В интернете можно наткнуться на жаркие споры о правильном «русском» названии этого овоща: «томат» или «помидор»? А может быть, даже в женском роде – «помидора»? Часто спорщики утверждают, что правильное русское название – «помидор», а «томат» – это иностранное слово, которое с недавнего времени «засоряет» родной язык. И их совсем не смущает, что уже десятки лет мы пьем исключительно томатный, а не помидорный сок, в суп кладем томатную пасту, а на пиццу – томатный соус.

Да, в России по статистике запросов в Интернете для обозначения плодов этого овоща чаще всего используется слово «помидор», и на рынке мы покупаем чаще всего помидоры, а не томаты. Согласны? Но официально в русском языке название «томат» является синонимом слову «помидор» и активно используется для обозначения не только плодов, но и растения и его частей, его применяют в разговорах о сортах и болезнях, на форумах и в книгах, и, конечно, как я уже отметила, в кулинарных названиях.

Я провела небольшое исследование литературных данных, которые смогла найти, и оказалось, что с середины XIX-го века в 99 % публикаций используется слово «томат». А Рихард Иванович Шредер в своем фундаментальном труде «Русский огород, питомник и плодовый сад…», написанном в 1877 году, делает замечательную пометку о том, что томат или амурное яблоко, у огородников называется «помидор»!

В XVIII–XIX веках в Российской империи кто попало статьи и книги не писал (не то что сейчас в Интернете…). Это делали образованные люди, обычно из высших сословий, а не крестьяне, которые как раз и занимались огородами. Поэтому я думаю, что Шредер пишет именно о крестьянах и об их простом русском языке, а не языке научных публикаций, в которых, однозначно, преобладает «томат».

Получается, что к концу XIX века в России среди простого народа уже использовалось слово «помидор». Поэтому оно и сейчас употребляется более часто, чем слово «томат». В самых первых публикациях конца XVIII века для помидора используют либо латинское название, как, например, в каталоге растений сада П. А. Демидова, составленном П. С. Палласом в 1781 году, либо народные – «любовные яблочки» или «амурное яблоко», как у А. Т. Болотова в «Экономическом журнале» в 1784 году.

Потом более чем на сто лет публикации об огородных растениях исчезают (или мне не удалось их найти), и появляются к концу XIX века с уже современным ассортиментом овощей. Поэтому мне пока не удалось узнать, в какой момент в русском языке официально появились «томат» и «помидор» и когда произошло их разделение «по классовому признаку», так сказать. Но однозначно можно утверждать, что оба названия использовались одновременно уже с середины XIX века.

Почему же у нас, в нашем великом и могучем языке (без сарказма), появилось два названия для одного овоща? Ведь другие огородные культуры не удостоились такой чести. Давайте разбираться!

Слово «помидор» в русском языке появилось от итальянского «pomodoro». Именно под таким названием этот овощ был презентован царице Екатерине II в 1780 году. Его доставили к столу Ее Величества прямиком из Италии в больших корзинах с сопроводительной запиской: «Итальянцы очень любят такой фрукт и называют его "помодоро", что означает "золотое яблоко"». Царице плоды экзотического растения понравились, и она повелела регулярно поставлять его в Петербург.

Итальянское «pomodoro» произошло от «pomi d’oro», что с итальянского переводится как «золотые плоды», а вовсе не яблоки! Но как написал российский посол в XVIII веке в своей записке, так с тех пор это название в России и «кочует» из книги в книгу и из статьи в статью. Интересно, что именно в Италии была сделана первая публикация о томате в Старом Свете, в 1544 году, в книге самого известного врача и исследователя медицинского использования растений Пьетро Андреа Маттиоли из Тосканы. В книге Маттиоли называл растение «pomi d’oro» и относил его к еще одному недавно завезенному виду баклажана, который можно есть в сыром виде, приправленным перцем, солью и оливковым маслом. В переиздании этой книги в 1554 году Маттиоли отмечает, что «золотые плоды» бывают и красного цвета.

Какими были помидоры, которые выращивали майя и ацтеки еще до колонизации испанцами? Красными и круглыми, какими мы их знаем сегодня, или какими-то совершенно неузнаваемыми? Благодаря современным технологиям, а главное – наличию интернета, мы можем довольно точно ответить на этот вопрос.

Современная ботаника еще не до конца определилась, выделять несколько диких видов томата в отдельный род Lycopersicon или оставить их в роду Solanum, как это сделал Карл Линней в 1735 году. Поэтому в сети можно найти несколько вариантов латинских названий, которые являются равнозначно употребимыми.

Оснований для выделения в отдельный род Lycopersicon у томата два:

1. Его листья не похожи на листья всех других членов рода. Они рассеченные, а не сплошные, как у баклажана или перца.

2. Томат имеет свои особые токсины, которые отсутствуют у других родовых представителей.

Нет никаких сомнений, зато есть множество доказательств того, что помидоры в России точно были в конце XVIII века. Только выращивали их по большому счету как декоративное или лекарственное растение в садах и «ранжереях» богатых сословий.

В это время народными названиями у помидора были «волчья ягода» или «любовное яблоко», что хорошо отражает мнение людей о нем. Очень долгие годы помидор будет считаться у нас не то что несъедобным, а ядовитым растением, которое годится только для красоты.

Самая известная российская публикация о «любовных яблочках» принадлежит первому русскому агроному А. Т. Болотову. В своей статье в «Экономическом магазине» в 1784 году он рассказывает о том, что выращивать это растение лучше в горшках, которые можно с наступлением холодов занести в комнату, что томаты нужно пасынковать и вершковать, и дает советы по сбору семян и посеву.

Но мне больше всего понравился следующий отрывок из статьи: «Впрочем трава сего произрастания имеет острый и противный запах, а как она, так и плоды почитаются нездоровыми, не смотря хотя в Италии употребляют их изрезанные в пласточки с перцем, солью, маслом и уксусом, так как огуречный салат в пищу для прохлаждения.

Некоторые же употребляют плоды сего произрастания как лимоны, а именно: кладут на половину уваренную курицу, или иное какое мясо в кастрюлю с бульоном, маслом и пряными зелиями, нарезают яблочки сии пласточками, обкладывают ими мясо, вливают потом немного уксусу, или лимонного соку, и доваривают на угольном жару. Зеленые и полузрелые яблочки можно по примеру лимонов солить в уксусе, и как они тверды и зернисты, то можно продерживать их всю зиму, и ими лучше пользоваться, чем зрелыми. Однако во всякое время надлежит употреблять их в пищу умеренно.»

Лично мне после прочтения этого рецепта очень захотелось приготовить курицу с помидорами по этому старинному рецепту! И предостережения Болотова об умеренном потреблении помидоров на его фоне кажутся незначительными. Согласны?

По косвенным данным жители Крыма тоже были с Болотовым не согласны, поэтому очень широко использовали помидоры в пищу задолго до того, как они попали на стол Екатерины II. В 1785 году И. Габлиц описывает их для этого региона как обычные используемые в кулинарии растения.

Но, несмотря на это, помидоры в России еще очень долгое время будут малоизвестны в широких кругах, как и перец или баклажаны, потому что эти культуры требуют при выращивании особого подхода и материалов, которых тогда еще не было. В основном их будут выращивать как горшечную культуру для декора комнат, иногда используя в лечебных целях или как афродизиак. Не зря же они «любовными яблочками» назывались!

В литературных данных по истории российского томатоводства с конца XVIII века и до середины XIX образуется «белое пятно». Нет публикаций о сортах, о рецептах, о декоративном использовании томатов. Но с середины XIX века неожиданно помидоры начинают уже выращивать во многих регионах, и их продают не только внутри страны, но и за границу.

Шредер в своей книге «Русский огород…» пишет о томате уже как об обычном растении, доступном каждому огороднику, и не сомневается в его съедобности: «Томат – полутропическое растение, но продолжительность периода произрастания его не очень значительна, и оно не слишком требовательно к теплоте, что дает нам возможность, при помощи парника, успешно разводить это растение в средней и даже северной части России; в южных губерниях оно составляет обыкновенное огородное растение открытого грунта и разводится очень часто и много. Плод употребляется в пищу в зрелом виде. Сортов амурного яблока чрезвычайно много, и они отчасти весьма различны по форме, величине и времени поспевания».

В книге Шредера мы находим информацию о 18-ти сортах томата, но во всех последующих российских публикациях до начала XX века авторы рекомендуют только 1–3 сорта. Самым популярным был «Король ранних», который выделялся своей неприхотливостью и устойчивостью к заболеваниям.

Я заметила одну интересную вещь в книге 1904 года про комнатное садоводство. В главе про комнатные растения с декоративными плодами помидоры уже не упоминаются, в отличие от перца и баклажана. Получается, что за сто двадцать лет томат из раздела ядовитых или декоративных растений окончательно перешел в раздел съедобных огородных культур! Но о декоративности помидора в этой книге все еще помнят, и довольно крупные плоды помидора предлагают использовать совместно с подсолнухами и веточками, покрытыми лишайником, в осеннем букете для вазы. На рисунке в книге эту очень красивую композицию дополняет деревянная подставка, небольшая декоративная тыква и баклажан.

До революции 1917 года большой селекционной работы над помидорами в Российской империи не проводили и использовали только иностранные сорта. Основное внимание уделялось их скороспелости, урожайности и вкусовым качествам. Помидоры выращивали в открытом грунте и скорее для продажи, чем для личного потребления. Зато торговля помидорами достигла больших масштабов. Томаты в свежем виде довозили до Финляндии, а в Москве их продавали до Нового года.

Центрами томатоводства стали Астраханская и Самарская губернии, откуда помидоры начали продвигаться вверх по Дону и Волге. На Черноморском побережье Кавказа, в Ставрополье и, конечно, в Крыму помидоры стали обычным овощем. В Сызрани (Самарская обл.) и в ст. Кривянской под Новочеркасском (Ростовская область) помидоры стали «региональным продуктом» и были известны по всей России.

В конце XIX века помидоры разводили уже довольно широко, например, в Минусинске томаты выращивали в промышленных масштабах, а в Томске ставили опыты по их культивации и добились плодоношения в открытом грунте в начале 1890-х годов. В это же время северная граница выращивания дошла до окрестностей Санкт-Петербурга, ради сбыта их сажали в Тверской, Новгородской и Ярославских губерниях.

С приходом советской власти все изменилось. И для помидора тоже, но в лучшую сторону. Новое руководство адекватно оценило необходимость импортозамещения семян всех культур для поддержания продовольственной безопасности страны.

Совместно с селекцией семеноводство начало развиваться после подписания В. И. Лениным в 1921 г. декрета «О семеноводстве». В 1923 г. в Украине, а в 1924 г. в РСФСР была организована государственная сеть сортоиспытания; в 1924 г. введена апробация сортовых посевов; в 1926 г. учрежден контроль за качеством семян; в 1929 г. проведено первое сортовое районирование; к 1931 г. были законодательно утверждены основные организационные принципы системы семеноводства; в 1934 г. утверждены первые государственные стандарты (ГОСТы) на сортовые семена зерновых культур и началось планомерное внедрение в производство урожайных селекционных сортов, создан государственный фонд сортовых семян (Госсортфонд). В 1956 году семеноводством в СССР занимались 73 научно-исследовательских института, 195 элитсемхозов и 4547 райсемхозов.

Основное направление селекции томата – выведение сортов, которые могут расти в открытом грунте на севере для промышленного выращивания. Помидоры за Полярным кругом без укрытия и, желательно, без рассады стали неким «пунктиком» советских селекционеров.

Но, как говорится, «если очень захотеть – можно в космос улететь»! В результате очень целенаправленной работы советских ученых-агрономов площадь под выращивание помидоров с 2,2 тыс. гектаров в 1920 году увеличилась до 400 тыс. гектаров в 1937 году, т. е. в 200 раз за семнадцать лет. Согласитесь, что это впечатляет!

Для меня было удивительно увидеть в каталоге старинной и известной французской компании «Вилморин» за 1946 год почти все сорта из книги Рихарда Ивановича Шредера, написанной в 1877 году! Более того, почти 50 % сортов в каталоге – это сорта родом из XIX века. К этому времени в СССР были выведены десятки новых сортов!

В 1955 году вышла монография «Томаты» Дмитрия Даниловича Брежнева, директора ВИРа (Всесоюзный институт растений), которая, как теперь видно, оказалась подводящей итог всей работе советской науки, связанной с помидорами. После нее в России пока еще не велось такой масштабной работы и не писались такие фундаментальные монографии по томатам.

В 1969 году в Советском Союзе был районирован 101 сорт помидора и появились первые гибридные сорта. «Грунтовый грибовский 1180», «Талалихин 186», «Сибирский скороспелый», «Невский», «Перемога 165», «Волгоградский 5/95» и, конечно, «Белый налив 241» – сорта, которые хорошо знакомы нам еще с тех времен.

Я очень хорошо помню, как бабушка никаких других сортов помидоров не признавала и сеяла ежегодно только «Белый налив». И не потому, что он был очень вкусным, а потому, что он вообще давал хоть какой-то урожай в Сибири без парника в открытом грунте. Все равно мы все помидоры собирали зелеными и они дозревали в коробке под кроватью.

В книгах по огородничеству 1980-х годов, к сожалению, ассортимент сортов не расширился, что хорошо показывает окончание «бума» в этой отрасли народного хозяйства. В 1983 году была изменена стратегия развития сельскохозяйственного производства, которая, по сути, привела к полному краху всего того, что с таким энтузиазмом создавалось учеными и колхозниками. Последующие события 1991 года эту ситуацию только усугубили, отбросив селекционную работу с томатами назад.

Но! Люди не перестали выращивать помидоры на своих приусадебных участках, обмениваться семенами и пополнять коллекции иностранными новинками. Я нашла очень интересную, с точки зрения истории, статью «Работать хочется…» в журнале «Приусадебное хозяйство» № 4 за 1987 год, в которой шахтер-пенсионер Степан Дмитриевич Стрельцов из г. Горловка Донецкой области рассказывает о своей коллекции томатов из 29 сортов. Треть коллекции – это совсем не советская селекция и не сорта, рекомендованные к выращиванию в справочниках и пособиях: «Де-Барао», «Буштоматен», «Король Лондона», «Джелембер розовый», «Кубинский фиолетовый», «Мексиканский», «Перуанский», «Ревермун», «Штамбтоматен». Этих сортов нет ни в одной советской книге!

Таких как Стрельцов в России к развалу Союза было очень много, и они смогли сохранить семенной материал и передать потомкам свой энтузиазм по выращиванию помидоров, который мы видим сегодня.

С развалом Союза в страну хлынул новый поток сортов, особенно гибридных. В основном семена завозили из Голландии, но в начале 1990-х годов были созданы российские компании, которые стали производить и продавать семена сортов и гибридов томата, используя первоначально наработки советского периода.

В «Томатной газете», которая вышла в Риге в 1999 году, описаны 12 гибридов от компании «Гавриш» и 12 гибридов от известной голландской фирмы «Бейо», что говорит о высокой, на тот момент, конкурентоспособности российских семян за границей (пусть и не очень далекой).

Постепенно страна возвращалась к нормальной жизни, в том числе и благодаря частным огородам и, конечно, помидорам, которые, прямо скажу, в 1990-е спасли не одного человека от голода. В 2010–2020-х годах населению нашей страны стали доступны не только иностранные семена, но и современные технологии: поликарбонатные теплицы, капельный полив, подогревающие кабели для грунта, фитолампы и т. д., что позволило значительно расширить возможности по выращиванию помидоров.

Кроме этого почти у каждого человека появился доступ в интернет, в котором можно найти массу полезной информации, начать общаться с единомышленниками, обмениваться семенами по почте, видеть фото и видео новых сортов томатов и, конечно, делиться информацией о своих достижениях и неудачах в области томатоводства.

Для любителей выращивать помидоры открылся огромный новый мир сортов зарубежной селекции, в котором уже не было красных округлых скороспелых детерминантов! Плоды сине-фиолетовые с антоцианом, белые, красные, желтые и зеленые, просто зеленые, биколоры, черри всех цветов, а еще штрихи, полоски и пятнышки – чудеса, которые повергли бы в шок простого огородника середины XX века.

Подстраиваясь под простых огородников, частные селекционеры перестали уделять особое внимание устойчивости сортов к заболеваниям, урожайности, удобству выращивания. Сорт в первую очередь должен иметь какие-то яркие необычные плоды и замысловатое название! Получить то и другое довольно просто, поэтому ежегодно появляются десятки новых сортов, которые имеют склонность к быстрой потере своих сортовых особенностей и вырождению («расщеплению»).

Мне иногда кажется, что зарубежные новинки селекции не успевают выйти у себя на родине, а их уже можно найти в каталогах наших коллекционеров. Семена томатов начали продавать через соцсети все, кто хоть немного умеет заниматься огородом!

Из-за отсутствия контроля и регистрации сортов «все смешалось в доме Облонских», и теперь подсчитать число сортов томатов в России невозможно из-за бесчисленных дублей с разными названиями. Кстати, официальные семенные компании тоже придумывают свои названия сортам иностранной селекции, даже не всегда сообщая нам имя оригинала.

Сейчас в стране начался период массовой регистрации сортов и гибридов томата компаниями и частными лицами в новой государственной организации ФГБУ «Госсорткомиссия», которая теперь в России отвечает за все вопросы, связанные с семенами. И в 2024 году официально допущены к использованию 3718 сортов и гибридных сортов томатов.

За неполных сто пятьдесят лет официальный сортимент помидора в России вырос в 206 раз, и я могу с уверенностью сказать, что началась новая томатная эра!

1780 – российский посол в Италии отправил Екатерине II корзины с помидорами.

1780 – В словаре Кирьяка Андреевича Кондратовича есть “Ягода волчья бросквинная” или “Яблоко любовное”, латинское название Lycopersicon. “Бросквинная” означает “персиковая”

1781 – В каталоге растений московского сада П. А. Демидова, сделанном П. С. Палласом, есть Solanum lycopersicum.

1784 – А. Т. Болотов публикует статью «О любовных яблочках» в «Экономическом магазине».

1785 – К. И. Габлиц в книге «Физическое описание Таврической области по ее местоположению и по всем трем царствам природы» описывает любовные яблоки или Pommes d’amour, по латыни Solanum lycopersicum. Помидоры находятся в разделе «Поваренных и других в огородах произрастающих растений».

1877 – Р. И. Шредер в книге «Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства» описывает «помидор, Solanum Lycopersicum; также томат и «амурное яблоко» и томат или амурное яблоко, у огородников «помидор»». Есть информация о 18-ти сортах помидора.

1878 – В своем «Ботаническом словаре» Н. И. Анненков приводит множество синонимов названию «томат» и дает способ его использования: «У нас разводится для употр. преимущественно как приправа к соусам. Плоды прикладывают снаружи к злокачественным нарывам, а принятые внутрь, они действуют как aphrodisiacum и как растворяющее средство при болезнях печени».

1898 — в семенном каталоге Е. А. Грачева представлены 16 сортов томата.

1910 – П. Н. Штейнберг в книге «Огород и сад любителя» уже описывает лучшие сорта томатов. «К лучшим сортам томатов относится „Король ранних“ – незаменимый сорт по раннему созреванию и огромному плодоношению. „Фикарацци“ – очень ранний сорт, пригодный и для севера. Для юга заслуживает внимания „Перфекциони“ („Перфексион“) – с крупными, совершенно гладкими плодами. Из кистевых сортов едва ли не лучший „Король Гумберт“».

1913 – В. Ф. Волейко в «Кратком практическом руководстве по огородничеству для северной и средней полосы России» отмечает, что «лучшие сорта для крестьянских хозяйств: томаты «Король Альберт» самые ранние, плоды мелкие красные. Томаты «Алиса Рузвельт», ранние, плоды крупные, красные». В книге есть глава о культуре томатов в открытом грунте и сорт «Король ранних» на рисунке.

1913 – А. В. Билимович в книге «Крестьянский огород. Беседы по огородничеству на Московских старообрядческих курсах» посвящает помидорам (а не томатам, что редкость) целую главу и указывает, что лучшим сортом для севера будет «Король ранних».

1925 – В 1920-е годы в СССР начинается активная работа по селекции растений. Одна из первых сводок по томатам – в публикации В. В. Ордынского «Работы с томатами (Solanum lycopersicum L.)».

1938 – В Советском Союзе выходит очень масштабная серия «Биохимия культурных растений». В 1938 году увидел свет 4-й том серии, в котором В. В. Арасимович и В. Н. Былинкина подробно описывают биохимию томата по научным публикациям из СССР и всего мира.

1958 – В Советском Союзе выходит в печать еще один очень масштабный проект «Культурная флора СССР». В 20-м томе описываются все пасленовые растения, включая томат. Автор этого раздела – Брежнев Дмитрий Данилович, ученый с мировым именем, который большую часть жизни занимался изучением томатов и выведением новых сортов.

1991 — Открытие границ для иностранных сортов и гибридов томата.

1993 – Организована фирма «Гавриш», которая продает семена гибридных томатов собственной селекции.

2023 – Ограничение на ввоз голландских семян в Российскую Федерацию.

2024 — В реестр селекционных достижений Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (ФГБУ «Госсорткомиссия») внесено 3718 сортов и гибридных сортов томатов.

Сколько сейчас в мире существует сортов помидора – никто не знает, потому что нет никакой точной базы данных. Мы можем только приблизительно называть цифры «с потолка», ориентируясь на официальные источники.

Например, в реестре селекционных достижений России точно зарегистрировано 3718 сортов и гибридных сортов. Если добавить к ним современные сорта американской селекции, в частности сорта Бреда Гейтса и проект «Томатный гном», и старые сорта, которые «гуляют» сотню лет по нашим огородам, то можно предположить, что в России выращивают около 4500 сортов.

Но на самом деле гораздо меньше! Потому что не все сорта из госреестра есть в продаже, и не все сорта одинаково нравятся огородникам. Да, в последние годы был мощный скачок в развитии коллекционирования сортов томата. Очень многие люди увлеклись их выращиванием и стали скупать все интересные и новые сорта, но как только форумы и соцсети стали наполняться негативными отзывами о сортах, так и интерес населения к ним стал падать. Потому что не все то золото, что блестит!

Если сейчас начать делать список сортов помидора, то можно быстро зайти в тупик, потому что огородники не особо задумываются об истории сорта и переделывают иностранные названия каждый на свой лад, как и сто пятьдесят лет назад. Поэтому один сорт может называться тремя, а то и пятью именами, что очень сильно усложняет работу коллекционеров.

Все сорта помидора делятся на две большие группы по характеру роста:

1. У индетерминантных (длинностебельных) сортов главный побег неограниченно растет в длину (может быть длиной 10–15 м и более), и из каждой пазухи листа вырастает боковой побег – пасынок. Цветочные кисти расположены через каждые 3–4 листа.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео «Сорта томатов ИНДЕТЫ для теплицы / Высокорослые сорта томатов»

2. У детерминантных (кустовых) сортов главный побег и немногочисленные боковые побеги оканчиваются цветочной кистью. У этих томатов короткий период вегетации и раннее созревание.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать о пяти неприхотливых сортах томата для открытого грунта

Кроме этого бывают полудетерминантные сорта, у которых цветочные кисти расположены через каждые два листа, а стебель заканчивается на четырех-шестицветочной кисти, и супердетерминантные или карлики – сорта с растениями высотой 20–40 см, которые формируют очень компактные плотные кустики с мелкими плодами.

По срокам созревания томаты делятся на:

• Ультраскороспелые (80–85 дней);

• Раннеспелые (85–100 дней);

• Среднеспелые (100–120 дней);

• Позднеспелые (до 140 дней).

В наших широтах даже для выращивания в теплицах позднеспелые сорта не подходят. К счастью, на российском рынке таких сортов мало, в отличие от среднеспелых, которые успевают завязать до 5–6-ти кистей до наступления холодов.

В открытом грунте лучше выращивать ультраскороспелые и раннеспелые сорта, тогда есть хорошие шансы собрать урожай до прихода фитофторы. По большому счету, это детерминатные или полудетерминантные сорта, которые легко подвязывать к колышкам и укрывать пленкой в случае похолоданий.

Обратите внимание, что не все (!) детерминантные сорта относятся к раннеспелым! Сорта южной селекции, особенно родом из Италии, например, «Рома», относятся к среднеспелым и даже к позднеспелым, потому что южным селекционерам не нужно особенно сильно думать о скороспелости из-за длинного лета. Выращивая такие сорта в средней полосе или на северо-западе в открытом грунте, вы точно не дождетесь урожая.

Чаще всего мы делим помидоры на группы по цвету: красные, желтые, оранжевые, зеленые, черные, белые. Но с появлением во всех цветовых группах сортов большого количества антоциана («индиго»), придающего плодам фиолетовые и черные оттенки, во всех цветовых группах, классификация усложнилась. Еще есть томаты «биколоры» или двухцветные, у которых цвет мякоти отличается от цвета кожицы.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать о зеленоплодных сортах томатов для аллергиков

По форме и размерам плодов помидоры обычно делятся на несколько основных групп, но это деление тоже условно. Теперь в каталогах один сорт, например, может быть и в разделе с красноплодными томатами, и в разделе томатов с антоцианом, и в разделе томатов черри. Поэтому иногда нужный сорт приходится долго искать.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о лучших сортах томатов от коллекционеров Латвии

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео «10 САМЫХ красивых сортов томатов»

По форме и размеру современные сорта томатов делят на:

Томаты-глобусы или круглые томаты. Это все сорта с гладкими округлыми плодами среднего размера (до 100 г). Наверное, самая большая группа. Эти томаты удобно нарезать на пластинки. Обычно их едят свежими.

«Бифштексы», «бифы» или «томатное мясо». Сорта с крупными, очень мясистыми и сахаристыми плодами (от 100 г до 1,5 кг). Едят их свежими, нарезанными кусками, с солью, перцем и оливковым маслом. Обычно плоды имеют ярко выраженный кисло-сладкий вкус. «Среди „биколоров“ много „бифштексов“», – современный коллекционер точно поймет эту фразу. Кусты у этих сортов с крепкими стеблями и широкими листьями. При хорошей агротехнике плоды бывают крупными в первых трех кистях, но обычно только в первой, потому что растение не в состоянии столько «выкормить».

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео «Как выбрать сорт томата с самыми крупными плодами? Топ-10 гигантов больше 1 кг!»

«Бычье сердце». До недавнего времени довольно малочисленная группа сортов «бычье сердце» сегодня имеет отличный сортимент. Есть сорта с плодами черного, зеленого, белого цветов, с антоцианом и «биколоры». Прародителем сорта можно считать сорт «Оксхарт» («Oxheart») из Канады. Его название так и переводится – «Бычье сердце». Сорт до сих пор продается крупными семеноводческими компаниями всего мира. Вес плодов обычно большой, более 200 г. Сорта этой группы всегда отличаются очень субтильным габитусом. Стебли тонкие, листья узкие, прижатые к стеблям. Пасынки почти не нарастают, особенно после завязывания плодов. Урожайность средняя.

«Сливки». Все сорта, плоды которых напоминают по форме и размеру сливу. Обычно из них готовят томатный соус, их солят и маринуют целиком, сушат и вялят. Много «сливок» среди детерминантных сортов.

Черри. Сорта с мелкими круглыми плодами, которые отличаются сладким вкусом. Их едят свежими, используют в салат и маринуют целиком. Я очень люблю эту группу за вкус плодов и неприхотливость растений. С сортами черри я всегда с урожаем, в отличие от «бифов» или «бычьих сердец». Но черри – это всегда мощный рост и много больших листьев и пасынков!

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео «20 сортов черри томатов за 5 лет»

Виноградные томаты. Растут они, как и черри, но плоды имеют более овальную форму, похожую на «сливки», но гораздо меньшего размера. Используются как черри и «сливки».

«Грушки». Небольшая группа сортов томатов, с плодами, похожими на грушу или лампочку. Растение такое же как у черри. Вкус плодов обычно очень сладкий. Используются как черри.

Коктейльные томаты. То же самое, что и черри, но крупнее, размером с мячик для пинг-понга.

Еще есть множество сортов с очень необычной формой плодов, но выделять отдельную группу для каждого сорта нецелесообразно. Например, томат для путешественника или «Райзентоматен» с плодами, разделенными на дольки, или сорт «Мила» с плодами, похожими на вытянутую грушу, или сорт «Баклажан», который по форме похож на этот овощ.

Книга рекордов Гиннесса

Самый тяжелый томат, выращенный Делом и Джули Фауст (США), весил 11,65 фунтов (5 кг 284 г), что было подтверждено на фестивале урожая «Stillwater Harvest Fest» в Стиллуотере, штат Миннесота, США, 8 октября 2022 года. Общая окружность томата составила 32,5 дюйма (82,55 см).

Среди детерминантов выделяется подгруппа микротоматов или карликов, или супердетерминантов с растениями высотой 10–30 см. Обычно это штамбовые растения с одним основным стеблем с очень укороченными междоузлиями. Листья небольшие, пузырчатые, подогнутые к стеблю. Плодоножки тоже укороченные, а плоды обычно мелкие, не крупнее грецкого ореха.

Эти сорта специально (а может, и случайно) выводились для выращивания в горшках (на одно растение достаточно трех литров грунта), поэтому их также называют горшечными или балконными томатами. Часто такие томаты используются больше для декоративных целей: украшения террасы, балкона или подоконника, чем с целью получения богатого урожая, который можно заготовить на зиму.

Представьте их яркие кустики с красными, желтыми или оранжевыми плодами в сочетании с другими овощами в контейнерной посадке! И, конечно, они очень радуют глаз заядлого огородника зимой на подоконнике. А еще я всем советую их использовать как модель для обучения детей огородничеству.

Микротоматы обычно менее чувствительны к освещению, чем все остальные сорта, поэтому сеять их можно круглый год. Конечно, при декабрьских и январских посевах желательно использовать дополнительное освещение, иначе междоузлия вытягиваются и из-за этого мы получаем не совсем карлика… Я несколько раз отмечала большую разницу в размерах кустов одного и того же сорта карлика между растениями, выращенными в комнате и на улице.

Регулярный сбор зрелых плодов с растений дает возможность остальным плодам вырасти побольше и созреть. Но я обычно тяну до последнего, потому что если собрать все зрелые плоды, растение теряет декоративность.

Некоторые сорта можно после плодоношения обрезать. Тогда начнется рост новых пасынков и новая волна плодоношения, конечно, урожай будет меньше, но он будет.

Отсканируйте QR-код и узнаете о восьми сортов томатов для подоконника

Среди супердетов есть сорта с крупными плодами, но и с более крупными размерами куста. Их так же с успехом можно выращивать в горшках, но на грядках они дают урожай еще лучше. Например, это сорта «Звезда балкона», «Утенок», «Жиголо» и «София».

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о томате «София». Интересный годовой эксперимент

Для выращивания на балконах и террасах есть небольшая ампельная группа сортов. Обычно это растения с тонкими побегами длиной до 50 см (т. е. детерминантные), которые свисают вниз. У таких кустиков сложно даже найти главный стебель, потому что все пасынки как будто вырастают в одном месте близко к поверхности почвы.

Сажают эти сорта в подвесные кашпо и корзины, но они также прекрасно смотрятся в любом высоком контейнере и могут выполнять роль почвопокровного низкого компаньона для других, более высоких овощей.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео про «Пендулину оранжевую»

Последние пять-шесть лет я с огромным интересом наблюдала, как растет ажиотажный спрос на сорта из проекта «Томатные гномы» (Dwarf Tomato Project) среди любителей и коллекционеров. Впервые этих загадочных «гномов» я увидела в теплице у коллекционера из Латвии. «На вид – обычные помидоры», – подумала я, но ради эксперимента купила сорт «Бой с тенью».

На следующее лето я вырастила его и разочаровалась, поняв, что просто «повелась» на хорошую рекламу. Стало интересно, почему другие коллекционеры их так любят, и я полезла в интернет. Интернет меня удивил! Оказывается, целью проекта «Томатные гномы» являлось создание сортов томатов с детерминантным и полудетерминантным типом куста. Сортов, которые могли бы хорошо расти и давать урожай в контейнерах и горшках на патио и террасах.

«Что за чушь?» – подумала я, уже имея на тот момент неплохую коллекцию детерминантных сортов, некоторые из которых были старше меня в 2 раза, и коллекцию карликовых томатов, которые прекрасно росли в цветочных горшках. Зачем изобретать велосипед?

Стала вникать. Оказалось, что авторов проекта не устраивали характеристики плодов обычных детерминантов, и им хотелось попробовать сделать так, чтобы низкорослые сорта имели все то разнообразие форм, расцветок и вкуса плодов, которое имеют индетерминанты.

Да, нужно признать, что до этого проекта у детерминантных сортов были красные, желтые, оранжевые, розовые, зеленые плоды мелкого, среднего и крупного размера. Индетерминантные же сорта отличались наличием плодов с антоцианом, с полосками и крапинками, с очень крупными плодами типа «сердце» или «бифштекс», с перцевидными плодами и т. д. И, в принципе, идея была неплохая, если бы не несколько «но», о которых расскажу.

В 2006 году авторы проекта начали активно работать над «новым» типом томата. Патрина Наске-Смолл занималась этим в Австралии. Крейг ЛеУлье, автор книги «Эпичные томаты» – в США. Пересылая друг другу семена, они получали за год два урожая, что, конечно, очень ускоряло работу!

Уверенности в том, что «дело выгорит», Крейгу придавала публикация в каталоге семян компании «Исбелл» 1915 года, в котором описывался сорт «Новый большой гном» (New Big Dwarf), полученный в результате скрещивания распространенного в XIX веке сорта «Гном Чемпион» (Dwarf Champion) и сорта с очень крупными плодами «Пондероза» (Ponderosa). В результате селекции получился детерминантный сорт с крепким толстым стеблем, мощной листвой и крупными плодами. Но в начале XX века такой сорт не прижился на рынке, и компания прекратила попытки выведения подобных разновидностей.

В начале XXI века спрос изменился и «родил» предложение. Главным отличием нового проекта стало участие большого числа простых любителей выращивать помидоры. Семена для селекционного отбора рассылались по всему миру. Участники проекта выращивали из них помидоры и отбирали растения по нужным критериям. Когда у растений появлялись четкие закрепленные сортовые признаки, их семена возвращали Крейгу или Патрине, которые регистрировали новые сорта. Человек, который вывел сорт, при желании мог дать ему свое название. Позже авторы проекта вошли в систему OSSI (Open Source Seed Initiative) или «Инициатива по созданию открытого источника семян».

Но вернемся к «Томатным гномам». Все сорта проекта, а их вывели уже немало – 157 штук – обязательно должны иметь маркировку «OSSI». Их можно продавать или дарить, но обязательно с этой пометкой! Это сразу будет указывать на происхождение сорта и, соответственно, на ограничения по его использованию.

И как вы думаете, у скольких российских сайтов, на которых продаются эти «гномы», есть такая пометка? Я ни одной не встретила.

Проект «Томатный гном» просуществовал семнадцать лет, и в декабре 2023 года Крейг ЛеУлье объявил о его закрытии словами: «Мы приближаемся к 160 сортам, и кажется, что сейчас подходящее время, чтобы свернуть это дело».

Честное слово, я нисколько не расстроилась. Мне популярность этой серии у российских коллекционеров так и осталась непонятной. Сколько «гномов» я ни встречала в чужих теплицах, столько раз и была разочарована. Очень толстые стебли, огромные листья, и скудный урожай плодов на их фоне. Складывается впечатление, что растение жирует! Это, конечно, не так. Просто целями народных селекционеров были не скороспелость и высокая урожайность, а мощное растение с плодами необычной для детерминантов формы или цвета. Они этой цели достигли.

Зачем эти сорта мне, если у меня есть прекрасная коллекция индетерминантных сортов, которым не грозит «расщепление» из-за поспешной селекции? Которые занимают не так много места в теплице и имеют плоды почти всех цветов радуги и вес от 10 г до 1,5 кг? Если нужны настоящие «гномы», то можно использовать нормальные детерминантные и карликовые сорта, которые имеют очень даже вкусные плоды (если не сравнивать их с индетами).

В общем, я думаю, что проект не зря закрыли. Угас энтузиазм селекционеров и интерес покупателей семян в США и Австралии. Скоро и российские покупатели соберут полную коллекцию сортов из серии «Томатный гном» и этот ненормальный, на мой взгляд, ажиотаж утихнет.

Да, у меня есть свой зуб на этот проект! До него у нас существовала понятная система классификации томата по размерам и форме куста – супердетерминанты, детерминанты, полудетерминанты, индетеминанты. И «гномы» внесли в эту стройную систему неразбериху! «Dwarf» переводится с английского как «карлик» или «гном», поэтому начинающие томатоводы без конца путаются, принимая карликовые супердетерминантные сорта горшечных томатов за эту серию.

С другой стороны, для нас «гном» означает что-то определенно маленькое, а некоторые сорта из этой серии легко достигают высоты в 160 см. Карликов среди «гномов» нет. Такой вот парадокс проекта «Томатный гном»!

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео про серию «Томатный гном»

Ключ для подбора сортов томатов

Помидоры

Ключ для подбора сортов томатов

1.

Алиса

Анжела Гигант

Бабушкин мед

Большая Нина

Денисовские лапти

Манимейкер

Оксхарт

Сен-Пьер

Херодес

Эйлса Крейг

Яблочный липецкий

2.

Абаканский розовый

Капия розовая

Киевлянка

Малиновый ожаровский

Розовое сердце

Фаворит

3.

Ананас

Желтые гребешки

Золотое руно

Золото Курляндии

Медовый спас

Мультиколор

Сызранская желтая роза

Хурма

4.

Зеленая тайна мистера Граба

Зебра зеленая

Немецкий зеленый тетушки Руби

Киви

Малахитовая шкатулка

Янтарная комната

Болото

Ирландский ликер

5.

Русский казак

Шоколадный полосатый

Пурпурный сахарный

Черный вернисаж

Черный гранат

Черная груша

Черный император

Черный Крым

Черный негус

Черный принц

6.

Ананас Давида

Белая красавица

Белая королева

Белый гигант

Большой белый бифштекс

Молочная жемчужина

Сарт Ролуаз

7.

3242-AL

Лунный камень

Сержант Пеппер

Синее яблоко

КАС-21

Королева ночи

Криптонит

Люсид джем

Мечта Алисы

Зеленая богиня Занаду

Шоколадно-мармеладный

Черничный десерт

8.

Бычий глаз

Валентинка

Виноградный

Помисолька

Принц Боргезе

Радана

Ред черри (Красная вишня)

Аккордеон

9.

Розовое тайское яйцо

Слезы эльфа

10.

Голдкроне

Золотые черри

Летнее солнце

Оранжевая груша

Перун

Румянец (Блаш)

Сумасшедшие вишни Барри

Хани Рейн

Цитрина

Янтарь

11.

Гопстопер

Зеленый виноград

Зеленый доктор Фростед

Майкл Полан

12.

Блек черри (Черная вишня)

Де Барао черный

Капучино

Черная икра

13.

Белая смородина

Белые черри

14.

Аметистово-кремовая вишня

Атомный виноград Бреда

Блестящая синяя роза

Индиго черника

15.

Аскет

Беталюкс

Женечка

Июньский

Корнет

Король ранних

Монгольский карлик

Санька

Сибирский скороспелый

Толстый Джек

16.

Ляна розовая

Розовый мед

Турмалин

17.

Аксанта

Апельсин

Белый налив 241

Золотая королева

Золотое сердце

18.

Гигантский изумруд

Зеленая сластена (низкорослая)

Зеленая сосиска

Китайская принцесса

Эхо

19.

Борония

Дикий Фред

Тасманский шоколад

20.

Белое сердце

21.

Голубой ангел

Мутные воды

22.

Валя

Марьюшка

Кроха

Рома VF

Чудо лентяя

23.

Розовое тайское яйцо

24.

Золотой орех

25.

Бой с тенью

Сливовая капля

Танцы со смурфами

26.

Огонек

Жиголо

27.

София

Утенок

28.

Вилма

Баяя

Беби

Маскотка

Микро Том

Мини Белл

Пиноккио

29.

Ацтек

Венус

Горшечный оранжевый

Золотце

Микро Том желтый

Пендулина желтая и оранжевая

Итак, вы твердо решили выращивать помидоры и получать богатые урожаи, готовить из них разные вкусности и делать заготовки на зиму.

Цель, на мой взгляд, прекрасная, но для того чтобы ее достичь, вам с помидорами нужно получше узнать друг друга. Да-да, им тоже нужно с вами познакомиться!

Какой вы будете огородник? Трепетно вздыхающий над кустами по 3 раза в день, или посещающий теплицу раз в месяц? Вы, возможно, удивитесь, но богатый урожай зависит от ваших личностных качеств.

А что такое «богатый урожай»? На своем опыте общения с огородниками знаю, что это понятие настолько же относительное, насколько относительно то, что люди считают красивым. Для одних богатый урожай – это «камаз» кабачков и шесть тачек огурцов, для других – это столько кабачков, сколько поместится в морозилке, и столько огурцов, сколько семья съест в свежем виде. А для третьих богатый урожай – это просто любой урожай, который поступает с огорода на стол в течение сезона.

Я себя отношу к третьей категории, т. к. выращиваю очень много разных овощей и не стремлюсь добиться повышенной урожайности чего-то конкретного, потому что в итоге у меня всего всегда достаточно. Но все-таки, с научной точки зрения, какая урожайность была бы хорошей для помидоров?

Для открытого грунта урожай зрелых плодов может достигать 4–7 кг с 1 м², в парниках и теплицах урожайность возрастает в 1,5–2 раза и достигает 10–15 кг, в отапливаемых теплицах урожайность 25 кг с 1 м² считается хорошей, но это далеко не предел. При круглогодичном выращивании индетерминантных сортов в промышленных теплицах собирают около 50-ти кг плодов с 1 м² в течение нескольких месяцев.

В обычных теплицах обычных огородников помидоры практически никогда не достигают того уровня урожайности, на который они способны. У нас и в рассадный период не все так, как нужно, и со сроками высадки проблема, и лето всегда непредсказуемое. Поэтому мы довольствуемся средними показателями или просто радуемся тому, что выросло.

Некоторые любители помидоров начинают идти по пути экстенсивного выращивания, расширяя площади посадки – покупая каждый год новые теплицы, другие, у которых нет места для расширения или не хватает финансовых возможностей, стараются выращивать интенсивно, увеличивая урожайность каждого растения всеми возможными способами.

Но самая большая группа – это люди, которые весной начинают с интенсивного выращивания, в начале лета переходят на экстенсивное, а с середины лета переходят на безразличное – что вырастет, то и вырастет! Угадайте, к какой группе отношусь я? Не угадали! Я занимаюсь только разумным земледелием. Это тогда, когда выращивание овощей приносит удовольствие. Нет лишних мыслей про гигантские урожаи (с кем мне соревноваться?), нет лишних трат на суперсорта или гибриды, супертеплицы, суперудобрения, но и нет полностью наплевательского отношения – зачем начинать выращивать помидоры, если нет никакого желания собрать урожай?!

Я расскажу вам, как добиваюсь хороших результатов при таком подходе, но добавлю и все возможные варианты более интенсивного выращивания. Вдруг вы захотите стать рекордсменом страны по урожайности томатов?

«Какое семя – такое и племя», – гласит народная мудрость. Очень короткая и простая поговорка имеет действительно большое значение, потому что все овощи, которые мы выращиваем, начинаются с семян, и от их качества и сортовых особенностей напрямую зависит наш урожай.

Наверное, я очень люблю помидоры даже не за вкус и разнообразие плодов, а за их семена… Странно, да? Сейчас все объясню!

Во-первых, благодаря особому строению цветка и внутреннему опылению сортность у помидоров хорошо сохраняется, а переопыление – редкое явление, в отличие от тыквы, о которой я рассказывала в другой книге. Для того чтобы сохранить сорт тыквы, нужно приложить значительные усилия, а у томата все происходит само собой! Поэтому можно смело покупать сортовые семена, а потом много лет собирать с них свои собственные, бесплатные. В теории, одно приобретенное семя сортового томата может «кормить» вас всю оставшуюся жизнь. Согласитесь, идеальная инвестиция!

Во-вторых, семена помидоров – рекордсмены по сохранению всхожести! Без каких-либо значительных усилий они могут сохранять высокую энергию прорастания и жизнеспособность на протяжении шести-восьми лет. А если усилия все-таки приложить, например хранить семена в герметичной таре в морозильной камере, то жизнеспособность будет сохраняться несколько десятков лет. Длительному сохранению всхожести способствуют правильные влажность и температура хранения, что подстверждается научными данными.

Однажды я с интересом следила в соцсетях за автором, который взял семена сортового томата из нераспечатанного пакетика, которому было восемьдесят пять лет, и посеял их. В итоге одно семя проросло, и блогер вырастил из него полноценное растение и даже собрал плоды.

Мне, как коллекционеру сортов перца в том числе, этот длительный срок хранения у семян томата как бальзам на душу, потому что семена перца теряют свою энергию прорастания катастрофически быстро – через два-три года. Поэтому, в отличие от коллекции перцев, коллекцию помидоров мне не нужно часто пересевать и внимательно следить за годом сбора семян на хранении. Честно признаюсь, что за сроками годности в моей коллекции семян помидоров я пока не слежу.

Если продолжить сравнивать тыквы, перцы и помидоры, то помидоры проигрывают в момент сбора семян. Семена из перца или тыквы мы просто вынимаем из плодов и сушим. Из помидорки тоже можно взять семена с пульпой (слизистыми оболочками вокруг семян), положить их на салфетку и высушить, но… Этот вариант работает, только если вы берете семена из нескольких плодов 2–3-х сортов для себя и, может быть, для нескольких друзей. Если вы хотите собрать много семян для продажи или обмена, или на подарки, то вам придется заготавливать их «по-нормальному», т. е. сбраживать (ферментировать).

Для сбраживания семена из плодов вместе с соком и пульпой помещают в соответствующую по размерам емкость и сверху неплотно закрывают. Ставят в теплое место (+20…25°C, обычно достаточно подоконника на кухне) на 2–5 дней и наблюдают за ними.

Ни в коем случае нельзя доливать воду! Да, бывает так, что плод не сочный и семян мало, но это не повод для добавления воды.

Если семян совсем мало, то можно их просто высушить на салфетке, но если их мало для литровой банки, то можно взять посуду поменьше – стопочку. Вода запускает процесс прорастания во всех семенах этого мира, и если вы ее добавите, то через пару дней получите не чистые семена для промывания и сушки, а проросшие семена для посадки. В соке плодов не чистая вода, а химический раствор, который сдерживает прорастание семян до определенного времени – ингибирует его.

Через пару дней обычно на поверхности появляется белый бактериальный налет, который вас не должен беспокоить. Бывает, что сверху развиваются и плесневые грибки – это тоже не страшно! Бактерии и грибы «едят» мертвую органику – кусочки мякоти, которые попали в смесь вместе с семенами – и тем самым помогают нам очистить семена от всего лишнего.

Когда семена через несколько дней будут готовы для промывания (они не будут покрыты слизью, остатками мякоти и т. д.), тогда эту массу нужно вылить в ситечко и промыть семена под проточной водой, аккуратно надавливая, чтобы отделить от них все лишнее. После этого чистые семена нужно положить на стеклянную или пластиковую тарелку слоем в одно семечко и довольно быстро высушить, иначе они могут начать прорастать из-за воды, в которой их промывали.

Не кладите мокрые семена на бумажное полотенце или туалетную бумагу! Они после сушки обязательно приклеиваются к бумаге намертво.

Если в комнате обычная температура воздуха +20…25°C, то семена высохнут за день при периодическом помешивании. Но если температура ниже, то их лучше просушить в сушилке для овощей при температуре не выше +30…35°C (на печке, в бане, около обогревателя, на солнышке…) до сыпучего состояния в течение пары часов, а потом несколько дней досушивать при обычной комнатной температуре до уровня влажности 8–9 % (что в домашних условиях на глаз не определить).

После сушки я пересыпаю семена в бумажные пакеты, подписываю название сорта и дату сбора семян и оставляю эти пакеты еще на два-три месяца в открытой корзинке для того, чтобы гарантировать их оптимальную для хранения влажность – 6 %.

После этого я пересыпаю семена в пластиковые зип-пакетики (пакеты со струной), маркирую и кладу в свою папку с коллекцией сортов помидоров. Если не высушить семена достаточно хорошо, то в пластиковом пакетике они покроются плесенью, загниют или даже прорастут, что их испортит окончательно. Но тогда зачем я пересыпаю их в пластик?

Потому что семена в процессе хранения всегда постепенно теряют воду. Вы слышали фразу «семена были пересушены, поэтому долго прорастали»? В переводе на научный язык это означает, что семена потеряли очень много воды, необходимой для их жизнедеятельности (да, семена живые и они не просто лежат в пакетике, а живут, т. е. «едят», «пьют» и «дышат»!). Пластик (герметичная упаковка) препятствует ненужному испарению воды и продлевает жизнеспособность семян.

Семена томата имеют плотное опушение, что мешает их сыпучести. В домашней коллекции это вообще не имеет никакого значения, но в промышленных масштабах, когда семена сеют машинами, эти волоски очень мешают. Семена, которые мы покупаем в магазинах, обычно гладкие, потому что они прошли процесс шлифовки и лишились своих волосков. На их развитие это в дальнейшем никак не влияет.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как правильно собирать семена томатов

Где покупать семена?

Свои семена – это хорошие инвестиции и гарантии хорошего урожая в будущем, но если вы начинающий томатовод, то с чего-то нужно начинать. Думаю, что вы, как и я много лет назад, начнете с похода в магазин, где продаются семена, и купите свои первые яркие упаковочки.

В магазине

При покупке семян помидоров в специализированном магазине (теперь чаще в интернет-магазине), где продают расфасованные по ярким пакетикам семена, произведенные промышленным способом, при благоприятном стечении обстоятельств у вас получится вырастить растения, которые будут соответствовать всем характеристикам, написанным на упаковке.

Но может быть и так, что плоды будут не такими красивыми и вкусными, а высота растения вместо заявленных 30 см будет стремиться к двум метрам… Эти ситуации в народе называют «пересорт» и «маркетинговый ход».

«Пересорт» случается всегда и везде, где одновременно фасуются несколько сортов помидоров. На большом производстве случайную ошибку заметить сложнее. Я, например, всегда очень забочусь о том, чтобы не перепутать семена при промывании, при сушке и фасовке. Внимательно проверяю всю посуду, чтобы там не было случайно прилипших семян предыдущего сорта, чтобы не перепутались этикетки, чтобы семена случайно не рассыпались и т. д. Я дорожу своей репутацией и мне нужна качественная коллекция, а не просто семена помидоров.

«Маркетинговый ход» – это все действия, которые сделают маркетологи для того, чтобы их товар продавался. Яркая упаковка – это классический прием. Я думаю, что при покупке семян мы больше платим именно за упаковку, чем за сами семена! Вы видели в некоторых магазинах семена в простой белой бумажной упаковке с черно-белыми надписями за 10–30 рублей? И вам казалось, что из этих пачек ничего хорошего не вырастет? Значит, у вас уже «профессиональная деформация покупателя», и упаковка для вас имеет большее значение, чем сам товар. Уверяю вас, что семена из дешевой упаковки бывают даже лучше, чем из самой дорогой с позолотой!

Маркетинг в семенном бизнесе стал очень навязчивым и раздражающим. На упаковках пишут уже поэмы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Только вчера сеяла томаты на рассаду, поэтому могу привести свежие примеры того, как стараются маркетологи: «окраска кожицы розового цвета с серебристым опушением, благодаря этому цвет томатов напоминает зимнюю зарю» или «растение невысокое, не требует пасынкования, но при этом сплошь увешано крупными…, мясистыми, сахаристыми плодами массой до 300 г», – заманчиво? А для меня это уже, наоборот, звучит отталкивающе. К сожалению, в наше время продают не хорошее, а то, что хорошо покупают, а покупают хорошо то, что хорошо рекламируют!

Все вышесказанное не означает, что семена из магазина плохие! У этих семян есть и плюсы – они обычно имеют сертификаты, не несут на себе болезней и даже бывают обработаны фунгицидами.

У коллекционеров

Если вы «заразитесь» помидорной болезнью и начнете собирать сотни сортов, то семенные магазины вам не помогут. Вы очень быстро поймете, что там продают ограниченный ассортимент сортов и гибридов – каплю в море от всего того разнообразия, которое существует на рынке.

На каком таком рынке? Может, на черном? Нет, пока нет… Это интернет-рынок, на котором семена продают коллекционеры в своих интернет-магазинах, на форумах, в блогах и т. д. Здесь можно найти все и сразу, были бы деньги! И дикие формы разных видов помидоров, и «разгибридизированные» гибриды, и «загибридизированные» сорта!

Еще пять лет назад этот рынок был раем для начинающего коллекционера, но сейчас, к моему огромному сожалению, он стал постепенно превращаться в «помойку»… К коллекционированию помидоров есть большой интерес, поэтому очень вырос спрос на семена, а значит, на этом можно заработать, тем более работа несложная. В результате почти каждый новоиспеченный коллекционер придумывает новые названия сортам. А иначе как продать то, что уже есть у всех? Но это ведет к настоящему хаосу в названиях сортов! А сорт без настоящего названия для настоящего коллекционера – это ничто, ведь зовут его никак!

Этой путанице еще способствовало незнание английского языка и вольные переводы новоявленных переводчиков. Сейчас у нас очень много сортов из США с очень замысловатыми названиями. Например, как перевести «Green Doctor’s Frosted»? Зеленый замороженный доктор, зеленый замороженный доктора, зеленый доктор подмороженный, зеленые доктора матовые, зеленые врачи матовый, заиндевевший доктора зеленый? И эти варианты я не сама придумала, а взяла из интернета. Переводчик выдал мне вообще нечто – «Зеленый Доктор’с Морозный»…

К ним добавьте название «грин докторс фростед» и «грин доктор фростед» со всеми вариантами перестановки слов… А еще же есть варианты и в оригинальном английском названии, например «Frosted Green Doctor», «Green Doctors» или, почти правильное, «Green Doctors Frosted» без апострофа, который тут все-таки имеет значение. Как же правильно?

Думаю, что «Зеленый доктора Фростеда» (или Фростида). А если доктор был женщиной? Тогда правильнее будет «Зеленый доктора Фростед». Думаю, что на этом примере вы хорошо поняли, какая путаница царит на рынке семян.

Кроме этого, недобросовестные продавцы продают семена, собранные с больных растений и, в целом, не соблюдают правила сбора семян, поэтому, покупая у них семена, вы рискуете получить в будущем в своей теплице букет заболеваний. Потом попробуй разберись, с какими семенами к вам попали эти вирусы?! Тем более, что коллекционеры продают только сорта свободного опыления, а не гибридные, которые более устойчивы к некоторым заболеваниям.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что хорошего коллекционера, который собирает семена по всем правилам, сегодня нужно еще найти. И я желаю вам удачи в этом.

Семена можно не покупать

А можно ли как-то обойтись без покупки семян? Можно, и даже нужно, если вы не хотите спускать весь семейный бюджет на семена. Честно признаюсь, что бо́льшую часть моей коллекции сортов я не покупала, и поделюсь секретами того, как я так «разбогатела».

Начинала я, как и все, с 5–6-ти сортов из магазина. Потом у меня была возможность познакомиться в одной социальной сети с такими же увлеченными огородниками из разных регионов и даже стран. Мы обменялись семенами и моя коллекция приросла еще десятком сортов. Потом, используя свое положение, т. е. канал в соцсетях, я предложила обмен сортов со зрителями (к счастью, в то время все границы еще были открыты и семена можно было легко пересылать почтой), в результате которого моя коллекция резко выросла и насчитывала уже больше сотни сортов! Обмены со временем я прекратила, но некоторые зрители продолжали присылать семена в подарок еще некоторое время (спасибо, мои дорогие!), в результате чего у меня до сих пор лежат несколько десятков сортов, которые я еще не попробовала.

Не «брезговала» я и семенами от соседки, семенами с дегустации плодов от коллекционеров, даже семенами из помидорок, купленных на рынке или в магазине. Единственное мое условие для сбора семян – это точное название сорта! Если я сорт не знаю, то для меня это не семена, а мусор. Но! Если ваша цель просто вырастить плоды, то какая разница, как называется сорт?

Полезные советы для начинающего коллекционера сортов помидоров:

• общайтесь на специализированных форумах и в группах в соцсетях и предлагайте обмен семенами. Иногда коллекционеры отправляют семена просто в подарок с оплатой вами пересылки;

• общайтесь с соседями по даче, у которых есть теплицы. Обычно у них всегда есть пара мешков лишних семян, которыми они с радостью делятся;

• собирайте свои семена с целью дальнейшего обмена. Только делайте это добросовестно, т. к. у каждого коллекционера есть репутация.

Вы знаете, сколько лет назад был получен первый гибрид растения? 307! Три сотни лет человечество использует гибриды, но некоторые люди до сих пор продолжают распространять о них дикую чушь, называя их нехорошими словами и призывая общественность гибридные сорта не использовать.

С гибридными сортами все предельно просто. Гибридный сорт – это сорт, полученный от скрещивания двух других сортов. С помощью такого же скрещивания получают и обычные сорта. Тогда в чем подвох?

Признаки, характерные для гибридного сорта, есть только у тех семян, которые соберут с «родителей», т. е. у первого поколения растений. Родительские сорта в СССР назывались и даже печатались в книгах. Теперь все фирмы держат их в строжайшей тайне.

В семеноводстве все сорта помидоров делят на:

1. сорта свободного опыления (обычные сорта), полученные систематическим отбором лучших особей после использования разных селекционных методов. Сорта размножаются семенами, которые сохраняют все признаки, полученные от родительских особей;

2. гибридные сорта (гетерозисные сорта, гетерозисные гибриды первого поколения F1), которые получены скрещиванием отдельно выведенных родительских линий. Процесс проходит в два этапа: 1. Получение семян родительских линий и получение гибридных семян. Опыление проводится вручную под строгим контролем; 2. Выведение родительских линий и их характеристики чаще всего являются секретом семенной фирмы. Во втором и последующих поколениях из семян, собранных с гибрида первого поколения, получаются растения с отличающимися характеристиками, т. е. гибридный сорт «расщепляется».

Чем отличаются гибридные сорта от обычных?

Во-первых, гибриды более устойчивы ко многим заболеваниям, неблагоприятным погодным условиям, более урожайны или имеют более лежкие, выровненные, красивые, товарного вида плоды. Это достигается благодаря явлению гетерозиса – увеличению жизнеспособности за счет унаследования определенного набора аллелей различных генов от родителей.

Во-вторых, их можно создавать только в лабораториях под чутким контролем ученых. В домашних условиях вы, конечно, тоже можете создавать гибридные сорта, только с непредсказуемыми результатами. (Вы же не знаете, что такое аллели?!)

В-третьих, семена гибридных сортов стоят дороже обычных сортов, т. к. себестоимость их получения гораздо выше, а их количество на рынке меньше (коллекционеры и соседи по даче такие семена не продают).

В-четвертых, гибридные сорта – это сорта для промышленных теплиц, где все настроено на получение большого урожая. Поэтому свою максимальную урожайность на обычном огороде они никогда не покажут. Для этого им нужен высокий уровень агротехники, т. е. полный комплекс подкормок, регуляции температуры, полива, освещения и т. д., который я им точно не могу предложить.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать про опыт автора с гибридными томатами. 8 гибридных сортов томата

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео «ГИБРИДЫ. ЗА или ПРОТИВ? / Что такое гибриды, откуда они и как мы их используем?»

Гибридные сорта обычно устойчивы к нескольким болезням, на это указывают символы (начальные буквы английских названий болезней) после названия сорта. Например, надпись «Камила F1 TSWV Pi MA», обозначает, что гибридный сорт «Камила» устойчив к вирусу бронзовости томата, фитофторозу и галловой нематоде вида Meloidogyne arenaria.

Устойчивость к более редким заболеваниям обычно расшифровывается при описании соответствующего сорта.

• TMV Вирус табачной мозаики

• ToANV Вирус некроза вершины томата

• ToMV Вирус мозаики томата

• ToTV Вирус томата торрадо

• TSWV Вирус бронзовости томата

• TYLCV Вирус желтого скручивания листьев томата

• Ff (= Pf) Кладоспориоз (бурая пятнистость листьев)

• Fol Фузариозное увядание

• Pi Фитофтороз

• Va Вертициллезное увядание

• Ma Галловая нематода (мелойдогиноз)

Уже слышали страшилку о том, что нельзя собирать семена с гибридов? В комментариях под видео о помидорах обязательно найдется «умник», который об этом напишет. А я все время повторяю, что можно, только не нужно! Это не имеет большого смысла, потому что вы потеряете время и урожай.

Что будет, если собрать с гибридных растений семена, которые уже будут обозначаться как F2 – гибриды второго поколения? Посеяв пять таких семян, вы можете получить пять совершенно разных растений, некоторые из которых совсем не дадут урожая. Но справедливости ради нужно отметить, что некоторые дадут и даже очень хороший! Поэтому в кругу коллекционеров возникло понятие «разгибридизация» («расщепление»), т. е. возвращение к исходным родительским линиям или выведение из гибрида нового свободно опыляемого сорта, с которого уже можно собирать свои семена, не боясь непредсказуемого результата.

Например, я пробовала сеять семена, собранные с гибрида «Кримсон краш» (Crimson Crush), который действительно совсем не болеет фитофторой. Ни одно из четырех выращенных мною растений поколения F2 не повторило родительские признаки. Урожай был очень скудный и все растения заболели фитофторой.

Отсканируйте QR-код, чтобы понять, почему нельзя собирать семена с гибридов

Думаю, вы уже догадались, что я отдаю предпочтение обычным сортам. На всякий случай еще раз объясню.

Сорта – это стабильность и продовольственная безопасность. Я могу положить свою папку с коллекцией сортовых семян в рюкзак и уйти жить в тайгу или уплыть на необитаемый остров. Мне не нужны для выращивания овощей современные производители, деньги, реклама и бесконечные новинки от маркетологов.

В 2024 году в Российской Федерации запретили ввоз семян из Нидерландов, который в итоге привел к реальным проблемам с посевной, потому что импорт семян из этой страны имел огромные объемы. Словосочетание «голландские гибриды» еще долго будет отдаваться как эхо из прошлого. К счастью, были приняты и другие законы, которые должны способствовать развитию отечественного семеноводства. Но на это нужно время и деньги, поэтому любители «голландских гибридов» на какой-то период останутся без семян.

Кроме стабильности и безопасности сортовые помидоры, на мой взгляд, ничем не хуже, а иногда гораздо лучше гибридов! В моей коллекции есть сорта томатов, которым уже около ста пятидесяти лет, а они и сегодня легко «заткнут за пояс» современные новинки. Плохие сорта просто не продержались бы на рынке так долго. Зачем людям сохранять те из них, которые болеют и дают невкусные плоды? Хорошие сорта даже не нуждаются в рекламе, их достаточно один раз попробовать. Кстати, однажды на семейной дегустации мы пробовали плоды обычных и гибридных сортов, и в результате сорта все-таки победили.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео «Что вкуснее: сорт или гибрид? Дегустация 19 сортов и гибридов томатов 2020»

Каждый год на поисковых сайтах люди задают один и тот же вопрос: «Когда сеять помидоры?», – как будто за год что-то кардинально перестраивается в природе, и сроки посева меняются. Нет, не меняются! Для каждого региона сроки остаются неизменными с прошлого ледникового периода и зависят от климата и от финансовых возможностей огородника.

В среднем, к моменту высадки в теплицу или в открытый грунт рассаде должно быть 35–60 дней (4–8 недель). За это время при обычных комнатных условиях семена взойдут и разовьются в растения с 5–7 настоящими листьями. Такие молодые развивающиеся растения лучше всего переносят пересадку и очень быстро начинают расти на новом месте, не притормаживая в развитии.

Если у вас есть теплица, то вы можете получить очень хорошую рассаду быстрее – за 30–40 дней. Все дело в том, что в теплице хорошее естественное освещение и оптимальные дневные и ночные температуры, благодаря которым растения не вытягиваются и правильно развиваются.

Несколько лет назад мне пришла в голову идея пересаживать рассаду из кассет по стаканчикам не в квартире, а в теплице, т. к. подоконники уже все были заняты другими культурами и места для томатов не было. Я понимала, что есть риск того, что во время заморозков вся рассада замерзнет, поэтому дополнительно укрыла растения шестью (!) слоями нетканого материала и пленкой.

В результате рассада не только не замерзла, но и была такая красивая, крепкая и здоровая, какой у меня никогда не было при квартирном выращивании!

С тех пор я всегда сею томаты в квартире в кассеты, а когда на растениях вырастает по два настоящих листа, отвожу их на огород и уже дальше работаю в теплице. Кстати, отвезти одну кассету с маленькой рассадой гораздо проще, чем несколько ящиков с большой.

Отсканируйте QR-коды, чтобы узнать больше о высадке рассады, а также послушать выводы о сроках посева на рассаду

Как вырастить рассаду томатов за 30 дней!

ВЫВОДЫ о сроках посева томатов / ВЫСАДКА рассады томатов в теплицу

Как высадить рассаду томатов очень рано в теплицу, чтобы собирать урожай в июне!

Кроме возраста рассады нам очень важно знать один параметр – когда мы сможем ее высадить. Этот параметр уже зависит от региона, наличия или отсутствия теплицы, наличия отопления в теплице и т. д.

Если вы начинающий томатовод, то лучше всего получить информацию о заморозках на своем участке у знающих соседей. Если они уже десять-двадцать лет выращивают на своем огороде помидоры, то точно знают, когда возможны возвратные заморозки, от которых мы обычно и «пляшем».

В моем регионе возвратные заморозки возможны вплоть до 3 июня. Это я уже на своем личном опыте установила (кстати, если у вас проблемы с памятью на заморозки, то можете вести записи в тетрадке или в заметках на телефоне). У меня теплицы хорошей нет, соответственно, я с высадкой рассады не спешу, потому что поспешная высадка может привести к потере всей рассады от заморозка за одну ночь! Поэтому, отсчитав от начала июня 35–60 дней, я получаю дату посева на рассаду с 1 апреля по 25 апреля.

В течение нескольких лет я экспериментировала с разными сроками посева, начиная с конца февраля и заканчивая серединой апреля, и точно установила для своих условий и возможностей срок с 1 по 15 апреля. Позже 15 апреля сеять можно, если вдруг так складываются жизненные обстоятельства, но раньше 1 апреля нет никакого смысла – рассада перерастет свою лучшую фазу.

Если на участке есть отапливаемая (а еще и с подсветкой) теплица, то все сроки посева на рассаду сильно сдвигаются. Если вы не зависите от погоды и солнечного цикла, то сеять можно хоть круглый год (только это будет нецелесообразно экономически), по крайней мере, не задумываясь, можно сдвинуть сроки на месяц-полтора (конец февраля – начало марта).

Часто советуют сеять разные группы томатов в разные сроки. Якобы индетерминантные сорта медленнее развиваются, позже начинают плодоносить, поэтому их нужно посеять в начале марта, а детерминантные можно и в апреле. На самом деле это зависит от скороспелости сорта, а не от жизненной формы растения.

Позднеспелые сорта, которым от всходов до созревания плодов требуется 130–140 дней, в средней полосе, на мой взгляд, вообще не нужно выращивать! Зачем? Пусть их выращивают на юге.

У нас есть прекрасные многочисленные среднеранние и среднеспелые сорта, которые по вкусу нисколько не уступают, а по срокам созревания опережают минимум на месяц этих «тугодумов». Ранние и ультраранние детерминанты, кстати, тоже очень вкусные, если растут на солнышке на правильно подготовленной почве.

Я понимаю, что, посеяв однажды позднеспелые сорта в обычные сроки, вы увидите, что плоды на них начнут созревать тогда, когда у вас уже весь огород будет убран, и сделаете выводы, что на следующий год их нужно сеять пораньше. Но это вывод, который может сделать только тот, кто плохо разбирается в сортовом ассортименте помидоров.

Я сею все сорта в одно время, потому что у меня теплица без отопления и, по сути, не отличается от открытого грунта по температуре.

Урожай сначала созревает на скороспелых детерминантах к середине июля, а потом начинают созревать индетерминантные томаты в теплице, продолжая наращивать новые кисти.

Иногда я добавляю в коллекцию среднеспелый сорт (ближе к позднеспелому), который не успевает полностью созреть в теплице, тогда его плоды лежат на дозаривании, надолго продлевая нам сезон свежих помидоров. Но обычно и без этого хватает зеленых плодов других сортов.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать о том, когда сеять помидоры на рассаду?

Безрассадный способ

Выращивать помидоры можно и без рассады. Подтверждение этому я нашла в двух книгах 1970-х годов.

Можно выращивать рассаду помидоры ранних сортов и безрассадным способом, высевая в первой декаде мая сухие семена во влажную почву на расстоянии 40–50 сантиметров между рядами и 5–10 сантиметров между растениями в ряду. После появления всходов оставляют наиболее сильные и здоровые растения на расстоянии 20–30 сантиметров одно от другого.

Из книги «Сад и огород на приусадебном участке», 1959 г. Духанин К. С.

Выращивание помидора посевом семян непосредственно в открытый грунт широко применяется в Поволжье, на Северном Кавказе, на Украине, в Молдавской ССР, особенно в зонах консервных заводов, занимая в отдельных хозяйствах до 50 % площади культуры помидора.

Из книги «Овощеводство», 1969 г. Родников Н. П., Курюков И. А.

Например, карликовые сорта и ультраскороспелые детерминантные сорта («Пиноккио», «Баяя», «Июньский», «София», «Утенок» и т. д.) можно сеять семенами сразу на грядки даже без теплицы в конце мая, прикрыв посевы парничком из пленки. У этих сортов томатов первые плоды созревают уже через 70–75 дней от посева, значит, посеяв их прямо в открытый грунт 1 июня, вы получите первый урожай в середине августа. Если накрыть посадки в начале августа нетканым материалом и пленкой для того, чтобы сохранить растения от фитофторы, то до конца августа можно собрать хороший урожай зрелых плодов.

В наше время на частных огородах этот способ не самый распространенный, т. к. слишком мало гарантий на успех и на большой урожай даже в южных регионах России. Все-таки, если вы посеете эти же скороспелые детерминантные сорта на месяц раньше на рассаду, то соберете полноценный урожай уже к началу августа, уйдя от фитофторы и без укрывания пленкой.

Другое дело, если вы планируете выращивать такие помидоры в контейнерах, которые сможете занести осенью в теплицу или в другое светлое и теплое помещение.

В последние годы очень часто в видео блогеры показывают, как сеют томаты под зиму или очень ранней весной, иногда они даже закапывают в почву целые помидоры. Мотивируют они свое поведение тем, что это очень закалит семена, и в результате будет большой урожай. Только урожай они потом не показывают…

У меня часто случается в теплице самосев, потому что я очень часто не убираю опавшие плоды, особенно томатов черри. Пару раз я доводила такой самосев до уборки урожая, и не могу сказать, что это мне очень понравилось и я хотела бы повторить. Даже в теплице семена прорастут только тогда, когда почва прогреется до высокой температуры в +18…20°C. В средней полосе России это произойдет к маю. Если вы хотите выращивать индетерминантные сорта, то всходы в мае – это очень поздно! Большая часть плодов не успеет даже завязаться на растениях, не то чтобы созреть. Получается, что вы сэкономите время и труд на рассаде, но потеряете в урожайности. В общем, чудес не бывает!

Как готовить семена к посеву?

Хорошей иллюстрацией для рассказа о подготовке семян к посеву будет комментарий в соцсети моей читательницы: «У меня в этом сезоне вообще не проклюнулись помидоры! Чем я только не стимулировала: и простой водой, и перекисью, и корневином, и аспирином, ни один не взошел. Придется покупать, а что делать?». А я расскажу вам, что делать, чтобы не покупать рассаду – поменьше читать глупые статейки и смотреть короткие ролики.

В чем только не советуют замачивать семена перед посевом огородники. Из самого экзотического, что я сейчас нашла в интернете – это грибной отвар и раствор меда. Нужно ли заниматься замачиванием семян в современных условиях, когда вы покупаете максимум 10 семян в пакетике? Нужно ли эти семена класть в солевой раствор, чтобы посмотреть, что всплывет, а что утонет? Нужно ли пытаться «реанимировать» семена, которые уже давно пора выбросить?

На мой взгляд, нет лучшего способа быстро получать дружные и крепкие всходы, чем собирать свои семена в достаточном количестве, правильно их хранить и пересевать хотя бы раз в пять лет. Тогда вам достаточно взять сухие семена и положить их в почву, никак их предварительно не подготавливая.

А когда вы читаете о замачивании в микроэлементах и активаторах, вы должны понимать, что это идет к нам из промышленных теплиц, где семена замачивают килограммами! Только на таких больших объемах можно заметить положительный эффект и увеличение, например, всхожести на 10–20 %. Если сеять дома десять семян, то тратить время на замачивание нецелесообразно. Даже на замачивание в простой воде!

Я семена помидоров никогда не замачиваю, потому что мне обычно ничего ускорять не нужно – я все сею точно по срокам. Если семена замочить, то всходы будут на третий-четвертый день, если не замачивать, то на четвертый-десятый день. Разница в неделю, которая в домашнем хозяйстве никакой роли не играет.

К «рецептам» закаливания я вообще отношусь как к фильмам ужасов. Если в старых книгах просто предлагают после первых проклевок поставить семена в холодильник, то в современных советах из интернета их предлагают замораживать и размораживать несколько раз! Настоящий ужас… Но самое интересное, что в будущем это не меняет ничего, потому что кроме подготовки семян к посеву в выращивании помидоров есть еще десятки более важных моментов, которые действительно имеют значение. Не кидайте в меня тапками, но я считаю, что протравливание, замачивание, закаливание и обработка в микроэлементах – это для тех, кому нечего делать!

Варианты подготовки семян к посеву (которые я не использую).

Проверка на качество:

Семена погружают в 3–5 % раствор поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г соли на 1 л воды). Полные семена с высоким удельным весом оседают на дно, а неполноценные с низким удельным весом всплывают. Их выбрасывают.

Протравливание:

Фундазол – 5–6 г на 5 л воды (на 1 кг семян) или 1 мл на 1 л воды, замачивание в течение 30–40 мин за 1–15 дней до посева, защищает от грибковых заболеваний, в т. ч. от фузариозного увядания;

Раствор соляной кислоты 20 % – в течение 30 мин, защищает от вирусных заболеваний;

Марганцовка (перманганат калия) 12 % – в течение 15–20 мин, защищает от вирусных и некоторых других заболеваний;

Настой чеснока (3–4 измельченных зубчика на 100 мл теплой воды, настоянных 10 часов) – в течение 20–30 мин. Нельзя использовать чеснок с признаками поражения зеленой или черной плесенью или бактериальными гнилями.

Повышение энергии прорастания и хорошего развития в будущем:

Сок алоэ, разбавленный водой 1:1 – замачивание в течение 40 мин;

Растворы микроэлементов (медь, бор, марганец) – 2–3 г солей на 10 л воды, замачивание не более 24 ч;

Раствор минеральных удобрений (0,5 г суперфосфата, 0,3 г калийной селитры, 0,2 г аммиачной селитры, 0,05 г сернокислого магния, 0,1 г медного купороса, 0,04 г борной кислоты, 0,4 г сернокислого цинка, 0,1 г молибденовокислого аммония на 1 л некипяченой воды) – замачивание 6 ч;

Водная вытяжка древесной золы (около 30 микроэлементов) – 1–2 ст. л. на 1 л теплой воды, настоянная в течение суток, замачивание на 3–6 ч;

Барботирование с помощью аквариумного компрессора в воде, превышающей объем семян в 5 раз и более, +22…25°C, 15–20 ч.

Закаливание:

Влажные семена помидоров в течение 2–3 суток держат при +20…25°C до единичного наклевывания, потом семена помещают в холодильник на 3 суток при +1…3°C;

Семена помещают в мешочек и 12 ч замачивают при комнатной температуре, затем помещают на сутки в холодильник при 0…+3°C, следующие сутки держат при +15…18°C, и так чередуют каждые сутки, пока не начнется проклевывание семян.

Во что сеять: грунт и емкости

Семена выбрали, с предпосевной обработкой определились, теперь нужно решить, во что их посеять, и выбрать грунт и емкости для выращивания рассады.

Много лет я использую для посева мелкие кассеты, в которых объем одной ячейки около 50–100 мл. Вам может показаться, что этого объема слишком мало, но на самом деле такой небольшой объем играет важную роль – он лучше прогревается и имеет большую воздухопроницаемость. А это очень важно для быстрого прорастания семян.

В этих кассетах растения будут находиться совсем недолго – около двух недель, до появления двух настоящих листочков. После этого их нужно будет рассадить (пикировать) из кассеты по стаканчикам объемом 300–500 мл, в которых сеянцы будут расти уже до высадки в грунт.

Пикировка растений – пересадка сеянцев на другое место раньше посадки на место окончательного развития с целью получить растения с большим числом хорошо развитых боковых корней.

К растениям, хорошо переносящим пикировку, относят лук-порей, томат, розмарин, капусту и т. д. Плохо переносят пикировку тыквенные культуры: тыквы, кабачки, дыни, арбузы, патиссоны.

Можно для посева использовать любые маленькие пластиковые стаканчики, даже из-под йогурта, обязательно сделав на дне дренажные отверстия шилом или гвоздем. Не советую сеять в торфяные или бумажные емкости, как бы ни была для вас привлекательна идея жизни без пластика и полной биологической утилизации.

Стаканчики из биоразлагаемых материалов начинают разлагаться не тогда, когда вы высадите рассаду в грунт, а с момента как вы наполните их почвой и польете. Впоследствии они покроются плесневыми грибками, которые для всходов бывают очень опасными. Да и для здоровья человека споры плесневого грибка Аспергилла опасны.

Также не советую использовать для томатов и перцев торфяные таблетки. У них слишком маленький объем грунта, который стержневой корешок сеянца быстро «проскакивает» насквозь в поисках лучшего питания. К тому же таблетки быстро пересыхают, поэтому огородники начинают засыпать их вермикулитом и идти на другие хитрости. Зачем это, если есть нормальная тара?

Почему нельзя сразу посеять томаты в стаканчики на 500 мл и обойтись без последующей возни с почвой во время пересадки? На самом деле можно, и некоторые это практикуют. Какие минусы могут быть при таком способе посева? Семена хуже прорастают и всходы развиваются медленнее. Во-первых, из-за того, что объем почвы слишком большой, в ней меньше воздуха и больше влаги, во-вторых, без пересадки, а значит, травмирования корней, растение не спешит развиваться и наращивать корневую систему.

Я предпочитаю выращивать томаты с пересадкой, потому что:

1. С маленькими стаканчиками или кассетой проще начать посевы, т. к. не нужно много грунта и много места на подоконниках;

2. Семена быстрее прорастают, а всходы лучше развиваются;

3. Во время пересадки я могу выбрать самые лучшие крепкие растения и только для них использовать большие стаканчики и почву;

4. Я не ленивая огородница и мне приносит удовольствие работа с растениями.

Есть еще один способ посева на рассаду, который раньше, двадцать-тридцать лет назад, был основным (тогда еще не было ни кассет, ни специальных стаканчиков и горшочков для рассады) – это посев семян в маленький ящичек или плошку с последующей пересадкой в ящики или большие горшочки.

Хорошо помню, как бабушка и мама сеяли томаты в широкую консервную банку из-под соленой селедки, на дне которой гвоздем были проделаны отверстия. Сеяли довольно густо семена 1–2-х сортов, а потом, когда у томатиков вырастали настоящие листья, их пикировали в деревянные ящики, сколоченные специально под размер подоконников.

Эти ящики были ужасно тяжелыми, а с выросшей и довольно вытянувшейся рассадой их было очень трудно вынести из дома на огород (мы жили в деревне), поэтому выносили рассаду папа или дедушка.

Городские дачники в те времена выращивали рассаду в пакетах из-под молока или в самодельных скрутках из пленки (которые однажды я тоже опробовала – очень удобная конструкция!), потому что им потом эту рассаду нужно было отвозить на электричке из квартиры за десятки, а иногда и сотни километров на дачу.

Почему для выращивания помидорной рассады так много вариантов емкостей и способов посева? Потому что помидор, в отличие от тыквы или огурца, не сильно боится травмирования корней при пересадке. Конечно, правильно выращенная рассада в индивидуальном стаканчике – это фора для развития растений на грядке. После высадки такая рассада не теряет время на приживание, а развивается дальше так, как будто пересадки и не было.

С тарой определились, и до посева на рассаду остался один шаг – выбрать грунт (он же – почва, земля, почвосмесь, субстрат).

Выбор грунта зависит от способа выращивания. Если вы выращиваете рассаду без пикировки, то грунт должен быть сразу довольно питательным для того, чтобы растения не испытывали голод до высадки на грядку. Если использовать чистый торф, то рассаде будут нужны подкормки.

Если выращивать помидоры с пикировкой, то для посева можно спокойно использовать малопитательный грунт – раскисленный торф или кокосовое волокно, а для больших стаканчиков брать уже питательный грунт с добавлением удобрений.

Хороший грунт для рассады:

• Умеренная питательность;

• Рыхлость;

• рН 6,4–6,8;

• Влагоемкость;

• Отсутствие болезнетворных организмов и насекомых (их яиц).

Плохой грунт для рассады:

• Совсем «пустой» или слишком питательный;

• Уплотненный, глинистый, одним комком или пылеобразный, слишком мелкой фракции;

• рН ниже 5,5 или выше 7,0;

• Отсутствие влагоемкости;

• Наличие яиц насекомых, плесени, очень крупных кусков древесины, палочек и т. д.

Я покупаю уже готовый грунт для помидоров и перца одной и той же марки уже несколько лет и использую его и для посева, и для пикировки. Но прежде чем я его нашла, я несколько раз «обжигалась» на грунтах других производителей и предпочитала делать смесь самостоятельно.

Для такой домашней смеси я использовала компост, который готовила летом заранее, а осенью в ведрах привозила его домой и оставляла на балконе до весны.

Подробнее про подготовку почвы для рассады можно посмотреть, отсканировав QR-код

При большом желании можно использовать разные варианты почвенных смесей и даже провести эксперименты, сравнить их и выбрать лучшую для себя и своих условий. Хотя, пока в магазинах есть хороший грунт за низкую цену, можно не тратить на это время (но на всякий случай я приведу примеры смесей из советских книг).

Хороший грунт из магазина

• Торфяной субстрат для выращивания помидоров и перца, который состоит из фрезерного торфа со степенью разложения Н2-Н6, увлажняющих реагентов, известковых материалов и минерального удобрения (NPK 14–16–18) с микроэлементами (Ca – 1 %, Mg – 0,07 %), рН 5,5–6,5, фракцией 0–20 мм, плотностью 240–260 кг/м³.

• Моя почвенная смесь из огорода

• В просеянный компост, который я готовлю в пластиковых мешках летом на огороде, добавляю в произвольных количествах разрыхлители (перлит, или вермикулит, или толченую яичную скорлупу).

• Никогда не пользуюсь измерительными приборами, предпочитая готовить «на глаз». Почвосмесь должна быть рыхлой, но хорошо держать воду, поэтому разрыхлителя не должно быть очень много, не более десятой части от объема смеси.

• Если есть возможность, то в смесь нужно добавить вермикомпост. Это на самом деле чудодейственное средство, которое творит чудеса с рассадой. Если нет вермикомпоста, то можно использовать, например, ферментированные конский навоз или куриный помет в мелких гранулах. К счастью, в наши дни выбор натуральных и минеральных удобрений очень широк.

Рецепты смесей для рассады помидоров из книг по овощеводству советских времен:

1. 1 часть дерновой или компостной почвы / 2 части перегнойной почвы / 1 часть песка.

2. 1 часть перегноя / 1 часть торфа / на 8 кг этой смеси – 60 г суперфосфата и 20 сернокислого калия, или 2 стакана золы, или 100 г комплексного минерального удобрения для овощей.

3. 7 частей разложившегося торфа / 2 части навозного перегноя / 1 часть дерновой земли / 1 часть свежего коровяка / на 8 кг этой смеси 40 г комплексного минерального удобрения для овощей и 40 г простого суперфосфата.

4. 8 частей перегноя / 2 части дерновой почвы / 1 часть речного песка / 1 часть свежего коровяка / на 8 кг этой смеси 7,5 г мочевины, 10 г сернокислого калия, 15 г суперфосфата.

Нужно ли дезинфицировать почвенную смесь или грунт из магазина перед посевом? В старые времена на этот вопрос был четкий ответ – нужно! Для этого использовали 3–5 % раствор формалина, марганцовку или прогревание при температуре +80…90°C в течение 20–30 минут.

В наши дни «старая гвардия» по-прежнему проливает все марганцовкой (включая грядки в теплице), а потом пытается восстанавливать микрофлору почвы организмами из магазинных пакетиков… У меня сразу возникает аналогия с человеческим организмом. Чтобы победить вредные бактерии, мы пьем антибиотики, которые убивают полезную микрофлору, поэтому потом мы пьем другие препараты, чтобы полезную флору восстановить…

Только в человеческом случае понятно, что это было вынужденное лечение. Все знают, что антибиотики нельзя принимать без указаний врача и анализов! А вот почвенную микрофлору почему-то можно убивать марганцовкой просто так, на всякий случай. Как дипломированный микробиолог не советую вам этого делать.

Но бывают ситуации, когда грунт лучше предварительно прогреть… Если вы сами делаете смесь с почвой из огорода или компостом, то прогревание избавит вас от проблем в виде насекомых. Не вредных насекомых, конечно. Но согласитесь, что непонятные букашки по всей квартире в марте – это очень неприятно! Моя семья с этим полностью согласна… Поэтому я рада, что могу пока купить качественный грунт в магазине.

Если нужно прогреть небольшой горшок с почвой, то я использую микроволновку. Пяти минут достаточно для уничтожения всего! Если вам нужны объемы побольше, то тогда хорошо прогревать почву еще на огороде в металлическом баке или ведре на костре, мангале и т. д. Если вы сельский житель, то вы можете прогреть почву на печке в доме или в бане. Моя мама прогревала огородную землю в металлическом ведре на плите, и букашки весной по нашему дому не ползали.

Самый простой вариант для городской квартиры – пропаривание грунта с использованием кипятка, но он тоже не для больших объемов. Например, можно насыпать полведра смеси в пластиковое ведро или таз и пролить ее кипящей водой из чайника. После этого сразу плотно закрыть крышкой, и можно даже укутать пледом до полного остывания. Эта процедура приведет к гибели всех насекомых, но бактерии и грибки, по большому счету, останутся живы.

Как посеять помидоры?

Когда у вас уже все под рукой – семена, почва, стаканчики, тогда посев будет очень простым, быстрым и приятным. Помидор – прекрасное растение для начинающих огородников, потому что его семена обычно никогда не подводят, всходы появляются быстро и так же быстро растут.

Важно только учесть глубину посева и температуру прорастания семян. Обычно их сеют на глубину в 1 см. Более глубокий посев приведет к тому, что растение потратит много питательных веществ на то, чтобы выбраться на поверхность и в итоге будет ослабленным. Более мелкий посев приведет к тому, что сеянцы выйдут на поверхность с семенной оболочкой на семядольных листьях – «в шлемах», или будут плохо закреплены в почве корешком. Обычно в попытке снять «шлемик» огородник отрывает часть семядольных листьев, а они очень важны для растения на первое время! Поэтому лучше сразу сеять на правильную глубину и ни о чем не беспокоиться.

Я использую для посева перца и помидоров простой карандаш с металлической насадкой для стирательной резинки (но без резинки). Длина этой насадки около 1,5 см. Для посева перца я делаю ямки на полную высоту этой насадки, а для томата вдавливаю ее в почву приблизительно на 1 см. Таким образом глубина всех ямок получается почти одинаковой, а значит, все семена имеют одинаковые условия для прорастания. Дружные одновременные всходы – это очень важно в будущем, когда для прорастания семян нужна одна температура, а для роста и развития сеянцев – уже другая и солнечный свет.

На одну ячейку кассеты или на один стаканчик я делаю не менее двух таких ямок (иногда до четырех) и в каждую лунку кладу по два семени. Да, если вы купили дорогие гибридные семена, то такой посев будет слишком расточительным, тем более что в будущем я оставляю на ячейку не более двух растений, выщипывая все лишнее. Но в том и прелесть сбора своих семян, что при посеве их совсем не нужно экономить, гарантируя себе с самого начала хороший урожай за счет искусственного отбора самых лучших сеянцев.

Если для посева вы используете ящичек или плошку (высота емкости должна быть не менее 5–7 см), то семена нужно разложить рядами на уплотненную выровненную поверхность почвосмеси на расстоянии 3 см между рядами и 1–2 см между семенами и засыпать той же почвосмесью слоем 1–1,5 см или просеянным компостом с добавлением 1/10 части крупного чистого песка.

Отсканировав этот QR-код, вы можете подробнее посмотреть процесс посева помидоров

Если вы планируете выращивать больше 2–3-х разных сортов помидоров, то советую еще при посеве их подписать. Я уже много лет использую самодельные маркеры для рассады из алюминиевых банок. Стенку банки нарезаю полосками с заостренным краем и перманентным тонким маркером пишу название сорта и дату посева для каждой ячейки.

Часто под видео я читаю комментарии о том, что это трудоемкий и времязатратный способ. Зрители предлагают помечать ячейки цифрами на кассете или стаканчике, а сорта записывать в блокнот. И каждый раз я удивляюсь тому, как люди не понимают простоты моего способа. Полоски металла для моих помидорок – это как свидетельство о рождении, которое выдается один раз и на всю жизнь!

При пикировке я просто переставляю этот маркер в стаканчик побольше, даже не читая названия, при высадке в теплицу или на грядку я его прикрепляю к подвязкам или колышкам или втыкаю в почву рядом. Таким образом, написав название сорта один раз в апреле, я всегда знаю, где и что у меня растет, и мне не нужно обращаться к блокнотам, листам бумаги, заметкам в телефоне и т. д.

Но, справедливости ради, отмечу, что список сортов и расположение их на грядке в теплице я дублирую в заметки на телефон на всякий случай (а случаи бывают действительно всякие!) или пишу на бумаге и фотографирую на телефон. Потому что иногда я выращиваю более 50-ти сортов и их легко перепутать, а для меня очень важно сохранить сортность.

После посева и маркировки я закрываю кассету полиэтиленовой пленкой и ставлю на подогревающий коврик для террариумов, который заказывала из Китая несколько лет назад (размер 27,5×53 см точно соответствует размеру стандартной кассеты для рассады). Мой коврик с регуляцией температуры, но без шкалы. Поэтому, используя бесконтактный термометр, я сделала пометку на регуляторе в том месте, в котором температура коврика соответствует +25…27°C.

Если у вас пока нет коврика для террариума, то можно использовать радиаторы отопления, печку, теплый пол, электрогрелку, одеяло или простыню с подогревом и т. д. Но самое простое – это поставить стаканчики на холодильник, который есть в каждом доме.

Хотя семена помидоров начинают прорастать при +14…16°C (северных сортов при +8…9°C), оптимальная температура для прорастания семян помидоров +24…26°C (в некоторых источниках +20…25°C). Если она будет постоянной, то качественные семена дадут всходы на пятый-шестой день от посева. Если температура ниже +18°C, то всходы появляются неравномерно, медленно, с задержкой развития. Но самое интересное то, что температура прорастания влияет на всю дальнейшую жизнь томата! В «Томатной газете» я нашла информацию о том, что если температура низкая, то первая кисть закладывается выше чем обычно или плохо развивается. Температура во время роста рассады оказывает влияние на цветение томата до четвертой кисти.

Наблюдениями финских специалистов установлено:

• если температуру субстрата через 10 дней после появления всходов снизить до +17°C и в дальнейшем поддерживать на этом уровне, то первая кисть закладывается над седьмым листом;

• если температура субстрата +19°C, то первая кисть будет над девятым листом;

• если субстрат еще теплее (+22…23°C), то первая кисть закладывается над 11-м листом.

Из «Томатной газеты», 1999 г. Гайлитис М.

При температуре ниже +10°C рост у помидоров прекращается, а при температуре ниже +15°C и выше +35°C прекращается развитие генеративных органов (к сведению любителей высаживать в «снег»). И так как помидор – это тропическое растение, то температура ниже нуля приводит к его гибели (кроме редких случаев).

Начинать проверять посевы нужно уже через три дня, потому что бывают очень скоростные экземпляры! Но если всходов нет уже неделю, то беспокоиться не нужно. Семена – это живые организмы, поведение которых не всегда можно легко объяснить. Возраст, влажность, температура – это еще не все факторы, которые влияют на всхожесть, хоть они и основные.

Например, для семян важен доступ воздуха. Иногда бывает так, что грунт очень уплотнился и воздухоемкость его снизилась, из-за чего семена не прорастают. Это можно исправить, если просто немного руками обжать стаканчик вокруг и взрыхлить таким образом грунт по всей высоте. Удивительно, но после этого обычно семена очень быстро прорастают, особенно перцев и баклажанов.

После появления всходов в жизни помидора самое большое значение играет свет, что подтверждают авторы книги «Овощеводство». Как только всходы появились, так им сразу же нужно много качественного света (рекомендуемая интенсивность света 8000–15 000 люксов по 14–16 часов), поэтому с кассеты или ящичка нужно убрать пленку или стекло и выставить емкости на подоконник (южное, восточное или западное окно) или под фитолампы.

Помидор требователен к условиям солнечного освещения. Число часов солнечного сияния, напряженность потока лучистой энергии имеют большое значение в ускорении цветения и плодоношения помидора. Так при посеве в теплицах 19 декабря, когда освещенность была наиболее слабой, первая кисть закладывалась на 85-й день, при посеве 5 февраля – на 55-й день, а при посеве 1 июля – на 40-й день.

Из книги «Овощеводство», 1969 г. Родников Н. П., Курюков И. А.

В некоторых источниках рекомендуют в первые трое суток досвечивать рассаду круглосуточно, но этот совет противоречит науке! Во-первых, все растения могут усваивать свет только половину времени своей жизни, т. к. их физиология требует некоторого времени, когда они потребленную солнечную энергию должны потратить на свой рост и развитие. В этот период («темновую» фазу фотосинтеза) хоть свети, хоть не свети – толку не будет. Только счета за электричество вырастут!

Во-вторых, некоторые сорта помидоров (думаю, что большая их часть, особенно иностранной селекции) начинают раньше плодоносить, если в первые 20–25 дней после прорастания выращивались при коротком дне (10–14 ч). Есть сорта, которые зацветают раньше при длинном дне, и сорта, которые нейтральны к длине дня. Это зависит от региона происхождения сорта. Чем севернее выведен сорт, тем он более нейтрален к длине дня или, наоборот, предпочитает длинный день «по привычке».

Для качественного развития и крепкой рассады по советам из учебников температуру воздуха после появления всходов нужно снизить до +14…16°C днем и +10…12°C ночью на 4–7 дней. Затем ее повышают в солнечную погоду до +22…24°C, в пасмурную до +18…20°C, ночью понижают до +12…14°C.

Большое значение для наступления цветения и плодоношения имеют не только длина дня, но и температура. При одной и той же длине дня помидор быстрее зацветает и плодоносит, если при выращивании рассады в течение 10–12 суток дается переменная температура: днем более высокая, а ночью … пониженная.

Из книги «Овощеводство», 1969 г. Родников Н. П., Курюков И. А.

И здесь у меня возникает две сложности…

Во-первых, я сею в кассету множество сортов, соответственно, всходы никогда не бывают одновременными. Значит, одним сортам еще нужно +25°C, тогда как другим +14°C!

Во-вторых, в домашних условиях, в обычной квартире, я никак не могу повлиять на температуру выращивания рассады томатов. Единственное, что я могла для них сделать – это пикировать по стаканчикам уже в теплице в конце апреля – начале мая и оставлять их там до высадки в грунт. В таком варианте, при естественных суточных колебаниях температуры и при полноценной освещенности, у меня за месяц вырастала великолепная крепкая рассада (подробнее об этом уже рассказала в сроках посева на рассаду).

Что будет, если света будет мало, а температура будет высокой? Растения вытянутся и упадут. Если будет холодно при низкой освещенности, то они не будут развиваться, будут чахлыми. При высокой температуре и сильном освещении они будут развиваться слишком быстро… Поэтому нужно стараться повышать уровень освещенности и снижать температуру.

Интересно, что в начале этой главы я написала, что с томатами справится даже начинающий огородник, а сама не заметила, как написала несколько страниц только про посев. Не пугайтесь! Я рассказала вам весь свой опыт, разбавив его данными из умных книг. Уверяю вас, что если вы просто возьмете семена помидоров и положите (!) их в горшок к своему комнатному растению, то они прорастут и вырастут до полноценных сеянцев для пикировки. Я проверяла!

А еще я ставила эксперимент по посеву не семенами, а целыми свежими плодами. Такие короткие ролики, в которых помидор сеют целиком, часто мелькают в соцсетях. И у меня получилось собрать урожай и при таком способе посева!

Однажды так получилось, что свежие помидорки детерминантного сорта «София» долежали на кухне до конца февраля, что само по себе уже было экспериментом с прекрасным результатом. Но я вспомнила про эти ролики и решила начать новый эксперимент (в конце февраля обычно у огородника много свободного времени).

Я нарезала помидор кружочками, положила два кружочка в стаканчики с почвой и засыпала грунтом, накрыла пленкой, поставила в теплое место и стала ждать всходов…

Через некоторое время проверила стаканчик – все заросло плесневыми грибками. «А как иначе, если в почве столько органики?» – подумала я и уже слегка разочаровалась, но еще через несколько дней, открыв пленку, я была поражена зелеными всходами! Это был настоящий вау-эффект!

Когда у растений сформировались настоящие листья и я стала их пикировать, я удивилась второй раз – у сеянцев практически не было корневой системы! Вероятно, растения очень хорошо питались в зоне расположения помидорной мякоти, и им не было необходимости «искать пищу» вокруг и отращивать корни.

После пикировки уход за этими экспериментальными помидорами ничем не отличался от обычного ухода, но высадить их в теплицу мне пришлось раньше обычного, т. к. рассада перерастала. Это тоже был своего рода эксперимент. Пришлось тщательно утеплять посадки. Зато в результате я собрала первый урожай зрелых помидоров уже в июне, чем очень сильно удивила соседку по огородам.

Кстати, вывод, который можно сделать из этой истории, может быть таким – если вам скучно, возьмите помидор и начните с ним экспериментировать!

Подробнее об этих экспериментах длиною в год вы можете узнать, отсканировав этот QR-код

Уход за рассадой

От посева сухими семенами пройдет около

10–12 дней до того момента, когда станет понятно, какие сеянцы нужно оставить, а какие удалить (вы же помните, что я сею не по одному семечку на ячейку или стаканчик?).

Зачем это нужно? Все за тем же – для получения богатого урожая! Это называется искусственный отбор, когда человек выбирает лучшие экземпляры растений для дальнейшего выращивания и размножения. В наши дни почему-то некоторые томатоводы игнорируют этот важный момент, сохраняя абсолютно все сеянцы, которые взойдут, аргументируя очень просто: «Мне их жалко! Они же живые!».

Себя нужно жалеть! Свое время, труд, силы, а иногда и деньги. Крепкие сеянцы, которые победили в гонке прорастания, заведомо более плодородны и устойчивы к условиям, и их семена будут нести в себе те же признаки. Сохраняя всех задохликов, вы только тешите собственное эго, считая себя очень сердобольным, заботливым, добрым человеком. А это уже вопрос психологии, а не урожайности помидоров.

На ячейку я оставляю обычно один сеянец, но если что-то пошло не так (я сэкономила на грунте и взяла кассету поменьше или была очень плохая всхожесть и семена взошли не во всех ячейках), то я оставляю по два-три растения. Все остальное, какое бы оно ни было милое и пушистое, я срезаю ножницами и выбрасываю.

Подробнее о «стрижке» сеянцев, вы можете узнать, отсканировав этот QR-код

Кроме удаления более поздних, слабых, поврежденных сеянцев в период от всходов до пикировки никакого особенного ухода не требуется. Растения должны получать достаточно света и воды (+18…20°C), и, по возможности, находиться в правильном температурном режиме. Никаких подкормок и опрыскиваний в этот период проводить не нужно! Оптимальная влажность воздуха для помидоров на всем их жизненном пути – около 60 %, поэтому помещение с рассадой нужно регулярно и интенсивно проветривать (не бойтесь открывать форточки!).

Через 10–14 дней от всходов у сеянцев помидора полностью разворачиваются семядольные листья и начинают формироваться или уже почти сформированы первые настоящие листья. В этот момент у растений начинает разрастаться корневая система, и чем больше будет листьев, тем больше будет корней, а значит, выше риск их повреждения.

Поэтому с момента формирования настоящих листьев начинаем пикировку (пересадку) растений по стаканчикам. Я использую стаканчики от сметаны на 300–350 мл. Это небольшой объем почвы, но его достаточно, потому что я сею помидоры не слишком рано. Те огородники, которые хотят получить ранний урожай и сеют томаты на рассаду еще в феврале, рекомендуют объем стаканчиков не менее 500 мл, а иногда и 1 л. В любом варианте на дне стаканчиков должны быть хорошие дренажные отверстия. Я протыкаю дно стаканчиков шилом 7–10 раз и этого достаточно для того, чтобы лишняя вода стекала.

Помните, что чем больше объем стаканчика, тем больше вам понадобится грунта! Если у вас три-четыре растения, то объем грунта 3–4 л не имеет значения, но если 44 растения? 44 л грунта это дорого и тяжело переносить…

За свою длительную практику выращивания рассады я перепробовала разные варианты емкостей. Например, я использовала молочные пакеты на 1 л, подгибая их верхний край для устойчивости, или разрезанные пополам тетрапаки, или делала стаканчики из плотной полиэтиленовой пленки и гвоздей, но «сметанно-йогуртовые» стаканчики мне понравились больше всего. Они универсальные и подходят для многих культур, бесплатные, многоразовые (не жалко выбросить, испортить, потерять), прочные, устойчивые, идеальной глубины и ширины.

Подробнее о стаканчиках из различных материалов вы можете узнать, отсканировав эти QR-коды

Грунт для пикировки можно использовать такой же, как для посева, а можно сделать его более питательным, добавив удобрения или компост. Во время пикировки грунт должен быть комнатной температуры. Не нужно наполнять стаканчики грунтом очень плотно, утрамбовывая его. Корням сеянцев по-прежнему нужен воздухоемкий грунт для лучшего развития корневой системы.

Во время пересадки все сеянцы нужно заглублять до семядольных листьев! Если растения к этому времени уже сильно вытянулись и у них есть настоящие листья, то все равно заглубляем их до семядолей, а не обрываем их и заглубляем до настоящих. Это не приведет ни к чему хорошему, а к плохому может привести. Растения гарантированно затормозят в своем развитии.

Пинцировка – прищипывание во время пикировки около трети главного, стержневого корня для стимулирования корнеобразования. Наиболее выгодна пинцировка для получения хорошей рассады капусты и брюквы, корни которых ветвятся довольно слабо, и бесполезна для растений, корни которых разрастаются сами собой.

Что такое пикировка и пинцировка, подробнее в видео, отсканировав QR-код

Нужно ли отщипывать кончик корня у сеянца или делать пинцировку? Нет, не нужно!

Во-первых, центральный корень очень важен для поиска воды на большой глубине, и, отщипывая его, мы сами формируем поверхностую корневую систему, требующую частых поливов.

Во-вторых, пинцировку практиковали в старые советские времена больше для рассады капусты, а потом от нее тоже отказались по первой причине.

В-третьих, и без пинцировки корневая система рассады томатов формируется похожей на мочковатую, а не на природную стержневую. Растения, выращенные безрассадным способом, всегда имеют более мощную корневую систему, а значит, большую площадь питания.

Подробнее о пикировке вы можете узнать, отсканировав эти QR-коды

Если вы все делаете правильно, то после пересадки рассады по стаканчикам у вас начнется период (15–40 дней) довольно спокойной жизни. Весь уход за ними сводится к нечастым поливам теплой водой (зависит от погоды – если очень солнечно и жарко, то почва пересыхает быстро и поливы могут быть ежедневными) и почти ежедневному поворачиванию ящиков со стаканчиками для того, чтобы растения развивались равномерно и не были однобокими.

Но иногда что-то может пойти не по плану. Тогда нужно предпринять соответствующие действия, и в этом вам поможет эта таблица.

Нарушения роста рассады томата

По мере разрастания листьев стаканчики с растениями нужно расставлять подальше друг от друга. В обычных квартирных условиях на подоконниках при большом объеме рассады это сделать сложно, но в теплице, где много места, этот простой прием принесет вам успех.

Например, сразу после пикировки на 1 м² можно разместить 80–100 растений, а ближе к концу выращивания рассады на этом метре поместится только 25–30 растений. Если такой уход для вас кажется слишком простым, то можно еще сделать 2–3 подкормки, используя жидкие комплексные удобрения или гумат калия. Сейчас рынок удобрений испытывает настоящий бум, поэтому есть из чего выбирать. Чаще всего на удобрениях так и пишут, что они для помидоров. Выбирайте удобрения с соотношением макроэлементов NPK 1:1,2:1,5.

Авторы разных публикаций советуют использовать для подкормок народные средства (настой золы, птичьего помета, коровяка) или растворы минеральных удобрений. Я предпочитаю точно знать, чем поливаю рассаду, поэтому натуральные, но непредсказуемые настои не использую.

При приготовлении раствора для подкормки на ведро воды (10 л) берут 6–8 г аммиачной селитры, 20–25 г сернокислого калия и 25–35 г суперфосфата. Калийную соль можно заменить печной золой. Брать ее следует в двойном количестве (до 50 г). Хорошо подкармливать рассаду и раствором В. Л. Чеснокова, Е. Н. Базыриной, который рекомендуется для теплиц. В 10 л воды растворяют: азотнокислого калия – 5 г, азотнокислого аммония – 2 г, суперфосфата 5,5 г, сернокислого магния – 3 г.

Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.

Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, хорошо подкормить их коровяком или птичьим пометом, разбавленными соответственно в 8–10 раз водой. На ведро такого раствора добавляют по 10 г мочевины и сернокислого калия. Стакан раствора расходуют на 4 растения. Через 8 дней подкормку повторяют таким же составом, но стакан раствора расходуют на 2 растения.

Из книги «Советы огородникам», 1984 г. Ченыкаева Е. А., Спиридонова А. И.

Следует избегать применения азота в форме иона аммония для подкормки рассады томата. То же относится и к амидной форме азота, содержащейся в карбамиде. Корни растений не усваивают напрямую амидный азот из почвы, под действием фермента уреазы амиды превращаются в ионы аммония, которые препятствуют усвоению корнями кальция и даже могут вызвать аммиачное отравление.

Поэтому для подкормок томата следует применять нитрат кальция и комплексное удобрение, которое содержит только нитратную форму азота.

Из «Томатной газеты», 1999 г. Гайлитис М.

На горшочек диаметром 10–12 см расходуется около 0,1–0,15 л питательного раствора. Гумат калия – это не удобрение (если только он не смешан с удобрениями), а биостимулятор, который активизирует почвенную микрофлору, что, в свою очередь, улучшает питание и внешний вид растения. Такой же эффект дает настойка биогумуса (вермикомпоста). Можно удобрять всю рассаду, а можно только те сеянцы, которые отстают в росте и развитии.

Помните, что удобрения – это не лекарство для растений! Они ничем не помогут, если условия выращивания рассады не соответствуют.

При правильных температуре, освещении и поливе рассада и без подкормок прекрасно развивается.

«Китайский способ»

Несколько лет назад с легкой руки одного блогера на просторах интернета появился так называемый «китайский способ» выращивания помидоров (не уверена, что китайцы о нем знают). Очень много раз я пыталась в общении с комментаторами понять преимущества этого способа, но даже сейчас, когда пишу эти строки и еще раз просматриваю видео и читаю свои заметки, не вижу в нем никакого толка, кроме одного – спасти переросшую или вытянувшуюся рассаду.

Кстати, в книге «Советы огородникам» 1984 года я нашла печатное доказательство тому, что «китайский способ» использовали в Советском Союзе еще сорок лет назад, и совсем не для того, о чем нам рассказывают блогеры и легковерные зрители.

Цитирую: «Если сеянцы помидоров из-за недостатка света и других неблагоприятных условий сильно вытянулись (до 7 см и более), их можно поправить, используя опыт И. П. Корнеева (Карагандинская обл., г. Джезказган, 3, Заводская, 6). Для этого вытянувшиеся сеянцы выбирают из ящика и срезают верхушки так, чтобы подсемядольное колено у них осталось не длиннее 3 см. Сажают их в тот же ящик, заглубляя до семядолей, в предварительно разрыхленную землю. Сеянцы поливают и прикрывают стеклом, чтобы повысить влажность воздуха. На шестые – седьмые сутки растения трогаются в рост, появляется первый настоящий лист. Через 15 дней такие растения можно и подкормить».

Вытянулись сеянцы или очень сильно переросла рассада из-за того, что вы посеяли ее в неправильные сроки – смело обрезайте только макушку, оставляя от верхних листьев адекватного размера стебелек, на котором будут развиваться новые корни. Можно сразу посадить эти черенки в грунт, можно просто поставить в стакан с водой и дождаться корней, а потом посадить в грунт.

Разговоры о том, что этот способ ускоряет появление первых плодов, увеличивает урожай, позволяет формироваться первой кисти ниже, чем обычно и т. д. и т. п. – пустая болтовня и демонстрация полного незнания физиологии этого растения.

Зачем сеять томаты на месяц – полтора раньше с целью получения раннего урожая, чтобы потом обрезать его и укоренять заново? Вся фора раннего посева тут же теряется, т. к. растение будет заново тратить время на формирование корней.

Каким образом первая кисть сформируется ниже, если вы обрезаете сеянец на уровне подсемядольного колена? Выше я рассказывала о том, что на высоту формирования кисти влияет генетика, интенсивность освещения и температура почвы, а обрезка на эти два фактора повлиять никак не может. Кисть заложится там, где ей положено для конкретного сорта, в зависимости от температуры.

А то, что первая кисть будет лежать на земле, для меня вообще сомнительное удовольствие! Пусть лучше висит, так меньше шансов, что ее съест какой-нибудь вредитель.

В моей практике был случай, когда мне пришлось обрезать макушки очень сильно переросших томатов. Из-за раннего посева они вытянулись, а из-за очень холодной весны начали покрываться странными пятнышками, которые я называю «болезнь плохой погоды».

Чтобы сохранить рассаду и время, я попробовала их укоренение в воде с последующей высадкой сразу в теплицу. В итоге у меня все получилось довольно неплохо, и я собрала урожай. Но важнее то, что я доказала на практике: таким способом можно спасти рассаду, но он не ускоряет, а задерживает плодоношение, поэтому практиковать его специально, выращивая рассаду для того, чтобы потом обрезать ей "вершки", я никогда не буду.

Подробности выращивания томатов из обрезанных макушек вы можете узнать, отсканировав этот QR-код

Высадка рассады

Прошел месяц или два, и ваша рассада готова к высадке в открытый грунт, теплицу или парник. Она крепкая и красивая, здоровая, коренастая, с темно-зелеными листьями, хорошо развитой корневой системой и первыми бутонами на цветочной кисти. Нет, не такая? Немного отличается от описания? Вытянутая, бледная, чахлая, а первая кисть уже давно отсохла? Ничего страшного, впереди у вас есть еще несколько месяцев до получения урожая, а значит, что еще можно попытаться все исправить. С помидором, в отличие от некоторых других овощей, это возможно.

Чек-лист для идеальной рассады помидоров:

возраст 4–8 недель;

5–7 настоящих листьев;

первая цветочная кисть есть, но не цветет;

высота не более 35 см;

толщина стебля в нижней части около 1 см;

корни не закручены в кольцо на дне стаканчика, хорошо видны кончики корешков с желтоватыми корневыми чехликами.

Если вы планируете выращивать томаты в открытом грунте, то у вас есть выбор места и предшественников. Если вы планируете выращивать томаты в теплице, то такого выбора у вас нет.

Хорошие предшественники для помидоров – капуста, бобовые, кукуруза. Лучшими предшественниками являются огурцы и другие тыквенные, которые выращивались по обильному удобрению. Тыквенные растения обычно прекрасно справляются с высокими дозами азота, могут расти даже на свежем навозе, который помидорам строго противопоказан. Поэтому хорошо бы иметь две теплицы, в которых вы будете ежегодно менять местами помидоры и огурцы, соблюдая севооборот и используя дорогое удобрение очень рационально.

В открытом грунте грядку под томаты нужно делать на самом солнечном месте, лучше на возвышенности, которая не затопляется, в которой нет застоя холодного воздуха, в которой не собирается летом туман. Томат любит сухость и тепло!

Если у вас на участке слабокислые супесчаные или суглинистые почвы – вам повезло. Если эти почвы у вас окультуренные, с высоким содержанием гумуса, рыхлые и влагоемкие, то вы – счастливчик! Если у вас тяжелая глина или мокрый торфяник, то придется поработать над их улучшением и превратить в пригодные для выращивания помидоров.

Самый простой способ – это сделать «высокие» грядки, т. е. приподнять их над землей с помощью любого типа материалов, например досок. В такие грядки можно засыпать любую почву, которую вы сможете купить. Стенки грядки не дадут этой почве рассыпаться по всему участку и кормить сорняки.

Огороженные грядки экономят ваши силы и удобрения и в обычной ситуации, без покупки грунта. Ежегодно внося на них компост, навоз, перегной, золу или минеральные удобрения, рыхля, перекапывая, пропалывая, вы улучшаете на них почву, делая ее пригодной для выращивания помидоров.

Если у вас не много времени на улучшение почвы и нет финансовых возможностей для завоза большого объема грунта, то не нужно отказывать себе в выращивании этого замечательного овоща!

Попробуйте собрать свой первый урожай, посадив томаты в обычные пластиковые ведра (12–15 л), наполнив их грунтом из магазина или с огорода с добавлением улучшителей.

Что положить в лунку?

Как вы думаете, от чего зависит сладость помидоров? От сорта? От южного солнца? От умения и опыта огородника? Нет, сладкий вкус зависит от почвы, а именно от наличия в почве минеральных элементов, таких как фосфор и калий.

И здесь, как это ни странно, может быть на первый взгляд, подходит французское понятие «терруар», чаще всего используемое при выращивании винограда. Вкус винограда, а значит, и вина из него зависит от конкретного поля, на котором был выращен урожай. И вкус помидора тоже от этого зависит! Да что там помидора… даже вкус кабачков одного сорта, выращенных в Красноярском крае и в Калининградской области, отличается. В Сибири кабачки вкуснее, я проверяла.

Когда в комментариях под видео о дегустации помидоров начинают спорить со мной по поводу того, что я ошибаюсь насчет вкуса того или иного сорта, и что они вкуснее и слаще его не пробовали, я только посмеиваюсь. Я-то знаю про терруар!

Терруа́р (фр. terroir от terre – земля) – совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности (рельеф, роза ветров, наличие водоемов, лесных массивов, инсоляция, окружающий животный и растительный мир), определяющая сортовые характеристики сельскохозяйственной продукции, чаще всего – вина, кофе, чая, оливкового масла, сыра.

Поначалу я тоже пробовала помидоры из чужих теплиц, приобретала понравившиеся сорта, выращивала их в своей теплице с моим уходом и в результате получала совсем другой, который уже не вызывал восторга у моей семьи. Я стала искать причину и узнала, что сахаристость, аромат, консистенция плодов зависят не только от сорта.

Ароматические соединения в растениях формируются при наличии достаточно высокого уровня инсоляции и ультрафиолета. Лаванда на полях Прованса пахнет сильнее, чем лаванда в Латвии (это я тоже сама проверила). Плоды помидора в открытом грунте намного ароматнее плодов из теплицы на одном и том же участке. Поэтому плоды с открытых южных полей нравятся покупателям больше, чем из подмосковных теплиц. Но бывает и так, что северные помидоры вкуснее южных.

Чрезвычайно яркий пример исключительной изменчивости химического состава томатов под влиянием метеорологических условий мы имеем в 1936 г. для томатов, выращенных в Майкопе и в Ленинграде. А. Н. Шиврина (1936) произвела обследование коллекции томатов в Майкопе; часть этих же образцов была выращена в Ленинграде. 1936 год в Майкопе отличался от нормального обилием осадков в течение лета и холодной весной; в то же время лето в Ленинграде было сухим и жарким. Это привело к тому, что те же сорта ленинградских томатов содержали меньше кислот и больше витамина С, чем томаты из Майкопа.

Отношение сахара к кислоте в ленинградских томатах в 2–4 раза выше, чем в майкопских.

Из книги «Биохимия культурных растений», том 4, 1938 г.

Вкус плодов, конечно, связан и с поливами, что доказывают исследования 1930-х гг. Чем больше воды получает растение, тем крупнее у него плоды, больше общий урожай по массе, но менее выраженный аромат, меньше сахаров и витаминов. Очень скудный полив или засушливое лето приводит к повышению сахаров в плодах, они становятся как фруктовый концентрат до разбавления водой. У меня в течение лета не получается достаточно хорошо поливать помидоры. Вернее, у меня совсем не получается их поливать. Я прекрасно понимаю, что теряю в урожайности. Что с поливами я могла бы собирать больше плодов, но, во-первых, мне больше и не нужно, а во-вторых, меня радует вкус более сладких, даже терпких ароматных плодов больше, чем вкус обычных помидоров из магазина.

Исследования С. Д. Львова (1930), проведенные в условиях Никитского сада им. Молотова в Крыму с 18 сортами томатов, показали, что недостаток влаги в почве значительно изменяет химический состав плодов. … Плоды растений, культивированных на засушливых участках, содержали большее количество сахара, имели повышенную кислотность, больший удельный вес, и сок таких плодов обладал большей буферностью.

Из книги «Биохимия культурных растений», том 4, 1938 г.

Но сладость плодов больше всего связана с минеральным составом почвы. Исследования показали, что только при наличии в почве достаточного количества калия и фосфора томаты накапливают больше сахаров, у них улучшается вкус и аромат.

Сладкий вкус помидоров начинается в почве!

Интересно, что калий и фосфор всегда «работают» в связке. Недостаток калия в почве приводит к увеличению количества фосфора в растении. Калийная подкормка меняет это соотношение – количество фосфора снижается. Если же в почве не хватает фосфора, то растение перестает усваивать и накапливать калий, даже если его подкармливать этим элементом.

Азот не имеет большого значения в улучшении вкуса, но ведет к повышению массы плодов и урожайности. Очень важно соблюдать дозировку азотных удобрений при выращивании помидоров, потому что избыток азота приводит к «жированию» растений, а не к повышению урожайности плодов. Растение формирует мощный куст с крепким толстым стеблем и широкими листьями, но плоды при этом остаются мелкими, завязи опадают, кисти не развиваются, созревание плодов затягивается. «Жирующие» растения склонны к заболеваниям и чаще поражаются вредителями.

Интересно, что подкормка азотом и калием без фосфора приводит к повышению кислотности плодов, а подкормка азотом и фосфором без калия – к пресному неприятному вкусу.

Экспериментально было установлено, что вне зависимости от фосфорного удобрения почти половина всего фосфора находится в плодах. Значит, фосфор нужен томатам для формирования плодов, в которых, очевидно, самое важное – это семена. Это для нас с вами семена как раз не важны, особенно при приготовлении кетчупа. А для растений семена – это их дети. Поэтому, если мы хотим большой урожай помидоров, то должны обратить внимание на два главных томатных элемента – фосфор и калий. Азот тоже имеет значение, но не такое большое, чтобы мы о нем много думали.

Сначала давайте обсудим подготовку почвы задолго до высадки рассады, потому что по правилам это нужно начинать делать осенью, а не весной. Почва для выращивания помидоров должна быть плодородной, рыхлой, хорошо пропускать и удерживать воздух, воду, тепло, обладать высокой поглотительной способностью и иметь реакцию, близкую к нейтральной.

Для того чтобы этого достичь, осенью на грядки вносят удобрения и перекапывают их. Если под предшественника, например, огурцы, вы вносили свежий навоз, то осенью достаточно внести суперфосфат и хлористый калий (по 400 г на 10 м²) и перекопать почву на глубину 25–30 см.

В некоторых публикация отмечают, что лучше использовать сернокислый калий. Это объясняется тем, что хлористый калий при разложении выделяет хлор, токсичный для растений. Но осеннее внесение решает эту проблему.

При наличии компоста, перегноя его распределяют слоем 4–5 см (что соответствует приблизительно 40–50 кг/1 м²). Кроме того, вносят по 20–30 г калийных удобрений (предпочтительно сернокислого калия) и аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата на 1 м². Затем почву перекапывают. При недостатке компоста, перегноя его целесообразно вносить в лунки при высадке рассады.

Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.

Если под предшественника навоз не вносили, то осенью можно это сделать (3–4 кг на 1 м²) вместе с внесением минеральных удобрений.

Вы спросите, зачем вносить удобрения осенью, если рассаду сможем высаживать только в мае? Для того, чтобы почвенные бактерии успели «переварить» их и сделать доступными для растений. Потому что сами растения обычно не могут напрямую усваивать навоз и суперфосфат, а бактериям и почвенным кислотам нужно некоторое время для перевода удобрений в усваиваемые формы для растений. Сразу на ум приходит аналогия с коровой, которая ест сено для бактерий, которые из сена делают питание для коровы.

Если вы не знали про осеннее внесение, ничего страшного! Можете внести удобрения весной под перекопку или при высадке рассады, только это уже не должны быть свежий навоз и хлористый калий!

Весной под перекопку грядок (глубина перекопки 20–25 см для того, чтобы удобрения попали в зону роста корней) или непосредственно в лунки при высадке рассады можно использовать суперфосфат как фосфорное удобрение (20 г на 1 м²), мочевину (карбамид, 20 г на 1 м²) или аммиачную селитру (нитрат аммония, 20 г на 1 м²) как азотное удобрение и сернокислый калий (15 г на 1 м²) как калийное удобрение.

В одной спичечной коробке (емкостью 20 см³) содержится минеральных удобрений:

• Сульфат аммония – 17 г;

• Мочевина – 15 г;

• Кальциевая селитра – 18 г;

• Калийная селитра – 25 г;

• Суперфосфат гранулированный – 22 г;

• Хлористый калий – 18 г;

• Сернокислый калий – 25 г;

• Калимагнезия – 20 г;

• Нитрофоска – 20 г;

• Зола – 10 г.

Если вы еще плохо разбираетесь в таких удобрениях, то используйте готовое твердое комплексное удобрение для овощей, а лучше именно для помидоров, перцев и баклажанов. Если такого нет в магазине, то используйте проверенное годами комплексное удобрение «Нитрофоска» (60 г на 1 м²). Соотношение азот-фосфор-калий (NPK) в удобрении для помидоров может быть равно 1–1–1 или 1–2–2. Главное – следить, чтобы азота (N) в удобрении было меньше, чем фосфора и калия, иначе растения начнут «жировать». Не будет толку и от удобрений, в которых фосфора (Р) и калия (К) очень мало или совсем нет, например, в соотношении 2–1–1 или 1–0–0.

Если вы вносили осенью навоз, или очень хорошо покормили им предшественника, или вносили перегной при посадке, то можно использовать комплексное удобрение без азота, а только с фосфором и калием. Обычно такие удобрения называют осенними, но их можно вносить и весной (0–1–1).

Если вы приверженец всего натурального и против «всякой химии» (которой уже более ста лет, кстати), или у вас нет под рукой минеральных удобрений, или вы не можете себе их позволить, или у вас принципы, то вы все равно можете вырастить прекрасный урожай помидоров! Потому что удобрять грядки можно только золой (100 г на 1 м²) и перегноем или компостом (3 кг на 1 м²). В золе содержится фосфор и калий, а в перегное и компосте есть достаточное количество азота для помидоров.

Для того чтобы натуральное удобрение расходовалось эффективнее, но экономичнее, золу и перегной лучше вносить не под перекопку, а в лунки при высадке рассады.

На мой взгляд, лучшая схема внесения удобрений следующая:

1. Осенью внести под перекопку золу или осеннее удобрение с фосфором и калием (суперфосфат, калийные соли, специальные осенние удобрения).

2. Весной в лунки при высадке добавить перегной или компост (литр на лунку) и столовую ложку золы и пол чайной ложки суперфосфата.

Такой вариант требует минимальных финансовых затрат и вашего времени.

Вариант с комплексными удобрениями по затратам времени такой же, но требует финансовых вложений. Если вы выращиваете десять растений, то эти вложения можно пережить легко, но если у вас 100–200 растений, то траты на удобрения становятся слишком существенными. Хотя кто экономит на хобби?!

Отсканировав этот QR-код, вы можете посмотреть видео о том, что положить в лунку при высадке рассады

Есть еще натуральные удобрения, помимо золы и компоста, которые подходит для выращивания томатов. Это рыбная мука, костная мука или свежая (не соленая) морская рыба (рыбные отходы). В начале книги, рассказывая о высадке рассады помидоров, которую купила на рынке, я упоминала салаку, которую положила в каждую лунку. Пришло время все объяснить!

В обычной нашей жизни без заводов, без карьеров, без фосфоритных руд и налаженных поставок расфасованного по пакетам суперфосфата, с фосфорными удобрениями у нас возникает проблема.

В почве фосфора обычно много, но он недоступен растениям, потому что находится в нерастворимых соединениях. Растениям же очень важно, чтобы минеральное питание могло растворяться в воде и с помощью корней попадало внутрь их организмов. И вариантов тут нет…

Получается, что нам нужно подкармливать фосфором наши растения, но у нас нет, например, магазина, где эти удобрения продают. Как же быть? Использовать доступные природные варианты! Люди, которые живут на побережье моря, давно используют в качестве фосфорного удобрения рыбу и ее отходы. Моя латвийская родственница мне и подсказала, что в лунку при посадке томатов нужно класть салаку – самую дешевую морскую рыбу, которую можно купить на рынке.

Есть и более «цивилизованный» вариант такого удобрения – рыбная мука, которая продается в магазинах как корм животным и как удобрение (NPK 6–4–0,4). Ее можно использовать при высадке рассады томатов (1–2 ст. л. на растение). Мука имеет преимущество перед свежей рыбой, т. к. она не привлекает внимание кошек и собак, которые могут в попытках достать рыбу уничтожить все ваши помидоры.

Кроме рыбной муки в продаже можно найти костную муку, которая также содержит большое количество фосфора. К сожалению, в домашних условиях использовать кости при выращивании растений не получится, поэтому так и так за этой мукой придется идти в магазин, а там тогда лучше купить двойной суперфосфат, потому что он дешевле, хранить его проще (мыши им не интересуются, бактерии не разлагают) и срок годности у него не ограничен. А по количеству фосфора они практически одинаковые. Давайте сравним содержание фосфора в разных типах фосфорных удобрений для того, чтобы сделать правильный выбор:

• Двойной суперфосфат – 38 %;

• Суперфосфат – 30 %;

• Костная мука – 29–34 %;

• Рыбная мука – 3–6 %.

В завершение длинного рассказа об удобрениях хочу сказать, что все не так уж сложно и страшно, как вам могло показаться на первый взгляд! Не волнуйтесь слишком сильно по этому поводу, потому что, если вдруг вашим помидорам будет чего-то не хватать в процессе роста и развития, вы сможете это скорректировать жидкими подкормками. Если же все будет совсем плохо, то вы сделаете выводы и измените свое поведение в новом сезоне, получив заветные сладкие плоды.

Что положить в лунку при высадке рассады помидоров?

Вариант № 1

• Суперфосфат 20 г на 1 м²

• Мочевину (карбамид) 20 г на 1 м²

• Сернокислый калий 15 г на 1 м²

Вариант № 2

• Суперфосфат 20 г на 1 м²

• Аммиачную селитру (нитрат аммония) 20 г на 1 м²

• Сернокислый калий 15 г на 1 м²

Вариант № 3

• Нитрофоска 60 г на 1 м²

Вариант № 4

• Любое комплексное удобрение для томатов, перца и баклажанов по инструкции на упаковке

Вариант № 5

• Зола 100 г на 1 м²

• Перегной или компост 3 кг на 1 м²

Вариант № 6

• Зола 100 г на 1 м²

• Перегной или компост 3 кг на 1 м²

Костная или рыбная мука по 1–2 ст. л. на лунку. Можно муку заменить свежей морской рыбой и ее отходами (по паре свежих салак на лунку).

Квадратно-гнездовой или рядовой?

Второй по популярности вопрос о выращивании помидоров в комментариях под видео: «На каком расстоянии высаживать рассаду?». И ответов на него как звезд на небе…

На огороде я всегда ориентируюсь на размер будущего растения, представляю его в полном размере и сразу понимаю, сколько места ему оставить «на будущее». Но это возможно только при наличии большого опыта. Если вы никогда не выращивали серию сортов томата «бычье сердце», то вы не знаете, что у них стебли тонкие, листья узкие и в пространстве такое растение занимает места в 3 раза меньше, чем куст какого-нибудь сорта черри.

Для того чтобы любой начинающий огородник не набивал своих собственных шишек, агрономы провели эксперименты и все точно посчитали. В теплице индетерминантные сорта рекомендуют вести в один стебель и высаживать на расстоянии 25–40 (50) см между растениями в ряду. Между рядами должно быть расстояние 60–80 см для того, чтобы за растениями можно было легко ухаживать. В открытом грунте, где обычно выращивают детерминантные сорта, между растениями оставляют 25–30 см, между рядами – 60–70 см.

Ряды всегда ориентируют с севера на юг, тогда солнце будет освещать все растения более равномерно.

Кроме посадки рядами, в литературе описывается и квадратно-гнездовой способ.

При квадратно-гнездовой посадке гнездо от гнезда размещают на расстоянии 60 см, а в гнездо высаживают 2–3 растения на расстоянии 5–10 см одно от другого.

Из книги «Сад и огород на приусадебном участке», 1959 г. Духанин К. С.

Если есть четкие рекомендации специалистов, то почему вопрос о расстоянии до сих пор так остро стоит? Потому что мы всегда хотим втиснуть в теплицу рассады больше, чем в нее помещается! Один короткий сезон, одна теплица (обычно) и сотни интересных сортов помидоров, которые так хочется попробовать.

Очень немногие огородники ведут помидор в один стебель, не оставляя пасынки на растении. Чаще всего высокорослые помидоры ведут в 2–3 стебля, а иногда и вовсе не пасынкуют. Логично, что в таком варианте, чем больше будет площадь питания у растения, тем выше будет урожай. Но что такое логика в сравнении с жадностью? Поэтому расстояния между растениями и рядами безжалостно сокращают, а потом думают, чем бы подкормить и как бы подлечить.

Я своими глазами видела в теплице коллекционера посадку, в которой растения находились на расстоянии метра друг от друга. Урожай у них был поражающий любое воображение: плоды весом около килограмма, собранные в кисти, толстые стебли, широкие листья… Мечта любого томатовода!

Конечно, при такой широкой посадке растениям хватает света и питания, но в теплице 2 на 3 метра в таком случае поместится только 6 растений или 6 сортов, которые вы сможете попробовать за один сезон.

Если вы будете высаживать их на расстоянии 25 см, то в такую теплицу поместится уже 24 растения, т. е. в 4 раза больше! Согласитесь, что это гораздо приятнее.

Поэтому я не дам вам четкой личной рекомендации по расстояниям. Все зависит от желаний и от возможностей. В каждой новой теплице или на грядке я высаживаю рассаду так, чтобы поместилось как можно больше растений, но в пределах разумного, потому что про урожай забывать не стоит.

Заглублять или не заглублять – вот в чем вопрос

Следующий вопрос, который тревожит начинающих томатоводов: заглублять или не заглублять, а если заглублять, то как глубоко? И этот вопрос, конечно, касается высадки рассады.

Томат, в отличие от перца и баклажана, может образовывать воздушные придаточные корни на протяжении всего стебля. Поэтому он легко черенкуется пасынками, макушками и частью стебля с листом. В результате его можно заглублять сколько хочешь и высаживать лежа. Но насколько это имеет значение для будущего урожая?

Годов до 1980-х, когда помидоры в основном выращивали на юге СССР или в производственных теплицах, острой проблемы с высадкой неприлично вытянувшейся рассады не было. По советским стандартам растения были такими, какими я их описывала выше: правильной высоты и ширины.

А затем граждане стали выращивать рассаду на подоконниках городских квартир и вывозить ее, измученную, на дачу только в конце мая. Как высаживать в теплицу растение высотой 50–70 см? Конечно, заглубляя. Но как заглубить такую длину? Копать яму глубиной 30–40 см, очевидно, нецелесообразно.

Все советские учебники более ранних лет советуют не слишком заглублять рассаду по одной простой причине – температура почвы (чем глубже, тем холоднее). Рекомендуемая максимальная глубина посадки – не более 20 см, если рассада вытянулась, то ее сажают наклонно.

Для наклонной посадки выкапывают не лунку (ямку), а траншейку, в которую укладывают стебель, с предварительно обрезанными листьями. Траншейку засыпают грунтом, макушку подвязывают к колышку. На следующий день эта макушка уже будет стоять вертикально, вся посадка будет выглядеть так, будто никаких проблем с перерастанием не было, и информация о том, что что-то пошло не так, останется только в вашей памяти и, возможно, на фотографиях. Но так ли все хорошо на самом деле?

В начале 80-х Игорь Михайлович Маслов, советский инженер, поднял, как сейчас говорят в среде блогеров, «волну хайпа» или, по старинке, вызвал большой ажиотаж среди огородников-любителей своим способом выращивания томатов, при котором с одного куста можно было собрать до 70 кг помидоров.

В своей брошюре он подробно описывал технологию выращивания, которая сводилась к тому, что на растении нужно вырастить как можно больше воздушных корней, которые будут питать куст и позволят получить огромный урожай.

В те времена интернета не было и информационное пространство было скудным и строго проверенным на предмет всякой ереси, поэтому эта брошюра имела огромный успех! Еще бы, больше не нужно стремиться вырастить хорошую рассаду! Более того, нужно вырастить именно хилую и вытянутую для того, чтобы стебель был длинным, ведь чем длиннее стебель, который уйдет под землю, тем больше на нем может вырасти корней.

В результате те, кто высаживал рассаду наклонно, получили обоснование и одобрение своим действиям, а так как таких было большинство, то в народе за более чем сорок лет с момента публикации брошюры надежно закрепилось убеждение, что помидор нужно высаживать наклонно, с большим заглублением, потому что именно это дает прибавку урожая. Так ли это на самом деле?

Чтобы это понять, нужно начать думать как растение:

«Я – помидор, который с рождения пару месяцев стоял в горшочке на подоконнике в темной квартире при постоянной температуре и регулярном поливе.

Меня привезли на дачу и высадили на грядку в теплицу, где температура воздуха днем поднялась до +30°C, а ночью опустилась до +5°C. Я не успел опомниться, а меня зарыли в холодную почву (+9…15°C), оставив на поверхности только «нос» (три-четыре маленьких макушечных листочка), лишив меня возможности «питаться» солнечным светом и синтезировать нужные мне вещества для роста.

Они говорят, что от этого у меня вырастет много новых корней, которые и будут меня питать, и тогда я дам большой урожай… Я, конечно, сильный, я переживу это и вырасту несмотря ни на что, и дам какой-нибудь урожай… Но где тут можно пожаловаться на жестокое обращение с растениями?»

Помните всегда и везде – у растений питание в первую очередь происходит за счет солнечного света! Минеральное корневое питание, конечно, важно, но даже на чистой воде растение мало-мальски растет или хотя бы не погибает. Корни важны для рассады после высадки как доставщики воды, а не минеральных веществ.

Корни не растут со скоростью света! Им нужно некоторое время, а еще солнечный свет, как бы странно для вас это ни звучало. Тот свет, который растение «употребит» днем, ночью оно потратит на рост корней, листьев и плодов, конечно.

Оборвав листья и закопав стебель, вы сами ограничите растение на некоторое время в питании. Обычно на восстановление у такой рассады уходит две недели. Значит, вся та фора, на которую вы надеялись, высадив семена на две недели раньше, просто «сгорает».

Может быть, результат от такой посадки будет позже? Да, так и будет. Но какой в этом смысл с нашим коротким летом? Давайте размышлять логически. В одном варианте вы высаживаете вытянувшуюся рассаду раннего посева наклонно, засыпав стебель на десятки сантиметров почвой и оборвав листья. Эта рассада начинает приспосабливаться, потом отращивает, по сути, новую корневую систему, потом продолжает свое обычное развитие.

И рядом вы высаживаете крепкую коренастую рассаду более позднего посева без заглубления стебля или с максимальным заглублением 3–4 см. После высадки корни продолжают расти как ни в чем не бывало вниз и в стороны, листья продолжают функционировать в полном объеме. У растения есть все необходимые вещества для роста и развития. Если температура почвы и воздуха оптимальны, то такое растение пересадку вообще не замечает.

Ничего удивительного в том, что метод Маслова, в том виде, в котором его описывает сам Игорь Михайлович, не прижился. В сети можно найти много попыток повторить его эксперименты, которые закончились предсказуемо неудачно. Может быть, если вы живете на юге, у вас много свободной земли и много свободного времени, вы добьетесь впечатляющих результатов, но для северных регионов с коротким летом тратить время на это не советую.

Обобщая все вышесказанное, повторю: выращиваем хорошую рассаду, высаживаем в лунку глубиной не более 20 см, заглубляем стебель на 3–4 см. Высаживание рассады наклонно в траншею глубиной не более 20 см воспринимаем как крайнюю меру и признак своей недостаточной компетенции или возможностей.

Лунку или траншейку до посадки и внесения удобрений нужно полностью залить водой и подождать, когда она впитается. Поговорка «сеешь в грязь – будешь князь» работает не на всех почвах. Например, посадка в грязь на глинистой почве приводит к тому, что корням не хватает воздуха и они плохо развиваются.

Если вы не вносили удобрения на грядку под перекопку осенью или весной, то внесите их в лунку при высадке рассады.

После высадки обязательно нужно снова хорошо полить растения! Во-первых, потому что растениям в принципе нужна вода для жизни, во-вторых, потому что корни для дальнейшего благополучного развития должны войти с почвой в плотный контакт. Воздушные прослойки между корнями и почвой очень этому мешают. Вода эту проблему устраняет.

Если вы высаживаете рассаду не на агроткань или спанбонд, то посадки лучше замульчировать сухой почвой или торфом для сохранения влажности почвы.

Я уже много лет высаживаю помидоры на пленку, агроткань или спанбонд (что есть под рукой). Это на этапе высадки создает определенные сложности и неудобства (нужно делать прорези, неудобно высаживать, неудобно копать лунку), но в дальнейшем сокращает очень существенно поливы и полностью исключает прополки и рыхления почвы.

Подвязка

Подвязывать нужно любые сорта томатов, если только вы не живете в сухой и жаркой местности, где они могут спокойно лежать на почве и не гнить. Не верьте рекламным трюкам в описании сортов, которые сообщают вам, что этот сорт не требует подвязки. Любой, даже самый крепкий штамбовый детерминант обязательно «ляжет» на почву после того, как плоды достигнут сортового размера или даже раньше. Если на почве нет сухой подстилки (агроткани, спанбонда, сухой соломы или коры), то слизни, улитки, нематоды, мокрицы, кивсяки и т. п. и т. д. обязательно начнут первыми лакомиться вашими зрелыми помидорами.

Для детерминантных сортов достаточно воткнуть колышек длиной около 40–50 см во время высадки рассады, к которому лучше сразу привязать растение. Второй раз центральный стебель привязать нужно тогда, когда зацветет верхняя детерминантная кисть. Боковые побеги, выросшие из пасынков, я обычно не подвязываю, они держатся «в воздухе» за счет подвязки основного стебля.

Для индетерминантных сортов подвязка и ведение растения в вертикальном положении строго обязательна! У меня было много опыта, когда из-за нехватки времени я не занималась подвязкой и формированием индетов, в результате я не получала никакого урожая.

Обычно высокорослые сорта выращивают в теплицах, в которых под крышей натянута проволока, веревка или приделана планка. В открытом грунте для таких сортов ставят высокие треугольные опоры с перекладинами наверху. К этим перекладинам привязывают веревки для подвязки длиной до поверхности почвы или длиннее на 20–30 см.

Если веревки уже есть с прошлого года, или у вас хватило времени их подготовить в мае до высадки рассады, то во время высадки веревку можно свободно положить через лунку и сверху высадить рассаду. Если длина веревки не позволяет так сделать, то ею нужно обвязать довольно свободной петлей стебель внизу растения. По мере роста растений их стебли нужно аккуратно обматывать вокруг веревки, постоянно поддерживая в вертикальном положении.

Важный вопрос: какую веревку использовать? Я использую разноцветные бельевые веревки в течение многих лет. Они оказались на удивление прочными и долговечными! Не рекомендую использовать тонкий шпагат – он врезается в стебель по всей высоте растения, нарушая питание. С бельевой веревкой этого не происходит, потому что она довольно толстая и круглая в поперечном сечении.

Если вы ведете помидор больше, чем в один стебель, то подвязывать нужно каждый по отдельности. Если у вас нет возможности сделать подвязку на шпалеры, то можно использовать крепкие колья, к которым веревкой привязывать растение по мере его роста.

В последние годы, когда у меня все меньше и меньше времени на работу в огороде, я с удовольствием использую тапенер, с помощью которого могу очень быстро подвязывать растения к веревке или кольям. Людям, которые каждый день бывают в теплице, этого не понять, но если в теплице бываешь раз в 10, а иногда и 20 дней, то накручивать на шпагат отросший за это время стебель непросто и долго. Тапенер решает эту задачу за секунды. Кстати, моему тапенеру, который я покупала на известном китайском сайте, уже семь лет. Никаких поломок или нареканий не возникало. Подвязываю им все, что нужно подвязывать помимо помидоров.

Отсканируйте QR-код и просмотрите видео про использование тапенера

Не знаю, как у других, но у меня, как только вся рассада высаживается на огород, возникает приятное чувство того, что самая сложная многомесячная работа сделана, и теперь можно отдыхать и наслаждаться теплым летом.

Посудите сами, «выращивание» помидоров у меня начинается еще осенью с внесения удобрений и перекопки грядок, зимой я сортирую семена, собранные в сентябре, выбираю сорта на новый сезон, анализирую свои ошибки, весной я сею семена на рассаду, холю и лелею сеянцы, стараюсь создать им правильные условия, нервничаю из-за того, что у меня не получается так хорошо, как нужно… Потом нервничаю из-за того, что погода не радует, то холодно, то жарко, рассада перерастает, время уходит… Этот последний этап перед высадкой всегда самый сложный для каждого огородника, который выращивает свою рассаду!

Потом наконец-то настает тот день, когда можно высаживать! Работы много: прорезать агроткань, выкопать лунки, положить удобрения, полить, подвязать, укрыть… Обычно на это уходит целый день. Но следующим утром я просыпаюсь с чувством легкости и выполненного долга, ощущением, что большое сложное дело сделано и теперь можно отдыхать. Узнаете себя?

Дальнейший уход за помидорами теперь сведется к нечастым поливам (а с системой автополива их вообще не будет), подвязыванию и пасынкованию. Но это если вы высаживали растения на агроткань или нетканый материал, а почву готовили заранее, потому что в таком варианте не будет прополок и подкормок.

Без мульчирования помидоры обязательно нужно полоть и чаще поливать, а без проведенной заранее правильной подготовки почвы, возможно, понадобятся подкормки для нормального развития растений.

А что насчет вредителей и болезней? У помидоров один главный враг – фитофтора! А она приходит только ближе к концу лета. Все остальные вредители и грибковые заболевания по сравнению с ней ничего не значат и легко предотвращаются профилактикой. Подробнее расскажу об этом далее и дам список литературы, в которой вы найдете всех вредителей и все болезни томатов, которые встречаются в природе (моя книга на такой объем информации не рассчитана).

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео «ТОМАТЫ через месяц после высадки в теплицу / Украинские, Королева ночи, Сержант Пеппер»

Поливы

Самое расхожее мнение о поливе помидоров следующее: поливать их нужно раз в неделю, но обильно. Дачники «выходного дня» с радостью принимают его, потому что оно идеально вписывается в их график. Но насколько это мнение обосновано с научной точки зрения? Нет ли здесь такого же подвоха, как с посадкой вытянувшейся рассады?

Сразу скажу, что никаких четких правил в овощеводстве в принципе не существует, поэтому в этом деле очень сложно поначалу приходится математикам, физикам, программистам и людям, склонным к четкому порядку и организации пространства. Невозможно точно описать в этой книге, сколько воды нужно именно вашим помидорам в ваших условиях, но можно назвать приблизительные объемы, на которые допустимо ориентироваться.

Начну с моего личного опыта. Я помидоры поливаю только один раз – при высадке рассады. Да, я настолько расслабленный огородник без неврозов по поводу урожая и общественного мнения, что могу себе позволить такую вольность! Хотя я сейчас немного лукавлю. Нет, у меня просто жизнь так складывается, что я не могу все лето потратить на уход за помидорами в теплице.

Попробовала выращивать без полива первый раз – получилось, попробовала второй раз – снова хорошо. А потом уже и в мыслях не было их поливать! Зачем, если они и так растут и урожая мне хватает?

Без поливов и с открытыми все лето дверцами и форточками мои томаты ни разу за десять лет не болели фитофторой в теплице, потому что «мадам ФФ», как ее называют в народе, очень нуждается в повышенной влажности воздуха.

Но все сказанное выше не отменяет моего желания попробовать все-таки поливать и посмотреть, что из этого получится. Значит, утверждение, что помидоры нужно поливать раз в неделю, если учитывать мой опыт, неверное. Их вообще можно не поливать! С другой стороны, если их поливать хотя бы раз в неделю, урожай будет точно выше, потому что завязи будут меньше осыпаться, а плоды – становиться крупнее.

Другой вопрос: можно ли поливать помидоры каждый день? Да, тоже можно. Есть опыт людей, которые ставят автополив с таймером и поливают растения регулярно. Они у них вырастают гигантские, с десятками и сотнями плодов.

А что говорит официальная наука?

В книге «Овощеводство» 1969 года я нашла очень интересную информацию, которая подтверждает мои собственные наблюдения и слова Галины Александровны Кизимы, известного огородного экспериментатора: «Увеличение числа поливов не всегда приводит к повышению урожая. Особенно не следует увлекаться поливами после высадки рассады, так как при этом происходит поверхностное заложение корневой системы. Удлинение межполивного периода от полива при посадке до первого вегетационного полива на две-три недели (в зависимости от района возделывания помидора и почвенных особенностей) способствует проникновению корней в более глубокие слои почвы и увеличению объема почвенного питания».

Если коротко то, поливая свои помидоры часто, но довольно поверхностно, мы делаем их заложниками. Хотя почему их? Себя! Когда я выкладываю очередное видео с урожаем и говорю, что не поливала теплицу все лето, мне, конечно, не верят. Люди рассказывают, что поливали-поливали, потом уехали на две недели, а по возвращении увидели увядшие или даже погибшие растения. Очевидно, что проблема именно в поверхностной корневой системе, воспитанной частыми необильными поливами и, возможно, в отсутствии достаточно функциональной мульчи.

В другой, еще более старой книге написано, что помидоры нужно поливать при недостатке влаги в почве, особенно в засушливую погоду. Норма полива 0,75–2 л на растение. Особенно важно поливать во время высадки рассады и во время образования и налива плодов. В принципе, для всех плодовых растений подходит правило: поливай тогда, когда начали формироваться плоды. До этого момента воды на растения расходуется меньше в 2–3 раза.

Может быть, вы спросите, какие последствия будет иметь слишком обильный полив? Такой вопрос мало кого волнует, т. к. обычно воды нам не хватает, но и на него уже есть ответ. Избыточная влажность почвы, очевидно, вредна для помидора. В таком случае листья с нижней стороны приобретают сине-фиолетовую окраску, такую же, как при недостатке фосфорных удобрений или при неблагоприятной пониженной температуре. Это связано с нарушением нормального обмена веществ в растениях.

Избыток влаги также приводит к отмиранию корней и к уменьшению содержания в плодах сахаров. Я этот эффект периодически наблюдаю тогда, когда забываю в некоторых стаканчиках для рассады сделать дренажные отверстия и поливаю их как и все остальные стаканчики.

Недостаток влаги приводит к вершинной гнили плодов из-за дефицита кальция. Резкая смена с длительной сухости на обильный полив или даже повышение влажности воздуха из-за дождя приводит к растрескиванию кожицы плодов у некоторых сортов.

Так как все-таки правильно поливать помидоры? Я думаю, что каждый томатовод выбирает схему полива, которая ему доступна, отдавая себе отчет в том, что идеала не существует. Главное – это не смешивать разные способы в одном сезоне! Если решили пойти путем «ленивого огородника», значит, и идите по нему до конца, иначе получите массу растрескавшихся плодов в середине лета, когда у вас закончился отпуск и вы решили уделить внимание своим питомцам, полив их.

Избыточное увлажнение:

• отмирание корней;

• понижение сахаристости плодов;

• отставание в развитии и гибель растения;

• грибковые заболевания и фитофтора;

• опадение цветков и завязей;

• резкое усиление вегетативного роста, если избыточное увлажнение до начала цветения.

Недостаточное увлажнение:

• вершинная гниль, вследствие оттока воды из плодов;

• отставание в развитии;

• опадение цветков и завязей;

• мелкие плоды;

• сокращение числа плодов в кистях;

• скручивание листьев.

Следующий вопрос, касающийся полива томатов: когда поливать?

Поливать лучше не вечером, как считают многие, а ранним утром для того, чтобы вся вода на поверхности почвы и листьев высохла к ночи. Это сократит количество росы и конденсата, а значит, и предотвратит появление фитофторы. Это подтверждают авторы книги «Помидоры».

По этой же причине нельзя поливать томаты по листьям, в отличие от перца, которому эта процедура особенно приятна. Помните, что лучшая относительная влажность воздуха для помидоров – 45–60 %.

Очередные поливы помидоров проводят в зависимости от состояния растений. Частые поверхностные поливы малоэффективны для помидоров: от повышенной влажности воздуха растения изнеживаются, быстрее заболевают. Поливать помидоры в теплицах необходимо обильно, лучше по бороздам, а не методом дождевания. Вместе с тем нельзя допускать увядания растений, в результате чего неизбежно осыпание цветков, снижение урожаев. Поливы лучше проводить в первую половину дня, чтобы к ночи можно было бы проветрить теплицу для снижения влажности воздуха. После каждого полива почву следует рыхлить, чтобы замедлить испарение воды из почвы и полнее обеспечивать корневую систему воздухом.

Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.

Подкормки

В современном информационном пространстве, которое забито всевозможной рекламой, у людей появилась железобетонная установка, что подкормки растениям жизненно необходимы, и что делать их нужно регулярно и все лето. Это, конечно, не так.

Приведу аналогию. Есть здоровый образ жизни, правильное питание, физическая нагрузка, отсутствие вредных привычек, а с другой стороны ничего этого нет, но есть куча всяких БАДов и лекарств, которыми человек пытается решить свои проблемы.

Приблизительно то же самое сегодня нам «продают» под видом очень важного и нужного для получения урожая: сотни торговых марок удобрений, гормональные стимуляторы, иммуномодуляторы и т. д. Но если вы все сделали правильно (внесли осенью и весной удобрения в правильных пропорциях, поливали, берегли от холода и жары), то подкормки и обработка супер-средствами вам не понадобятся ни разу за сезон!

Это не означает, что их не нужно делать, и я вам не советую. Это означает, что можно не делать. Не у всех есть столько времени летом, чтобы следовать полному графику подкормок для всех овощей на огороде, когда эти графики еще и отличаются для каждой культуры. Лучше сосредоточьтесь на подготовке почвы, особенно осенью, когда свободного времени побольше, и будьте более внимательны к вашим растениям весной.

Что дают подкормки при стандартной агротехнике (когда соблюдено все то, о чем я писала выше)? Они приводят к более раннему созреванию плодов и увеличению урожайности.

Какие подкормки бывают?

Подкормка – это дополнительное быстрое питание, и обычно оно дается растениям в жидком виде «под корень» при поливе или «по листу» при опрыскивании.

В первом варианте действующие вещества доходят до растения медленнее, часть их теряется и поглощается другими организмами.

Во втором варианте все вещества почти мгновенно проникают внутрь растения через устьица и сразу начинают «работать».

Если вам нужно очень быстро исправить ситуацию (а значит, ситуация уже есть, уже есть что-то, что заставляет вас переживать), то нужно использовать внекорневую подкормку «по листу». Если вы действуете строго по плану и все «рекомендации врача» выполняете вовремя, то можно использовать корневую подкормку.

Минеральные или натуральные удобрения использовать?

Если вы хотите точность как в аптеке, то только минеральные. Что вы там намешаете из зеленой травы, золы и куриного помета? Сколько в этом удобрении будет калия, азота и фосфора? Не будет ли только хуже вашим помидорам от «народной медицины»? Гарантий никто не даст! А играть в «русскую рулетку» со своими собственными помидорами я бы не стала. А если бы стала, то на всякий случай делала бы только корневую подкормку. Почва немного сгладит диспропорцию в концентрации удобрения и не будет ожога листьев. Но, даже в серьезных монографиях о помидорах можно встретить совет по использованию помета и навоза, к счастью, с альтернативой в виде «химии».

Ослабленные растения рекомендуется подкармливать раствором птичьего помета (с разведением 1:10), коровяка (1:5) или навозной жижи (1:3–4). Эффективна также некорневая подкормка растений, являющаяся вместе с тем и профилактическим агромероприятием против болезней. На 10 л воды расходуют: марганцевокислого калия – 1 г, борной кислоты – 1 г, сульфата магния – 2 г и сернокислой меди – 0,5 г. Растения можно опрыснуть из пульверизатора 10 л раствора на площади 100 м².

Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.

Для томатов, как и для других плодовых растений, большое значение имеют микроэлементы. Особенно важен бор – элемент, отвечающий за все, что связано у растений с размножением, т. е. за цветок и его детали, плоды и семена. Поэтому даже в старых учебниках можно встретить совет по опрыскиванию томатов борной кислотой (10 г на 10 л воды) в период массового цветения. Очень просто и дешево, но тоже не чудо-средство, которое исправит все огрехи агротехники.

Сколько должно быть подкормок?

На обычных почвах делают только две (!) подкормки, на более бедных почвах – от трех до пяти и больше. К бедным почвам обычно относятся песчаные и супесчаные почвы с очень низким содержанием гумуса.

Первую подкормку проводят вскоре после высадки рассады, когда замечают, что растения прижились и тронулись в рост (через 10–12 дней). Она нужна для того, чтобы растения быстрее сформировали свою надземную зеленую массу, за счет которой будут формироваться плоды.

Для этой подкормки используется удобрение с соотношением NPK 15–30–15, т. е. с явным преобладанием калия, который необходим для обеспечения активного передвижения ассимилятов (веществ, которые создает растение за счет солнечного света, воды и минеральных солей) внутри растения. Например, можно использовать на 10 л воды 15 г аммиачной селитры, 30–40 г хлористого калия, 50–60 г суперфосфата.

Вторую подкормку дают для лучшего формирования плодов. Обычно ее дают через 15–20 дней после первой подкормки и она должна совпадать с периодом образования и налива плодов на первой и второй кистях.

Во вторую и последующие подкормки через каждые две-три недели (если их нужно делать) используются либо только азотные и калийные удобрения (на 10 л воды 30–40 г аммиачной селитры и 50–60 г хлористого калия), либо добавляется еще 40 г суперфосфата. Обычно труднорастворимые фосфорные удобрения во вторую подкормку не используются. Их нужно применять при выращивании рассады и при высадке ее в грунт. Суперфосфат легко растворяется в воде, поэтому его можно применять в течение всего лета.

С азотными удобрениями нужно быть осторожными, и после второй-третьей подкормки их лучше не вносить, чтобы избежать «жирования» томатов. Во время первой и второй подкормок азотные удобрения можно заменить разбавленным настоем птичьего помета или коровяка.

Последнюю подкормку делают приблизительно в начале августа, т. е. за месяц до основного сбора урожая. Если вы в удобрениях совсем не разбираетесь, то попросите у продавца-консультанта удобрение для помидоров. Можно использовать и удобрение для перца и баклажанов. Просто посмотрите на соотношение NPK, написанное на упаковке.

Как делать подкормку?

Как я уже сказала, подкормки бывают корневыми и внекорневыми. Но корневые подкормки могут быть еще и сухими. Для сухой подкормки минеральные удобрения измельчают и насыпают на расстоянии 8–10 см от стебля каждого растения и заделывают в почву при рыхлении. Лучше это делать перед поливом или наступлением дождливой погоды, иначе ждать эффекта придется очень долго.

Жидкую корневую подкормку вносят в бороздки глубиной 8–10 см на расстоянии 10–12 см от растений. Лейку удобрений расходуют на 10–15 растений. После полива бороздки засыпают почвой. Есть вариант попроще, когда под каждое растение выливается литр раствора удобрения, а потом поверхность мульчируется сухой почвой.

Для внекорневой подкормки все удобрения растворяют в воде по инструкции и опрыскивают растения из опрыскивателя. Самый простой, эффективный и экономичный по расходу удобрений вариант. Только опрыскивание обязательно делаем утром, чтобы к вечеру все листья высохли!

Рыхление и окучивание

В старых учебниках настоятельно рекомендуется регулярно рыхлить почву вокруг растений помидора каждые 15–18 дней на глубину 7–10 см, а также дважды окучивать их влажной почвой на высоту 6–7 см. Первое окучивание нужно сделать через 15–17 дней после высадки рассады, второе – спустя еще 15–20 дней.

Раньше считалось, что окучивание вызывает образование дополнительных корней и снижает заболеваемость томатов, но сейчас так никто уже не делает, потому что от поверхностных корней нужно избавляться, если нет желания постоянно бегать с лейками.

Рыхление – прекрасный прием, который увеличивает доступ воздуха к корням и уменьшает испарение воды, но его невозможно проводить, если грядки застелены агротканью. Поэтому я грядки под помидорами, перцем, тыквами никогда не рыхлю и на урожай не жалуюсь, главное, что агроткань прекрасно удерживает влагу! Для взрослых растений это, очевидно, гораздо важнее, чем воздух у корней.

Температурный режим и опыление цветков

Высадка рассады в теплицу не гарантирует нам почти ничего, если температурный режим для помидора будет неблагоприятный.

Если в теплице будет холодно, температура ниже 16°C, то рост растений замедлится, в цветках не будет прорастать пыльца, а плоды не будут созревать, длительное время оставаясь зелеными. Если будет жарко и температура вырастет выше +30°C, то в цветках не будет опыления, значит, завязывания плодов тоже не будет, рост растения тоже замедлится, не будет хорошего прироста вегетативной массы, следовательно, и новых кистей, и крупных плодов.

Получается, что оптимальная температура для прорастания пыльцы и завязывания плодов – +17…23°C, а значит, это оптимальная температура для богатого урожая! Если температура в теплице повышается выше 24°C, то теплицу нужно тщательно проветривать. Не жалейте средств на дополнительные форточки и двери в теплице, они – залог вашего успеха больше, чем подкормки.

Выбирая теплицу, учитывайте, что лучше поставить две теплицы по 4–6 м, чем одну на 8–12 м, потому что в центральной части длинной теплицы температура воздуха будет всегда выше и это можно исправить только с помощью вентиляторов.

Закрывать ли двери теплицы на ночь? У меня на это однозначный ответ – нет. Я не закрываю двери до тех пор, пока не начинается угроза ночных заморозков, а в нашем регионе это до середины сентября. Именно поэтому у меня томаты не болеют грибковыми заболеваниями. Закрывая теплицу на ночь во второй половине лета, вы провоцируете в ней образование росы, а значит, и развитие серой гнили и фитофторы.

Помимо температуры для пыльцы важна влажность воздуха. Плоды образуются после того, как сухая пыльца осыпается и попадает на рыльце пестика. Там она по канальцам пестика прорастает до семяпочки и образуется зародыш семени.

Осыпается пыльца лучше при сухом воздухе (50–60 % влажности), а прорастает при более влажном. Поэтому цветущие кусты помидоров утром нужно потряхивать каждый индивидуально или всю шпалеру, а поливать в обед.

После раскрытия цветки томата могут опылиться в течение четырех дней, если опыления не произошло, то такой цветочек опадает. Если произошло неполное опыление, то формируются уродливые плоды.

Поэтому в дождливую сырую погоду потряхивание томатов – обязательная процедура для получения богатого урожая.

Отсканируйте QR-код и узнаете, что делать для лучшего опыления цветков

Формирование

Пасынкование – это самый важный прием в агротехнике томатов после высадки их в грунт. Вы можете не очень хорошо поливать, не подкармливать и не полоть ваши растения и все равно собрать хороший урожай, но без пасынкования и подвязывания стеблей к опорам у индетерминантных сортов будет много листьев и стеблей, но мало плодов.

К счастью, разобраться с пасынкованием проще, чем с удобрениями. Пасынки – это новые побеги, которые у помидоров появляются в пазухе каждого листа. Но для ведения растения в два-три стебля нам нужно только два-три пасынка. Если растение не пасынковать, то оно станет похожим на эдакую Медузу Горгону, из головы которой во все стороны вместо змей торчат пасынки…

Почему пасынки мешают формированию плодов? Потому что на формирование пасынков растение расходует свои пластические вещества, минеральные соли и воду. В условиях тропиков, где лето круглый год и растениям некуда спешить, пасынки дают помидору ту массу, которой он захватывает новую территорию, подавляя все свое окружение (все растения всегда стремятся занять свое «место под солнцем»).

В условиях многолетней культуры на растении сформируется достаточное число плодов для размножения, несмотря на пасынки. Но за наше короткое лето в теплице индеты успевают сформировать 3–5 кистей на одном стебле, поэтому оставлять все пасынки – терять урожай. Есть исключения, это – сорта черри, которые при наличии достаточной площади в теплице можно не пасынковать, или оставлять 4–5 пасынков. Плоды у черри мелкие и быстро созревают, поэтому растение успевает и зеленую массу наращивать, и плоды формировать. Вести черри в один стебель – наоборот, терять в урожае.

Все остальные сорта, особенно крупноплодные бифы, для более раннего созревания и более крупных плодов нужно вести в один стебель, т. е. удалять все пасынки по всей высоте растения.

Но, как я уже отмечала ранее, мы – огородники – люди жадные и нетерпеливые, поэтому обычно ведем помидоры в два, а то и в три стебля. Второй стебель получается из пасынка, который расположен под первой цветочной кистью. Вы его сразу отличите от всех остальных пасынков по крупным размерам (и я приложу фотографию для еще большей наглядности).

Почему этот пасынок самый крупный? Почему пасынки ниже него так отличаются по размерам? Во всем «виновата» цветочная кисть. Любое растение в первую очередь «кормит» свои органы полового размножения, т. е. цветы. У перца все «внимание» сосредоточено на первом коронном цветке. Если его не удалить, то перец так и будет «вкладываться» в этот цветок и плод, игнорируя свой дальнейший рост.

Отсканируйте QR-код и узнаете, как вести томат в два стебля

Помидор устроен немного по-другому. Все «внимание» у него уходит на первую цветочную кисть (которую удалять не нужно!!!), поэтому именно в ней всегда самые крупные помидоры, которые созревают первыми.

Пасынок под этой кистью всегда самый крупный, потому что ему «перепадает» то питание, которое направляется в цветочную кисть.

Если вы этот пасынок удалите, то первая кисть будет еще крупнее и созреет еще раньше, а если оставите, то получите дополнительные цветочные кисти и плоды на пасынке (втором стебле). На растении с двумя стеблями плоды будут помельче, но их будет больше. В общем, получается как в анекдоте с раками по пять рублей.

Как быть с детерминантными сортами? Пасынковать или нет?

У штамбовых, карликовых сортов и сортов серии «Гном» (что под большим вопросом) можно пасынки совсем не удалять, но у обычных детерминантных сортов, которые вырастают высотой 60–70 см, нужно проводить хотя бы небольшую формировку, удаляя все нижние слабые пасынки, которые будут только загущать куст.

У детерминантных сортов главный побег заканчивается цветочной кистью, которая тормозит развитие пасынка, замещающего главный побег. Если убрать все пасынки, то на растении будет только одна кисть, что нарушит наши планы на большой урожай.

Поэтому у детерминантов оставляют два верхних самых крепких пасынка, на которых будут формироваться еще две цветочные кисти. Если на самом крепком пасынке тоже оставить самый крепкий пасынок и продолжить так делать дальше по мере развития растения, то можно превратить детерминантное растение в почти индетерминантное, но это удается не со всеми сортами.

Отсканируйте QR-коды и узнаете, зачем формировать помидоры и как удалять у них пасынки

Как правильно удалять пасынки? Лучше всего их выламывать, а не вырезать, взяв за макушку. В таком варианте не будет случайного переноса заболеваний с растения на растение инструментом или руками.

Выламывают обычно пасынки размером 3–5 см. Пасынки поменьше сложнее удалить и, как я заметила, чем меньше удаленный пасынок, тем выше вероятность того, что на его месте вырастет новый. Эта вероятность есть во всех случаях, но с этой мелкотой она выше (но я научного эксперимента не проводила).

Чем крупнее пасынок (больше 10 см длиной), тем сложнее его выламывать и тем больше остается рана, через которую чаще всего проникают споры серой гнили. И в сырую погоду после такого неудачного удаления можно наблюдать аккуратное серое пятно из мицелия и спор грибка, огибающее стебель и приводящее к гибели растения.

С другой стороны, есть данные о том, что во время активного роста вегетативной массы растения растут и корни. Поэтому некоторые томатоводы не спешат удалять сразу все пасынки на растении, позволяя растению наращивать и его подземную часть.

Нужно ли оставлять пенек при выламывании пасынка? Я не оставляю, другие это делают. Никакой существенной разницы это не дает. С одной стороны, выщипывание позволяет сократить размер ранки, с другой стороны, оставшийся пенек в сырых условиях начинает гнить, потому что это артефакт, который растению не нужен. Пенек не спасает от роста нового пасынка на этом месте. Пенек остается от прищипывания или обрезки, а значит, при этом есть контакт с инструментом или пальцами и возможен перенос инфекции. Простое выламывание лишает всех этих теоретических проблем.

Я не знаю почему, но для многих огородников пасынкование – острая проблема. А если есть проблема, то люди будут искать ее решение. В рекламе той же серии «Томатный гном» заявляется что их не нужно пасынковать. Есть сорта советской селекции, например, «Непас», которые тоже заявляются, как сорта, которым не нужно пасынкование.

На самом деле не существует помидора, который не требует хоть какого-то пасынкования или удаления листьев! К тому же, если вы будете соблюдать агротехнику и наблюдать за растением, вы заметите, что как только на томатах начинают наливаться плоды, так сразу прекращается бурный рост пасынков.

Давайте посчитаем, сколько раз за сезон вам нужно удалять пасынки. В учебниках рекомендуют удалять пасынки каждые 8–10 дней. Первые пасынки появляются после начала цветения первой кисти, т. е. в обычных условиях, когда растения высаживают в середине мая, это случается в начале июня.

Пасынок несколько дней растет, достигает 5 см, и мы его удаляем или оставляем на второй стебель приблизительно 7 июня. Следующий пасынок подрастет до состояния, когда его можно удалять, не раньше, чем через неделю, т. е. 14 июня. В это время уже будет цвести вторая кисть и закладываться третья. Когда кисти отцветут и плоды начнут наливаться, рост пасынков резко сократится, только если вы не будете кормить растение азотными удобрениями, например, настоями травы. Обычно это происходит уже к середине июля, и с этого времени пасынки растут медленно, как и все растение. Все силы оно тратит на рост плодов. Значит, с 14 июня и до 14 июля можно удалять пасынки раз в неделю, т. е. около 5 раз. Если считать, что пасынок растет 10 дней, то 3 раза. Разве это много?

В моей теплице я чаще чем 3 раза пасынки никогда не удаляю. Помню колкий комментарий на этот счет. Автор категорически мне не верил, что такое возможно, потому что он каждый день ходит в теплицу и находит пасынки. Конечно, если каждый день ходить, то обязательно что-то можно найти! У меня теплица не около дома и каждый день я в ней не бываю, да и не хочу бывать. Я много лет наблюдаю за растениями и хорошо изучила их «повадки».

Важно быть в теплице с середины июня до середины июля, а потом помидоры сами «разберутся», что им важнее в условиях усиливающихся ночных холодов: оставить после себя потомство в виде семян или продолжать наращивать зеленую массу, которую уже очень скоро уничтожит мороз…

Кстати, когда вы начнете пробовать выращивать разные сорта помидоров, то обнаружите, что не все они хотят расти «по правилам». Например, вместо пасынка под первой цветочной кистью может формироваться «вилка» – пасынок и стебель в этом месте ничем друг от друга не отличаются, и если вы планировали вести растение в один стебель, то для вас это станет неприятным сюрпризом!

Тогда лучше оставить все как есть, потому что второй стебель изначально будет очень толстым, и после его удаления останется большая ранка.

Еще у некоторых индетерминантных сортов случается «вершкование» – это когда все идет по плану, но вдруг после первой цветочной кисти главный стебель больше не растет, как у детерминантных сортов. Такое очень часто случается, например, у сорта «Зеленая богиня Занаду». Если поспешить и удалить все пасынки ниже, включая пасынок под цветочной кистью, то всем вашим урожаем будет только одна кисть плодов. А если с удалением пасынков не спешить, то можно из пасынка ниже кисти сделать замещающий побег, который будет иметь неограниченный рост вверх.

Кстати, пасынки нас спасают в случае каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Например, у рассады обмерзли или обгорели на солнце макушки, или вы их случайно отломили при транспортировке – продолжайте поливать растение и ждите появления пасынков из всех пазух листьев, даже если от них ничего не осталось.

Отсканируйте QR-коды и посмотрите о вилке у томатов и о том, как формировать томаты в один, два, три стебля с вилкой

Пасынки также можно использовать для размножения помидора. Для этого их ставят в воду или сразу сажают в субстрат. Но эффективность этого способа при обычном выращивании помидоров низкая, потому что лето у нас короткое… Пока вырастут пасынки, пока вы их укорените, пока они начнут цвести, уже и июль закончится.

Но если у вас одно-единственное семечко какого-нибудь суперредкого гибрида, например, то можно его посеять в феврале, нарезать с него пасынков в апреле и укоренить, чтобы в середине мая уже высадить в грунт, то тогда из этого может быть толк. Но учитывайте, что у некоторых сортов на пасынках цветочные кисти закладываются между листьями реже, чем на основном стебле, поэтому урожайность все равно будет ниже.

Махровый цветок

Когда вы углубитесь в дебри интернета без наличия собственного опыта в выращивании помидоров, тогда вы точно столкнетесь с жестким предписанием от «бывалых» по удалению махровых цветов. Вот нужно удалять и точка! Иначе не видать вам урожая.

Понятно, что это не имеет отношения к реальности, потому что махровый цветок – это обычно самый первый цветок в кисти, который получается просто в результате срастания нескольких цветков. Этот цветок дает всегда самый крупный плод, поэтому для участников соревнований, в которых выбирают самый большой помидор, это огромная удача. Только плод чаще не очень красивый, кривой и корявый, поэтому не всем нравится. Семян с этой помидорки не собирают, да их обычно в ней или нет, или совсем мало.

Я махровые цветки не обрываю, потому что меня все устраивает в таких плодах, и у меня нет лишнего времени, чтобы тратить его на такие мелочи.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео «МАХРОВЫЙ ЦВЕТОК: обрывать или оставлять?»

Обрезка листьев и прищипывание верхушки

Повод для споров томатоводов – это обрезка листьев. Одни категорически против любого удаления листьев, другие срезают всю листву для того, чтобы избежать грибковых заболеваний. И, как обычно, правда ровно посередине.

Я вам уже рассказывала, что листья для растений очень важны, потому что именно благодаря им формируются «строительные» вещества, из которых растение и состоит. Последовательность очень простая: нет листьев – нет стройматериалов – нет роста плодов. Поэтому полностью все листья можно обрезать только тогда, когда вы хотите остановить рост плодов, например, в конце лета, и ускорить их созревание.

А в остальных случаях удалять нельзя? Можно, и даже нужно, потому что листья, закрывая плоды от солнца, задерживают их созревание и создают излишнюю загущенность, которая мешает проветриванию, а значит, влечет за собой грибковые заболевания. Старые желтеющие листья не ассимилируют углекислый газ из воздуха, испаряют воду и являются прекрасным субстратом для развития таких болезней.

Поэтому листья нужно постепенно удалять, начиная снизу, в том числе и у детерминантных сортов. Плоды на первой цветочной кисти полностью сформировались и достигли стандартного для сорта размера, тогда можно до этой кисти удалить все листья. Сформировались на второй кисти? Удаляем листья до нее, и т. д. Таким образом мы можем ускорить созревание плодов и сократить вероятность заболеваний, не сокращая урожайности.

Бывает так, что растение само дает понять, что этот лист уже не функционирует и его можно обрезать. В этом случае лист начинает желтеть. Но это только в том случае, когда пожелтение начинается внизу растения, а не на макушке! Если листья желтеют наверху, значит, нарушен баланс питания и это нужно исправить.

Листья лучше не обрезать, потому что инструментом можно разнести инфекцию по теплице, а дезинфицировать его после каждого листа – тратить время. Я листья отрываю, используя способ Гайлитиса, описанный в «Томатной газете».

Листья обламывают, потянув черешок листа сначала вверх, а затем резко вниз. В месте прикрепления листа к стеблю находится кольцо утолщенной ткани, и обычно лист отрывается в этом месте, не оставляя ран. Листья можно также срезать ножом, оставив пенек 1–2 см, который позже подсыхает и препятствует проникновению инфекции в растение. В прохладную пасмурную погоду, наоборот, эти пеньки становятся вратами инфекции.

Из «Томатной газеты», 1999 г. Гайлитис М.

Кроме листьев у помидорного растения можно удалить макушку – завершковать его. Это делается за 25–30 дней до наступления осенних заморозков, когда на растении уже сформировались 3–5 кистей. Верхушку стебля срезают или прищипывают, оставляя над верхней кистью два-три листа, которые будут продолжать питать плоды. Этот прием используют для того, чтобы увеличить массу плодов и ускорить их созревание.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео, где наглядно показано, как и когда удалять листья у томата

Подвязка кистей

У некоторых индетерминантных сортов помидора, например, у группы «бычье сердце» или «бифов», один плод может вырастать весом больше килограмма. И таких плодов в кисти может быть несколько, от чего она одна может весить более трех килограммов. При этом черешок у кисти остается самой обыкновенной толщины – не толще карандаша. Если не предпринять никаких действий, то черешок такой кисти перегнется и питательные вещества с водой перестанут поступать в плоды, в крайнем случае кисть может просто оторваться от растения.

Для того чтобы этого не произошло, кисти с плодами нужно подвязывать, перераспределяя нагрузку, или использовать специальные пластиковые клипсы – экзоскелеты для черешков кистей, которые застегиваются на черешке и не позволяют ему перегибаться. Но возможность того, что кисть оторвется от растения под тяжестью плодов, такие клипсы не исключают.

Вот наконец настал тот час, которого мы ждали несколько месяцев – сбор урожая! Неужели в этом простом деле есть какие-то сложности или нюансы? Конечно! Более того, по вопросам, связанным со сбором урожая помидоров, среди огородников тоже нет единого мнения.

Основной предмет спора – степень зрелости плодов, в которой их можно собирать. Попробуйте выложить в какую-нибудь соцсеть ролик с собранным урожаем зеленых помидоров. На вас непременно обрушится шквал из насмешливых комментариев, полных критики вас как неумелого огородника.

Я росла в Сибири, в центральной части Красноярского края, и до взрослого возраста ни разу не видела спелых помидоров «на корню». Мама и бабушки, наоборот, старались снять все плоды как можно раньше, для того чтобы избежать фитофторы и не потерять весь урожай. Иногда они не успевали этого, и тогда в коробке под кроватью или в валенках на печке мы каждый день обнаруживали чернеющие плоды, которые с болью в сердце приходилось выбрасывать. Поэтому я считала, что помидоры в принципе собирать нужно зелеными и как можно раньше. Уточню, что мы выращивали только детерминантные сорта в открытом грунте, теплиц тогда ни у кого в деревне не было.

Подумайте, когда перед вами стоит выбор между сбором зеленоспелых плодов и полной потерей урожая, ради которого вы трудились несколько месяцев, что вы выберете? И аргумент о том, что созревшие «на корню» плоды вкуснее, слишком слабый для такого риска.

Кстати, а вкуснее ли? Лично я сравнивала и ничего такого не заметила. Вкуснее те плоды, которые выросли при очень сухой и солнечной погоде, желательно под открытым южным солнцем, а помидоры из теплицы после холодного дождливого лета сладкими и так не будут.

Зеленые плоды – это не зло, а большое счастье! Сейчас, когда у меня есть теплица и богатый опыт, я могу сказать, что наличие в конце сезона зеленых помидорок – это очень здорово. Для этого я никогда не вершкую свои растения, позволяя им до последнего завязывать плоды.

В середине или в конце октября (зависит от погоды) я собираю все помидоры, складываю их в ящики и везу в квартиру. Постепенно помидоры будут дозревать, приобретая сортовой цвет, а я буду их готовить в свежем виде до начала декабря и заготавливать на зиму без бессонных ночей над кастрюлями.

С уборкой зрелых плодов на растениях я тоже не спешу, наслаждаясь этой красотой, которая бывает только несколько дней в году. Красные, желтые, розовые, синие, в пятнышках, полосочках, сине-зеленые, блестящие – как новогодние игрушки на елке украшают помидоры теплицу в конце августа – начале сентября.

Но я поступаю неправильно! Задержка со сбором спелых плодов приводит только к тому, что кисти выше не получают полного питания, а значит, не вырастают полноразмерными, и поэтому идет потеря урожая. Правильно – это собирать плоды бурыми или даже зеленоспелыми. Научные данные показывают, что рост плодов в размерах заканчивается в момент, когда семена покрываются твердыми оболочками, а перезревшие плоды теряют сахара и становятся кислыми. Но на своем огороде каждый сам себе хозяин.

Срывать помидоры для хранения и дозаривания нужно очень аккуратно, стараясь никак не повредить их нежную кожицу. Лучше это делать в перчатках и плоды складывать в чистые гладкие ящики, выстеленные бумагой, соломой или натуральной тканью.

Срывать с растения плоды следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (место прикрепления плода к кисти). Плодоножку отрывать от плодов не нужно! В месте отрыва в первую очередь начнется гниение. Но с плодоножками нужно быть очень аккуратными, т. к. именно они в ящиках чаще всего и травмируют соседние плоды.

Плоды нужно складывать в один слой в ящики, плодоножками вверх, ящики составлять в штабеля в сухом и теплом помещении.

У черри и других мелкоплодных сортов нужно срезать полностью кисти. При хранении кисти можно даже подвешивать или складывать в один слой в ящики. Постепенно помидорки в кистях будут созревать и легко отделяться от кистей. Достаточно потрясти такую кисть над корзинкой, чтобы все плоды осыпались. Это актуально, когда плоды мелкие и их очень много, например, для сортов «Сумасшедшие вишни Барри» или «Ильди».

Если вы хотите, чтобы собранные зеленоспелые плоды созревали постепенно, то храните их в сухом прохладном помещении с температурой +6…10°C и частями заносите в комнату с температурой +20…25°C, где плоды будут быстро дозревать. Относительная влажность воздуха для хранения свежих помидоров должна быть 80–85 %.

При температуре выше +30°C плоды будут преждевременно краснеть, но, будучи физиологически незрелыми, они будут иметь повышенную кислотность. Слишком мелкие плоды при высокой температуре будут морщиться и увядать.

Для длительного хранения в свежем виде с постепенным дозреванием хорошо подходят сорта, у плодов которых большие семенные камеры, хорошо заполненные плацентой, повышенная кислотность, некрупные размеры и толстая плотная кожица. Из широко известных сортов – это «Де Барао» красный и черный.

В Италии очень популярно сохранение помидоров старинного местного сорта «Принц Боргезе» («Principe Borghese») в кистях, которые подвешивают гроздьями под навесами. Так они хранятся несколько месяцев, не теряя своих вкусовых свойств. Плоды постепенно вялятся и высыхают (pomodori secchi), и их используют для приготовления вяленых помидоров в оливковом масле.

Я выращивала все эти сорта. Их плоды действительно отличаются лежкостью, потому что имеют очень плотную кожицу. Но рекорд по хранению в течение девяти месяцев в свежем виде поставил сорт черри «Аккордеон» в этом году. Плоды я собирала в кистях зелеными в октябре. Постепенно они созрели, лежа в корзиночке на кухонном столе. На новогодние праздники я украшала ими елочку и салаты, оставив несколько для продолжения эксперимента. В итоге при высадке рассады томата в мае эти «аккордеончики» выглядели свежими и аппетитными, но на вкус оказались очень скверными, поэтому я решила закончить этот интересный эксперимент.

Для дозревания плодам не нужны специально свет или темнота, гораздо важнее тепло, сухость и хорошее проветривание, поэтому покупать специально для них валенки не нужно.

Невозможно вырастить урожай и не встретиться с теми, кто «придет на все готовое». К счастью, у помидоров, особенно в защищенном грунте, не так много вредителей и болезней, как, например, у капусты, но есть главный враг – фитофтора. Наверное, если бы не она, то выращивание томатов стало бы для нас слишком простым и не таким интересным… А так мы ее боимся, и это держит нас в тонусе и иногда заставляет совершать даже очень странные поступки, например, подвешивать в теплице пузырьки с йодом.

«Фунт профилактики стоит пуда лечения», – говорил знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов еще в XIX веке, даже не подозревая, что сегодня я буду ссылаться на него, рассказывая вам о помидорах.

Как и у людей, у растений есть хороший и плохой иммунитет, который зависит от образа жизни. Правильное питание, полноценное освещение, правильный температурный режим – залог хорошего иммунитета помидоров. На такое растение ни вредители, ни болезни не спешат нападать.

Знания о биологии вредителей и болезней тоже помогут избавиться от лишних проблем. Как часто у меня спрашивают, «Чем опрыскать?», и еще ни разу не спросили, «А как этого избежать?» Как сделать так, чтобы не развивались грибковые заболевания, чтобы гусеница совки не попала в теплицу, чтобы листья не желтели? Вот вопросы, которые вы должны задавать еще до появления проблемы.

Про правильное питание, полив и освещение для томатов я уже все рассказала. Соблюдение этих правил – уже профилактика заболеваний и вредителей. К этому же относится удаление пасынков и нижних листьев для лучшего проветривания растений, открывание или закрывание дверей и форточек, затенение теплицы специальной сеткой.

Кроме профилактики очень важно внимательно следить за состоянием ваших томатов и незамедлительно реагировать при самых первых признаках заболевания или наличия вредителя, не дожидаясь, когда это станет «эпидемией». Например, заметили вершинную гниль – сразу стали лучше поливать (а не подкармливать томаты кальцием), заметили, что плод кто-то погрыз – сразу нашли этого «кого-то» где-нибудь поблизости (гусеницу совки или слизня), заметили белокрылку – сразу обработали всю теплицу, иначе урожай будет потерян, заметили какие-то изменения в развитии листьев – нашли проблему в справочнике и приняли меры (в конце книги я даю список литературы), не дожидаясь, когда растение зачахнет настолько, что вы, потратив несколько месяцев на уход за ним, останетесь без урожая.

К профилактическим мерам относится уход за теплицей, севооборот, соблюдение правил по уборке ботвы и удалению пасынков. Желательно еще осенью убрать из теплицы всю ботву помидоров и отнести ее подальше в компост. Если ботва была поражена грибковыми заболеваниями, то ее лучше сжечь или глубоко закопать. Если в теплице было много вредителей в прошедшем сезоне, то осенью нужно убрать с поверхности почвы всю мульчу, помыть стенки и все внутренние конструкции, почву лучше перекопать уже при наступлении заморозков и оставить двери в теплице открытыми на зиму.

Мыть теплицу нужно такими моющими средствами, которые не будут загрязнять почву. Обычные домашние моющие средства для этого не подходят, даже простое хозяйственное мыло. Мыло содержит большое количество натрия, который безвреден для человека в определенных количествах (мы его едим каждый день), но опасен для почвы и растений, потому что резко нарушает в них ионный обмен.

В сельском хозяйстве используют «зеленое мыло», изготовленное с использованием калия (который является питательным элементом для растений). Такое мыло – экологически чистое средство защиты растений от болезней и вредителей (Постановление ЕЭС 2092/91 «Об экологическом земледелии и соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания») и подходит как для опрыскивания кустов, пораженных тлей, так и для мытья теплицы.

Все моющие средства, содержащие хлор, непригодны для использования на огороде!

Если в теплице были заболевания, возбудители которых находятся в почве (увядания, бактериоз), то поверхность почвы можно опрыснуть 0,3 % раствором сульфата меди.

Раньше для обработки почвы, семян, теплиц советовали использовать формалин. Это очень ядовитое вещество, которое нельзя применять в частном хозяйстве! Так же, как и ДДТ, и другие ядохимикаты, о которых мы теперь знаем неприятные подробности. Мне кажется, что если вы хотите получить экологически чистую продукцию высшего качества с собственного огорода, то вы должны быть очень внимательны в выборе средств, которые используете. Иначе проще «отравиться» покупной помидоркой и не выращивать свои собственные.

Недостаток питательных элементов

Гораздо чаще, чем грибковые и бактериальные инфекции, у томатов встречаются неинфекционные заболевания. Неподходящие условия выращивания и недостаток или избыток макро– и микроэлементов приводят к нарушениям развития, которые хорошо видны по внешнему виду растений.

Чаще всего на обычных огородах наблюдается «недокорм» каким-то элементом, а не «перекорм». Я думаю, это связано с той осторожностью, с которой люди относятся к «химии» – удобрениям из магазина.

Если и будет у огородника «перекорм» помидоров, то скорее всего азотом, из-за которого эти растения демонстративно «жируют». Откуда может взяться избыток азота? От, казалось бы, безвредных подкормок из настоев зеленой травы, которыми увлеченные томатоводы готовы поливать свои грядки хоть каждый день, от бездумных подкормок мочевиной (карбамидом), от большого количества птичьего помета или конского навоза, который достался бесплатно, и от подкормок нашатырным спиртом из аптеки по вредным советам блогеров.

Признаки избытка нитратного азота (NO₃)

Верхное молодые листья искривляются, т. к. центральная жилка деформируется. Черешки листьев и междоузлия становятся короткими, от чего прекращается рост растения.

Задерживается цветение и созревание плодов. При длительном отравлении растение погибает.

Избыток нитратного азота особенно заметен на плодах. Они становятся невкусными, с неравномерной окраской, с зелеными семенными камерами. У плодоножки появляются светлые пятна и трещины, отчего плоды плохо хранятся.

Для решения проблемы используют дополнительные поливы, закапывают в почву опилки или солому, не допускают перегревания почвы.

Признаки избытка аммонийного азота (NH4)

На листьях появляются пятна, похожие на ожог. Сначала по краю, а потом по всей листовой пластинке.

Часто развивается вершинная гниль, причину которой путают с недостатком кальция.

Нижние плоды растрескиваются в виде "кошачьей морды".

Длительное отравление ведет к гибели растения.

Аммиак, который выделяется при разложении удобрений, хорошо растворяется в воде, поэтому его избыток выводится увеличением на 10 % поливной нормы, повышением влажности воздуха, поливом дорожек.

Признаки избытка калия

Как ни странно, но на избыток калия указывают признаки дефицита кальция и магния.

Листья становятся мелкими, с темной окраской. Рост замедляется.

При длительном отравлении корни плохо растут и покрываются бурыми пятнами.

Для устранения проблемы необходимо поливать растения слабоминерализованной водой.

В будущем этот участок лучше известковать для связывания растворимых солей.

«Перекорм» фосфором или калием – редкое явление, потому что доступный фосфор обычно в дефиците, если только огородник не вносит несколько раз в год двойной суперфосфат, а калий – достаточно подвижный растворимый элемент, который вымывается в нижние подпочвенные слои.

Недостаток калия обычно мало влияет на величину урожая, в гораздо большей степени страдает его качество – плоды становятся невкусными. При недостатке калия листья сначала темно-зеленые, затем их края становятся желтовато-коричневыми и засыхают, листовые пластинки сморщиваются. Плоды становятся пятнистыми, окрашиваются неравномерно, принимают уродливую форму, становятся пустотелыми, менее кислыми и ароматными. В пасмурную погоду наблюдается сильное развитие вегетативной массы. Проблема решается внесением достаточного количества сульфата калия в основное внесение удобрений, жидкие подкормки калийными удобрениями и подкормки по листьям нитратом калия.

Самым «дефицитным» элементом является магний, но это мало влияет на величину урожая, зато вносит дисбаланс в содержание других элементов. Недостаток магния проявляется в виде пожелтения нижних листьев между жилками, которые остаются зелеными. Дефицит магния усиливает высокий уровень содержания калия или аммонийного азота, недостаток воздуха в субстрате (перелив), высокая концентрация солей, загруженность растения урожаем. Решается проблема довольно просто – подкормкой по листьям 2 % раствором сульфата магния (0,1 л/м²).

Дефицит кальция часто наблюдается при выращивании томатов на торфяном субстрате в емкостях. Больше всего от него страдают сорта с продолговатыми и грушевидными плодами. При недостатке кальция на вершине плода появляется некроз (сухая гниль). Ранней весной отмирают верхушки растений и молодые листья. Прежде всего от недостатка кальция страдают корни – они становятся стекловидными и их кончики легко отламываются. Отмиранию верхушек и молодых листьев способствует повышенная влажность воздуха в пасмурную погоду.

Вершинная гниль плодов усиливается при повышенной концентрации солей в субстрате и недостатке воды, доступной корням в сухую солнечную погоду, при интенсивном испарении, а также повышенном содержании аммонийного азота и калия в субстрате.

Избежать дефицита кальция можно осенним известкованием почвы (рН 5,5–6,5). Растения нужно регулярно поливать и подкармливать для того, чтобы концентрация солей держалась на постоянном уровне. В пасмурную погоду нужно усиливать проветривание теплицы, чтобы испарение листьями было более интенсивным. Быстрый эффект дает подкормка 0,2 % раствором хлористого кальция или нитратом кальция.

Недостаток бора чаще всего наблюдается на рассаде, особенно при задержке с высадкой. Нижние листья растений начинают желтеть вместе с центральной жилкой, которая может приобретать красноватый оттенок, позже желтеют кончики листьев, листья и пасынки становятся хрупкими, цветы и завязи осыпаются. Проблема легко решается поливом 0,006 % раствором борной кислоты, а также регулярными подкормками комплексными удобрениями, содержащими бор.

Довольно редко у растений томата наблюдается дефицит железа. Чаще всего это можно наблюдать на кислых торфяных субстратах, кроме этого недостатку железа способствует слишком плотный субстрат с низким содержанием воздуха, переувлажнение, избыток кальция, цинка или меди.

Молодые листья желтеют и становятся почти белыми (хлороз); жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными. Позже дефицит проявляется и на нижних листьях. Исправить ситуацию поможет рыхление субстрата и его просушка, а также внекорневые подкормки хелатом железа 0,5 г/л или сульфатом железа 1,0–1,5 г/л.

Болезни

Только вирусных инфекций у томата более двух десятков, а есть еще микоплазмы, бактерии и грибы, которые, кажется, сведут с ума начинающего томатовода, когда он откроет какой-нибудь сайт в интернете или справочник в библиотеке…

Уверяю вас, что все не так сложно и страшно, как кажется на первый взгляд, потому что чаще всего в теплице и в открытом грунте в средней полосе России помидоры болеют фитофторой, кладоспориозом (бурой пятнистостью) и серой гнилью. Довольно редко, и обычно в более южных регионах, встречается фузариозное увядание и корневая гниль.

Среди гибридных сортов, как я уже отмечала, есть устойчивые к разным заболеваниям. Устойчивость обозначена буквенной маркировкой. Выбрав такие сорта, вы заранее обезопасите себя от этих проблем.

Фитофтора

Фитофтороз – самое опасное заболевание, которое поражает помидоры и картофель, нанося большой ущерб сельскому хозяйству. Поэтому ученые всего мира пытаются найти «лекарство» от этой болезни. И в настоящее время уже есть эффективные препараты системного действия против этого заболевания, которые могут даже полностью вылечить растение при первых симптомах. Вопрос только в том, насколько целесообразно их использование в частном хозяйстве?

Phytophtora infestans относится к оомицетам – группе грибоподобных протистов, среди членов которой довольно много паразитов растений – один только род Фитофтора насчитывает около 100 описанных видов. Группу отличает наличие ооспор, которые могут храниться в почве десятки лет, и зооспор – подвижных клеток со жгутиками. Раньше оомицеты относили к царству Грибов, поэтому заболевания растений, которые они вызывают, называют «грибковыми», что с точки зрения современного систематика неверно.

В английском языке фитофтора называется «late blight», что можно перевести как «поздняя болезнь» или «поздняя гниль». Это название хорошо отражает главное отличие этого заболевания от других подобных – время ее появления.

Фитофтору совсем не нужно бояться на стадии рассады, в первой половине лета в теплице и даже в открытом грунте, где, казалось бы, постоянно присутствуют ооспоры и зооспоры. Только к середине лета, в конце июля – начале августа, мы начинаем ждать «мадам ФФ». Почему так происходит?

Во-первых, ночная температура начинает понижаться, а благоприятный тепловой режим для прорастания зооспор – ниже +15°C. Во-вторых, для жизни и движения зооспор очень важна влага. Нет воды, хотя бы в виде капельки росы или просто влажной поверхности листа – нет движения, нет распространения зооспор, а значит, нет и заражения растения.

В физике есть такое понятие как «точка росы» – это температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу. Ранним утром августа солнышко встает и начинает подогревать воздух, насыщенный водяным паром. Поверхности предметов, трава, листья помидоров, остывшие за ночь, прогреваются медленнее воздуха и начинают конденсировать на себе воду, покрываясь росой.

Для фитофторы наступает самое благоприятное время! Низкая температура и высокая влажность делают свое дело, и наши картофельные поля «чернеют за ночь»…

В открытом грунте все предметы за ночь остывают сильнее, поэтому и росы на них больше. В теплице другие температура и влажность, значит, другая «точка росы». Это позволяет нам выращивать в теплице томаты без фитофторы гораздо дольше, вплоть до конца октября, когда растения уже гибнут от заморозков.

Только беда в том, что как только наступают холодные ночи, так сразу очень заботливые огородники начинают на ночь закрывать двери теплиц, открывая их не на восходе солнца, а гораздо позже, когда все листья уже мокрые. Бывает достаточно закрыть теплицу на одну ночь, чтобы уже через пару дней все растения болели не фитофторой, так кладоспориозом или серой гнилью.

Зная биологию этого организма, мы легко можем бороться с ним профилактикой. Думаю, что вы уже поняли, что главное средство борьбы с фитофторой – это сухость воздуха, листьев и плодов!

Как этого достичь? Хорошее проветривание (открытые форточки и двери, вентиляторы), обрезка лишних листьев, пасынков, уборка плодов по мере созревания, аккуратный полив по бороздам без орошения листьев, полив в утренние, а не в вечерние часы, недопущение образования конденсата в теплице.

Можно проводить профилактические обработки медьсодержащими препаратами (опрыскивание каждые 10–14 дней 0,5 % раствором хлорокиси меди или 1 % раствором бордоской жидкости), препаратами на основе триходермы и сенной палочки.

В случае, когда при появлении фитофторы вы не хотите использовать химические пестициды, вашим растениям уже практически ничего не поможет. Не нужно тратить деньги и время на медьсодержащие или бактериальные препараты, потому что они предназначены только для профилактики заболеваний.

Единственное, что можно сделать, это собрать все зеленоспелые плоды и подержать их в горячей воде (60°C) две минуты, после чего разложить плоды в один слой на ткани, чтобы она впитала воду. Купание зеленых плодов в горячей воде можно делать для всего урожая томатов из открытого грунта, который вы собираете заранее. Потому что плоды уже могут быть заражены, и вы в процессе дозаривания только и будете, что расстраиваться и выбрасывать свой урожай.

Насколько эффективен этот прием? На мой взгляд, он очень эффективен, потому что позволяет очень хорошо сдерживать развитие фитофторы даже на пораженных плодах, позволяя им дозреть.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как спасти урожай томатов от фитофторы

Фитофтора – настолько коварное заболевание, что вывести устойчивые к ней сорта томатов или картофеля очень сложно.

На сегодняшний день я знаю только о серии гибридов «Кримсон» (Crimson) старинной семеноводческой английской фирмы «Suttons», которые действительно не болеют фитофторой даже в открытом грунте. Это гибридные сорта – «Кримсон Краш» (Crimson Crush), «Кримсон Блаш» (Crimson Blush), «Кримсон Черри» (Crimson Cherry) и «Кримсон Коктейль» (Crimson Cocktail).

«Кримсон Краш» я выращивала на своем огороде и подтверждаю, что он действительно не болеет! И это удивительное чувство, когда стоишь и смотришь на куст помидора с красными плодами в открытом грунте в начале сентября, когда у всех соседей уже давно все кусты почернели и засохли.

Отсканируйте QR-код и узнаете о томате, который не болеет фитофторой

Из-за того, что выведение устойчивых к фитофторе сортов томатов пока находится в тупике, селекционеры решили пойти другим путем и вывели множество детерминантных ультраскороспелых сортов, которые успевают вырасти и отдать урожай до наступления благоприятных условий для развития этого заболевания. На мой взгляд, это отличное решение!

Ультраскороспелые сорта мы начинаем выращивать, как и все остальные – в конце марта – начале апреля. В грунт их высаживаем после того, как минует угроза заморозков – в конце мая – начале июня. А в конце июня – начале июля мы уже собираем урожай спелых помидоров. Это очень хороший вариант для тех, у кого нет теплицы, очень короткое лето, очень высокий уровень заражения фитофторой (много картофельных полей вокруг) и мало места на огороде. Такие сорта можно с легкостью выращивать в контейнерах.

К ультраскороспелым сортам относятся: «Аксанта», «Амурский штамб», «Аскет», «Бони ММ», «Июньский», «Корнет», «Монгольский карлик,» «София», «Ультраскороспелый».

Все карликовые сорта для горшков также относятся к ранним. Защитить их от фитофторы особенно легко – просто занести горшки под укрытие на террасу, в теплицу, в дом на подоконник.

Я на моем огороде предпочитаю профилактику, а не использование ядохимикатов для овощей и ягод, которые будут есть мои дети, поэтому химическими препаратами, которые действительно могут остановить развитие грибков на растениях, не интересуюсь, но в рамках данной книги обязана сообщить об их существовании.

Для лечения от фитофторы используются химические препараты со следующими действующими веществами (в скобках указаны торговые названия препаратов):

• цимоксанил (Ордан, Купролюкс, Курзат, Профит Голд, Санитар, Фамокс, Целитель);

• оксадиксил (Оксихом, Протон, Хомоксил). Использование пестицидов, содержащих этот активный ингредиент, запрещено в ЕС и Швейцарии;

• мандипропамид (Ревус);

• фенамидон (Консенто);

• мефеноксам (Ридомил, Депозит Суприм, Максим Голд (Адванс, Кватро);

• пропамокарб гидрохлорид (Превикур);

• цинеб (Дитан, Цихом).

Все эти препараты системного действия – это означает, что действующее вещество проникает в ткани растения и некоторое время там остается (от 7 до 14 дней). В это время погибают грибки, которые уже внутри растения, и те, которые только попытаются в него проникнуть.

Будьте очень внимательны при использовании химических препаратов и соблюдайте все инструкции!

Серая гниль

Серая гниль – заболевание, которое на огороде есть всегда и у всех! Вызывает его грибок Botrytis cinerea или Ботритис серый, который отличается от других фитопатогенов интересной особенностью: он не может поражать здоровые ткани растений!

Этот грибок известен человечеству с древних времен, потому что очень любит виноград. А люди любят вино. И им не нравится, когда на их виноград претендует что-то еще. Поэтому ботритис хорошо изучен и против него есть множество способов борьбы. Кстати, люди даже придумали особое вино, которое готовят из специально зараженных ягод винограда, которое отличается очень сладким вкусом.

Виноград у нас – редкость, а вот земляника имеется, и именно на ней вы наверняка видели ягоды, покрытые серой плесенью. Это и есть Ботритис серый – предмет нашего обсуждения.

Для того чтобы серая гниль поразила ваши помидоры, землянику, кабачки, огурцы, нужно, во-первых, какое-нибудь ранение на плодах или стеблях, а во-вторых, очень влажная и теплая погода (+18…24°C).

В таких условиях споры грибка быстро прорастают в ткани растения, а мицелий, разрастаясь, начинает выделять токсины, которые «убивают» здоровые ткани, позволяя мицелию разрастаться и «захватывать» новые территории.

На помидорах серая гниль чаще всего появляется на стеблях около оторванного пасынка. Если поверхность ранки не заживет быстро, а условиях будут очень влажными и теплыми, то вы увидите, как от пасынка по стеблю пойдет концентрическое бурое пятно, которое позже покроется серой пылью – спорами грибка. Если ничего не предпринимать, то стебель в этом месте просто перегниет, и вся его часть выше погибнет.

На собранных плодах серая гниль чаще всего начинается у плодоножки, если там есть мелкие трещинки, или если плодоножка была оторвана при сборе плодов.

Бороться с серой гнилью очень просто с помощью профилактики. Какой? Такой же, как и в случае с фитофторой – проветривание, аккуратная обрезка всего лишнего, отсутствие воды на листьях, плодах, стеблях. Споры серой гнили сохраняются до двух лет на стенках теплицы, на поверхности почвы, на растительных остатках и легко переносятся с потоками воздуха. Поэтому обычная уборка ботвы из теплицы, мытье теплицы и перекопка почвы значительно снижают количество этого возбудителя.

Против серой гнили есть химические препараты, но их применение в личном хозяйстве не имеет смысла.

Бурая пятнистость

Бурая пятнистость листьев томата встречается гораздо чаще в наших теплицах, чем фитофтора и серая гниль. В последнее время благодаря интернету огородники обратили на нее свое пристальное внимание и используют самые разные средства для борьбы с ней, не понимая, что против нее есть одно очень простое средство – это сухость листьев!

Грибок Cladosporium fulvum развивается при влажности воздуха выше 90 % и температуре +20…27°C, именно поэтому он первым и гарантированно появляется на помидорах в закрытой теплице в течение всего лета.

Первые признаки – светло-зеленые, желтоватые пятна с неровными краями («размытые») на нижних листьях. Через короткое время с нижней стороны листа эти пятна покрываются бархатистым бурым налетом – это выросли конидиеносцы, от которых во все стороны теперь будут разлетаться конидиоспоры. Если ситуация с условиями не исправится, то конидии будут оседать на другие листья и прорастать внутрь листа через устьица. Цикл будет повторяться снова и снова, пока растения совсем не погибнут из-за отсутствия листьев.

Как бороться с бурой пятнистостью? Так же, как и с фитофторой и с серой гнилью – проветривать теплицу и не допускать образования конденсата на листьях!

Запомните: на сухих листьях помидора не будет никаких грибковых заболеваний!

Для профилактики можно использовать опрыскивание 1 % раствором бордосской жидкости или 0,4 % раствором оксихлорида меди, но если растения уже заболели и высокая влажность сохраняется, то медьсодержащие препараты бесполезны.

Бурая пятнистость на самом деле не так страшна помидорам, когда появляется во второй половине лета, когда большая часть плодов уже завязалась. Она часто встречается в теплицах даже самых продвинутых томатоводов, которые ничего не предпринимают против нее в этот период. А зачем? Плоды и так будут развиваться и дозревать без всякой «химии».

И я заметила одну интересную особенность, о которой еще никто не писал: если листья уже заняты кладоспориумом, то на них не появляется фитофтора. А она, определенно, пострашнее будет для нашего урожая.

Вредители

В справочниках по защите растений вы сможете найти очень много разнообразных вредителей помидоров, но на практике я, например, сталкивалась только с гусеницами совки и слизнями, которые за этими гусеницами все доедали.

По комментариям зрителей я могу понять, что часто встречается белокрылка (как обычная проблема теплиц, особенно круглогодичных), колорадский жук и тля. Про защиту от тли не буду писать в этой книге, потому что более нежного и легко ранимого вредителя не существует. Попрыскайте на нее настоем чеснока с перцем и готово! Еще проще смывать ее с растений сильной струей воды.

А про трех более серьезных врагов скажу несколько слов.

Колорадский жук – известный любитель растений семейства Пасленовых. Симпатичное насекомое с желтыми полосками на надкрыльях само по себе этим растениям не очень опасно, но вот его детки… Мерзкие личинки пожирают ботву картошки со скоростью света, оставляя после себя только еще более мерзкие кучки экскрементов.

К нашему счастью, жук предпочитает для питания личинок использовать картофель и баклажаны, а не помидоры, перец и физалис. В случае с помидорной ботвой я его даже понимаю – она самая ароматная и, наверное, горькая.

Белокрылка — очень мелкое насекомое (1–1,5 мм), которое собирается в большие колонии на нижней стороне листьев многих растений. Взрослые насекомые и личинки питаются, высасывая сок из растений. Растения от этого желтеют, на листьях появляются желтые точки, а позже черный налет сажистых грибков. За год белокрылка дает до 10 поколений при подходящих условиях. На наше счастье, она погибает от мороза! Поэтому в обычных теплицах без отопления, в которые весной не принесут никаких растений из магазина, уже зараженных белокрылкой, беспокоиться не о чем.

Гусеницы бабочек-совок – самое вредное для меня насекомое, с которым легко справиться элементарным завешиванием форточек и дверей теплицы сеткой. (Почему никто об этом не догадывается?). Бабочка залетает в теплицу, откладывает яйца на помидорах, из яиц выходят гусеницы, которые начинают питаться листьями и плодами помидоров.

Обычно разные виды совок не особенно избирательны в видах растений, на которых питаются. Например, хлопковая совка не брезгует помидорами. Кроме хлопковой совки на помидорах можно встретить огородную, болотную, помидорную совку.

Гусеницы могут быть зелеными, бурыми, коричневыми, с полосками и точками. Чаще всего они отлично маскируются под листья помидоров, и вы их не замечаете до тех пор, пока не столкнетесь с очень сильно поврежденным зеленым помидором. Как только нашли такой, так сразу замрите и начинайте внимательно осматривать все вокруг этого плода. Гусеницы совок очень хитрые! От любой тряски растения они падают на землю и сворачиваются калачиком. Они и так хорошо маскируются, а в виде калачика на земле могут быть совсем незаметны. Не везет только зеленым гусеницам на черной агроткани… Аккуратно соберите всех гусениц и поврежденные плоды и уничтожьте их. В течение нескольких следующих дней продолжайте наблюдать за растениями и убирать гусениц, которые спрятались получше. Обычно этой меры достаточно.

Зимует совка в виде куколки в почве и обычно не в почве теплицы. Если не верите мне, то перекопайте почву в теплице поздней осенью и ранней весной и убедитесь, что куколок нет. А если вдруг найдете парочку, то просто уничтожьте их.

Отсканируйте QR-код и узнаете подробнее о том, кто такая совка и как ее победить

Колорадского жука, белокрылку и гусениц совки, как и многих других насекомых-вредителей, легко уничтожить химическими препаратами. Например, можно использовать «Децис» или «Актару» – инсектициды контактно-кишечного действия. Более щадящим препаратом будет «Фитоверм» – инсектоакарицид биологического происхождения.

Против гусениц совки можно использовать природного хищника – трихограмму, которую выпускают в теплицу в два-три приема в период массовой яйцекладки совок. Против белокрылки используют паразитическую осу энкарзию, которую выпускают в теплицу.

В последние годы особенно популярно использование в теплицах простых клеевых ловушек желтого цвета, которые можно купить на любом маркетплейсе. Их развешивают в теплице, и насекомые, которым нравится желтый цвет, приклеиваются к ним намертво. Но не только вредные, но и полезные насекомые. В открытом грунте вообще не советую использовать подобные ловушки.

Для борьбы с листогрызущими насекомыми можно использовать народные средства – настои и отвары трав. Например, можно сделать трехдневный настой измельченных листьев лопуха (одна часть листьев на две части воды) или настойку острого перца.

Настойка острого перца против тли, всех гусениц, слизней и личинок, которые грызут листья

1 кг сырых плодов или 0,5 кг сушеных измельченных настаивать в 10 л воды двое суток. Затем прокипятить в течение часа и настаивать еще двое суток. Отвар хранить в прохладном темном помещении. Для опрыскивания взять 0,1 л концентрата и развести в 10 л воды, добавить 40 г хозяйственного или зеленого мыла.

Виды рода Капсикум (Capsicum), известные в русском языке как «перец стручковый», относятся к очень большому и экономически важному семейству Пасленовые, в состав которого также входят картофель, помидоры, табак, баклажаны и петуния.

Латинское название род Capsicum получил от латинского слова «capsa», которое можно перевести как «вместилище» (футляр, ящик, портфель, сумка, шкатулка) из-за характерной формы плодов, которую вы себе хорошо представляете. Кстати, слово «capsul» (капсула) – это уменьшительно-ласкательное от «capsa», оно в наши дни широко используется в русском языке.

В естественной среде обитания растения перцы – это многолетние полукустарники, но самый известный нам вид этого рода называется Перец однолетний (Capsicum annuum). Это название ему дал известный шведский ученый Карл Линней в 1753 году.

Очевидно, что в холодной Швеции XVIII века перец не мог расти круглый год даже в горшке на подоконнике, т. к. подсветку придумают только в XX веке, поэтому Линней ошибочно посчитал, что это растение однолетнее, и отразил это в названии.

Несмотря на систему Линнея, сотни лет в систематике рода Капсикум царила полная неразбериха! То все виды объединяли в один, то разъединяли их на сотни. Потом договорились, что видов будет четыре, но некоторым хотелось пять…

В 2004 году ученые Барал и Босланд доказали с помощью морфологического, гибридизационного и молекулярного анализа, что Перец китайский и Перец кустарниковый – это разные биологические виды.

Теперь официальная международная систематика выделяет около 35 диких видов и 5 видов рода Капсикум, которые одомашнены человеком:

• Перец однолетний, или мексиканский (C. annuum);

• Перец ягодовидный (C. baccatum);

• Перец китайский, или повислый (C. chinense);

• Перец кустарниковый, или колумбийский, или конический, или кайенский (C. frutescens);

• Перец опушенный (C. pubescens).

В 1912 году американский фармацевт Уилбур Сковилл (Wilbur Scoville) разработал органолептический тест, по которому можно было субъективно определять «остроту» перца, т. е. приблизительное содержание в плодах капсаицина и других капсаициноидов. Поэтому «острота» измеряется в единицах Сковилла и обозначается как «SHU» (Scoville heat units).

В наше время для определения «остроты» используется уже точный аналитический метод – жидкостная хроматография высокого давления. Все новые сорта, которые претендуют на звание самого острого перца в мире, анализируют этим методом и составляют рейтинг. С 2017 года официально самым острым перцем в мире был сорт «Каролина Рипер» с остротой 1 641 183 SHU, но 23 августа 2023 года его место занял сорт «Пеппер Х» с остротой 2 690 000 SHU (Книга рекордов Гиннесса, 2017, 2023).

Чем обусловлено такое чувство жжения после того, как на нашу кожу или слизистые попадает капсаицин? Это вещество «обманывает» наши рецепторы, заставляя их подавать в мозг сигнал о том, что они соприкасаются с температурой выше +37°C. Мозг в ответ посылает сигнал другим рецепторам, которые должны расширить сосуды и усилить кровоток, для того чтобы не было ожога, для того чтобы эта часть тела охладились. Это свойство капсаицина используют в медицинских препаратах, например в согревающих мазях.

Возникает вопрос: «Почему одни люди могут есть острый перец, а другие – нет?». И на этот вопрос уже есть научный ответ! Во-первых, длительное воздействие капсаицином на рецепторы истощает вещество Р – нейропептида, который считается основным химическим медиатором болевых импульсов, идущих от периферической нервной системы к ЦНС. Простыми словами, без этого вещества сигнал о боли до мозга не доходит! Во-вторых, при длительном воздействии рецепторы просто «выгорают», и человек перестает реагировать на острое.

Я думаю, что вас больше не будет удивлять суперострая китайская кухня и маленькие китайские дети, в тарелке с супом у которых плавает стручок чили. Если с раннего детства постоянно употреблять в пищу острый стручковый перец, то постепенно пища будет казаться все менее острой либо из-за отсутствия вещества Р, либо из-за гибели нейронов. Этим же объясняется стремление коллекционеров заполучить в свою коллекцию все новые и новые самые острые сорта.

В таблице ниже вы найдете известные сорта острого перца, расположенные в порядке убывания остроты. Честно вам признаюсь, что я выше «Серрано» не продвинулась! И даже он для меня невыносимо острый. Не представляю, как другие люди могут пробовать и даже любить, например, «Хабанеро» и не могут ни дня прожить без соуса «Табаско».

«Острота» разных сортов перца

Перец однолетний, или мексиканский (Capsicum annuum), является самым распространенным в мире видом одомашненного перца, который имеет тысячи острых и сладких сортов. Селекцией этого перца занимались мексиканские индейцы задолго до прибытия Колумба, и у них уже в XV веке были разные сорта, плоды которых они сушили, коптили и ели в свежем виде.

Семена именно этого вида были привезены первыми в Испанию во времена открытия Америки. В Испании и Португалии перец высоко оценили и сразу начали выращивать и продавать как специю по всему миру, на что указывают многочисленные литературные и художественные источники.

Как вы сами знаете, в те времена специи являлись очень дорогим товаром, за которым плавали в Индию и Китай. К специям относился и черный перец, который мог расти только в тропических регионах, поэтому его количество было ограничено, а цена высокой. А теперь представьте, что у испанцев появляется еще более жгучая и ароматная специя, которую можно выращивать на своем огороде и за которой не нужно плавать на кораблях за тридевять земель. Бинго! Очень быстро стручковый острый перец распространился не только в названных странах, но и в Италии, Индии, Китае, по Балканскому полуострову – в общем, везде, где климат позволял его легко выращивать.

Перец однолетний – это перекрестноопыляемое растение с открытым типом опыления, что позволяет этому виду иметь множество вариантов формы, цвета и размера плодов, чем и пользуются селекционеры, выводя сотни новых сортов.

Внешний вид растений разных сортов может сильно отличаться.

Стебель у молодых растений на срезе угловатый и травянистый, с возрастом он становится округлым и одревесневает. В стебле может содержаться антоциан, который придает ему окраску (фиолетовую, голубоватую, черную) по всей длине или только в междоузлиях. Стебель может быть гладким и блестящим или опушенным.

Различают индетерминантные и полуиндетерминантные сорта. У первых веточка перца растет неограниченно, формируя по всей длине плоды, у вторых веточка затормаживает свой рост после того, как на ней завязываются плоды.

Есть такие сорта, как, например, «Пуансеттия», у которых на веточках образуются пучки плодов и она больше не растет. Это делает такие сорта похожими на другие виды рода Капсикум и ведет к путанице в определении.

У большинства сортов этого вида перца до первого коронного цветка у растения формируется от пяти до пятнадцати листьев, что зависит от условий выращивания и генотипа сорта. С появлением коронного цветка стебель начинает ложно дихотомически ветвиться, т. е. каждая веточка разделяется на две и в каждой развилке образуется один или несколько цветков. Такое ветвление продолжается до четвертого-пятого порядка, потом оно становится похожим на симподиальное, когда только один побег из двух полноценно развивается в направлении главной оси.

Листья разнообразны по форме, цвету и размеру. Они могут быть гладкими, морщинистыми и даже опушенными (как у сортотипа «Серрано»). Обычно листья зеленые, но из-за антоциана у некоторых сортов могут окрашиваться до почти черного.

Венчик цветка обычно белый, за исключением нескольких видов, имеющих фиолетовые лепестки. Цветки самоопыляемые, поэтому плоды завязываются и без насекомых-опылителей. Но если насекомые будут посещать цветки в теплице или в открытом грунте на разных сортах перца, то они испортят их сортность и выведут вам новые сорта.

Стручки у сортов однолетнего перца очень разнообразны по форме, по цвету, по размеру и вкусу, по толщине стенки и т. д. и т. п.

Сорта имеют разные сроки созревания, подробнее об этом я рассказываю в главе о выращивании.

«Острота» у однолетнего перца имеет очень широкий диапазон – от 0 до 350 000 SHU.

Известные сорта: острые сорта «Халапеньо», «Анахайм», «Кайенский» и многие другие; сладкие сорта «Белозерка», «Бычий рог», «Рамиро», «Гогошары» и очень многие другие.

Перец ягодовидный (C. baccatum) выращивают чаще всего в Южной Америке, где его называют «ахи» (aji). На кечуанском языке инков этот перец называется «учу».

«Ахи» найден от юга Бразилии до Боливии, Эквадора, Перу и Чили. По археологическим данным, этот вид был, вероятно, одомашнен в Перу около двух с половиной тысяч лет назад. Археологические исследования в Уака-Приета (Huaca Prieta) показывают, что селекцией этого вида перца люди занимались еще до империи инков. В результате этого размер у плодов постепенно увеличивался, и они оставались на растении до полного созревания.

Возможно, именно этот вид перца первым попробовал Колумб, и о нем писал Диего Альварес Чанка (судовой доктор Колумба) в своем письме в Севилью во время второго путешествия Колумба в Америку.

Существует дикая форма перца ягодовидного (var. baccatum) и одомашненная форма (var. pendulum). Одомашненная форма имеет большое разнообразие форм и размеров стручков, от коротких заостренных, стоящих вертикально, до длинных висячих.

Растения вида Capsicum baccatum являются одними из самых крупных растений этого рода. В первый год они могут достигать размера более двух метров и сильно разветвляться. Листья темно-зеленые, до 18 см в длину и до 10 см в ширину. Цветочные венчики от белого до кремового цвета с характерным темным оттенком и с зелеными, желтыми или коричневыми пятнами. Пыльники желтые или коричневые. Стручки обычно сразу после цветения стоят вертикально, а потом начинают свисать вниз. Форма у стручков удлиненная, от 7 до 15 см в длину и от 0,5 до 1,5 см в ширину.

Большинство плодов созревают до оранжево-красного или желтого цвета, но есть и сорта с коричневыми плодами. Форма плодов очень разная. Помимо мелких, округлых плодов ягодной формы, у диких форм есть продолговато-заостренные и приплюснутые плоды. Поверхность плода может быть гладкой или бороздчатой.

Один из сортов Перца ягодовидного имеет вьющуюся форму и называется «пука-учу».

Все сорта относятся к среднеспелым по срокам созревания.

По шкале Сковилла плоды этого вида перца средней остроты и имеют от 1000 до 50 000 SHU. У стручков характерный фруктовый вкус.

Желтый ахи – один из ингредиентов перуанской и боливийской кухни. Его используют в качестве приправы во многих блюдах и соусах. В Перу перец в основном используется в свежем виде, а в Боливии – сушеном и молотом. В эквадорской кухне желтый ахи, лук и лимонный сок подаются в отдельной миске в качестве соуса.

Известные сорта: «Ахи желтый», «Ахи аюйо», «Ахи сладкий», «Ахи лимонный», «Ахи тыквенный», «Корона епископа», «Рождественский колокольчик», «Омниколор», «Сладкий пикантный» (почти не острый сорт из Лимпопо).

Перец китайский (Capsicum chinense) назван тоже по ошибке. Этот вид родом не из Китая, а из бразильского бассейна Амазонки. Сегодня Перец китайский очень популярен в тропических регионах. На Карибских островах это обычный острый перец, который выращивается повсеместно.

По форме плоды разных сортов сильно отличаются друг от друга, как и у перца однолетнего. Это могут быть совсем мелкие желтые ягодки, обычные красные стручки или довольно крупные коричневые плоды, похожие на плоды сладкого перца.

Перец китайский – самый острый перец в мире! Именно среди его сортов мы можем найти знаменитую на весь мир «Каролину Рипер» с остротой от 1 569 300 до 2 200 000 единиц по шкале Сковилла. Чувство жжения во рту после этих стручков не проходит несколько часов. Среднее значение «остроты» для представителей этого вида – от 80 000 до 150 000 SHU.

Высота растений от 30 см до 1,5 м, но в природных тропических местообитаниях они могут вырастать до 2 м.

Растения этого вида перца ветвистые и прямостоячие. Листья от бледно-зеленых до средне-зеленых, крупные, морщинистые, достигают 15 см в длину и 10 см в ширину.

Цветки имеют белые венчики и фиолетовые тычинки.

Растение завязывает от двух до шести плодов на узел. Стручки висячие. У одних сортов они имеют вид колокольчика, у других – удлиненные. Обычно они около 5 см в длину и от 2,5 до 5 см в ширину.

Семенам этого вида перца требуется больше времени на прорастание, а растениям нужна повышенная влажность воздуха и теплые ночи, т. е. имитация их тропической родины.

Для всех сортов китайского перца необходимо более 200 дней для того, чтобы плоды полноценно созрели.

Известные сорта: «Ахи Лимо», «Ахи Панка», «Бут Холокия» (перец-привидение), «Каямарка», «Чарапита» (дикий), «Шоколадный Хабанеро», «Датил», «Фатали», «Нумекс мягкий оранжевый», «Нумекс мягкий красный», «Оранжевый Хабанеро», «Красный карибский», «Рокотилло», «Скотч Боннет».

Самый известный сорт Перца кустарникового (Capsicum frutescens) – «Табаско», который дал название и самому известному и распространенному острому соусу. В Бразилии этот вид перца растет в дикой природе, где и собирается населением, которое называет его «мелегета».

Мелегета, или мелегетский перец (Aframomum melegueta) – это не родственник рода Капсикум, даже не ближний, т. к. относится даже к другому классу растений – однодольные. До того, как Колумб познакомил Испанию со стручковым перцем, а португальцев с Америкой, плоды этого растения очень широко использовались как жгучая приправа. Поэтому, когда португальцы вслед за испанцами приплыли в Америку, они называли стручковый перец не перцем, а «мелегетой». А т. к. в Бразилии официальный язык – это португальский, то это название перца используется до сих пор.

Сорта кустарникового перца обычно компактные, со средним числом ветвей, высотой от 30 см до 1,2 м. Размер зависит от климата, чем лучше себя чувствует растение, тем больших размеров достигает. Кустарниковый перец идеально подходит для выращивания в контейнерах в течение многих лет.

Листья гладкие и овальные, до 5 см длиной и шириной. Цветки имеют зеленовато-белые венчики без пятен и пурпурные тычинки.

Плоды очень острые: 30 000–70 000 SHU. Одно растение может формировать сразу сотни мелких плодов. Плоды обычно расположены вертикально вверх и имеют размеры от 2 до 5 см длиной.

По сравнению с другими видами, Перец китайский имеет мало сортов.

Известные сорта: «Табаско», «Гринлиф Табаско», «Малагета», «Силинг лабуйо».

Перец опушенный (Capsicum pubescens) очень легко узнать и определить до уровня вида без каких-либо специальных знаний, потому что его листья, стебли и плоды покрыты мягким пушком. Если вам этого для определения недостаточно, то есть еще два заметных признака – черные семена и фиолетовые цветки!

Впервые вид был описан в 1790 году в Перу, где он рос не в диком виде, а выращивался человеком. Это единственный одомашненный вид перца, который в диком виде больше не встречается. Одомашнен этот перец был в высокогорьях Боливии около шести тысяч лет назад.

В Андах его часто называют «локото» на кечуанском языке или «рокото» на испанском. Другое местное название – «канарио», потому что плоды у перца желтого цвета и похожи на канарейку. В Гватемале его называют «кабальо» (лошадь), потому что вкус этого перца пинает как лошадь, и «сиете кальдос» (семь бульонов), потому что стручка перца достаточно, чтобы приправить семь супов.

Опушенный перец очень широко распространен в высокогорьях Мексики и Перу, но малоизвестен в остальном мире, что, вероятно, связано с его позднеспелостью и теплолюбивостью.

При благоприятных условиях без заморозков растение формирует кусты до 10 м в высоту, которые могут жить до десяти лет, но обычно в культуре их выращивают в контейнерах, где они вырастают до 60 см высотой. Видимо, из-за опушения об этом перце ходят слухи, что он не боится заморозков, но это неправда! Взрослое растение может после обморожения выпустить новые пасынки, как и томаты, но рассада погибнет сразу. Благодаря способности обрастать новыми пасынками перец опушенный можно много лет выращивать в контейнере и обрезать каждую весну.

Листья овальные, от светло– до темно-зеленых, до 7 см длиной и 5 см шириной.

В отличие от остальных видов, Перец опушенный имеет фиолетовые цветки с крупными нектарниками.

Стручки около 5–8 см длиной и 5–6 см шириной, но некоторые сорта, выращиваемые в Перу, очень крупные, как сладкий перец.

Существует миф о том, что плоды у рокото самые острые в мире, что совершенно не соответствует действительности. Для сравнения: сорт «Хабанеро» Перца китайского имеет 100 000 SHU, а рокото – только 30 000–50 000 SHU.

Плоды рокото трудно высушить, потому что у них толстые стенки. Их обычно используют в свежей сальсе, крупные стручки фаршируют мясом или сыром и запекают.

Известные сорта: «Канарио», «Манцано», «Перон», «Рокото Лонго».

Родиной всех одомашненных видов перца является регион Южной Америки, который граничит с горами южной Бразилии на востоке, Боливией на западе, Парагваем и северной Аргентиной на юге. Сегодня в этом же месте мы пока еще можем найти все его дикие виды.

Именно здесь несколько тысяч лет назад люди собирали для своих целей первые плоды перца и, сами того не осознавая, уже вели селекционную работу.

Археологические исследования в Мексике показывают, что люди использовали дикий перец в своем питании постоянно уже 7200 лет назад. Изучение крахмальных зерен с «кухонных» камней и пола пещеры на стоянках Лома-Альта и Лома в долине Текуан на юге центральной Мексики показало, что люди использовали перец вместе с тыквой, маниокой, кукурузой, амарантом и фасолью по крайней мере 6100 лет назад.

Но задолго до появления первого человека, селекцией занимались птицы, которые и распространили перец по континенту.

Сотни диких видов перца имеют похожий внешний вид – невысокие многолетние кустарники, на которых созревают красные или желтые ягодки. Ягодки расположены так, чтобы птицы их хорошо видели и могли склевывать. Жгучий вкус перца птицы не чувствуют, а семена перца не перевариваются у них в кишечнике. И это прекрасный пример того, как растения могут подстраиваться под обстоятельства ради распространения своих семян! Плоды у диких перцев при созревании легко отделяются от плодоножки, и если их не успевают съесть птицы, то они опадают, и тогда у них есть шанс прорасти под материнским растением.

У рода Капсикум есть как совершенно дикие виды, которые произрастают только в диких, нетронутых человеком лесах, например, как Capsicum lanceolatum из джунглей Гватемалы, так и полуодомашненные виды, которые и в природных экосистемах не редкость, и выращиваются человеком в культуре.

Яркий представитель полудикого вида перца – «чилтепин» или «тепин» (C. annuum var. glabriusculum), который в диком виде произрастает на юге Северной Америки и на севере Южной Америки, и с древних времен собирается местным населением в лесу, как нами собираются клюква или брусника. «Тепин» переводится с индейского языка науатль как «блоха», потому что перчинки совсем маленькие – до 8 мм в диаметре, что не мешает им иметь ужасающую остроту от 325 000 до 2 469 000 SHU по шкале Сковилла. Есть предположение, что эта вариация Перца однолетнего и стала прародителем современных сладких и острых сортов. Можете себе представить, сколько пришлось проделать работы человеку, чтобы из ягодки размером с горошину получить плоды весом в полкилограмма? Но человек еще и не такое способен: терпение и труд – все перетрут!

Современные сорта сладкого перца – это уже те растения, которые не могут расти без участия человека и в диком виде никогда не существовали. И сортов этих десятки тысяч.

Как стручковый перец попал на другие континенты? Конечно, с помощью легендарного Христофора Колумба. Честное слово, иногда думаю, что нам молиться на этого человека нужно. Что бы мы без него сегодня ели?

Колумб впервые познакомился с плодами горького перца в 1493 году на Гаити, о чем свидетельствует его запись в дневнике, сделанная 1 января: «Перца, используемого местными индейцами в качестве специи, тут гораздо больше, чем черного или мелегетского». Второе доказательство, что экспедиции Колумба, возможно, способствовали миграции стручкового перца – это письмо властям города Севильи от Диего Альвареса Чанки (Diego Álvarez Chanca), судового врача Колумба, написанное в то же время, что и запись в дневнике его капитана. В письме Чанка описывал разные события, быт индейцев и карибов, а также флору и фауну Карибских островов. «В качестве приправы и как пряность индейцы употребляют «ахи» – растение, которое они едят с рыбой и птицей; птиц же здесь множество и самых разнообразных пород», – писал лекарь.

Вероятно, среди семян других растений и золотых слитков, которые моряки привезли в 1496 году из Америки, были и семена стручкового перца. Только не Перца ягодовидного, который описывает Чанка, а Перца однолетнего, потому что именно этот вид является самым распространенным в мире и с самым высоким разнообразием сортов. Кстати, американские индейцы тогда уже имели и сладкие сорта перца, но были ли они привезены Колумбом или уже после него – неизвестно. В принципе, доказательств того, что именно экспедиция Колумба привезла перец, а не последующие многочисленные испанские и португальские путешественники в Америку, я не нашла. Но стручковый острый красный перец после открытия Америки очень быстро захватил всю Испанию, а через три десятка лет и Италию.

Из Италии перец начал распространяться по Балканскому полуострову, достиг Турции, откуда, вероятно, и попал в Грузию и Абхазию. Венгрия, Македония, Греция и, конечно, Болгария и Молдова – страны, где и сегодня перец является очень важным продуктом питания и выращивается в больших количествах.

Одновременно с сухопутным продвижением на северо-восток от Испании перец продолжил свое путешествие по морям-океанам. Португальские купцы повезли перец дальше на восток – в Индию, Китай, Японию, Корею и Индонезию. Пища в этих странах с древности приправлялась большим количеством специй, поэтому перец, как культура, которая легко выращивалась в теплом климате, очень быстро захватил кухни всей Азии. По данным из литературы до проведения генетического анализа ученые даже предполагали, что перец мог попасть в Европу не только из Америки, но и из Индии, в которой он стал настолько «родным».

В разных странах и регионах люди начинали вести свою собственную селекцию стручкового перца, отбирая плоды по тем признакам, которые им нравились больше всего. В результате такой селекции появились региональные сортотипы и их народные названия. Чтобы вы лучше понимали, о чем я, приведу в пример «Шампанское», не советское, конечно, а настоящее, из региона Шампань во Франции. Только в этом регионе производят игристое вино, название которого стало нарицательным для всех вин с пузырьками углекислого газа. То же самое произошло не только с вином, но и с множеством других региональных продуктов, и даже с овощами. В книге про тыкву я писала про «Марину из Киоджи» или «Красную из Этампа», и про перец тоже есть такие интересные истории!

В Испании есть «Перец из Падрона» (Pimiento de Padron, из местности Коруна, Галиция, северо-западная Испания). Этот сорт перца собирают зеленым и жарят на оливковом масле. Подают с крупной солью в качестве тапас (испанская закуска). У него есть интересная особенность – не все перчинки одинаково острые. Поэтому, пробуя такую закуску, вы играете в «русскую рулетку». К счастью, не считается зазорным слишком острую перчинку не доедать и положить на край тарелки.

Перец «Пикийо» (Piquillo de Lodosa) из-под городка Лодоса в северной Испании – типичный перец для гриля. Плод этого перца – красный ровный красивый конус, который испанцы на промышленном уровне консервируют целиком, а потом используют для фаршировки сыром, и, конечно, в тапас.

В Испании очень много таких региональных сортов народной селекции, которые в своем регионе часто просто называют «перец». Согласитесь, мало кто из нас называет конкретный сорт капусты, рассказывая про ее урожай или записывая рецепт какого-нибудь блюда.

По-испански перец – "пимиента". Соответственно, в их рецептах везде так и написано – «взять 1 кг пимиента». Но туристы из других стран или пользователи интернета думают, что это особый сорт перца, и рассказывают в своих блогах про «перец Пимиента», которого нужно взять 1 кг. В результате рождается «новый» сорт перца «Перец», что, на мой взгляд, выглядит забавным.

Есть свои региональные сорта перца и в Италии. Есть даже определенный сортотип Перца однолетнего, который во всем мире называют «Итальянский сладкий» – это крупные вытянутые тонкостенные перцы. По-итальянски перец – «пепероне». Не путайте с пеперони! Знаете, в чем разница? Пеперони – это колбаса с перцем.

Однажды с нами случился конфуз в пиццерии в Берлине. Мы заказали пиццу с колбасой, как мы думали, а она оказалась с шестью здоровенными маринованными зелеными перцами… На наш вкус, совершенно несъедобными. Кто же знал, что «пеперони» и «пепероне» – это разные вещи!

Наверное, самые известные итальянские народные сорта перца – это «Корно ди Торо» (Corno di Toro) или «Бычий рог». Это очень крупные желтые или красные тонкостенные перчинки, которые идеально подходят для запекания.

Очень известен сорт «Маркони» желтый и красный с характерной гофрированностью у черешка. «Фриджителло» – не очень крупный перец, который, как и испанский «Падрон», итальянцы жарят зеленым с солью и маслом и используют как закуску, а также маринуют.

«Пеперончино» – по сути, нарицательное название любого острого сорта итальянского перца. Больше всего его выращивают в Калабрии. Первый рецепт с пеперончини был написан в 1694 году неаполитанским поваром Антонио Латини. Он готовил сальсу с пеперончини, томатами, луком и мятой.

«Пепероне ди Кунео» – перец из Кунео, впервые описанный в 1915 году. Меня он очень заинтересовал тем, что сильно похож на перец сортотипа «Гогошары» из Молдовы. Не прямой ли это предок этого сортотипа?

Домашний сорт перца семьи Нарделло с названием «Джимми Нарделло» имеет, наверное, самую интересную историю. Этот перец выращивали в семье Нарделло в Италии, но в 1887 году семья эмигрировала в США, прихватив с собой семена перца. Теперь это очень известный сорт, который широко продается в магазинах США. Эпичное, на мой взгляд, возвращение на родину.

В Венгрии, конечно, тоже есть несколько региональных сортов. Например, «Венгерский черный острый», или «Венгерский Вакс перец», но нам больше всего знакома знаменитая венгерская паприка!

«Паприка» – это «перец» по-венгерски, по-болгарски и на многих других языках.

Венгры, македонцы, румыны и болгары паприку коптят, сушат, а потом перемалывают в порошок, который во всем мире так и называют «паприка».

В Венгрии существует по крайней мере восемь разновидностей паприки, т. е. порошка из нее, от сладкой до суперострой. Что, конечно, снова указывает на то, что сортов перца они выращивают несколько, но туристы все их называют одним словом «перец»!

Изучая региональные сорта перца, я заметила интересную особенность: чем дальше на север, тем больше появляется сладких или слабоострых региональных сортов. И в народных кухнях появляются рецепты со сладкими сортами перца, а не приправленные острыми. Острый перец почти не употребляется северянами. Если вы ничего не знаете о халапеньо или «Серрано», не разбираетесь в единицах Сковилла или не кладете в абсолютно каждое блюдо по стручку чили, значит, вы живете в России. За редким исключением, конечно.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о сладком и остром перце

Историю стручкового перца в России начну с этнолингвистики. Это наука, которая изучает отношения между языком и культурой, а также особенности восприятия мира разными этническими группами. Просто изучая слова, можно сделать множество интересных открытий о прошлом этноса или о конкретных вещах, например, растениях и животных, которые этнос использовал.

При произношении русского слова «перец» мы можем подумать как минимум о четырех разных вариантах: черный перец горошком или молотый; душистый перец горошком; красный острый (горький) перец; сладкий (овощной) перец.

С точки зрения ботаника, растением из рода Перец среди них будет только черный перец (Piper nigrum) – лиана родом из Индии, высушенные плоды которой человечество использует как пряность с незапамятных времен. А главный герой моей книги – стручковый перец – относится к совсем другому роду растений Капсикум.

Как так получилось, что в русском языке одним словом обозначают совершенно разные растения? Для других растений нашлись ведь уникальные названия, пусть и заимствованные.

Здесь все просто. Первым на Руси появился черный перец с острым вкусом. А когда привезли растение с красными плодами, которые тоже обжигают рот, то люди не стали вдаваться в ботанические подробности и тоже назвали его по аналогии «перцем». Для томатов, картофеля, баклажанов аналогий на Руси не было, поэтому и путаницы особой не возникло.

А когда же перец из рода Капсикум появился в наших краях? Как и в истории с тыквой, которую я рассказывала в другой книге, установить теперь точную дату невозможно, но если начнете искать в интернете, то увидите, что из статьи в статью переписывают историю про травник Ивана Грозного 1534 года, который считается первым ботаническим сочинением России, и в котором есть описание перца.

Да, письменные исторические источники, безусловно, являются хорошими доказательствами, но только не в этом случае.

Этот, так называемый травник Любчанина, является рукописным переводом инкунабулы Gaerde der Suntheit, напечатанной на средненижненемецком языке в типографии Стефана Арндеса в Любеке в 1492 году. Первый русский перевод был выполнен через сорок два года, в 1534 году.

Обратите внимание, что в 1492 году книга была уже напечатана, значит, рукопись была написана еще раньше… А вы, конечно, помните, что Колумб открыл Америку 12 октября 1492 года, следовательно, в эту книгу никак не могли внести данные об остром стручковом перце рода Капсикум, о существовании которого Европа тогда еще даже не подозревала, так же как о существовании помидоров, картофеля, табака и кукурузы.

Хорошее доказательство, но мне его показалось мало, и я не поленилась и нашла эту инкунабулу в электронном виде, пролистала сотни страниц и, конечно, не удивилась, увидев на одной из них piper или peper – черный перец. Ничего похожего на стручковый перец в ней я не нашла (в книге есть рисунки к каждому растению и названия, похожие на современные латинские, читать на средненижненемецком не умеет даже интернет).

Получается, что как в XVII–XVIII вв., так и в XX–XXI вв. люди не особо сильно задумываются над словами и их значениями, создавая путаницу не только в бесполезных копирайтах статей в интернете, но и в научных монографиях.

«Что же делать? Где искать концы?» – подумала я и вспомнила про Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833, Тульская губерния) – основоположника отечественной сельскохозяйственной науки, который первым съел в России помидор (вернее, его сын съел первым, а он вторым). Ведь где первый помидор, там должен быть и первый перец!

Нужно отметить, что Болотов очень много писал… Очень много! Все его труды помещаются в сорок томов, и с исторической точки зрения представляют большую ценность. Но перечитать их простому смертному невозможно! К счастью, есть тематические советские выпуски по определенным темам, например, «Избранные сочинения по агрономии, плодоводству, лесоводству, ботанике», выпущенные в 1952 году всего-то на пяти сотнях страниц.

Представьте себе, но в этом большом сборнике слово «перец» упоминается лишь дважды!

Первое упоминание можно найти в «Руководстве к познанию трав» (в части, касающейся описания кореньев), опубликованном в «Экономическом магазине» в 1781 году. Болотов пишет, что некоторые коренья как перец, горькие и острые.

И вы не поверите, но второй раз перец упоминается в статье о цветах, опубликованной в 1782 году.

Как писал Андрей Тимофеевич, эта статья была вызвана его желанием «сообщить здесь во известие им краткий реестр наиобыкновеннейшим тем цветочным произрастениям, кои в нашем отечестве уже многими заведены и во многих цветниках сеются и сажаются». Автор приводит список из 60-ти растений, по его мнению, самых простых. Перец находится в списке под номером 55: «Дикий перец, сей не столько своими цветами, сколько красными стручьями красив».

Из этого официального письменного источника можно сделать вывод о том, что в конце XVIII века в России знали острый вкус и ассоциировали его с перцем, но только непонятно, с каким именно, и то, что стручковый красный перец выращивали как относительно обычную цветочную культуру, которую, вероятно, даже не ели.

За следующие сто лет с момента написания этих статей в «Экономическом магазине» отношение к стручковому перцу в России, судя по литературным источникам, не особо изменилось.

В своей книге про тыкву я подробно рассказывала про Рихарда Ивановича Шредера – «патриарха русского садоводства», который в 1877 году написал книгу «Русский огород…». Он так описывал перец в разделе пряных растений: «Перец турецкий или стручковый Capsicum annuum Lin. Однолетнее, дикое в Ост-Индии и Бразилии растение. Турецкий перец тоже любит тепло, как баклажан, если не еще более, и потому с успехом может быть разводим только в парниках. Высадка растения в открытый грунт возможна только при таких же условиях и при таких же обстоятельствах, как это было сказано относительно баклажана».

Далее Шредер называет перец не только турецким, но еще и китайским, и дает чуть более подробное его описание и правила ухода.

Из этого описания я делаю вывод о том, что сладкий перец в России конца XIX века был гораздо большей экзотикой, чем спаржа и артишоки, табак и картофель, о которых Рихард Иванович рассказал намного больше, с другой стороны, в современной литературе много раз упоминается, что в сороковых годах XIX века в России перец выращивался в промышленных масштабах. В этом вопросе еще предстоит разобраться.

Кроме того, становится понятно, почему перец не пользовался такой популярностью, как томаты и баклажаны, которые тоже требовали тепла и рассадного способа выращивания, но уже имели свои сорта в России в XIX веке.

Острота! Не было и нет в традиционной русской кухне острых блюд, в отличие от азиатской, где невозможно ничего приготовить без огромной порции чили. Мой муж, например, во время поездки на Шри-Ланку оставался голодным, несмотря на богатый шведский стол, потому что вся еда была «испорчена» перцем. Думаю, что не ошибусь, если сделаю утверждение, что и в наши дни большей части населения России по-прежнему не нравится острая еда.

В начале XX века отношение к стручковому перцу нисколько не изменилось. Людей в стране, разрушенной революцией и гражданской войной, интересовал хлеб, картофель и квашеная капуста.

Только в начале 1930-х годов, в период коллективизации, в Советском Союзе стали уделять внимание новым овощным культурам, повышению урожайности и повышению грамотности сельхозработников, потому что недостаточно было просто отобрать все у «кулаков» и согнать людей в колхозы. Наука лежит в основе благополучия!

Для бригадиров стали печатать пособия по выращиванию разных овощных и зерновых культур, в научных лабораториях начались исследования биохимии овощей, их хранения и условий выращивания. Эта активная работа отразилась в выпуске новых пособий по овощеводству, учебников и множества научных публикаций, в которых перец по-прежнему оставался непопулярным. Его распространение по огородам страны, как и прежде, было ограничено потребностью в тепле и поливах.

В «Биохимии культурных растений», выпущенной в 1938 году в Ленинграде, перцу посвящена уже целая глава, написанная Ларисой Владимировной Миловановой, кандидатом сельскохозяйственных наук (к. с.-х. н.). Автор отмечает, что сладкий перец выращивали преимущественно в УССР, Краснодарском крае, Ростовской области, Крымской АССР, в Молдавии. На юге УССР, в Средней Азии, Армении, Абхазии, вдали от городов и консервных заводов, были распространены горькие перцы.

Сопоставляя описание Шредера с этой информацией, я предполагаю, что «турецкий перец» (конечно, острый) попал в Россию из Турции. В журнале «Приусадебное хозяйство» (№ 4, 1992) в статье д. с.-х. н. Владимира Филипповича Белика написано, что в конце XVI века перец попал в Астрахань из Турции и Ирана. Но на основании чего сделано это утверждение? Может быть, Владимир Филиппович, как и я, просто это предполагал, а не опирался на научные данные.

Доказательствами тому, что в Астрахани перец выращивали много, является упоминание об этом в главе про перец, написанной к. с.-х. н. Владимиром Люциановичем Газенбушем в 20-м томе «Культурной флоры СССР» в 1958 году а также наличие астраханских сортов острого перца, которые описаны в монографии «Перец» д. с.-х. н. Григория Степановича Гикало, выпущенной в 1982 году.

Пара коротких предложений сообщает нам важную информацию о том, что острые сорта перца действительно выращивались в Ростовской и Астраханской областях, еще до начала советской селекционной работы, а значит, могли произрастать в этом регионе с XVII века. Климат для перца там как раз подходящий.

В те времена у простых людей никаких теплиц не было, а у перца совсем не было видов и сортов, которые могли бы потихоньку продвигаться на север, в отличие от тыквы, у которой есть относительно холодостойкий и скороспелый вид Тыква твердокорая.

Вы спросите, почему перец попал к нам не через Среднюю Азию? Может быть, и через нее. Перец легко мог проникнуть из Китая – мирового лидера по выращиванию перца – в Казахстан, Узбекистан, Киргизию. Доказательством этому может быть второе название перца – «китайский», которое дает нам Рихард Иванович Шредер.

Я думаю, что острый перец делал много попыток захватить наши кухни с разных сторон, но ему это не совсем удалось и по сей день. Все-таки мы больше любим сладкое.

Поэтому с начала 1930-х годов в СССР началось исследование и селекция сладкого перца и попытки выращивания этой теплолюбивой культуры безрассадным способом в северных регионах СССР.

В. Ф. Белик писал в статье, что перец на Украину и в Молдову завезен болгарами, и здесь речь идет уже о сладком перце. Думаю, что вы заметили, что я ни разу не назвала сладкий перец болгарским. Потому что в научных и популярных публикациях его так не называли и не называют. Почему же мы знаем его под таким названием?

Со сладким перцем повторилась история, которая случилась с садовой земляникой сорта «Виктория». В некоторых регионах нашей страны крупноплодную землянику до сих пор так и называют «виктория», по названию этого распространенного сорта, выведенного еще в XIX веке. А сладкий перец называют болгарским потому, что он действительно был завезен из Болгарии, и местные так его и называли, либо «болгарским» сладкий перец стал в 1980-х годах, когда населению стал доступен новый сорт советской селекции – «Болгарский 79», который был получен методом индивидуального отбора из сорта «Болгарский 70» (думаю, что цифры в названии как раз указывают на год, когда сорта были зарегистрированы).

Главный советский исследователь перца и баклажана Владимир Люцианович Газенбуш начал изучать перец сразу после окончания Ленинградского сельскохозяйственного института в 1926 году. В результате экспедиций Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур с его участием в страны Центральной и Южной Америки, Средиземноморья, Африки и Азии коллекция перца интенсивно пополнялась. Организация сети опытных станций позволила с 1931 года приступить к углубленному изучению видового и сортового разнообразия перца и баклажана в различных эколого-географических зонах страны.

С 1933 по 1941 год Владимир Люцианович работал на Ленинградской областной овощной опытной станции, где заведовал отделом селекции и семеноводства. Под его руководством и при непосредственном участии на станции были выведены и улучшены сорта овощных культур, районированных в Ленинградской области.

Но началась Великая Отечественная война и Газенбуш ушел на фронт. Ужасная война помешала плодотворной работе всех ученых-агрономов, заморозив научные проекты на пятнадцать-двадцать лет, но, к счастью, Владимир Люцианович остался жив и продолжил работу над селекцией перца.

В 1958 году вышел в свет 20-й том «Культурной флоры СССР», в котором одна глава, посвященная перцу, написана Газенбушем. Эта глава стала самым первым тщательно проработанным описанием рода Капсикум на русском языке.

В 1960-х годах повышенный спрос населения на сладкий перец привел к созданию нескольких новых сортов, которые уже можно было выращивать в подмосковных и ленинградских парниках и теплицах. И эти сорта имеют названия, которые нам хорошо знакомы с детства, например, «Подарок Молдовы» или «Ласточка». Семена этих сортов до сих пор продаются, и я пробовала некоторые из них выращивать. Безусловно, достойные сорта, но все-таки селекция все эти годы не стояла на месте, и современные гораздо вкуснее, урожайнее и некоторые даже устойчивее к нашим северным реалиям.

С появлением новых сортов перец зашагал по стране, и из южного экзотического растения стал превращаться в обычную огородную культуру. Если у вас есть доступ к старым подшивкам журнала «Приусадебное хозяйство», то вы сами можете проследить историю его распространения по статьям обычных огородников. Я для себя сделала вывод, что даже в конце 1980-х годов в Подмосковье перец был еще не самой обычной культурой. А по моим воспоминаниям из детства, проведенного в Сибири, моя мама впервые попробовала вырастить перец как раз в начале 1990-х годов.

В советские времена были опубликованы всего две научные монографии о перце. Первую книгу – «Перец и баклажаны» Александра Ивановича Филова, которая вышла в 1953 году, я не смогла найти. А во второй книге д. с.-х. н. Сергея Григорьевича Гикало, о которой я уже упоминала, черным по белому написано, что на территории Советского Союза (а она было огромной!) в 1982 году в промышленных масштабах и населением никаких других видов перца, кроме перца однолетнего, не выращивается.

До развала Советского Союза в 1991 году в Государственный реестр растений были внесены 20 сортов сладкого перца и 9 сортов острого перца. Сегодня там можно найти: «Подарок Молдовы» (год регистрации заявки – 1969), «Ласточка» (1970), «Виктория» (1975), «Рубиновый» (1975), «Винни-Пух» (1978), «Колобок» (1979), «Здоровье» (1980), «Нежность» (1982), «Тополин» (1984), «Белозерка» (1988). Интересно, что «Болгарского 79» в реестре нет, хотя в некоторых магазинах сорт продается до сих пор.

Массовое появление новых сортов в Госреестре, как и в случае с тыквой, пришлось на начало 2000-х годов. С открытием рынков в Россию хлынули новые сорта перца со всего мира, и они регистрировались не по одному в пару лет, как раньше, а десятками штук за год! И это помимо того, что любители-огородники привозили семена из-за границы, выписывали по почте и даже сами выводили новые сорта.

По литературным данным, в 2000–2010-х годах ученые-агрономы Российской Федерации провели множество исследований сладкого перца, в том числе и генетических, защитили свои диссертации на звания кандидатов и докторов наук, вывели новые сорта и гибриды, которые сносно растут по всей территории нашей большой страны, но вывести такой сорт, который мог бы без рассады выращиваться в промышленных масштабах хотя бы на юге Красноярского края или Московской области, так и не смогли.

Несмотря ни на что, перцу у нас холодно, и он остается преимущественно тепличной культурой, а для промышленных масштабов это означает высокие затраты на его выращивание, что по-прежнему, как и в 1960–1970-х годах, ограничивает его производство и продажу. Сколько сортов перца вы видите сейчас в продуктовых магазинах? Хорошо, если 3–4 сорта. Но, как правило, круглый год продается красный кубовидный перец, который может лежать на полках месяцами…

Еще бывает совершенно невкусная «Белозерка», которую в сезон начинают продавать массово на рынках первой. Этот перец собирают в технической спелости, когда он бледно-зеленого или кремового цвета и еще не набрал ни сахаров, ни витаминов, что сильно отражается на его вкусе.

В 2020-е годы в Государственный реестр селекционных достижений включено уже более 700 сортов сладкого и более 100 сортов острого Перца однолетнего, 30 сортов Перца кустарникового и 2 сорта Перца китайского, в интернет-магазинах и у коллекционеров можно купить семена сортов и гибридных сортов всех видов перца разного цвета, формы и размера. Уже мало кто называет сладкий перец болгарским, зато острый перец называют чили.

В крупных супермаркетах можно все чаще встретить перцы для гриля и запекания – длинные насыщенно-красные плоды, например сорта «Рамиро».

Эти перцы ни в какое сравнение с «Белозеркой» по вкусу не идут, но население, привыкшее к двум блюдам из перца (свежий салат и фаршированный перец), не очень-то этот перец покупает, потому что не знает, что его нужно обязательно запекать в духовке целиком, а потом наслаждаться неимоверной сладостью и вкусом спелого шиповника, за который отвечает огромное количество аскорбиновой кислоты или витамина С в этих плодах.

Моя личная коллекция, которую я пересеваю каждые два года, состоит из ста сортов. Для меня эта сотня – самые вкусные, урожайные и красивые перцы, собранные со всего мира. Мне не нужно ждать, когда в магазин привезут вкусный перец из Турции или Испании, ведь с помощью современных материалов я могу сама вырастить какие угодно сорта перца за тысячи километров на север от того места, где перец впервые появился в России.

Я уже упоминала, что в моей коллекции более ста сортов перца, но не все они одинаково мною любимы! Есть такие, которые я бы не променяла ни на что другое. Эта группа из нескольких разных по внешнему виду и скороспелости сортов – ядро, благодаря которому я ни один сезон не останусь без урожая перца, несмотря ни на какие погодные условия. Каждый сезон я сею какие-то новые сорта, но не каждый сезон появляются эти «звездочки», которые остаются в коллекции и в моем сердце.

Хочу выразить огромную благодарность моим зрителям, друзьям и другим коллекционерам перца за семена этих сортов!

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обзор восьми сортов перца из моей теплицы

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео об урожае перца, который кормил нас целый год

Большой из Реуса

Регион происхождения: Испания.

Сладкий перец сорта «Большой Реус» или «Длинный Реуса» (Largo de Reus) происходит из испанской Каталонии и известен на весь мир своими гигантскими плодами.

Растения высотой до 0,8 м, дают не много веток, т. к. вся сила растения уходит на формирование крупных плодов.

Плоды могут достигать более 20 см в длину и 10 см в ширину, стенки 6–7 мм, вес плодов до 350 г. В биологической спелости плоды темно-красного цвета.

Среднеранний сорт: 110–120 дней.

Отлично подходит для всех видов кулинарной обработки.

Японский великан

Регион происхождения: Япония.

Самый выдающийся сорт в моей коллекции перца – «Японский великан»!

Название дано обоснованно, размер плодов впечатляет: вес до 500 г, длина может быть более 20 см. В биологической спелости плоды красные. Очень сладкие и сочные.

Растение индетерминантное, поэтому очень высокое! У меня в теплице выросло выше 1,7 м. Плоды завязываются постепенно на всех ярусах, поэтому собирала урожай даже в конце октября. Плоды очень лежкие, могут дозревать в комнате без потери своих вкусовых качеств.

Среднеранний сорт: 110–120 дней.

Отлично подходит для всех видов кулинарной обработки.

Маркони красный

Регион происхождения: Италия.

«Маркони красный» – итальянский сорт, который передавался из поколения в поколение. Один из самых известных сортов такого типа.

Высота растения около 1 м.

Плоды в зрелом виде красные, конусовидные и очень длинные! У меня был рекорд – плод длиной 31 сантиметр. Вес плодов до 200 г, толщина стенки до 4 мм. Сорт очень урожайный, к тому же отличается неограниченным ростом и завязыванием плодов. После первой волны урожая в теплице можно получить вторую в октябре при подходящих условиях выращивания.

Отличительной особенностью этого сорта является своего рода складка или гофра на плоде рядом с плодоножкой.

Среднеранний сорт: 110–120 дней.

Отлично подходит для сушки, лечо, салатов, запекания.

Ода

Регион происхождения: неизвестен.

Сорт «Ода» я храню практически только из-за красоты и для разнообразия. Если вас интересует очень скороспелый перец необычной фиолетовой окраски, то обратите на него внимание.

Растение низкорослое, до 35 см, компактное.

Плоды в стадии технической зрелости сиренево-фиолетового цвета, в биологической – красно-фиолетовые. Плоды овально-конусовидной формы с заостренной вершиной. Мякоть не отличается хорошим вкусом и напоминает «Белозерку» в технической спелости. Вес плодов 60–70 г, толщина стенки 3–4 мм.

В интернете мне не удалось найти страну происхождения этого сорта, зато я обнаружила, что под этим названием продают два совершенно разных по форме плодов сорта. Поэтому теперь я не знаю, как на самом деле выглядит сорт «Ода», т. к. он не включен в госреестр, где обычно есть точные данные о форме плодов.

Раннеспелый: 100–110 дней.

Плоды сорта «Ода» украсят салат и просто будут хорошо смотреться в корзинке на вашей кухне. Совершенно не годятся для запекания, неплохи по вкусу при фаршировке. При мариновании теряют свой прекрасный фиолетовый цвет.

АриЭль

Регион происхождения: Россия.

Перец сорта «Ариэль» был выведен фирмой «Агросемтомс» для выращивания в условиях короткого прохладного лета в Кировской области. После двух сезонов выращивания могу утверждать, что селекционеры добились желаемого.

Растение перца невысокое, у меня в теплице вырастало не выше 40 см. Урожай созревает дружно на паре-тройке ярусов, а потом растение вершкуется самостоятельно. Т. е. сорт не индетерминантный и не будет плодоносить в растянутом режиме. Собрали урожай и все!

Плоды у «Ариэль» очень красивые и вкусные. Цвет плодов в биологической спелости – оранжевый. Форма плодов перца «Ариэль» вытянутая приплюснутая, длиной до 25 см, весом до 150 г. Толщина стенок до 4 мм.

Среднеранний сорт: 110–120 дней.

Этот сорт можно использовать в свежем виде, запекать и готовить лечо.

Леся

Регион происхождения: Украина.

Не так давно сорт украинской селекции «Леся» произвел фурор на рынке, а сегодня его семена уже можно купить в интернет-магазинах из США. «Леся» – очень легко узнаваемый сорт!

Высота растения не превышает 60 см. Куст компактный.

Плоды имеют уникальную форму юлы и толщину стенок до 10 мм! Но я бы не сказала, что они отличаются сочностью, скорее, «мясистостью». Перечное «мясо», которое после запекания становится суперсладким. Вес плодов до 200 г.

Раннеспелый: 100–110 дней. Обычно этот сорт отдает урожай одновременно, нет растянутого плодоношения.

По моим наблюдениям, сорт не отличается высокой урожайность, поэтому если хотите получить больше плодов, то выращивайте сразу больше растений. Обратите внимание, что плоды первых ярусов обычно имеют округло-конусовидную форму, а плоды выше уже похожи на юлу.

«Леся» идеален для лечо, айвара, аджики и запекания. Для фарширования плоды этого перца лучше разрезать вдоль.

Гигант России

Регион происхождения: Россия.

Уникальный сорт перца «Гигант России» отличается своей очень высокой урожайностью и отличным вкусом плодов. Уже два сезона я не нарадуюсь этому сорту, который на самом деле может заменить большую часть других в моей коллекции.

Куст не вытягивается в высоту под тяжестью плодов (0,7–0,8 м), хотя у него есть признаки неограниченного роста, и если собирать урожай вовремя, то можно получить вторую волну плодов.

В технической зрелости окраска плодов темно-зеленая, в биологической зрелости плоды красные, кубовидно-вытянутой формы, массой 250–500 г, и толщиной стенки до 7–8 мм.

Раннеспелый: 100–110 дней.

Крупные, сочные, хрустящие, с толстой стенкой, сладкие перцы идеальны для употребления в свежем виде вместо фруктов, но годятся и для лечо, и для фаршировки.

Бычий рог желтый

Регион происхождения: Италия.

Сорт «Бычий рог» желтый или «Корно ди Торо» желтый (Corno Di Toro Giallo) в моей коллекции уже много лет. Он отличается необычайно сладким и нежным вкусом плодов после запекания, высокой урожайностью, хорошей устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания (растет даже в ведре с ограниченным поливом).

Высота растения около 0,7–0,8 м. Куст раскидистый, требует подвязки.

Плоды желтые, в очень зрелом виде – оранжевые, вытянутой конусовидной формы, напоминают рога крупного рогатого скота, длиной до 25 см, весом до 200 г. Стенка у плодов до 5 мм.

Отличительная особенность сорта – малосемянность.

Среднеранний сорт: 110–120 дней.

Прекрасно подходит для запекания и лечо.

Гранова

Регион происхождения: Чехия.

Сорт «Гранова» (Granova) – новинка в моей коллекции, которая сразу попала в список лучших сортов из-за высокой урожайности, крупноплодности и отличного вкуса.

Высота растений до 1 м. Куст достаточно компактный и обязательно требует подвязки из-за тяжелых плодов.

Плоды призмовидные (кубовидные), трех-четырехкамерные, масса 150–300 г, толщина стенки 6–7 мм, красные в биологической зрелости. Очень сочные и сладкие.

Отличает сорт «Гранова» от других сортов в моей коллекции именно его обычность! Раньше у меня не получалось найти похожий сорт с такими же высокими показателями урожайности и с простыми кубовидными плодами.

Среднеранний сорт: 110–120 дней.

Подходит для всех видов кулинарной обработки, но меньше всего для запекания.

Ломбардо

Регион происхождения: Италия.

Сорт «Ломбардо» (Lombardo) пришел к нам из региона Ломбардия на севере Италии. Его семена я купила в обычном продуктовом супермаркете весной только потому, что на картинке плоды выглядели как плоды острого перца, но было написано, что перец сладкий.

Уже на стадии рассады растения этого сорта отличались от других растений своей повышенной кустистостью! Веточки у него тонкие, но многочисленные, поэтому кустик похож на кочку высотой до 0,9 м. Куст хорошо держит форму и даже не требует подвязки.

Плоды у «Ломбардо» очень красивые – длинные извивающиеся стручки сначала светло-зеленого цвета, потом градиентом от оранжевого они переходят в ярко-красный. Длина плодов 12–15 см, ширина до 1,5 см. В некоторых источниках пишут, что это слабоострый перец, но я этого у его плодов не замечала.

Отличительная особенность этого сорта – очень продолжительное растянутое плодоношение. Первые стручки можно срывать уже в начале июля, а последние в ноябре, когда растение уже сбросит все листья.

Раннеспелый: 90–100 дней.

Плоды у «Ломбардо» очень вкусны в свежем и в маринованном виде. Они сочные и сладкие с легкой кислинкой, в отличие от сухих плодов «Корбачи». Этот сорт может быть прекрасной альтернативой острым перцам в качестве украшения блюд.

Фриджителло

Регион происхождения: Италия.

Сорт «Фриджителло» (Friggitello) – сладкий итальянский перец родом из Тосканы и Неаполя. Старейший из всех известных сладких перцев, награжденный званием «За заслуги перед садом» от Королевского садоводческого общества Англии. В Италии выращивается повсеместно и считается незаменимым для огромного числа итальянских блюд. Он также известен как золотой греческий перец, сладкий итальянский перец, сладкий неаполитанский перец или тосканский перец. В США его называют «пепперончини», но настоящие итальянские «пеперончини» острые.

Растение высотой до 0,8 м, кустистое, с множеством коротких пасынков и обилием плодов на них. Чтобы растение не завалилось под их тяжестью, его лучше подвязывать.

Плоды не крупные, неправильной вытянутой формы («помятые»). В технической спелости зеленые, в биологической – темно-красные. Стенка тонкая, до 3 мм. В некоторых источниках сорт описывается как слабоострый, но у меня он сладкий.

Отличительная особенность «Фриджителло» в том, что его плоды собирают еще до технической спелости, когда они длиной до 7 см. Плоды жарят целиком на оливковом масле с крупной морской солью, как испанский сорт «Падрон», или целиком маринуют и используют, например, в кебабах.

Раннеспелый, первые плоды собирают уже через 45–70 дней после высадки в грунт.

Ингрид

Регион происхождения: Чехия.

Сорт «Ингрид» был одним из первых сортов, которые я вырастила десять лет назад. По вкусовым качествам тогда он был самым сладким. Сегодня у меня есть сорта и послаще, и поурожайнее, но «Ингрид» дорога мне как память.

Высота растений до 0,5 м. Кусты компактные, веточки и плоды прижатые.

Кубовидные плоды отличаются своим шоколадным цветом! Плоды мясистые, с ароматной, сочной мякотью и толстыми стенками до 6 мм. Вес плодов до 200 г. Плоды хорошо завязываются даже в неблагоприятных погодных условиях.

Позднеспелый: 135–145 дней.

Прекрасно подходит для фаршировки, жарки, употребления в свежем виде. Для запекания не так хорош.

Шоколадный хоровод

Регион происхождения: США.

«Шоколадный хоровод» – это одно из российских названий сорта американского происхождения, который называют просто «Маленькие шоколадные сладкие перцы» (Mini Bell Chocolate pepper). Это сорт перца, который радует красотой и урожайностью, но самое главное – неприхотливостью!

Куст до 60 см, требует подвязки, т. к. будет усеян плодами.

Плоды мелкие коричневые, массой до 50 г, толщина стенки 3 мм. Плоды формируются массово на всех пасынках и веточках.

Раннеспелый: 90–100 дней.

Этот сорт идеален для выращивания в контейнерах, в том числе на подоконнике.

Плоды можно использовать для разных блюд. Можно запекать и мариновать целиком. Очень красиво они будут смотреться фаршированными мягким сыром с зеленью.

Корбачи

Регион происхождения: Турция.

Ко мне сорт «Корбачи» попал от коллекционера под названием «Красная змея», но позже выяснилось, что это старинный сорт из Турции народной селекции, который традиционно используется для супа («Турецкая змея», «Змейка», «Питон», турецкий перец, суповой перец, Corbaci). По-турецки «çorba» – это «суп», и правильно это произносить как «чорба», а название перца как «чорбаджи», но обычно мы все иностранные названия сортов читаем как видим.

Высотой растения до 60 см, куст очень устойчивый и не требует подвязки.

Плоды тонкие и длинные и действительно иногда как змеи закручиваются вокруг веток, стебля, подпорок. В биологической зрелости цвет плодов красный. Стенка очень тонкая, до 1 мм. Вес плодов до 30–40 г, длина до 25–30 см, ширина до 1–1,5 см.

Раннеспелый.

Один из самых продуктивных сортов сладких перцев. В тестах Калифорнийского университета, где протестировали 267 сортов, сорт «Корбачи» в среднем дал 80 плодов на одно растение. Можно выращивать в контейнерах, тогда растения будут меньше размером, чем на грядках.

В сыром виде он не очень вкусный, особенно полностью зрелый. Лучше его мариновать в технической зрелости. Но красные спелые плоды прекрасно сохнут и могут быть использованы в качестве приправы.

РИД

Регион происхождения: Россия.

Название сорта «РИД» – это инициалы Родионова Ивана Дмитриевича, который более пятнадцати лет занимался отбором лучших экземпляров растений из семян перца, привезенных из Бразилии зятем-моряком.

Куст высотой до 1 м, довольно компактный.

Плоды длиной 19–20 см, весом до 350 г. В биологической зрелости плоды темно-красного цвета, вытянутые. Стенка толщиной до 6 мм.

Сорт потрясающей урожайности с очень вкусными плодами.

Среднеспелый: 110–120 дней.

Этот сорт идеально подходит для лечо, для запекания и для жарки.

«У меня семена перца не всходят!», «Почему рассада не растет?!», «Почему у меня перец не цветет?», «Почему перец цветет, но завязи опадают?», «Почему мой перец не краснеет?» – каждый сезон задают эти вопросы мои зрители. Каждый год я в видео подробно рассказываю о том, как выращиваю перец, на что нужно обратить внимание, какие условия нужно создать, но в конце каждого сезона мне снова пишут о неудачах… Это очень расстраивает, потому что я совершенно искренне хочу, чтобы эта культура радовала вас богатым урожаем ежегодно! К счастью, у меня есть возможность написать эту книгу, в которой можно досконально разобрать всю агротехнику. Я буду использовать мой многолетний опыт и данные, полученные в ходе изучения культуры перца учеными-агрономами.

Начну с биологии этого растения. Все одомашненные виды перца – не скороспелые растения, как редис, например, который вырастает за 18 дней. От посева семян до первых плодов у перца пройдет не менее 90–170 дней. Лето у нас по календарю – это три месяца, т. е. 92 дня. Значит, выращивать перец в открытом грунте безрассадным способом в средней полосе России и севернее будет сложно, вернее – невозможно, такой же результат вы получите с рассадой. Как же быть? Выращивать рассаду и строить укрытия – парники или теплицы.

Стадии развития перца по числу дней

Есть много мифов, связанных со скоростью роста и развития перца. Например, что перец – тугодум, который всходит медленно и еле-еле растет. На самом деле скорость развития этого растения кроется в первую очередь в его генетике. Перец – это, вообще-то многолетник!

«Мне некуда спешить, у меня впереди десятки лет», – думает перец. А человек, который его выращивает в Ленинградской области, думает: «Ну что же ты так медленно растешь?! У нас впереди только июль и август, а там уже заморозки!».

Кроме генетики на скорость развития перца, как ни на какое другое растение, которые я высаживала, влияет агротехника и условия выращивания. Чуть меньше света, чуть холоднее или жарче, чуть меньше влажность воздуха или нехватка удобрения, и перец уже «замер»! Посмотрите на таблицу со стадиями развития перца и числом дней, за которое растение доходит до следующей стадии. Вы увидите большой разброс в числах, который обусловлен влиянием перечисленных факторов окружающей среды и сортом. Поэтому очень важно уже на стадии выращивания рассады относиться к растениям перца очень внимательно и с гораздо большей любовью и заботой, чем, например, к томатам, или тем более огурцам.

Вот оно и случилось – вы решили выращивать перец на своем огороде! Понятно, что вы построили теплицу или парник, без которых тропические растения не любят отдавать нам урожай. Теперь пришла пора подготовить почву. Обратите внимание, что урожай перца в первую очередь зависит от почвы. Как бы вы его не поливали и не досвечивали круглосуточно после всходов, вы ничего не добьетесь, если не подготовите правильно грядки.

Корневая система у перца стержневая, но при выращивании через рассаду центральный стержневой корень не развивается и не уходит глубоко, вокруг него формируется множество разветвленных боковых корней, которые придают корневой системе вид мочковатой (то же самое можно наблюдать у томата).

Обычная глубина залегания корней у перца – 40 см, т. е. основная их масса расположена в пахотном слое. На легких супесчаных почвах и суглинках корни проникают на глубину 80 см. Хоть корни у перца не проникают глубоко, но в стороны разрастаются очень широко – на легких почвах до 1,40 м. Мощность корневой системы в значительной мере определяется условиями почвенного плодородия. Доказано, что среднесуточный прирост корней всегда гораздо больше на обогащенной почве, а проникновение корней в глубину и их продвижение в горизонтальном направлении зависит прежде всего от механического состава и физико-химических свойств почвы.

Используя эти научные, проверенные на экспериментальных участках данные, мы и должны готовить почву для будущего богатого урожая!

Подготовка начинается осенью с внесения удобрений и разрыхлителей (если это необходимо) с последующей глубокой перекопкой. Реакция почвенного раствора должна быть нейтральной, в пределах рН 6–6,6, поэтому если у вас почва кислая, то необходимо еще осенью внести раскислитель (мел, известь, доломитовую муку). Особенно важно подготовить почву тем владельцам участков, у которых почва тяжелая холодная глинистая или малоплодородная. Чем более рыхлой и питательной будет ваша почва, тем лучше для корней перца, а значит, и для урожая.

Обратите внимание, что почва для выращивания перца должна обладать высокой влагоудерживающей способностью, потому что в будущем она должна быть постоянно слегка влажной, как и для огурцов, а если у вас будет рыхлый некислый и удобренный минеральными удобрениями песок, то без ежедневных поливов и дополнительных подкормок ничего хорошего не получится. При необходимости повысить влагоемкость можно добавить в почву раскисленный торф, перегной, компост, в крайнем случае – агрогель, гранулы которого будут удерживать воду в зоне корней перца (гранулы добавляют при высадке рассады).

Нет лучшего удобрения для перца, чем перегной. Если у вас есть это «золото», то вы счастливчик, у которого жизнь удалась! Если же перегноя нет, но есть полуперепревший навоз, то у вас тоже все хорошо. Просто внесите его осенью под перекопку в дозе 40–60 кг на 10 м². Кроме органики нужно внести минеральные удобрения – азотные, фосфорные и калийные. Научное обоснование внесения разных типов удобрений описано Гикало в книге «Перец».

Если у вас почва тяжелая глинистая, то минеральные удобрения нужно внести полным составом осенью вместе с органикой. Если почва супесчаная, то азотные минеральные удобрения и треть от дозы фосфорных и калийных удобрений лучше внести весной под рыхление или неглубокую весеннюю перекопку, а органику и оставшуюся часть фосфорных и калийных удобрений – осенью, потому что песчаные почвы легко пропускают воду в глубокие слои и с трудом образуют буферные почвенные растворы на поверхности, т. е. удобрения «утекают» на глубину, с которой перец их не сможет достать своими короткими корнями.

Из азотных минеральных удобрений можно использовать аммиачную селитру, сульфат аммония, мочевину (карбамид), нитрофоску. Доза внесения: 150–200 г на 10 м².

Из фосфорных удобрений можно использовать суперфосфат. Доза внесения: 60–90 г на 10 м².

Из калийных удобрений используют калийную соль. Доза внесения: 60–90 г на 10 м². Но в составе этого удобрения содержится хлор, который отрицательно сказывается на развитии других культур, поэтому безопаснее использовать калимагнезию или древесную золу, в которой тоже очень много калия.

Большое значение в питании перца имеют и микроэлементы.

Если вы пока еще не очень разбираетесь в удобрениях, то под осеннюю перекопку можно внести комплексное осеннее минеральное удобрение, в котором есть сразу все макро– и микроэлементы. Дозировка внесения всегда написана на упаковке. Если не найдете удобрение специально для перца, то можете использовать осеннее удобрение для овощей или для цветочных культур.

Осенью вносят и раскислители, потому что им нужно будет раствориться, вступить в химическую реакцию с веществами почвы и изменить ее рН к весне.

Важно! Раскислители не следует вносить одновременно с азотными, фосфорными удобрениями и органикой, потому что они «нейтрализуют» фосфор и азот из них (образуются нерастворимые соединения, недоступные, соответственно, для растений). Поэтому, если грядка под перец с кислой реакцией почвы, то осенью вносят раскислитель (мел, известь, зола, доломитовая мука) и калийное удобрение, а весной – фосфорное и азотное удобрения. Но лучше заранее позаботиться о раскислении почвы, т. к. его нужно проводить не ежегодно, а на слабокислых – один раз в пять-восемь лет, на кислых – один раз в три-четыре года.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше об удобрениях

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать все о минеральных, синтетических и неорганических удобрениях

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать все о гуматах, хелатах и органоминеральных удобрениях

Какие удобрения нужно вносить весной?

Компост и перегной в качестве органического удобрения лучше вносить весной под неглубокую перекопку почвы на грядке (50 кг на 10 м²) и при посадке в каждую лунку (10 кг на 10 м²). Это очень ценные удобрения, которыми «не разбрасываются»! Поэтому, если у вас их не много, то экономичнее вносить удобрение в каждую лунку при высадке рассады.

На легких почвах также весной вносят азотные минеральные удобрения и треть фосфорных и калийных, которые остались от осенней дозы. Есть и другие варианты: эту часть удобрений вносят при посадке в лунки или делят на две-три подкормки в течение сезона, причем азотные подкормки производят в первой половине вегетации до начала массового цветения, а фосфорные и калийные – во второй.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о биогумусе

День посева перца – это для меня начало нового огородного сезона! До этого дня я обычно стараюсь ничего не сеять, чтобы «не перебить вкус», не разменяться на ненужные мелочи, насладиться предвкушением того удовольствия, которое истинно увлеченный огородник получает от работы с землей и растениями.

К 1 марта у меня уже подобраны сорта, помыты кассеты для первого этапа, подготовлен грунт. Осталось самое главное, без чего точно не получится богатый урожай – хорошее настроение и правильный настрой. Не сейте семена, если у вас плохое настроение, вы злитесь, раздражены, или находитесь в подавленном состоянии, болеете, страдаете. Хоть это еще и не доказано учеными, но все мы связаны потоками энергии. Даже с семенами перца!

У меня есть две недели на посев, поэтому я не спешу и не дергаюсь, поглядывая в лунный календарь, а спокойно жду подходящего момента, сажусь за стол и начинаю колдовать.

Нужно ли придавать большое значение семенам перца? Однозначно!

Во-первых, от качества семян зависят сроки посева. Хорошие семена взойдут быстро и дружно, и дальше растения будут развиваться, как по нотам. Плохие, старые семена будут всходить очень долго. Сначала вы потратите время на ожидание всходов, потом, если не дождетесь, сделаете пересев, а значит, потеряете драгоценное время, которого в наших широтах у перца не много!

Иногда бывает так, что огородник посеял семена перца в последний момент, а они совсем не взошли. Это означает, что в этом сезоне он остается без своей рассады, без своих любимых сортов, потому что сеять еще раз уже слишком поздно – перец не успеет созреть.

Некоторые «хитрые» огородники пытаются избежать этой проблемы и начинают сеять перец заранее, в январе-феврале. Почему я не советую этого делать? Потому что чем раньше посев, тем меньше солнечного света и тепла, а значит, очень медленное развитие рассады. У всех, кто сеет перец на рассаду в начале февраля, есть стойкое убеждение, что перец еле-еле растет! И, конечно, убедить их в том, что сеять нужно позже, и тогда перец вырастет быстрее, невозможно, потому что они доверяют своему опыту и глазам.

Но мой многолетний опыт и исследования агрономов доказывают, что рассада перца в хороших условиях вырастает за 50–70 дней, а плохие условия выращивания удлиняют срок развития растений так, что рассада и через 90 дней остается недоразвитой.

Во-вторых, от качества семени зависит качество будущего растения. Даже если старые семена прорастут, часто бывает так, что им уже не хватает питательных веществ для дальнейшего развития, и маленький сеянец гибнет («замершая беременность»). Но это крайний случай. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что из полновесных крупных и красивых семян вырастают крепкие крупные растения, которые активно развиваются и пышут здоровьем, тогда как из мелких, поврежденных, подпорченных вырастают растения с разными дефектами уже на стадии рассады.

Я собираю свои семена, поэтому у меня нет проблем с отбором самых-самых лучших семян, а потом и сеянцев. Но каково бывает разочарование, когда покупаешь в магазине красочную упаковку, в которой находишь пять штук семян, из которых одно раскололось, другое заплесневело, третье недоразвитое… И выбрать не из чего! А потом еще оказывается, что семена старые, и даже два оставшихся варианта не проросли. У меня такое случалось не один раз, надеюсь, что вам повезет больше, и советую собирать свои семена.

Семена перца, к сожалению, очень быстро теряют свою всхожесть. Официально считается, что срок сохранения всхожести семян – три года. Но семена – это уже и есть растения, т. е. живые организмы, которые порой совершенно непредсказуемы и творят чудеса, поэтому у кого-то в каких-то особых условиях семена могут прекрасно сохраняться четыре-шесть лет, но это – редкость, исключение из правила!

Я несколько раз проводила эксперименты с семенами перца разных лет сбора, и всякий раз получала один и тот же результат: начиная с трехлетнего возраста, всхожесть у семян начинает резко падать.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о всхожести у семян перца

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, почему не всходят семена и как хранить их сто лет

Из-за такого короткого срока хранения коллекцию перца нужно пересевать каждые два-три года, иначе есть риск потерять какой-нибудь хороший сорт! К счастью, не все сорта оказались у меня одновременно, поэтому мне не нужно каждые два года пересевать сразу все.

У меня есть особая система хранения пакетиков с семенами перца. Пакетики разложены не по алфавиту, не по цвету плодов или их форме, а по годам сбора. И весной я беру для посева те сорта, которые имеют самый давний срок сбора. Таким образом, в каждом сезоне я выращиваю около 15–20-ти сортов и за четыре года успеваю пройти весь цикл.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как я храню коллекцию семян

Но что делать тем, кто покупает семена в магазине? Смотреть на дату сбора семян. К счастью, сейчас по новому законодательству эту информацию фасовщики семян обязаны указывать на упаковке. Но, к сожалению, даже довольно свежие семена бывают довольно сильно пересушены, поэтому им обычно требуется больше времени на прорастание, чем семенам «домашних» сборов. Учитывайте это при расчете сроков посева. Например, я в своих семенах абсолютно уверена, поэтому точно знаю, что они взойдут за 7–10 дней, и сею их без всякого запаса по срокам, а вот новинки из магазина иногда подводят.

В интернете вы найдете много разных советов по оживлению «мертвой лошади», т. е. просроченных семян, с помощью разных средств, например водки и перекиси водорода. Все эти методы, конечно, полная чепуха! Перекись водорода и водка разве что могут промыть семена и сделать их чище (но не продезинфицировать!), но никак не могут помочь им прорасти.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как ускорить прорастание перца

Ученые проводили исследования с более серьезными «примочками» и пришли к выводу, что относительно старые семена перца хорошо реагируют на суточное замачивание в 4 % растворе аммиачной селитры и 2 % растворе калийной соли. Намачивание семян перца в течение 12-ти часов в растворах с микроэлементами (сернокислого цинка (0,1 %) и сернокислого марганца (0,05 %)) положительно влияло на рост растений и в конечном итоге на урожай, который увеличивался на 10–25 %.

Но, на мой взгляд, лучше, чем иметь свой семенной фонд, ничего не придумаешь! Хорошо еще покупать семена у проверенных коллекционеров или агрофирм, но это уже не дает 100 % гарантии. Что же делать? Пойти в магазин и купить там свежую перчинку. Достать из нее семена и сразу посеять! Уверяю вас, семена взойдут шапкой уже на третий-четвертый день, и урожай вы соберете отличный, даже если плод был от гибридного сорта. Это проверили на практике уже десятки людей.

Семенам перца, в отличие от некоторых других культур, не нужен период покоя. Они способны прорастать сразу, как только созреют. А созревают они не тогда, когда плод приобрел окраску, а в состоянии технической зрелости, т. е. плод еще зеленого цвета, а семена уже созрели.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как вырастить перец из магазинных семян

Замачивать или нет?

Сколько страшных историй про подготовку семян перца к посеву я начиталась за десять лет… Иногда с ними вытворяют такое, что вообще удивляешься, как они после этого еще и прорастают! А иногда не удивляешься, почему у этого активного и увлеченного человека ничего не проросло, после того как он сначала замочил семена, потом вынес их на снег, а потом положил на радиатор отопления…

Начну с замачивания. Насколько эта процедура обязательна? Ни на сколько. Замачивание совершенно не обязательно ни для каких семян, если это не водные растения. Посев во влажную почву – вот лучшее замачивание!

Зачем же люди придумали замачивать семена? Для ускорения прорастания. Напитав семена водой, вы даете им четкий сигнал к тому, что пора просыпаться. И если, например, вы немного ограничены в сроках посева, то такая процедура даст вам необходимую фору по времени. Например, если сеять морковь сухими семенами в холодную почву, то всходов можно ждать месяц, а если семенами, замоченными на 4–6 часов в горячей воде, в теплую июньскую почву, то всходы появятся максимум через неделю.

Логично, что если вы в сроки укладываетесь, то и замачивать семена не нужно. Зачем спешить и рисковать? Даже опытные агрономы не советуют этого делать.

Замачивание семян в воде способствует более ускоренному появлению всходов, но не всегда положительно сказывается на росте и развитии молодых растений. Последнее можно объяснить частичным выщелачиванием различных веществ из семян, находящихся в воде. В целях предотвращения этих нежелательных явлений семена намачивают не в чистой воде, а в растворе, содержащем макро– и микроэлементы, и другие вещества, стимулирующие рост и развитие растений.

Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.

Проращивать или нет?

Но кроме замачивания на несколько часов, некоторые огородники практикуют с перцем и баклажанами проращивание на ватных дисках или на туалетной бумаге…

«Зачем?» – ежегодно я спрашиваю у них. Ответ один: «Так хорошо видно, какие семена проросли, а какие нет!» Встречный вопрос: «А зачем вам это видеть?!» Ответ: «Чтобы зря не сеять, не тратить грунт и стаканчики, и так семена всходят быстрее!»

Разве главное в выращивании рассады – это экономия грунта? Главное – это крепкие растения. А от проращивания без почвы семена страдают, часто загнивают, тормозят свое развитие и т. д.

Посеяв семена сразу во влажную почву, вы, конечно, не увидите, когда они проклюнулись, развиваются ли они и на какой стадии находятся, зато вы даете семенам нормальные условия для их развития, а не для удовлетворения вашего любопытства. Про «так всходят быстрее» можно и промолчать… Очевидно же, что время, проведенное на дисках до посева, тоже нужно считать за время прорастания.

Почему же они не проращивают на ватных дисках семена остальных огородных культур? Потому что на остальные уже нет времени. Перец мы обычно сеем первым в начале огородного сезона. За окном еще лежит снег, на огороде забот нет, а любви и страсти к растениям за зиму накопилось очень много, вот и выплескивают огородники свою заботу на семена перца, придумывая, как бы ускорить появление всходов.

Приведу пример, как готовят семена перца в больших тепличных хозяйствах, где их высевают сразу килограммами:

• выдерживают семена 4–5 ч в воде, нагретой до +40…50°C;

• 2–3 дня семена держат во влажной мешковине при +20…25°C;

• при 35 % наклюнувшихся семян их слегка подсушивают до сыпучести и высевают.

Такая последовательность действий приводит к тому, что всходы перца появляются уже через 1–2 дня после посева, но если посчитать все время, затраченное на это, то получится, что на самом деле перец прорастал 3–5 дней.

Я всегда сею сухими семенами перец, томаты, баклажаны, огурцы и горох. Всходы перца обычно появляются через 7–9 дней (бывают выскочки и на третий день, если семена суперсвежие). Получается, что если посеять сухие семена и ничего не делать 6 дней, а только наблюдать за влажностью и температурой почвы, то всходы отстанут всего на 3 дня. Разве это существенно?

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как проращивать семена на губках

Закаливать или нет?

Некоторые любители перца заходят уж совсем далеко и предлагают разнообразные способы закаливания семян. Насколько актуально закаливание для перца? Совсем не актуально, т. к. это тропическое растение, которое от резких перепадов температуры не в восторге, а от холода погибает. Его нельзя «научить» расти на на холоде! Подтверждение этому можно найти в авторитетном источнике.

Некоторые авторы рекомендуют прорастающие семена перца перед посевом подвергать закалке минусовыми или переменными температурами, утверждая, что подобный прием ускоряет развитие растений. Однако исследования, выдержанные методически, не всегда подтверждают положительное действие низких температур на прорастающие семена и продуктивность растений перца. Проявляющаяся иногда эффективность их действия значительно уступает тому, чего можно достичь прогреванием семян перед посевом.

Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.

Если хотите улучшить показатели урожайности, то для всех теплолюбивых растений (перец, тыква, огурец, томат, баклажан) используйте прогревание семян, а не охлаждение. Можно положить семена в теплое место перед посевом (+30…40°C), можно замочить в горячей воде (+40…50°C) на пару часов.

Дезинфицировать или нет?

И последний важный вопрос про семена: нужна ли их дезинфекция? В прежние годы в Советском Союзе все дезинфицировали марганцовкой, хлоркой и зеленкой. Эти вещества в разной степени опасные и в разной степени дезинфицирующие.

Хлорку в том виде, в котором я видела ее в детстве в общественных туалетах, к счастью, больше не применяют, и можно не опасаться отравиться парами хлора. Зеленка – плохой дезинфектор, ее уже не применяют в современной медицине. Но марганцовка – живее всех живых! Потому что в старых книгах именно ее рекомендовали для использования.

Достаточно эффективно применение в этих целях 1 % раствора марганцовокислого калия или сернокислого марганца. Семена выдерживают в нем 20–30 мин, затем тщательно промывают и, если требуется, просушивают. На 1 кг семян расходуется около 3 л раствора.

Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.

Из моего опыта могу сказать, что нигде, кроме России, перманганат калия (научное название марганцовки) давно не используют ни в медицине, ни в огородничестве. Потому что это вещество совсем не безопасно для человека и животных, как утверждает российская реклама! Это вещество является очень сильным окислителем, и в руках малограмотного юного химика может принести больше вреда, чем пользы. К тому же раствор марганцовки опасен для водных животных и растений, для почвенных обитателей…

Что же делать? Чем заменить традиционную марганцовку? На самом деле средств очень много, это в основном разные фунгициды (средства против грибков), но я их использование тоже вам не советую.

Во-первых, все это тяжелая химия. Она не опасна для вашего урожая и для вас лично, если использовать препараты по инструкции, но она опасна в целом для нашей планеты, а я об этом беспокоюсь.

Во-вторых, семена заражены не только снаружи, но и изнутри. Уже давно известно, что все вокруг покрыто бактериями и спорами грибов, включая наши тела. Но мы живем в этом симбиозе сотни тысяч лет! А растения еще дольше. Нарушение микрофлоры, называемое дисбактериозом, приводит к нарушению здоровья всего организма. Думаете, у семян все по-другому? Нет, на них тоже есть полезные бактерии и споры грибов, которые помогут проросткам в будущем.

Я закончила бакалавриат по специальности «Микробиология» и у меня богатый опыт работы с семенами, поэтому я спокойно могу себе позволить не волноваться и не дезинфицировать семена. Но если вы сомневаетесь, то лучше используйте старую добрую марганцовку. Из двух зол выбирают меньшее!

Важная и ответственная работа – выращивание рассады перца. Ни у одной другой культуры, на мой взгляд, нет такой сильной зависимости между количеством урожая и качеством жизни растений в рассадном периоде.

Томаты простят вам любые ошибки! Баклажаны покапризничают, но при хороших условиях на грядке разрастутся и начнут плодоносить. А вот перчик, особенно сладких сортов, припомнит вам все. И недостаточное освещение, и недополив, и плохой грунт… Поэтому я с перцем сначала как нянька со дня посева и до высадки в грунт, а после высадки – как злая мачеха.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать пять интересных фактов о прорастании перца

Как определить срок посева?

Уже давно экспериментально установлено, что возраст рассады перца для высадки в грунт 50–70 дней. Рассчитать срок посева, зная приблизительно, сколько будут прорастать семена и когда будет готова теплица, очень просто.

Ориентируйтесь только на свой климат и качество теплицы, а не на советы блогеров! Если в вашу теплицу можно высаживать рассаду в середине мая (почва прогрелась, заморозки не страшны), значит, сеять перец нужно в начале марта, дав ему запас времени на прорастание семян. Если ваша теплица готова в середине апреля, значит, сеять перец нужно в начале февраля, но в это время еще достаточно мало солнца, поэтому до марта рассаду нужно будет досвечивать.

В условиях Прибалтики я сею перец в период с 1 по 10 марта, не ориентируясь на лунный календарь. В начале марта уже достаточно солнечного света для того, чтобы перец не подсвечивать на моих юго-западных и юго-восточных окнах.

В чем еще опасность ранних посевов? Если вам попались хорошие семена, которые очень быстро взойдут, то ко времени высадки рассады в грунт она очень сильно перерастет и потом будет долго болеть, а значит, ни о прибавке к урожаю, ни о более раннем урожае не может идти речи. Наоборот, переросшая рассада, особенно перца, – это отставание в развитии, и следовательно, сокращение урожая.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как добиться идеальной рассады

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о сроках посева перца

Во что сеять?

И в домашних условиях, и на производстве перец выращивают теперь в пластиковых кассетах с последующей пикировкой в стаканчики. Перец очень чувствителен к повреждению корней, и если повреждение произошло, то он всегда притормаживает свое развитие, поэтому перец не высевают в общую тару (в плошку или ящик), как томаты.

Возможно выращивание рассады без пикировки. При таком способе перец сразу высевают в стаканчик на 100–300 мл, в котором он растет до высадки в грунт.

Какие плюсы и минусы у этих способов?

Я использую для посева перца кассету на 72 ячейки (объем одной ячейки 40 см³), но высеваю много сортов. Если вы посеете 2–3 сорта, то зачем вам заполнять грунтом целую кассету, проще взять маленькие стаканчики из-под йогурта.

В кассете есть еще одно неудобство. Высевая семена разных сортов разных лет сбора, я никак не могу гарантировать их одновременного прорастания. Но у всходов и у прорастающих семян должен быть разный температурный режим, к тому же проросткам сразу нужно много света. Если у вас нет специального коврика для проращивания семян с подогревом или коврика для террариумов (как у меня), то будет такая ситуация: до всходов кассета стоит в тепле, после появления первых всходов вы ее выставляете на свет (на подоконник). В результате семена, которые не взошли, могут уже и не взойти из-за холода. Если у вас стаканчики, а не кассета, то можно по мере прорастания выставлять их на свет, остальные оставляя в тепле.

Но если у вас есть коврик или даже специальная установка с фитолампами для проращивания, а также очень много сортов перца, то удобнее пользоваться кассетами.

Пересадку из кассет я делаю приблизительно через месяц после посева, т. е. в начале апреля. Использую для этого стаканчики объемом 300 мл. Этого объема как раз хватает перцу еще на 30–40 дней. Не стремитесь брать стаканчики большего объема, я допускаю максимум 500 мл, т. к. корни перца все равно не успеют занять все это пространство и у вас будет перерасход грунта, который обычно мы покупаем и которым, действительно, в сезон очень дорожим!

В чем минус беспересадочного способа?

Если посеять семена сразу в большой объем почвы, то создать идеальные условия для их прорастания и развития гораздо сложнее. Женщинам будет понятно простое сравнение с младенцем в люльке. Мы же понимаем, что новорожденному лучше в маленькой и мягкой колыбельке, чем на огромной пустой родительской кровати?!

Семена перца в маленьком объеме почвы лучше прогреваются, у них больше воздуха, меньше ненужной влаги, и они быстро прорастают и начинают развиваться в крепкие сеянцы. Сеянцам в таком объеме проще наращивать корешки и развивать свою надземную часть.

Если у вас есть опыт ухода за комнатными растениями, то вы знаете, что никогда не делают пересадку растения из горшочка на 1 л сразу в горшок на 10 л! Берут горшочек только чуть больше предыдущего. Этот принцип используется и при выращивании рассады.

Но зато в способе без пересадки вам нужно делать меньше работы. Поэтому сложно однозначно сказать, какой способ вам лучше использовать. Попробуйте разные варианты, принимая во внимание мои слова, и подберите для себя идеальный.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать о пересадке перевалкой

С тарой определились, теперь подберем грунт для рассады перца. Это не очень сложно, т. к. теперь в магазинах можно найти любой грунт, в том числе такой, на котором так и будет написано, что он для перца и томатов. А ведь еще совсем недавно огородникам приходилось искать дерновую почву, коровяк и низинный торф.

Почву для горшочков готовят из смеси, состоящей из одной части дерновой земли, трех частей перегноя и 5 % коровяка или из равных частей дерновой земли и перегноя с добавлением 20 % хорошо разложившегося низинного торфа. На ведро смеси добавляют 3–5 г мочевины, 20 г суперфосфата и 6 г хлористого калия.

Из статьи «Перцы сладкие и острые», Приусадебное хозяйство, № 4, 1992 г. Белик В.

Каким он должен быть?

Рыхлым, малопитательным (для первой стадии до пикировки), влагоемким, но не слишком. Он не должен быть похож на пыль или на отсев торфа самой мелкой фракции! Чем крупнее частицы в грунте, тем лучше воздухоемкость почвы, и это важно для прорастания.

Но если у вас пока нет идеального грунта, то можно улучшить тот, который есть в наличии. Например, добавив в грунт разрыхлители: песок, перлит, вермикулит, кирпичную крошку, нарезанную солому, опилки, рисовую шелуху и даже пенопласт (но я против лишнего пластика в природе).

Кроме того, перец очень хорошо реагирует на внесение в грунт цеолита. Только не от модной фирмы, которая обычный минерал продает за огромные деньги! Можно найти обычный цеолит по низкой цене. Говорят, что его продают даже в качестве наполнителя кошачьих туалетов, но я такой не встречала.

Нужно ли добавлять удобрения в почву для посева? Нет, не нужно! Обычно, в готовом магазинном грунте уже есть немного удобрений, которых достаточно.

До образования настоящих листьев сеянцы не будут иметь развитой корневой системы, и дополнительные удобрения они не смогут усвоить. Более питательную почву можно сделать для следующего этапа выращивания рассады после пикировки или подкармливать потом перец жидкими подкормками.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о том, какой должна быть почва для рассады

Глубина посева

Глубина посева – недооцененный параметр! Очень важно посеять семена перца на правильную глубину, потому что от этого зависит и скорость появления всходов, и качество сеянцев.

Оптимальная глубина посева – 1,5–2 см. Если посеять слишком мелко, то сеянец выскочит из почвы быстро, но семенная кожура останется на нем в виде очень плотного «шлема» вокруг семядольных листьев. Кожура будет очень плотной, на воздухе она еще подсохнет и сожмется, и у семядольных листьев уже не будет шансов выбраться наружу! Можно пытаться эти оболочки размачивать и аккуратно снимать вручную, но это не всегда заканчивается хорошо. Часто от этих манипуляций от семядолей остается только половина, а это вполовину меньше шансов на выживание и дальнейшее благополучие растения.

Если посеять семена слишком глубоко, то пока сеянец выберется на поверхность, он израсходует много питательных веществ из запасов и ослабнет. Нужно понимать, что пока сеянец не развернет зеленые листочки и не начнет фотосинтезировать, он питается исключительно запасами из семени!

Одинаковая равномерная глубина посева еще важна для того, чтобы всходы перца появлялись более-менее в одно время. В домашнем хозяйстве это не так важно, а в больших теплицах, где все на конвейере, это имеет значение.

Для равномерности и точности я использую при посеве простой карандаш с металлической насадкой и резинкой. Резинка с насадкой – это ровно 2 см. Вдавливайте их в почву и получаете ямку правильной глубины.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать все о самом простом посеве перца

Температура для проращивания и выращивания

Самая частая ошибка, которую совершают огородники при выращивании рассады перца – это несоблюдение температурного режима, особенно в период прорастания семян. А ведь от температуры и ее стабильности напрямую зависит скорость прорастания, о которой мы так беспокоимся!

Перец относится к растениям, требовательным к теплу. Его семена начинают прорастать при температуре не ниже +13°C, и лишь у отдельных сортов могут появляться единичные всходы при +10°C. При +13…15°C процессы набухания, пробуждения семян проходят очень медленно и всходы появляются только на 18–25-й день после посева, а иногда и позже. Если хотите получить всходы быстро, как у меня, то после посева поместите кассету или стаканчики в условия, где температура будет +25…30°C. Это обеспечит дружное прорастание семян и появление всходов через пять-семь дней, если семена свежие. Оптимальная влажность грунта для прорастания 80–90 %.

Агрономы всегда советуют менять температуру после появления всходов, в разную погоду, днем и ночью, но в домашних условиях так, конечно, никто не делает!

Сразу после появления всходов температуру резко снижают до +12…15°C на 4–5 дней, чтобы обеспечить активное нарастание корней и предотвратить излишнее вытягивание стеблей. Последнее особенно опасно, т. к. молодые изнеженные сеянцы сильно подвержены заболеваниям. В дальнейшем целесообразно поддерживать оптимальную для культуры температуру, которая должна меняться в зависимости от освещенности: днем и в пасмурную погоду +18…20°C, в ясную солнечную +25…27°C, ночью +10…13°C.

Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.

Это возможно контролировать с помощью терморегуляторов и датчиков в промышленных теплицах, но не на подоконнике в квартире. Единственное, что точно нужно делать – это подогревать почву для быстрого появления всходов, а после того как они появились, перестать это делать на несколько дней, затем можно продолжить подогрев, если это технически возможно, потому что перец – это тропическое растение, и от тепла ему хуже никогда не будет.

Как согреть семена?

Я использую коврик для террариумов уже много лет и очень им довольна. Стоит такой коврик гораздо дешевле, чем специальный коврик для рассады, а функционирует так же. Другие огородники используют, например, теплый пол в квартирах, грелки, одеяла и простыни с подогревом. И, конечно, по старинке – печки, котлы, радиаторы отопления. Последние не так надежны, т. к. не дают постоянной температуры в течение суток. А еще бывают с ними неприятности, которые полностью губят дело. Например, до покупки коврика я проращивала семена на радиаторе. Он не был очень горячим в течение нескольких дней, но однажды ночью выпал снег, и в котельной решили повысить температуру. В итоге утром радиатор был около +50°C, и все мои посевы сварились. Пришлось пересевать…

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео про коврик с подогревом

О важности света

Перец очень чувствителен к освещению, но, в отличие от томатов или огурцов, которые сразу всем своим видом показывают, что света им маловато, перец «сидит надувшись», и догадаться, что ему не хватает освещения, можно только по скорости его развития и размеру листовых пластинок.

Иногда у меня так бывает, что перец от обильного весеннего солнца начинает перерастать и зацветать, в то время как в теплице еще слишком холодно для его высадки. Тогда я проделываю простой фокус – переставляю рассаду перца на северные подоконники! Как только растения оказываются в минимальном освещении, так сразу перестают расти и развиваться, и могут продержаться в прекрасном состоянии без развития около месяца. Если бы я так сделала с томатами, то они бы сразу начали вытягиваться, а перец просто замирает и не меняется.

Именно недостаток освещения, на мой взгляд, является главной причиной того, что у некоторых огородников перец не растет так быстро, как им хотелось бы. Мое мнение находит подтверждение в научных публикациях.

Растения перца очень светолюбивы. При затенении наблюдается опадение бутонов, завязей, отмечено пожелтение листьев, вегетативные органы становятся очень ломкими. Особенно чувствителен перец к интенсивности освещения в период закладки генеративных органов. При недостатке света растения обычно не переходят к репродуктивному периоду жизни или у них значительно удлиняются все этапы органогенеза.

Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.

Установлено, что оптимальная освещенность для растений перца 30–40 тыс. люкс. Если повысить освещенность до 44 тыс. люкс, то начинает наблюдаться замедление развития. Потому что пересвет для растений опасен, так же как и недосвет. Все должно быть в меру!

Ходит слух о том, что перец – это растение короткого дня, и некоторые блогеры используют этот слух, показывая, как притенять перец для увеличения урожайности. На самом деле перец демонстрирует ускорение развития при 12-часовом дне только в первые 10–15 дней, а потом он приобретает фотопериодическую нейтральность.

Кстати, развею еще один жуткий миф о том, что всходы перца, томата, огурца первые сутки-трое нужно досвечивать круглосуточно! Это вообще выходит за рамки физиологии растений, и скорее пришло в огородничество из птичника с цыплятами, которые нуждаются в тепле круглосуточно, и им для подогрева оставляют лампу накаливания и на ночь. Растения нуждаются в темном периоде суток! Это их естественный цикл, при котором ночью осуществляется дыхание и процесс, в результате которого пластические вещества используются как раз на формирование новых клеток и тканей. Без темного периода растения будут голодать.

Для дополнительного освещения используют разнообразные лампы. В современном мире это светодиодные фитолампы. Светодиоды хороши тем, что длину волны света в них можно специально настраивать при производстве. В фитолампах используются светодиоды, которые светят красным и синим светом. Этот свет наиболее эффективно поглощает хлорофилл.

Чем хороши фитолампы:

• более эффективно питают растения за счет нужных длин волн света;

• экономичнее потребляют электричество;

• не хрупкие;

• безопасны для людей;

• не обжигают растения.

Но, к сожалению, как только на рынке появляется что-то хорошее, так сразу появляются подделки и некачественные товары. Поэтому к выбору фитоламп нужно подходить очень тщательно. Рассада ваших растений сразу «распознает» подделку!

Для определения качества фитолампы нужно обратить внимание на один параметр – это показатель фотосинтетической активной радиации ФАР (в английском варианте – PAR). Определяют ФАР по плотности потока фотосинтетических фотонов (PPFD, обозначается как микромоль на метр квадратный в секунду – мкмоль/м^-2с^-1). Для перца оптимальный PPFD – это 300–800 мкмоль/м^-2с^-1. Выбирая лампу для его досветки, обратите внимание на этот параметр, но учтите, что он зависит от расстояния от лампы до поверхности листьев. Чем выше лампа, тем меньше PPFD. Соответственно, регулируя высоту до лампы, вы можете регулировать этот показатель, а это означает, что более мощная лампа способна осветить большую площадь, на которую можно поставить больше горшочков с перцем.

Заглублять или нет?

Вот прошел месяц и ваши растения перца имеют уже по парочке маленьких, еще не полностью выросших настоящих листочков (те, которые растут после первых семядольных). Эти листочки – сигнал о том, что у растения начали формироваться боковые корни, которые будут искать питание и воду. В маленькой ячейке кассеты они их найдут немного, значит, пришла пора перец пересаживать или пикировать.

Все исследования показали, что перец на травмирование корней реагирует однозначно – тормозит свое развитие. Поэтому его пикировка требует большой осторожности и внимательности!

Для перца используется пикировка перевалкой – это когда, не повреждая земляного кома, растение переставляют в стаканчик побольше и засыпают грунтом. Все просто, и из кассеты это делать очень удобно.

Но у новичков всегда возникает вопрос насчет глубины посадки растения в новый стаканчик. Заглублять или не заглублять перец? Из уст в уста передают информацию о том, что перец нельзя заглублять под страхом смерти! Смерти перца, конечно.

На самом деле заглублять в первую пересадку, когда у растения только два настоящих листа, можно по самые семядольные листья. В этот период развития перец даст боковые корни как раз до этого уровня. В будущем, если растения будут находиться при высокой влажности почвы и воздуха, небольшое количество боковых корней будет образовываться и чуть выше. Но во время высадки рассады в грунт перец заглублять уже не нужно, он утратит эту способность и тогда, действительно, стебель может загнить.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как правильно пикировать перец

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, нужно ли заглублять перец и почему

Полив

Некоторыми специалистами считается, что перец более засухоустойчив, чем баклажан, капуста, огурец и другие овощные культуры. На практике я могу это подтвердить. Но, с другой стороны, по сравнению с другими культурами, например, с томатами, перец очень сильно любит воду.

Я уже писала про его корневую систему, которая обычно не отличается большими размерами, а значит, не может добывать воду из глубины, где она всегда есть.

На стадии прорастания семян необходима влажность почвы 80–90 %. С появлением всходов влажность может быть немного ниже, но допускать пересыхания почвы нельзя.

До тех пор, пока у перца не вырастут первые настоящие листья, ему, по сути, нечем воду испарять, поэтому почва будет оставаться влажной. В этот период она будет сохнуть только из-за испарения воды с поверхности земляного кома, которое будет зависеть от температуры. В это время рассаду нужно поливать раз в три-четыре дня.

Когда вырастают листья и корни, тогда начинается перекачка воды из почвы в воздух самим растением. В этот период обычно нужно поливать один раз в один-два дня.

Когда на растении формируется уже три-четыре полноценных листа и стоит теплая солнечная погода, тогда поливать его придется ежедневно.

Поливать лучше теплой водой. Если у вас вода хлорируется, то ее нужно отстаивать.

Сколько лить воды? Для кого-то этот вопрос покажется глупым, но новичкам он приносит много мучений. Чтобы никогда не волноваться по этому поводу, всегда делайте в стаканчиках дренажные отверстия! Тогда лейте воду в стаканчик до тех пор, пока она не начнет вытекать из этих отверстий. Для того чтобы не портить стол или подоконник, используйте пластиковые поддоны для рассады, поддоны под обувь, тазы и т. д. Если ничего нет под рукой, то просто возьмите любой ящик из-под фруктов или плотную картонную коробку и постелите в них разрезанный пластиковый пакет, оставив бортики.

Перец, кроме влажности почвы, любит и высокую влажность воздуха, поэтому при возможности (и желании) его можно ежедневно опрыскивать. Но я этого не делаю, т. к. у нас и так высокая влажность в квартире.

Если влажность почвы и воздуха будут очень высокими, и еще на фоне хорошего питания, то появляется физиологическое заболевание – оэдема. Оно проявляется в виде бородавочек с рыхлой поверхностью на нижней стороне листьев, на черешках, реже на основном стебле. Не стоит о них сильно беспокоиться, просто нужно снизить влажность, расставить стаканчики пошире и, возможно, включить вентилятор.

Подкормки

Хоть я для рассады подкормки и не использую, в полноценной книге про перец я должна их упомянуть. Вдруг кому-нибудь они понадобятся.

Почему я не использую? Потому что у меня прекрасный грунт и подкормки не требуются. Растения и так вырастают иногда слишком пышными.

Если же вы понимаете, что у вашего перца будет не все хорошо, или хотите сверхурожаи, то подкармливать нужно не тогда, когда появились проблемы, а заранее, по расписанию.

Первую подкормку проводят в фазе двух-трех настоящих листьев, вторую за 10–15 дней до высадки в грунт.

На современном рынке масса готовых жидких удобрений с микроэлементами, которые лучше и использовать. Это точно сбалансированные по макроэлементам препараты, которые хорошо усваиваются растениями.

Очень хорошо перец реагирует на полив гуматом калия. Гумат калия также продается в жидком виде, и часто он уже смешан с удобрениями, но если их нет, то гумат калия способствует усвоению питательных элементов, которые уже есть в почве за счет усиления активности бактерий.

Использовать домашние смеси, настой коровяка, птичьего помета, золы для рассады перца я настоятельно не рекомендую! Перец очень чувствителен к концентрации почвенного раствора, а в самодельных удобрениях вам будет очень сложно понять, сколько там на самом деле азота или калия. Это может привести к трагедии. Профессионалы советуют подкормки с использованием суперфосфата, аммиачной селитры и калийной соли. Эти удобрения имеют известный состав питательных элементов, который не навредит вашим растениям.

На питательных смесях, распространенных в нашей стране, целесообразны три подкормки. Наибольший эффект получен при внесении в общей сложности на 1 м² 60–70 г суперфосфата, 20–25 г аммиачной селитры и чуть больше 35 г калийной соли. Эти удобрения дают в три срока с интервалом 8–10 дней, начиная с фазы появления первого-второго настоящего листа или после пикировки. Фосфорных и калийных удобрений в первый срок дают 15 % их общего количества, во второй – 35 % и в последний – 50 %. Азотные удобрения вносят только в первые два срока по 40 и 60 % соответственно.

Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать главные правила выращивания перца

Прошло 50–70 дней, у растений перца по шесть-восемь настоящих листьев, появилась первая развилка, а может быть, уже и коронный цветок, и пришла пора высаживать рассаду в грунт. Но прежде чем это сделать, необходимо хоть немного адаптировать растения к новым условиям вне вашего родного дома. Процедура адаптации называется закаливанием, и она нужна для того, чтобы молодые растения постепенно приспособились к пониженным температурам и естественному освещению.

Обычно закаливание начинают за две недели до высадки. Растения выносят на свежий воздух и оставляют сначала на полчаса-час. Каждый день время, проведенное рассадой на улице, увеличивают, а в конце, если погода позволяет, то ее оставляют там ночевать. В первые дни рассаду не нужно выставлять сразу на солнце, и обязательно нужно следить за силой ветра, чтобы он не сломал растения. На всякий случай можно укрывать рассаду нетканым материалом.

Но это все в идеале. На практике у огородников, живущих в квартире, нет возможности ежедневно выносить рассаду на улицу, да еще и по часам. Поэтому мы используем ускоренное закаливание – перевозим рассаду в теплицу, укрываем ее агротканью и оставляем так на неделю. Через неделю высаживаем рассаду на грядку и снова прикрываем агротканью, не снимая ее до тех пор, пока рассада не приживется. При хороших условиях и правильной пересадке это произойдет за одну-две недели.

Кроме возраста рассады и процедуры закаливания, очень важным фактором для высадки рассады является температура почвы и воздуха. Растения перца очень чувствительны к минусовым температурам. Они погибают при заморозках +0,3…0,5°C. Значит, в теплице температура воздуха даже ненадолго не должна быть ниже этой температуры.

В 2023 году май был очень непростым для меня. Несколько ночей подряд температура опускалась ниже ноля, а рассада уже была высажена в мою обычную пленочную теплицу… Пришлось каждый поздний вечер ездить на огород и зажигать свечи, поставленные в ведра (у нас нет электричества на участке). На грядках у меня стояли дуги, на дугах лежало три слоя агроткани и сверху полиэтиленовая пленка. По почве были разложены бутылки с водой. В 22:00 внутри теплицы пленка покрывалась толстым слоем инея, и я думала, что это конец. Но нет, ни одно растение перца, укрытое таким образом, не пострадало! Замерзли только те, которым не хватило места под дугами, но это были запасные саженцы, которые все равно не пригодились.

Температура почвы должна быть выше +15°C, потому что при низкой температуре не работает корневое питание и рассада перца умирает от голода. Представьте себе ситуацию, когда вы с осени подготовили грядки, внесли все необходимые удобрения. Вырастили шикарную рассаду, закалили ее и высадили в холодную почву… Растения очень быстро отреагируют на этот нелогичный поступок пожелтением листьев, их опаданием, заторможенностью развития и даже гибелью. Поэтому, прежде чем высаживать, убедитесь, что почва прогрелась, или стройте теплицу с тепловыми кабелями в почве или с водным подогревом по трубам.

Самый доступный способ проверки температуры почвы – выкопать ямку на глубину 10–15 см и потрогать почву. Вы легко можете понять, теплая она или прохладная, а может быть, даже еще ледяная!

Если нужна большая точность, то закопайте на эту глубину уличный термометр на 10–15 минут. Если есть возможность, то приобретите специальный термометр, которым можно проверять температуру почвы, компоста и т. д. У него есть длинный щуп, которым просто протыкают почву, и экранчик, где показывается температура. Просто и удобно (но нужно купить).

И вот свершилось! Почва прогрелась, рассада готова, можно приступать к высадке. Но сначала нужно подумать еще об одной вещи – о мульче. Мульча бывает разная, и я о ней подробно рассказывала в книге про борьбу с сорняками. Поэтому в этой книге расскажу сразу про ту, которую использую сама для выращивания перца, и это агроткань.

После полной подготовки почвы, осенью или весной, я обязательно застилаю грядки агротканью. В будущем это окупится сторицей! Бывали случаи, когда у меня все было готово, только агроткани не было под рукой, и я в спешке высаживала рассаду. В итоге потом приходилось возиться с сорняками и поливами.

Высаживать растения нужно в проделанные крестообразные прорези или круглые отверстия. И тут возникает вопрос: на каком расстоянии делать прорези и высаживать растения? Это расстояние, конечно, зависит от сортовых размеров. Есть сорта индетерминантные, которые вырастают выше 1 м, а есть очень низкорослые карликовые сорта высотой 20 см. Если растений первой группы можно высадить от 2-х до 5-ти штук на м², то вторых можно посадить 20–30 штук. Обычно в теплицах выращивают высокорослые и среднерослые сорта, поэтому число растений на метр квадратный не должно превышать десяти. Я выращиваю перец на грядке шириной около метра в две строчки с расстоянием между строчками около 40 см, а между растениями в строчке около 30 см.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше об использовании черного спанбонда

Последовательность действий при высадке простая:

1. выкапываете лунку на глубину, равную глубине стаканчика (потому что теперь растение лучше не заглублять);

2. добавляете в лунку удобрения, если это необходимо. Я люблю при посадке добавлять перегной или компост (0,5 ст. на лунку), которые хорошо удерживают влагу и питают растение первое время;

3. ладонью закрываете почву в стаканчике и переворачиваете его, слегка постукиваете по стенке стаканчика и вытряхиваете земляной ком. Осматриваете корни. Если корни оплели всю почву и на дне стаканчика начали закручиваться, значит, рассада уже переросла, на следующий год лучше сдвинуть срок посева или сделать две пикировки. Если корни доросли только до середины земляного кома, значит, на следующий год можно посеять перец пораньше или взять стаканчики поменьше при тех же сроках посева. Нормальное развитие корней – это когда они доросли до дна и на кончиках еще имеют желтые чехлики. Такие корни, если их высадить без повреждения, сразу начнут расти дальше в глубину. Корни, которые закрутились снизу, нужно постараться размотать, раскрутить (без повреждений не обойтись!), потому что если вы посадите такую «скрутку», то такой она и останется до конца лета;

4. помещаете земляной ком в лунку без заглубления стебля, засыпаете почвой, слегка утрамбовываете почву вокруг растения;

5. хорошо поливаете;

6. прикрываете посадки тонким белым нетканым материалом, а при необходимости, в случае похолодания, еще и полиэтиленовой пленкой.

Если вы все сделали правильно, то рассада перца даже не завянет после высадки!

Кстати, чуть не забыла про очень важный момент! Наверняка вы наткнетесь на совет по высаживанию в лунку по два растения (иногда даже больше). Аргументация простая – повышение урожайности. Но в обычную логику огородника это не укладывается, т. к. всем известно, что чем больше площадь питания у растения, тем больше оно нам даст плодов!

Откуда же возникла такая идея? Как вы помните из истории перца в России, раньше он выращивался в основном в южных регионах и республиках Советского Союза. Лето там очень жаркое, почва нагревается выше +30°C, что провоцирует инфекционное заболевание – увядание перца.

Корневая система гибнет из-за грибков, взрослое растение, которое еще вчера было совершенно здоровым, сегодня вдруг вянет и уже больше не оживает. И все из-за высокой температуры почвы. Посмотрели-понаблюдали колхозники и ученые-агрономы и поняли, что затенение почвы эту проблему полностью решает! Стали высаживать перец поплотнее, по два в лунку, стали его прищипывать для большего кущения, и все это для того, чтобы листья как можно быстрее полностью притенили почву и тем самым спасли сами себя.

Нужно ли это практиковать в регионах, где почва и так еле-еле прогревается к июню? Где мы не знаем уже что сделать, чтобы ее прогреть? Я думаю, что не нужно, и практикую только одиночную высадку.

Я не стала заострять внимание на выращивании перца в открытом грунте, т. к. отличие будет только в сроках высадки рассады и в сроках осенних заморозков, которые перец убивают. Если вы хотите выращивать перец на улице, то посчитайте срок безморозного периода и подберите под него более скороспелые низкорослые сорта.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать ответы на многие вопросы о рассаде перца

Самое сложное осталось позади, теперь можно расслабиться и наблюдать, как хорошо растет ваш перец, подыскивая рецепты для заготовок.

В уходе за перцем ничего сложного нет. Нужно следить за влажностью почвы и регулярно поливать растения, проветривать теплицу в жару, подвязать растения к колышкам или шпалерам из проволоки, подкармливать жидкими удобрениями, если в планах огромный урожай или если заметили, что в этом есть необходимость.

Но все-таки есть некоторые подводные камни, о которых мне нужно вас предупредить.

Во-первых, нужно удалить коронные цветки – первые цветки на первой развилке. Иногда коронный цветок образуется тогда, когда рассада еще стоит на подоконнике, и тогда его тоже нужно удалить. Иногда бывает так, что на этом месте снова появляется цветок, бывает, что и не один. Все подлежат удалению! Иногда бывает так, что цветки удалить не успеваешь, но после высадки рассады из-за стресса они сами опадают. Это очень хорошо и нормально! Вам меньше работы.

Часто люди не понимают, зачем это делать и какая в этом суть. А суть очень простая: этот цветок превратится в плод, который растение будет кормить до тех пор, пока он не созреет, игнорируя свое дальнейшее развитие! Как бы задача уже почти выполнена, зачем еще расти и формировать плоды, когда есть этот? Если вы пожадничаете и оставите этот плод, то вы, по сути, лишите сами себя урожая. У сладкого перца обычно нарастание плодов идет в геометрической прогрессии по ярусам: 1, 2, 4, 8, 16 и т. д. Поэтому очень просто посчитать, что, удалив только один цветочек, вы гарантированно получите больше плодов.

Самый критический момент наступает во время массового цветения второго и третьего яруса у растений. Это самые урожайные ярусы, которые дадут основной урожай, но если в это время будет слишком жарко, слишком холодно или слишком влажно, то опыление не произойдет, а значит, не будет и плодов. И как назло, именно в этот период у нас обычно самое жаркое время года – июль. Из-за жары цветки опадают, даже не опылившись. Вы заметите (или уже заметили), что осенью, когда в теплице уже прохладнее, никаких проблем с осыпанием цветков или завязей вообще нет, и бывает очень обидно в октябре прийти в теплицу, увидеть пышное цветение перца и пожалеть, что вот-вот будут сильные заморозки и растения погибнут.

Для растений перца оптимальной считается температура +20…30°С. В пасмурную погоду или при сильном затенении они лучше растут и развиваются при температуре +20…22°C, а в ясные солнечные дни при температуре, близкой к +30°C. Более взрослые растения в период плодоношения развиваются и накапливают урожай и при температуре +15…18°C, однако дальнейшее похолодание отрицательно сказывается на образовании генеративных органов и цветении, а при +10°C ростовые процессы практически приостанавливаются.

Температура воздуха выше +35°C обычно приводит к общему угнетению растений, но во время цветения это приводит к катастрофе – опадают цветки и даже завязи. Все дело в том, что активность прорастания пыльцы и рост пыльцевых трубок в значительной мере зависят от внешних условий.

При температуре ниже +15°C пыльцевые трубки не достигают зародышевого мешка, при +35…40°C происходит абортивность пыльцевых зерен. Чрезмерное переувлажнение воздуха ведет к перенасыщению пыльцы водой и разрыву оболочки, вызывающему гибель пыльцевых зерен.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, почему опадают цветы и завязи

Как бороться с жарой? Проветривать теплицу, ставить вентиляторы, обильно поливать почву и растения, если воздух сухой, закрывать верх теплицы притеняющей сеткой или нетканым материалом, белить стенки и крышу теплицы, если это возможно.

Поливать перец нужно достаточно часто, но количество воды для полива будет возрастать по мере роста растений. Максимальное потребление приходится на период завязывания и роста плодов. Если в это время поливы будут недостаточными, то завязи будут опадать, плоды не вырастут больших размеров, верхние ярусы плодов не завяжутся. Но если вы хотите ускорить созревание плодов после того, как они вырастут, то желательно поливы сократить. Я обычно вообще не поливаю перец начиная с августа, но у меня теплица стоит на достаточно сыром месте, и корни сами находят воду. Важно следить не только за объемом воды, но и за ее температурой.

Растения перца отрицательно реагируют как на пересыхание почвы, так и на ее переувлажнение. Затруднения в поглощении воды и элементов минерального питания возникают также при использовании для полива холодной воды (ниже +15°C) в жаркую погоду, когда температура воздуха и почвы составляет более +30°C. Нередко в таких условиях отмечается сильное увядание растений.

Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.

Также нужно следить за влажностью воздуха. Перец любит влажный воздух так же, как и огурцы, поэтому их можно выращивать вместе. Оптимальная влажность для перца 70–80 %. Если влажность ниже, то растения начинают выглядеть угнетенными и завязи опадают.

Есть еще один важный момент, который стоит осветить. У перца выделяют две стадии зрелости: техническая и биологическая.

Раньше в погоне за урожайностью в колхозах перец собирали только в технической стадии зрелости. Это давало новый толчок развитию перца, и он снова формировал плоды. Таким образом плодов получалось больше, но вот качество перца в технической стадии было хуже. Сначала это игнорировали – не очень вкусно, зато очень много!

Но потом провели исследования биохимического состава плодов, и оказалось, что плоды в биологической стадии зрелости отличаются гораздо большей питательной ценностью, особенно по содержанию витамина С! И стали собирать перец зрелым.

Если снимать плоды сразу, как только они начинают окрашиваться в сортовой цвет, то верхние ярусы плодов начинают расти, и в каких-то условиях они дадут хотя бы технически зрелые плоды, а в каких-то – даже в биологической. Перец можно собирать и с бурым бочком – он прекрасно дозреет в комнате в коробке. Зеленый перец тоже может дозреть, но его качество уже не будет таким высоким ни по внешнему виду, ни по питательной ценности.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как собрать два урожая перца за сезон

Нужно ли пасынковать перец так же, как томаты или огурцы? На основании личного опыта и изучения профессиональной литературы могу утверждать, что не нужно придавать этому значения. По сути, перец, как и тыква, может сам себя формировать, и никогда не завяжет плодов больше, чем может прокормить. Единственное, что точно нужно делать – это удалять все пасынки и листья до первой развилки у крупноплодных высокорослых сортов. У мелкоплодных этого делать не нужно, т. к. на пасынках тоже вырастают полноценные плоды. Также нужно постепенно удалять листья снизу вверх. Сначала до развилки, потом вокруг плодов. Листья загущают куст, и в условиях повышенной влажности в теплице это приводит к грибковому заболеванию – серой гнили плодов. Также в густой листве прячутся слизни и гусеницы бабочки совки, даже мокрицы, которые повреждают плоды.

Ближе к осени, для того чтобы стимулировать созревание, можно вершковать перец. Обрезают все макушки и удаляют цветки и маленькие завязи, для того чтобы растение полностью сосредоточилось на том, что у него есть, и плоды достигли биологической зрелости. Также для лучшего созревания можно проредить листья так, чтобы плоды освещались солнцем.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о шести лучших сортах перца для теплицы

К счастью, перец относится к тем культурам, которые не имеют каких-то специфических болезней и вредителей, как, например, луковая муха у лука или морковная муха у моркови. Единственное, что отличает его от других овощных растений – это оэдема, о которой я уже писала.

За десять лет выращивания я с заболеваниями вообще не сталкивалась, а из вредителей могу назвать только слизней и гусениц бабочки совки, но с ними довольно просто бороться.

Начну со слизней – очень неприятных тварей во всех отношениях. Они поступают с перцем максимально подло: на вершине плода выгрызают аккуратную дырочку по диаметру своего тела и все! Иногда слизень использует такой плод как домик, а иногда он больше ничего не делает, а перчинка постепенно начинает гнить, ее начинают потихоньку есть другие насекомые и т. д.

Единственный яд, от которого они дохнут – метальдегид. Но от него дохнут еще и теплокровные животные. Мыши, ежики… Поэтому использовать его нужно аккуратно и разумно. Лучше насыпать в какие-то плошки в смеси с приманками, которые любят ваши слизни. Например, однажды я наблюдала, как полчища слизней собирались на брошенные куски шашлыка. Но это не вариант, если на участке есть кошки и собаки! К тому же некоторые слизни – строгие вегетарианцы. В общем, тут нужно поэкспериментировать и подобрать их любимую еду. Кстати, пиво моих слизней совсем не привлекало, хоть весь интернет завален советом приманивать их на этот ценный напиток.

Яды – это порой хорошо, но я предпочитаю профилактику. Слизни любят влажность, гниющую органику, загущенность посадок и дневные укрытия. Поэтому я не мульчирую грядки с перцем соломой, сеном, скошенной травой и т. д., я не оставляю на грядках обрезанные листья перца, какие-то другие предметы, под которыми слизни могут спрятаться на день, я удаляю лишние листья для того, чтобы перчинки всегда были сухими, и я собираю слизней вручную, если вдруг их замечу, и уничтожаю.

Гусеницы бабочки-совки досаждают реже, чем слизни, но вреда приносят больше, потому что уже совсем не скромно грызут плоды, оставляя иногда только их половинки. Гусеницы очень крупные, но незаметные из-за окраски. Если у вас перец растет на агроткани черного цвета, то найти гусениц просто – потрясите растение, и гусеница обязательно упадет вниз и скрутится калачиком! Тут-то вы ее и поймаете.

Травить гусениц ядохимикатами в домашней теплице считаю совершенно нецелесообразным, т. к. появление гусениц, в отличие от слизней, – это разовая акция. Бабочка залетает в теплицу, откладывает яйца, потом появляются гусеницы, которых вы легко можете уничтожить. Не пускать в теплицу бабочек просто: нужно занавесить форточки и двери полосками нетканого материала, старым тюлем, марлей и т. д.

Заболевания у перца все неспецифические и обычно грибковые, вызванные неправильными условиями выращивания. Инфекционного увядания легко избежать густотой посадки, «черной ножки» – оптимальной влажностью воздуха и почвы, остальные болезни лечатся профилактикой: используйте качественный посевной материал, севооборот, пропалывайте сорняки, правильно подкармливайте растения, проветривайте теплицу и соблюдайте водный режим.

Выращивать перец, конечно, можно и не имея огорода! Особенно мелкоплодные острые сорта и виды, которые десятками лет могут расти в цветочных горшках на подоконниках.

Этот способ выращивания довольно прост, особенно в сравнении со всем описанным выше, хотя бы потому, что в контейнерах вы точно не станете выращивать 100–200 кустов, а значит, самой рассады и ухода за ней будет меньше.

Первый раз я посадила перец в контейнеры тогда, когда мне не хватило времени подготовить грядки в теплице. Теплицу мы построили, но на целине. На грядках была дернина, которую некогда было копать, привезти почву тоже не было возможности, в общем, обстоятельства вообще не располагали выращивать перец, но рассада и теплица у меня уже были. Поэтому я решила попробовать выращивать перец в 10 л ведрах. Идея была заимствована из интернета.

В ведрах можно выращивать достаточно высокорослые крупноплодные сорта, но лучше получаются низкорослые и мелкоплодные, потому что площадь питания в контейнере всегда ограничена, да и полив не всегда регулярный. На обычной грядке корневая система растения хотя бы имеет шансы на попытку найти воду и минеральное питание.

На современном рынке семян есть очень интересные сорта специально для выращивания в контейнерах. Но без них можно обойтись, если купить сорта детерминантные, высотой до 60–70 см, раннеспелые или среднего срока созревания с не очень крупными плодами. Выбор таких сортов очень широк!

Из сладких сортов с мелкими или тонкостенными плодами я бы рекомендовала сорта «Кузя», «Корбачи», «Ода», «Шоколадный хоровод», «Тема», «Малютка», «Бонета», «Яркие лучи», «Ломбардо». Из острых сортов подходят очень многие, но особенно красивы круглый год сорта «Боливийская радуга», «Алладин», «Салса» (желтая и красная), «Претти Парпл». При выборе сорта ориентируйтесь прежде всего на высоту куста и размер плодов, чем они меньше, тем больший успех вас ждет!

Если вы любите острый перец, то обязательно используйте его в контейнерной посадке. Он гораздо более неприхотлив и очень красив, когда плоды созревают и остаются очень долгое время на кустиках. К тому же именно острый перец действительно продемонстрирует вам, что перец – это многолетник.

Если вы хотите выращивать сладкие сорта перца в больших контейнерах в теплице или на террасе, то рассаду нужно сеять в обычные сроки, описанные выше. Если вы хотите выращивать карликовые сорта острого перца на подоконнике, или миниатюрные сладкие сорта, то сеять их можно круглый год, только посев в ноябре-январе может потребовать дополнительного освещения, но может и не потребовать, если сеянцы будут расти на подоконниках с южной стороны.

Плюсом контейнерного выращивания является мобильность. Ведра и горшки с перцем могут летом стоять на балконе, на лоджии и террасе, но пока есть заморозки, их можно держать в светлом помещении или теплице, а потом выставить в нужное место. То же самое можно проделать осенью в обратном порядке. Например, в конце сентября я все ведра с перцем заношу в теплицу, и там они меня радуют до конца октября.

В случае с карликовыми сортами я выкапываю растения из больших контейнеров, пересаживаю их в цветочные горшки и держу зиму на подоконнике. Конечно, к январю растения выглядят не очень, потому что я не использую подсветку в целях экономии электричества, но уже в феврале я включаю фитолампы и перец оживает – начинает расти и цвести.

В принципе, для того чтобы содержать перец зимой в квартире, его можно выкапывать и с грядки, но с крупноплодными сладкими сортами это обычно заканчивается неудачей, потому что, как вы теперь знаете, перец очень чувствителен к травмам корневой системы. Кроме того, на ослабленные пересадкой растения очень часто нападают тля и паутинный клещ.

Очень важно для выращивания хорошего урожая перца в контейнерах правильно подготовить почву.

Как мне сказал один очень опытный продавец рассады: «Перец не зажирует, сколько ни корми!». Это не совсем так, но в ведро для выращивания можно положить очень много перегноя или компоста, золу, добавить удобрения в гранулах, даже ферментированный куриный помет. Перец будет от этого только радовать густой зеленой листвой и обилием цветов и завязей!

Я не буду писать конкретные пропорции удобрений, потому что у всех будет разная почва. Главное – это сбалансированность. Нельзя, чтобы в вашем контейнере был избыток какого-нибудь одного макроэлемента.

При выращивании таким способом не советую высаживать на один контейнер на 5–10 л больше одного растения! Сколько я ни пыталась это делать, результат всегда был один – вырастало столько плодов, сколько вырастает на одном растении. Растения в контейнерах очень сильно конкурируют друг с другом и не плодоносят в полную силу.

Все, что вам нужно делать после высадки рассады – это поливать перец тщательно и регулярно, особенно в сухую жаркую погоду. Перец очень нуждается в постоянно влажном земляном коме, но, конечно, без застоя воды! Для того чтобы почва быстро не пересыхала, можно использовать любой тип мульчи. Самый простой вариант – круг с прорезью из черного нетканого материала или агроткани плотностью от 60 г/м². В продаже есть и кружки из кокосового волокна, которые, возможно, лучше удерживают влагу.

Очень хорошо использовать для приготовления грунта или при высадке рассады агрогель. Он отлично себя зарекомендовал на моем огороде не только с перцем, но и с огурцами, которые известны своей любовью к воде.

В остальном уход за перцем в контейнерах ничем не отличается от ухода за перцем на грядках.

Перец в контейнерах не одну меня радует урожаем. От многих огородников я слышала положительные отзывы о таком способе выращивания. Я думаю, что секрет успеха в теплой почве. Ведь перец любит тепло больше, чем мы себе представляем в наших северных широтах.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать о лучших сортах перца для выращивания в контейнерах

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о выращивании перца в контейнерах

Думаю, что вы уже поняли, что собирать перец вы начнете не раньше, чем через 100 дней после посева на рассаду, а то и больше, если будете ждать полной биологической зрелости плодов. Обычно основной сбор происходит уже в конце августа, ближе к сентябрю и первым заморозкам во многих регионах. Но благодаря выращиванию в теплице перец стойко переносит эти заморозки и обычно еще месяц, а то и больше, прекрасно себя чувствует и даже пышно цветет.

Но вы теперь знаете, что все цветы и мелкие завязи лучше оборвать, а побеги завершковать, и дать возможность крупным плодам дозреть на кустах.

Что делать, если понятно, что перец на кустах не дозреет из-за погоды? Собирать плоды в технической спелости и дальше решать, оставлять ли их на дозаривание или заготавливать такими.

Если плоды уже сортового размера, глянцевые, плотные, даже местами с красными или желтыми пятнами, то они очень быстро дозреют в комнате. Для того чтобы не было слишком быстрого испарения влаги, перец лучше сложить в картонную коробку, но оставить ее приоткрытой, т. к. плоды перца очень интенсивно дышат и выделяют много воды. Для быстрого созревания в коробку можно положить яблоко, которое выделяет газ этилен, ускоряющий этот процесс.

Но технически зрелые плоды перца можно и не дозаривать. Например, в маринованном и фаршированном виде такой перец не отличается от полностью зрелого, просто уступает ему в питательной ценности.

В свежем виде при пониженных плюсовых температурах (в холодильнике, на балконе, на лоджии) плоды перца могут сохраняться довольно длительное время. У меня они хранятся таким образом до двух месяцев. Но если нет цели употреблять свежие плоды, то лучше не ждать, когда плоды потеряют часть питательных веществ и привлекательный внешний вид и сразу их заготавливать: сушить, замораживать или делать заготовки в баночках.

Самый простой способ хранения – заморозка. Проведенные исследования показали, что содержание наиболее ценных биологически активных веществ в замороженном перце сохраняется в неизменном виде четыре-шесть месяцев. После этого еще до десяти месяцев идет незначительное сокращение питательных веществ, так что к новому урожаю вы можете использовать почти стопроцентный по питательной ценности замороженный перец. Кстати, в перце, собранном в биологической зрелости, сокращение полезных веществ идет медленнее, чем в технической, а также в толстостенных сортах меньше, чем в тонкостенных.

Для приготовления замороженный перец нельзя размораживать, т. к. после разморозки идет очень быстрое разрушение аскорбиновой кислоты. Соответственно, не стоит снова замораживать размороженный перец, если вы хотите, чтобы он был не просто клетчаткой, а питательным продуктом.

Замораживать можно любые сорта перца, включая и острые. Плоды можно нарезать соломкой, кубиками, сделать пюре, добавить в смесь к другим замороженным овощам. Можно замораживать «стаканчики» из перца для будущей фаршировки или сразу фаршированные плоды.

Перец можно замораживать и в приготовленном виде. Я очень люблю запечь перец для гриля, остудить и заморозить в пакетах. В таком виде перец занимает в 3 раза меньше места в морозильной камере, но не это главное. Главное, что я могу его просто достать и быстро разморозить в микроволновке. Буквально три минуты и у меня есть готовое блюдо. По той же причине я предпочитаю замораживать уже фаршированный перец. При необходимости я его достаю, складываю в скороварку и готовлю в ней всего полчаса.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать рецепт соуса с томатами и перцем

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать рецепт стручковой фасоли со сладким перцем

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать рецепт перца по-румынски

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать рецепт рагу из овощей

Сушка перца – это самый первый способ его заготовки, который придумали люди тысячи лет назад. Всем понятно, что можно и нужно сушить острый перец для того, чтобы использовать его в виде порошка или хлопьев. Но о том, что сушить можно и сладкий перец, догадываются не все. Думаю, что это от того, что для большинства сладкий перец – это большие сочные кубовидные плоды, которые высушить довольно сложно. На самом деле среди сладких сортов полно тонкостенных мелкоплодных представителей, которые иногда сохнут просто подвешенными в пучках в квартире, как острые сорта.

Если же у вас есть сушилка, русская печь или духовка, то высушить можно все что угодно, а тем более перец. Температура для сушки не должна быть выше +45°C, для того чтобы в продукте сохранились все биологически активные вещества. Более сочные мясистые плоды после высыхания больше похожи на вяленый перец. Они очень вкусные и ароматные, и я ем такой перец, как конфеты. Например, это сорта «Свит банана», «Маркони красный», «Японский великан», «Бычий рог» и т. д., т. е. все сорта, которые подходят для запекания, хороши и для сушки.

Тонкостенные сорта после хорошей сушки становятся хрустящими и легко перемалываются в порошок, но просто так их не поешь. Например, это сорта «Корбачи», «Ломбардо», «Маркони черный» и «Пикийо».

Сушеный перец можно использовать как приправу для супов, рагу, мяса и т. д. Учтите, что он дает очень сильный аромат, который перебивает все другие приправы.

Также можно использовать его в смеси с другими сушеными овощами. Такая приправа нравится моей семье (особенно в сочетании с курицей).

Для приготовления приправы нужно насушить морковь, пастернак, лук порей и перец. Измельчить сушеные овощи до нужного размера и смешать друг с другом. Хранить в плотно закрытой таре, но, прежде чем в нее сложить приправу, нужно убедиться, что овощи очень хорошо высохли, иначе они заплесневеют. Для этого после сушки я еще держу сушеные овощи при комнатной температуре в бумажном или тканевом пакете. Если работают радиаторы отопления, то допустимо положить мешочек с приправой на них на неделю.

Хорошо высушенную приправу можно хранить в вакуумном пакете, там она дольше сохранит свой аромат.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о заморозке для борща и вегета по-домашнему

Семена перца собрать легче, чем с других культур, т. к. для этого достаточно разрезать плод и вытащить семена. Элементарно!

После этого семена нужно просушить. Я раскладываю их на тарелке и сушу при комнатной температуре или в сушилке. Температура для сушки не должна быть выше +40°C. Семена даже в комнате очень быстро высыхают и уже через три-четыре дня имеют влажность 13 %. В сушилке их можно высушить за несколько часов.

После этой сушки я высыпаю семена в бумажные конверты, подписываю название сорта и дату и оставляю их в таком виде еще на месяц для того, чтобы они окончательно высохли и не покрылись плесенью после того, как я их пересыплю в пластиковые пакетики.

Вы найдете немало публикаций блогеров о том, что семена нельзя хранить в пластике. Это миф! В пластике их хранят уже с 1960-х, с тех пор как полиэтилен стал доступен. Пластик препятствует быстрому иссушению зародыша и удлиняет его жизнь. В бумажных конвертах в комнате, особенно около радиаторов отопления или печки, семена очень быстро теряют всхожесть. Самое губительное для них – это высокая влажность и высокая температура. Лучше хранить семена в герметичной упаковке в холодильнике.

Самую высокую энергию прорастания имеют семена, собранные в стадии биологической спелости, но не с переспевших плодов. Как только перец окрасился в свой спелый цвет, так сразу можно собирать из него семена. Не нужно раскладывать перчинки на подоконнике и ждать, когда они сморщатся, размякнут и т. д. Вы дождетесь того, что семена внутри плода просто прорастут! А если не прорастут, то утратят способность быстро взойти и хорошо развиваться. В этом году у меня не было времени из-за написания книги вовремя собрать семена со всех плодов, в итоге, когда у меня дошли руки до сорта «Борец», я увидела семена с длинными и короткими корешками. Всхожесть была 99 %!

Очень часто я получаю вопрос о том, как сохранить сортность перца. На самом деле в теплице это сделать очень просто, т. к. перец факультативно самоопыляемое растение. Перец могут посещать и пчелы, и шмели, и другие насекомые, которые случайно поработают у вас селекционерами и испортят сорта. Но это чаще происходит в открытом грунте, чем в теплице.

В моей многолетней практике переопыление произошло как раз в открытом грунте с одним сортом. К сожалению, то, что получилось, было красивым и урожайным, но невкусным и с тонкой стенкой. Пчелы – плохие селекционеры!

Выращивание баклажана мало чем отличается от выращивания сладкого или острого перца, но есть нюансы, о которых я расскажу. Если этой информации вам будет недостаточно, то советую внимательно изучить раздел о перце.

Чем отличается баклажан от перца и томата? Тем, что он гораздо более требователен к теплу, к питанию, к освещению и поливам. Если у вас в регионе даже скороспелые сорта томата не растут в открытом грунте, то не стоит тратить время, пытаясь таким образом вырастить баклажан.

Для того чтобы вам проще было ориентироваться в требованиях разных пасленовых культур, поделюсь своей схемой.

Я выстроила все основные культуры в ряд от наименее требовательных к поливу и удобрениям к наиболее требовательным: физалис (мексиканский и ягодный) картофель томат перец баклажан. Выбирая культуру или место под посадку, держите в голове эту последовательность и помните, что баклажан – «крепкий орешек», вырастив который вы сможете считать себя огородником высшего уровня!

О плохом выборе скороспелых и вкусных сортов в нашей стране я уже сетовала в «исторической» главе. Мало, очень мало у нас сортов, которые приспособлены к короткому и прохладному (для баклажанов) лету. Я перепробовала более двух десятков вариантов и по счастливому стечению обстоятельств нашла свой любимый сорт «Кировский», после которого мне уже не было интересно искать что-то еще. Но кроме него у меня были и другие перспективные скороспелые сорта, которые я могу вам рекомендовать.

У ранних сортов техническая спелость наступает через 80–120 дней после появления всходов. Обычно это карликовые или среднерослые растения, высотой не более 50 см. Эти сорта лучше всего подходят для выращивания в средней полосе и севернее. Из-за невысокого роста их с успехом можно выращивать в открытом грунте под укрытием из пленки или в низких поликарбонатных парниках. Теплица для этих сортов не обязательна.

У среднеспелых и среднепоздних сортов период до сбора урожая составляет 140 дней, у поздних – 160 дней и более. Обратите внимание, что сорта родом из Италии, Испании, Индии, Китая относятся к поздним и не подходят для выращивания у нас именно по этой причине! Например, испанский сорт «Круглый из Валенсии» («Rondo de Valence») с очень крупными шаровидными плодами в моем парнике завязал первый плод только к концу августа.

Отсканировав этот QR-код, вы сможете посмотреть видео о сорте «Круглый из Валенсии»

Аленка

Срок созревания: 108 дней.

Плоды: средней длины, цилиндрические, глянцевые, светло-зеленые с полосами. Шипы на чашечке отсутствуют. Мякоть зеленоватая. Масса плода 325 г.

Урожайность: 7,5 кг/м².

Год включения в реестр допущенных: 2008.

Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зеленый. Чашечка плода без шипов.

Отсканировав этот QR-код, вы сможете подробнее узнать о сорте «Аленка»

Бибо

Срок созревания: 90–95 дней.

Плоды: овальные, белые, слабо глянцевые, от средней длины до длинных, диаметр от среднего до большого, выровненный по форме и размеру. Шипы на чашечке частые. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 190–210 г.

Урожайность: 4,8 кг/м².

Год включения в реестр допущенных: 2008.

F1 – Гибрид первого поколения. Растение полураскидистое, низкорослое до среднего. Стебель с антоциановой окраской слабой интенсивности, опушение слабое. Лист среднего размера, зеленый, волнистость края слабая. Устойчив к фузариозу и ВТМ.

Отсканировав этот QR-код, вы сможете подробнее узнать о сорте «Бибо»

Зеленая энергия

Срок созревания: 80 дней.

Плоды: Плоды зеленые, сильно вытянутые, до 25 см длиной и всего около 2 см в диаметре, с тонкой кожурой. Плодоносят растения пучками, за счет чего дают высокую урожайность. Масса плода 240–260 г.

Урожайность: 3–5 кг/м².

Год включения в реестр допущенных: не включен.

F1 – Гибрид первого поколения. Растения невысокие, до 50 см, сомкнутые. Стебель с антоциановой окраской сильной интенсивности, опушение слабое.

Отсканировав этот QR-код, вы сможете подробнее узнать о баклажане «Зеленая энергия F1»

Изумрудный

Срок созревания: 105–110 дней.

Плоды: овальные, зеленые, глянцевые, средней длины и диаметра. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 300 г.

Урожайность: 6,8–7,3 кг/м².

Год включения в реестр допущенных: 2007.

F1 – Гибрид первого поколения. Растение сомкнутое, высокое. Стебель без антоциановой окраски, опушение слабое. Лист крупный, зеленый с выемчатым краем. Ценность гибрида: устойчивость к болезням и стрессам, повышенная холодостойкость, высокая урожайность, длительное и обильное плодоношение, превосходный вкус и высокие технологические качества.

Отсканировав QR-коды, вы сможете подробнее узнать о сорте «Изумрудном» в этих видео:

Кировский

Срок созревания: 110–120 дней.

Плоды: среднего размера, цилиндрические, глянцевые, темно-фиолетовые. Чашечка без шипов. Мякоть белая. Масса плода 140 г.

Урожайность: 4,2 кг/м².

Год включения в реестр допущенных: 2005.

Растение сомкнутое, низкое. Лист среднего размера, фиолетово-зеленый.

Отсканировав QR-код, вы сможете подробнее узнать о сорте «Кировский» в этом видео:

Полосатая семейка

Срок созревания: 85–95 дней.

Плоды: удлиненные, покрыты тонкой, полосатой, бело-лиловой кожицей. Чашечка без шипов. Мякоть плотная, белая, без горечи. Масса плода 50–100 г.

Урожайность: 4–5 кг/м².

Год включения в реестр допущенных: не включен.

F1 – Гибрид первого поколения. Растение сомкнутое, низкое. У меня в теплице они не достигали и 40 см. Пучковое плодоношение – в соцветии несколько цветков. Для того чтобы повысить урожайность, нужно собирать плоды по мере созревания.

Сорт устойчив к жаре и засухе, завязи не опадают при повышенной температуре в теплицах.

Отсканировав QR-коды, вы сможете подробнее узнать о сорте «Полосатая семейка» в этих видео

Яйцевидный

Срок созревания: 140 дней.

Плоды: яйцевидные, очень короткие, диаметр маленький, белые, глянцевые. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 30–35 г.

Урожайность: 5,2 кг/м².

Год включения в реестр допущенных: 2010.

Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель без антоциановой окраски, опушенный. Лист среднего размера, зеленый, гладкий, край волнистый.

Как отмечают авторы, вкусовые качества продукции после кулинарной обработки хорошие. Я выращивала как декоративное растение. На вкус плоды были неприятными даже после кулинарной обработки.

Отсканировав этот QR-код, вы сможете подробнее узнать про баклажан «Яйцевидный» в этом видео

Японский карлик

Срок созревания: 90–100 дней.

Плоды: цилиндрические, темно-фиолетовые, глянцевые, средней длины и диаметра. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть зеленовато-белая, без горечи. Масса плода 160–170 г.

Урожайность: 7 кг/м².

Год включения в реестр допущенных: 2006.

Растение сомкнутое, низкорослое, до 40 см. Стебель с антоциановой окраской сильной интенсивности, опушение слабое. Лист среднего размера, зеленый с ровными краями.

Как и многие другие сорта из моей коллекции, этот баклажан можно выращивать в контейнерах. На одно растение достаточно горшка на 10 л.

Отсканировав этот QR-код, вы сможете подробнее узнать о сортах, которые я выращивала на своем участке

Где брать семена баклажана? Очевидный ответ – в магазине. Не очевидный – собирать самостоятельно. У коллекционеров баклажаны не пользуются особой популярностью.

В магазине вы столкнетесь с большим выбором сортов и гибридов. Не все они будут соответствовать фотографиям и описаниям на упаковках, но путем проб и ошибок вы подберете свои сорта. Почему сорта, а не гибриды? Потому что в нашем бурно меняющемся мире стоит отдавать предпочтение растениям, с которых можно собирать свои семена. После 2023 года с рынка исчезли очень многие хорошие гибриды, и огородники, которые в течение многих лет их выращивали, остались «с носом».

Собирать семена у баклажана просто, но новичкам всегда непонятно – как? Из перца их легко достать, просто разрезав зрелый плод, из томата с помощью сбраживания плацент с семенами, а у баклажана как? Сейчас расскажу.

Самый лучший плод с растения, который соответствует всем сортовым характеристикам и даже лучше, нужно довести до спелости на растении. Как определить спелость? У баклажана это сделать не так просто, конечно.

Плод должен быть сортового размера и окраски. Желательно, чтобы он уже начал менять свой цвет на другой по сравнению с более молодыми плодами. Например, у зеленоплодных и белоплодных сортов плоды начнут желтеть.

Зрелый плод нужно срезать и положить на подоконник на достаточно длительное время, пока он не станет вялым и дряблым. Проверить это можно легким надавливанием пальцами.

Когда плод станет таким, тогда его семена созрели и их можно легко вытащить, потому что мякоть будет разделяться ровно по плоскостям расположения семян в плоде. Вы как бы «откроете» плод вдоль и увидите множество коричневых семян, которые можно аккуратно достать ножом и положить на просушку. Не нужно ничего мыть и сбраживать, но нужна сноровка и опыт.

Семена баклажана сохраняют свою всхожесть гораздо дольше чем перец, но не так долго, как томат, всего три-пять лет. В моей коллекции были семена, которые полностью теряли всхожесть уже на четвертый год хранения, поэтому я ориентируюсь на три года.

Хранение семян баклажана не отличается от хранения семян других культур.

Я их тщательно высушиваю при комнатной температуре, а потом фасую по пластиковым зип-пакетикам, обязательно указывая год сбора и название сорта.

Как вы уже догадались, баклажаны нужно выращивать рассадным способом. Когда сеять на рассаду? Зависит от региона и условий выращивания.

Рассчитать сроки просто.

Во-первых, нужно знать, когда вы сможете высаживать рассаду на грядку. И это самый сложный параметр. Высадить вы сможете только тогда, когда почва прогреется до +18°C, иначе смысла в выращивании баклажана уже не будет. Никаких заморозков он, конечно, не переносит. Даже при температуре +6…8°C в течение продолжительного времени в растениях баклажана происходят необратимые физиологические изменения, которые впоследствии ведут к снижению урожайности. Обычно раньше конца мая, а в теплицу – в начале мая, баклажаны не высаживают.

Во-вторых, нам нужно знать возраст рассады для высадки и время, за которое прорастают семена. Обычно рассада готова за 55–65 дней, но это зависит от условий выращивания, о которых я расскажу далее.

Семена у баклажана прорастают быстрее, чем у перца, особенно свежие. С момента посева проходит не больше недели. Но бывают и исключения, конечно, особенно с семенами из магазина. Скорость прорастания напрямую зависит от температуры почвы, поэтому желательно, как и для перца, использовать подогрев. При температуре +13…14°C семена прорастают на 18–25-й день, при +20…25°C – на 8–10 день. Если семена не взошли за две недели, то ждать их уже не стоит, потому что от растений, которые все-таки могут появиться из этих семян, ждать богатого урожая не приходится. Лучше позаботиться о пересеве семян более высокого качества.

Зная эти параметры, очень просто рассчитать сроки посева для любого региона в любой год и не задавать вопрос в поисковике: когда сеять баклажаны в таком-то году.

Итак, по моим расчетам, для Прибалтики, средней полосы, Северо-Запада, Сибири баклажаны нужно сеять, начиная с 1 марта. На посев отводится две недели, и после 15 марта большого смысла это делать уже нет (но если очень хочется, то можно до 20-х чисел марта). Для южных регионов все сроки сдвигаются.

Вся процедура посева, выбор грунта, емкостей для выращивания ничем не отличается от таковых у перца и томата.

Отсканируйте этот QR-код и посмотрите видео о самом простом способе посева перца и баклажана

После появления всходов температуру по возможности снижают на три-четыре дня до +14…16°C, затем, в солнечные дни поддерживают температуру +20…25°C, в пасмурные +15…17°C, а ночью +13…14°C. Но в комнатных условиях это практически невозможно реализовать.

С освещением все проще – оно должно быть максимальным сразу, как только показались петельки всходов. Но не нужно досвечивать рассаду круглосуточно! Баклажан – растение короткого дня, поэтому ему достаточно 12-ти часов досветки в сутки. Интересно, что светочувствительность у этого растения проявляется только с 10-суточного возраста.

Баклажан – светолюбивое растение короткого дня, однако чувствительность к короткому дню у него проявляется только через 10 дней после появления всходов. Выращивание на 12–14-часовом дне с 10-дневного возраста и до начала цветения ускоряет развитие растений и плодообразование на 5–20 дней.

Из книги «Настольная книга овощевода», 1990 г. Каратаев Е. С.

До появления двух настоящих листьев растения баклажана растут не очень быстро и выглядят не очень крепкими. Пройдет около месяца, прежде чем можно начать пикировку растений по стаканчикам побольше.

Отсканируйте этот QR-код и посмотрите подробное видео о пикировке

И после этого при хорошем освещении и высокой температуре воздуха (выше +23°C) растения начинают очень быстро расти. Листья у баклажана широкие, поэтому стаканчики с рассадой обязательно нужно расставлять пошире.

Широкие листья – сильное испарение воды, поэтому очень важно регулярно и качественено поливать растения.

Температурный режим выращивания перца и баклажана почти одинаковый.

Водный режим резко отличается – баклажан в рассадный период потребляет воды больше, чем перец. Площадь листьев баклажана в 2–4 раза превышает площадь листьев перца. Обладая большой поверхностью листьев, растения баклажана испаряют значительное количество влаги и нуждаются в более частых поливах.

На недостаток влаги баклажан реагирует сильнее, чем перец. Нерегулярный полив часто является причиной опадения бутонов.

Из книги «Перцы и баклажаны», 1988 г. Русанов Б. Г.

Отсканируйте QR-коды и узнайте подробнее о том, как выглядит рассада баклажана в марте и в апреле:

Весь остальной уход за рассадой баклажана полностью соответствует уходу за перцем. Готовая к высадке рассада баклажана должна быть высотой 16–25 см, иметь восемь-девять настоящих листьев и единичные бутоны.

Отсканируйте этот QR-код и узнайте все про выбор сорта, посев и уход за рассадой баклажанов

По правилам агротехники о подготовке места под посадку и почвы нужно позаботиться еще с осени, но если осенью у вас в планах баклажанов не было, то можно это сделать и весной, и непосредственно в день высадки.

Высадка рассады баклажана не отличается от высадки рассады перца. Заглублять растения тоже не нужно, закалять перед высадкой – желательно.

При рядовой посадке расстояния между рядами оставляют 60 см, между растениями в ряду – 30 см. При квадратно-гнездовой посадке высаживают по два растения в гнездо с расстоянием между гнездами 70 см.

Обычно на частном огороде выращивают всего несколько баклажанов, поэтому важно соблюдать один параметр – расстояние между растениями. Учитывайте, что в будущем они станут значительно больше!

Внесение удобрений в лунку при высадке рассады зависит от предварительной подготовки почвы. Если все внесли заранее, тогда при высадке нужно очень хорошо полить растения.

Отсканируйте этот QR-код и посмотрите видео о высадке рассады

Дальнейший уход после высадки стандартный: поливы, прополки, подкормки, если необходимо. Для баклажанов очень важна температура воздуха, влажность почвы, воздухоемкость почвы, ее рыхлость.

Оптимальная температура для правильного развития +25…30°C, при +20°C завязывание и рост плодов приостанавливается. При температуре ниже +15°C опадают цветки, а при +13°C прекращается рост растения. Температура выше +38°C тоже оказывает вредное влияние на растение, особенно в сочетании с сухостью почвы и воздуха. Ночью температура не должна опускаться ниже +12…15°C.

Перегрев почвы (более +50°C) приводит к гибели растений, из-за того, что резко снижается влажность почвы, она высыхает, уплотняется, в результате чего ткани корневой шейки повреждаются и отмирают, растения очень быстро полностью увядают.

Конечно, подобный перегрев – проблема южан. От этого в жарких регионах и перец страдает. Есть довольно простой вариант ее решения – притенение почвы. Во-первых, притенять могут сами растения, но для этого их нужно высаживать чаще для того, чтобы они довольно быстро прикрыли грунт своими листьями. Во-вторых, использовать затеняющую сетку.

Как показали исследования в СССР, при загущенной посадке растений, когда температура почвы в тени не поднимается выше +30…33°C, поражение баклажана болезнями увядания в 4–6 раз меньше, а при ленточной двухстрочной посадке на 20–25 % ниже, чем при однострочной.

Количество увядающих растений уменьшается на 50–70 % на более плодородных и рыхлых почвах. Поздние сроки посадки рассады (в начале июля), по данным Дагестанской опытной станции, уменьшили процент пораженных увяданием растений с 92 (при высадке 20 мая) до 11 и повысили урожай баклажанов с 76 до 304 ц на 1 га.

Из книги «Овощеводство», 1969 г. Родников Н. П., Курюков И. А.

Отсканируйте этот QR-код и посмотрите видео с примером того, как плохо растут баклажаны, если лето холодное и сырое

Баклажан относится к влаголюбивым растениям и его, в отличие от помидора, нужно поливать регулярно и желательно с орошением листьев! Подсыхание почвы недопустимо.

Кроме того, что оптимальная влажность почвы и воздуха дает прибавку к урожаю, она защищает баклажан от его главного врага – паутинного клеща. При этом слишком высокая влажность воздуха может спровоцировать развитие грибковых заболеваний, а самое главное – препятствовать опылению цветков. Поэтому теплицу или парник нужно проветривать, для поддержания оптимальной влажности воздуха 60–70 %.

Для того, чтобы сократить себе объем работы на участке, я уже много лет стараюсь выращивать многие культуры на черном нетканом материале или на агроткани.

Отсканируйте этот QR-код и посмотрите видео о высадке на спанборд рассады баклажана и перца.

Этот способ полностью исключает прополки и рыхление почвы и значительно сокращает поливы. Если вы не хотите использовать такой вид мульчирования, то приготовьте тяпку и запас свободного времени. После поливов без мульчирования поверхность почвы обязательно нужно рыхлить, не допуская образования почвенной корки и растрескивания.

В отличие от перца, под который почву можно подготовить до высадки рассады и в течение сезона больше не думать о подкормках, баклажану нужны небольшие подкормки в течение всего сезона вегетации. В идеальном варианте их три, но если вы сделаете хотя бы одну, то баклажан отблагодарит повышением урожая. Можно использовать жидкие подкормки из коровяка или птичьего помета или современные комплексные жидкие удобрения для овощей.

Первую подкормку проводят через 10–15 дней после посадки рассады навозной жижей, птичьим пометом или раствором минеральных удобрений. На 10 л воды берут 40–50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15–20 г калийной соли. При подкормке птичьим пометом добавляют на 10 л раствора 200 г золы.

Вторая подкормка необходима через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5–2 раза.

Третья подкормка – в начале плодоношения. На 10 л воды берут по 60–80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м².

После каждой подкормки растение следует обязательно поливать чистой водой во избежание ожогов от удобрений.

Из книги «Перцы и баклажаны», 1988 г. Русанов Б. Г.

У баклажана нет такого понятия, как «коронный цветок», но если вы высаживаете рассаду уже с цветком или даже маленьким плодиком, то послушайте моего совета и удалите их сразу! Иначе растение будет «стараться завязать или выкормить плод» в ущерб наращиванию корневой системы и листьев. Так и простоит у вас это растение все лето с одним-единственным баклажанчиком, если вы его не удалите.

Еще один важный момент – опыление цветков. Баклажан – самоопыляемое растение. Это означает, что насекомые-опылители ему не нужны. Да и не может большинство насекомых опылять это растение из-за большого размера пыльцевых зерен. Только шмелям под силу такая работа.

При повышенной влажности в теплице зерна пыльцы слипаются в комочки и совсем не могут «пошевелиться» от тяжести. В таком случае опыления цветка не происходит, и он просто отваливается через несколько дней. В такой ситуации можно помочь растению потряхиванием кустов, но самый надежный вариант – это электрическая зубная щетка! Прикладываете ее стороной без щетины к веточке с цветком и включаете. Вибрации щетки соответствуют вибрациям крылышек шмелей, из-за которых и происходит выброс пыльцы из пыльников.

Есть еще совет опылять каждый цветочек мягкой кисточкой, но это для тех огородников, у которых много свободного времени.

Формирование растений у баклажана не обязательно, особенно у скороспелых сортов. Но в некоторых случаях, например, при выращивании поздних сортов, у растений оставляют только два самых сильных побега, которым прищипывают верхушки после образования трех-четырех плодов. Подвязывание растений хотя бы к одному крепкому колышку очень желательно, потому что плоды у баклажана тяжелые.

Сбор урожая нужно проводить несколько раз, тогда молодые плоды на растении будут добирать свою массу и урожайность вырастет. Очень часто задают вопрос: как определить спелость плодов? Да, вопрос для новичков непростой, потому что эти плоды, в отличие от перца и томата, не меняют свой цвет с зеленого на цветной, а почти всегда сразу окрашены. Мой совет: ориентируйтесь на сортовые размеры и свой жизненный опыт, и помните, что молодые плоды баклажана съедобны с момента появления, а чем они старше, тем хуже по вкусу. Обычно от момента цветения до технической спелости проходит 35–45 дней. Когда у плодов семечки приобретают коричневый цвет, а кожица – теплые оттенки желтого, тогда плоды уже совсем не годятся для еды и с них остается только собрать семена.

Обратите внимание, что плодоножка у баклажанов очень прочная и руками плоды не оторвать без повреждения куста. Обязательно используйте для уборки урожая нож или секатор.

Все плоды с растений нужно убрать до наступления заморозков. Если на них еще много довольно крупных, но недоразвитых завязей, то кусты можно выкопать с корнем и прикопать в теплице или парнике. Там мелкие плоды подрастут и достигнут потребительской спелости.

Плоды баклажана удивительно долго могут храниться в свежем виде даже без холодильника. Я их складываю в корзинку, прикрываю полотенцем и храню на полу кухни иногда больше месяца. В холодильнике они тоже могут лежать долго, но нужно следить за тем, чтобы они не заплесневели из-за повышенной влажности.

Составить представление о способности долго хранится можно и по баклажанам в магазине, где они лежат на полках месяцами.

Баклажан – это не капуста, на которой я за раз могу насчитать шесть разных видов вредителей! Но есть у него два злейших врага: колорадский жук и паутинный клещ.

Колорадский жук чаще встречается в открытом грунте при массовых посадках. Такое мы можем наблюдать только на юге, и там этот жук – большая проблема! В наших условиях обычного огорода с несколькими кустами баклажана защититься от колорада просто:

1. ежедневно осматривать растения и убирать жуков и их личинок;

2. накрыть посадку специальной сеткой для защиты растений, через которую ни одна мушка не проскочит, не то что здоровенный жук, или тонким нетканым материалом;

3. натуральные или химические инсектициды. Я опрыскиваниями на своем огороде не увлекаюсь и химические препараты против насекомых использую только в самых крайних случаях, потому что тогда весь смысл домашнего выращивания теряется, ведь овощи с пестицидами можно и на рынке купить. Из натуральных препаратов можно применять «Фитоверм» или «Битоксибациллин», изготовленные с использованием микроорганизмов, или «PyrBio Expert» – препарат, изготовленный из экстракта ромашки далматской, которая содержит органические Пиретрины I и II. Химических инсектицидов гораздо больше и все они, конечно, очень эффективны. Обычно достаточно пары обработок с интервалом в 7–10 дней для того, чтобы до осени о жуках забыть. Например, известные препараты «Актара» (действующее вещество – тиаметоксам) или «Инта-Вир» (действующее вещество – циперметрин).

Паутинный клещ – уже более серьезная проблема, особенно в теплицах. Я не знаю как, но он находит баклажаны всегда и везде! И бороться с ним очень сложно, даже с помощью «химии».

Появлению клеща способствует высокая температура и сухость воздуха, поэтому он обычно появляется в середине лета даже в открытом грунте. Профилактикой может быть ежедневное орошение или опрыскивание водой, которую клещик не любит.

Как и все вредители, паутинный клещ поражает в первую очередь ослабленные растения, поэтому нужно следить, чтобы вашим баклажанам всего хватало, чтобы почва не пересыхала, поливы были регулярными, влажность воздуха оптимальной, питание – сбалансированным, тогда и клеща не будет. Но сделать это очень сложно! Знаю по собственному опыту…

Препаратов против клеща, которые относятся к группе акарицидов, не много, потому что это не насекомое. Самый распространенный – «Фитоверм», который можно использовать и против колорадского жука. Действующее вещество этого препарата – аверсектин С. Это природная смесь четырех авермектинов, продуцируемая микроорганизмами Streptomyces avermectilis, т. е. это натуральное средство для борьбы с насекомыми и клещами.

Токсичность препарата «Фитоверм» зависит от температуры воздуха. Чем жарче в момент обработки, тем лучше! В листьях растений аверсектин С не обнаруживается уже через два-три дня после обработки, а в плодах овощей – на вторые сутки. При внесении в почву вещество не поступает в корни растений. Препарат относится к третьему классу опасности для человека.

Еще одно биологическое средство защиты от клеща «Битоксибациллин» – порошок с бактерией Bacillus thuringiensis var. thuringiensis. Как и «Фитоверм», этот препарат работает не только против клещей, но и против целого ряда насекомых-вредителей, в том числе против личинок колорадского жука. В инструкциях к препаратам на основе экстракта из ромашки далматской тоже написано, что они используются против паутинного клеща, но я не могу уверенно подтвердить эти данные.

Специфических грибковых или бактериальных заболеваний у баклажана нет, но в жарких регионах очень часто встречается полное и очень быстрое увядание растений. Подробно об этом я уже рассказала в разделе об уходе за баклажанами.

Впервые я увидела и попробовала физалис мексиканский в гостях у моей тети в Красноярском крае всего девять лет назад. Это был сорт «Кондитер» с невысокими растениями и крупными желтыми плодами какого-то неизвестного мне вкуса и аромата, с выраженной сладостью.

Я попросила у тети семена этого «экзотического фрукта» и уже на следующий сезон вырастила свой первый урожай физалиса. Культура оказалась настолько простой и неприхотливой, что я в нее влюбилась!

В течение нескольких лет я опробовала несколько видов и множество сортов физалиса и сделала свой выбор, о котором расскажу вам после краткого экскурса в историю и систематику этой культуры.

Физалис мексиканский, овощной или клейкоплодный (Physalis philadelphica), очевидно, родом из Мексики. Дикий ареал распространен до Коста-Рики. Растение выращивается в высокогорьях Гватемалы.

Этот вид физалиса использовался майя и ацтеками еще в доколумбову эпоху и сегодня в Мексике играет важную роль в питании местного населения. Из него готовят множество блюд, самое известное из которых – сальса верде или «зеленая сальса», острый соус с зеленым чили и зелеными плодами физалиса.

У индейцев выращивание физалиса было более распространено, чем выращивание томата, и на языке науатль он назывался «митоматль» (mitomatl). Современные мексиканцы называют его «томатилло», а мы теперь чаще используем греческое название «физалис» («пузырь»), которое Линней дал этому растению в 1786 году. На испанском языке его называют «томат из шелухи» (tomate de cáscara), полевой томат (tomate milpero) и «зеленый томат» (tomate verde).

Из Мексики этот вид физалиса отправился в Европу в XVII веке. Обратно на свой родной континент, только в другую страну, в США, томатилло попал только в 1863 году, во время бурного развития торговли семенами в этой стране вместе с переселенцами из Европы.

В наши дни физалис мексиканский по-прежнему популярен только в Мексике, несмотря на все свои достоинства, о которых я расскажу позже. (Будет очень интересная история о попытках его массового выращивания в СССР).

У этого вида плоды очень крупные, 30–100 г, плоскоокруглые, круглые или вытянутые, желтоватые, зеленоватые, желто-зеленые, желто-фиолетовые и фиолетовые. Растения высотой от 20 до 140 см.

К почвам мексиканский физалис совершенно не требователен, но чем они питательнее, тем выше будет урожай. Лично я не стала бы на него тратить компост и перегной, потому что на моем огороде и так прекрасно растет, да еще и из самосева.

Съедобных физалисов этот вид отличается двумя особенностями. Во-первых, он довольно холодостойкий. Всходы выдерживают заморозки до –2°C. Растениям для нормального развития достаточно +20…22°C. По этим параметрам физалис превосходит даже томат, а баклажан с ним не идет ни в какое сравнение. Во-вторых, это растение перекрестноопыляемое, т. е. самобесплодное! Поэтому для получения хорошего урожая нужно обязательно выращивать несколько растений, и, очень желательно, из разных партий семян. Собственная пыльца у цветка не прорастает на рыльце пестика, и завязь не формируется.

В немногочисленной русскоязычной литературе его все время советуют готовить как ягоду, но во всем остальном мире это овощ.

Вкус у плодов зависит от типа и состава почвы, от солнечной активности и поливов. Например, сорт «Кондитер», выращенный тетей в Сибири, был сладким и ароматным, а урожай из той же партии семян, но в Прибалтике, был пресным. Чаще всего он таким у всех и бывает. Люди, которые впервые его вырастили и попробовали, не понимают, как его приготовить. Бывают случаи, когда весь богатый урожай выбрасывают в компост. А проблема решается очень просто, если думать об этих плодах как об овощах и готовить из них то, что готовят в Мексике.

Ценность овощного физалиса – в очень высоком количестве пектина, который является ценным пребиотиком. Пектина в физалисе больше, чем в яблоках, в 2 раза! Подумайте, прежде чем его выбрасывать.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как я рассказываю о выращивании мексиканского или овощного физалиса

Другой вид, физалис перуанский (P. peruviana, перуанская вишня, капский крыжовник) многим очень хорошо знаком по супермаркетам и кондитерским, где почти круглый год продаются его маленькие коробочки с желтыми фонариками. Именно его живописными плодами чаще всего украшают торты и пирожные.

Родиной этого вида, конечно, является Перу, а первыми огородниками, которые собирали его урожаи, были индейцы инки. В Европе (в Англии) его выращивают с конца XVIII века, в России если и выращивают, то только энтузиасты-любители, потому что этот вид отличается очень продолжительным периодом вегетации. Для того чтобы собрать достойный урожай, этот вид физалиса нужно сеять на рассаду еще в феврале.

Я пробовала его выращивать, взяв семена из магазинной ягодки. Не зная тогда о его сроках созревания (135–165 дней), я посеяла его в конце апреля, и в результате кустик зацвел только в конце августа, а через месяц погиб от первых осенних заморозков, не успев завязать плодов.

Перуанский физалис отличается очень мощным высоким кустом (от 60 до 190 см) и сильным опушением всей поверхности растения, кроме «фонариков». Он – многолетний, как и многие другие виды физалиса, но в наших суровых зимних реалиях вымерзает.

Именно с ним вы столкнулись, если пишете комментарии в интернете о том, что ваш физалис вырос огромным, занял половину теплицы, а ягод не дал.

Растение очень требовательно к теплу. Пониженные температуры задерживают фазы развития, которые и так проходят не быстро, поэтому он рекомендуется для выращивания только в южных, присубтропических и субтропических регионах рассадным способом. Сеять его в грунт семенами можно только в тропиках.

Физалис ягодный, земляничный или опушенный (P. pubescens, земляная вишня, изюмная ягода, земляничный томат) – растение, которое можно очень успешно выращивать на всей территории России, но которое редко встретишь на наших огородах.

Родом этот вид из Бразилии. Нередко его одичавшие формы можно встретить на юге США, в Мексике, в Центральной и на большей части Южной Америки. В отличие от мексиканского и перуанского, этот вид физалиса – однолетник.

Я не могу вспомнить, как он попал на мой участок, но уже несколько лет я его не сею специально, а использую только самосев, который обильно появляется в мае на месте прошлогодней посадки. Этот вид очень урожайный и дает массу плодов, которые я не всегда собираю, и они остаются зимовать на грядке. В конце апреля – начале мая, как только почва согреется до +15°C, на этой грядке начинают появляться зеленые ростки нового поколения земляной вишни. После того как всходы подрастут и у них появятся настоящие листья, я их пересаживаю туда, куда мне нужно, и забываю до момента начала созревания ягод в конце июля – начале августа.

Растение совершенно неприхотливое, высотой не более 30–60 см. Растет не вверх, а вширь, занимая иногда до полуметра. Вегетационный период 100–135 дней, поэтому во многих регионах его лучше выращивать через рассаду. Растение боится заморозков, но, по сравнению с перцем или баклажаном, не так сильно. Может выдержать до –2°C. Растения из самосева переносят значительное длительное похолодание и заморозки. В условиях Прибалтики я их никогда не укрываю.

Хороший урожай этот вид физалиса даст только при достаточном обеспечении влагой, в засуху он не погибает, но и хороших плодов не завязывает. Влага позволяет растению наращивать зеленую массу, которая и обеспечивает урожай.

Плоды у ягодного физалиса очень похожи внешне на плоды перуанского. По вкусу они тоже почти не отличаются. В литературных источниках есть упоминание о том, что его плоды хранятся дольше, чем у перуанского собрата, но, видимо, из-за того, что обертка плодов у него не такая симпатичная, не золотистая, широко в промышленных масштабах он не используется.

Часто можно прочитать, что у него вкус земляники или ананаса, но так может написать только тот, кто ягодок этих не пробовал. Они имеют свой специфический вкус и аромат физалиса, который сам по себе очень хорош.

Есть еще одно растение, которое мы по привычке относим к физалису – физалис обыкновенный или физалис Франше (P. alkekengi, китайские фонарики). В настоящее время на основании генетических и молекулярных исследований этот вид отнесен к роду Alkekengi, виду – А. officinarum – алкекенги лекарственный.

Этот вид растения хорошо знаком многим любителям садоводства. Вы же видели эти яркие «китайские фонарики», которые украшают наши сады с сентября и из которых делают сухие букеты?

Вид относится к декоративным и лечебным, так как имеет неприятный вкус плодов, обусловленный наличием большого количества физалинов. В недозрелом виде плоды ядовиты!

Алкекенги произрастает в Южной Европе, Южной и Северо-Восточной Азии. С древнейших времен его использовали в медицинских целях. Есть доказательства того, что им лечились две тысячи лет назад. Особенно его почитали в китайской медицине.

В алкекенги содержится более 530 различных химических веществ, которые обеспечивают его многочисленные потенциальные терапевтические качества, включая противовоспалительные, антибактериальные, антиоксидантные, гипогликемические, анальгезирующие, противоопухолевые и иммуномодулирующие.

Это растение совершенно не нуждается в уходе, более того, является довольно агрессивным в саду, потому что имеет подземные побеги, которые стремятся расползтись во все стороны. Оно холодостойкое, прекрасно зимует в грунте, выдерживая температуры ниже –20°C.

Я не выращиваю этот вид растения – оно само растет у меня на клумбе, конкурируя с флоксами и пионами. Они как-то прекрасно уживаются вместе! Летом листья алкекенги прикрывают почву, не давая расти сорнякам, а ближе к осени клумбу украшают невероятно яркие оранжевые фонарики, которые категорически противоречат представлению об осени как о сером времени года.

Судя по всем публикациям о физалисе, которые мне известны, его историей мало кто интересуется. Но я, по традиции, хочу вам рассказать хотя бы то малое, что мне удалось узнать.

В словаре Кондратовича 1780 года я нашла физалис обыкновенный под названием «жидовская вишня» или «Alcakengi, poma amoris, ferens arbuscula», что говорит нам о том, что в XVIII веке физалис обыкновенный уже точно был известен. Как он попал в страну? Как использовался? Об этом ничего не известно.

По списку растений из московского сада Прокопия Демидова, сделанному Палласом в 1781 году, мы понимаем, что Демидов действительно был очень увлеченным коллекционером растений. В его собрании растений было четыре современных вида физалиса. Два уже нам хорошо знакомые. Это – алкекенги и физалис ягодный, и даже сегодня мало кому у нас известные виды с американского континента: физалис клейкий и физалис угловатый.

В более поздних публикациях физалис встречается еще реже, чем томат или баклажаны. Болотов в конце XVIII века и Шредер в конце XIX века о нем ничего не пишут.

В «Ботаническом словаре» Николая Ивановича Анненкова 1878 года о физалисе есть две записи. В одной он дает очень короткую информацию о роде Физалис, в которой отмечает, что физалис ягодный и алкекенги произрастают в Греции. В другой записи речь идет конкретно о физалисе обыкновенном или алкекенги. Даются его народные названия: вишня жидовская, песьи вишни, груши жидовские, мошна, мошнуха, махунка, можжуха и т. д.

Из словаря Даля, напечатанного в 1881 году, мы узнаем, что физалис обыкновенный называли «махунка» или «махункова ягода».

В словаре Брокгауза и Эфрона 1894 года мы встречаем самое первое подробное описание физалиса в России:

«Жидовская вишня (Physalis Alkekengi L.; мошнуха, мохунка, можжуха, мешечник, сонная трава) – многолетнее полукустарное растение из семейства пасленовых (Solaneae). Листья яйцевидные, по краям слабо выемчатые; между попарно сближенными верхними листьями сидят одиночно белые цветки, у которых чашечка после отцветания разрастается, краснеет и остается при ягодообразном красном плоде в виде вздутого пузыря, величиной иногда с куриное яйцо. Ягоды сладки, съедобны и могут идти на варенье. Родом из южной Европы, где часто и встречается дико и разводится (до Дании и северной Германии); известна еще в западной Азии и Туркестане, а у нас – на Кавказе, в Крыму и севернее до Киева и Волынской губернии, но редко. Селится на сухой и каменистой почве. Разводить можно семенами, делением корня или рассаживанием ползучих подземных побегов».

Я была очень удивлена, когда не нашла никакого физалиса в каталоге Ефима Грачева за 1898 год. В этом каталоге, в котором есть растения, которые нам до сих пор кажутся экзотическими, нет даже обычных «китайских фонариков»!

Могу предположить, что до конца XIX века в России физалис не считали съедобным растением и очень редко его использовали в качестве декоративного. Возможно, оттого, что относили его к ядовитым растениям.

В начале XX века ситуация стала немного меняться. В издании 1913 года «Редкие огородные растения» Штейнберга описываются алкекенги и физалис перуанский как съедобные и неприхотливые растения.

В 1915 году в Симферополе выходит в свет целая брошюра «Физалис, можжуха или жидовская вишня (ягода) – Physalis Alkekengi L., как новое ягодное растение», посвященная исключительно физалису. Получается, что за прошедшие сто тридцать пять лет (с момента выхода словаря Кондратовича) физалис в Российской империи не проявил себя и, в отличие от томата, населению не полюбился.

Автор брошюры В. И. Гомилевский явно путает разные виды физалиса. Он считает, что растения с крупными съедобными ягодами – это культурные формы, которые люди вывели из физалиса обыкновенного, растущего как сорняк на юге России: «В диком состоянии этим растением пренебрегают травоядные и птицы, ягодами его, несмотря на их привлекательность, не лакомятся сельские жители, хотя безнаказанно едят ягоды черного паслена…

Несмотря на все это, можжуха перешла в разряд культурных растений и, как водится, под влиянием культуры и ухода развилась роскошно, дала много сортов, до такой степени отклоненных от своего дикорастущего родича, что не ботаник, пожалуй, и не заподозрит родства между культурными сортами и дико произрастающей "жидовской вишней"». Видимо, и Гомилевский ботаником не был, но с исторической точки зрения это и не важно, потому что нам с систематикой теперь все и так понятно.

Нам интересно другое! Вы только прочитайте, что он пишет: «Не мало этой ягоды потребляется в свежем состоянии, при чем на великосветских обедах десертные вазы, наполненные превосходным подбором дорогих плодов, нередко дополняются ягодами можжухи (примеч. автора – я уверена, что речь идет о физалисе перуанском). Любители и знатоки, между которыми нередки и принцы крови, желая полакомиться десертом, предпочитают дюшессам, ренклодам, черешням, вишням, крыжовнику и т. п. плоды можжухи, за их особую пикантность и своеобразный вкус.

До 1914 года ягоды можжухи, лучших сортов, в характерных цветочных чашечках, поражали жителей Петрограда на выставках, дороговизной: в первоклассных фруктовых магазинах продавались за коробку в 100 штук по 4 р., т. е. по 40 коп. за 10 штук ягод. Плоды были доставлены из Франциии и не представлялись особенно красивыми, так как краса их – чашечки, были порядочно помяты и выцветшими».

В пересчете на современные деньги десять ягодок перуанского физалиса в Петербурге начала XX века стоили 600 рублей. Сейчас 100 г свежего физалиса стоят 190–290 рублей. В 100 г как раз и будет около десяти ягод. А вы говорите, что в России все только дорожает. Вот, физалис подешевел!

Гомилевский описывает множество заготовок из ягод физалиса разных видов (варенье, цукаты, настойки, ликеры, маринованные ягоды с корнишонами и т. д.), которые мне очень хочется повторить, когда я соберу свой урожай этого года. Но, видимо, брошюра не нашла своего читателя в массах, и в советских книгах, вышедших уже после революции, сообщается, что физалис был завезен в СССР только в 1920-х годах. Вот такой поворот истории!

В Советском Союзе за мексиканский физалис сразу взялись серьезно! В 1927–1930 годах изучение этой культуры проводилось на всех опытных станциях Всесоюзного института растениеводства (Хибины, Ленинградская область, Харьковская область, Воронежская область, Краснодарский край, Сухуми, Ташкент и др.). В дальнейшем образцы тестировались на Дальнем Востоке.

В результате этого полномасштабного исследования, которому позавидовали бы перец и томат, ученые установили, что мексиканский физалис можно выращивать повсеместно. Ура, товарищи!

Площади под этой культурой стали быстро расти, и от 200 га в 1932 году дошли до 5000 га в 1934 году. Но в 1935 году программу закрыли, площадей под посевы не выделили, и о физалисе снова все забыли до Великой Отечественной войны.

Во время войны про него снова вспомнили и вывели пару-тройку сортов, а потом, когда жизнь наладилась, о нем снова забыли, теперь уже до развала СССР.

Основные публикации о физалисе в советский период – это глава в 20-м томе серии «Культурная флора СССР», написанная Н. Ф. Медведевым в 1958 году, и небольшая книжечка для широкого круга читателей с простым названием «Физалис», написанная известным исследователем пасленовых А. В. Алпатьевым в 1989 году.

Очевидно, что физалис овощной пытались популяризировать среди населения, но из этой затеи ничего не получилось, как и с кукурузой.

С развалом Союза ситуация не изменилась. Первым сортом, внесенным в реестр селекционных достижений, был сорт овощного физалиса «Кондитер», на который внесли заявку в 1986 году. После этого новые сорта начали регистрировать только в 1998 году. И в конце 1990-х – начале 2000-х годов огородники опять заново открыли для себя «новое» растение! Наконец-то он достиг и Сибири, и Дальнего Востока, да только снова не прижился… На сегодняшний день, в 2024 году, в реестре находится только 16 сортов разных видов физалиса (почему-то в реестре селекционных достижений не указывают латинские названия растений, что очень усложняет поиски).

Физалис ягодный представлен сортами «Золотая россыпь», «Десертный», «Оранжевый жемчуг», «Рахат-лукум».

Есть в госреестре и такие сорта как «Кондитер», «Мармеладный», «Ананасовый», «Лимонный» и «Джемовый». Названия нам как бы говорят о том, что сорт сладкий, как ягоды, и его нужно использовать в десертах и сладких блюдах. Как бы не так! Это все – сорта мексиканского физалиса, который относится скорее к овощам, чем к фруктам, поэтому вы точно будете разочарованы, если настроитесь на использование его в варенье в чистом виде!

И в заключение этой главы я хочу сказать, что, попробовав вырастить четыре вида физалиса, начала немного понимать, почему он так и остается у нас невостребованным. Мы просто не умеем его готовить! Как только я приготовила из овощного физалиса чатни и сальсу, а потом еще и пастилу, так я сразу в него влюбилась. А варенье из ягодного физалиса, в котором из-за специальной варки ягодки становятся прозрачными и можно любоваться их семенами? Оно достойно украшать самые изысканные десерты на званых ужинах, а я просто пью с ним чай зимой и вспоминаю, как весной радовалась самосеву физалиса на своем огороде.

По сравнению с томатом, перцем и тем более баклажаном, физалис – совершенно неприхотливое растение! Как я уже отмечала, у меня мексиканский и ягодный физалисы дают самосев, из которого я получаю неплохие урожаи.

Но, все-таки, самосев – это ненадежно и не во всех регионах возможно. Например, у моей мамы в Красноярском крае физалис тоже дает самосев, прекрасно растет и развивается, но в конце августа – начале сентября попадает под первые осенние заморозки и плоды не успевают созреть. Поэтому рассадный способ выращивания всегда предпочтительнее. Тем более, что его рассада выращивается легко.

Посевы на рассаду, как обычно, зависят от времени высадки рассады в грунт. Физалис может выдержать похолодание, но при минусовой температуре молодая рассада замерзнет. Поэтому, если есть возможность укрыть растения после высадки, то можно их высаживать в средней полосе уже в начале мая. Значит, посеять физалис на рассаду нужно приблизительно за 40–50 дней до этого, т. е. в самом конце марта или в начале апреля.

Грунт для посева можно использовать такой же, как и для посева перца или баклажанов. Семена у физалиса очень мелкие и посеять их по одному сложно, поэтому я обычно использую для посева не кассеты, а плошку или стаканчик, в который сею семена россыпью, слегка присыпав их слоем почвы толщиной 2–3 мм.

Стаканчик накрываю пленкой и ставлю в теплое место. У физалиса мексиканского семена начинают прорастать при температуре +12°C, у физалиса ягодного при +15°C, но оптимальная температура для них +20…25°C, тогда всходы появляются на 7–10 день. После появления всходов нужно убрать пленку и поставить стаканчик на свет.

Когда взойдут все семена, нужно выщипнуть слабые всходы, оставив только самые развитые растения. Если объем стаканчика позволяет, то сеянцы можно не пикировать, если нет, то нужно на стадии двух настоящих листьев рассадить их по индивидуальным стаканчикам.

У рассады, готовой к высадке, должно быть пять листочков, но их может быть и меньше. Готовить как-то особенно грядку под физалис не нужно, но место важно выбирать солнечное и теплое.

Расстояние на грядке между растениями должно быть 30–40 см, между рядами 50–60 см. Обычно, когда высаживаешь маленькую рассаду, кажется, что оставляешь слишком много места между растениями, но все виды физалиса очень сильно разрастаются! В первое время после пересадки необходимы хорошие поливы, но потом, когда корневая система разрастается, поливы необходимы только в засуху.

В книгах пишут, что подвязывать физалис не нужно, но я по своему опыту знаю, что мексиканский физалис очень нуждается в опорах, когда плоды его начинают массово наливаться! Поэтому лучше вокруг грядки поставить колышки и натянуть веревки в несколько рядов до того, как физалис начнет заваливаться. Ягодный физалис в опорах не нуждается.

Уход за физалисом предельно прост: прополки, если вы его выращиваете не на агроткани (но когда он разрастается, то и без агроткани сам «душит» сорняки) и поливы, если вы живете в засушливом регионе.

Физалис не нужно пасынковать и вершковать. Чем больше на нем будет веточек, тем больше плодов.

В подкормках и удобрениях эта культура обычно не нуждается (но если подкормите, то отблагодарит повышением урожая), грибковыми заболеваниями не болеет, специфических вредителей у нее нет, даже колорадский жук на нее не покушается. Не растение, а сказка!

Сбор урожая проводится постепенно, по мере созревания плодов. Обычно первые плоды появляются через 60–90 дней после высадки рассады (с середины июля). У мексиканского физалиса созревший плод заполняет полностью чашечку, у ягодного – расстояние от ягодки до чашечки остается большим, но по цвету ягодки точно понятно, что она созрела. Она окрашивается в желто-оранжевый цвет.

Если вы не сможете определить зрелость плодов на кустах, то они вам сами «подскажут», осыпавшись на почву. С почвы плоды нужно регулярно убирать, иначе они загниют или будут съедены насекомыми и слизнями. К счастью, некоторое время плоды защищает чашечка.

Урожайность у физалиса очень высокая. Одно растение мексиканского физалиса может дать около 9 кг плодов при хорошем уходе. Ягодный физалис тоже плодовит, но, в силу размеров растения и размера плодов, урожайность его гораздо ниже.

Перед заморозками нужно собрать все плоды сортового размера, даже незрелые. В тепле (+20…25°C) физалис дозревает за 8–12 дней. Плоды физалиса очень хорошо хранятся, но только с сохранением чашечки! Как только вы ягодки очистите, так они сразу начнут вянуть. Спелые плоды физалиса могут сохраняться до двух месяцев, а при пониженной температуре (+2…4°C) – до пяти-шести месяцев.

Я пробовала сохранять физалис длительный срок в подвале. Он долежал до весны, но на вкус был неприятным. Поэтому я предпочитаю делать из него очень вкусные заготовки, а особенно пастилу.

Ингредиенты:

• Физалис – 0,5 кг;

• Лук репчатый – 100 г;

• Чеснок – 2 зуб;

• Карри – 1–2 ст. л;

• Кунжут – 2 ст. л;

• Рисовый уксус – 1.5–2 ст. л.;

• Соль – 0,5 ч. л.;

• Сахар – 4–5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте физалис и лук.

2. Варите их в кастрюле с толстым дном 10–15 минут.

3. Добавьте сахар, соль и рисовый уксус. Варите чатни до загустения.

4. Ближе к концу приготовления добавьте чеснок, кунжут и карри.

5. Готовую массу разложите по стеклянным банкам, укутайте до полного остывания.

Чатни из физалиса с бальзамическим уксусом

Ингредиенты:

• Физалис – 0,5 кг;

• Лук репчатый – 100 г;

• Чеснок – 2 зубчика;

• Семена белой горчицы – 2 ст. л;

• Бальзамический уксус – 1,5 ст. л;

• Соль – 0,5 ч. л.;

• Сахар – 4–5 ст. л;

• Острый молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте физалис и лук и варите их в кастрюле с толстым дном.

2. Добавьте острый молотый перец, семена горчицы, соль, сахар и бальзамический уксус. Варите до загустения.

3. Готовую массу разложите по стеклянным банкам.

Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с рецептами чатни из физалиса

Варенье из физалиса с сиропом из ягод бузины черной

Ингредиенты:

• Физалис – 1 кг;

• Сироп черной бузины – 0,3 л;

• Цидония (айва японская) – 100–300 г;

• Сахар – 1 кг.

Способ приготовления:

1. Физалис и цидонию нарежьте кусочками и поместите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте 500 г сахар и доведите до кипения.

2. Когда ингредиенты станут мягкими, взбейте их блендером в пюре.

3. Затем добавьте еще 500 г сахара и сироп черной бузины и варите до готовности.

4. Разложите варенье по стерильным стеклянным банкам. Накройте сверху салфеткой, пока оно не остынет. После этого закройте крышками.

Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее ознакомиться с рецептом варенья из физалиса

Варенье из физалиса и цидонии

Ингредиенты:

• Физалис – 1 кг;

• Цидония – 100 г;

• Сахар – 1 кг.

Способ приготовления:

1. Цидонию очистите от косточек и мелко нарежьте.

2. Физалис промойте и сделайте небольшие проколы зубочисткой, чтобы ягоды не лопнули во время варки.

3. Для приготовления сиропа смешайте 500 г сахара со стаканом воды и вскипятите смесь. Добавьте в нее физалис и цидонию и кипятите 5 минут.

4. Оставьте будущее варенье на ночь, для того, чтобы ягоды физалиса пропитались сиропом.

5. Через 12 часов снова доведите варенье до кипения и варите еще 5 минут. Снова дайте варенью постоять около 12-ти часов.

6. В третий раз доведите варенье до кипения и варите до готовности, добавив оставшиеся 500 г сахара.

7. Готовое варенье разложите по стеклянным банкам.

Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с процессом приготовления варенья из физалиса и цидонии

Конфитюр из физалиса

Ингредиенты:

• Физалис – 1 кг;

• Сок одного лимона;

• Сахар – 1 кг.

Способ приготовления:

1. Промойте ягодный физалис и разделите объем на две части.

2. Половину ягод превратите в пюре с помощью блендера.

3. Добавьте в пюре лимонный сок и сахар (1 ст. на 1,5 л смеси).

4. Залейте этим пюре целые ягоды.

5. Перемешайте и оставьте на 3–4 часа до полного растворения сахара.

6. Поместите конфитюр в кастрюлю или таз и варите до готовности.

7. Разложите готовый конфитюр по банкам и закройте крышками.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о рецепте

Пастила из физалиса, яблок и цидонии

Ингредиенты (пропорции произвольные, можно вместо цидонии взять любые кислые ягоды и фрукты):

• Цидония или хеномелис японский;

• Яблоки;

• Физалис овощной.

Способ приготовления:

1. Помойте, очистите ингредиенты и поместите их на противень.

2. Запекайте до готовности.

3. Взбейте в пюре с помощью блендера. Добавьте сахар по вкусу.

4. Выложите массу на поддоны для пастилы в сушилке или на противень с бумагой для выпечки. Сушите до готовности. Готовую пастилу припудрите крахмалом с сахарной пудрой и сверните в трубочки или треугольники.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о рецепте