрезок пути, регулярно маркируя и награждая собаку за движение на провисшем поводке (подробнее о нюансах отработки такого прохода вы можете прочитать в пункте 11.2). Дойдите до финальной точки, произнесите команду «Гуляй» или «Все» и отпустите собаку, либо отцепив поводок (если ваш питомец послушен), либо бросив поводок на землю или выдав максимальную длину поводка. Для того чтобы любимец по команде «Гуляй» не улетел за горизонт, сразу после произнесения команды выложите на землю несколько кусочков лакомства, как для игры в визуальный поиск, с разрешающей их съесть командой. По истечении 5 минут (вы можете варьировать временные промежутки) свободного состояния вновь предложите питомцу пройти на провисшем поводке, например, на этот раз в течение 5 минут. Регулярно маркируйте и награждайте за правильное поведение. По команде «Гуляй» отпустите любимца в свободное состояние.

Предложите любимцу веселую интенсивную игровую сессию с вами: вы можете играть в игрушку или просто бегать и бороться друг с другом, догонять шишку или ловить мыльные пузыри. Закончите игру прежде, чем ваша собака устанет. А теперь пройдите на провисшем поводке задуманное вами расстояние или время. Регулярно маркируйте и награждайте любимца за движение на провисшем поводке. Пройдя запланированный отрезок, отпустите собаку в свободное состояние или вновь предложите ей поиграть с вами. Чередуйте сессии интенсивной игры и спокойного хождения на провисшем поводке.

Предложите любимцу веселую интенсивную игровую сессию с вами: вы можете играть в игрушку или просто бегать и бороться друг с другом, догонять шишку или ловить мыльные пузыри. Закончите игру прежде, чем ваша собака устанет. Возьмите собаку на поводок и дойдите с ней до места, где вам было бы комфортно посидеть. Это может быть та же полянка, где вы только что играли, скамейка или другое любимое вами местечко. Сядьте и отдыхайте, никак не реагируйте на собаку. Дождитесь успокоения вашего питомца. Следите за мышечным напряжением и дыханием, отмечая расслабление и успокоение собаки. Когда вы увидели, что собака начала дышать более глубоко и спокойно, мышцы ее несколько расслабились, а движения стали мягче и плавнее, можете снова предложить ей небольшую игровую сессию по команде «Играй», после которой вновь предложите расслабиться.

За один подход лучше делать не более 4 смен. Важно всегда заканчивать это упражнение сессией расслабления, после чего вы можете продолжить прогулку.

С начинающей возбудимой собакой ждать расслабления иногда приходится довольно долго, до 40 минут. Если вы полагаете, что это ваш случай, обратите внимание на выбор места для расслабления: оно должно быть удалено от оживленных, громких мест. Чтобы помочь собаке расслабиться, вы можете выдать ей кусочек долгожующегося лакомства, например сухое говяжье ухо, трахею или бычий корень.

Все состояния протекают волнообразно. Так же происходит и с расслаблением: после пика расслабления наступит его спад. Важно успеть прекратить сессию по расслаблению в момент наибольшей степени расслабления, в которое в данный момент может погрузиться ваш питомец. Если не отметить этот момент, собака снова станет более активной.

На первых порах периоды расслабления лучше делать короткими, особенно если вы работаете с собакой активной или легковозбудимой. Увидев, что ваш питомец расслабился, не ждите долго – успейте закончить сессию, прежде чем его активность снова начнет расти. Однако постепенно увеличивайте промежутки покоя.

Что такое паттерн-упражнения и для чего они нам нужны при обучении собаки хождению на провисшем поводке?

Если мы начинаем работать над провисшим поводком со щенком, зачастую ему будет достаточно всего лишь одного упражнения, которое вы найдете в пункте 11.2. Зачастую. Однако, к сожалению, процентах в 70 случаев проблема провисшего поводка связана не только и не столько с необученностью питомца, но и с его возбудимостью и острой реакцией на раздражители окружающей среды, при которых внезапно вылетевший из-под носа голубь или выскочивший из-за спины ребенок вызывают у любимца мгновенный резкий ответ и натяжение в сторону объекта (или от него, если собака его пугается). Как правило, такой собаке необходимо время, чтобы успокоиться и вернуться в привычный темп прогулки. Паттерн-игры («игры по шаблону») – это серия повторяющихся действий, которые предсказуемы, надежны и связаны у питомца с богатой историй подкреплений. После того как собака освоила правила «игр по шаблону», в случае, если она столкнулась в жизни с чем-то, что ее разволновало (может разволновать), испугало (может испугать), разозлило или просто сильно отвлекает, такие игры помогают владельцу быстро вернуть внимание питомца к себе и успокоить собаку за счет того, что собака, зная правила игры, понимает, что произойдет в следующий момент, через мгновение, через два мгновения. Этакие «якорь» и «спасательный круг», за которые может ухватиться любимец, чтобы не утонуть в круговороте отвлекающих или пугающих факторов. Будто вы держите собаку за руку, проводя ее через сложную ситуацию и давая ей большое количество надежной обратной связи. Давайте формировать спасательные круги для вашей собаки?

Игры этой главы разделены на два блока. Упражнения первого блока – ваша «палочка-выручалочка», которую вы можете использовать как в «фоновом» режиме, так и в форс-мажорных ситуациях. Например, если ваша собака стремглав вылетает из двери подъезда, вы можете несколько дней подряд поработать с питомцем, уже выучившим игры первого блока, используя для выхода из подъезда упражнение «Раз-два-три» или «Супермиски». Если ваш любимец не любит (или, наоборот, очень сильно любит) соседскую собаку, поработайте в ее присутствии (на комфортной для вашего любимца дистанции) над выполнением каждого из упражнений первого блока.

Задания второго блока – это в основном упражнения, направленные на отработку поведения по умолчанию, то есть того, о котором вы не просите с помощью голосовой команды, а собака его выполняет автоматически, как воспитанный ребенок поблагодарит за предложенную ему конфету не потому, что родитель ему напомнил: «Что надо сказать?», а потому, что этот навык стал поведением по умолчанию.

Как театр начинается с вешалки, так и прогулка начинается с выхода из квартиры. Если собака впадает в возбуждение от предвкушения прогулки еще дома, лает, поторапливая вас при сборах, теребит поводок, прыгает на дверь, а при выходе из квартиры начинает тянуть вперед, задыхаясь, на улицу из подъезда не чинно выйдет, а вылетит, вынося собой двери и таща еще успевающего бежать или уже упавшего хозяина, шальной чертенок в шкуре домашнего любимца. Гулять с такой собакой – сплошное мучение: перевозбужденная собака тянет и дергает во все стороны одновременно, забывает о том, что на том конце поводка у нее есть хозяин. Полбеды, если бы проблемы заканчивались только в рамках отношений хозяин – собака. Однако перевозбужденная собака очень остро реагирует на раздражители, которые в спокойном состоянии она бы не заметила. Собака, которая «вылетает» в мир, скорее всего, облает проезжающего на самокате ребенка, попытается резко броситься в сторону проходящей мимо собаки или будет подбирать все, что повстречает на своем пути.

Залог комфортной прогулки скрыт в спокойном выходе из квартиры и подъезда.

Чтобы собака не перевозбуждалась, готовясь к прогулке, соблюдайте несколько правил:

– каждый день гуляйте с собакой 2–3 раза. Если прогулки случаются у собаки нерегулярно, они становятся СОБЫТИЕМ, волнующим и будоражащим;

– старайтесь соблюдать режим выгула, при котором у питомца до года будет возможность выходить на улицу каждые 8 часов. Если собаке приходится долго терпеть, прежде чем сходить в туалет, логично, что она будет нервничать и поторапливать вас поскорее пойти на улицу. После года, если у собаки нет проблем со здоровьем, она может терпеть 12 часов, но может – не значит должна: если у вас есть возможность, лучше выводите ее днем хотя бы на 10 минут – так вы поддержите здоровье любимца;

– занимайтесь и играйте с собакой не только на улице, но и дома. Если вы занимаетесь с собакой только на прогулке, она может стремиться поскорее попасть на улицу, чтобы получить развлечение, которого дома лишена;

– проанализируйте, какие «горячие точки» есть у вашей собаки на маршруте на улицу. Горячая точка – это место, которое, с точки зрения собаки, отделяет ее от манящей свободы. Чаще всего к ним относятся: дверь из квартиры, дверь на лестничную клетку, лифт и выход из лифта, последний лестничный проход в подъезде, дверь из подъезда.

Идентифицировав горячие точки, начните с ними работать.

Находясь с собакой в квартире, немного приоткройте входную дверь. Как только собака попытается пройти в нее, аккуратно закройте дверь (следите за тем, чтобы не прищемить собаку). Если собака смотрит на вас, стоит спокойно или села, снова немного приоткройте дверь. Как только собака попытается пройти – закройте. Если же собака посмотрела на образовавшуюся щель, но продолжила стоять/сидеть в квартире (идеально, если она еще и смотрит на вас), похвалите ее и дайте ей кусочек лакомства.

Приоткройте дверь шире. При попытке выйти за дверь без вашей команды просто закройте дверь снова, оставшись с собакой в квартире. Если собака не торопится бежать вперед, похвалите ее и дайте ей кусочек лакомства. По команде, например, «Вперед» или «Проходи» разрешите собаке выйти из квартиры в место общего пользования («тамбур») и сразу похвалите ее и скормите ей несколько кусочков лакомства один за другим. Убедившись, что собака остается с вами в надежде на то, что вы продолжите выдавать ей лакомства, двигайтесь к двери, ведущей на лестничную клетку. Если же вы видите, что собака, проглотив кусочек, стремится бежать к следующей двери, останьтесь на месте и поработайте над состоянием вашего питомца в этой точке. Для того чтобы собака немного успокоилась и переключилась с желания бежать скорее на улицу на вас, вы можете использовать упражнения «Визуальный поиск» (подробнее о нем – в пункте 7.2), «Дзен» (пункт 7.3), можете предложить половить бросаемые собаке кусочки или подогонять их, используя игру «Охота за кусочком» из пункта 5.1, или включить собаку в паттерн-игры из пунктов 9.1, 9.2, 9.3. Только убедившись в том, что собака включилась в игру с вами и немного успокоилась, вы можете переместиться к следующей по маршруту двери и отработать ее таким же образом.

Перед следующей дверью повторите действия, которые вы совершали при выходе из квартиры. Если собака пытается самовольно выйти через приоткрытую дверь, просто закрывайте дверь, не позволяя ей это сделать. Если при открывании двери питомец остается с вами, похвалите его и дайте кусочек лакомства. По разрешающей команде разрешите собаке выйти на лестничную площадку и сразу скормите ей несколько кусочков лакомства один за другим. Убедитесь в том, что собака «держит себя в лапах», а головой находится с вами, а не на маячащей на горизонте прогулке. В случае необходимости поиграйте с ней в описанные выше игры. Таким образом необходимо отрабатывать каждую дверь, которая встречается на вашем пути на улицу.

При входе в лифт и выходе из него действуйте тем же способом. Если при выходе из лифта собака столь перевозбуждена, что лакомство ее уже не интересует, вам придется несколько дней покататься в лифте по этажам, прежде чем приезжать на первый этаж. Собака привыкла, что если двери лифта открылись, значит, вы приехали на первый этаж и сейчас обязательно выйдете. Это привычный сценарий, который запомнил ваш питомец и который вам будет необходимо поломать. Покатайтесь в лифте с этажа на этаж, например, с десятого, на котором вы живете, на третий, затем на шестой, потом на второй, на восьмой, на первый. И каждый раз при открывании дверей начинайте накармливать собаку лакомством, провоцируя остаться с вами в кабине. Когда вы видите, что остановка лифта стала для собаки сигналом посмотреть на вас в ожидании лакомства, следующую поездку закончите на первом этаже. После выхода из лифта, прежде чем двигаться к двери из подъезда, скормите собаке несколько кусочков один за другим или рассыпьте горсть кусочков для упражнения «Визуальный поиск».

Если вы идете на прогулку по лестнице, предлагайте собаке кусочек лакомства: в начале каждого лестничного пролета, через каждые 2–3 ступеньки и в конце каждого лестничного пролета; постепенно оставьте только два кусочка – в начале и в конце пролета; затем – только один кусочек после каждого пролета, затем сократите количество кусочков до одного после каждого третьего лестничного пролета и т. д.

! Важно помнить, что при отработке выхода из подъезда ваша собака не должна хотеть в туалет, иначе процесс обучения превратится для нее в пытку и не будет эффективным. На момент обучения питомца правильному выходу из квартиры временно увеличьте количество дневных выгулов для того, чтобы собаке не приходилось терпеть слишком долго.

Если же ваш питомец засиделся дома и явно хочет в туалет, на этот исключительный раз выберите одну, самую простую «горячую точку» на маршруте на улицу и отработайте только ее.

В ограниченном пространстве собака может чувствовать себя не очень уверенно. И если в такой обстановке на собаку движется чужой человек, а ей отступить некуда, питомец может испугаться и попытаться убежать или повести себя агрессивно.

Мы рассмотрим простые правила, которые позволят вам сохранить спокойствие вашего любимца и мир с соседями.

– Всегда берите собаку на поводок, находясь еще в квартире. И не отстегивайте собаку, пока не вернетесь в квартиру.

– Из квартиры, лифта и подъезда хозяин выходит первым – так вы видите, кто находится в подъезде, и можете лучше контролировать ситуацию. В подъезд и лифт хозяин входит тоже первым, а в квартиру пропускает вперед собаку.

– В подъезде держите собаку на коротком провисшем поводке. Постарайтесь просто подобрать поводок покороче, при этом не натягивая, – натянутый поводок создает физический дискомфорт и может спровоцировать собаку сильнее тянуть в сторону от вас или залаять на проходящего мимо человека.

– Если ваша собака регулярно лает и резко тянет в сторону внезапно появившихся людей, в подъезде она должна находиться в наморднике. Намордник необходим, даже если вы точно знаете, что ваш питомец не укусит, – соседям будет спокойнее, если тянущаяся к ним или лающая на них собака будет в наморднике, а чем меньше человек боится, тем меньше он готов начать конфликт.

– Встречаясь в подъезде с соседом, постарайтесь отойти с собакой в противоположный от соседа угол, встав между собакой и соседом, таким образом формируя собой «разделительный забор».

Увеличение дистанции до раздражителя (соседа) да еще и «забор» в виде хозяина уменьшат возбуждение вашего питомца.

– В момент, когда человек проходит мимо вас, начните скармливать собаке вкусное мягкое лакомство. Прекратите кормление, как только сосед пройдет. Так вы формируете у питомца приятную ассоциацию: если в подъезде появляется человек, меня сейчас будут кормить чем-то очень вкусным. Это же правило касается собак, которые готовы любить всех проходящих мимо людей – не каждый человек будет рад прыгающей в его сторону собаке, поэтому и излишне дружелюбной собаке также важно объяснять, что появившийся прохожий сулит много вкусного из рук хозяина.

– При подъеме или спуске по лестнице удерживайте собаку со стороны стены, сами же идите по другую сторону от собаки – так вы сможете сыграть роль «забора», если на лестнице вам встретятся люди. Каждый раз сталкиваясь в подъезде с человеком, если встреча вызывает бурную положительную или отрицательную реакцию у вашего питомца, предлагайте питомцу вкусное мягкое лакомство, которое вы будете скармливать, пока сосед проходит мимо.

– Ожидая лифт, держите собаку на очень коротком поводке (или за ошейник/шлейку, но поводок держите весь собранным в руке (подробнее об этом ниже)), никогда не стойте вплотную к лифту – вы ведь не знаете, кто в нем едет: ребенок, который боится собак, или агрессивная собака с девятого этажа. Отойдите в дальний угол лестничной площадки, чтобы не стоять на пути и не мешать людям выходить.

– В лифте лучше разместить собаку вдоль дальней стенки, встав перед питомцем и загородив его от входящих в лифт соседей. Даже если в лифт заскочит агрессивная собака, она опешит, сперва увидев вас. Этой паузы вам хватит, чтобы защитить свою собаку или зафиксировать чужую. Держите в лифте собаку на очень коротком поводке (или за ошейник/шлейку).

– При входе или выходе из лифта всегда следите за тем, чтобы вся длина поводка находилась у вас в руке. Невнимательность на этом этапе может привести к гибели питомца. К сожалению, нередки случаи, когда конец поводка волочится по земле за держащим собаку на руках хозяином, и когда лифт начинает движение, оказывается, что часть поводка осталась по ту сторону дверей лифта.

– Драки собак в подъездах особо яростны. Это связано как с тем, что в тесных помещениях животные чувствуют себя некомфортно, так и с тем, что уровень возбуждения перед выходом на улицу очень высок. Чтобы снизить риск возникновения драки, не позволяйте собакам знакомиться, здороваться и играть (даже если собаки дружат) в подъезде.

– Я также рекомендую ознакомиться с законодательством страны вашего проживания – в некоторых странах закон требует, чтобы любая собака находилась в подъезде на поводке и в наморднике.

Несмотря на то, что вы, вероятно, полагаете, что только ради этой главы купили эту книгу, несколько вас разочарую. В пункте 11.2 этой главы в самом деле рассматривается базовый протокол обучения собаки хождению на провисшем поводке. Однако его будет достаточно, только если вы планируете обучать спокойного щенка возрастом до 5 месяцев. В таком и только в таком случае упражнений этой главы, скорее всего, вам будет достаточно. Но даже в этом случае я настоятельно рекомендую вам не обходить стороной упражнения из глав 5, 6, 7 – эти упражнения исключительно важны для «общего развития» вашего щенка, закладывают основы самоконтроля и желания взаимодействовать со своим хозяином. По мере взросления вашего карапуза эти навыки вам очень пригодятся.

Если же вы можете охарактеризовать вашего любимца (независимо от его возраста) как «очень активный, часто отвлекающийся на все вокруг, легко возбуждающийся», к сожалению, протокола этой главы вам будет недостаточно. Хождение на провисшем поводке требует от собаки не только слежения за состоянием поводка, но также и слежения за самим хозяином, умения быстро переключаться из возбужденного состояния в спокойное, держать себя в лапах не только в рамках прогулки, но и вне ее. В таком случае я рекомендую сперва освоить упражнения глав 5 и 6 (не пугайтесь: их много, но они очень простые, нравятся собакам и быстро оседают в их головах), затем освоить подготовительное упражнение «Челночный шаг» из пункта 11.1 и только после этого переходить к отработке протокола работы с провисшим поводком из пункта 11.2, параллельно добавляя в арсенал питомца упражнения из глав 7, 8 и 9.

В обоих случаях уделите внимание правильному выходу из квартиры: научившись выходить из квартиры в спокойном состоянии, питомцу будет проще осваивать протокол этой главы.

Именно с упражнения «Челночный шаг» я настоятельно рекомендую начинать работу, прежде чем переходить к базовому протоколу работы с поводком, в случае, если вы относите вашу собаку к легковозбудимым. Однако давайте сперва договоримся о том, какую именно собаку мы будем называть легковозбудимой в рамках этой книги. Да, именно в рамках этой книги – дело в том, что термин «легковозбудимый» определяется по-разному в зависимости от классификаций, направлений, исследователей и прочее. Давайте договоримся, что в рамках этой книги легковозбудимой мы будем называть собаку, которая быстро возбуждается при виде нового, даже нейтрального, стимула и медленно к нему привыкает. Которая вновь впадает в мгновенное возбуждение, как только в привычной глазу среде появляется новый объект. Медленно успокаивается после того, как стимул исчезает из поля зрения. Это собака, которая постоянно суетится, снует из стороны в сторону, чье внимание постоянно скачет со стимула на стимул, не задерживаясь на каждом из них дольше 5 секунд.

Если вы считаете, что абзац выше описывает вашего питомца, тогда, прежде чем перейти к описанию упражнения, я, несмотря на то, что эта книга посвящена работе с поводком, не могу не порекомендовать:

1) проверить собаку у ветеринарного врача – питомец может постоянно суетиться, плохо спать (менее 12 часов в сутки) и остро реагировать на стимулы окружающей среды из-за плохого физического самочувствия или болевого синдрома, о котором хозяин может не догадываться;

2) взять консультацию у специалиста по коррекции поведения: довольно часто так называемые «легковозбудимые» собаки – это собаки, страдающие от различного типа психологических проблем, таких как страхи, агрессивное поведение, тревога расставания. Специалист также проанализирует условия, в которых живет ваш питомец, и, вероятно, подскажет, как улучшить благополучие вашего любимца даже в том случае, если вам кажется, что он у вас «как сыр в масле катается». Специалист также подскажет вам, как увеличить предсказуемость в жизни вашей собаки. Предсказуемость для легковозбудимых собак – спасательный круг, за который может «зацепиться» любимец, чтобы не захлебнуться в море переполняющих его эмоций.

Итак, если вы – владелец легковозбудимой собаки, прежде чем перейти к отработке базового протокола работы с поводком из пункта 11.2, потренируйте с питомцем «Челночный шаг». Однако для этого упражнения ваш любимец уже должен освоить упражнения из глав 5, 6 и 7.

Упражнение

Упражнение заключается в том, что вы выбираете на вашем прогулочном маршруте некий отрезок пути длиной, например, 20 метров, 30 или 50 (чем длиннее отрезок, тем сложнее будет собаке, поэтому начинайте с коротких отрезков), пройти который вы должны на провисшем поводке. Вы можете даже пометить себе точку старта и точку финиша, чтобы не запутаться.

Ходите по этому отрезку столько раз, сколько вам понадобится для того, чтобы пройти его на провисшем поводке, каждый раз награждая питомца за нахождение (или пробегание) в зоне подкрепления (подробнее о зоне подкрепления вы можете прочитать в главе 9).

Начните движение к точке финиша. Успевайте маркировать и награждать собаку, пока она не натянула поводок или когда она оказалась в зоне подкрепления. Кусочек лучше в таком случае сбрасывать на землю. Не бойтесь, это не научит вашу собаку подбирать еду, ведь вы используете маркер, прежде чем сбросить кусочек. Если питомец игнорирует еду – ничего страшного, просто каждый раз, когда он находится в зоне подкрепления, продолжайте маркировать и предлагать кусочек.

Если собака выскочила вперед и натянула поводок, развернитесь на 180 градусов и двигайтесь теперь к точке старта, все так же успевая маркировать и предлагать ценный кусочек собаке, пока та не натянула поводок или когда она оказалась в зоне подкрепления. Каждый раз, когда собака натягивает вперед поводок, разворачивайтесь на 180 градусов и двигайтесь к крайней точке намеченного отрезка (см. рис. на с. 221).

Когда вам удалось дойти до намеченной точки на провисшем поводке, попросите собаку сесть, наградите ее, используя визуальный поиск. Пройдите тот же отрезок на провисшем поводке еще 1–3 раза, регулярно награждая любимца за соблюдение правила на выбранном вами отрезке и каждый раз прося собаку сесть в финишной точке и награждая ее визуальным поиском.

Вы увидите, что сперва ваш питомец хаотично перемещается во все стороны сразу, ни на чем не концентрируя свое внимание. Постепенно, по мере хождения туда-сюда вы заметите, что его движения становятся менее резкими, что он начинает немного замедляться, нюхать землю более длительно и менее «нервно», посматривать на вас. Чем короче выбранный вами отрезок пути, тем меньше хождений туда-сюда вам придется совершить, чтобы немного замедлить питомца. С начинающей собакой выбирайте для этого упражнения спокойные скучные места.

Чем более привычным и предсказуемым становится отрезок пути, тем сильнее успокаивается на нем собака. Именно поэтому данное упражнение рекомендовано легковозбудимым собакам – оно позволяет разделить ваш прогулочный маршрут на множество участков, которые вы в процессе обучения превратите в предсказуемые. Если раньше любимец несся по маршруту, будто неистово выгребая из бурного потока горной реки, то деление маршрута на отрезки позволяет собаке расслабиться в понятной предсказуемой среде и начать исследовать то, что находится вокруг, – «поплавать на спине вдоль берега ради своего удовольствия».

После того как вы отработали один отрезок, позвольте собаке отдохнуть, используя команду «Гуляй» и максимально отдав ей поводок. Когда будете готовы, выберите следующий отрезок пути и пройдите по нему на провисшем поводке 2–3 раза.

Помните, что сперва ради этих 2–3 красивых проходов на провисшем поводке вам придется 15–25 раз сменить направление от финиша обратно к старту и наоборот. Чтобы не расстраиваться из-за кажущегося тупика, я рекомендую своим ученикам считать и записывать количество проходов, предшествующих красивому движению на выбранном отрезке пути. Тогда прогресс становится очевидным: например, если на первом отрезке хозяину пришлось развернуться 23 раза, то на втором – уже 17, на третьем, где собаку отвлекли другие собаки, пришлось ходить 27 раз, но на четвертом, где собак поблизости не было, – 13. Записывая статистику, вы будете не только видеть, происходит ли прогресс, но также и обратите внимание на то, какие именно раздражители окружающей среды и на каком расстоянии от вашего любимца мешают ему сосредоточиться на ненатяжении поводка.

«Ну наконец-то», – скажете вы, и будете абсолютно правы! Теперь вы готовы к изучению базового протокола работы с поводком. Если вы выполняли с вашим питомцем описанные ранее в этой книге упражнения, вы обнаружите, что… вероятно, вам этот протокол уже и не нужен – ваша собака уже сносно ходит на поводке, практически его не натягивая, а если и натягивает, то тотчас же его расслабляет. Если же это не так, не расстраивайтесь – учитывая всю подготовленную вами через упражнения этой книги базу, ваш любимец освоит протокол буквально за пару недель. Вам лишь надо быть внимательными, чтобы вовремя подкреплять питомца за правильное поведение и временами напоминать, что вы больше не двигаетесь туда, куда он пытается потянуть.

Протокол

Для обучения хождению на провисшем поводке вам понадобятся: правильно отрегулированная Н-образная шлейка или мягкий ошейник (не удавка и не парфорс), поводок длиной 3 метра (не рулетка), сумочка для лакомств, лакомства, терпение. Собака должна быть приучена к маркеру правильного поведения и знать, что после него она получит кусочек лакомства.

Собака чаще всего тянет на поводке по двум причинам:

1) она хочет поскорее попасть к объекту, который ее интересует;

2) когда она тянула или дергала, ее поведение подкреплялось тем, что хозяин шел за ней.

Понимание причин натяжения поводка важно для обучения хождению на провисшем поводке. Кратко методика обучения звучит так:

– если собака идет на провисшем поводке, мы ее подкрепляем кусочками лакомства и тем, что двигаемся дальше;

– если собака натянула поводок, мы ее «наказываем» тем, что прекращаем движение.

С маленькими щенками длительность тренировки не должна превышать 7–10 минут. Постепенно, по мере взросления щенка, длительность будет увеличиваться.

На первых порах начинайте тренировать хождение на провисшем поводке во второй части прогулки, когда питомец уже успел сходить в туалет и немного выплеснуть свою энергию. По мере освоения навыка переносите начало тренировки все ближе к началу прогулки.

Итак, вы решили начать тренировочную сессию по приучению к хождению на провисшем поводке.

– Начните двигаться в удобном для вас темпе. Прежде чем собака дойдет до конца поводка и натянет его, успейте дать маркер правильного поведения и покажите кусочек. Не ловите собаку кусочком и не суйте его прямо ей в пасть – собака должна сама подойти за кусочком. Если она не готова подойти, это значит, что она начинает перевозбуждаться и ей уже сложно. В таком случае лучше перейти в более спокойное место, в котором собака будет готова учиться. Продолжайте движение в том же ритме и порядке подкрепления: прежде чем собака дойдет до конца поводка, успейте отмаркировать правильное поведение и предложите собаке кусочек лакомства. Продолжайте.

Маркировать правильное поведение собаки вы можете на любом расстоянии от вас, но прежде чем собака дойдет до конца поводка и натянет его. В этом упражнении мы учим собаку только лишь идти на провисшем поводке, а не рядом с вами, – если длина поводка составляет 3 метра, правильным будет нахождение собаки и в метре от вас, и в полутора, и в двух, и в двух метрах девяноста сантиметрах. Единственное условие: поводок должен быть провисшим.

На начальном этапе лучше работать на относительно коротком поводке – например, трехметровом. Если ваша собака сразу будет гулять на пятиметровом поводке, то, отойдя от вас почти на пять метров, услышав сигнал маркера, ей будет сложно развернуться и бежать к вам издалека – она предпочтет, не видя вас рядом с собой, продолжить движение вперед, «в мир», и натянет поводок. Гораздо проще вернуться к хозяину за подкреплением, если ты знаешь, что он находится прямо за тобой. По мере освоения навыка длину поводка можно увеличивать.

– Если собака натянула поводок, остановитесь, сохраняя натяжение поводка. Стойте, ничего не делайте: не дергайте поводок, не зовите собаку. Дождитесь, когда она обернется к вам. В тот момент, когда питомец оборачивается, произнесите маркер правильного поведения и начните двигаться от собаки, провоцируя ее подойти к вам. Когда собака подойдет к вам, наградите ее кусочком и продолжите движение, успевая маркировать и поощрять любимца прежде, чем он дойдет до конца поводка.

Важно! Начиная со второго-третьего дня исключите выдачу поощрения собаке в момент возвращения к вам после натяжения поводка. Отныне после натяжения поводка собака должна подойти к вам для того, чтобы вы продолжили движение по маршруту: в момент подхода похвалите собаку словами или погладьте ее (не кормите) и продолжите движение в ту же сторону, в которую вы шли до натяжения, или идите в любую другую. Кусочки же она теперь будет получать только за движение на провисшем поводке. Успевайте маркировать правильное поведение (ненатяжение поводка) прежде, чем собака дойдет до конца поводка и натянет его. После маркера похвалите собаку и дайте ей кусочек лакомства.

! NB. При обучении навыку хождения на провисшем поводке важно сперва сфокусироваться на подкреплении правильного поведения, а не на коррекции неправильного: ошибки не учат тому, как себя вести правильно. Поэтому постарайтесь поначалу активно и часто награждать за правильное поведение и не допускать у собаки ошибок. Это значит, что для того, чтобы помочь питомцу избежать ошибки, вам, вероятно, придется в первые сессии кормить его каждые 2–3 секунды, фактически «удерживая» около себя кусочками. В таком случае вы можете скармливать весь суточный рацион любимца не из миски, а за хождение на поводке. Если вы используете данный подход, убедитесь в том, что собака получает всю дневную порцию минимум за два приема: утром и вечером. Помните, что щенок должен получать суточный рацион за большее количество кормлений, которое зависит от его возраста.

При правильной реализации методики ваша собака поймет следующее: когда она идет на провисшем поводке, ее награждают и едой, и продолжением прогулки. Если она ошиблась и натянула поводок, ее наказывают прекращением прогулки. Если же собака исправляет ошибку, возвращаясь к хозяину, ее награждают только продолжением прогулки (но еду не выдают – еду она получает только за правильное поведение).

Подсказки и рекомендации

– Если собака поняла, что вы ее регулярно кормите, она может начать двигаться, постоянно глядя на вас. Гулять в таком режиме собака, конечно же, не сможет, а вам важно научить ее именно гулять на провисшем поводке. Поэтому если собака постоянно смотрит на вас, можете похвалить ее, улыбнуться, но не кормите ее. Дождитесь, когда питомец потеряет к вам интерес и пойдет заниматься своими собачьими делами. Успейте отмаркировать его движение на провисшем поводке, прежде чем он дойдет до конца поводка и натянет его.

– Некоторые собаки, натянув поводок, предпочитают не оглядываться на хозяина, а отступают на пару шагов задом, чтобы ослабить натяжение поводка. В таком случае подберите поводок на пару сантиметров, чтобы воссоздать натяжение. Ждите, когда собака посмотрит на вас, – это важно. Умение отвернуться от привлекающего внимание раздражителя к хозяину – очень важный навык. Если собака, даже ослабив поводок, продолжает смотреть вперед, это значит, что она думает не о вас и упражнении, а о том, что маячит впереди. В таком случае, как только вы сделаете шаг вперед, она снова попытается побежать и натянет поводок. Для успешного и быстрого обучения собака должна помнить о вас.

– Если собака доходит до конца поводка, немного его натягивает и сразу сбавляет темп или оглядывается на вас – отлично, продолжайте гулять, время от времени награждая собаку за правильное поведение.

– Собака, освоившая протокол, начинает регулярно посматривать на хозяина или возвращаться к нему, почти дойдя до конца поводка: реагируйте на это поведение похвалой собаки, можете выдавать время от времени пищевую награду. Показывайте, что цените то, что собака помнит о вас и о том, что поводок натягивать нельзя.

– Начинайте проводить тренировочные сессии в спокойной обстановке. Чем спокойнее в момент обучения собака, тем быстрее она понимает и запоминает правила, которым вы ее обучаете. Не спешите усложнять требования, если видите, что питомец регулярно ошибается на более простом уровне. Ваша задача в процессе обучения состоит не в том, чтобы поймать собаку в ловушку и наказать за ошибку, а в том, чтобы помочь ей получить как можно больше положительного опыта выполнения правильного действия.

– Когда собака справляется с поставленной задачей в спокойном месте, вы можете начать гулять в местах с присутствием не очень интенсивных раздражителей (используйте прописанную вами иерархию раздражителей вашего питомца). Усложнив задачу присутствием раздражителей, в первое время будьте готовы увеличить количество подсказок и помощи собаке (вернитесь к более частому маркированию правильного поведения на более короткой дистанции от вас).

– Постепенно усложняйте отработку, гуляя в более оживленных местах.

– Выберите отрезок пути и пройдите его зигзагами, часто меняя направление движения, обходя различные препятствия, которые вы встречаете на пути (деревья, фонарные столбы, скамейки или специально выставленные для тренировки предметы).

У меня не получается

– Если ваша собака успевает натянуть поводок, убедитесь в том, что она знает (и реагирует на него) маркер правильного поведения, а также что вы успеваете маркировать вовремя – когда собака еще не дошла до конца поводка. Помните, что сперва вы должны учить питомца, находящегося на небольшом расстоянии от вас, например, маркируя, когда он находится в полутора-двух метрах от вас, даже если длина поводка составляет 5 метров.

– Вероятно, вам следует в качестве награды использовать более ценное пищевое подкрепление.

– Возможно, условия окружающей среды слишком сложны для вашего питомца на нынешнем уровне подготовки. Переместитесь в более спокойную обстановку. Усложняйте требования для хождения на провисшем поводке постепенно.

В этой главе мы с вами рассмотрим, как правильно строить тренинг. Начинающая собака (а чаще всего тянут на поводке именно собаки – новички в тренинге) неспособна выдерживать всю прогулку целиком в тренировочном режиме или постоянно выполняя 1–2 упражнения (это как минимум ужасно скучно). Чтобы тренинг приносил не только пользу, но и удовольствие, чередуйте прогулочные сессии и тренировочные, а тренировочные сессии наполняйте различными типами упражнений, нанизывая их, как бусинки, на ниточку навыка хождения на провисшем поводке.

Если вы занимаетесь со щенком младше 5 месяцев, проведите первую сессию сразу после выхода на улицу. Как только малыш сходил в туалет, предложите ему включиться в занятие с вами через простые игровые упражнения из глав 5–9. Они не направлены на отработку провисшего поводка напрямую, зато учат малыша тому, что он выходит на прогулку вместе с вами, что с вами интересно и весело. Выполнение игровых упражнений в начале прогулки «заряжает» всю прогулку на общение с хозяином. Позанимайтесь буквально 3–7 минут и двигайтесь дальше по вашему маршруту. Время от времени выбирайте отрезки маршрута, где вы будете идти, отрабатывая провисший поводок по протоколу из пункта 11.2. После сессии разрешите щенку расслабиться по команде «Гуляй». Не забывайте использовать корректную амуницию: идеальная длина поводка для той части прогулки, которая проходит в свободном режиме, составляет 5 метров, а использование в этом случае поводка длиной менее трех метров может провоцировать щенка тянуть.

Тренировочная сессия со щенком возрастом до 5 месяцев может занимать от 3 до 20 минут (в зависимости от возраста щенка), с собакой старшего возраста – до 45 минут. Сам протокол работы с провисшим поводком рекомендовано отрабатывать сессиями по 5–7 минут, после чего давать собаке разгрузочную сессию свободного движения (на длинном поводке или, если собака уже обучена команде подзыва, спустив собаку с поводка или бросив длинный поводок на землю). Или же вы можете раздробить тренировку на всю прогулку, занимаясь по 3–7 минут каждые, например, 5 минут.

Следите за тем, чтобы резкое натяжение поводка никогда не поощрялось продвижением к желаемому объекту.

С более взрослыми собаками с богатым опытом натяжения поводка я обычно рекомендую начинать прогулку так же, как и со щенками, – с простейших игровых упражнений на контакт, самоконтроль, паттерн-игр сразу после выхода на улицу, а длинную сессию по работе над провисшим поводком переносить ближе ко второй части прогулки, когда собака уже немного выдохнула и сбросила накопившуюся энергию. По мере обучения увеличивайте длительность тренировочной сессии и смещайте ее все ближе и ближе к началу прогулки.

Требование высокого уровня самоконтроля и отработки провисшего поводка с первых минут прогулки от собаки-новичка с богатой историей натяжения поводка может способствовать росту фрустрации у питомца и замедлить процесс обучения. Именно поэтому с подобными «тягачами» я рекомендую в начале прогулки использовать различные типы паттерн-игр и прочие игровые упражнения, чтобы в игровом режиме контролировать уровень возбуждения любимца.

Чередуйте тренировочную сессию с сессией свободной прогулки, сессию игры с вами или игрушкой с сессией спокойного продвижения на провисшем поводке. У вас в арсенале теперь целая палитра полезных упражнений (их в книге описано более 30!) – сделайте вашу прогулку веселой и интересной.

Но что делать, если питомец переутомился и больше не контролирует себя, еда ему уже не нужна, он тянет на поводке как лошадь, а вам пора домой и вы не можете больше останавливаться каждый раз, когда поводок натягивается?

Вариантов решения существует несколько.

1. Если дом недалеко, а вы находитесь в хорошей физической форме, можете скомандовать любимцу «Бежим» и бежать, да.

2. Если ваша собака любит играть, предложите ей схватить игрушку и доведите ее к дому на игрушке.

3. Если размеры и вес позволяют, порой проще взять собаку на руки и донести до дома, чем продвигаться к нему на натянутом поводке.

4. Меняйте скорость вашего движения в обратной пропорциональности от скорости перемещения питомца. Обычный темп собаки без натяжения поводка – и вы следуете своим обычным темпом. Чем медленнее шагает собака, тем быстрее можете начать двигаться вы. Чем больше ускоряется собака, тем более вы замедляетесь, вплоть до полной остановки, если собака пытается бежать галопом (важно: в случае, если ваш питомец пытается бежать галопом из-за сильного страха, не используйте эту рекомендацию. Для работы со страхами вашего любимца обратитесь к специалисту по коррекции поведения).

В этой книге так много упражнений, что можно запутаться: а с чего начинать-то? Куда и как двигаться дальше?

Чтобы вы чувствовали себя более уверенно в процессе обучения вашего питомца, я решила предложить вам краткие гайды по приучению к хождению на провисшем поводке в трех самых часто встречающихся случаях:

1. если ваш питомец – щенок возрастом до 5 месяцев;

2. если вашему питомцу больше 5 месяцев;

3. если у вас легковозбудимая собака.

Постепенно, по мере того как ваша собака справляется с хождением на поводке в среде без раздражителей, переносите навык в более сложную обстановку. Однако будьте готовы помочь вашему питомцу, награждая его чаще или используя для особенно сложных ситуаций разученные паттерн-игры.

Если ваш питомец очень возбужден, выдавайте ему пищевую награду, сбрасывая кусочек на землю. Не переживайте, такой метод выдачи награды не научит вашего любимца подбирать еду, но зато немного успокоит его.

Продвигайтесь по подходящему вашему случаю гайду шаг за шагом. Осваивая каждое новое упражнение, добавляйте его в ваш список регулярно отрабатываемых упражнений.

Будьте готовы к кратковременным откатам в поведении питомца: наши собаки – живые существа. Когда-то они встали не с той лапы или плохо спали, чего-то испугались или впечатлились. В такие дни собаке, находящейся на начальном этапе обучения, сложнее держать себя в лапах, и она с большой долей вероятности будет скатываться в привычный ей сценарий поведения. Откаты также могут появиться при переезде на новое место жительства или после травмирующего события сильной интенсивности. Таким событием может быть поход в ветеринарную клинику, попадание под салют, участие в драке…

Не ругайте собаку – помогите ей «прийти в себя», используя паттерн-игры, игры на улучшение самоконтроля и контакта, баланса возбуждения – торможения, а также увеличив частоту выдачи награды за правильное поведение.

Как правило, в таком возрасте щенок еще не сформировал привычку тянуть на поводке, он «прислушивается» к своим ощущениям и с готовностью реагирует на то, что предлагает ему хозяин. Подберите правильную амуницию, обратите внимание на длину прогулочного поводка – он должен быть не короче трех метров. А идеальная длина прогулочного поводка составляет 5 метров и более. Запаситесь ценным лакомством и ценной игрушкой. Одновременно начинайте работать над обучением правильному выходу из квартиры на улицу и по базовому протоколу работы с поводком на улице. Если состояние малыша позволяет (если он включен в вас, с готовностью играет с вами на улице и ест из ваших рук сразу после выхода на улицу), проводите первые короткие сессии обучения хождению на поводке с самого начала прогулки. Если же щенку очень сложно, перенесите начало тренинга на вторую часть прогулки, когда малыш немного выплеснул энергию. Однако не задерживайтесь на этом этапе – постепенно переносите начало отработки базового протокола все ближе к началу прогулки.

Ваши тренировочные сессии со щенком должны быть короткими и не превышать 7–10 минут. Вне сессий каждый раз прекращайте движение в ответ на натянутый поводок или же, если вы устали, используйте метод замедления вашего темпа в ответ на ускорение собаки, описанный в пункте «Собака переутомилась» главы 13. Параллельно с базовым протоколом обучите щенка останавливаться перед дорогой и начинать движение вместе с вами по команде «Пойдем». Познакомьте его с зоной подкрепления – тем местом около вашей ноги, находясь в котором, малыш будет регулярно получать награду.

Я настоятельно рекомендую параллельно с отработкой выхода на улицу и базового протокола хождения на провисшем поводке включать в ваши со щенком прогулки упражнения на повышение мотивации (всех трех видов) и упражнения для отработки контакта с хозяином, так же как и упражнения для отработки самоконтроля. Эти упражнения не только будут полезны для хождения на провисшем поводке даже в ситуациях с большим количеством интересных для подрастающей собаки раздражителей, но и научат собаку ориентироваться на вас. Указанные игровые упражнение простые, и их очень любят как собаки, так и их хозяева. При всей кажущейся простоте они учат собаку любить проводить время со своим хозяином и получать удовольствие от совместных занятий.

Собака старше пяти месяцев уже обладает привычкой тянуть на поводке, и в этом случае, прежде чем «брать быка за рога», вам необходимо провести подготовительную работу, а именно – поработать с вашим любимцем над развитием трех видов мотивации, контактом с вами и базовыми упражнениями для улучшения самоконтроля. Без этой работы вам будет сложно завладеть вниманием любимца, привыкшего к тому, что на улицу он выходит для себя, а вы просто мешаете ему двигаться туда, куда «емужеоченьнадо». Без предварительной подготовки, направленной на формирование у собаки желания взаимодействовать с вами, зарабатывать награду, вы не сможете создать инструмент, с помощью которого будете поощрять любимца за правильное поведение. Не торопитесь переходить к отработке базового протокола – лучше уделите 1–2 недели обучению питомца базовым игровым упражнениям, зато потом ваш процесс обучения будет двигаться семимильными шагами.

После освоения базовых игровых упражнений (мотивация, контакт, самоконтроль) или даже параллельно с ними переходите к тренировкам правильного выхода из квартиры на улицу. Выход из квартиры – это и есть начало вашей прогулки. Как прогулка начинается, так, скорее всего, она и пройдет. Если ваш питомец выносит вас на улицу, выбивая собой (или вами) преграждающие путь на волю двери, – это никудышное начало прогулки. Используйте уже знакомые собаке базовые упражнения, чтобы включить ее в себя после прохождения через каждую из дверей на вашем пути на улицу.

Начинайте тренировать базовый протокол работы с провисшим поводком. Если состояние питомца позволяет (он готов играть с вами и есть из ваших рук сразу после выхода на улицу), проводите первые короткие сессии обучения хождению на поводке с самого начала прогулки. Если же любимцу на данном этапе очень сложно, перенесите начало тренинга на середину прогулки, когда он немного устал. Однако не задерживайтесь на этом этапе – постепенно переносите начало отработки базового протокола все ближе к началу прогулки. Вне сессий каждый раз прекращайте движение в ответ на натянутый поводок или же, если вы устали, используйте метод замедления вашего темпа в ответ на ускорение собаки, описанный в пункте «Собака переутомилась» главы 13.

Обучите собаку команде «Пойдем», а также остановкам у дороги и протоколу LAT – это ваш соратник и помощник в сложных для собаки ситуациях. Параллельно познакомьте собаку с зоной подкрепления и уделите особое внимание обучению собаки находиться в этой зоне.

Отрабатывайте игровые упражнения на баланс возбуждения – торможения – они учат собаку быстро успокаиваться. Чем чаще вы будете проводить такие игровые «качели» с вашим любимцем, тем быстрее он будет успокаиваться после будоражащих его событий и в реальной жизни.

Постепенно переходите к обучению питомца вежливо спрашивать у вас разрешения отойти понюхать.

Если вы характеризуете вашего питомца как легковозбудимого, я рекомендую, прежде чем переходить к обучению, показать вашего любимца ветеринарному врачу и специалисту по коррекции поведения, чтобы исключить вероятность проблем физиологического и/или психологического характера. Зачастую «легковозбудимые» собаки – это собаки, страдающие от недосыпа, физического дискомфорта или болей, а также от страхов, тревоги расставания или проявляющие агрессивное поведение. В таком случае работа над провисшим поводком по упражнениям этой книги даст вам значительное улучшение, однако не может гарантировать стопроцентный стабильный результат.

Вы исключили проблемы физиологического и/или психологического характера. Что дальше?

Прежде чем переходить к отработке хождения на провисшем поводке, вам необходимо создать инструмент, с помощью которого вы сможете поощрять вашего любимца за правильное поведение, и обучить питомца предлагать вам себя. Используйте для этого базовые упражнения для формирования мотивации, контакта, самоконтроля и переключения внимания. Не спешите – эти упражнения закладывают ту базу, без которой дальнейшая работа будет неэффективна. Уделите отдельное внимание упражнениям на отработку самоконтроля и переключения внимания – у легковозбудимых собак это, как правило, слабое место.

Обязательно поработайте над паттерн-играми первого блока. Легковозбудимые собаки нуждаются в увеличении предсказуемости среды, в которой живут, иначе они «задыхаются и тонут» в море получаемых впечатлений и эмоций. Паттерн-игры служат тем «спасательным кругом», который вы всегда сможете бросить вашему любимцу в случае, если он попадает в сложную для него ситуацию и готов сорваться в пучину эмоций.

Используя паттерн-игры, переходите к отработке правильного выхода из дома. Здесь вам на помощь придут уже знакомые визуальный поиск и иные упражнения из блоков базовых игр.

Продвигаясь далее, сделайте акцент на отработке упражнений, направленных на улучшение баланса возбуждения – торможения. Их регулярная отработка научит вашего питомца быстрее возвращаться в свое обычное состояние после будоражащих его событий. Если погода позволяет, регулярно отдыхайте с собакой, просто усевшись и созерцая жизнь вокруг вас. Для вас это будет передышка, а для собаки – важный урок, в рамках которого она будет учиться «заземляться», скучать и ничего не делать. О длительных паузах на отдых вы можете прочитать в пункте 8.4.3.

Когда собака научилась вспоминать о вас в спокойной обстановке, добавьте в ваш тренинг знакомство с зоной подкрепления. Уделите этому упражнению особое внимание.

Добавьте в ваши прогулки «Челночный шаг», и когда увидите, что собака чаще ориентируется на вас в среде без раздражителей, переходите к базовому протоколу работы с поводком.

Как видите, у вас за спиной уже огромный пласт проделанной работы, но для того, чтобы довести поведение вашего легковозбудимого питомца до идеала, обучите его посадке по умолчанию при каждой вашей остановке. В рамках работы с легковозбудимыми собаками вам важно прописать как можно больше понятных собаке сценариев поведения для максимального количества частных случаев, повышая тем самым предсказуемость в жизни питомца. Продумать и оттренировать сто тысяч ситуаций вы не в силах, но зато в силах подстраховаться от случайностей, способных выбить питомца из колеи, правилом: если хозяин остановился, сядь мордой к нему.

Обучите питомца вежливо спрашивать у вас разрешения пойти в сторонку понюхать то, что его интересует.

Для более комфортной работы я рекомендую вам сделать ксерокопии пустых таблиц «Иерархия раздражителей» и «Журнал тренировок». Так вы сможете пользоваться ими в процессе обучения.

Варьируйте место выдачи поощрения, награждая собаку то из руки, то с земли.

1. Идентифицируйте рабочую дистанцию[2] вашей собаки в рамках работы с выбранным для отработки раздражителем. Пройдите мимо раздражителя, соблюдая рабочую дистанцию, таким образом, чтобы счет «два» совпал с моментом прохода мимо раздражителя.

2. Пройдите с собакой в непосредственной близости от раздражителя, но мимо него. Следите за тем, чтобы в момент прохода мимо раздражителя собака слышала счет или «раз», или «два».

3. Идите прямо на раздражитель. Не доходя до него, на счет «два» смените направление и удалитесь от раздражителя.

Отработайте упражнение на как минимум 5 различных раздражителях вашего питомца в 5 различных контекстах.

1. Идентифицируйте рабочую дистанцию[3] вашей собаки в рамках работы с выбранным для отработки раздражителем. Отработайте упражнение, проходя мимо раздражителя.

2. Пройдите с собакой в непосредственной близости от раздражителя, но мимо него.

3. Идите прямо на раздражитель, то приближаясь, то удаляясь от него.

Отработайте упражнение как минимум на 5 различных раздражителях вашего питомца в 5 различных контекстах.