В апреле, до того как начали появляться листья, самое время провести обработку ягодных кустарников от вредителей и болезней. Какие препараты вам понадобятся?

Я сторонник органического земледелия и стараюсь выбирать биопрепараты. Однако, если ситуация запущенная и заражение сильное, то можно применить химические препараты. Помните, что у них есть срок ожидания, который указан на упаковке. Это то время, в течение которого действующее вещество распадается и его следов уже нет в растении. Только по истечении этого срока мы можем употреблять растения в пищу.

Долгоносик и малиновый жук:

• до цветения – «Батрайдер», «Моспилан», «Пленум» (при очень сильном заражении);

• «Фитоверм» при +15 °C не менее 3 раз (до распускания почек, до цветения и после плодоношения).

Мучнистая роса:

• в течение всего сезона – препараты на основе серы – «Тиовит Джет», «Топаз» (обработка – от +20 °C);

• биопрепараты «Гамаир», «Алирин», «Витаплан» (не менее 3 обработок);

• при сильном поражении – «Скор», «Топаз», «Агролекарь» (все – от +15 °C) – только до цветения, учитывая срок ожидания.

Самый актуальный вопрос – подготовка грядок к посадкам. Лучше всего готовить грядки с осени, чтобы все питательные вещества, которые вы в них внесете, успели перейти в форму, которую растения могут усвоить (см. осенний раздел). Но если вы почему-то этого не сделали, нужно срочно этим заняться.

Самое важное: для того чтобы грядки служили вам долгие годы, готовить их нужно сразу основательно и качественно. Я готовлю грядки один раз и после этого почву никогда не перекапываю. Я веду вас, во-первых, в сторону органического земледелия, а во-вторых – в сторону малоуходного огорода, а перекопка – это очень трудозатратная часть ухода.

Кроме того, перекопка разрушает плодородие почвы. Во-первых, микробы и микроорганизмы, которые помогают растениям питаться, а нам – получать хороший урожай, живут на разных уровнях почвы. Кто-то на самом верхнем уровне, кто-то чуть пониже, кто-то – вообще на глубине штыка лопаты и глубже. И когда мы переворачиваем пласты почвы, мы меняем «этажи» жизни этих микроорганизмов и грибов, они погибают и плодородие почвы падает. Во-вторых, в почве нарушается микроциркуляция воздуха и влаги. Внутри почвы существуют мелкие ходы, по которым распределяются воздух и влага, а перекопкой мы эти ходы разрушаем. Кто-то скажет: «Но мы же, наоборот, делаем почву рыхлой, в ней все будет проходить лучше». На самом деле нет: мы делаем почву рыхлее на очень короткий период, после которого она еще сильнее «сплачивается». Как белье в шкафу: когда оно лежит ворохом, сквозь него циркулирует воздух, но если мы сложим его аккуратной стопочкой, мы перекроем все проходы для воздуха. Так что, без сомнения, перекопка – это плохо.

Приведу вам варианты весенних работ на примере всего двух конкретных культур – клубники и малины. Я всегда говорила и не устану повторять: свою цель я вижу в том, чтобы научить вас не бездумно следовать прочитанным где-то алгоритмам, а понять логику и смысл всех мероприятий. Почему мы совершаем то или иное действие, в какое время и почему не в другое? Так что читайте, вникайте, анализируйте, и я очень надеюсь, что к концу этой книги у вас сложится представление об огородных работах именно как о системе, а не о разрозненных действиях.

• Обрезать старые листочки, оставив точку роста (следите, чтобы она также не оказалась засыпанной). Ведь на них могли остаться болезни или перезимовать вредители.

Можно отсадить и размножить укоренившиеся растения (укоренившиеся усы (неукоренившиеся усы не зимуют)).

• Проводим обрезку в зависимости от вида малины.

• Можно размножить, но в этом случае не ждите урожая.

• Проводим обработку в зависимости от проблем и температуры.

В главе про апрель я обещала вам рассказать о горячем компостировании во всех подробностях. Рассказываю.

Компостирование – это процесс разложения органических веществ в другие формы, которые являются уже питательными для растений. В нем участвуют различные микроорганизмы, разные микроэлементы, такие как азот, углерод, вода, кислород (в меньшей степени (есть аэробное и анаэробное компостирование)). Вода, азот, углерод – составляющие всех видов компостирования, которые есть. Углерод – это питание. Азот – это тоже отчасти питание, он нагревает компост. А вода нужна для того, чтобы микроорганизмы могли жить.

Пройдемся по теории, чтобы у вас не возникало вопросов – почему, зачем, сколько, когда и т. д.

Самый явный пример холодного компостирования – лес: дерево растет, листья опадают, их съедают микроорганизмы, делая из них питательные вещества для деревьев.

Суть холодного компостирования: оно происходит при +30…35 °C, оно медленное и не уничтожает болезнетворную микрофлору. Его плюс в том, что на него не надо тратить время отдельно: заложил – и жди год-два. А минус, из-за которого его не рекомендуется использовать, – в том, что если в него попадет какая-то патогенная микрофлора, бактерия или вирус, весь компост окажется заражен.

Этим методом компостирования, как правило, пользуется 90 % дачников, так что использовать его или нет – на ваше усмотрение. Если у вас при таком компостировании не возникает никаких проблем с выращиванием, – смело пользуйтесь.

Горячее компостирование происходит при температурах, опасных для, например, наших конечностей, – там внутри около +70 °C. Нагревание происходит за счет азота и микроорганизмов. Процесс занимает от 2 до 14 дней. Чем дольше вы его продержите, тем быстрее получите компост. Готовый субстрат для выращивания легко можно получить за 18 дней, если вы продержите горячее компостирование 14 дней. Плюсы его ясны – никакой патогенной микрофлоры и скорость приготовления. Минус один – с ним надо много повозиться: его нужно регулярно переворачивать, через каждые 2–3 дня. Это нужно для того, чтобы обеспечить термофильные (работающие при высоких температурах) бактерии кислородом. Большинство термофильных бактерий – аэробны, то есть дышат кислородом.

При любом компостировании очень важна влажность – она должна быть в районе 42–45 %. Если влажность будет ниже, процесс компостирования прекратится, а если выше: при холодном компостировании это вызовет загнивание, а при горячем – вариант горячего компостирования просто не запустится, будет идти по «холодному».

Как определить влажность? Сильно сжимаете землю в кулаке: она должна быть ощутимо влажной, но капать из кулака не должно. Это и будет идеальной влажностью.

Зеленая масса – это вся растительность, в которой преобладает зелень. Она богата в большей степени азотом. А коричневая масса богата в большей степени углеродом. Коричневая масса плохо компостируется, и тогда возникает вопрос: а зачем вообще ее класть? Дело в том, что компостирование – сложный процесс, который, если так можно сказать, имеет внутри себя миллион различных процессов. И коричневая масса – это то питание, которое нужно определенным бактериям на каком-то этапе компостирования.

Чтобы запустить компостирование, нужно много азота, взять его можно, добавив кровяную муку, карбамид или побольше зеленой массы (но и коричневой массой не стоит пренебрегать). Далее нужно, чтобы была правильная влажность и быстрые углеводы – сахар, патока и испортившееся, просроченное варенье. Ни в коем случае не добавляйте хлебопекарные дрожжи: они – не почвенные микроорганизмы, они в компосте не нужны.

Компоненты, ускоряющие компостирование, – азот, углерод, вода и кислород.

Важно: перед закладкой подвяльте зеленую массу в течение 24 часов – это немного ослабит клетки растений, и они быстрее начнут разрушаться, давая питание микроорганизмам. Однако если вы оставите будущий компост на солнце, там что-то может подсохнуть. Самое лучшее время для подвяливания – это, конечно, ночь.

Важно: еще хорошо смочите обе массы (зеленую и коричневую) – это обеспечит вам оптимальную влагу для компостирования. Органика возьмет на себя столько влаги, сколько нужно. Если это куча, положите в нее шланг с открытой водой и периодически его перекладывайте – вся масса должна хорошо смочиться. При закладке лишняя вода стечет.

1. Первый слой делайте из коричневой массы – это:

• улучшит прохождение воздуха снизу;

• уменьшит вероятность подгнивания нижнего слоя, так как туда постоянно будет стекать лишняя влага.

2. Закладывайте компост слоями, смещая концентрацию зеленой массы ближе к середине, – это увеличит вероятность быстрого «загорания» компоста.

• Высота зеленого слоя – 30–40 см.

• Высота коричневого слоя – 10 см.

Преобладание зеленой массы нужно для того, чтобы компостирование шло. Коричневая масса плохо компостируется, даже не в десять раз хуже и медленнее, а в 20–30 раз: она может долго лежать, пока не появится азот, который запустит процесс компостирования. Но, опять же, совсем пренебрегать коричневой массой не стоит, так как в ней и только в ней содержится питание, необходимое бактериям на определенном этапе компостирования.

3. Для еще более быстрого компостирования между каждым слоем рассыпайте азотсодержащие компоненты – кровяную муку или карбамид (мочевину).

4. Чтобы грамотно распределять компост при перекидывании, делайте его не больше 1 м в высоту. Учитывайте ваши физические способности. Пробуйте и ищите оптимальную, самую удобную именно для вас высоту.

5. После закладки компоста обязательно накройте черным полиэтиленом, чтобы исключить быстрое испарение влаги. Также это поможет накоплению тепла в компостной куче, что даст возможность быстро запуститься процессу компостирования.

Видов компостников существует великое множество. Здесь я расскажу только о тех, которые рекомендую исходя из собственного опыта.

Компостирование бывает аэробное – с доступом кислорода и анаэробное – без доступа кислорода. Я начинаю любить анаэробное компостирование, так как при нем хорошо себя проявляет триходерма, то есть закрывается вопрос защиты почвы от патогенной микрофлоры и ее нераспространения.

Теплые грядки. Помимо компостирования, они обеспечивают защиту корней от возвратных заморозков и питание. Самая простая теплая грядка – выкапываете траншею, закладываете в нее все, что надо, закапываете. Но можно сделать красивую огороженную теплую грядку. Смотрите сами.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид – обязательно и побольше, сухие ветки, остатки еды (в том числе и мясные).

Вращающийся компостер позволяет ворошить компост практически без усилий. При ворошении масса обогащается кислородом, начинает греться и, собственно, компостироваться. Основной минус вращающегося компостера – в нем очень трудно запустить горячее компостирование, для его лучшего запускания я рекомендую добавить торф, стараться добавлять больше зеленой травы и наполнять такой компостер минимум на 80 %.

Вращающийся компостер

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Добавляйте немного торфа.

• Наполняйте минимум на 80 %, чтобы не уходило тепло.

• Старайтесь добавлять больше зеленой травы.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид, сухие ветки, остатки еды.

Моя рекомендация – компостер из кладочной сетки. Считаю его самым удобным и эффективным, поэтому расскажу о нем подробно.

Берется кладочная сетка 1,6×50×50 мм, где 1,6 – толщина сетки, а 50×50 мм – размер ячеек. Сетку можно взять толщиной до 2 мм.

Обычно такая сетка продается рулонами по 25 метров, а вам понадобится не более 3,5 метров – заранее продумайте этот момент, возможно, вы сможете скооперироваться с соседями, чтобы купить рулон и затем поделить его.

Далее вы эту сетку сворачиваете в цилиндр внахлест и в местах нахлеста соединяете хомутами в четырех точках – двух вверху и двух внизу. Все – ваш компостник готов.

Для того чтобы перевалить компостную кучу, вы разрезаете хомуты, разворачиваете сетку, переставляете ее на новое место, вновь сворачиваете и закрепляете хомутами, и туда перекидываете всю компостную кучу со старого места.

Если вы не хотите компост перекидывать и вас устраивает, что он приготовится не за 30 дней, а за сезон, можете просто периодически прокалывать массу сквозь ячейки каким-нибудь толстым металлическим прутом. Это нужно для того, чтобы обеспечить микроорганизмы столь необходимым им кислородом. К тому же вы всегда можете видеть, «горит» у вас куча или нет.

Однако имейте в виду, что из-за такой открытости в жару в нем быстро испаряется влага. В этом случае вы можете обернуть его спанбондом, а можете просто почаще поливать и следить, чтобы сохранялась необходимая влажность. Причем благодаря нижнему слою из коричневой массы влага будет уходить вниз и испаряться оттуда. Так что не бойтесь.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид, сухие ветки, остатки еды.

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Добавляйте немного торфа.

• Наполняйте минимум на 80 %, а лучше на все 100 %, чтобы не уходило тепло.

• Старайтесь добавлять больше зеленой травы.

Сейчас на дворе уже май, так что рассада у вас уже должна быть, или вам придется ее купить. Если вы, как многие садоводы, ведете записи, можете посмотреть по ним, сколько дней вашей рассаде, и понять, нужно ли вам торопиться ее высаживать.

Но что делать, если рассада переросла, а высаживать ее в грунт еще рано, например, у вас еще очень холодно? Выньте рассаду из объема, в котором она растет, и посмотрите на корневую систему. Если корневая система не оплела весь земляной ком, если там достаточно много свободной земли, можно еще немножечко подождать. Если же вы видите, что вся земля оплетена корнями, перевалите (пересадите) рассаду в объем побольше – дайте корням больше грунта для того, чтобы растение могло качественно развиваться.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, что делать, если рассада переросла

Помните, что рассаду, которая росла у вас дома, обязательно нужно приучать к открытому воздуху и, что еще важнее, – к солнцу. Выносите ее на улицу в безветренную теплую погоду на час-другой, но поначалу ставьте в тенечек. Если у вас ночью не меньше +10 °C, можете оставить рассаду на улице на ночь. Постепенно передвигайте рассаду все больше и больше на солнце. Сначала – только в утренние и вечерние часы, притеняя на время активного дневного солнца. Если вы живете в квартире, выносите рассаду на балкон, правила приучения те же: сначала – ненадолго и в тенек, потом – все дольше и больше под солнечные лучи. На приучение обычно отводят минимум пять дней. Конечно, конкретные сроки назвать сложно – это зависит от погоды, региона, качества рассады и т. д. Так что смотрите по растениям: если они стоят на солнышке бо́льшую часть дня и выглядят и чувствуют себя хорошо – значит, приучение состоялось и рассада готова переехать в открытый грунт.

Важно понимать, что воздух прогревается гораздо быстрее почвы, а для высадки рассады нам важна температура почвы – она должна быть не ниже 12–15 °C. Обычно почва прогревается до такой степени при дневных температурах воздуха 18–25 °C, а ночных – не ниже +10 °C.

Лучше всего завести термометр, который втыкается в землю. Если у вас такого термометра нет, то отличным признаком того, что земля нагрелась, является распускание листьев на деревьях. Оно означает, что пошло сокодвижение, значит, корни заработали, потому что в земле стало тепло. Есть такая старинная примета – распускание сережек на березе. В деревнях всегда, как только распускались на березе сережки, сажали картошку – значит, земля прогрелась, и можно высаживать уже не только картошку, но и все остальное.

Многие овощи, например, помидоры, огурцы, капусту, можно высаживать с заглублением. Помидоры иногда сажают и вовсе лежа, если их рассада вытянулась: удаляете нижние листья, оставляя 2–3 верхних листика, всю эту голую часть стебля укладываете в землю и засыпаете. То же самое можно сделать с огурцами и капустой. Капуста, например, любит, чтобы ее еще и окучивали, как и картофель, – на окученной части стебля они наращивают дополнительные корешки.

Но не все овощи любят заглубление. Не любят его, например, перец и баклажаны. Их стебель со временем начинает одревесневать. Если вы выдергивали когда-то по осени стебли перцев и баклажанов, то могли заметить, что они выглядят, скорее, как ветви деревьев – коричневые и жесткие. Когда вы пикируете рассаду по весне, пока на ней 2–3 настоящих листочка, и перец, и баклажаны по эти первые листочки заглублять можно. А вот к моменту высадки готовой рассады в грунт их стебли уже начинают одревесневать, и заглубить их можно максимум на 1–2 см. Их побеги в земле не дадут корней, и заглубление может помешать развитию этих растений.

Кстати, о пересадке. Рассада помидоров и капусты легко переносит пересадку практически в любом возрасте. Перца и баклажанов – чуть хуже, но некритично. А вот рассада огурцов, кабачков, тыкв и арбузов переносит пересадку плохо, а если при пересадке развалился земляной ком, она и вовсе может погибнуть. Поэтому я очень скептично отношусь к выращиванию огурцов через рассаду. На своем опыте я заметила такую вещь: если при высадке у вас хотя бы чуть-чуть подразвалился земляной ком, огурец замрет в росте. И если вы одновременно с этим посадите огурец семечком и будет тепло, то тот огурец, который вы посадили семечком, догонит тот огурец, корни которого были хоть чуть-чуть потревожены при пересадке. То же с кабачками, тыквами и арбузами.

Однако это утверждение верно для достаточно взрослой рассады огурцов. В стадии, когда только распустились семядольные листочки, этот овощ хорошо переносит пересадку даже с повреждением земляного кома.

Что можно высаживать, не боясь похолодания? Я, конечно, не говорю о минусовых температурах, но небольшое и кратковременное похолодание легко выдержат капуста и помидоры. Капуста выдержит даже минус 1–2 °C. Помидоры минус переживут вряд ли, но температуру около нуля рассада выдержит – она, конечно, замрет в росте, у нее будет стресс, но она не погибнет.

А вот перцы, огурцы, кабачки, тыквы и арбузы очень теплолюбивы – они могут погибнуть при малейших заморозках. Так что их рассаду высаживайте в последнюю очередь или сразу приготовьте какие-нибудь мини-парнички, чтобы, если что, их укрыть. Все эти теплолюбивые растения вообще ни семенами, ни рассадой не стоит сажать рано: будет только стресс и ничего хорошего. Лучше дождитесь тепла, когда температура почвы и ночные температуры будут не ниже +10 °C, и тогда спокойно высаживайте. Сэкономите время, нервы, и результат будет намного лучше.

Итак, вы уже высадили рассаду, но вдруг ожидаются заморозки. Что же делать? В первую очередь по возможности укрываем рассаду – банками, ведрами, старыми горшками – хотя бы на ночь. В идеале – устраиваем мини-парнички.

Обязательное правило: при похолодании грунт должен быть влажным. Запомните: когда корни в земле влажные, растение всегда лучше переносит заморозки. При заморозках идет резкая потеря влаги, от которой растения и погибают прежде всего.

Поэтому обязательно полейте ваши растения перед заморозками.

Сохранить почву влажной нам помогает мульчирование любыми растительными остатками. К тому же при перепревании зелень образует тепло. Если у вас пошли первые покосы газона, складывайте эту траву под ваши молодые посадки. Днем она будет нагреваться, начнет перепревать, выделяя тепло, и ночью от нее тоже будет идти тепло.

Если вы накрыли рассаду парничком, то отличным способом сохранения тепла будет поставить 5-литровую пластиковую бутылку с теплой водой поближе к растениям. Она будет медленно отдавать тепло и защитит растения.

Отличная защита от заморозков – густой влажный дым. Раньше в селах так спасали цветущие сады от заморозков. Устраивали по окружности сада костры, куда кидали влажное сено, создавая дымовую завесу. Однако помните, что сейчас не везде разрешено разводить костры, а дым – достаточно канцерогенная субстанция, не очень полезная для дыхания.

Вот и все о том, что нужно делать с растениями в огороде в мае, что делать с уже готовой рассадой, которую мы вырастили весной, как ее подготовить и когда высаживать. Все остальное – подкормки, формировка, обработки – начнется уже чуть позже, в июне.

Огурцы однозначно требуют подвязывания, их нельзя пускать по земле, иначе, во-первых, у вас не будет хорошего урожая, во-вторых, разрастутся такие заросли, из которых сложно будет достать плоды, в-третьих, может развиться множество болезней.

Огурцы бывают партенокарпическими и пчелоопыляемыми. К какому виду принадлежат ваши огурцы, написано на упаковке с семенами. Партенокарпические не требуют опыления насекомыми, именно их чаще всего выбирают для закрытого грунта (теплиц). Пчелоопыляемые могут расти только на улице, так как им для опыления необходимы насекомые.

Партенокарпические огурцы лучше всегда вести в один ствол, удаляя все пасынки, которые идут из пазух листьев. Схема такая же, как у томатов: удаляем все пасынки, образующиеся между стволом и листом.

Есть мнение, что обязательно удалять первые четыре завязи снизу. Я проводила опыты и разницы не заметила. Здесь, опять же, не важно, над каким листом образуется плод, – здесь важнее, в каком состоянии само растение. Если вы только высадили огурцы, они еще толком не прижились, не воспрянули, но уже начали давать цветочки, им не хватит сил вырастить из этих цветочков плоды – в таком случае все появившиеся завязи действительно нужно удалить. Если случились заморозки (а огурцы – очень теплолюбивые растения), завязи над первыми четырьмя листьями тоже лучше удалить. Если растение чувствует себя хорошо, оно крепкое, красивое, вершинка у него хорошо растет, я ничего не удаляю. Но это – мой опыт, и мой вам совет: наблюдайте и накапливайте свой уникальный опыт.

По мере того как огурец плодоносит, плоды у него образуются все выше и выше, листья ниже по стволу утрачивают свою функцию, желтеют, и мы их удаляем. И иногда случается так, что до 30–50 см высоты у нас – голый ствол. В таком случае полезно будет ослабить лиану, уложить голый ствол на землю и прикопать – на прикопанной части ствола образуются корни, и это сделает растение еще сильнее.

Пчелоопыляемые огурцы ведут с пасынками, но эти пасынки обязательно нужно прищипывать. Например, удаляем три нижних пасынка, следующие три оставляем – на них будут просто плоды, а следующие два оставляем, но прищипываем после второго листа, следующие два – прищипываем после третьего листа и т. д. Больше 3–4 листов оставлять не нужно. В каждой пазухе листа этих отросших пасынков тоже будут плоды. Но такие огурцы, которым мы оставляем пасынки, мы обильно кормим.

Огурец постоянно и очень обильно растет, это самый прожорливый овощ, питания он требует постоянно. Азот мы даем ему весь сезон.

Чем мы кормим огурцы?

• Настой навоза.

• Настой золы.

• Травяной настой.

• Настой биогумуса.

• Аминокислоты.

• Микроэлементы.

Минеральные удобрения я не использую, но вы, если используете, разводите их раза в два-три.

Огурцы должны быть постоянно влажными. Конечно, они не должны стоять в болоте – излишний полив, когда корни не дышат, никому не идет на пользу. После полива вода должна впитаться полностью, если вода стоит – корни могут загнить. В жару я поливаю огурцы утром и вечером. И огурцы, в отличие от помидоров, очень любят орошение по листу. А если вы будете поливать листья не только сверху, но и снизу, с нижней стороны, вы к тому же смоете всех паутинных клещей, которые очень любят огурцы.

Существует мнение, что перцы любят «шептаться» – под этим подразумевают, что они любят расти достаточно близко друг к другу, так, чтобы соприкасаться листочками. Я не разделяю этого мнения и не считаю, что такая густая посадка идет перцу на пользу. Густую посадку можно допустить, если вы будете удалять все пасынки и вести перцы в один, максимум – в два ствола. Но я, как правило, не удаляю пасынки ни у перцев, ни у баклажанов. Однако есть сорта, которые дают неимоверное количество пасынков, буквально в каждом листе (причем некоторые из них, что называется, «слепые» – по ним видно, что они не завяжут плодов). У таких растений часть пасынков я удаляю. Во-первых, на всех не хватит питания, а во-вторых, если каждый пасынок даст плод, растение просто не устоит под такой тяжестью – развалится.

Кстати, и перцы, и баклажаны я тоже обязательно подвязываю: если вы хорошо их кормите и правильно за ними ухаживаете, они у вас просто свалятся под тяжестью плодов. Если вести их в один, максимум в два ствола, они выстоят и без подвязывания, но за счет того, что дадут меньше плодов. Я же, оставляя все пасынки, увеличиваю количество плодов.

Еще я удаляю пасынки, которые тянутся к земле, но делаю это потому, что наш бич – слизни, и если листья или плоды касаются земли, их гарантированно поедят. От слизней вокруг ствола на расстоянии 2–3 см я насыпаю диатомит (либо препараты на его основе) либо табачную пыль. Но по частям огурцов, которые касаются земли за периметром этой насыпки, слизни могут перебраться на само растение. Здесь опять важна золотая середина, и если вы поймете принцип, по которому я удаляю какие-то пасынки, вы и сами приноровитесь.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео, чтобы узнать способ борьбы со слизнями

Коронный цветок (первый цветок в первой развилке) у перца я никогда не удаляю, несмотря на то, что многие рекомендуют это делать. И я не замечала, чтобы у меня уменьшился урожай или чтобы из коронного цветка образовался какой-то не такой, например, корявый плод. Тут я скажу то же, что говорила про огурцы: если растение у нас здоровое и крепкое, если мы даем ему достаточно питания – оно прекрасно справится. Но вы можете провести свой эксперимент: возьмите, скажем, четыре растения одного сорта из одной партии семян, у двух удалите коронные цветки, а у двух – оставьте, и посмотрите, что получится.

Еще раз скажу, что и перцы, и баклажаны я всегда подвязываю, потому что на них у меня образовывается столько плодов, что ни одно растение само по себе не удержит – упадет.

Что делаем с перцами и баклажанами в июне?

• Формировка.

• Защита от слизней.

• Подвязка.

• Полив.

• Подкормки.

Учитывайте расстояние при посадке. Если пасынков слишком много – удаляйте.

Полив зависит от погоды, температуры и того, какая у вас почва. Если у вас песчаная почва, а на улице стоит жара, не исключено, что и перцы, и баклажаны вам придется поливать каждый день; а если почва глинистая и через день идут дожди, никакой полив, конечно же, не нужен. Самое главное – не пересушить. Но и заливать тоже нельзя.

До завязывания плодов поливаем их, скорее, как томаты, но точно не как огурцы: земля подсохла – хорошо полили – подождали несколько дней; заметили, что земля подсохла – снова хорошенько полили. В период завязывания плодов перцы и баклажаны поливать лучше, опять же, как и томаты, чаще, но не так обильно.

Первые подкормки – те же, что для томатов: первая – больше азота, вторая – больше калия и чуть меньше фосфора.

Вершинная гниль возникает при нехватке кальция, а кальций плохо распространяется в почве при нехватке влажности и жаре, так что всегда притеняйте растения, если жарко. Подробнее о вершинной гнили – в главе про июль. Сейчас главное – позаботиться о профилактике вершинной гнили на овощах: притенять и следить за количеством кальция в почве.

Баковая смесь – это рабочий раствор нескольких веществ, соединенных в одной емкости (баке).

Эффект баковой смеси можно выразить поговоркой «семерых – одним махом»: одной обработкой мы решаем сразу несколько проблем, что дает нам, в частности, колоссальную экономию времени.

У препаратов могут быть разные названия и разный состав. То, на что мы должны ориентироваться, – действующее вещество. А разные действующие вещества, нацеленные на выполнение одной и той же задачи (например, на уничтожение вредителей), могут различаться по своим свойствам: одно работает против одних вредителей, другое – против других. И чем больше действующих веществ в вашей смеси, тем выше шанс, что она справится с вашими проблемами. Ведь может оказаться так, что вы неправильно определили причину недомогания своих растений или не увидели сопутствующую проблему, и тогда сочетание разных действующих веществ позволит закрыть эти вопросы, даже если какой-то из них вы не заметили. Так что моносмесь, как правило, лучше и безопаснее – она атакует одну и ту же проблему с разных сторон.

Правила приготовления:

1. Посмотреть по инструкции, сколько каждого препарата нужно на объем бака.

2. Лучше уменьшить содержание каждого препарата, если вы готовите моносмесь или если смесь вы готовите и используете впервые.

3. В идеале – развести каждый препарат с водой в отдельной небольшой емкости.

4. После полного растворения препаратов вылить их все вместе в один бак.

Расскажу о каждом пункте поподробнее.

1. Вам не нужно высчитывать пропорции – кладите каждого препарата столько, сколько написано в инструкции. Если написано, что такого-то препарата на 10 л воды нужно 2 мл – столько и кладите. Второго нужно 10 г? Столько и кладите, как если бы разводили в этих 10 литрах только один этот препарат.

2. Если вы готовите моносмесь, например, из инсектицидов, то дозу каждого нужно уменьшить наполовину. Например, вы берете два инсектицида, и написано, что каждого из них нужно по 2 мл на 10 литров. Значит, вы берете каждого из них по 1 мл.

Также лучше уменьшить как минимум на треть дозировку каждого из препаратов, если вы имеете с ними дело впервые или если вы впервые соединяете их в одной баковой смеси. Когда вы накопите положительный опыт использования этой конкретной смеси из этих конкретных препаратов – увидите, что смесь не оставляет ожогов и никак иначе не вредит вашим растениям, можете довести дозировку каждого из препаратов до рекомендованной на упаковке.

3. Разводите препараты теплой водой, не холодной – в холодной некоторые препараты могут просто не раствориться.

4. Только после полного растворения препаратов вы их по очереди, тонкой струйкой выливаете в общий бак.

Такая мера предосторожности нужна для того, чтобы в случае, если вы смешали то, что нежелательно смешивать, вы вовремя увидели реакцию препаратов и смогли начать готовить смесь заново, заменив один из препаратов – и тогда вы точно знаете, какой именно дал негативную реакцию. Если температура смеси повышается, если она начинает, например, сильно пениться – вы смешали что-то, что смешивать нежелательно. Замените препараты и начните все заново.

Поливать томаты нужно нечасто, но обильно, смачивая землю на всю глубину залегания корней, и желательно не под самый корень, а вокруг, потому что их корни склонны к загниванию. Также не забываем, что томаты не любят полива сверху, по листу. Иногда сложно обеспечить полив не под корень, а вокруг, если у вас не капельный полив, но старайтесь по мере возможностей. Лучше всего класть сочащийся шланг на некотором отдалении (15–20 см) от ствола – так вода будет уходить не под стебель, а непосредственно к корням.

Когда стоит жара, не ленитесь регулярно проверять почву. Если вы увлекаетесь органическим земледелием, к которому я всех призываю, земля на вашем участке должна быть достаточно проницаемой для пальца. Хороший, качественный грунт позволяет воткнуть в него палец на достаточную глубину и посмотреть, влажный там грунт или нет. Не хотите пачкать палец – копните лопатой на глубину сантиметров пять: если земля на такой глубине сухая – вам необходим тщательный полив. Помните, что нехватка влаги провоцирует вершинную гниль. Впрочем, как и перелив.

Когда у нас стоит серьезная жара, тогда примерно раз в неделю, в дополнение к капельному поливу, мне приходится обильно поливать томаты, оставляя шланг на земле (так, как это было описано выше).

Конечно, количество поливов зависит от вашего региона, погоды и того, какая у вас земля. Помните, что песчаный грунт требует больше полива, а глинистый – задерживает влагу и полива требует меньше.

Что вообще такое вершинная гниль? Из-за недостатка кальция стенки клеток плодов становятся очень тонкими и хрупкими. Плоды в этот период растут очень быстро, буквально на глазах, и стенки клеток лопаются, как правило, в вершине плода, плодородный сок вытекает, в повреждения, естественно, сразу «набегают» бактерии, так и образовывается вершинная гниль.

Почему не хватает кальция? Первая, самая простая причина – просто нехватка кальция в почве, если вы вовремя не позаботились о том, чтобы его было достаточно. О правильной подготовке грядок под посадки мы поговорим позже.

Вторая причина – повышенная кислотность почвы. При повышенной кислотности кальций растениями не усваивается.

Третья причина – нехватка влаги или, наоборот, перелив. Кальций растения берут только из почвы, больше им взять его неоткуда, и распределяется по всему растению он вместе с его соком. Если влаги мало, сок двигается недостаточно хорошо. А когда мы допускаем перелив, да еще в жару, сок движется по растению, наоборот, слишком быстро и не успевает захватить достаточно кальция из земли. Молекула кальция достаточно большая, тяжеловесная, так что воде сложно перетащить ее наверх, в плоды.

Недостаток кальция может возникать и из-за повышенных температур, а также из-за избытка магния и калия, потому что они – антагонисты кальция.

Откуда взять кальций быстро, если вы обнаружили вершинную гниль? Самое простое: кальциевая селитра по листу (опрыскиваем) – 1 ст.л. на ведро. Можно полить и под корень – дополнительно, но по листу опрыскать обязательно, потому что тогда кальций поступает сразу в листья, ему не нужно подниматься из земли.

Как приверженец органического земледелия, я не люблю использовать минеральные удобрения, хотя думаю, что никакой особо страшной химии вы не нахватаетесь, если это сделаете. Так что можете использовать препарат «Антивершинка» от «Органик Микс» – так же по листу.

Вершинная гниль

Главная причина – нехватка кальция.

Почему может не хватать кальция?

• нехватка питания;

• повышенная кислотность почвы;

• нехватка влаги или, наоборот, перелив;

• повышенные температуры;

• избыток магния и калия.

Откуда взять кальций быстро при обнаружении гнили?

• кальциевая селитра по листу – 1 ст.л. на ведро;

• «Антивершинка».

Отсканировав QR-код, вы можете посмотреть видео о вершинной гнили

О подготовке почвы, как я уже сказала выше, мы поговорим позже. Сейчас же мы обсуждаем проблемы, которые не смогли решить заранее.

После цветения и в период завязывания и созревания плодов растениям нужно больше калия, кальция, и, конечно, не забываем про аминокислоты, микроэлементы и полезные бактерии.

Помним, что калий и кальций – антагонисты, поэтому если хотим подкормить калием – сначала кормим калием; если хотим подкормить кальцием – сначала кормим кальцием, то есть разносим эти подкормки хотя бы на несколько дней.

Продолжаем убирать пасынки – если этого не делать, огурцы очень сильно и быстро загущаются.

Огурцы, в отличие от всех остальных овощей, требуют постоянного питания – подкормки мы не прекращаем, даем хотя бы раз в 7–10 дней. А еще огурец – такой овощ, который требует азота в течение всего периода своей жизни. Поэтому продолжаем кормить огурцы:

• настоем навоза;

• настоем золы (калий);

• травяным настоем;

• настоем биогумуса;

• аминокислотами;

• микроэлементами;

• различными удобрениями для огурцов (например, от «Органик Микс»).

Мне еще нравится «Аминосил».

Старайтесь постоянно менять рацион своим огурцам – не кормите одним и тем же. Кстати, опытные садоводы по форме и виду огурцов могут определить, каких веществ тем не хватает.

Огурцы – не только прожоры, они еще и водохлебы – почва под ними должна быть постоянно влажной. При недостатке влаги они, во-первых, останавливаются в росте, а во-вторых, могут начать горчить. Есть, конечно, сорта, которые не горчат ни при каких условиях, но большинство все-таки этим грешат. Кстати, чаще горчат именно сорта; гибриды (их можно узнать по буковке F на упаковке) горчат реже и меньше, иногда не горчат вовсе. Но на мой взгляд, сорта – вкуснее.

Орошение по листу огурцам, в отличие от томатов, можно и нужно, ко всему прочему оно работает как профилактика паутинного клеща. Так что вечером можете хорошенько пролить огурцы прямо по листьям из шланга – и вредителей смоете, и польете одновременно.

Созревшие плоды, которые вы оставляете на кустах, оттягивают на себя питание, так что пока они висят, созревание остальных плодов замедляется. Если ваша цель – быстрее получить урожай, снимайте плоды сразу же, как они созреют. Но у людей могут быть и иные цели, например, пофотографироваться с красивой, полностью созревшей кистью помидоров черри из 15, а может быть, даже 20 плодиков. Тогда, конечно, созревшие плоды оставляйте, но помните, что в этом случае остальные плоды созревать будут дольше. То же самое касается и огурцов. Если огурец у вас перезрел случайно, семена с него получать вы не планируете, не оставляйте его висеть на кусте – лучше снимите и выбросьте в компост: оставаясь на растении, он все равно использует питание, которое могло бы поступить к другим, созревающим плодам.

Помните: семена собирают только с сортов! Если на пакетике с семенами была буква F – это гибрид, собранные с него семена не повторят родительских качеств.

О том, как действовать, если вы решили получить свои собственные семена, я расскажу в конце этого раздела, а пока продолжим про сбор урожая.

Если огурцы и помидоры мы срываем спелыми и достаточно созревшими, то болгарский перец можно собирать, не дожидаясь полной спелости и изменения цвета – он вполне съедобен, а кто-то даже очень любит именно такой, зеленый перец – до того, как он покраснеет или пожелтеет (в зависимости от сорта).

Перезревшие баклажаны могут горчить и иметь много семян, что может доставлять проблемы при готовке. Так что лучше собирать их в стадии молочной зрелости.

Кабачки тоже лучше собирать в стадии молочной зрелости – в этом случае их можно есть прямо со шкуркой и семенами. По моему мнению, у перезревших также мякоть не такая вкусная.

Итак, как действовать, если вы решили получить свои собственные семена?

Выбираете самый красивый, самый крупный, самый хороший плод, желательно – как можно раньше, то есть из первой волны созревания плодов. Помечаете его как-либо, чтобы случайно не сорвать, и даете ему хорошенечко вызреть. Если мы говорим про огурцы, то лучше даже, если он уже начнет чуть-чуть желтеть. Томат оставляете на кусте до тех пор, пока он сам не перезреет.

Часто можно услышать такой совет: плод после срывания нужно еще оставить полежать, чтобы он там внутри себя еще перебродил. Расскажу про свой опыт. Было в моей жизни несколько случаев, когда в гостях меня угощали салатом с очень вкусными помидорами, и вот из этих помидоров я забирала семечки, и эти растения у меня до сих пор замечательно живут и плодоносят. То есть основное правило: плод должен быть хорошо вызревшим.

А дальше ложкой вынимаете семена вместе с мякотью, кладете в стакан, заливаете водой, хорошо перемешиваете, выливаете в ситечко и даете воде стечь, а потом еще хорошенько промываете под проточной водой – вымываете всю мякоть. Выкладываете семена на салфетку или полотенце и ждете, когда они как следует высохнут, после чего собираете и храните где-то в сухом месте.

Помните, что сортовые семена, например, огурцов и помидоров лучше всходят не на первый год, а на второй-третий. Так что вы можете сейчас заготовить семена на несколько лет вперед сразу, не заготавливать их каждый год.

Основные подкормки практически прекращаем – подкармливаем только по необходимости. Что можем оставить? Калий – он влияет на созревание плодов, на их сладость. Лучшим вариантом, в рамках органического земледелия, будет подкормка под корень раствором золы, приготовленным по рецепту, который я описала в главе про июнь.

Явное калийное голодание можно определить по листу: краешек листа приобретает светлую каемку. При явном калийном голодании можно подкормить томаты калийной селитрой или сульфатом калия (1 ст. л. на ведро) – опрыскать по листу. Все подкормки по листу усваиваются растениями почти сразу же, очень быстро, и практически на 90 %.

Поливаем нечасто, но обильно. Если у ваших томатов нет каких-то особых проблем, не стои́т слишком сильная жара, почва у вас замульчирована, то сейчас, в августе, поливать их достаточно раз в неделю. Излишний полив ведет к растрескиванию плодов, плоды становятся невкусными и не хранятся долго. Перелив (впрочем, как и недолив) ведет к вершинной гнили.

Напомню, что крайне нежелательно поливать томаты по листу – это провоцирует развитие различных болезней, а они в августе развиваются и так достаточно хорошо: перепады дневных и ночных температур приводят к образованию росы, а в ее каплях прекрасно развиваются все болезнетворные микроорганизмы.

Для ускорения созревания плодов вносим органику под кусты: гниющая органика выделяет углекислый газ, который ускоряет созревание плодов томатов. Особенно хорошо это заметно в закрытых помещениях, например, в теплицах.

У высокорослых сортов томатов проводим вершкование — удаление верхушки куста. Проводим мы его, когда уже начали созревать плоды, может быть, даже когда уже созрела первая кисть – это хороший сигнал к тому, чтобы удалить верхушку куста. Если вы видите, что томаты у вас все никак не зреют, верхушку однозначно удаляйте – это спровоцирует их созревание.

Узнать больше о вершковании вы можете, отсканировав QR-код

Листья у томатов мы удаляем только при необходимости. Лист – немаловажный элемент питания растения, в нем происходит фотосинтез, благодаря которому образуются различные питательные вещества: 20–30 % питания идет через лист. Так что не удаляйте листья без особой необходимости. Если очень быстро, за короткий период, удалить все листья, то, во-первых, они не будут давать питание плодам, а во-вторых, не будут тянуть влагу из почвы, ведь лист работает как насос. Если вы удалите все листья, эффект будет таким же, как если вы снимите плоды и положите их дозревать дома. Как только вы убрали нижние листья и листья над плодами, налив плодов сразу же останавливается, увеличиваться в размерах они уже не будут, и сладкими они уже тоже не будут. Особенно если жарко. Листья, помимо прочего, притеняют томаты, защищают их от жары. Так что если лист здоровый, мы его не удаляем. Мы удаляем только те листья, на которых появились болезни. Но, кстати, усыхание нижних листьев – не всегда признак болезни. Дело в том, что чем выше располагаются листья, тем выше они тянут в растение питание, и когда растение высокое, его верхние листья работают активнее, чем нижние, нижние становятся как бы уже не нужны, бесполезны. А как только нижний лист выполнил свое предназначение и уже не тянет питание (например, вы сорвали нижнюю гроздь, и плоды у вас теперь располагаются выше), он начинает желтеть и усыхать. Такое усыхание листьев говорит лишь о том, что эти нижние листья выполнили свое предназначение.

Что делать с томатами в августе?

• Основные подкормки прекращаем, только по необходимости.

В приоритете калий. Например, раствор золы. При явном калийном голодании – калийная селитра, сульфат калия – по листу.

• Полив – нечасто, но обильно и лишь в жару.

Перелив ведет к растрескиванию плодов, перелив и недолив – к вершинной гнили. Не поливаем по листу.

• Для ускорения созревания плодов – органику под кусты.

• Вершкование.

Листья удаляем только по необходимости. Усыхание нижних листьев – не всегда признак болезни!

• Обработки от болезней.

Еще в августе я провожу обработку томатов биопрепаратами «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» и триходермой.

Если на ваших томатах появились признаки каких-то болезней, перед обработкой соберите все пораженные листья и плоды. Они являются разносчиками болезней, на них сохраняются болезнетворные микроорганизмы, грибы выделяют свои споры. Если вы оставите пораженный лист, то не факт, что сможете побороть болезнь. Так что убирайте все, что вызывает у вас подозрение. Плоды с вершинной гнилью тоже убирайте – они уже не будут вкусными, так что теперь они просто забирают на себя питание. После этого обработайте растения так, чтобы смочить и листья, причем как с верхней стороны, так и с нижней, и мульчу под кустами – в ней тоже могут сохраняться споры. Методично пролейте все, например, из лейки. Тем более, что биопрепараты помогают не только от тех болезней, которые «живут» на листьях, но и от тех, что в земле. Напомню, что такие обработки мы проводим в сухую погоду без солнца, то есть либо в пасмурный день, либо вечером (солнечные лучи разрушают биопрепараты) и минимум часов хотя бы за шесть до дождя.

Еще раз напомню, что «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» можно смешивать между собой, а вот триходерму мы с ними не смешиваем. Более того, эти две обработки мы разносим во времени хотя бы на неделю.

Однако как к «Алирину», «Гамаиру», «Фитоспорину», так и к триходерме мы при необходимости, если наши томаты одолевают насекомые, можем добавить «Фитоверм», «Лепидоцид» или «Битоксибациллин». Обратите внимание: «Битоксибациллин» имеет характерный запах, обработки им лучше проводить дней за семь до употребления плодов в пищу. Я, честно говоря, не использую «Битоксибациллин», когда у меня что-то начало созревать, – предпочитаю «Фитоверм».

Перед обработкой соберите все пораженные листья и плоды. Обрабатывайте так, чтобы смочить и листья, и мульчу под кустами.

Как можно ускорить созревание томатов?

• Вершкование.

• Удаление листьев.

• Калийные подкормки.

• Скорейшее снятие созревших плодов.

• Мульчирование прелой органикой.

Про вершкование я уже рассказывала, и тут мне добавить, пожалуй, нечего. Пробежимся по остальному.

Удаление листьев – стресс для растения, а от любого стресса растение торопится оставить потомство, то есть плоды. Но если мы переборщим и удалим листьев слишком много, мы можем остаться с невкусными плодами. Можно удалить все листья до первой созревающей кисти. Когда она отплодоносит и все плоды с нее вы соберете, можете удалить все листья до следующей созревающей кисти.

В качестве калийной подкормки можно подкормить томаты под корень настоем золы. Но можно и по листу – тогда она действует еще и как фунгицид. В качестве «скорой помощи», если вам очень надо, чтобы томаты как можно быстрее созрели, можно использовать минеральные калийные удобрения в небольших дозах по листу.

Некоторые ждут, чтобы созрели все плоды в кисти, чтобы снять целую красивую спелую кисть, особенно это касается помидоров черри. Но как только мы срываем созревший плод, в него перестает поступать питание – и его больше начинает поступать к зеленым плодам. Так что срывая плоды по мере созревания, мы ускоряем созревание остальных плодов томатов.

В мульчировании органикой на данном этапе важно, чтобы она начала преть (перегнивать) – именно при перепревании она выделяет газ, ускоряющий созревание плодов. Так что если стоит сухая жаркая погода, мульчу нужно смачивать.

Продолжаем убирать и прищипывать пасынки – это мы делаем практически до самого конца их плодоношения. Огурцы, в принципе, растут бесконечно, и если в какой-то момент вы решите, что больше нет нужды их прищипывать, к концу лета у вас вырастет огуречный лес, а при таком загущении растения плохо проветриваются, что обеспечивает отличные условия для роста и развития болезней, тем более сейчас, когда начинаются росы.

Хочу напомнить, что верхушки обычно прищипывают только у сортов огурцов. У всех сортов есть женские цветки и мужские. Мужские – пустоцветы, но удалять их нельзя, потому что они опыляют женские. Так что если вы видите неопыленный цветочек, который вроде не даст плода, – оставьте его, не удаляйте, он потом просто засохнет, но сначала опылит женские цветки. А вот гибриды сейчас выведены в основном такие, что им не требуется опыление, они все равно дадут плоды. Именно поэтому их можно сажать в теплицах, куда ограничен доступ насекомых, обеспечивающих опыление.

Прищипывание верхушек у сортов и несамоопыляемых гибридов огурцов увеличивает количество женских цветков, а нам достаточно одного мужского цветка на большое количество женских. Так что чем больше женских цветков у сортов и несамоопыляемых гибридов – тем больше будет урожай. Если почти нет пустоцветов, значит, вы все делаете правильно!

Гибриды лучше вести в один ствол, но можно оставлять пасынки (по два-три междоузлия).

женский цветок

мужской цветок

Чтобы узнать больше о том, как формировать огурцы, отсканируйте QR-код

У огурцов, так же, как и у томатов, постепенно начинают подсыхать нижние листья, и опять же, это не обязательно говорит о наличии какой-то болезни – они просто уже выполнили свою функцию. Когда мы такие листья удаляем, оголяется ствол. Его можно отвязать, уложить на землю до уровня первых листочков, прикопать и как следует полить. Огурцы при соприкосновении ствола с землей начинают укореняться (в принципе так же, как и томаты), так что растение будет получать еще больше питания. К тому же вы снизите высоту растения и вам будет удобнее с ним работать.

Помним, что огурцы – невероятные обжоры и требуют постоянного питания. Подкормки не прекращаем: хотя бы раз в 7–10 дней после начала сбора урожая мы их кормим. Список подкормок в точности такой же, какой был в июле.

• Настой навоза.

• Настой золы.

• Травяной настой.

• Настой биогумуса.

• Аминокислоты.

• Микроэлементы.

• Различные удобрения для огурцов.

Я советую в такие подкормки добавлять, например, те же триходерму или «Фитоспорин», то есть совмещать подкормки и профилактику болезней по почве.

Напоминаю: чтобы огурцы не горчили, почва под ними должна быть постоянно влажной. В отличие от томатов, огурцы любят орошение по листве, что является еще и профилактикой паутинного клеща.

Удаляйте пасынки. Если в июле, в первой его половине, этого можно не делать, то сейчас – обязательно. Во-первых, в таком случае плоды созреют быстрее. А во-вторых, образовавшиеся на пасынках плоды тянут веточки вниз, к земле, а соприкосновение с землей создает благоприятные условия для развития болезней, а также делает растение доступным для слизней. Я стараюсь вести растения так, чтобы из земли торчал только один ствол и больше никакая часть растения с землей не соприкасалась, потому что все, что соприкасается с землей, создает для слизней такой мостик, по которому они могут перебраться на само растение.

От слизней помогают все препараты на основе диатомита, их сейчас очень много. Меня выручает табачная пыль. Ее не нужно рассыпать по всей земле – достаточно сделать такую плотную, густую замкнутую преграду вокруг ствола. Слизни живут в земле (или в мульче), и на ночь они выползают наружу, так что когда вокруг ствола насыпан слой табака, на растение через него они не полезут.

Напомню, что перцы можно срывать в фазе молочной зрелости, зелеными, не дожидаясь, когда они покраснеют или пожелтеют. Баклажанов это тоже касается: в молодых баклажанчиках, которым мы не дали перерасти, семечки еще молочные и их, возможно, не так много – они не так чувствуются в блюдах из баклажанов.

Напоминаю также, что калий ускоряет созревание плодов и придает им сладость.

В августе мы продолжаем бороться с болезнями и вредителями. Еще раз скажу, что в огороде мы используем только биопрепараты:

от вредителей – «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид»;

от болезней – «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», триходерму, «Метаризин».

Помните, что препараты из первого списка можно смешивать с препаратами из второго списка, кроме «Метаризина» – его мы ни с чем не смешиваем. «Метаризин» – грибок, и другие препараты просто не дадут ему сработать, нейтрализуют его.

Перед обработкой обязательно уберите все больные листья.

Если были какие-то серьезные проблемы, продолжайте хотя бы раз в месяц добавлять в землю «Метаризин» – делаем мы это чуть ли не до самых заморозков. Если всё же были сильные поражения, но урожай уже собран, то от вредителей можно обработать «Актарой» или «Искрой», а от болезней поможет «Агролекарь» и «Скор». Биопрепараты работают медленно, но верно, зато никакой «химии».

Почему я, как и многие другие садоводы и огородники, говорю, что без осенней подкормки не обойтись? Давайте разберемся.

1. Основная причина – мы должны помочь побегам, образовавшимся в этом сезоне, побыстрее вызреть, чтобы они могли спокойно уйти в зиму и удачно перезимовать.

Пока растение растет и плодоносит, оно берет из земли различные питательные вещества. И когда мы срываем плод или цветок, мы забираем вместе с ними и те питательные вещества, которые растение потратило на их выращивание, из земли навсегда. Это и называется выносом питательных веществ – растение затратило их для того, чтобы создать свой цветок или плод, и теперь наша задача – внести в землю те вещества, которые растение потратило.

Больше всего питания нужно однолетним растениям. У них есть только один сезон, чтобы выдать тот максимум, на который они способны, и они стараются изо всех сил, а потому потребляют очень много питательных веществ, которые мы постоянно должны пополнять – минимум раз в 7–10 дней.

Вторые в очереди на подкормку – плодовые деревья и ягодные кустарники. Они тоже потребляют очень много питательных веществ для того, чтобы сформировать свои плоды и ягоды.

В первую очередь, прежде всего и больше всего растениям сейчас нужен калий. Если мы посмотрим на все осенние удобрения, то увидим, что калия в них больше всего (чуть меньше фосфора и немножечко азота). Почему калий так важен?

Некоторые элементы в почве выступают как антагонисты, и если одного элемента слишком много, то усвоение другого притормаживается, а может даже и вовсе блокироваться.

Так, например, фосфор плохо усваивается при избытке в почве железа и магния, а калий – при избытке кальция и магния. Поэтому при внесении под корень старайтесь либо разделить эти подкормки по времени, либо выравнять соотношение в них вышеназванных веществ. Например, в доломитовой муке слишком низкое содержание кальция, а так как кальций и магний являются антагонистами, то доломитовую муку желательно вносить с мелом (процентов 30 % мела добавляют в доломитовую муку), тогда и кальций, и магний будут усваиваться хорошо.

Если вы не хотите высчитывать соотношение и думать, что к чему добавить и что с чем смешивать, – лучше разнесите эти подкормки по времени. Например, из текста выше вы можете заметить, что магний является антагонистом и фосфора, и калия, поэтому магниевую подкормку желательно проводить отдельно, не совмещая ее с подкормками фосфором и калием.

По сути, существует два способа подкормок – по листу и под корень.

Любая листовая подкормка усваивается быстрее и лучше. Лучше – значит, что если вы, растворив удобрение, опрыскаете им растения по листу, в процентном соотношении его усвоится гораздо больше, чем если бы вы вылили его под корень. К тому же так удобрение поступает именно тому растению, которому мы хотим, чтобы оно поступило. Листовые подкормки также не портят полезную микрофлору почвы.

При подкормке под корень возникают различные сложности. Во-первых, с веществами удобрения в почве происходят разные сложные химические процессы – что-то окисляется, что-то с чем-то вступает в реакцию, что-то чем-то поглощается и т. д. Во-вторых, не все растения могут получить питательные вещества через корень.

Так что питание по листу – самый быстрый и хороший вариант.

Иногда бывает, что осенью вам нужно ускорить созревание побегов – например, они выросли слишком поздно, или дожди или излишний полив в августе спровоцировали рост, и теперь нужно, чтобы они как следует подросли, чтобы смогли перезимовать, или вы поздновато обрезали растение – в таком случае вам лучше выбрать подкормку по листу.

Важно помнить, что осенние подкормки по листу мы можем делать строго до изменения цвета листовой пластины. Дело в том, что при изменении цвета в черешке листовой пластины образуется перегородка, питание через которую не проходит. Поэтому-то листья и отмирают осенью – они перестают получать питание. Так что если вы подкормите растения по пожелтевшим листьям, вы просто зря потратите удобрение – попасть в само растение оно не сможет, за исключением какого-то мизерного количества, которое усвоится растением, скажем, через побеги. Так что имейте в виду: как только появляются первые изменения цвета у листьев – эффективность листовых подкормок резко падает. Однако в нашем арсенале все еще остаются подкормки под корень.

Давайте посмотрим, откуда мы можем взять фосфор, калий и магний.

Фосфор:

• суперфосфат двойной и простой (простой суперфосфат подкисляет);

• костная мука (для кислых почв);

• фосфоритная мука (для всех видов почв) – раз в 2–3 года;

• «Морской коктейль»[10].

Калий:

• зола (подщелачивает);

• сульфат калия (сернокислый калий; подкисляет лишь в больших количествах);

• калийная селитра (подщелачивает).

Магний:

• сульфат магния (лучше – водным раствором по листу; магний и сера);

• доломитовая мука (магний и кальций; снижает кислотность) – раз в 2–3 года;

• «Кальцегарден» (снижает кислотность; но в нем все-таки больше кальция);

• «Калимагнезия» (нейтральная).

Расскажу о некоторых нюансах.

– Костную муку можно добавлять в почву любого типа, однако усвоится она лучше в кислой.

– Фосфоритную муку кислые почвы усваивают в меньшей степени, чем костную.

– Фосфоритная мука разлагается очень долго, соответственно, долго снабжает растения питанием, – ее достаточно добавлять в почву раз в 2–3 года.

– В костной муке и «Морском коктейле», помимо фосфора, также еще и много кальция.

– Не забудьте, что зола лучше всего усваивается как раствор, но в таком виде расходуется (усваивается) она быстрее. Если вы хотите, чтобы зола поставляла в почву питательные вещества более длительное время, можете добавить ее в сухом виде – в таком случае лучше всего вносить ее с биогумусом. Также для лучшего растворения можно добавить ее в компост.

– Зола подщелачивает почву, но не сильно – не надейтесь, что ее внесение слишком повлияет на pH почвы.

– В калийной селитре содержится азот, хоть и в небольшом количестве, но об этом, пожалуй, стоит помнить. Впрочем, любое осеннее удобрение может содержать какое-то количество азота. Например, в тех же «Плантафоле» и «Плантафиде» 5:15:45 содержится 45 % калия, 15 % фосфора и 5 % азота. Важно понимать, что все вещества, в том числе и азот, нужны, но, может быть, в небольших количествах – в этом случае они выступают как катализаторы многих процессов, к тому же азот нужен не только для роста растения, но и для некоторых других процессов.

– Не забудьте, что в доломитовую муку лучше добавлять 20–30 % мела – так она будет лучше усваиваться.

– «Калимагнезия» содержит и калий, и магний, причем в том соотношении, в котором они хорошо усваиваются.

Что еще нужно растениям осенью?

Именно сейчас, в осень, лучше всего вносить все органические добавки — навоз, компост, биогумус. У них как раз будет достаточно времени, чтобы как следует перепреть, разложиться и разнестись по почве, и весной растения получат хороший старт для роста. Однако все это возможно благодаря почвенной микрофлоре, поэтому не забудьте также внести ЭМ-препараты — их можно вносить практически до зимы, многие полезные бактерии способны перезимовать.

Выше мы говорили в основном о монопрепаратах – тех, которые содержат какое-то одно полезное вещество. Но важно помнить и о том, что существуют еще и осенние комплексные удобрения. Например, монокалийфосфат – в нем есть и калий, и фосфор; его водный раствор можно использовать как по листу, так и под корень. Или, к примеру, «Плантафол» («Плантафид») 5:15:45; им лучше подкармливать по листу (но можно и под корень). В общем, вооружившись изложенными в этой книге знаниями, вы можете смело отправиться в магазин и выбрать подходящее осеннее комплексное удобрение из тех, что в нем представлены. Возможно, вы выберете осеннее комплексное удобрение для какой-то одной, отдельно взятой культуры, сделанное с учетом особенных потребностей именно этой культуры.

Что еще нужно растениям осенью?

• Органика – навоз, компост, биогумус.

• ЭМ-препараты.

• Комплексные и осенние удобрения. Например, монокалийфосфат.

Вернемся к элементам питания. Выше я перечислила, с помощью каких добавок вы можете дать своим растениям тот или иной элемент, но чтобы вам было еще удобнее, я сделала для вас еще вот такую табличку.

Делая выбор в пользу внесения сухой золы, помните, что такая подкормка – пролонгированного действия. Не надо ожидать, что как только вы насыпали сухой золы – растение сразу же получило калий. Если калием растение надо подкормить прямо сейчас, лучше внести ее в виде раствора.

Вообще, все органические добавки, что называется, играют вдолгую, например, те же костная, фосфоритная и доломитовая мука. Имейте это в виду, когда планируете следующие подкормки – весьма вероятно, что предыдущие органические подкормки еще действуют.

Важно!

• Целесообразнее разбить подкормки на 2–3 захода – лучше растянуть поступление питательных веществ во времени, чем огорошить растение большим количеством за один раз. Высчитайте, какое количество вещества вы должны внести, и внесите его, разделив на 2–3 приема.

• Заранее продумайте, какая подача питания необходима вашим растениям, – быстрая или пролонгированная (по листу, жидкое под корень или заделка в почву). Это зависит от сроков.

• Подкормки всегда совмещайте с поливом и кормите только по влажной почве (особенно минеральными и жидкими подкормками).

• Не бойтесь небольшого количества азота (5–10 %) в осенних удобрениях.

Я обычно даю две подкормки: где-то в начале сентября и ближе к похолоданию, за 2–3 недели до него.

Выбирая подкормку в сентябре, мы должны продумать, как и какие вещества нам необходимо растению подать – быстро или пролонгированно: что-то нам нужно подать быстро, а что-то, наоборот, – пролонгированно. Это зависит от сроков до зимы.

Если нам нужно быстро, мы выбираем подкормку по листу или жидкую подкормку. Если более пролонгированно, особенно на какой-то дальний период, например, на следующий сезон, – мы заделываем удобрения в почву. Если мы сейчас, в начале осени, заделаем, например, костную муку, то у нее будет месяца полтора, а в некоторых регионах и все два, чтобы усвоиться, она вполне успеет. Но если вам нужно доставить питание быстро, например, для того, чтобы вызрели побеги, тогда выбирайте подкормку по листу.

Теперь поговорим о культурах по отдельности.

Прекращаем все основные подкормки. Все, что нужно, растения уже сделали – доросли, и единственное, чем мы сейчас можем их подкормить и что им действительно нужно, – это, возможно, калий. Помните же, что калий ускоряет созревание плодов и делает томаты более сладкими? Если вы – приверженец органического земледелия, ваша подкормка – раствор золы. Если вы наблюдаете явное калийное голодание и не являетесь приверженцем органического земледелия, можете подкормить томаты калийной селитрой или сульфатом калия, в идеале – по листу, но можно и под корень.

Сейчас мы томаты уже особо не поливаем. Только если будет стоять очень жаркая сухая осень, тогда, конечно, полив нужен. В таком случае помните, что поливаем мы нечасто, но обильно. Напомню также, что перелив ведет к растрескиванию томатов; а как перелив, так и недолив – к вершинной гнили. Ни в коем случае не поливаем томаты по листу: увеличивая влажность на листьях, мы способствуем развитию различных заболеваний, в том числе и фитофторы. А влажности сейчас и так хватает – из-за перепада ночных и дневных температур на листьях выпадает роса.

Для ускорения созревания плодов, особенно в теплицах, очень хорошо вносить органику под кусты – при перепревании она выделяет углекислый газ, который способствует более быстрому созреванию плодов. Вершкование томатов, я надеюсь, вы не забыли провести еще в августе.

Удаляем листья только при необходимости – если у вас вдруг наступили настоящие холода или если вас замучило какое-то заболевание, например, та же фитофтора. Удалить максимум листьев в таком случае стоит хотя бы даже для того, чтобы все плоды созрели как можно быстрее. Но помните, что мы удаляем листья только ниже созревающей кисти.

Усыхание нижних листьев – не всегда признак болезни. Просто они выполнили свою функцию и за ненадобностью отмирают.

1. Подкормки.

• Прекращаем основные подкормки, применяем их только по необходимости.

• Сейчас в приоритете калий. (Например, раствор золы.)

• При явном калийном голодании – калийная селитра, сульфат калия – по листу.

2. Полив.

• Нечасто, но обильно и лишь в жару.

• Не поливайте по листу.

3. Важные нюансы.

• Для ускорения созревания плодов – вносим органику под кусты.

• Не забываем про вершкование.

• Удаляем листья только при необходимости.

О том, что можно сделать, чтобы ускорить созревание томатов, я подробно рассказала в прошлой главе, но здесь напомню:

• вершкование;

• удаление листьев;

• калийные подкормки;

• скорейшее снятие созревших плодов;

• мульчирование прелой органикой;

• снятие плодов и их дозревание в теплом помещении.

Подробно о том, как ускорить созревание томатов, вы можете прочитать, отсканировав QR-код

Сейчас – самое время подготовить грядки под ваши овощи на следующий сезон. Какие действия и в каком порядке для этого нужно предпринять?

Сначала поговорим отдельно о томатах.

Убираем все остатки растений. Проводим профилактику. Если были какие-то грибковые заболевания – вносим триходерму или «Глиокладин». Если были вредители – вносим «Метаризин». Если были и грибковые заболевания, и вредители, то лучше разнести по времени эти обработки на 5–7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно использовать растворы, а не сухие вещества. «Глиокладин» обычно рассыпают, но его также можно развести.

Пока мы выдергивали отплодоносившие растения и убирали растительные остатки, вредители, споры грибов, болезнетворные организмы могли попасть (и наверняка попали) с них на почву, и чтобы не «продвинуть» их в глубь земли, землю мы пока не трогаем, даже не рыхлим, пока как следует не прольем растворами триходермы или «Глиокладина». Поливаем ими лучше вечером (помним, что биопрепараты разрушаются под действием солнечных лучей) и проливаем так, чтобы смочить землю на глубину как минимум 5–10 см (это приблизительно по лейке на 1 м²).

Например, у меня были фитофтора и белокрылка. Я убрала растительные остатки и усиленно пролила почву триходермой. Дала постоять несколько дней, после чего рассыпала «Метаризин», и вот с ним уже можно землю взрыхлить.

Рыхлим верхний слой земли, в том числе для того, чтобы тот же «Метаризин» зашел глубже (или триходерма, если вам не нужен «Метаризин»). Рыхлим, но не копаем, особенно если ваши грядки давно под органическим земледелием – не надо нарушать естественный порядок, перемешивать слои почвы, в каждом из которых свои обитатели, разрушать какие-то связи и воздушные проходы, которые в земле образовались.

Вносим кальций для предотвращения вершинной гнили. Что может быть источником кальция? «Кальцегарден», доломитовая мука (раз в 2–3 года вместе с биогумусом (вместо биогумуса можно взять мел, но лучше – биогумус)). «Кальцегарден» и доломитовую муку можно чередовать: один год – одно, второй год – другое.

Вносим источник калия, который будет давать питание растениям на следующий год. Источники калия – костная мука или «Морской коктейль» сухой. Все это мы слегка зарыхляем в землю. Если у вас кислая почва, можно внести сухую золу – в зиму это будет очень хорошо. Сейчас можно внести удобрение для томатов от «Органик Микс», несмотря на то, что производитель рекомендует вносить это удобрение весной (весной вы его еще внесете).

Можно внести азот на весну. Пример долгоиграющего азота – рогокопытный шрот. Это обязательно нужно сделать, если вы знаете, что весной поздно приезжаете на участок – ко времени высадки рассады.

Мульчируем слоем (2–3 см) органики – компоста и перегноя. Проливаем ЭМ-препараты. В идеале сеем сидераты – сейчас или чуть позже – под зиму (последние взойдут весной).

Огурцам нужно больше органики и азота. Вносим достаточное количество компоста, перегноя, рогокопытного шрота (крупная фракция).

Если почва очень кислая – вносим добавки, снижающие кислотность («Кальцегарден», доломитовая мука (раз в 2–3 года), зола).

Капусте требуется кальций. И не забывайте, что она плохо растет на кислых почвах. Хорошо вносить «Кальцегарден» или доломитовую муку (раз в 2–3 года). Хорошо внести костную муку или «Морской коктейль» – источник кальция в том числе!

В случае с корнеплодами обязательно позаботьтесь о структуре грунта на достаточную глубину.

Корнеплодам требуется кальций – «Кальцегарден» или доломитовая мука (раз в 2–3 года), костная мука и «Морской коктейль».

Поясню про структуру грунта. Корнеплоды – это такие растения, которым нужно вырастить из маленького семечка большущий плод под землей, поэтому так важно, чтобы структура почвы не препятствовала разрастанию корнеплода: для свеклы – на глубину сантиметров 15, для моркови – и того глубже. Так что не забудьте внести добавки, разрыхляющие почву.

Еще один способ подготовки грунта для корнеплодов – это подготовка так называемых высоких (или приподнятых) теплых грядок. Подробно о них вы можете прочитать в главе про май.

Обычно высокие грядки делают по весне для того, чтобы использовать тепло, которое выделяется в них при перепревании растительных остатков. Но если сделать теплую грядку сейчас, под зиму, то к весне почва в ней будет иметь хорошую структуру, и корнеплоды в ней будут отлично расти.

Если вы хотите получить хороший урожай ягодных культур, обязательно подкормите их осенью.

Осенние подкормки для ягодных культур

• 1. Раствор золы или гумат калия в первой половине сентября.

Если не давали подкормок после плодоношения, можно дать растворимые минеральные удобрения (монокалийфосфат).

• 2. Костная мука.

• 3. Доломитовая мука (раз в 2–3 года, особенно на кислых почвах).

• 4. Внесение в почву биологических препаратов по потребностям (триходерма, «Глиокладин», «Метаризин»[11]).

Осенние обработки мы будем делать позже – когда опадут все листья.

• 5. При сильном поражении возможна обработка химическими препаратами.

• 6. Мульчирование и добавление органики – компоста, перегноя.

• 7. Пролив ЭМ-препаратами.

Это – список полного «комплекта» осенних подкормок. Что бы из этого сделала сейчас, в сентябре, лично я? Дала бы первую подкормку – либо монокалийфосфат, либо гумат калия, либо раствор золы, либо осеннее комплексное удобрение для ягодных культур. А вот потом – после опадания листьев – я провела бы все остальные мероприятия из списка выше. Дело в том, что на листьях очень много спор грибов и готовящихся к зимовке насекомых. Так что я бы сначала собрала все эти потенциальные разносчики инфекций и вредителей, а уж потом провела бы обработки.

При незначительном поражении растений профилактику и лечение от болезней и вредителей делают после опадания листьев. А вот если поражения были значительными, профилактические и лечебные мероприятия нужно провести до пожелтения листвы. Потому что химические препараты, как правило, все-таки больше системные (да системные и действуют лучше), и обрабатывать лучше системными – теми, которые, всасываясь через листовой аппарат растения, проникают в сок и разносятся по всему растению, и таким образом убивают болезнетворные бактерии, споры грибов, вредителей. Так что если в вашем саду серьезные поражения, обработки делайте сейчас – пока листва не пожелтела. Исключением из этого правила является клубника, так как она зимует с листвой – клубнику в любом случае можно обрабатывать уже сейчас, ничего не дожидаясь.

Важно помнить, что биопрепараты не работают при холодной погоде, поэтому если вы запланировали их использование, делать это нужно в начале сентября (но смотрите на погоду и особенности своего региона).

Профилактическая обработка химическими препаратами сейчас нужна, только если у ваших растений что-то ну прямо очень серьезное. Если нет – отложите использование «химии» либо до полного опадения листьев, либо и вовсе до весны. Целесообразность применения «химии» в плодовом саду и на ягодных плантациях всегда должна быть оправданна.

Обреза́ть листья сейчас уже поздно, разве что удалить какие-то совсем-совсем больные. Важно оставить все молоденькие листочки, так как важным фактором зимовки клубники является достаточность листового аппарата: чем больше зеленая масса – тем, скорее всего, лучше перезимует клубника.

При мульчировании клубники органикой не засыпайте точку роста, но присыпьте старые корни, если они выпирают из земли.

Обычную малину мы продолжаем поливать. Можно сказать, что сейчас у нас понемножку уже начинается влагозарядный полив. Но поливаем умеренно, просто чтобы земля под ней была всегда слегка влажной.

Не забываем у обычной малины удалять старые, отплодоносившие побеги. В принципе, это нужно было сделать уже давно – после того, как вы собрали урожай, еще в июне – начале июля. Но если вы по каким-то причинам не вырезали старые побеги, обязательно сделайте это сейчас. Обрезку малины мы будем делать позже.

Ремонтантную малину мы продолжаем поливать, иначе ягоды у нее будут мелкими. Плодоносит она до морозов, поэтому и сейчас мы можем кормить ее калийно-фосфорными подкормками, теми же самыми раствором золы или гуматом калия.

Вообще, по сути, мы сейчас и готовим ягодники к осени – нам нужны фосфор и калий, но и для того, чтобы они сейчас хорошо плодоносили, нам тоже нужны фосфор и калий. Так что и обычную, и ремонтантную малину можно сейчас подкармливать фосфорно-калийными удобрениями.

• Обычная малина – продолжаем полив, но умеренный.

Не забываем удалить старые отплодоносившие побеги.

• Ремонтантная малина – не забываем поливать, иначе ягоды будут мелкими.

Пожалуй, один из важнейших моментов, на котором мне хотелось бы заострить внимание – это то, что мы начинаем посадки и пересадки растений с открытой корневой системой. Лучшее время для них, когда ночи уже прохладные, а днем нет жары[12], очень хорошо, если ожидается дождь или пасмурная погода. По сути, начало сентября – идеальное время.

Наверное, эта тема больше актуальна для плодового и декоративного садов, но я считаю, что лишние знания в этой области не повредят никому.

Самое время для пересадок и деления многолетних цветов – пионов, ирисов, лилейников, лилий и т. д.

А вот пересадку кустарников и молодых деревьев, то есть тех растений, у которых уже значительный листовой аппарат и которые тяжело выкопать, не повредив корневую систему, лучше отложить на момент начала пожелтения листвы. Я уже говорила, что с пожелтением листьев в их черенках образуется перегородка, препятствующая переходу питательных веществ и влаги из самого растения в лист, так что пожелтевшие листья не будут расходовать влагу. Вот в это время лучше и пересаживать кустарники и молодые деревья.

С конца августа можно пересаживать хвойные растения – они испаряют меньше влаги.

1. Чем моложе растение, тем легче оно переносит пересадку.

2. Старайтесь минимально повредить корневую систему.

3. Если корни были сильно повреждены, укоротите надземную часть. Это особенно касается роз, кустарников. Должен быть баланс корней и надземной части.

4. Делайте посадочную яму с учетом растения во взрослом состоянии[13]. Особенно на сложных для растения землях.

5. Сразу вносите в посадочную яму все необходимое для развития растения и в зависимости от типа почвы.

6. Не заглубляйте корневую шейку[14] у плодовых и хвойных растений.

7. После пересадки обеспечьте достаточную влажность и притенение (при необходимости).

Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что существует не только пересадка растений, но и их перевалка. Перевалка касается растений с закрытой корневой системой. Например, вы приходите в питомник и покупаете растение (или саженец), которое выращивалось в горшке. Когда вы достаете его из горшка, вы видите, что корни хорошо оплели весь земляной ком, и эта земля не разваливается. Такое растение вы просто вынимаете из горшка и сажаете на новое место, повреждения его корневой системы не происходит, и растение зачастую даже не «осознает», что его пересадили. О пересадке мы говорим тогда, когда растение нам приходится выкапывать с прошлого места с помощью вил или лопаты. Мы, конечно, стремимся выкопать его с как можно большим комом земли, но, как бы ни старались, не сможем избежать повреждения маленьких беленьких, нежных всасывающих корешочков. Они находятся на самом кончике каждого корня, и именно они поставляют растению и питание, и влагу, за счет которых оно, собственно, и живет. Даже если вам удастся выкопать огромный-огромный ком земли «с запасом», но часть земли обвалится во время переноски на новое место – корешкам не избежать повреждений. А ведь чаще всего мы выкапываем не такой огромный ком земли, повреждая корешки лопатой или вилами еще на этапе выкапывания.

Почему пересаживать растения с открытой корневой системой нужно либо ранней весной, либо поздней осенью? Дело в том, что за счет этих белых корешочков растение получает и питание, но прежде всего – влагу. Листья растения испаряют влагу, и особенно сильно – летом, в жару, а если влаги поступает недостаточно (или вовсе не поступает), растение засыхает. Но мы помним, что при пересадке растений с открытой корневой системой нам не избежать повреждения всасывающих корешков, и пересаженному растению нужно время, чтобы восстановить поврежденные корешки.

По этой же причине при пересадке растений с открытой корневой системой нам важно выдержать равновесие между надземной частью и корнями, следуя золотому правилу, которое гласит, что вершки у нас всегда равны корешкам. Образно говоря, каждому корешочку в земле соответствует какая-то веточка в надземной части, и если мы хотя бы немного повредили какой-то корешок, значит, какая-то веточка недополучит питания и влаги. Поэтому если мы подозреваем повреждения корешков, нам нужно укоротить надземную часть. Даже если это плетистая роза, плеть которой вымахала на два метра, и мы радостно предвкушаем, что она порадует нас своим цветением на следующий год. Не порадует. Она просто не сможет укорениться, будет сидеть в земле и страдать… Вы значительно облегчите своему растению жизнь, если укоротите даже эту длинную плеть у розы, оставив от корня 3–4 листа, и пусть она будущим летом не зацветет, но за это лето она как следует укоренится, разовьет много корней, и вот тогда на следующий сезон выдаст новые плети, которые будут цвести. Не старайтесь максимально сохранить надземную часть, это такая медвежья услуга растению.

Еще одно правило: чем хуже морозостойкость растения, тем больше времени до морозов у него должно быть. Помним, что хорошая здоровая корневая система – залог хорошей зимовки растения. А если корни мы повредили, то должны дать растению возможность до зимы восстановить свою корневую систему в целом и тонкие нежные всасывающие корешки в частности. Обычно растению требуется на это 1,5–2 недели, редко – чуть больше. Поэтому пересаживать растения принято за 1,5–2 недели до наступления стойких холодов. Но помните, что то, что воздух сильно охладился, не значит, что и земля такая же холодная. Если не ударили сильные морозы, земля сохраняет тепло еще в течение примерно недели, может, дней пяти. То есть почва охлаждается значительно позже, чем воздух. А это значит, что все это время корни продолжают восстанавливаться и расти. Даже зимой во время оттепели, если растаяла или подтаяла земля, корни в ней продолжают функционировать. Так что полутора-двух недель до установления холодов пересаженному растению должно хватить, чтобы восстановить всасывающие корешки.

Когда бы мы ни пересадили растение в этом сезоне – весной, летом или осенью, оно считается молодой посадкой, у которой еще недостаточно хорошо сформированы корни, и такие посадки мы обязательно мульчируем – компостом, перегноем, соломой, даже опилки подойдут. Делаем мы это для того, чтобы корни как можно дольше находились в тепле – растение лучше перезимует. И даже если надземная часть слегка подмерзнет, хорошо перезимовавшие корни ее потом очень быстро восстановят. Так что это правило работает для всех растений, независимо от их зоны зимостойкости. Помните: в первый год посадки мы обязательно дополнительно мульчируем.

Подкормки в октябре

• Последняя осенняя подкормка – за 10–15 дней до морозов.

• Выбираем жидкую форму.

• Все, что в гранулах, уйдет на весну.

• Внесение органики сейчас – залог успеха весной!

Главная цель, с которой мы сейчас подкармливаем растения, – это подготовка их к зиме. Наша задача – дать им необходимое количество в большей степени фосфора и калия – основных элементов, которые помогают растению перезимовать. Но мы должны понимать, что для того, чтобы все наши подкормки подействовали и у растения изменилась структура клеточного сока, нужно время. И если до морозов меньше 10–15 дней, смысла в подкормках уже никакого и нет.

Если вы знаете, что морозы уже близко-близко, выбирайте только жидкую форму подкормок, а в жидкой форме быстро усваиваются, к сожалению, только минеральные удобрения. Органика в жидкой форме быстро не подействует. Дело в том, что для того, чтобы органика подействовала, нужно время – почвенные организмы должны перевести органику в ту форму, которая доступна для усвоения растениям. Так что если вы по какой-то причине не подкормили растения в сентябре – начале октября, сейчас вы их кормите только минеральными удобрениями.

Самое простое, что я могу посоветовать: столовая ложка монокалийфосфата (или любого другого с учетом специфики вашей почвы или подкармливаемых растений (например, подкисляющее – для гортензий)). Конечно, с этой первой целью мы подходим только к тем растениям, зимовка которых под большим вопросом. То есть я поспешу сейчас подкормить, например, розы или гортензии, а вот пионы не стану – я подкормила их после цветения, и даже если сейчас ничем не подкормлю, это не так страшно. Так что подсматривайте в мои подсказки, но ориентируйтесь на свои растения и особенности почвы и погоды.

Если мы хотим подкормить растения удобрениями в гранулах, мы должны понимать, что все, что мы сейчас заложим в гранулах, пойдет уже скорее всего на весну. Кстати, чтобы гранулы растворились и дошли до корней, полить их нужно как минимум два раза: от первого раза они разбухнут, а от второго – растворятся и начнут проникать в землю.

Вся органика, которую мы сейчас вносим (доломитовая, фосфоритная, костная мука, компост, перегной, зола), – уже залог на весну. Чтобы растения смогли использовать все это как источник фосфора и калия (и других микроэлементов), такую подкормку нужно проводить в сентябре, как минимум за месяц до морозов.

Если мы говорим о таких органических добавках, как перегной, навоз или даже компост, то я бы вам не советовала вносить их под укрытия, то есть, например, под розы, крупнолистные гортензии, виноград. Вероятность того, что в этой органике есть какая-то патогенная микрофлора, которая спровоцирует процессы гниения, очень велика. Под укрытием, когда создается парник, когда там есть влага во время оттепели зимой, пойдут различные гнилостные процессы, и когда мы откроем те же самые розы, скорее всего, обнаружим на них очень много повреждений. Есть вариант пролить все вносимое каким-нибудь фунгицидом, но я считаю, что этого делать не стоит, лучше мы проделаем это весной. Дело в том, что под укрытием всю зиму сохраняется, как правило, постоянная влажность, мы там не поливаем, и талых вод там, по идее, быть не должно, так что процесс переработки микроорганизмами органики будет там, под укрытием, минимальный. Так что лучше, если перегной, навоз и компост мы внесем весной.

Сейчас под многие растения нельзя вносить органические добавки, в которых большое количество азота. Азот дает растениям толчок к росту, особенно если осень стоит достаточно теплая, в результате почки, которые уже заснули и приготовились зимовать, пробудятся и просто вымерзнут. По этой же причине не стоит сейчас вносить много активной органики под хвойные растения: они пойдут в рост и подмерзнут зимой.

Я говорю именно об органике. Те же самые костную, доломитовую, фосфоритную муку можно вносить в любые места у нас в саду в течение всего сезона: в них нет патогенной микрофлоры, они не дадут гниения – это раз, в них нет «быстрого» азота – это два.

Я не рекомендую покупать семена раньше: производители семян только где-то к ноябрю смогли получить и расфасовать новые семена – семена этого года, и только к концу декабря – началу января эти семена поступают в продажу. Обратите внимание на даты на пакетиках: только в декабре вы сможете найти семена этого, а не прошлого года. А мы знаем, что большинство культур любят свежие семена, более того, часть культур всходят только из свежих семян.

Не забудьте также объективно оценить количество посадочного материала – семена не хранятся долго, так что закупать их впрок на несколько лет нецелесообразно.

Птицы – наши помощники в уничтожении всяких жучков, многие из них отлично справляются с зимующими насекомыми. Так давайте привлечем их в наш сад, развесив кормушки. Еще раз напомню, что корм для птиц, различные семечки, семена, крошки могут привлечь в ваш сад и грызунов, которые нам совсем не нужны. Поэтому делайте своим кормушкам большие бортики и по возможности применяйте такой корм, который не сыплется на землю, – например, подвешивайте кусочки сала для синичек.

Многие многолетние цветы можно начинать сеять и в декабре, и в январе, а некоторые – даже до самой весны (просто они могут не зацвести в этот сезон). Но есть многолетние цветы, которые сейчас нужно посеять обязательно, иначе до весны они просто не успеют вырасти, – это бегония вечноцветущая, бегония луковичная, гвоздика Шабо и маргаритки.

Можно начинать сеять некоторые однолетние цветы, например, петунии. Во-первых, если вы посеете петунию сейчас, в январе, то в мае вы вынесете на улицу уже цветущее кашпо. В-вторых, если вы хотите получить больше растений какого-то сорта, к весне вы сможете их начеренковать. Но если вас все это не интересует, если вас вполне устраивает, что ваша петуния зацветет, скажем, в июне, вы можете сеять ее по март. Обращаю ваше внимание на то, что высевать сейчас я предлагаю те петунии, которые вы собираетесь растить в кашпо: если в мае, когда вы вынесете их на улицу, вдруг будет похолодание, вы легко сможете занести их домой и не дать им замерзнуть.

С конца января можно начинать пересадку и обрезку комнатных растений и увеличивать их подкормки. У нас начинает увеличиваться световой день, соответственно, происходит гормональная перестройка комнатных растений, то есть у них заканчивается такой условный период покоя. Особенно это касается растений, которые вы не досвечивали и не подкармливали в течение зимы.

Кстати, есть такое мнение, что комнатным растениям нужен период покоя, и поэтому их не нужно подкармливать зимой. Однако я уверена, что это не так: если растениям достаточно света и вы их подкармливаете (поменьше, чем летом, конечно, но все же), то и зимой они могут развиваться и цвести.

Пожалуйста, не торопитесь с посадкой рассады овощей, которую вы планируете высаживать в открытый грунт. Занимаемся пока только огородом на окне. Исключение – если у вас отапливаемая теплица. Помните, что существуют определенные сроки от прорастания семян до высадки рассады в грунт (в среднем 1,5–2 месяца). Так что считайте: если посадить рассаду в отапливаемую теплицу вы планируете в марте – конечно, можете уже сеять рассаду (помидоры, перцы, баклажаны). О том, как это правильно делать, вы можете прочитать в главе про март.

• Закупаем семена.

• Проводим инвентаризацию инвентаря и препаратов.

• Продумываем севооборот.

• Запасаем удобрения и химию для сада.

• Продолжаем изучать все, что связано с садом, огородом, посадками и ландшафтным дизайном.

Говоря о малоуходном огороде, не могу обойти вниманием тему расчета количества рассады. Особенно часто эту ошибку допускают новички в садоводстве: сажают как можно больше рассады, а потом не знают, что с ней делать.

Сразу хочу напомнить главное – рассчитывайте сроки посадки:

• не спешите – не сейте рано;

• рассаду лучше недорастить, чем перерастить.

Не забывайте: переросшая рассада даст урожай позже, чем немного недоросшая.

Начинаем мы обычно с перца, потом идут баклажаны, помидоры – это те овощи, которые высаживать на рассаду нужно дней за 50–60. Я не буду здесь говорить о сроках, о том, сколько какой овощ должен сидеть в рассаде, – про это я рассказала в главе про май.

Начнем со способа обработки семян перед посадкой. Я за то, чтобы семена замачивать. Для того чтобы семена проклюнулись и проросли, им нужны:

• влажность;

• тепло;

• воздух.

Несмотря на то, что это кажется неочевидным, но да – семенам нужен воздух, и даже когда мы закапываем их в землю, мы должны делать все возможное для того, чтобы приток воздуха к ним был. Но изначально семена нам нужно пробудить.

Как я уже рассказывала, я пробуждала семена томатов, которые нашла в запасах своей бабушки уже после ее смерти, думаю, им было лет 12, если не все 15. И они у меня проросли! Пробуждала я их с помощью поочередного погружения в горячую и холодную воду, я называю его способом «живая и мертвая вода». Заключается он вот в чем. В одну емкость наливаете горячей воды – ее температура должна быть такой, чтобы пальцем ее можно было терпеть буквально несколько секунд. Я наливаю теплую воду и добавляю туда прямо из чайника только что закипевшей. Во вторую емкость вы наливаете холодной воды. Я обычно наливаю ее из-под крана, предварительно слив воду, чтобы она была как можно более холодной. И более того, в эту емкость вы добавляете льда или снега – благо мы занимаемся семенами, когда снега на улице еще предостаточно. Семена можно завернуть в марлю или положить в маленькое ситечко. Опускаем семена в горячую воду буквально на три секунды – я прямо считаю: «раз, два, три», затем сразу опускаем в холодную – так же на три секунды. В каждую воду семена надо опустить не менее трех раз, можно больше, но помните, что в результате этих действий вода меняет свою температуру: горячая охлаждается, холодная нагревается, а смысл именно в максимальной разнице температур. После этого семена нужно дополнительно замочить.

Я замачиваю семена в обычных рюмочках. Кладем семена, заливаем их теплой водой и ставим минимум на сутки на батарею (или хотя бы с ночи до утра). Следите за уровнем воды! Вода испаряется, и семена могут высохнуть. Доливайте воду своевременно. Такие высохшие семена не взойдут – погибнут, причем им для этого достаточно постоять сухими всего несколько часов.

Есть еще один способ замачивания семян – на ватных дисках. Он тоже правильный и его тоже можно использовать. Только обратите внимание, что материал, на который вы укладываете семена для замачивания, должен быть нетканым: если вдруг семечко начнет прорастать и выпустит корешки, они прорастут в тканый материал и запутаются в нем, и как бы аккуратно вы его потом ни доставали, повреждения корешка вам не избежать. Проверять семена, замоченные таким способом, нужно минимум два раза в день, потому что рост семян – стремительный: утром семечко начало прорастать, а к вечеру уже запуталось корешками в материале. Плюс этого способа в том, что на дисках семена как на ладони, и сразу видно, какое из них проросло – можно брать его и пересаживать в землю. Но я еще раз скажу, что мой любимый способ замачивания – в рюмочках, я к нему пришла опытным путем, попробовав и так и эдак. Пробуйте, экспериментируйте и находите способ, наиболее подходящий именно вам.

Сейчас можно найти много разных емкостей для проращивания рассады, и опять-таки нельзя сказать, что какие-то из них однозначно лучше, а какие-то – хуже. Снова призываю вас пробовать и экспериментировать, и выбирать вариант, наиболее удобный именно для вас.

Расскажу про свой опыт. Я предпочитаю прозрачные контейнеры – в них мне видно, когда рассаду нужно полить. Причем я даже не делаю в них дренажных отверстий – просто из опыта уже знаю, когда и сколько нужно налить воды.

Еще один вариант – стаканчики на поддоне. Их безусловный плюс – в наличии поддона. Если бы вы знали, сколько подоконников я испортила, проращивая рассаду без поддонов! К тому же в один стаканчик вы можете посадить один сорт (4–5 семечек) и стаканчик подписать – это тоже очень удобно, невозможно перепутать.

Если вы – начинающий огородник, могу порекомендовать вам совместить оба этих варианта: взять прозрачные контейнеры, проделать в них дренажные отверстия и сразу установить на поддоны.

Есть такой совет: перед посадкой семян перца обрезать у них кончик носика. Оболочка семени перца очень прочная, и ростку бывает сложно проклюнуться через нее, так что, обрезая носик, мы облегчаем ростку задачу. Скажу честно: я этого практически никогда не делаю, и пусть они проклевываются у меня чуть дольше, но я всегда настолько спешу, что просто не успеваю заняться еще и этим. Если же вы все делаете медитативно, с чувством, с толком, с расстановкой, можете обрезать кончики – это действительно облегчит и, как следствие, ускорит их прорастание. А еще лучше – проведите опыт: разделите семена из одной партии на две группы, у одной обрежьте кончики, а у другой оставьте, и посмотрите, что из этого выйдет.

Семена на стадии прорастания не требуют много питания – оно заложено природой внутри самого семечка. Семечко можно сравнить с куриным яйцом: в нем есть зародыш – будущий цыпленок, а желток и белок – питательная среда для него, и именно благодаря ей из яйца вылупляется уже вполне сформировавшийся питомец. Так же и с семечком: внутри него достаточно всего для того, чтобы растение росло до как минимум двух семядольных листочков. Поэтому в первом грунте, в который вы сеете семена, не должно быть много питания. Во-первых, как я уже сказала, в самом семечке всего достаточно, а во-вторых, растению на первом этапе прорастания важно нарастить корни, а в любом питании, которое даем мы, как правило, достаточно много азота, который способствует нарастанию зеленой массы, которая пока не нужна, да еще и не появилась. Так что если мы дадим ему много разного питания, растение у нас начнет быстро расти, вытянется, и все это – при еще плохо сформировавшихся, мало выросших корнях.

Так что многие огородники сажают семена даже не в грунт, а в торфяные таблетки, питание в которых если и присутствует, то в таком малом количестве, что можно сказать, что его там и нет вовсе.

Я не люблю торфяные таблетки, однако против их использования другими ничего не имею – возможно, это просто дело привычки. Но вот я смотрю на свою рассаду и понимаю: если бы она росла в торфяных таблетках, мне к этому времени уже пришлось бы ее подкармливать, а мне не приходится, потому что я посадила ее в нейтральный торф с биогумусом, который обеспечивает ее питанием. Это во-первых. А во-вторых, торф в этих таблетках очень быстро пересыхает. Да, можно засыпать их перлитом, вермикулитом или каким-то другим материалом, который задерживает влагу, но я считаю, что это – лишняя работа, без которой можно запросто обойтись.

Если вы сажаете семена в торфяные таблетки, то как только у рассады появились вторые настоящие листочки, вы должны либо срочно ее пересадить в грунт, либо начать кормить. И все время следите, чтобы растения не пересохли.

Рецепт идеального грунта для семян выглядит так:

• 80 % нейтрального (верхового) торфа,

• 10 % любого влагозадерживающего материала (перлит, вермикулит, кокосовая стружка и т. д.),

• 10 % биогумуса,

• любой препарат на основе триходермы – во избежание гнилостных процессов.

Можно взять, например, готовый грунт «Агробалт». Тут важно понимать, что если вы берете готовый грунт, в котором уже есть какое-то питание, вносить в него биогумус на начальном этапе не нужно – это лишнее питание, оно растению пока не требуется. А вот около 10 % перлита или вермикулита добавить стоит. По собственному опыту скажу, что, несмотря на то что производители добавляют в свои грунты перлит, его недостаточно, и готовые грунты все равно очень быстро пересыхают.

Насыпав субстрат, я проливаю его раствором «Глиокладина» или триходермы – любого препарата, предотвращающего загнивание. «Фитоспорином» тоже можно, но помните, что «Фитоспорин» – это препарат сенной палочки, а «Глиокладин» – это триходерма, и триходерма нам сейчас нужнее.

Поливаю грунт я так, чтобы верхний слой смочился на глубину примерно 1 см. Нижний слой я не мочу – это также предотвращает возможное загнивание семян. Если я вдруг перелью свои посадки, нижняя часть грунта вберет в себя излишки влаги.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как я готовлю грунт для посева семян

Семена и перца, и баклажанов, и томатов мы сажаем на глубину примерно 0,5 см.

Если посадите глубже, у ростка может не хватить сил взойти, а если мельче… Из семечка вырастает петелька ростка, и когда она поднимается из земли, эта земля как бы снимает с него оболочку семечка. Так вот если вы посадите к поверхности ближе, чем 0,5 см, слоя земли может не хватить для того, чтобы освободить росток от оболочки. Так, кстати, может произойти, и если земля недостаточно влажная – она просто «скатится» с оболочки, как песок. Ростку, не освободившемуся от этой оболочки, нужно помочь – она мешает ему расти. Для этого аккуратно надавливаем на семечко с боков указательным и большим пальцами одной руки, как если бы вам нужно было расщелкнуть пальцами семечко подсолнуха. Скорее всего, оболочка расколется, и вы легко ее снимете.

Даже если вы отломите краешки листочков, на которых сидит эта оболочка, не пугайтесь – в этом нет ничего страшного. Края первых (семядольных) листочков у всех растений всегда ровные, без зазубрин, даже если потом у растения будут резные листья. И эти первые листочки не несут никакой особой пользы для растения, а вот из места их соединения растут уже настоящие листочки – вот они важны.

Иногда бывает так, что оболочка семечка сидит не на концах первых листочков, а прямо на самом стебле, и растение замирает в росте. Особенно часто такое я замечала у перцев. Такую оболочку практически невозможно снять, не повредив, не обломав стебель. Все, что вы можете сделать, – держать эту оболочку как можно более влажной – сбрызгивать водой или поместить «под колпак». Тогда есть шанс, что оболочка размокнет, и листочки смогут наконец освободиться. Кстати, замачивание семян значительно снижает шанс такого развития событий.

После того как семена посажены, накрываем емкость плотной крышкой или полиэтиленом и держим их до тех пор, пока семена не взойдут. Как только появляются первые листочки первых всходов, снимаем укрытие и ставим рассаду под лампы и внимательно следим за влажностью почвы.