Можно встретить мнение, что весенняя перекопка не так уж и нужна, но я считаю иначе. Растения хорошо развиваются в рыхлой и питательной почве, и перекопка помогает нам сделать почву такой.

Перекопка делает почву более рыхлой и воздухопроницаемой, что облегчает доступ воды и воздуха к корням растений.

В процессе перекопки можно удалить с участка сорняки, листья, камни и другой мусор.

Перекопка – мероприятие, позволяющее заделать в почву многие органические и минеральные удобрения.

Личинки насекомых и семена сорных растений, оказавшиеся на поверхности в результате перекопки, становятся более уязвимыми, а значит, перекопка помогает нам бороться с насекомыми-вредителями и сорняками.

Перекапывать землю особенно полезно в двух случаях:

• если у вас тяжелые почвы – глинистые и суглинистые почвы нуждаются в перекопке 1–2 раза в год;

• если у вас запущенный участок, перекопка поможет улучшить его состояние.

Перекопку можно отложить «на потом» в следующих случаях:

• Если у вас легкие почвы – песчаные почвы не склонны к уплотнению и их обычно достаточно просто рыхлить;

• в жарком и сухом климате земля также не склонна к уплотнению, а значит, перекопка не столь необходима;

• если почву вы перекопали осенью, весной достаточно провести поверхностное рыхление;

• выращивание сидератов может заменить перекопку.

Мульчирование – это агротехнический прием, при котором почву покрывают «одеялом» из органических или синтетических материалов.

Мульчирование – это не просто модный огородный тренд, это проверенная временем практика, подсмотренная у самой природы. Представьте лес: под деревьями всегда лежит слой опавшей листвы, хвои или перегнивших веток. Этот природный «ковер» выполняет множество полезных функций: от удержания влаги в почве до защиты растений от сорняков. Садоводы по всему миру переняли этот принцип, чтобы улучшить свои сады, защитить урожай и повысить плодородие почвы.

Мульча – это не просто покрытие для земли, это важный инструмент в арсенале любого садовода. Хорошая мульча должна выполнять несколько ключевых функций.

Удержание влаги. Мульча помогает сохранять влагу в почве, снижая необходимость частого полива. Это особенно важно в засушливых районах или в периоды летней жары, когда испарение воды из почвы происходит быстрее.

Мульча защищает почву от колебаний температуры – от перегрева днем и от переохлаждения ночью.

Постепенно разлагаясь, мульча обогащает почву органическими веществами и питательными элементами, причем равномерно и в течение довольно длительного времени. А это делает почву более плодородной. Правда, в этом плане не стоит ждать от мульчи мгновенных результатов – плодородие почвы повышается постепенно, в течение 2–5 лет.

Стабилизация почвы и предотвращение эрозии. Ветры, дожди и даже сильные поливы могут размывать верхний слой почвы. Мульча защищает почву, удерживая ее на месте и предотвращая эрозию.

Контроль сорняков. Сорняки – вечная головная боль садоводов. Мульча блокирует солнечный свет, необходимый для прорастания семян сорняков, тем самым подавляя их рост.

Повышение биологической активности. Под слоем мульчи почва остается прохладной и влажной, что создает идеальные условия для жизни полезных микроорганизмов и червей, а именно эти организмы разлагают органическую мульчу, превращая ее в питательные вещества для растений – об этом мы еще поговорим подробнее.

Обогащение почвы. Со временем органическая мульча разлагается, обогащая почву минеральными веществами.

Улучшение структуры почвы. Хорошо подобранная мульча способствует разрыхлению почвы, улучшению ее водо– и воздухопроницаемости, а также снижению плотности, что особенно важно для тяжелых глинистых почв. Все это способствует лучшему проникновению воды и воздуха к корням растений.

Эстетика. Мульча может играть декоративную роль, улучшая внешний вид садового участка и помогая сохранить целостность ландшафтного дизайна.

Мульчировать растения нужно практически весь сезон: летом – для сохранения почвы влажной, защиты от перепадов температур и перегревания, зимой – от переохлаждения. Так что позаботиться о выборе укрывного материала стоит заранее.

Существует множество видов мульчи, каждый из которых обладает своими преимуществами. Выбирайте исходя из специфических нужд вашего сада и вашего бюджета.

Один из самых популярных видов мульчи. Кора хвойных деревьев – натуральный и экологически чистый материал, который улучшает дренаж почвы и придает участку благородный темный оттенок. Она разлагается медленно, что делает ее отличным выбором для тех, кто ищет долговечный вариант мульчи. Кора также помогает стабилизировать кислотность почвы, что особенно важно для растений, предпочитающих кислую среду, таких как рододендроны и азалии.

Можно смешать торф, сапропель и измельченную кору хвойных деревьев. Этот вид мульчи используется не только для укрытия почвы, но и для ее улучшения. Торф добавляет почве легкости и улучшает ее влагоудерживающие свойства, а сапропель и кора обогащают ее микроэлементами и органическими веществами. Это идеальный выбор для садоводов, стремящихся улучшить плодородие своих участков.

Доступный и эффективный вид мульчи, который идеально подходит для огородов. Она помогает задерживать влагу в почве, предотвращает гниение плодов, таких как клубника и томаты, и делает почву более рыхлой и «дышащей». Однако следует учитывать, что солома может содержать семена сорняков, поэтому перед использованием ее нужно тщательно проверять.

Природный и безопасный вид мульчи, который можно использовать в период цветения и плодоношения растений. Они обладают кислой реакцией, что делает их идеальными для растений, предпочитающих кислую почву. Хвойные иголки также хорошо удерживают влагу и препятствуют росту сорняков.

Опавшая листва – это бесплатный и доступный ресурс, который можно использовать в качестве зимней «шубы» для многолетников. Она защищает почву от холода и замедляет процесс замерзания, сохраняя корни растений в тепле. Листва, разлагаясь, также способствует обогащению почвы органическими веществами.

Не стоит думать, что искусственные – значит плохие. Напротив, некоторые современные искусственные материалы дадут фору многим натуральным. Они долговечны и позволяют создать оптимальный микроклимат в любое время года, и они доступны в любом магазине товаров для дома и строительства. Оценив преимущества искусственных материалов, все больше садоводов предпочитают использовать для мульчирования именно их. О том, какие бывают искусственные материалы и какие их особенности нужно учитывать, вы можете прочитать в главе 7, в разделе про укрытие растений на зиму.

Выбор мульчи зависит от множества факторов, включая тип почвы, климатические условия, виды растений и ваши эстетические предпочтения. Важно учитывать, что мульча должна не только выполнять свои функциональные задачи, но и гармонично вписываться в общий дизайн сада.

Кора хвойных деревьев и торфяная смесь подойдут для декоративных участков и садов с растениями, требующими устойчивой к кислоте почвы. Солома и хвойные иголки будут идеальны для огородов и участков с растениями, требующими более нейтральной или слегка кислой почвы. Опавшая листва станет отличным выбором для защиты многолетников зимой.

И помните: мульчирование – это не просто способ улучшить внешний вид вашего сада. Это важная агротехническая практика, которая помогает сохранить влагу, улучшить структуру почвы, снизить рост сорняков и защитить растения от неблагоприятных погодных условий.

Не бойтесь экспериментировать с разными видами мульчи, комбинируя их в зависимости от нужд ваших растений и особенностей вашего участка. В конце концов, ваш сад скажет вам спасибо, отвечая на вашу заботу богатым урожаем и здоровым ростом растений.

Мульчировать почву можно в любое время года, кроме зимы:

весной – после того, как почва прогреется;

летом – по мере необходимости;

осенью – перед наступлением холодов.

Очень советую рыхлить землю перед мульчированием.

Некоторые садоводы не хотят обрезать растения, считая, что без обрезки деревья будут пышнее, да и вообще, в природе ведь никто ничего не обрезает. Однако они заблуждаются: без обрезки у вас с каждым годом будет все меньше плодов, к тому же возрастает вероятность появления каких-либо заболеваний.

Деревья и кустарники весной можно обрезать для того, чтобы очистить их кроны от загущающих веток, а также чтобы придать кроне желательную форму.

Особенность весенней обрезки в том, что ее обязательно нужно провести до набухания почек, и в некоторых регионах ее проводят еще в марте. У такой ограниченности во времени несколько причин.

Спокойные условия. До начала вегетационного периода плодовые деревья еще находятся в состоянии покоя, они не растут активно, и обрезка нанесет им меньше стресса.

Предотвращение распространения болезней и вредителей. Обрезка в конце зимы или в начале весны помогает удалить больные, поврежденные или мертвые ветви, которые могут стать источником инфекций и привлечь вредителей в теплые месяцы.

Формирование кроны. Ранняя весна – хорошее время для формирования кроны плодовых деревьев. Обрезка в это время позволяет сформировать правильную форму кроны, улучшить ее вентиляцию и освещение, что способствует здоровому росту и урожаю.

Стимуляция роста. Ранняя весенняя обрезка может способствовать стимуляции роста новых побегов и цветочных почек, что может повысить количество цветов и плодов в будущем сезоне.

Минимизация потерь сока. Ранней весной деревья еще не начали активно выделять сок, как это происходит в более поздний период, а поэтому при обрезке из мест среза сока вытекает гораздо меньше. Если обрезать растения, когда сок активно циркулирует по растению, растение вместе с соком будет терять много влаги и питательных веществ.

Точные сроки и методы обрезки могут различаться в зависимости от вида растения, климатических условий и других факторов.

Оптимальная температура для весенней обрезки – 0–3 °C, в основном она устанавливается во второй декаде марта – конце первой декады апреля. Однако смотрите по своему региону и ориентируйтесь на прогноз погоды.

Подготовьте секатор, пилу и сучкорез. Важно, чтобы инструменты были острыми, чтобы они именно резали, а не сминали и не рвали древесину.

Не забудьте также обработать инструменты каким-либо дезинфицирующим препаратом, чтобы дерево не «подцепило» инфекцию. Для этих целей подойдет, например, слабый раствор марганцовки (1 %).

Весной обрезают следующие плодовые деревья и кустарники:

• вишню;

• сливу;

• яблоню;

• грушу;

• смородину;

• малину;

• крыжовник.

Можно сказать, что название вида обрезки зависит от ее цели, отражает эту цель.

В процессе санитарной обрезки мы удаляем обмороженные, ослабленные или надломленные ветви, срезаем обмерзшие за зиму, больные, сухие, искривленные, загущающие крону, слабые побеги. На плодовых культурах мы удаляем также старые непродуктивные ветви, если не сделали этого осенью.

Из названия понятно, что санитарную обрезку мы проводим не столько для красоты, сколько для поддержания здоровья растений.

При омолаживающей обрезке мы убираем старые побеги, стимулируя тем самым рост новых побегов.

С помощью формирующей обрезки мы прореживаем крону растений, а также придаем кронам заранее намеченную форму (например, шаровидную, многоярусную или штамбовую).

Особенности формирующей обрезки зависят от вида культуры и ее возраста. Плодовые мы обрезаем для того, чтобы увеличить и поддержать их продуктивность, а декоративные – чтобы придать им радующий глаз внешний вид.

В первые 5–6 лет после посадки саженца плодового дерева происходит активное формирование его кроны. В это время важно правильно направить рост ветвей, чтобы создать прочный каркас. Цель формирования кроны в этом случае в том, чтобы создать несколько сильных, равномерно распределенных скелетных ветвей, которые будут нести основную нагрузку от плодов. После того как крона сформирована, укорачивают центральный проводник (на высоте примерно 3 м). Это предотвращает чрезмерный рост в высоту и способствует развитию боковых ветвей. В результате у дерева формируется округленная крона, которая хорошо освещается солнцем и легко доступна для ухода. После укорачивания центрального проводника необходимо ежегодно подрезать ветви, контролируя их рост и направление. Оставляйте только сильные побеги, растущие в нужном направлении, укорачивая слабые и конкурирующие ветви. Это позволит создать удобную для ухода и хорошо освещаемую крону, что положительно скажется на урожайности. Укорачивание веток производят непосредственно над здоровой ростовой почкой.

Формирование кроны декоративных растений проводится в несколько этапов по заранее продуманной схеме.

Грамотно проведенная обрезка позволяет получить дерево или кустарник нужной высоты с равномерно развитой кроной и обильным плодоношением. Делая обрезку, учитывайте вид культуры и ее возраст.

Для обрезки используйте обязательно острый и продезинфицированный инструмент (например, лезвие секатора заранее обрабатывают слабым раствором марганцовки (1 %)). Из инструментов, кроме секатора, можно использовать пилу, садовые ножницы, ножовку, сучкорез. Для придания нужной формы декоративным кустарникам часто используют триммер.

Не переусердствуйте с обрезкой молодых деревьев.

Удаляйте больные, загущающие крону и неправильно растущие ветви.

Удалять ненужные ветви надо под ноль (на кольцо), не оставляя пеньков, которые позже могут стать источником проблем, так как обрастают лишайниками, мхами, легче поражаются грибковой инфекцией. При обрезке на кольцо на коре у основания побега нужно найти наплыв кольцевидной формы и обрезать ветку по верхнему краю этого кольца (см. рис. «Правильная обрезка на кольцо и на почку»).

Для формирования кроны ветви обрезают на почку. При обрезке на почку правильный срез делается под углом примерно 45 градусов. Срез должен находиться буквально на 4–5 мм выше почки, но отступать слишком высоко тоже не следует (см. рис. «Правильная обрезка на кольцо и на почку»).

Срезы диаметром более 2 см обязательно надо замазать садовым варом или масляной краской, чтобы закрыть рану от попадания инфекции.

Растения, пострадавшие от морозов, обрезают в последнюю очередь, чтобы была возможность более точно оценить, какие ветки и на какую длину обмерзли.

Обрезку сильно загущенного дерева растягивают на 2–3 года, чтобы оно не испытало шока от радикального удаления значительной части ветвей.

Правильная обрезка на кольцо и на почку

Обрезка яблони

Оставьте центральный ствол высотой 0,9 м. Подрежьте боковые ветки на 25–30 %. Регулярно удаляйте сухие, больные и мешающие ветки

Обрезка груши

Аналогична обрезке яблони. Следите за отсутствием вертикальных волчков

Обрезка сливы

Укоротите саженец до 0,7–0,8 м после посадки. Убирайте конкурирующие побеги и укорачивайте скелетные ветки. Проведите жесткую обрезку ствола, когда дерево достигнет 2,5 м

Обрезка вишни

от 3 лет

Проведите прореживание, удалив сухие, голые и мешающие ветки. На 2–3‐й год роста оставьте 5 скелетных побегов. Ежегодно проводите санитарную обрезку

Обрезка винограда

Используйте секатор и пилу. Сделайте срез под прямым углом. Удалите больные, подмерзшие, тонкие и жирующие побеги. Оставьте здоровые побеги диаметром не менее 6 мм

Любая обрезка – это всегда стресс для растения, и наша задача – создать наилучшие условия для того, чтобы растение могло как можно быстрее и качественнее восстановиться. Вот несколько шагов, которые помогут плодовым деревьям после обрезки.

Проверьте все раны на дереве и обработайте их специальным средством для защиты от болезней и гниения. Это помогает предотвратить проникновение инфекций и способствует более быстрому заживлению.

Уберите все обрезанные ветки сразу после обрезки – это не даст распространиться по вашему саду возможным болезням и вредителям.

Весной после обрезки можно добавить органическое или минеральное удобрение вокруг основания дерева – это поможет обеспечить растение дополнительными питательными веществами для активного роста.

Удостоверьтесь, что дерево получает достаточное количество влаги. Регулярный полив поможет растению восстановиться и начать активный рост.

Разместите слой мульчи вокруг основания дерева после обрезки. Мульча помогает удерживать влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает корни от перегрева и переохлаждения.

Регулярно наблюдайте за состоянием дерева после обрезки и предпринимайте дополнительные меры ухода, если это необходимо. Этот уход может включать в себя защиту от вредителей, дополнительное удобрение или увеличение полива в сухие периоды.

Следуя этим шагам, вы обеспечите плодовым деревьям оптимальные условия для заживления после обрезки и подготовите их к успешному сезону роста и плодоношения.

После обрезки плодовых деревьев могут возникнуть некоторые проблемы, особенно если обрезка проведена неправильно или дерево находится в целом в неблагоприятных условиях.

Неправильная обрезка или оставление больших ран на дереве может привести к заражению и гниению. Вероятность этого увеличивают повышенная влажность и наличие патогенных организмов.

Открытые раны после обрезки также могут стать местом для вторжения вредителей и патогенных организмов, что может привести к дальнейшим проблемам для дерева.

Неправильно проведенная обрезка может привести к проблемам с формой и структурой дерева – неравномерному росту ветвей, деформации кроны и другим.

Некоторые виды плодовых деревьев после обрезки могут на время перестать плодоносить, особенно если обрезка была слишком интенсивной или была проведена в неподходящее время.

Как я уже писала, обрезка – это всегда стресс для растения, но в большинстве случаев этот стресс посильный. Однако он может стать чрезмерным и даже непосильным, если наложится на другие вызывающие стресс факторы. Такими дополнительными стрессогенными факторами могут быть недостаток влаги или питания, наличие болезней или вредителей.

Чтобы избежать этих проблем, важно проводить обрезку плодовых деревьев правильно, учитывая рекомендации по сезонности, технике обрезки и предупреждению болезней. Важно также уделять внимание общему состоянию дерева и условиям его роста, чтобы минимизировать риск возникновения проблем после обрезки. Если у вас возникают сомнения или вопросы относительно обрезки, возможно, лучше будет обратиться к опытному садоводу или агроному за советом и помощью.

В течение жизни наши растения периодически подвергаются нападениям вредных насекомых, а также разнообразным заболеваниям. Избежать подобных проблем практически невозможно, так что наша задача – вовремя предпринимать необходимые меры для их профилактики. Если же неприятности уже возникли, необходимо провести обработку специальными средствами.

Как я уже написала, избежать появления болезней либо вредителей в саду, к сожалению, невозможно. А занести их можно несколькими путями:

• с почвой с других участков;

• с водой во время поливов;

• с посадочным материалом из непроверенных питомников.

Вредные насекомые часто перебираются с других участков и поселяются в более выгодных для их развития местах.

Большую роль играет отсутствие правильного и качественного ухода:

• повышенная влажность и температура часто становятся причиной развития грибковых заболеваний;

• на плохое развитие растения и его болезни может повлиять неправильно выбранное место для посадки;

• если обрезанные ветки не сжигать, не исключено распространение заразы по другим экземплярам.

Чтобы борьба с заболеванием или насекомым была более эффективной, нужно не бороться с последствиями, а постараться определить причину их появления и устранить именно ее.

Своевременная профилактика, проводимая с необходимой регулярностью, может избавить вас от необходимости прибегать к искореняющим мерам борьбы, о которых я расскажу в главе 7, в разделе «Искореняющая обработка: когда, чем, как и зачем?»

Нормой считается 4–6 направленных на предотвращение болезней обработок за сезон. А вот с вредителями чаще работают по факту их появления.

В целом обработку сада от болезней и вредителей проводят как весной, так и осенью. Но если вы не проводили ее осенью, это точно нужно сделать в марте или в апреле.

По поводу сроков искореняющего опрыскивания, о котором я подробно расскажу в главе 7, мнения садоводов расходятся, но чаще всего ее проводят в ранние сроки, пока почки еще не распустились. Бывалые дачники предлагают сначала сделать обрезку, а затем уже опрыскать кустарники и деревья – это помогает защитить срезы от попадания в них патогенов.

Часть садоводов опрыскивают культуры в фазе зеленого конуса, когда почки лопнули, но листья еще не развернулись, и убеждены, что обработка, проведенная на этом этапе, принесет больше пользы. Насколько они правы, сказать сложно. Единственный совет, который можно здесь дать, – попробуйте и так, и иначе и подберите вариант, который подходит именно вам и вашему саду лучше всего.

Если вы новичок в садоводческом деле, если вы не успели еще вывести какие-то свои закономерности на своем собственном опыте, я рекомендую проводить обработку ранней весной: если применить неподходящие препараты после распускания почек, можно сжечь листья.

Обработку многолетних растений (плодовых и декоративных деревьев, кустарников, цветов) проводят несколько раз за сезон в определенные фазы развития растений.

Первую обработку проводят весной – до распускания почек. Идеальное время – в фазе набухания почек, но до разворачивания листочков. Обычно это с середины апреля до начала мая.

Препараты, подходящие для первой обработки, – бордоская жидкость и 1 %-ный раствор медного купороса.

Если вредителей очень много, например, вы неоднократно сталкивались с ними в течение прошлого сезона, стоит провести обработку смесью препаратов «Хом» (концентрация раствора 0,4 %) и «Фуфанон» (концентрация раствора 1 %).

Первая обработка позволяет нам избавиться от вредителей, личинки которых зимовали в коре деревьев. Эта обработка считается профилактической – она не позволяет вредителям размножиться в том количестве, в котором они бы размножились без этой обработки.

Вторую обработку проводят после цветения растений, она помогает предупредить появление сосущих и грызущих вредителей, а также снижает численность как самих вредителей, так и их личинок. Для второй обработки используют те же препараты, что и для первой.

В период второй обработки также рекомендуют использовать различные ловушки и емкости с приманками, которые позволяют избавиться от ночных бабочек и других подобных насекомых.

В летний период проводят обработку плодовых деревьев раствором бордоской жидкости в концентрации 1 % либо аналогичными препаратами (подойдут «Хом», «Абига Пик», а также «Скор» или «Раек»).

Перед осенней обработкой места деревьев, поврежденные лишайниками, тщательно зачищают. После этого опрыскивают растение раствором железного купороса в концентрации 3 %.

После листопада деревья и кустарники обрабатывают бордоской смесью или медным купоросом. Эта обработка тоже считается профилактической – она помогает предотвратить распространения болезней в следующем году.

Несмотря на проводимые обработки, в течение всего сезона регулярно осматривайте ваши деревья – в некоторых случаях от вредителей можно избавиться, просто собрав их вручную.

Как и в случае с болезнями человека, предупредить, то есть профилактировать появление болезней и вредителей у растений проще, чем лечить. Поэтому опытные специалисты рекомендуют сосредоточиться именно на профилактических обработках.

Тотальную обработку фунгицидами и другими защитными препаратами садоводы проводят, как правило, осенью. Но весной нелишним будет сделать повторное опрыскивание – обычно его планируют на начало апреля. Его проводят, чтобы уничтожить те споры грибков, взрослых вредителей и их личинки, которые остались с осени и перезимовали в почве, мульче, на старом листовом опаде, под корой и в расщелинах самих растений.

Чтобы не делать лишнюю работу, весеннюю обработку лучше провести уже после обрезки.

Для профилактики заболеваний и вредителей используют самые мощные фунгициды (один на выбор):

• «Хом» (хлорокись меди);

• бордоская жидкость;

• медный купорос;

• железный купорос.

Растворите порошок в воде согласно инструкции, перелейте раствор в распылитель и проведите опрыскивание. Работать лучше в перчатках.

Наряду с обработкой фунгицидами нужно побелить стволы плодовых деревьев. Делают это с конца марта на юге и в средней полосе до середины апреля в Сибири и на Дальнем Востоке.

Весенний уход за садом едва ли не самый энергозатратный и трудоемкий, да и времени он занимает немало – обычно несколько дней. Но именно он поможет вам получить максимальный урожай или наиболее богатое цветение. К тому же, если хорошо поработать весной, летом останется только периодически поливать растения и два-три раза внести удобрение.

С развитием сельского хозяйства возникла необходимость защищать растения от вредителей и болезней все в больших и больших масштабах, а с этим лучше справлялись химические средства защиты. Ученые придумывали все новые и новые химические соединения, которые можно было бы использовать для защиты растений, и на данный момент их список достигает нескольких тысяч. Одновременно с этим изучалось воздействие этих химических элементов на окружающую среду в целом и на человека в частности, от каких-то препаратов отказывались, какие-то, наоборот, вводили в обиход.

На сегодняшний день производители выпускают на рынок максимально безопасные препараты, проходящие строгий контроль. Однако важно понимать, что стопроцентной гарантии безопасности не может быть не только на химические, но и на биологические препараты. По своему токсическому действию многие препараты на основе природных компонентов (то есть биологические) могут быть приравнены к химическим препаратам, так что разница в безопасности между ними весьма условна.

Согласно принятой на сегодня классификации, современные химические средства защиты растений объединены в группу пестицидов, и исследования показывают, что их содержание в большинстве продуктов питания не превышает допустимых норм. Однако использование пестицидов в садах и огородах не лишено рисков, так что важно подходить к этому вопросу с осторожностью.

Специалисты рекомендуют использовать химические препараты только в случае острой необходимости, когда под угрозой оказывается значительная часть урожая, а также неукоснительно придерживаться рекомендаций по безопасности.

Важнейшее условие безопасного применения пестицидов – строгое соблюдение инструкций производителя по дозировке и способам применения. В этом случае агрохимикаты разлагаются на безопасные для человеческого здоровья вещества, эффективно выполняя при этом свою функцию.

Все средства защиты растений, как химические, так и биологические, поделены на четыре класса опасности. Первый класс включает в себя самые потенциально опасные для здоровья человека препараты, а четвертый, соответственно, – наименее опасные. Препарат относят к тому или иному классу на основе проведенных исследований, позволяющих выявить его канцерогенность, токсичность и тератогенность (способность вызывать нарушения в развитии плода).

Класс опасности препарата производитель указывает на упаковке, наряду со сведениями о составе и указанием основного действующего вещества.

В класс 1 входят наиболее опасные препараты, используемые специальными службами, имеющими соответствующую лицензию, на складах сельхозпродукции для проведения дезинфекционных мероприятий. В садах и огородах использовать эти препараты нельзя ввиду их высокой токсичности.

В класс 2 входят опасные препараты, которыми нельзя обрабатывать культурные растения в период созревания урожая. К ним относятся широко известные среди садоводов фунгициды и инсектициды «Танрек», «Калипсо», «Маршал», «Вермитек», «Актеллик», «Фундазол», «Базудин», «Квадрис» и некоторые другие.

К классу 3 относятся препараты, умеренно опасные для человека, но представляющие высокую опасность для пчел.

И, наконец, к классу 4 относят малоопасные препараты, действующим веществом которых являются продукты жизнедеятельности различных микроорганизмов, что дает им право называться биологическими. Эти препараты безопасны не только для теплокровных животных и человека, но и для пчел, и разлагаются через 5–7 дней после применения. К ним относятся такие препараты, как «Фитоспорин», «Фитоверм», «Вермитек», коллоидная сера.

Параметры каждого класса опасности определены и закреплены государственным стандартом (ГОСТом). Чтобы минимизировать риски от использования тех или иных препаратов, их применение строго регламентируется Министерством сельского хозяйства РФ. В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ» указано, для каких культур они используются, а также приведены нормы их расхода, период ожидания (время, в течение которого химический элемент разлагается полностью или настолько, чтобы уже не представлять опасности), кратность обработок.

В свободную продажу те или иные препараты попадают только после того, как успешно пройдут специальные испытания и будут внесены в уже упомянутый мной «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».

Для применения в личных приусадебных хозяйствах, то есть в наших с вами садах и огородах, предназначены препараты 3‐го и 4‐го классов опасности. Среди них фунгициды «Превикур Энерджи», «Хом», «Чистофлор», «Агролекарь», бордоская жидкость и бордоская смесь, «Ордан», «Фамокс» и др. К разрешенным инсектицидам относят препараты «Актара», «Конфидор», «Карбофос», «Искра золотая», «Фуфанон», «Интавир» и другие.

Некоторые препараты имеют одинаковое действующее вещество, но разные торговые названия – например, «Кемифос» и «Фуфанон». По своему действию такие средства являются аналогами, что важно учитывать при замене одного препарата другим во время повторной обработки.

Чтобы работа с химическими препаратами была безопасной, нужно придерживаться следующих правил.

Перед применением средства изучите инструкцию с указанием дозировки и мер предосторожности. Рабочий раствор необходимо готовить, точно следуя рекомендациям производителя.

Обработку проводите в утренние или вечерние часы при отсутствии ветра.

Время работы с препаратом не должно превышать 1 часа. Чтобы максимально обезопасить себя, используйте распылитель ранцевого типа с длиной штанги не менее 1,2 м, а также надевайте респиратор, очки, резиновые перчатки и закрытую одежду.

Храните препараты в местах, недоступных для детей и животных, а также вдали от пищевых продуктов и напитков. Не используйте для приготовления растворов емкости, предназначенные для хранения воды или приготовления пищи.

Объем раствора следует рассчитывать так, чтобы он был израсходован без остатка или с минимальным остатком.

По завершении работы использовавшуюся для разведения препарата посуду тщательно промойте мыльно-содовым раствором, остатки которого слейте в яму, расположенную не ближе 15 м от колодца и дренажной системы.

Не следует есть, пить или курить во время обработки, чтобы частички препарата не попали в ваш организм. После опрыскивания растений тщательно вымойте с мылом руки, умойте лицо и прополощите рот, а еще лучше – примите душ.

Одежду замочите в мыльном растворе, после чего постирайте. Обувь помойте раствором моющего средства и ополосните чистой водой.

Обязательно соблюдайте необходимый временной промежуток между обработкой и сроками сбора урожая – только в этом случае плоды будут полностью безопасны для вашего здоровья.

Имейте в виду, что сроки ожидания при применении контактных препаратов меньше, чем при использовании системных пестицидов (чем они отличаются, вы прочитаете в следующем разделе).

Это что касается безопасности.

Средства, используемые для защиты растений от грибковых заболеваний, называются фунгицидами. А средства, используемые для борьбы с насекомыми, – инсектицидами. И те, и другие могут быть контактными, а могут быть системными. Чтобы более грамотно применять химические средства, необходимо иметь представление о том, чем отличаются контактные и системные препараты и какие особенности имеет та и другая группа.

Системными называются препараты, проникающие в ткани растения и сохраняющиеся там какое-то время. Их активное вещество распространяется по сосудистой системе растений в его надземную и подземную части, где остается на 2–3 недели, обеспечивая защитное действие.

Системные фунгициды

Системные фунгициды подавляют развитие спор грибка, воздействуя непосредственно на них или меняя обмен веществ самого растения. Таким образом, растение получает двойную защиту – снаружи и изнутри.

Наиболее популярные системные фунгициды:

• «Строби»;

• «Квадрис»;

• «Скор»;

• «Топаз»;

• «Байлетон»;

• «Фундазол»;

• «Хорус».

Биологические препараты вызывают повышенный интерес у садоводов и дачников, особенно учитывая тренд последнего времени на органическое земледелие. Приставка био– ассоциируется у людей с чем-то натуральным, природным, а значит, безопасным, и в целом биопрепараты действительно более безопасны для природы и человека, чем химические. Однако нелишним будет узнать, как обстоят дела с эффективностью подобных препаратов и какие особенности их применения нужно учитывать.

Фунгициды – это вещества или препараты, действие которых направлено на борьбу с грибковыми заболеваниями. Их применяют как с лечебной, так и с профилактической целью.

Фунгициды различаются по своему составу и механизму действия.

В состав химических фунгицидов входят соединения меди, серы, ртути и их комбинации. Если при их использовании не придерживаться рекомендованных дозировок или правил безопасности, ими можно отравиться. Но если использовать их по правилам, вреда от них не будет – через непродолжительное время все химические компоненты разлагаются на безопасные составляющие.

Биологические фунгициды созданы по иному принципу. В их составе присутствуют определенные микроорганизмы (споры грибов и бактерии), но – в неактивном, спящем состоянии, и продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов. При определенных условиях эти микроорганизмы выходят из анабиоза и начинают активно размножаться, параллельно уничтожая патогенные грибки, повреждающие растения.

Каждый микроорганизм имеет свои особенности (например, устойчивость к температурным изменениям) и эффективен против какого-то одного возбудителя болезни или определенной группы возбудителей. Вид микроорганизма называется штаммом.

Чаще всего однозначно определить, с каким именно возбудителем вы столкнулись, практически невозможно, особенно если речь идет о личном саде или огороде, а не о каком-нибудь агрокомплексе. Поэтому зачастую в один препарат «кладут» сразу несколько штаммов, чтобы он своим действием мог охватить сразу нескольких возбудителей.

По сравнению с химическими фунгицидами, список биологических не так обширен, но все равно есть из чего выбрать.

Биологические фунгициды:

• «Фитолавин» – эффективно борется с гнилями, бактериальным увяданием, некрозом, бактериальным ожогом.

• «Байкал ЭМ‐1» – улучшает качество почвы, способствует росту корневой системы растений.

• «Триходермин» – уничтожает возбудителей альтернариоза, ризоктониоза, черной ножки, серой и белой гнили;

• «Фитоспорин» – системный препарат, дающий комплексную защиту от многих видов грибка, подходит для большинства огородных растений.

• «Алирин-Б» – помогает от фитофтороза, альтернариоза, бактериоза, корневых гнилей. Широко применяется для защиты овощей и цветочных культур.

Попадая в подходящие условия, бактерии и грибки, входящие в состав биологического фунгицида, начинают выделять специфические вещества. Эти вещества действуют на мицелий патогенных грибков как яд, разрушая их клеточные стенки и блокируя их размножение. Мало того, образующиеся в результате гибели вредоносных грибков продукты распада полезные бактерии еще и используют для собственного питания.

Перед использованием биологических фунгицидов очень важно внимательно прочитать инструкцию, так как каждый препарат имеет свои особенности. Так, например, некоторые препараты могут «работать» при низких плюсовых температурах, а эффективность других будет высокой, только если опрыскивать ими растения в теплую погоду – при температуре от +18 °C.

Но есть у этих препаратов и кое-что общее. Бактерии, входящие в состав препаратов, чувствительны к ультрафиолету – он их разрушает. Поэтому обработку проводят в утренние или вечерние часы, когда нет прямых солнечных лучей.

Несмотря на то, что биологические фунгициды более безопасны, чем химические, при работе с ними также лучше использовать респиратор, очки, закрытую одежду.

Биологические фунгициды наиболее эффективны, если использовать их в качестве профилактического средства. Впрочем, это и хорошо, ведь, как известно, заболевания легче предупредить, чем лечить.

С профилактической целью обработки биологическими фунгицидами проводят 3–4 раза за сезон с равными промежутками времени.

С лечебной целью эти препараты целесообразно использовать только в начальной стадии заражения. По сравнению с химическими средствами действие биофунгицидов более мягкое, эффект их от применения наступает не сразу.

Биофунгициды также можно использовать:

• для протравливания семян и клубней;

• при подготовке грядок к высадке рассады – для обеззараживания почвы и ее улучшения.

Органическим веществом почвы называют все находящиеся в почве вещества биологической природы. Сюда входит разложившаяся и полуразложившаяся органика (растительные и животные остатки), а также специфические гумусовые соединения. И здесь мы подходим к еще одному важному понятию – гумус.

Гумус и органическое вещество почвы – понятия тесно связанные, но не идентичные.

Органическое вещество почвы – это все органические остатки, которые попадают в почву: остатки растений (листья, стебли, корни), остатки животных (навоз, останки насекомых), а также продукты их разложения.

Гумус же – это стабильные органические соединения, которые образуются в почве после длительного разложения растительных и животных остатков. То есть гумус – это органические остатки, имеющие достаточно высокую степень разложения. При лабораторном анализе определяют содержание в почве гумуса, и по этому параметру делают вывод об общем содержании в почве органического вещества.

Процесс превращения органических остатков в гумус – сложный и длительный, и происходит он благодаря труду микроорганизмов. Именно они разлагают остатки растений и животных, превращая их в более простые соединения.

Гумус содержит большое количество азота, фосфора, серы и других биогенных (входящих в состав органических соединений в живых организмах) элементов, без которых растения не могут жить и развиваться. Однако сам по себе гумус растения усваивать не могут. Питательные элементы становятся доступными для усваивания растениями после минерализации или разложения гумуса. Можно сказать, что гумус – это такой склад элементов питания, по-научному – депо элементов питания.

Другая функция органического вещества в целом и гумуса в частности – поддержание буферности почвы. Буферностью называют способность почвы сохранять постоянный уровень pH, несмотря на попадание в нее кислых или щелочных веществ. Зачастую не задумываясь об этом, мы делаем много такого, что могло бы изменить pH почвы – применяем кислые удобрения, используем для полива воду из скважин с высоким рН. Но благодаря буферности почва способна сохранять свой pH длительное время без значительных изменений. Так что буферность – очень важное свойство.

Органическое вещество влияет также на способность почвы сохранять благоприятные физические свойства, формировать и сохранять структуру.

Точно определить, сколько гумуса содержится в почве, можно только отдав почву на анализ в агрохимическую лабораторию, но такая точность нам и не нужна. У почв есть зональные особенности распределения: отталкиваясь от региона, можно сформировать некоторое представление о том, какие именно почвы на вашем участке.

Содержание гумуса в различных типах зональных почв

Однако здесь важно понимать, что, если на вашем участке проводились мероприятия, которые могли значительно повлиять на состав или структуру почвы, предоставленная выше таблица будет для вас бесполезной. Такими мероприятиями могут быть масштабное строительство или завоз покупного грунта.

Оценить, сколько гумуса в вашей почве, можно и визуально, и хотя оценка эта весьма приблизительная, на нее можно ориентироваться, чтобы решить, минерального питания какой интенсивности требует ваша почва.

Определение содержания гумуса по цвету почвы

Мы с вами выяснили, для чего гумус нужен растениям. Но для чего нам знать, сколько гумуса содержит наша почва?

Дело в том, что от содержания органического вещества (или гумуса) в почве зависит дозировка применяемых удобрений.

Чтобы было понятно, поясню на примере. Вот у вас есть удобрение, и рекомендации по его количеству даны диапазоном – 20–40 г на кв. м. Если содержание гумуса в почве на вашем участке низкое – 1–2 %, вам нужно взять удобрения по верхней границе диапазона, то есть 40 г на кв. м. А если гумуса в вашей почве 5 % и более, удобрения нужно меньше, и тогда вы берете его по нижней границе, то есть 20 г на кв. м.

Питание, безусловно, очень важно для благополучия растений, однако заботы о нем одном недостаточно. Питание влияет только на химический состав почвы, но большое значение также имеют ее физические свойства и механический состав. Про механический состав мы поговорим в следующем разделе, а сейчас давайте разберем понятие «структура почвы».

Под физическими свойствами почвы понимают ее воздухо– и влагопроницаемость, плотность и структурность.

С воздухо– и влагопроницаемостью, наверное, все понятно. С плотностью, пожалуй, тоже: чем она меньше – тем лучше. Мне не приходилось сталкиваться с проблемами, вызванными тем, что почва слишком рыхлая. А вот из-за того, что почва слишком плотная, проблемы, как правило, есть. Поэтому плотные почвы обязательно нужно рыхлить. Но если нарушена структура почвы, рыхление помогает лишь до первого дождя, а после вы опять видите на грядках корку. Чтобы почва сохраняла свои благоприятные свойства и дольше оставалась рыхлой, нужно заботится о ее структуре.

Структура почвы – это внешний признак, характеризующий размер и форму частиц почвы, или, по-научному – структурных почвенных агрегатов. Есть еще понятие структурности почвы – это способность почвы распадаться на отдельные почвенные агрегаты при механической обработке. Когда говорят о том, как много почвенных агрегатов и какого размера содержится в почве, говорят об агрегатном составе почвы.

Структурные агрегаты почвы – это «кирпичики», из которых «построена» почва. Эти кирпичики могут быть разных форм и размеров.

Структура почвы не статична – она может меняться. Изменить ее могут атмосферные воздействия (например, комки превращаются в крошки под действием мороза или при попеременном увлажнении и сушке), проникновение корней растений, а также культивирование.

То, насколько почва подвержена изменениям, во многом зависит от размера ее структурных агрегатов, однако не только от них. Так, например, почвы с высоким содержанием глины или органических веществ имеют, как правило, более стабильную структуру, чем почвы, содержащие в основном песок и/или ил. Почвы, содержащие свободный карбонат кальция и, в меньшей степени, оксиды железа, также имеют тенденцию иметь более стабильную структуру.

Почва бывает структурная и обесструктуренная.

Структурная почва содержит структурные почвенные агрегаты размером 1–5 мм (иногда больше). Эти агрегаты сохраняются после обработки почвы, и ком влажной почвы распадается на эти агрегаты.

В обесструктуренной почве структурные агрегаты не выражены, и после полива и обработки почва «заплывает», то есть на ней сверху образуется корка.

Посмотреть, какой структуры наша почва где-то в глубине, мы, конечно, не можем, да нам это и не нужно. А вот визуально оценить структурное состояние верхнего слоя почвы нам вполне по силам.

Для того чтобы это сделать, лопатой выкопайте яму глубиной около 30 см. Одну из стенок ямы выровняйте и возьмите с нее срез шириной 10–15 см. Этот срез почвы нужно положить на чистую поверхность (клеенку или пакет). Если срез не рассыпался сам, разломайте его на части руками. А далее визуально оцените получившиеся агрегаты.

Чтобы получить более точные результаты, лучше взять несколько таких срезов в нескольких разных местах.

Почва, агрегаты которой вы оцениваете в 6 или менее баллов, считается ухудшенной.

Визуальный метод оценки структуры почвы

Правильная структура почвы важна для поддержания плодородия и получения хорошего урожая. Терять свою оструктуренность почва может из-за неправильной эксплуатации или воздействия неблагоприятных факторов (переувлажнения, застоя влаги, постоянного уплотнения). Поддерживают структуру почвы органические соединения – гумус, гуминовые вещества, полуразложившаяся органика, глинистые минералы. Все эти элементы способствуют формированию почвенных агрегатов, а почвенные агрегаты уже обеспечивают и структурность почвы, и ее способность оставаться более рыхлой.

Если ваша почва потеряла структуру или ее не было изначально, поможет внесение органики – перегноя, компоста, торфа.

В песчаные почвы для их оструктуривания добавляют глину (лучше с органикой), а в глиняные – песок. При этом внесение проводят в соотношении 70 %/30 % (основная почва/добавка).

В глинистые почвы также можно добавлять органические удобрения, компост, что способствует разрыхлению грунта. Можно пользоваться и другими структурообразующими добавками – например, перлитом.

Для суглинистых и супесчаных почв практически не требуются никакие добавки, такие почвы подходят для выращивания многих растений.

Известковый грунт станет более плодородным, если добавить в него органические удобрения.

Торфяные почвы встречаются редко, в них мало азота и минеральных веществ. Для улучшения состава в них добавляют песок, глину, компост.

А для того чтобы понять, к каким почвам из вышеперечисленных относится ваша, нужно знать механический состав почвы.

Механический состав почвы (по-научному он называется гранулометрическим) – это содержание в почве частиц разного размера, независимо от их химического или минералогического состава.

В самом простом приближении выделяют следующие механические (то есть относящиеся к механическому составу почвы) элементы: физическую глину (<0,01 мм) и физический песок (>0,01 мм). По относительному содержанию механических элементов в почве выделяют глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные почвы.

Так, если в почве содержится более 50 % физической глины – это глинистая почва, в суглинистой почве содержание физической глины колеблется от 20 до 50 %.

В более детальной классификации механических элементов выделяют: камни (>3 мм), гравий (3–1 мм), песок (1–0,05 мм), пыль (0,05–0,001 мм), ил (0,001–0,0001 мм) и коллоиды (<0,0001).[1]

Определить механический состав почвы можно, используя метод, который называют «мокрым». Он основан на оценивании способности почвы сохранять приданную ей форму во влажном состоянии.

Небольшое количество почвы смочите водой до консистенции теста так, чтобы вода из почвы уже не отжималась, но чтобы почва была достаточно пластичной. Хорошо размятую почву скатайте в шарик и раскатайте на ладони в шнур толщиной около 3 мм, а затем постарайтесь свернуть этот шнур в кольцо диаметром около 3 см.

Определяем механический состав почвы

Если из влажной почвы не удается скатать шарик, а ладонь чистая, без прилипших глинистых частиц, – это рыхлый песок. Если на ладони видны пылеватые глинистые частицы – песок связный. Пески в сухом состоянии всегда остаются сыпучими.

Супеси приобретают некоторую связность. В сухом состоянии они образуют комья, которые легко распадаются при надавливании рукой и при подкидывании на лопате. Во влажном состоянии из супеси удается скатать шарик, который при легком надавливании тоже рассыпается. При растирании на ладони остаются глинистые частицы. Шнур скатать не удается.

Из суглинка удается скатать на ладони шнур разной прочности или шарик, который при надавливании дает лепешку с трещинами по краям. Если при раскатывании образуется шнур, легко распадающийся на дольки, то это легкий суглинок. Для разрушения комьев такой почвы в сухом состоянии требуется усилие руки.

Для среднего суглинка характерно то, что во влажном состоянии из него можно скатать сплошной шнурок, который, однако, при свертывании в колечко распадается на дольки. Сухие комья такой почвы очень трудно разрушить, просто сжав в руке.

Тяжелый суглинок обладает хорошей пластичностью. При раскатывании легко образует шнур, свертывается в кольцо, но дает трещины. В сухом состоянии комья невозможно разрушить сжатием в руке.

Глина обладает хорошей пластичностью, липкая, сильно мажет руку. При раскатывании в шнур легко сворачивается в кольцо, не трескается. Скатанный шарик при сдавливании также образует лепешку без трещин по краям. В сухом состоянии образует твердые комья, не распадающиеся от удара молотком.

Почвы с разным механическим составом требуют разного подхода к поливу и внесению удобрений.

Свойства почвы с разным механическим составом

Кислотность почвы, или ее pH – одна из важнейших характеристик. Большинство культурных и диких растений предпочитают слабокислые и нейтральные почвы, но есть и такие, которые лучше чувствуют себя, например, на кислых почвах. Однако если грунт сильнокислый или щелочной, выращивать даже самые неприхотливые растения на нем будет сложно.

pH – это водородный показатель, отражающий кислотно-щелочной баланс почвы, раствора или другой среды. Измеряется он в единицах от 0 до 14:

• pH от 0 до 6,9 – среда кислая (преобладают кислоты);

Окончание табл.

• pH от 7,1 до 14 – среда щелочная (преобладают щелочи);

• pH = 7,0 – среда нейтральная (кислоты и щелочи нейтрализуют друг друга).

Из этого следует, что чем больше pH:

• тем меньше кислотность почвы;

• тем больше щелочность почвы.

Соответственно, чем меньше pH:

• тем больше кислотность почвы;

• тем меньше щелочность почвы.

Чаще всего pH почвы колеблется в диапазоне 3,5–8,5.

Оптимальный рН почвы для большинства растений – 5,5–6,5.

В зависимости от этого показателя выделяют несколько типов грунтов.

Типы почвы в зависимости от их pH

Как я уже сказала выше, разные растения предпочитают разную кислотность почвы, однако это не единственное, на что влияет кислотность почвы. Именно pH во многом определяет химический состав почвы. Например, если среда нейтральная, тяжелые металлы практически не попадают из грунта в растения и далее в организм человека. В кислой почве железо, марганец и алюминий содержатся в виде соединений, оказывающих негативное воздействие на рост и развитие растений.

Влияет рН почвы и на доступность для растений элементов питания из почвы. Из таблицы ниже видно, что большинство элементов питания (нитраты, калий, фосфор, магний, сера, медь, бор) усваиваются в диапазоне 6–7. С микроэлементами и кальцием немного другая картина, но на то они и микроэлементы, чтобы все у них было не как у всех.

В таблице ниже вы встретите еще одно новое понятие – органогенные почвы и минеральные почвы. Органогенные – это те, которые образовались в основном из остатков растений и животных, но важно нам в них, скорее, не это, а то, что органогенные почвы – это почвы с высоким содержанием органического вещества и с низким – минеральных веществ. Минеральные же почвы, наоборот, богаты минеральными веществами, а органического вещества в них мало.

Оптимальный рН почвенного раствора для усвоения элементов питания из почвы[2]

В зависимости от химической природы выделяют два типа кислотности – актуальную и потенциальную.

Актуальная кислотность – это уровень pH, который измеряется в данный момент времени в водной вытяжке из почвы. Она показывает текущую кислотность почвенного раствора, доступного для растений.

Потенциальная кислотность – это скрытый резерв кислотности в почве, который может быть освобожден при изменении условий. Она связана с содержанием в почве кислотных соединений, которые не растворены в воде, но могут быть освобождены в процессе химических реакций.

Потенциальный показатель незначительно влияет на кислотность, поэтому в большинстве случаев им можно пренебречь. Садоводам и огородникам следует ориентироваться на актуальную кислотность.

Измерить актуальную кислотность почвы можно с помощью лакмусовой бумаги или специальных приборов – рН-метров. Стоят рН-метры недорого, приобрести их можно во многих интернет-магазинах. Что касается их точности, то можно сказать, что она гораздо выше, чем при использовании лакмусовой бумаги или, тем более, при определении рН почвы по произрастающим на участке сорным растениям, и хотя она и уступает точности приборов, использующихся аналитическими лабораториями, для садовых работ ее вполне достаточно.

Есть несколько способов, с помощью которых можно определить актуальный pH вашей почвы:

• приобрести лакмусовую бумагу в магазине для дачников и провести тест по инструкции (pH зависит от окраски индикатора);

• провести измерение pH-метром (кислотомером) – самый доступный и эффективный способ определения;

• заказать исследование в лаборатории;

• определить самостоятельно по растениям-индикаторам.

Последний способ – самый недостоверный, он часто отражает не реальную картину кислотности, а, скорее, зональные особенности. Так, например, хвощ полевой, считающийся признаком кислых почв, может хорошо себя чувствовать и на нейтральных, и даже на слабощелочных почвах, если растет в пределах характерного для себя региона распространения. Но если под рукой ничего другого нет, а определить кислотность почвы хочется, попробуйте сориентироваться по таблице ниже.

Растения – индикаторы кислотности почвы

Некоторые культурные растения также могут быть индикаторами кислотности почвы. Например, гортензия крупнолистная способна менять окраску своих цветков в зависимости от кислотности почвы: на кислых грунтах ее цветы становятся сине-голубыми, а на щелочных – розовыми. Обычная столовая свекла также может служить индикатором кислотности почвы. Если свекла выросла с красными листьями, значит, почва кислая. Если на листьях есть красные прожилки, значит, почва слабокислая. А если листья зеленые, а черешки красные, значит, почва нейтральная.

Кислыми считаются почвы с pH до 5,0. Это средне– и сильнокислые почвы, и их кислотность, как правило, нуждается в корректировке.

Проблематика кислых почв наиболее актуальна для средней полосы (Московская, Владимирская, Тверская области и др.) и более северных регионов (Новгород, Псков, Ленинградская область и др.). Грубо говоря, в регионах севернее Московской области очень высока вероятность столкнуться с кислыми почвами и связанными с ними проблемами.

Существует не так уж много растений, которые хорошо себя чувствуют на кислых почвах, у остальных же снижается урожайность, а плоды теряют во вкусе, и это – не единственный недостаток. Из-за неподходящего кислотно-щелочного баланса у растений могут наблюдаться нарушения развития, проявляться физиологические проблемы. И этому есть логическое обоснование.

При пониженном рН снижается доступность многих элементов питания, а их дефицит, в свою очередь, вызывает различные физиологические проблемы.

Тоже самое и с болезнями. Пониженный рН – нормальные условия существования многих патогенных микроорганизмов и микроскопических грибов, но проблемные для полезной микрофлоры. Полезные микроорганизмы в кислой почве развиваются плохо, в то время как вредные бактерии, наоборот, прекрасно себя чувствуют. Поэтому в подобной среде растения часто страдают от бактериальных заболеваний, что может привести не только к потере урожая, но и к гибели посадок.

Еще один недостаток кислых почв – свободный обмен тяжелых металлов. Если в нейтральной среде они остаются химически связанными, то в кислой довольно легко попадают в растения, а оттуда – в организм человека или животных.

Может сложиться впечатление, что растениям подходит строго нейтральная почва со значением pH ровно 7, однако это не так. Большинство растений предпочитает слабокислый грунт – именно в таком грунте доступность элементов питания для корневой системы выше.

На слабокислых почвах вплоть до нейтральных (pH от 5 до 7) можно высаживать:

• картофель;

• томаты;

• садовые деревья;

• бахчевые;

• бобовые;

• корнеплоды;

• огородную зелень;

• георгины;

• флоксы;

• хризантемы;

• тюльпаны;

• ирисы;

• клематисы;

• примулы;

• астры;

• мелиссу и многие другие.

Слабокислая и нейтральная среда (pH 5–7) подходит большинству диких и культурных растений. А вот средне– и тем более сильнокислую почву (pH менее 5,0) не переносят:

• бобовые;

• корнеплоды;

• злаковые;

• кукуруза;

• абрикос;

• самшит;

• розы;

• гладиолусы;

• календула;

• гвоздики и многие другие.

Даже если почва сильнокислая, в масштабах дачного участка баланс достаточно легко выравнять. Для этого землю перекапывают на штык лопаты и вносят подходящий мелиорант или смесь мелиоранта и органического удобрения. Мелиорантом называют вещество промышленного или ископаемого происхождения, предназначенное для улучшения физико-химических свойств и повышения плодородия кислых, солонцовых и других почв.

Например, можно применить гашеную известь (количество на 1 кв. м):

• 500 г, если грунт сильнокислый;

• 300 г, если среднекислый;

• 200 г, если слабокислый.

Грунт с высоким pH – это щелочная почва, в составе которой есть большая доля солей (поэтому ее также называют засоленной).

Если умеренная щелочность хороша для некоторых растений, то повышенная засоленность плохо влияет практически на все культуры. Растения отстают в развитии, снижаются их урожайность и продолжительность цветения, ухудшаются вкусовые качества плодов, а в некоторых случаях растения и вовсе не могут прижиться на щелочных почвах.

На слабощелочных почвах (pH до 8) хорошо растут:

• злаковые;

• мак;

• кукуруза;

• декоративные мхи;

• гвоздики;

• астры;

• календула;

• лаванда;

• мальва;

• хохлатка;

• ирис;

• гиацинт;

• камнеломка;

• астильба;

• розы (отдельные сорта).

Щелочную почву не переносит большинство культурных растений. Причем даже небольшое увеличение показателя pH 7,5–8 негативно сказывается на их развитии. Засоленные грунты категорически не походят для следующих растений:

• яблони;

• сливы;

• абрикосы;

• груши;

• клубника;

• калина;

• кровохлебка;

• клевер.

Чтобы снизить pH, необходимо нейтрализовать щелочность. Для этого можно сделать следующее:

• усилить органические подкормки – во время перекапывания внести свежий навоз по 5 кг на 1 кв. м;

• заделать при перекопке кислый торф по 3–4 кг на 1 кв. м;

• использовать сульфат аммония локально, под культуру, требующую оптимизации рН почвы (200–500 г на метр квадратный);

• подкислять воду при поливе лимонной или уксусной кислотой.

Компост. Начните с создания компоста из органических отходов. Компост обогатит почву органическими веществами и микроорганизмами, что стимулирует рост растений и улучшает структуру почвы.

Мульчирование. Применяйте мульчу из органического материала, такого как солома, опавшие листья или трава. Мульча защищает почву от перегрева, удерживает влагу, предотвращает рост сорняков и, постепенно разлагаясь, питает почву.

Концентрированные удобрения. Внесите концентрированные органические удобрения в начале вегетационного периода, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами на старте.

Поверхностное мульчирование. Разместите слой мульчи поверх почвы, чтобы обеспечить дождевым червям доступ к пище и стимулировать их активность.

Сидераты. Посадите сидераты, такие как клевер или люцерна, чтобы улучшить структуру почвы и обогатить ее азотом.

Периодически проводите тесты на почву, чтобы контролировать ее уровень плодородия и определить необходимость внесения дополнительных удобрений.

Чтобы обогащать почву азотом, используйте органические источники азота, такие как навоз или компост, а также бобовые культуры.

Удаление сорняков. Сорняки – сильные конкуренты культурных растений в борьбе за питательные вещества, да и за место под солнцем тоже. Регулярно удаляйте сорняки вручную, облегчая жизнь своим растениям.

И здесь нам на помощь снова приходит мульчирование. Покройте почву мульчей – она предотвратит рост сорняков и сохранит влагу и питательные вещества.

Используйте срезанные сорняки в качестве мульчи для дополнительного питания почвы. Но важно не использовать для этой цели остатки больных растений. Нежелательно также делать мульчу из сорных растений, семена которых успели вызреть, хотя если вы регулярно пропалываете свои посадки, семена сорняков просто не будут успевать вызревать.

Используйте опавшие ветки и листья для создания мульчи, которая будет служить источником азота и питательных веществ для почвы.

Разрыхлите почву, чтобы обеспечить проникновение воздуха и предотвратить переувлажнение.

Не ожидайте мгновенных результатов. Следуйте рекомендациям по улучшению почвы, и с течением времени вы заметите значительные изменения к лучшему.

Используйте все вышеперечисленные методы в комплексе, наблюдайте за состоянием вашей почвы и корректируйте свои действия по мере необходимости. Помните, что здоровая почва – это основа для богатого урожая и экологически чистых продуктов. Не бойтесь экспериментировать и находить оптимальный подход именно для вашего участка!

Основа минерального питания растений – это азот.

Азот:

• основной элемент в составе белков, ферментов и других биоактивных соединений;

• обеспечивает вегетативный рост;

• основной элемент формирования урожайности.

Дефицит азота крайне плохо сказывается на развитии всех культур. Их рост замедляется, что неизбежно снижает и урожайность. Поэтому распознать недостаток этого элемента лучше как можно раньше. Ориентировать можно по следующим признакам:

• побеги короткие и тонкие;

• соцветия мелкие;

• мало листьев;

• слабое ветвление;

• листья желтеют от прожилок к краям;

• у некоторых растений листья светлеют по всей поверхности (свекла, картофель).

Чтобы урожай был хорошим, в почве должно быть достаточное количество фосфора, а в большинстве российских почв его недостаточно. Особенно острый его дефицит наблюдается в центральной полосе России. В центрально-черноземном регионе с фосфором немного лучше. Но в любом случае, если долго использовать один и тот же участок земли, не подкармливая его удобрениями, нехватка элементов питания – лишь вопрос времени.

Фосфор:

• выполняет энергетическую функцию, так как входит в состав АТФ;

• участвует в синтезе аминокислот, белков, обмене веществ, клеточном делении и размножении, в процессах фотосинтеза и дыхания;

• способствует развитию более мощной корневой системы;

• необходим для прорастания семени.

Давайте я поясню первый пункт. Чтобы расти и выполнять свою «работу» – цвести и плодоносить – растениям нужна энергия. АТФ (аденозинтрифосфат или аденозинтрифосфорная кислота) – это вещество, в котором эта энергия содержится, как электричество в батарейке. Растения заряжают свою «батарейку» (АТФ), когда получают энергию от солнца и воды, а потом используют этот запас для того, чтобы цвести и плодоносить. АТФ – это универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах, и в наших с вами организмах тоже.

Фосфат усваивается в формах: фосфат, гидрофосфат и дигидрофосфат иона.

Фосфор неподвижен в почве, поэтому вносить его нужно так, чтобы он был доступен для корней растения.

Подробнее о фосфоре вы узнаете, отсканировав QR-код

Для однолетних культур сбалансированное фосфорное питание крайне важно на ранних фазах развития, а для многолетних – в первые годы произрастания.

Признаки недостатка фосфора во многом совпадают с симптомами дефицита азота: растения перестают активно развиваться, их побеги становятся короткими и тонкими, листья мельчают и опадают раньше времени. Но есть и специфические признаки:

• окраска листьев становится темно-зеленой и даже голубоватой;

• при этом листья утрачивают природный блеск и тускнеют;

• черешки листьев становятся пурпурными, иногда – фиолетовыми;

• перед отмиранием на листьях появляются темные пятна (при дефиците азота они, наоборот, светлеют);

• цветение и завязывание плодов идут с явной задержкой.

Отсканируйте QR-код и узнайте, как выглядит дефицит фосфора и как его восполнить у растения

При этом все описанные признаки сначала появляются на нижних листьях, а затем распространяются на более молодые (верхние).

Признаки дефицита фосфора на землянике садовой проявляются как пурпурная окраска, которая чаще начинается от прожилок, а не от края листа. Может быть заметен легкий металлический блеск на пурпурных участках. Растение мельчает. Листья могут менять окраску от темно-зеленой до светлой на молодых листьях.

Фосфора может не хватать на всех почвах, даже плодородных. Но чаще всего дефицит этого элемента наблюдается на закисленных грунтах, красноземах, а также на дерново-подзолистой обедненной земле.

С калием, можно сказать, все сложно. С одной стороны, принято считать, что в большинстве почв его достаточно и вносить его дополнительно не требуется. Но в профессиональной литературе все чаще можно встретить иное мнение: на самом деле калия в почвах не так много, а проблема в том, что все существующие на данный момент методы анализа его содержания несовершенны, а поэтому не отражают реальной картины.

Но в любом случае есть группа культур, которые для формирования урожая потребляют очень много калия (по-научному: отличаются повышенным выносом калия из почвы). Причем это именно те культуры, которые мы чаще всего выращиваем на своих участках, – все овощные культуры, ягодные, плодовые и бахчевые.

Калий не является частью ферментов и биологически активных соединений растений, но он необходим для того, чтобы и те и другие правильно «работали» в растении, помогали ему расти и развиваться.

Калий находится внутри каждой клетки растения и выполняет следующие жизненно важные функции:

• способствует усвоению углерода и его трансформации в сахара, что способствует увеличению урожайности и улучшению вкусовых качеств;

• увеличивает толщину клеточных стенок и повышает прочность тканей – снижается риск поражения заболеваниями;

• регулирует вязкость цитоплазмы клеток – что повышает устойчивость растения к низким температурам (заморозкам).

Определить дефицит калия можно по таким признакам:

• листья приобретают неестественный голубовато-зеленый оттенок;

• они тускнеют, иногда «бронзовеют»;

• может быть пожелтение, переходящее в побурение;

• кончики и края листьев отмирают (краевой «ожог»);

• листовая пластина становится морщинистой, закручивается с краев;

• в результате жилки как бы «утопают» в пластину;

• стебли тонкие, неплотные, полегают;

• наблюдается задержка роста и формирования бутонов.

Все описанные признаки начинают проявляться на нижних листьях, после чего переходят на более молодую (верхнюю) листву.

На старых листьях сначала появляется краевой некротический ожог. По мере развития симптомов некроз распространяется между прожилок. Со временем весь лист становится некротичным и погибает.

Обычно грунт содержит достаточное количество калия. Но его дефицит часто наблюдается на песчаных и супесчаных почвах, а также на пойменном и торфянистом грунте.

Отсканируйте QR-код и узнайте, как выглядит дефицит калия и как его восполнить у растения

Для того чтобы питание было сбалансированным, одних только макроэлементов недостаточно – необходимы также мезо– и микроэлементы. Мы разберем те из них, с дефицитом которых, по моему опыту, приходится встречаться наиболее часто: серу (S), кальций (Ca), магний (Mg), бор (B), железо (Fe) и цинк (Zn).

Кальций необходим всем растениям, но особенно важен он для плодовых и овощных культур – при его нехватке у них неизбежно возникают проблемы с лежкостью и качеством плодов.

Кальций входит в состав клеточных стенок. Его даже называют «скелетным», подразумевая, что он выполняет скелетную функцию, ведь скелет растений состоит из клеточных стенок, которые дают растениям форму и поддержку.

Высокий уровень содержания кальция снижает восприимчивость растений к болезням.

Кальций влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в нем проявляется в самые ранние сроки роста: его недостаток подавляет переработку и усвоение запасных питательных веществ (крахмала, белков), которые используются проростками, молодыми листьями и растущими побегами.

Кальций регулирует водный баланс, связывает кислоты почвы, обеспечивает нормальные условия для развития корневой системы растений.

Кальций способствует поглощению растениями важных элементов питания, влияет на доступность растениям ряда макро– и микроэлементов. Когда кальция в почве много, возрастает поступление в растение ионов аммония, молибдена, но снижается подвижность марганца, цинка, бора.

Недостаток катионов кальция в почве приводит к повышению кислотности почвенного раствора (если только почва не засолена и не содержит избыток натрия), а повышенная кислотность почвы ухудшает рост корней и их проницаемость. Это приводит к тому, что растения не могут взять из почвы столько питательных веществ, сколько им нужно, даже если мы регулярно вносим эти вещества с удобрениями. Снижается сопротивляемость растений к влиянию различных патогенов, их выносливость. Кроме того, кислая среда, как мы уже говорили, – благоприятна для развития патогенных микроорганизмов.

Кальций способствует:

• укреплению клеточных стенок;

• повышению устойчивости к патогенам и вредителям;

• росту корневых волосков – в результате улучшаются условия питания растения;

• повышению устойчивости к механическим повреждениям;

• увеличению лежкости овощей, плодов и ягод.

Кальций поступает в растения в течение всего периода их активного роста.

Занимательные факты о кальции и его роли для растений вы можете узнать, отсканировав QR-код

Недостаток кальция в почве приводит к тому, что клетки растения деформируются, а их покровные ткани становятся слабыми. При недостатке кальция замедляется рост корней, они ослизняются и загнивают.

Кальций малоподвижен – и в почве, и в растительных тканях. В растении кальций движется только с транспирационным током, то есть от корней к листьям и плодам.

По надземным органам растения кальций в растении не перераспределяется – он не может перемещаться от старых листьев к более молодым (поэтому дефицит кальция проявляется на молодых листьях).

Симптомы дефицита кальция сначала появляются на плодах и молодых листьях, так как они испаряют меньше влаги. Рост молодых листьев тормозится, образуются мелкие листья неправильной формы, появляется хлоротичная пятнистость, кончики молодых листьев становятся белыми; края листьев закручиваются вниз, желтеют и преждевременно отмирают, срединные жилки листьев ломаются; при сильном голодании верхушка растения и цветоносы отмирают, стебли вырастают слабые. При кальциевом голодании по краям листьев может появляться буроватая окраска или некротические пятна.

Как я написала выше, одной из интересных особенностей кальция является то, что кальций по сосудистой системе растений перемещается исключительно вверх с транспирационным током воды. Это приводит к тому, что в плоды его поступает мало – только 15 % всего потребляемого растением кальция попадает в плоды. Поэтому в плодах дефицит кальция возникает очень легко, особенно в период их быстрого роста. А это, в свою очередь, приводит к различным физиологическим нарушениям, одно из которых – отмирание кончика плода, которое часто называют вершинной гнилью.

Кроме того, при дефиците кальция плоды имеют меньшие размеры и не имеют ярко выраженного вкуса, могут перестать развиваться в конце цветения и плохо хранятся.

Также дефицит кальция приводит к повреждению и отмиранию верхушечных почек и тончайших корней.

Дефицит кальция заметен по молодой листве – она начинает деформироваться, «пузыриться», скручивается. Для яблок проявление кальциевого дефицита характерно в форме горькой ямчатости плодов, а у земляники развиваются более мелкие плоды с плохо развитой мякотью и плотным ее покрытием семенами.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, какие болезни могут быть вызваны недостатком кальция

В целом известкование кислых почв приводит к существенному оздоровлению почвы от возбудителей фузариозных и пенициллезных гнилей, парши клубнелуковичных культур. Кальций улучшает механический состав почвы, повышает ее воздухо– и водопроницаемость, способствует образованию структуры (агрегатов) почвы.

Но важно понимать, что известкование не влияет напрямую на обеспечение растений кальцием, так как для него используются нерастворимые или малорастворимые соединения – известь, доломитовая мука (гидроксид кальция или оксид кальция). Известкование – это лишь способ регулирования кислотности почвы, улучшения ее физических свойств и повышения доступности элементов питания.

А вот для того, чтобы обеспечить растения доступным кальцием, необходимо вносить кальцийсодержащие удобрения, такие как нитрат кальция (кальциевая селитра). Кальциевую селитру можно внести корневым способом (10 г на 1 кв. м). А можно растворить кальциевую селитру в воде (75 г на 10 л) и опрыскать сразу весь куст или дерево.

Коварство дефицита кальция заключается в том, что даже при недостатке этого элемента растение продолжает развиваться нормальными темпами, и садоводам сложно заметить, что с растением что-то не так. Поэтому важно внести кальциевую селитру уже при первых признаках деформации листьев.

Магний – ядро молекулы хлорофилла, он непосредственно участвует в процессе фотосинтеза. Хлорофилл можно сравнить с солнечными батареями – именно он «ловит» солнечный свет и превращает его в энергию, которую растение использует для роста и развития. Так что без магния растение не может синтезировать «еду» (полисахариды), а значит, расти.

Магний активизирует обменные процессы, способствует транспортировке фосфора в тканях растений.

Кроме того, магний является важным компонентом рибосом – крошечных органелл в клетках растений, которые отвечают за синтез белков, а белки – это «строительные блоки», из которых построено все живое на нашей планете.

Магний также важен для нормального развития корневой системы и ее способности усваивать элементы питания из почвы. При дефиците магния урожайность культур, как правило, снижается.

Подкармливают растения магнием сравнительно редко, однако его внесение с помощью листовых подкормов дает хороший результат для большинства культур.

Магний снижает риск образования солнечных ожогов при выращивании растений в регионах с высокой солнечной активностью. Это неоднократно было подтверждено экспериментально, например, на бобовых.

Также магний отвечает за перемещение запасных сахаров из старых листьев в молодые, а также в другие, не фотосинтезирующие, органы растения. Например, в корнях при дефиците магния обнаруживается всего 1 % от общего содержания углеводов в растении, а при нормальном обеспечении магнием – 16 %.

Определить нехватку магния достаточно просто:

• у листьев темнеют жилки;

• при этом основная часть листа, наоборот, светлеет;

• между жилками появляются пятна разных оттенков – бурого, желтого, красного;

• листья скручиваются по краям, становятся похожи на купол и отмирают.

Отсканируйте QR-код и узнайте, как выглядит дефицит магния и как его восполнить у растения

Изначально дефицит магния проявляется на более старых листьях.

Признаки развития магниевого хлороза на землянике проявляются в следующем. На более старых листьях появляется краевой хлороз, который позже прогрессирует до некроза или потемнения окраски вдоль внешнего края листа. По мере дальнейшего развития симптомов межжилковый хлороз расширяется внутрь листа, и темное обесцвечивание распространяется между жилками. При прогрессирующих симптомах весь лист может стать некротическим. Кроме того, цвет плодов кажется бледным, но размер плодов часто нормальный.

На начальной стадии нехватки магния можно заметить краевое потемнение листьев, неравномерный окрас листовой пластины, а также межжилковое потемнение/покраснение листьев.

При прогрессирующем магниевом голодании мы можем наблюдать межжилковое потемнение/покраснение листьев, краевой некроз; мозаичное пожелтение листьев вдоль жилки, зеленое межжилковое пространство.

На более поздних стадиях мы можем столкнуться с прогрессирующим краевым и межжилковым некрозом и гибелью листа.

Подкормить растения магнием можно как под корень, так и по листу. Для корневых подкормок используют калимагнезию, а для листовых – сульфат магния.

Если дефицит магния можно определить визуально, «на глаз», лучше выбрать подкормки по листве – они работают быстрее почвенных.

Листовую подкормку проводят 0,1–1 %-ным раствором сульфата магния. Чем выше концентрация раствора – тем меньше его нужно на растение.

При подкормке по листу важно учитывать, что листья овощных культур более чувствительны к листовым подкормкам, чем листья деревьев и кустарников. Это значит, что для листовой подкормки овощных культур лучше приготовить более разбавленный раствор.

Для обработки плодово-ягодных и овощных культур корневым способом используют калимагнезию. Раствор готовят в соотношении 35–50 г на 10 л воды. Можно не готовить раствор, а разбросать удобрение по поверхности почвы, но затем сразу полить.

Сера является вторым по важности элементом для построения белков после азота. При ее нехватке невозможно полноценное усвоение растениями азота и формирование качественных белковых соединений, а также ряда ароматических соединений, придающих овощам их характерный вкус. 90 % серы в растении содержится в белках.

Сера относится к мезоэлементам, то есть нужна растениям в меньших количествах, чем азот, фосфор и калий.

Важно помнить, что недостаток серы может негативно отразиться не только на внешнем виде декоративных растений и урожайности овощных и плодовых. Нехватка серы ведет к тому, что плоды теряют свои полезные свойства.

Если говорить о том, что сера делает в организме растений, можно выделить три наиболее важные функции:

• сера входит в состав трех незаменимых аминокислот (метионин, цистин, цистеин);

• сера, а точнее дисульфидные мостики, поддерживают третичную структуру белка (сложную форму, которую имеют некоторые белки);

• сера входит в состав «защитных» соединений, защищающих растения от фитопатогенов (антибиотики, фитонциды), по стечению обстоятельств многие из этих соединений являются ароматическими – они придают пикантный вкус растениям, которые мы используем как специи или просто любим именно за их особый аромат, – луку, чесноку, горчице.

Из-за общих функций в метаболизме растений внешнее проявление серного голодания имеет признаки, похожие на недостаток азота. Дефицит серы выражается в задержке роста и развития растений, пожелтении листьев, вытягивании и утончении стеблей. Пожелтение (хлороз) начинается с жилок молодых листьев и постепенно развивается по всей поверхности листа. Сера малоподвижна в растении, то есть не перемещается в молодые побеги, поэтому ее дефицит прежде всего проявляется именно на молодых листьях.

Недостаток серы приводит к ухудшению усвоения азота, повышает риск потери азота, способствует накоплению нитратов в растении. У бобовых при нехватке серы уменьшается количество клубеньков и снижается интенсивность фиксации атмосферного азота.

Бор необходим для развития меристемы – ткани растений, отвечающей за их рост и развитие.

Исключительно важную функцию выполняет бор в углеводном обмене: под влиянием бора улучшаются синтез и перемещение углеводов (особенно сахарозы) из листьев к органам плодоношения и корням.

Бор влияет на передвижение ростовых веществ и аскорбиновой кислоты из листьев к органам плодоношения (установлено, что цветки, по сравнению с другими частями растений, наиболее богаты бором). Он играет существенную роль в процессах оплодотворения и развития репродуктивных органов растений (цветков и плодов). При его дефиците пыльца плохо или даже совсем не прорастает. И в этих случаях внесение бора способствует лучшему прорастанию пыльцы, устраняет опадание завязей и усиливает развитие репродуктивных органов.

Бор играет важную роль в делении клеток и синтезе белков и является необходимым компонентом клеточной оболочки.

Бор и кальций – элементы-синергисты, это значит, что они благоприятно влияют на усвоение друг друга. При недостатке бора растения не могут нормально использовать кальций, даже если в почве его достаточно. При этом если калия в почве много, растут объемы поглощения и накопления бора.

При недостатке бора наблюдается нарушение анатомического строения растений – деформация соцветий, корнеплоды развиваются с пустотами внутри (так называемая дуплистость корнеплодов), корни растений поражаются корневыми гнилями. Корневая система развивается слабо, так как бор играет значительную роль в ее развитии.

Следует отметить, что бор необходим растениям в течение всего вегетационного периода.

Внешние признаки борного голодания изменяются в зависимости от вида растений, однако можно привести ряд общих признаков, которые характерны для большинства высших растений.

Отсканируйте QR-код и узнайте, как распознать нехватку бора

При недостатке бора наблюдается остановка роста корня и стебля, затем появляется хлороз верхушечной точки роста, а позже, при сильном борном голодании, следует полное его отмирание. Из пазух листьев развиваются боковые побеги, растение усиленно кустится, однако вновь образовавшиеся побеги вскоре тоже останавливаются в росте, и на них повторяются все симптомы заболевания главного стебля.

Особенно сильно страдают от недостатка бора репродуктивные органы растений, при этом больное растение может совершенно не образовывать цветков или их образуется очень мало, отмечается пустоцвет, опадание завязей.

Характерными признаками недостатка бора являются отмирание точек роста, побегов и корней, нарушения в образовании и развитии репродуктивных органов, разрушение сосудистой ткани и т. д. Недостаток бора очень часто вызывает разрушение молодых растущих тканей.

Бор обеспечивает перенос питательных веществ по растительным тканям. Если этого элемента не хватает, растение сильно отстает в развитии. Основными симптомами являются такие:

• отмирание верхних почек;

• усиленный рост боковых побегов;

• растения кустятся;

• листья становятся светло-зелеными и даже скручиваются.

Из всех микроэлементов наибольшее содержание в растении приходится на долю железа – в среднем 100–200 мг/кг сухого вещества в зеленых листьях.

Поглощается железо корнями и листьями в форме двухвалентного катиона.

Очень важно обеспечить железом молодые саженцы в первые годы после высадки. Железо необходимо растениям для синтеза хлорофилла, и поэтому особенно важно, чтобы его было достаточно молодым, активно растущим многолетним растениям. Но и взрослым растениям железо необходимо, ведь оно участвует в дыхании и регулирует обмен веществ.

Наиболее чувствительны к дефициту железа такие культуры, как бобовые (горох), картофель, томат. Особое внимание также стоит уделять многолетним культурам: плодовым (груша, яблоня, персик), ягодным (виноград, земляника, малина). Дефицит железа встречается и у многолетних цветочных растений – роз, гортензий, пионов.

Железо хорошо доступно для растений на кислых почвах. При рН от 7,0 и выше, а также при внесении больших доз фосфора и извести железо теряет доступность, и тогда необходимо применять листовые подкормки. Впрочем, в любом случае и любым растениям показаны листовые подкормки железом.

Дефицит магния, железа и цинка могут выглядеть одинаково.

Чаще всего признаки недостатка этого элемента проявляются на щелочных почвах. Заметить их можно прежде всего на молодых листьях – сначала проявляется межжилковый хлороз, затем листья целиком желтеют, белеют. Соцветия мелкие и слабые.

Наиболее стабильные и эффективные в применении формы – хелаты железа (EDTA, DTPA, EDDHA). Их можно вносить в баковых смесях с другими агрохимикатами (средствами защиты растений, стимуляторами роста, биопрепаратами). Хелаты менее требовательны к качеству воды, в отличие от сульфатов (железный купорос), которым необходим рН 5,5–6, иначе сульфат выпадает в осадок. Кроме того, медный купорос (сульфат железа) вносят преимущественно по листу.

Концентрация железа в растворе для листовой обработки – 0,5 мг действующего вещества на литр.

Цинк играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах, протекающих в растительном организме. Он является составляющей частью многих ферментов, непосредственно участвует в синтезе хлорофилла, влияет на углеводный обмен в растениях и способствует синтезу витаминов.

Дефицит цинка ведет к нарушению процессов превращения углеводородов: установлено, что при недостатке цинка в растениях уменьшается содержание крахмала.

Значение цинка для роста растений тесно связано с его участием в азотном обмене. Дефицит цинка приводит к значительному накоплению растворимых азотных соединений, что нарушает синтез белка – строительного материала для всего живого.

Под влиянием цинка улучшается синтез сахарозы, крахмала, общее содержание углеводов и белковых веществ. Применение цинковых удобрений увеличивает содержание аскорбиновой кислоты, сухого вещества и хлорофилла. Цинковые удобрения повышают засухо-, жаро– и холодоустойчивость растений.

По чувствительности к недостатку цинка можно разделить садовые культуры на три группы:

• очень чувствительные – виноград, плодовые;

• среднечувствительные – горох, лук, картофель, капуста, огурцы, ягодники;

• слабочувствительные – морковь.

Недостаток цинка для растений чаще всего наблюдается на песчаных и карбонатных почвах. Мало доступного цинка на торфяниках, а также на некоторых малоплодородных почвах.

Дефицит цинка становится заметным практически сразу. Определить его можно по таким признакам:

• пожелтение, затем побледнение листьев;

• со временем на них появляются буроватые пятнышки;

• края листовых пластин закручиваются вверх;

• последний этап – листва становится бронзового цвета.

Органическими называют удобрения, которые содержат элементы питания в форме органических веществ. К таким удобрениям относят: навоз, птичий помет, компост, перегной, торф, сюда же можно отнести сидераты и другие, более редко используемые вариации органических удобрений. Другими словами, органические удобрения – это любая органическая субстанция, которая вносится на грядки с целью улучшения свойств почвы, сохранения ее плодородия и обеспечения растений необходимыми для роста элементами питания.

Органические удобрения благоприятно влияют на свойства почвы, прежде всего ее структуру и микробиологическую активность. Их применение совершенно необходимо на бедных и песчаных почвах, на грунтах, которые остаются после строительства. При этом элементы питания в органических соединениях не доступны растениям сразу. Органические удобрения – это долгоиграющий резерв, усваиваются растениями они не сразу, но действуют длительное время. Чтобы растение смогло усвоить элементы питания из органических удобрений, должен пройти процесс минерализации органических веществ, то есть их разложение на простые минеральные соли.

Поэтому максимальную результативность дает совместное применение органических и минеральных удобрений, они усиливают эффект от применения друг друга. В сравнении с минеральными удобрениями органические применяются в бо`льших дозировках, так как содержат меньшее количество элементов питания на единицу массы в труднодоступной форме.

Выделяют следующие преимущества органических удобрений:

• меньшая концентрация по сравнению с химическими удобрениями, что снижает риск передозировки;

• постепенное высвобождение питательных веществ по мере разложения органики, что обеспечивает длительное питание растений;

• положительное влияние на структуру почвы, стимулирующее размножение полезных микроорганизмов;

• безопасность для окружающей среды благодаря отсутствию вредных химических веществ.

Разберем основные виды органических удобрений, которые могут вам встретиться.

Биогумус, или вермикомпост (не путать с вермикулитом) – продукт переработки органики червями и почвенными микроорганизмами. Биогумус – это аналог перегноя, который получают из органических остатков после их переработки червями. Это удобрение содержит органические вещества высокой степени разложения, что ускоряет их усвоение растениями. Биогумус содержит гуминовые вещества, которые стимулируют рост растений и повышают их иммунитет. Биогумус благотворно влияет на плодородие почвы и обеспечивает растение необходимыми элементами питания.

Биогумус содержит от 15 до 30 % гуминовых веществ, а содержание азота, фосфора и калия обычно не превышает 1–1,5 % (в пересчете на абсолютно сухое вещество).

Биогумус вносят однократно в течение сезона:

• при посадке – 100–300 г на одно растение;

• при перекопке – 300–500 г на 1 кв. м.

Популярное органическое удобрение, содержащее азот, фосфор, калий и другие питательные вещества.

Свежий навоз нельзя вносить – он может «сжечь» корни растений, так как содержит много аммиака. Рекомендуется компостировать. Чаще всего используют подстилочный навоз – на торфяной или соломенной подстилке (в зависимости от того, как содержались животные).

В среднем содержание питательных элементов в навозе следующее: N – 0,5 %; P₂O₅–0,25 %; K₂O – 0,6 %, но может варьироваться в зависимости от вида животных, их рациона, длительности компостирования и типа подстилки (так, соломенная подстилка будет расходовать азот из навоза для разложения соломы).

Получается, что, внося на 1 квадратный метр почвы 1 кг навоза, вы вносите: 5 г азота, 2,5 г фосфора (в пересчете на P₂O₅) и 6 г калия (в пересчете на K₂O).

Это не так уж много в сравнении с тем, что попадает в почву при внесении минеральных удобрений. Но важно понимать, что органические удобрения – это не только элементы питания, но и оструктуривание почвы и улучшение ее физических свойств. Как и для других органических удобрений, дозировки применения навоза достаточно большие:

• под перекопку почвы при подготовке к посадке – от 1 до 5 кг на кв. м;

• в качестве подкормки многолетних культур (желательно с заделкой) – 0,2–1 кг/растение.

Важные советы при применении навоза

Навоз вносят один раз в сезон в весеннее время, так как элементам питания потребуется время, чтобы перейти в доступную форму.

Навоз вносят под перекопку почвы или заделку. При его использовании в качестве мульчи его эффективность значительно снижается, часть азота теряется, а из-за высокого содержания органики возникает риск развития патогенных микроорганизмов.

Лучшая подстилка для подстилочного навоза – торф или солома, при использовании опилок навоз получается плохого качества. Учитывайте эти моменты, если содержите домашних животных (птица, КРС и др.) и планируете использовать их навоз.

Солому для подстилочного навоза лучше измельчать.

Не вносите навоз поверхностно под ягодные культуры и овощи, особенно если у плодов есть контакт с поверхностью почвы, – это позволит избежать развития заболеваний.

Сейчас в магазинах и садовых центрах можно встретить множество вариантов гранулированного навоза или птичьего помета. Стоят ли внимания такие удобрения? Тут, конечно, решать вам. Но исходя из всего выше сказанного, вы уже понимаете, что органические удобрения содержат не так много элементов питания на единицу массы, а обогащение почвы органическими компонентами в существенных объемах происходит только при внесении их в больших дозах (500 и более граммов на кв. м). Гранулы навоза если и содержат больше элементов питания (за счет обезвоживания и компактирования), то не слишком существенно, при этом это будут все те же труднодоступные медленно действующие формы. Кроме того, плотные и обезвоженные гранулы будут еще дольше проходить процесс разложения, без которого элементам питания не высвободиться.

Если есть возможность, лучше купить обычный навоз в достаточном объеме. А если такой возможности нет – прекрасной и эффективной альтернативой могут стать минеральные удобрения в сочетании с компостом.

Фасованный торф несложно найти на полках магазинов и садовых центров. Это неплохое органическое удобрение или основа для субстрата горшечных и контейнерных растений.

Обязательно стоит принимать во внимание, что торф содержит относительно большое количество азота – от 0,8 до 3 %, но имеет низкое содержание фосфора и калия.

Торф имеет кислую реакцию среды, и это очень важно учитывать. Точное значение рН производитель всегда указывает на упаковке. А вот если вы приобрели торф в большом количестве «на развес», лучше измерьте рН самостоятельно – заявленное часто может отличаться от реального.

Торф бывает верховой, промежуточный и низинный. Эти виды отличаются между собой содержанием элементов питания и рН.

Состав и рН разных типов торфа в % в пересчете на абсолютное сухое вещество [7]

Из состава и свойств торфа следует несколько важных выводов о его использовании.

Торф применяется в качестве источника азота и органики для улучшения свойств почвы.

Торф можно использовать для корректировки рН почв, подкислять слишком щелочной грунт или создавать благоприятный рН почвы для растений, предпочитающих кислые почвы (голубика, гортензии и др.).

На кислых почвах применение верхового торфа нежелательно, а низинный лучше использовать в сочетании с известкованием.

Как и другие органические удобрения, предпочтительно вносить торф перед посадкой при перекопке почвы. Дозировка внесения – 200–500 г на кв. м почвы.

Перегной

Это очень обширное понятие, по сути и вермикомпост, и перепревший подстилочный навоз, и перегнивший компост являются перегноем.

Перегной – это любая сильно разложившаяся органика, в которой уже нельзя выделить исходные компоненты; растительные остатки в перегное полностью отсутствуют. Применяют его, как и другие органические удобрения, в достаточно больших дозировках, а также используют для создания верхнего плодородного слоя почвы на участках после строительства. Также перегной используют в качестве основы для субстрата в теплицах и для горшечных и контейнерных растений.

Компост

Компост пользуется большой любовью и популярностью среди дачников, а потому заслуживает отдельного внимания – ему в этой книге я посвящаю целый отдельный раздел. Компост – это не только удобрение, но и отличный способ утилизации различных органических остатков (пищевых и растительных), которые образуются на дачном участке.

Когда речь заходит о выборе удобрений для сада или огорода, многие задаются вопросом: что лучше использовать – компост или минеральные удобрения?

Эти два вида подкормки существенно отличаются по своему составу, происхождению и воздействию на растения и почву. Чтобы понять, можно ли одно заменить другим, рассмотрим каждый вариант подробнее, оценим их преимущества, недостатки и роль в агротехнике.

Компост – это органическое удобрение, получаемое в результате разложения растительных и пищевых отходов, навоза и прочих органических материалов. В компосте содержатся естественные питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий, а также микроэлементы, которые необходимы растениям для полноценного роста.

Выделяют следующие преимущества компоста.

Естественное происхождение. Компост состоит из органических компонентов, что делает его полностью экологичным удобрением.

Улучшение структуры почвы. Он способствует формированию гумуса, улучшает аэрацию почвы и ее водопроницаемость.

Повышение биологической активности почвы. Компост стимулирует развитие полезных микроорганизмов и червей, что положительно сказывается на здоровье почвы.

Долговременный эффект. Компост медленно высвобождает питательные вещества, обеспечивая растения долгосрочной подкормкой.

Восстановление плодородия. Компост восполняет истощенные почвы, повышая их способность удерживать влагу и питательные вещества.

Однако есть у компоста и свои недостатки.

Медленное действие. Компосту требуется время для разложения, и его эффект может быть заметен не сразу.

Трудозатраты на приготовление. Самостоятельное производство компоста занимает месяцы и требует постоянного внимания к процессу разложения.

Невысокая концентрация питательных веществ. Компост содержит меньше питательных веществ по сравнению с минеральными удобрениями.

Минеральные удобрения – это химически синтезированные препараты, содержащие концентрированные макро– и микроэлементы. Их основное преимущество – высокая эффективность в краткосрочной перспективе, что делает их популярным выбором среди садоводов и фермеров.

Минеральные удобрения имеют свои преимущества.

Высокая концентрация питательных веществ. Минеральные удобрения обеспечивают растения необходимыми элементами в концентрированной форме, что позволяет быстро восполнять недостатки в почве.

Быстрое действие. Растения могут получить доступ к питательным веществам уже через несколько дней после внесения удобрений.

Точное дозирование. Минеральные удобрения позволяют точно контролировать количество вносимых веществ в зависимости от потребностей растений.

Универсальность. Существует множество видов минеральных удобрений с разным составом, что позволяет решать конкретные задачи в агротехнике – стимулировать рост, улучшить цветение или увеличить урожайность.

Компост получить непросто, и он неспособен полностью заменить минеральные подкормки. А минеральные удобрения могут временно заменить компост, но они не смогут полностью восполнить все функции органического удобрения.

Питательные вещества. Минеральные удобрения содержат макроэлементы, такие как азот, фосфор и калий, в легкодоступной для растений форме. Компост, помимо этих веществ, обогащает почву микроэлементами, органическими соединениями и улучшает ее структуру.

Долгосрочное влияние на почву. Компост улучшает физические характеристики почвы, стимулирует активность микроорганизмов и способствует формированию плодородного слоя. Минеральные удобрения при слишком частом использовании могут привести к деградации почвы.

Экологические аспекты. Компост абсолютно безопасен для окружающей среды, не содержит синтетических добавок и не загрязняет грунтовые воды. Минеральные удобрения при неправильном использовании могут вызвать закисление почвы и загрязнение водоемов.

Баланс в агротехнике. Оптимальным решением для садоводов и огородников будет использование комбинированного подхода. Минеральные удобрения могут эффективно восполнять дефицит питательных веществ на начальных этапах вегетации, а компост способен обеспечить долгосрочное восстановление почвы и поддерживать ее плодородие.

Минеральные удобрения могут эффективно справляться с быстрыми потребностями растений в питательных веществах, а компост обеспечивает почве долгосрочное здоровье и улучшение ее структуры. В идеале эти два вида удобрений должны дополнять друг друга. Минеральные удобрения помогут быстро дать растениям нужные элементы, а компост – поддерживать здоровье почвы и долговременную плодородность.

Есть ситуации, когда компост может больше навредить, чем помочь огороднику и садоводу.

Неправильный состав компонентов. Для успешного компостирования важно поддерживать правильный баланс углеродсодержащих и азотсодержащих материалов. Если баланс нарушен, компост может либо не разлагаться должным образом, либо начать гнить и издавать неприятные запахи.

Накопление патогенов и сорняков. Если компост не достигнет достаточной температуры во время разложения, в нем могут выжить патогенные микроорганизмы, вредители или семена сорняков. Это может привести к их распространению в саду при внесении компоста в почву.

Избыток определенных веществ. Компостирование определенных материалов, таких как свежие растительные отходы и навоз, может привести к избытку азота в почве. Это может вызвать ожог корней растений или ухудшить их рост.

Накопление тяжелых металлов. Если в компост попадают отходы, содержащие тяжелые металлы (например, некоторые промышленные или бытовые отходы), эти металлы могут накапливаться в почве, что негативно скажется на здоровье растений и безопасности урожая.

Компостирование – процесс, который может занять от нескольких месяцев до года в зависимости от условий. Однако существуют способы, которые помогут ускорить разложение органических материалов.

Поддержание оптимального соотношения углерода и азота. Для ускоренного разложения органических материалов важно поддерживать баланс между коричневыми материалами (богатыми углеродом) и зелеными (богатыми азотом). Оптимальное соотношение составляет примерно 30:1. Коричневые материалы включают сухие листья, солому, древесные опилки, а зеленые – свежую траву, кухонные отходы, навоз.

Регулярное перемешивание. Для того чтобы компост быстрее разлагался, его необходимо регулярно перемешивать. Это позволяет кислороду проникать в компостную массу, что способствует развитию аэробных микроорганизмов, ускоряющих разложение.

Контроль уровня влажности. Оптимальная влажность компоста должна быть на уровне 40–60 %. Если компост слишком сухой, процесс разложения замедлится; если слишком влажный – может начаться гниение. Если компост пересох, его следует увлажнить, а если стал слишком влажным – добавить больше сухих материалов.

Добавление ускорителей компостирования. Существуют специальные биопрепараты – ускорители компостирования, которые содержат концентрированные микроорганизмы, способствующие быстрому разложению органических материалов. Эти препараты можно добавить в компостную кучу для ускорения процесса.

Поддержание температуры. Для быстрого разложения компост должен поддерживать высокую температуру – около 55–65 °C. Это помогает быстрее разрушить органические вещества и уничтожить патогены и семена сорняков. Для поддержания высокой температуры важно правильно расположить кучу и следить за ее размером – оптимальная высота компостной кучи составляет 1,5 метра.

Компостирование – эффективный и экологичный способ переработки органических отходов, который приносит пользу как растениям, так и почве. Он улучшает структуру почвы, увеличивает ее плодородие и способствует развитию полезной микрофлоры.

Однако несмотря на все преимущества, процесс компостирования требует внимательности к деталям и знаний о правильной технологии. Ускорение созревания компоста возможно при соблюдении ряда условий: правильный состав материалов, поддержание температуры, влажности и регулярное перемешивание. Если следовать этим правилам, можно получить готовый компост уже через несколько месяцев, что позволит существенно улучшить почву и здоровье растений на вашем участке. А если игнорировать эти рекомендации, можно навредить огороду или саду.

Для компостирования подходят следующие материалы:

• скошенная трава;

• сено, солома;

• тонкие ветки, щепки, опилки;

• очистки;

• навоз, помет;

• подстилка с опилками из конюшни, птичника;

• яичная скорлупа;

• зола;

• торф;

• хлеб;

• бумага;

• кофейная гуща, чайная заварка.

Чтобы получить качественный компост, необходимо соблюдать следующие правила.

На дно компостера следует уложить слой грубой органики, богатой углеродом. Это могут быть ветки, щепки, кора, стебли подсолнечника или кукурузы, солома. Такая органика обеспечит хороший дренаж и доступ воздуха к компостируемой массе.

Следующий слой должен состоять из азотистых компонентов. Это могут быть зеленые сорняки, ботва овощей, подгнившие плоды, кухонные отходы, подстилка из птичника или конюшни, навоз.

Слои компостируемой массы следует чередовать. Это ускорит процесс разложения органики и улучшит ее качество.

Компостную кучу необходимо регулярно перелопачивать. Это также ускорит процесс разложения и обеспечит равномерное перемешивание компонентов.

Компостную кучу следует регулярно увлажнять. Это необходимо для поддержания оптимальной влажности, при которой происходит разложение органики.

Соотношение азотсодержащих и углеродсодержащих компонентов в компостируемой массе зависит от того, какой тип компоста вы хотите получить.

Для получения обычного компоста соотношение азотсодержащих и углеродсодержащих компонентов должно быть примерно 1:3.

Для получения биогумуса, который содержит большое количество полезных бактерий, соотношение азотсодержащих и углеродсодержащих компонентов должно быть примерно 1:2.

Компостирование – естественный процесс разложения органических отходов под воздействием микроорганизмов. В результате этого процесса образуются ценные удобрения, которые улучшают структуру почвы и повышают ее плодородие. На начальном этапе компостирования, когда начинается разложение органики, выделяется большое количество органических кислот, которые могут закислять субстрат. Особенно это актуально, если в компостную кучу закладывается большое количество опавших листьев, грубых стеблей, веток и других компонентов, богатых углеродом.

Чтобы предотвратить закисление компоста, можно внести в него известковые удобрения, такие как доломитовая мука, мел, известь или древесная зола. Эти удобрения нейтрализуют кислотность и создают благоприятную среду для развития полезных микроорганизмов.

Норма внесения известковых удобрений зависит от количества кислых компонентов и способа компостирования. Обычно на 10 кг растительных отходов с повышенной кислотностью достаточно внести 200–250 г золы или доломитовой муки.

Кроме того, для обогащения компоста и ускорения процесса его разложения можно вносить фосфорные удобрения. Хорошим вариантом является фосфоритная мука, которая содержит около 30 % фосфора, 30 % кальция, 2 % магния, до 18 % кремнезема и комплекс микроэлементов. Внесение фосфоритной муки (1–2 кг на каждые 500 кг растительных остатков) ускоряет процесс компостирования и снижает потери азота.

Осенью в компостер попадает много опавших листьев, грубых стеблей, веток, кочерыжек, которые будут долго перегнивать. Чтобы ускорить процесс разложения углеродистой органики и стимулировать активность полезных микроорганизмов, компост можно проливать настоем коровяка, птичьего помета либо раствором азотного удобрения – карбамида (мочевины) или аммиачной селитры.

Норма внесения азотных удобрений зависит от количества углеродистой органики в компостируемой массе. Обычно на 10 кг растительных отходов достаточно внести 10–15 г мочевины или 15–20 г аммиачной селитры. Но если часто идут дожди, то азотные удобрения можно вносить в сухом виде: равномерно распределить их по влажной разлагающейся органике и засыпать почвой или перегноем.

Чтобы процесс компостирования протекал правильно, необходимо поддерживать оптимальную влажность компостируемой массы. Если компост будет слишком сухим, процесс разложения замедлится или вовсе остановится. В то же время избыток влаги может привести к образованию плесени и грибков, которые могут испортить компост.

Осенью, когда стоит солнечная погода, компост нужно регулярно увлажнять. Для этого можно использовать следующие средства.

Вода – самый простой и доступный способ увлажнения компоста. Воду нужно использовать отстоявшуюся, комнатной температуры.

Вытяжка вермикомпоста (компостный чай) содержит большое количество полезных бактерий и ферментов, которые ускоряют процесс компостирования. Для приготовления экстракта нужно развести 100–200 мл вермикомпоста в 10 литрах воды.

Ускорители компостирования, ЭМ-препараты содержат полезные бактерии и ферменты, которые ускоряют процесс разложения органики. Готовят растворы строго по инструкции и применяют сразу после приготовления раствора.

Если вы закладывали в компостер растительные остатки с признаками болезней, пролейте органику раствором препарата на основе гриба триходерма («Трихоплант», «Трихоцин», «Триходерма-КМЕ», «Триходерма Вериде 471»). Грибы рода триходерма подавляют фитопатогенные микроорганизмы и ускоряют разложение органики. Обработку компоста биофунгицидом необходимо провести еще раз весной, с наступлением теплой погоды, чтобы полезные микроорганизмы активно заселили весь субстрат.

Чтобы защитить компост от пересыхания и создать благоприятные условия для жизнедеятельности червей и почвенных бактерий, накройте компостер агротекстилем или замульчируйте травой, опилками.

Накануне холодов поливать компост не нужно, но о дополнительном укрытии стоит позаботиться, если ваши компостеры без крышек. Уложите новый слой листвы, травы или сена, затем накройте всю массу спанбондом или мешковиной. Под такой «шубой» все полезные микроорганизмы, черви и прочие обитатели компостера отлично перезимуют, а весной снова примутся за работу.

Поливать компост нужно регулярно, но умеренно. Излишек влаги может привести к образованию плесени и грибков.

Лучше всего поливать компост вечером или в пасмурную погоду. В этом случае вода не будет быстро испаряться.

Если вы используете для полива настой сорных трав или вытяжку вермикомпоста, убедитесь, что они не слишком концентрированные. В противном случае вы можете сжечь компост.

Если вы используете ускорители компостирования, следуйте инструкции на упаковке.

Обязательно накройте компостер агротекстилем или замульчируйте травой, опилками, чтобы защитить его от пересыхания и создать благоприятные условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов.

Осенью, когда на участке накапливается много органических отходов, а компостные ямы уже заполнены, можно приготовить быстрый компост анаэробным способом. Этот способ отличается от традиционного компостирования тем, что процесс разложения органики происходит без доступа воздуха.

Наполните мешки для строительного мусора органическими отходами. Уплотните содержимое мешков, чтобы не оставалось пустот. Полейте мешки водой, чтобы они были влажными, но не мокрыми. Плотно завяжите мешки и оставьте на солнечном месте.

При анаэробном компостировании процесс разложения органики происходит за счет действия бактерий, которые выделяют метан и углекислый газ. Эти газы создают в мешках герметичную среду, которая препятствует доступу воздуха.

Анаэробный компост созревает намного быстрее, чем традиционный компост. Обычно он готов к использованию уже через 3–6 месяцев.

Сидераты – это растения, которые выращивают специально для улучшения почвы на участке. Их основная цель – восстановление структуры и плодородия земли, улучшение ее свойств перед посадкой основных культур. Сидераты могут решить множество проблем дачника, таких как истощение почвы, проблемы с сорняками и эрозией. Но важно знать, какие растения подходят в качестве сидератов и как их правильно использовать.

Сидераты выполняют несколько важных функций.

Повышение плодородия. Сидераты обогащают почву органическим материалом, который разлагается и превращается в гумус. Это улучшает плодородие и увеличивает урожайность последующих культур.

Улучшение структуры почвы. Корни сидератов пронизывают почву, улучшая ее аэрацию и водопроницаемость. Это особенно полезно для тяжелых глинистых и обесструктуренных почв.

Контроль сорняков. Быстрорастущие сидераты подавляют рост сорняков, создавая плотную растительную массу, которая не дает сорным растениям развиваться.

Уменьшение эрозии. Сидераты защищают почву от вымывания и ветровой эрозии. Их корни удерживают грунт, предотвращая потерю плодородного слоя.

Борьба с вредителями и болезнями. Некоторые сидераты, такие как горчица и фацелия, выделяют вещества, отпугивающие вредителей и подавляющие развитие патогенных микроорганизмов.

Выбор сидератов зависит от типа почвы, сезона и целей, которые вы преследуете. Вот наиболее распространенные виды сидератов.

Горчица белая – один из самых популярных сидератов. Она быстро разрастается, эффективно подавляя сорняки, и хорошо подходит для улучшения структуры почвы. Горчица разрыхляет почву своими корнями и насыщает ее органикой. К тому же она отпугивает нематод и других вредителей.

Фацелия – универсальный сидерат, который подходит для любых типов почв. Фацелия быстро наращивает зеленую массу и улучшает структуру почвы. Она также отпугивает вредителей и подавляет патогенные грибы.

Люпин – бобовое растение, обогащающее почву азотом, благодаря бактериям, живущим на его корнях. Люпин улучшает структуру почвы и ее плодородие. Рекомендуется для кислых и бедных почв.

Овес – хороший сидерат для тяжелых почв, так как его корневая система разрыхляет землю и улучшает дренаж. Овес также помогает в борьбе с сорняками и предотвращает эрозию почвы.

Рапс – этот сидерат быстро растет и образует плотную зеленую массу, которая подавляет сорняки и защищает почву от эрозии. Рапс также разрыхляет почву своими корнями и улучшает ее структуру.

Осенние сидераты высевают сразу после сбора урожая. Это позволяет земле восстановиться к следующему сезону. Осенние сидераты, такие как рожь или овес, защищают почву от вымывания и выветривания зимой. Посев проводят в сентябре или октябре в зависимости от климатических условий региона. После посева растения не косят и оставляют на зиму, чтобы они укрывали почву до весны.

Весенние сидераты сеют до посадки основных культур, например, ранних овощей. Важно сеять сидераты достаточно рано, чтобы успеть заделать их в почву за 2–3 недели до посадки основной культуры. Это даст растительным остаткам время на разложение и создание плодородной среды для новых посадок.

Летом сидераты можно использовать в промежутках между основными посадками. Например, после сбора раннего урожая можно посадить горчицу или фацелию, которые за короткий срок нарастят зеленую массу и обогатят почву.

Правильное использование сидератов заключается в том, чтобы вовремя заделывать их в почву. После того как сидераты выросли и накопили достаточную зеленую массу, их скашивают и заделывают в почву. Для этого растения либо срезают вручную, либо используют мотоблок. Корни оставляют в земле для разложения и улучшения структуры почвы.

Зеленая масса сидератов обычно заделывается в почву на глубину 5–7 см. Более глубокая заделка может затруднить разложение органики, что снизит эффективность сидератов. Корни, оставленные в земле, разлагаются сами по себе и улучшают структуру почвы.

Если не хотите заделывать сидераты в почву, можно оставить их на поверхности в качестве мульчи. Это помогает сохранить влагу в почве и защищает ее от перегрева летом. Такой способ также хорошо подавляет рост сорняков и помогает в борьбе с вредителями.

Чередование культур: не стоит высевать один и тот же сидерат на одном месте из года в год. Лучше чередовать культуры, чтобы избежать накопления вредителей и болезней в почве.

Сроки заделки: не задерживайте заделку сидератов в почву. Если растения перерастут, их зеленая масса станет жесткой и разложение будет идти медленно.

Не забывайте про полив: для активного роста сидератов им нужен регулярный полив, особенно на начальном этапе роста. Без достаточного количества влаги сидераты не смогут нарастить нужную зеленую массу.

Подготовка почвы: перед посевом сидератов почву нужно предварительно вскопать или прорыхлить, чтобы растения могли легко укорениться.

Использование сидератов на даче – это простой и эффективный способ поддержания плодородия почвы, борьбы с сорняками и улучшения структуры земли. Правильный выбор растений, своевременный посев и заделка сидератов в почву помогают сохранить здоровье вашего участка на долгие годы. Независимо от того, какие культуры вы планируете выращивать, сидераты помогут подготовить почву к сезону и обеспечить ваш сад необходимыми питательными веществами.

Зола – одно из самых известных и простых удобрений. Свою популярность она обрела благодаря доступности и легкости получения и использования. Давайте разбираться, стоит ли действительно использовать золу, как это делать и что необходимо учитывать.

При выборе золы для удобрения следует знать, что она бывает нескольких видов. В зависимости от того, что сжигали для ее получения, зола бывает:

• древесная – такое вещество получается в результате топки печи дровами, а также при сжигании различных веток;

• растительная – образуется после сжигания ботвы и соломы злаковых. Использовать листья в данном случае нерационально, потому что количество готового вещества получается небольшое;

• торфяная – содержит повышенное количество кальция, поэтому подходит для снижения уровня кислотности почвы;

• угольная – подходит не для всех растений, так как в составе, помимо необходимых микроэлементов, могут содержаться токсические вещества.

Зола содержит в себе большой ассортимент разнообразных элементов:

• карбонаты калия (поташ), магния, кальция;

• сульфаты кальция и магния;

• силикаты кальция и магния;

• ортофосфаты калия и натрия;

• хлориды кальция и натрия.

В соединении присутствуют также сера, молибден, марганец, кремний, цинк, йод, бор и другие микроэлементы.

Формы, в которых элементы содержатся в золе, зависят от температуры сгорания. Только при очень высокой температуре окисление происходит до оксидов. Впрочем, оксиды – это уже малодоступные для растений соединения, а вот перечисленные выше – еще усваиваемые формы.

Зола совсем не содержит азота, и это тоже стоит учитывать.

Примерное содержание элементов питания в золе приведено в таблице ниже. Стоит учитывать, что понимать таблицу буквально не стоит, элементы не содержатся (или не полностью содержатся) в золе в форме оксидов, а просто приводятся в пересчете на оксиды, так как это принятая в агрохимии форма выражения состава удобрений.

Примерное содержание элементов питания в золе [8]

Древесная зола является эффективным средством, позволяющим снизить кислотность почвы. рН золы колеблется в пределах 10–11. Использовать ее необходимо аккуратно.

Для полноценного раскисления грунта требуется на 1 кв. м вносить 0,5–1,5 кг золы.

Использовать золу в огороде можно несколькими способами. Однако при этом стоит учитывать особенности растений.

Порошок. Золу рассыпают в междурядьях – это помогает защитить посадки от слизней и улиток. Можно опудривать растения, пораженные мучнистой росой и различными гнилями. Порошок используют как стартовое удобрение при посадке – насыпают в лунки, обрабатывают им картофельные клубни.

Компосты. Золу можно смешивать с почвой, перегноем, торфом (кислый торф она будет нейтрализовать). Не рекомендуется смешивать золу с навозом (это может приводить к потерям азота) и минеральными удобрениями (это будет снижать доступность элементов питания – фосфора, магния и микроэлементов).

Раствор золы используется для полива растений. Пару стаканов золы разбавляют в ведре воды, после чего полученный раствор вносят под растения в саду. Готовят раствор исключительно для удобства внесения и дозировки.

Хранить золу необходимо только в сухом месте – под дождем вещество будет терять калий из состава. Обработка этим средством культурных растений повышает сроки хранения плодов.

Зола – интересное вещество, обладающее множеством разнообразных свойств. Главная особенность – способность создавать щелочную среду при контакте с водой, поэтому при внесении во влажную почву можно снизить ее кислотность.

Зола – отличное удобрение, применяемое многими дачниками. Однако стоит знать, что не всякая зола подойдет для использования. Так какую же золу следует выбрать для качественной подкормки, чтобы не навредить культурам? Разбираемся!

При подготовке удобрения неопытные дачники часто сжигают все ненужное, в результате получившийся продукт может быть опасен для растений. Не допускается использовать:

• глянцевые журналы и газеты – при сгорании образуются токсические вещества, в том числе, диоксин;

• синтетическую ткань, пластик, одежду, резину – выделяются формальдегиды и также диоксин;

• каменный уголь – из-за содержания алюмосиликатов;

• окрашенный картон и деревянные детали – краски и лаки также выделяют токсины, которые вредят растениям и почве.

Перед наступлением зимы рекомендуется собрать древесные отходы, засохшие стволы деревьев, кустарники, листья, хворост и опилки. Готовить золу нужно в сухую погоду, при этом соблюдая все необходимые меры безопасности. Костер должен прогореть полностью, при этом важно следить, чтобы ветер не разносил готовую золу. Можно использовать металлическую бочку.

Хранить полученный продукт рекомендуется в ящике с герметичной крышкой, который размещают в сухом месте.

Золу вполне можно использовать в качестве удобрения, но обязательно нужно учитывать ее влияние на рН почвы, а также особенности растений и их требование к рН (так, золу не стоит вносить под культуры, требующие повышенной кислотности почвы, или в почву после ее известкования).

Важно понимать, что точное содержание элементов питания в золе мы не знаем, поэтому важно наблюдать за растениями для своевременного обнаружения признаков недостатка чего-либо.

Важно учитывать, что из-за высокого рН внесение золы может приводить к снижению усвоения таких элементов питания, как фосфор и микроэлементы – железо, цинк, медь. Важно позаботиться о том, чтобы растения получили эти элементы питания в необходимом количестве (листовые подкормки, локальное внесение фосфорных удобрений).

Стоит учитывать, что не любую золу можно использовать. Например, зола из печки в бане, где вы жжете только дрова, подойдет, а зола от сжигания разного мусора на участке категорически не подходит.

Раз уж мы говорим о природных, органических удобрениях, хочу затронуть еще одну полезную тему – подкормку растений дрожжами.

Многие садоводы и огородники уже давно оценили пользу дрожжевых подкормок. Этот простой и доступный метод позволяет не только ускорить рост растений, но и повысить их иммунитет, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.

Дрожжи богаты витаминами группы B, а также микроэлементами, такими как калий, фосфор и магний. Эти вещества жизненно необходимы для полноценного развития растений. Они улучшают обменные процессы, способствуют росту и укрепляют иммунитет.

Дрожжевые грибки, содержащиеся в дрожжах, активизируют работу почвенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы разлагают органические вещества в почве, делая их доступными для растений. В результате корневая система и надземная часть растений развиваются быстрее и лучше.

Дрожжи стимулируют выработку фитонцидов – защитных веществ, которые помогают растениям противостоять болезням и вредителям. Это делает растения более устойчивыми к неблагоприятным условиям.

Дрожжевые подкормки подходят практически для всех садовых и огородных культур. Подкормить ими можно:

• овощи: томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, лук, чеснок, зелень;

• фрукты и ягоды: клубника, малина, смородина, крыжовник, виноград;

• цветы: розы, пионы, герани, петунии, бархатцы.

Ингредиенты:

• 10 г сухих дрожжей;

• 100 г сахара;

• 10 л воды.

Инструкция:

1. Растворите дрожжи и сахар в теплой воде.

2. Оставьте раствор в теплом месте на 2–3 часа, чтобы он забродил.

3. Перед использованием разбавьте полученный настой водой в пропорции 1:10.

Дрожжевую подкормку можно использовать для полива под корень или для опрыскивания по листу.

Проводите полив под корень дрожжевой подкормкой 1 раз в 7–10 дней. Это поможет корням лучше усваивать питательные вещества и стимулирует рост растений.

Проводите опрыскивание по листу дрожжевой подкормкой 1 раз в 2–3 недели. Это укрепит иммунитет растений и поможет им лучше противостоять болезням.

Не используйте дрожжевую подкормку чаще, чем рекомендуется, чтобы избежать перенасыщения почвы.

Не лейте дрожжевую подкормку на корневую шейку растения, чтобы предотвратить ее загнивание.

Перед использованием дрожжевой подкормки хорошо увлажните почву, чтобы дрожжи лучше усваивались.

Для усиления эффекта дрожжевой подкормки можно добавить в нее настой трав (крапивы, одуванчика, лопуха).

Для приготовления дрожжевой подкормки можно использовать не только сухие, но и свежие дрожжи.

Дрожжевую подкормку можно хранить в холодильнике не более 2–3 дней.

Дрожжевые подкормки – это простой, доступный и эффективный способ сделать ваши растения более сильными, здоровыми и плодоносными. Однако помните, что дрожжевые подкормки – это не панацея. Для достижения наилучших результатов их следует использовать в комплексе с другими мерами по уходу за растениями.

Иногда, чтобы получить максимальный урожай и чтобы растения были сильными и здоровыми, недостаточно одних только органических удобрений. И тогда нам на помощь приходят удобрения минеральные.

Основные их виды:

• азотные;

• фосфорные;

• калийные;

• комплексные;

• водорастворимые;

• хелаты.

Это минеральная подкормка, представляющая собой смесь нитрата аммония и карбоната кальция, то есть мела. Некоторые производители вместо мела добавляют доломит, тогда продукт, помимо кальция, содержит еще и магний.

Итак, известково-аммиачная селитра, в отличие от аммиачной или кальциевой селитры, богата сразу двумя элементами – азотом и кальцием (а иногда еще и магнием).

Основные преимущества известково-аммиачной селитры:

• универсальность применения – ее можно использовать как на талом снеге и мерзлой почве, так и на «обычной» прогретой земле;

• быстро работает благодаря тому, что содержит азот в нитратной форме;

• работает более длительное время, так как медленнее растворяется благодаря наличию мела или доломита;

• благодаря все тем же мелу или доломиту не подкисляет почву, в отличие от стандартной аммиачной селитры;

• более доступна по цене по сравнению с мочевиной.

Интересно, что мел или доломит в аммиачную селитру стали добавлять вовсе не ради обогащения почв кальцием и магнием или снижения ее подкисляющего эффекта. Селитра – взрывоопасное вещество, и это создает массу сложностей при ее хранении и транспортировке. А добавление доломита или мела в процессе грануляции значительно снижает пожаро– и взрывоопасность конечного продукта.

Недостаток у этого удобрения только один – оно постепенно повышает кислотность почвы. При этом сам процент содержания азота ниже, чем в мочевине или в аммиачной селитре, зато подкормка содержит кальций, который регулирует водный баланс, способствует усвоению других микроэлементов и делает еще много полезного.

Применяется для всех типов растений – от газона и лесозащитных посадок до огородных, декоративных и тепличных культур.

Стандартная норма внесения известково-аммиачной селитры:

• до посева и во время него – 10–50 г на 1 кв. м;

• в остальное время (период вегетации) – 5–10 г на 1 кв. м.

Вносится непосредственно в почву: гранулы равномерно разбрасывают по всей поверхности или неглубоко заделывают под нее. За один сезон делают 1–3 внесения.

Карбамид

С точки зрения химии, карбамид (мочевина) – это органическое соединение. Это вещество образуется и в живых организмах. Но в промышленных масштабах его получают путем синтеза из аммиака и углекислого газа.

Отличие карбамида от некоторых других минеральных источников азота в том, что карбамид действует более медленно и меньше вымывается из почвы.

Впервые синтезировать карбамид удалось немецкому химику Фридриху Велеру в 1828 г. Его открытие произвело настоящий фурор. До этого считалось, что органические вещества могут производить только живые организмы, чему способствует «жизненная сила», управляющая всеми процессами. Это учение называлось витализмом.

А вот реакция, лежащая в основе современного промышленного синтеза, была разработана российским химиком Александром Ивановичем Базаровым.

Карбамид обладает следующими преимуществами:

• подкисляет почву меньше, чем аммиачная селитра;

• может применяться как «по листу» в качестве листовой подкормки, так и в качестве корневой,

• не наносит химических ожогов (при внекорневом способе внесения).

Среди недостатков карбамида выделяют такие:

• из-за мочевины всхожесть семян может снизиться;

• требует особых условий хранения (температура в диапазоне от –10 °C до +30 °C);

• требует соблюдения дозировки и способа внесения (в противном случае выделится аммиак, который может повредить растениям, а при неправильном внесении продукт просто не работает).

Мочевина относится к универсальным удобрениям – она подходит для всех культур.

При почвенном внесении карбамида его необходимо заделать либо вносить под полив, чтобы гранулы растворились и вещество проникло в почву. Другой способ – растворить гранулы в ведре воды и полить. Норма внесения – 10–20 г на 10 л для обработки 1 кв. м. Можно провести и внекорневую обработку (дозировка та же).

Узнать больше о способах внесения карбамида и способности растений усваивать амидную форму азота можно, отсканировав QR-код

Мочевину заделывают весной, накануне посева. Многолетние культуры обрабатывают в апреле и в мае, общее количество внесений за год – не более трех. Поскольку это азотное удобрение, последний раз его можно применять не позднее июня.

Аммиачная селитра

Аммиачная селитра (аммонийная селитра, нитрат аммония) – минеральное азотное удобрение. Это одна из наиболее востребованных подкормок, поскольку она содержит максимальную дозу азота (26 %-35 % по массе) в легкоусвояемой форме.

Основные преимущества аммиачной селитры:

• быстро поступает к растениям;

• обеспечивает ускоренный рост;

• повышает урожайность;

• можно вносить в любое время, в том числе на талый снег и в мерзлую почву;

• доступная цена.

Но есть и недостатки, которые тоже стоит учесть:

• подкисляет почву;

• взрывоопасна;

• нельзя использовать для внекорневой обработки – может обжечь листья;

• сложно транспортировать в больших количествах.

Внимание! Аммиачную селитру можно хранить при температуре не более +30 °C и относительной влажности не более 50 %. Запрещается укладывать штабелями высотой более 2 м, важно исключить возможность падения.

Нитрат аммония используют для подкормки всех растений в начале сезона (перед посевом, в апреле) или в подкормку в течение вегетации. Вносят разбрасыванием гранул по поверхности почвы или в составе раствора. Дозировка – от 15 до 30 г на 10 л. Для подкормки овощей и ягод берут минимальное количество (2–6 г/растение), для плодовых деревьев, особенно молодых, подкормка может достигать 40–60 г/растение. За сезон достаточно 1–2 внесений (в апреле и мае).

Используется как самостоятельная подкормка, а также в составе смесей с фосфорными или калийными удобрениями (в качестве комплексного удобрения).

Азот – да не тот! В чем принципиальное различие аммиачной селитры и карбамида и как это сказывается на применении продуктов? Узнайте, отсканировав QR-коды

Узнать больше о применении аммиачной селитры можно, отсканировав QR-код

Сульфат аммония

Сульфат аммония (аммонийная соль, аммоний сернокислотный) – хорошая альтернатива аммиачной селитре: он тоже содержит довольно большую долю азота (21 % по массе), но вместе с тем абсолютно безопасен в применении.

У сульфата аммония довольно много ощутимых преимуществ:

• отлично растворяется в воде;

• быстро усваивается растениями;

• способствует быстрому росту;

• богат не только азотом, но и серой – еще одним жизненно важным элементом;

• доступен по цене (дешевле аммиачной селитры и мочевины);

• легко хранить – не слеживается.

Стоит учитывать, что сульфат аммония подкисляет почву сильнее чем другие азотные удобрения. А азот в аммонийной форме усваивается не так быстро, как нитратный.

На территории России практически все земли (более 80 %) бедны серой, особо острый дефицит наблюдается в Черноземье. Поэтому здесь следует всегда использовать сульфат аммония.

Сернокислый аммоний является универсальным удобрением. Он вносится в начале весны (апрель) традиционным корневым способом: в разброс под полив или в растворе. Норма внесения в растворе – 20–50 г на 10 л.

Максимальная дозировка (10–20 г/кв. м) рекомендуется для предпосевной обработки огорода или сада, минимальная (3–6 г/растение) – для подкормки овощей, ягодных и плодовых культур. За сезон вносят 1–2 раза (в апреле-мае и в мае-июне).

Аммофос (фосфорнокислый аммоний) – комплексное минеральное удобрение, состоящее из двух компонентов:

• моноаммонийфосфат (основа);

• диаммонийфосфат (дополнение).

Содержит основные макроэлементы в сбалансированном соотношении 12:52 (соответственно аммиак – источник азота и оксид фосфора (V) – источник фосфора). Поскольку в составе этого удобрения сразу два жизненно важных элемента, его называют комплексным.

Наряду с этим у аммофоса есть и другие преимущества:

• быстро усваивается растениями;

• обеспечивает быстрый рост;

• способствует повышению урожайности;

• активирует обменные процессы, что особенно важно на этапе цветения и плодоношения (за эту функцию отвечает фосфор – основной источник энергии для растений);

• доступен по цене;

• безопасен для хранения и транспортировки.

Явных минусов у этого средства нет. Но со временем аммофос может подкислять почву. Удобрение вносят перед весенней или осенней перекопкой или при посадке (например, многолетников). Из-за содержания фосфора, который малоподвижен в почве, аммофос, как и любые другие гранулированные почвенные удобрения, вносят с обязательной заделкой. Удобрения должно находится в корнеобитаемом слое, чтобы эффективно сработать.

Аммофос – универсальное удобрение, которое можно использовать для любых культур. Стандартная дозировка – от 20 до 50 г для обработки 1 кв. м посадок. Для газонов и цветочных растений берут минимальное количество (20–30 г), для овощей, плодовых и ягодных культур – максимальное (20–50 г).

Как отвесить нужное количество граммов и не взвешивать каждый раз? Делюсь лайфхаком по QR-коду

Суперфосфат (простой и двойной)

Суперфосфат – минеральное удобрение, служащее основным источником фосфора для растений. Химически представляет собой дигидрофосфат кальция. Причем в зависимости от состава выделяют две формы суперфосфата:

• простой – дигидрофосфат кальция в смеси с сульфатом кальция;

• двойной – концентрированный дигидрофосфат кальция без примеси.

Преимущества суперфосфата:

• легко купить – продается в любом магазине или садовом центре;

• доступен по цене;

• универсальный – подходит для всех культур;

• восполняет дефицит жизненно важного фосфора, активирующего обменные процессы;

• не наносит вреда при превышении нормы внесения;

• не слеживается и хорошо хранится;

• безопасен при хранении и транспортировке.

Среди недостатков выделяют только один явный минус: до 40 % суперфосфата (по массе) составляет гипс (сульфат кальция), который совершенно бесполезен для растений.

Важно знать, что удобрения, которые сейчас маркируются как суперфосфат, как правило, ничего общего с ним не имеют. На самом деле они представляют собой либо смесь суперфосфата с азотными удобрениями, либо одну из вариаций азотно-фосфорных удобрений – аммофос или диаммонийфосфат. На упаковке об этом говорит надпись «смесовое удобрение».

Так делают для того, чтобы не вводить новые понятия и термины, так как все уже привыкли применять «суперфосфат» и именно его рекомендует практически вся непрофессиональная литература садово-огородной тематики.

По эффективности аммофос и диаммонийфосфат во много раз лучше суперфосфатов, так как соединения фосфора, входящие в их состав, лучше растворяются в воде.

Удобрение (как простой, так и двойной суперфосфат) вносят под осеннюю перекопку, равномерно раскидывая гранулы по земле, или весной перед посадкой.

Стандартная дозировка простого суперфосфата – 20–70 г для обработки 1 кв. м. Минимальные количества дают для овощей и корнеплодов (по 20–25 г), максимальные – для декоративных растений (50–70 г). Перед посадкой плодовых деревьев вносят по 400–500 г на 1 кв. м. Для двойного суперфосфата дозировку уменьшают в 1,5–2 раза (дают от 10 до 40 г на 1 кв. м). После внесения суперфосфата необходим обильный полив.

Еще немного о суперфосфате и его применении можно узнать, отсканировав QR-код

Важно! В интернете можно прочитать еще об одном способе внесения суперфосфата – внекорневом. Однако он малоэффективен, так как усваиваться через листья могут только водорастворимые соли, а суперфосфат к ним не относится. Суперфосфат – препарат для внесения только в почву.

Стоит ли забыть суперфосфат? Не думаю. Да, это малорастворимый продукт. Растворимость – порядка 15 г на 1 л воды + всегда будет нерастворимый балласт из-за содержания сульфата кальция (банальный гипс). При внесении в почву он будет усваиваться очень медленно – 4–5 лет последействия, и всегда будет оставаться неусвоенная часть, связанная почвой.

Для чего хорош суперфосфат? Для посадочных ям под многолетние, для подготовки почвы под газоны. В этом случае суперфосфатом вы повышаете фоновое плодородие вашего грунта. А для быстрого усвоения и питания овощных есть аммофос и водорастворимые удобрения.

Фосфоритная мука

Фосфоритная мука (фосфат кальция) служит важным источником фосфора и кальция.

Фосфоритная мука:

• усиливает действие азота;

• активизирует обмен веществ;

• повышает сопротивляемость погоде и вредителям;

• обеспечивает запас фосфора в почве на 5–6 лет;

• доступна по цене;

• безопасна для хранения и транспортировки.

Но есть у нее и недостатки:

• фосфоритная мука хорошо усваивается только на кислых грунтах;

• она подходит не всем растениям (например, томат, репа, лен, просо, яровая пшеница, ячмень и горох усваивают фосфат заметно хуже).

Основной способ внесения – под осеннюю перекопку в количестве 200–300 г на 1 кв. м (глубоко во влажную почву на 20–30 см). Допускается вносить и весной перед посевом, но в таком случае эффективность средства в первый год снижается до 30 %. При этом фосфоритную муку заделывают не чаще, чем раз в 5 лет. В остальное время для восполнения дефицита фосфора используют суперфосфаты (простой и двойной), а также аммофос и другие комплексные удобрения.

Важно! Фосфоритную муку недопустимо смешивать с золой и известью. Но муку можно добавить в компостную яму – 30–60 г на 10 кг сырья.

Хлористый калий (хлорид калия) является одним из главных источников калия – жизненно важного для растений элемента, который обеспечивает:

• повышение урожайности;

• улучшение вкусовых качеств плодов;

• увеличение срока лежкости урожая;

• повышение стойкости к температурным перепадам;

• укрепление устойчивости к болезням и вредителям;

• активный рост молодых побегов.

Он доступен по цене и безопасен для хранения и транспортировки.

Однако есть у хлористого калия и недостатки, и связаны они с наличием хлора. Этот элемент категорически нельзя вносить на участке, где растут:

• огурцы;

• картофель;

• томаты;

• перцы.

В этом случае хлористый калий заменяют более безопасным сернокислым калием.

Вносить удобрение можно поверхностно – в разброс или растворяя в воде для полива. Стандартный срок внесения – весна, в начале вегетации, а также во время формирования и роста плодов (калий нужен для перераспределения сахаров в растении из вегетативных органов (стебли и листья) в генеративные (плоды)). При этом за сезон лучше ограничиться 1–2 обработками и соблюдать рекомендации в части дозировок, поскольку хлорид-ион сильно засоляет почву, что может оказывать кратковременное негативное воздействие на растения.

Кстати, так ли опасен хлорид? Узнать вы сможете, отсканировав QR-код

Если заметен дефицит калия (листья тусклые, растет боковая поросль, пасынки, края листовой пластины как будто обожжены), проводят экстренную внекорневую (листовую) подкормку.

Выше я упоминала, что калий нужен для перераспределения сахаров из вегетативных органов (стеблей, листьев, побегов, корней и др.) к генеративным (плоды и семена). Но как быть с картофелем? Ведь его плоды (ягоды, которые образуются после цветения) мы не едим, а употребляем в пищу клубни, которые являются вегетативными органами, хотя и могут выполнять функцию размножения.

Опасаться не стоит! Клубни – это тоже запасающий орган. Поэтому обеспечивая картофель калием, вы так же способствуете накоплению сахаров именно в той части, которая интересует нас с вами с продовольственной точки зрения.

Норма внесения хлористого калия – 20–30 г на 1 кв. м. При заделывании под осеннюю перекопку допускается до 100 г на 1 кв. м. Для внекорневой обработки концентрацию уменьшают до 10 г на 10 л воды.

Подробнее о работе с хлоридом калия можно почитать, отсканировав QR-код

Калимагнезия и «Калимаг»

Калимагнезия (сульфат калия-магния) или «Калимаг» – минеральные удобрения, представляющие собой смесь двух солей – сульфата калия и магния. Вносят для культур, которые нуждаются в калии и магнии, но при этом чувствительны к хлору:

• капуста;

• картофель;

• томаты;

• перцы;

• бобовые;

• плодовыедеревья;

• ягодные культуры.

В составе этих удобрений отсутствует хлор и присутствует сульфат-анион, поэтому они обладают рядом преимуществ:

• служит источником калия, магния и серы;

• не засоляет почву;

• подходит для большинства растений;

• быстро усваивается;

• активирует обменные процессы;

• доступна по цене;

• безопасна для транспортировки и хранения.

Вносят корневым способом, растворяя удобрение в воде в количестве 15–45 г на 10 л на 1 кв. м, можно вносить вразброс, поверхностно или с последующей заделкой. Меньше всего калимагнезии требуется луку и чесноку (15 г), больше всего – картофелю, свекле и капусте (30–45 г).

Основной срок внесения – непосредственно при посадке. Также можно провести подкормку в период активного роста лука и чеснока и в период завершения цветения для картофеля (именно в этот период начинают расти клубни), количество – 20–25 г на 10 л или то же количество поверхностно вразброс.

Больше о работе с калимагнезией можно узнать, отсканировав QR-код

Сульфат калия

Сульфат калия (сернокислый калий) является универсальной подкормкой, восполняющей дефицит калия у разных растений:

• картофеля;

• корнеплодов;

• плодовых и ягодных культур;

• цветов и других декоративных растений.

Сульфат калия обладает следующими преимуществами:

• не засоляет почву, поскольку не содержит хлора;

• служит источником калия и серы;

• активирует обменные процессы;

• улучшает устойчивость к непогоде (благодаря калию) и заболеваниям (заслуга серы);

• повышает лежкость урожая (благодаря калию);

• улучшает вкусовые качества плодов;

• безопасен для транспортировки и хранения.

Однако сульфат калия подходит не для всех типов почв. Наибольший эффект он дает на хорошо дренированных суглинках со слабощелочной или нейтральной реакцией (pH немного более 7,0). К тому же при систематическом использовании удобрение подкисляет почву, хотя если реакция грунта щелочная, это не минус, а, наоборот, плюс.

Вносят корневым способом несколько раз за сезон – при посадке, во время формирования бутонов и завязей, а также после сбора урожая под плодовые (для подготовки к зимнему периоду). Основной способ – корневой: растворить 15–35 г в 10 л воды для обработки 1 кв. м. Минимальное количество (15–20 г) требуется для огурцов и томатов, максимальное (30–35 г) – для корнеплодов, ягод, плодовых деревьев и кустарников.

Допускается внесение и во время осенней вспашки – разбросать гранулы, равномерно распределив по почве исходя из дозировки 30–50 г на каждый квадратный метр.

Комплексные удобрения, или как их еще называют комплексные NPK-удобрения, – это удобрения, содержащих одновременно и азот (N), и фосфор (P), и калий (K). Можно сказать, что с каждым годом они становятся все популярнее, и это неудивительно. Их состав и соотношение элементов подбираются с учетом потребностей растений в определенный период роста и развития и даже с учетом потребностей отдельных культур.

Комплексных NPK-удобрений сейчас огромное множество, все и не перечислить. Чтобы правильно выбрать такое удобрение, важно уметь читать его состав и знать, какой состав нужен в те или иные периоды роста растений.

На упаковке с комплексными NPK всегда указывается состав. Например: NPK 22–7–12 (2 % S) означает, что в нем 22 % азота, 7 % фосфора, 12 % калия и 2 % серы. Элементы всегда указывают именно в этой последовательности.

Комплексные удобрения могут содержать также и мезо– и микроэлементы, но об этом будет написано в подробном описании состава, как правило, на обратной стороне упаковки.

В гранулированных комплексных NPK-удобрениях все элементы содержатся в одной грануле – так настроен процесс их производства. Но помимо таких удобрений есть еще тукосмеси – это такие комплексные удобрения, которые получают путем смешивания готовых удобрений в заданных пропорциях. Тукосмесь вы можете сделать сами у себя дома, комбинируя в необходимых пропорциях простые удобрения.

Комплексные гранулированные NPK-удобрения бывают самых разных составов.

Равновесные NPK содержат равное количество действующих веществ. Самые распространенные варианты – 16–16–16 и 15–15–15. Такие удобрения являются универсальными – могут применяться под любые культуры и в любые сроки, но, как и все универсальное, могут оказаться не оптимальными для тех или иных культур.

Фосфорно-калийные марки. Из названия понятно, что в них больше фосфора и калия и меньше – азота. Например: 10–26–26, 8–24–24, 13–18–19. Такие удобрения считаются осенними или припосевными. Подходят для использования при посадке овощных и плодово-ягодных культур, подойдут и для цветов или газонов.

Калийные марки, например 7–12–25, 7–20–28, 4,8–20,8–31, подходят: для овощных, плодовых и ягодных культур – в период плодоношения; для цветочных растений – в период цветения; в осенний период – для подготовки к зиме многолетних растений.

При выборе комплексных гранулированных NPK следует руководствоваться следующими правилами.

В весенне-летний период у многолетних растений важно стимулировать вегетативный рост, чему способствует большее количество азота. Весной под такие культуры вносят либо равновесные марки – 16–16–16, либо марки с повышенным содержанием азота 20–9–10 (например, «Terrasol газон весна-лето»), либо марки с относительно равновесным содержанием элементов питания 12–8–14 (например, «Фертика весна-лето»).

Весной при высадке однолетних культур (картофель, овощи) лучше использовать продукты 10–26–26, 8–24–24. На ранних фазах развития культурам не нужно большое количество азота, его вы внесете позднее в подкормки. А вот фосфор необходим с начала роста корневой системы, а ввиду его малой подвижности его должно быть много, чем и продиктован выбор марок.

Летом – в период роста и созревания плодов (овощи, ягоды) или цветения цветочных растений – выбирают марки с повышенным содержанием калия: 7–12–25, 7–20–28, 4,8–20,8–31 и другие. В этот период применение азота сводят к минимуму, так как стимулировать вегетативный рост больше не нужно. А вот калия, напротив, должно быть много, так как он стимулирует отток сахаров к плодам, что способствует их росту и созреванию, улучшению вкусовых качеств; цветочные растения благодаря калию цветут дольше. Эти же марки подойдут и для осеннего внесения после сбора урожая или окончания цветения для цветочных (в зависимости от региона, это конец августа – начало сентября; в среднем осеннее удобрение вносят за месяц до того, как среднесуточные температуры установятся ниже 10 °C).

Зная, какие элементы питания и когда нужны вашим растениям, вы можете не искать комплексное удобрение для определенного периода развития конкретной культуры, а подобрать подходящее из тех, что есть в магазине, или составить самостоятельно из отдельных простых удобрений.

Рассмотрим еще одну категорию удобрений – водорастворимые удобрения. Все эти удобрения:

• применяются в значительно меньших объемах, чем гранулированные;

• имеют порошковую форму;

• очень хорошо растворяются в воде;

• практически все водорастворимые удобрения можно смешивать между собой или со средствами защиты растений, что позволяет проводить за одно опрыскивание две операции: подкормку и борьбу с вредителями или болезнями.

Водорастворимые удобрения часто используют для проведения листовых подкормок. Эффективны они или нет, вы можете прочитать, отсканировав QR-код

Нельзя смешивать между собой препараты, содержащие кальций и магний (сульфат магния, нитрат кальция), с фосфорсодержащими водорастворимыми удобрениями (монокалий фосфат, моноаммоний фосфат) и сульфатами.

Нельзя смешивать водорастворимые удобрения с медь– и серосодержащими фунгицидами.

Водорастворимые удобрения применяются в основном для листовых подкормок, но многие из них могут использоваться и для внесения с поливной водой (кроме монокомпонентных хелатов – они более эффективны для листовых подкормок).

Некоторые гранулированные удобрения тоже растворяются в воде, но к водорастворимым их не относят. К водорастворимым относят только те удобрения, которыми можно обрабатывать растения по листу. Гранулированные удобрения мы растворяем только для того, чтобы их удобнее было вносить – листовые подкормки ими проводить нельзя.

Водорастворимые удобрения делятся на три группы:

• простые соли;

• комплексные водорастворимые удобрения;

• хелатные удобрения.

Рассмотрим их все по очереди.

По сути простые соли можно сравнить с нашей обычной поваренной солью, которую все мы употребляем в пищу. Поваренная соль нужна нам, а эти соли – растениям.

К этой группе относятся удобрения, которые содержат макроэлементы (азот, фосфор, калий): монокалийфосфат, нитрат калия, моноаммонийфосфат (редко). В эту же группу я бы отнесла борную кислоту (хотя она по определению не соль, но это простой монокомпонентный продукт) и молибдат аммония (он не продается для использования на приусадебных участках). В эту же группу входят удобрения, которые содержат мезо– и микроэлементы, – сульфат магния, нитрат кальция, сульфат цинка.

Примеры водорастворимых удобрений – простых солей и их состав

Комплексные водорастворимые удобрения – это различные водорастворимые NPK-удобрения с микроэлементами или без них. В таких продуктах можно встретить самые разные сочетания элементов питания, но условно их можно поделить на три основных вида:

• равновесные комплексные водорастворимые удобрения;

• водорастворимые комплексные удобрения с повышенным содержанием калия;

• водорастворимые удобрения с повышенным содержанием фосфора.

Поговорим подробнее о каждом из видов.

Равновесные комплексные водорастворимые удобрения содержат три основных элемента питания – азот, фосфор, калий – в равных количествах, обычно по 18 или 20 %.

Равновесные водорастворимые удобрения являются универсальными – их можно использовать под любые культуры в любые сроки роста и развития растения. С одной стороны, это очень удобно, так как не требуется держать в запасе большой набор разнообразных продуктов. С другой – для плодоносящих культур все же незаменимы удобрения с высоким содержанием калия, они совершенно необходимы в период созревания плодов, когда именно калий обеспечивает формирование лучших вкусовых и качественных характеристик, а вот наличие азота, наоборот, может замедлить или отсрочить созревание, ухудшить качество плодов.

Оптимальный период применения для таких видов водорастворимых удобрений – от самого старта роста до момента закладки плодов. Равновесное содержание основных элементов питания благоприятно влияет на все ростовые процессы и способствует активному формированию вегетативной массы – зеленой части растения.

Примеры равновесных комплексных водорастворимых удобрений

Водорастворимые комплексные удобрения с повышенным содержанием калия – это водорастворимые удобрения с таким составом, в котором калий преобладает над азотом и фосфором. Возможны вариации с бо`льшим или меньшим содержанием азота и фосфора, и на это стоит обращать внимание, так как содержание азота сильно влияет на применение продукта.

Если содержание азота не превышает 10 %, такие удобрения используют:

• в период роста и созревания плодов (овощей, ягод, плодов на фруктовых деревьях),

• в качестве осенней подкормки плодовых, ягодных и декоративных культур.

Пример водорастворимого комплексного удобрения с повышенным содержанием калия и содержанием азота менее 10 %

Также вам могут встретиться вариации с содержанием азота более 10 %. Казалось бы, очень напоминает предыдущую группу. Но! Такие удобрения нельзя применять ни в период созревания плодов и ягод, ни в качестве осенней подкормки. Чем больше азота – тем на более ранние сроки смещается применение продукта. Такие удобрения используют для подкормки цветочных многолетних культур, зеленных, а также овощных культур, у которых в один момент времени могут быть и формирующиеся плоды, и уже готовые к сбору (например, огурцы).

Примеры водорастворимых комплексных удобрений с повышенным содержанием калия и содержанием азота более 10 %

В группе водорастворимые комплексные удобрения с повышенным содержанием фосфора ассортимент продуктов невелик, а их составы будут варьироваться вокруг классического 13–40–13 (то есть 13 % азота, 40 % фосфора, 13 % калия). Такие удобрения могут иметь коммерческую маркировку «удобрения для рассады», и это действительно основное их назначение. Их используют на рассаде или в первую подкормку после высадки рассады в грунт. Удобрение также подходит для первой подкормки многолетников. Основной компонент этих продуктов – фосфор – стимулирует рост корневой системы и отвечает за энергообмен растения.

Примеры комплексных водорастворимых удобрений с повышенным содержанием фосфора

Про листовые подкормки и концентрацию раствора для их проведения можно узнать, отсканировав QR-код

Чтобы полноценно расти и развиваться, растениям нужно аж 15 элементов питания, и микроэлементы в их числе. Как я уже писала в главе 3, микро они называются потому, что потребность растений в них незначительная – какие-то миллиграммы. Однако без них растения не могут нормально развиваться. Так что вносить микроэлементы так же важно, как и макроэлементы (азот, фосфор и калий). А наиболее эффективно растения усваивают элементы питания, когда те находятся в хелатной форме.

Интересно, что активно изучать хелатные удобрения стали потому, что в 1900‐е годы в развивающихся странах (Индии, странах Африки) у людей стали распространяться признаки дефицита цинка. Оказалось, все дело в том, что в этих странах преобладают легкие супесчаные и песчаные почвы, а для них характерен дефицит цинка, а значит, и в продуктах питания этому элементу взяться просто неоткуда.

Хелаты – это крупные органические соединения, в которых ион того или иного металла как бы «упакован» в центр молекулы. Например, хелат железа имеет формулу, которую вы можете увидеть на рис. «Формула хелата железа».

Формула хелата железа

То же самое железо может поступить в почву с железным купоросом, формула которого на первый взгляд кажется проще – FeSO₄. Однако простота не всегда означает эффективность: растения намного лучше усваивают именно органические вещества (хелаты), а не минеральные (железный купорос). Аналогично работает и организм животных и человека: например, гемоглобин и витамин B₁₂ также являются хелатными соединениями.

Именно поэтому хелатные подкормки усваиваются практически на 90 %, в то время как минеральные вещества – только на 30–40 %. Наряду с этим у хелатов есть и другие ощутимые преимущества:

• они не вступают в реакцию с другими веществами (так как железо или другой элемент (например, цинк, медь, марганец) хорошо «упакованы»);

• не вымываются с водой (при поливе, дождях, сходе талого снега), чем часто «грешат» минеральные удобрения;

• усваиваются растениями и почвенными бактериями, простейшими, благодаря чему практически не накапливаются в почве;

• они безопасны для человека, животных, почвенных микроорганизмов, самих растений, а также пчел и других полезных насекомых.

Хелаты используют как полезную подкормку для всех видов растений. Они обладают комплексным действием:

• улучшают качество плодов;

• повышают урожайность;

• профилактируют грибковые заболевания;

• профилактируют появление вредителей;

• повышают лежкость плодов;

• повышают зимостойкость растений.

Так что плюсов у хелатов много, а недостатков практически нет, именно поэтому они становятся все более популярными как среди дачников, так и у фермеров.

Практически все сельскохозяйственные организации, выращивающие зерновые на юге нашей страны, применяют препараты с микроэлементами в хелатной форме и ни один промышленный сад не обходится без листовых подкормок микроэлементами – в садах количество таких подкормок может достигать 12–16 за сезон. Такие подкормки повышают урожайность, улучшают товарные и вкусовые качества плодов, а также их питательные свойства (содержание сухого вещества и витаминов).

Важно знать, что наиболее распространенные макроэлементы (калий, азот и фосфор) в силу своих химических свойств не могут «превратиться» в хелаты. Для обогащения почвы ими продолжают использовать минеральные удобрения (например, суперфосфат или калийную соль). Хотя азот можно внести и с мочевиной – а это тоже органическое вещество.

Какие бывают хелаты

«Упаковать» в хелат можно практически любой элемент, если он металл, поэтому и хелатные удобрения бывают самые разные:

• хелат железа Fe;

• хелат цинка Zn;

• хелат кальция Ca;

• хелат меди Cu;

• хелат магния Mg;

• хелат марганца Mn.

Важно! Кроме макроэлементов (калия, азота и фосфора), не хелатируются также бор (B) и молибден (Mo). Если на какой-то упаковке вы прочитали, что в составе удобрения – хелаты этих элементов, знайте: вы имеете дело либо с ошибочной информацией, либо с откровенным обманом (из моего опыта, чаще первое).

Выпускают хелаты в виде порошков. Они содержат в своем составе чаще не смесь элементов, а конкретные вещества – например, именно хелат меди или хелат железа.

Применять их нужно в зависимости от стадии развития растения, ориентируясь на то, каких именно элементов ему недостает в данный момент:

• во время прорастания семян растение нуждается в Fe, Mn, Zn;

• на стадии роста – в Fe, Mn, Zn, Cu и B (к первомусписку добавляются Cu и B);

• во время цветения растению нужны Fe, B;

• во время плодоношения – B, Mo и Cu.

Назначение и аналоги основных хелатных удобрений[9]

Как применять хелатные удобрения

Наибольшую эффективность хелаты показывают при использовании их в подкормках по листу, хотя можно встретить и рекомендации по их применению в качестве почвенной подкормки. Последний вариант подходит для цветочных растений и овощных, ягодных и зеленных культур при выращивании на очень бедных супесчаных и песчаных почвах (что практически не встречается). Листовые подкормки эффективны, даже когда дефицит железа, бора или другого микроэлемента слишком очевиден, так как подкормки через лист экстренно восполняют недостаток элементов питания.

Инструкция для обоих вариантов подкормки одинакова:

• рассчитать нужное количество порошка исходя из размера обрабатываемой площади;

• приготовить рабочий раствор;

• полить растения или провести внекорневую подкормку.

Итак, хелаты обладают выгодными преимуществами по сравнению с минеральными веществами – они отлично усваиваются растениями и к тому же не нарушают почвенную микрофлору.

Растениям часто не хватает железа и цинка, особенно это касается плодовых и ягодных культур. Чтобы избежать дефицита, рекомендуется регулярно использовать хелатные удобрения с этими микроэлементами (2–3 раза за сезон). Не обязательно проводить отдельное опрыскивание: хелаты можно добавлять к инсектицидам или фунгицидам (за исключением медьсодержащих и серосодержащих препаратов, а также биофунгицидов).

Говоря об удобрениях, будет неправильным умолчать об этой группе агрохимикатов. Давайте разберем, что есть что.

Стимуляторы роста – агрохимикаты, в состав которых входят гормоны, оказывающие воздействие на рост и созревание растений.

К этой группе относят такие многими любимые препараты, как «Эпин», «Циркон», НВ‐101, цитокининовая паста, янтарная кислота.

Основные направления действия таких препаратов:

• стимуляция роста и корнеобразования;

• улучшение всхожести семян;

• стимуляция цветения и плодообразования;

• повышение сопротивляемости к болезням и вредителям;

• повышение устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Аминокислоты – препараты на основе аминокислот – часто относят к стимуляторам роста. Они представляют собой растворы или сухие препараты, в состав которых входят аминокислоты и пептиды (фрагменты белковых молекул).

Обычно такие препараты являются побочными продуктами каких-то пищевых или кормовых производств, например, есть аминокислотные препараты, которые получают из продуктов переработки панцирей креветок, морских водорослей или жмыха растительных остатков.

К эффектам от их применения относят:

• стимуляцию роста;

• ускорение созревания плодов;

• лучшее завязывание плодов;

• увеличение урожайности;

• повышение сопротивляемости стрессовым факторам;

• ускорение выхода из угнетенного состояния после воздействия неблагоприятных условий, например, после сильной засухи, холода или избытка влаги (абиотических стрессов).

Гуматы – препараты, основными компонентами которых являются гуминовые вещества – соли гуминовых кислот. Катионом (положительно заряженным ионом) в этих солях выступает калий, натрий или аммоний. Обычно такие препараты являются продуктом переработки бурого угля, торфа или отходов целлюлозно-бумажной промышленности (лигногуматы).

Гуматы обладают ростостимулирующими свойствами и способны снижать последствия воздействия стрессовых факторов, но они не являются источниками питательных элементов для растений. То есть применяя гуматы, вы не замените ими классические удобрения – органические и минеральные. Это своего рода витамины или БАДы для растений.

Непредсказуемый состав. Состав гуматов может сильно меняться в зависимости от используемого сырья, а оно не всегда однородное. Зачастую состав вообще указывается весьма расплывчато, и вы получаете своеобразного кота в мешке.

Нестабильный эффект. Эффект от применения гуматов проявляется далеко не всегда, не на всех культурах и не на любых сортах.

Дополнительное, но не основанное питание. Гуматы – это совсем не то, о чем стоит думать в первую очередь. Они эффективны только на фоне полной обеспеченности растений необходимыми элементами питания.

Гуматы – не панацея. Часто можно встретить рекламные формулировки, что тот или иной препарат спасет ваши посадки после самой страшной засухи или самых безжалостных морозов. Я вас разочарую: не спасут. Спасти ваши растения можете только вы, если хорошо подготовите их к неблагоприятным условиям. А вот помочь растениям выйти из угнетенного состояния после воздействия стрессового фактора гуматы могут, особенно советую тут обратить внимание на гуматы калия.

Производители гуматов рекомендуют применять эти препараты тремя основными способами.

Предпосевная обработка посадочного материала (семян, клубней, саженцев). Рабочий раствор – 10–30 мл на 1 л воды. В этом растворе замачивают семена, обрабатывают им клубни перед посадкой и корневую систему саженцев.

Внекорневая (или листовая) подкормка. Сначала готовят раствор: 40–100 мл препарата на 10 л воды. Расход полученного рабочего раствора – 2–10 л на кв. м.

Корневая подкормка. Сначала готовят раствор: 40–100 мл препарата на 10 л воды. Расход полученного рабочего раствора – 0,5–1,5 л на растение.

В любом случае, после покупки и перед применением гуматов обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя.

В рабочий раствор с гуматами можно добавлять водорастворимые NPK-удобрения, а вот с микроэлементами гуматы лучше не смешивать, особенно если вы не уверены в качестве и источнике.

Картофель – одна из самых популярных овощных культур, выращиваемая по всей России, от Краснодарского края до Ленинградской области и Урала. При средней урожайности в 45–50 тонн с гектара, многие фермеры добиваются впечатляющих урожаев до 70 тонн с гектара. Моя система подкормок основана на опыте профессиональных аграриев.

Итак, для картофеля важны следующие моменты:

• необходима хорошо аэрированная почва;

• большое количество калия в минеральном питании;

• картофель любит кальций, но плохо реагирует на известкование;

• хорошо отзывается на листовые подкормки кальцием и бором.

Картофель – относительно неприхотливая культура, что объясняет ее широкое распространение. Правильно подобранные подкормки в сочетании с подходящим сортом позволяют получить урожай с отличными вкусовыми качествами и длительным сроком хранения.

В центральной полосе картофель начинают сажать в майские праздники. При посадке можно внести практически все минеральные удобрения, необходимые культуре.

При посадке картофеля обязательно вносятся комплексные удобрения. Дозировка – 50–60 г на кв. метр или 10–15 г на посадочную лунку.

Из удобрений подойдут варианты, маркированные как удобрения для картофеля.

Удобрения, которые подойдут для картофеля при посадке

Искать специальную маркировку необязательно – подойдут варианты и универсальные, и овощные. Главное – чтобы состав был примерно такой: N – 10–14 %; P – 8–15 %; K – 14–20 %.

Можно взять обычный универсальный вариант NPK 16–16–16.

Важно! Под картофель не стоит применять удобрения, содержащие хлор, например, хлорид калия, или тукосмеси на его основе. Внимательно читайте состав комплексного удобрения! Если это тукосмесь, убедитесь, что в ней нет хлористого калия.

На этапе роста картофеля вам понадобятся азотные удобрения. Лучшие варианты – известково-аммиачная селитра и карбамид. Вносят их в междурядья, когда высота ботвы достигает 10–15 см. Дозировки – в таблице ниже, они зависят от того, какое именно удобрение вы выбрали.

Удобрения, подходящие для картофеля в период роста (азотные)

Листовые подкормки картофеля помогут справиться с такими проблемами, как трещины на клубнеплодах, пустая сердцевина, короткий срок хранения. Как с ними справиться, вы можете узнать из таблицы.

Проблемы при выращивании картофеля, причины их возникновения и способы их преодоления

Подбирая питание для томатов, нужно учитывать следующее:

• томаты любят органику – не жалейте для ваших томатных грядок перегноя и органики;

• томату нужны хорошо аэрируемые почвы с большим содержанием органического вещества;

• очень часто при выращивании томата переоценивают роль азотного питания и недооценивают роль комплексного;

• не забывайте про кальций – его недостаток часто бывает причиной вершинной гнили томата;

• томат хорошо отзывается на листовые подкормки.

Если у вас на участке бедные почвы – дерново-подзолистые, подзолистые или даже просто неопределенный грунт после стройки или переделки грядок, то на квадратный метр вам потребуется 2–4 кг органики (перегной, навоз).

В первый год после внесения органики можно не применять гранулированные удобрения. Если же органику вы вносили год, а то и два назад, вам понадобится гранулированное NPK-удобрение. Подойдет любая универсальная или овощная смесь. Обратите внимание, что в составе не должно быть хлора!

Ориентироваться можно на такой состав:

N – 6–10 %, P – 10–20 %; K – 14–20 %.

Перед высадкой рассады внесите удобрение из расчета 15–20 г на квадратный метр и перемешайте с почвой.

Когда томат растет, ему лучшего всего подойдут водорастворимые удобрения, причем как для листовой подкормки, так и для внесения с поливом. Хочу обратить ваше внимание на то, что листовые и корневые подкормки не заменяют друг друга, а лишь дополняют.

Минеральное питание для томата в процессе вегетации

Огурцы любят питательный грунт и хорошо отзываются на внесение органических удобрений. Можно внести их с осени или весной при подготовке почвы к посадке. Дозировка – от 1,5 до 5 кг на кв. м под перекопку почвы.

Перед посадкой вносят гранулированные NPK-удобрения, оптимально подходят нитроаммофоски с повышенным содержанием калия, но можно применять и универсальные 16–16–16 или 10–26–26.

Оптимальная формула нитроаммофоски:

N – 10–14 %; P – 8–15 %; K – 14–30 %.

Норма внесения – 10–30 г на кв. м.

Можно встретить рекомендации по внесению гранулированных удобрений в лунку при высадке рассады, но я не советую так делать, так как легко превысить необходимую дозировку и получить ожог корневой системы неокрепшего растения.

Из азотных удобрений огурцы хорошо отзываются на нитрат кальция и карбамид. Их вносят в 1–2 подкормки, если в почву не вносилась органика. Если органика вносилась – от азотных подкормок можно отказаться.

Первую подкормку делают через 10 дней после высадки рассады. Норма внесения удобрений: для карбамида – 10–15 г на кв. м; нитрата кальция – 20–30 г на кв. м.

Морковь, свекла, сельдерей и другие корнеплоды неплохо растут и без интенсивного минерального питания, но лучше не оставлять их совсем без внимания. Хорошая обеспеченность элементами питания ваших садовых культур – залог того, что они будут вкусными, а главное – полезными для нашего с вами питания.

Корнеплоды предпочитают легкую, хорошо структурированную почву со средним и высоким содержанием органики. Если ваша почва не отличается хорошим составом – это повод применить органические удобрения. Идеальный вариант – компост, подойдет перегной. Применяя навоз, не стоит увлекаться дозировками. Если компост можно вносить в дозировках 1–4 кг/кв. м, то навоза не стоит вносить больше 1 кг/кв. м.

Если почва достаточно хорошей структуры и легкого гранулометрического состава, можно ограничиться минеральными удобрениями.

При подготовке почвы к посадке вносят комплексные NPK. Предпочтение отдают нитроаммофоскам с повышенным содержанием калия:

N – 10–14 %, P – 8-15 %, K – 14–30 %.

Норма внесения: 30–60 г на кв. м.

Если почва достаточно бедная и органика не вносилась, потребуется азотная подкормка. Корнеплоды хорошо отзываются на внесение карбамида (мочевины). В этом удобрении содержится только амидная форма азота, она способствует длительному и равномерному обеспечению растения азотом, благодаря чему корнеплоды формируются более однородные, крупные.

Карбамид вносят 1–3 раза за сезон в дозировке 10–20 г на кв. м. Первую подкормку проводят через 10–15 дней после всходов. Последняя подкормка – не позже 30 дней до сбора урожая. После его внесения обязательно необходимо выполнить легкую заделку или обильный полив! Так как из карбамида, оставленного на поверхности почвы, будет теряться азот.

За 10–15 дней до сбора урожая можно провести подкормку водорастворимыми удобрениями с высоким содержанием калия. Подойдет сульфат калия или водорастворимые NPK с минимальным содержанием азота и калием от 30 %.

Чтобы провести подкормку, 20–40 г удобрения растворяют в 10 л ведре воды. Полученный раствор вносят на грядку из расчета 1 л раствора на кв. м. Эта подкормка способствует ускорению созревания и оттоку питательных веществ из зеленой части растения в корнеплод.

Часто говорят, что корневая система плодовых деревьев уходит глубоко в почву, где всегда сама найдет себе питание. Но на самом деле это не совсем так. Во-первых, большинство продаваемых саженцев привиты на карликовый подвой, что приводит к более поверхностному расположению корневой системы. А при регулярном поливе корни и вовсе не стремятся вглубь, поскольку влаги в верхних слоях почвы достаточно. Но это даже хорошо – поверхностное расположение корневой системы делает корневые подкормки более эффективными, позволяя нам активно влиять на урожайность и качество плодов.

При посадке плодовых культур используют комплексные удобрения. Для груш и яблонь руководствуются правилами ниже. Для вишни, черешни, сливы, абрикоса дозировки гранулированных удобрений снижают на 30 %. Листовые подкормки сохраняют в неизменном виде.

Итак, при посадке есть два варианта – выбор зависит от того, какие из удобрений у вас в доступе.

Вариант 1. Можно встретить распространенную рекомендацию по смешиванию суперфосфата и сульфата калия или калимагнезии. Это неплохой вариант. Если эти удобрения у вас уже есть – берите их. Удобрения смешиваются в пропорции 1:1:

• не более 100 г каждого компонента на саженец – для саженцев с открытой корневой системой и возрастом до 4 лет;

• не более 150 г на саженец – для саженцев с закрытой корневой системой и возрастом 4–7 лет.

Удобрения вносят в посадочную яму: половину – в нижнюю часть, под дерево, половину – вперемешку с землей при закапывании саженца.

Особенность этого варианта в том, что суперфосфат – удобрение со слабо доступной формой фосфора. В первый год растение усвоит не более 10–15 % этого элемента от внесенной дозировки. Остальное будет запасом на последующие годы.

Вариант 2 – внесение комплексных гранулированных NPK-удобрений. Подойдет марка 10–26–26 и другие с низким содержанием азота, но повышенным калия и фосфора. Как правило, они маркируются как «осенние». Гранулированные комплексные удобрения более водорастворимы и содержат более доступные растениям формы фосфора. Их дозировка при посадке:

• 150–200 г на саженец – для саженцев до 4 лет и с открытой корневой системой;

• 250–300 г на саженец – для растений старше 4 лет и с закрытой корневой системой.

Варианты удобрений, которые подойдут для внесения при посадке плодовых деревьев, – в таблице ниже. Но опять же, ориентируйтесь на соотношение элементов питания в составе, а не на конкретный продукт или производителя.

Нормы удобрений остаются неизменными как при осенней, так и при весенней посадке.

Удобрения для плодовых деревьев при посадке

Еще раз напомню, что все дозировки выше даны для посадки яблонь и груш. Если вы сажаете вишню, черешню, сливу или абрикос, снизьте дозировки гранулированных удобрений на 30 %. Изменять дозировки для листовых подкормок не требуется.

Первую подкормку после посадки рекомендуется провести в первой декаде июня, независимо от того, весной или осенью было посажено дерево. Цель этой подкормки – обеспечить растение азотом для активного роста вегетативной массы. Чем больше молодых побегов вырастет в первый год, тем больше вероятность получить урожай уже в следующем. Для подкормки используют аммиачную селитру или известково-аммиачную селитру в дозировке 60 г на растение, внося удобрение в приствольный круг.

В середине августа (для южных регионов – в середине сентября) желательно продублировать внесение комплексных удобрений – тех же, что вносились при посадке. Дозировка – 50–70 г на саженец. Задача этой подкормки – обеспечить так называемое вызревание древесины. Вызревание древесины – это процесс покрытия оболочек клеток растения лигнином – веществом, улучшающим зимостойкость. Вызревшие побеги имеют соломенно-коричневую окраску, хорошо сформированные верхушечные почки (почка ясно выражена, имеет различимые кроющие чешуйки), при сгибании ломаются. Устойчивость к низким температурам у вызревших побегов выше.

На второй год растение удобряют уже по системе питания взрослых деревьев. Для деревьев до 7 лет дозировки берут минимальные и средние (из указанного рекомендованного диапазона); для растения 7 лет и старше берут максимальные дозировки.

Минеральное питание взрослых деревьев состоит из внесения почвенных удобрений и листовых подкормок.

Весной до распускания почек вносят нитроаммофоску – 100–200^* г/дерево под заделку. Для весеннего внесения подойдет равновесная марка 16–16–16.

В фазу бутонизации и цветения вносят аммиачную селитру или известково-аммиачную селитру – 50–100^* г/дерево. Для деревьев старше 10 лет эту подкормку исключают.

На этапе завязывания плодов (яблоки 2–3 см) вносят нитроаммофоску 10–26–26 (или осенние марки комплексных удобрений) – 100–150^* г/дерево под полив.

После сбора плодов вносят нитроаммофоску 10–26–26 (или осенние марки) – 100–150^* г/дерево под полив.

Обратите внимание, что дозировки я пометила звездочками (*). Минимальную дозировку мы берем для более молодых деревьев. Чем старше и крупнее растение – тем больше дозировка. Также имеет смысл увеличить дозировку при работе на почвах легкого гранулометрического состава (супеси).

А еще про осенние подкормки плодовых можно почитать, отсканировав QR-код

Корневые подкормки взрослых плодовых деревьев

Листовые подкормки плодовых деревьев

Удобрения для листовых подкормок можно применять в смеси с препаратами против болезней и вредителей. Проводят листовые подкормки с помощью садового опрыскивателя.

Полный перечень рекомендуемых подкормок с учетом цели получения урожая с высокими качественными характеристиками приведен в таблице ниже.

Подкормку нитратом кальция нельзя смешивать с другими удобрениями – слишком высок риск, что образуется осадок и эффективность препаратов существенно снизится.

Для деревьев до 7 лет достаточно 1–2 подкормок нитратом кальция и двух подкормок комплексными водорастворимыми NPK – в июне и в конце августа.

Листовые подкормки взрослых плодоносящих деревьев[10]

[11]

Ниже вы найдете еще одну таблицу – в ней я привела примеры конкретных комплексных удобрений, которые вы можете использовать для подкормки плодовых деревьев. Однако опять же – ориентируйтесь не на названия, а на содержание элементов питания: комплексные удобрения вы можете заменять на схожие по составу.

Удобрения для листовых подкормок плодовых деревьев

Эта система подкормок отлично подходит для коммерческих посадок, где главная цель – получить обильный урожай. Если же для вас количество урожая не так важно, можно сократить количество обработок и проводить их только при необходимости.

Я подробно расскажу о том, как организовать листовые подкормки «по необходимости».

Принципы минимизации подкормок

Чтобы плодовые деревья хорошо себя чувствовали, необходимы как минимум две подкормки нитратом кальция и две подкормки комплексным водорастворимым NPK-удобрением.

Подкормки нитратом кальция проводят для повышения устойчивости деревьев к парше, горькой ямчатости, плодовым гнилям. Такие подкормки проводят в период роста и созревания плодов.

Подкормки водорастворимыми NPK-удобрениями проводят на этапе формирования завязей (в июне) и после сбора плодов (в конце августа – сентября). Первая подкормка повышает завязываемость плодов и снижает риск опадания завязей; вторая помогает растениям подготовиться к зиме.

Если вы планируете хранить плоды длительное время, количество подкормок нитратом кальция нужно увеличить до четырех.

При выраженной проблеме с паршой количество обработок нитратом кальция увеличивают до 4–6: первую проводят до распускания цветков, затем – после цветения и далее проводят 3–4 обработки в период формирования и созревания плодов.

Листовые подкормки комплексными водорастворимыми NPK-удобрениями особенно важны для молодых деревьев, так как они помогают растению пережить неблагоприятные условия – низкие температуры, возвратные заморозки. Если вы ориентируетесь на прогноз погоды и проводите обработку до заморозков – выбирайте листовые подкормки с повышенным содержанием калия. Если обработку вы проводите после заморозков – используйте продукты с равным содержанием NPK.

При посадке плодовых кустарников используют ту же схему, что и при посадке плодовых деревьев, однако дозировки будут отличаться. Суперфосфат или аммофос вносят по 40 г на куст; сульфат калия – по 30 г; нитроаммофоску – по 50–70 г на куст.

В первый год после высадки кустарника кроме припосадочных удобрений в почву ничего больше не вносят.

В августе проводят листовую подкормку водорастворимыми NPK, например, удобрением «Кристалон» NPK 7,5–12–36 + 4,5 % Mg. Цель подкормки – способствовать вызреванию древесины кустарника. Для проведения подкормки 20 г препарата растворяют в 2,5–3 литрах воды (объем опрыскивателя). Расход раствора – порядка 200–300 мл на куст.

На следующий год после высадки вносят нитроаммофоску по следующей схеме:

• весной до распускания почек – 60^* г на куст под заделку;

• на этапе завязывания плодов^** – по 50^* г на куст под полив;

• после сбора плодов – по 50^* г на куст под полив.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в этой схеме даны минимальные дозировки для молодых кустарников (поэтому я пометила их звездочкой (^*)); через год после высадки дозировку можно увеличить до 100 г/куст.

Двумя звездочками (^**) я пометила подкормку на этапе завязывания плодов, так как эту подкормку проводят только для уже плодоносящих кустарников – в первый год после посадки эту подкормку пропускают.

Нитроаммофоски подойдут марок 16–16–16 или 10–26–26, но при использовании последней в весеннюю подкормку лучше добавлять до 20 г аммиачной селитры.

Корневые подкормки плодовых кустарников[12][13]

Листовые подкормки кустарников проводят по схеме в таблице ниже.

По необходимости можно добавить 1–2 подкормки нитратом кальция, как в схеме подкормок плодовых деревьев. О том, что необходимость есть, говорит повреждение плодов гнилями – оно часто бывает следствием недостатка кальция и снижения прочности кожуры, и, соответственно, ухудшения выполнения ею защитной функции.

Листовые подкормки плодовых кустарников[14]

При посадке садовой земляники не стоит забывать про подкормки. После высадки нам важно помочь растению укорениться, затем активно дать прирост и уйти в зиму.

Нам понадобится 2–3 раза подкормить растение комплексным удобрением с примерно равным содержанием NPK. Выбираем продукты в этом диапазоне: N – 15–20 %; P – 15–20 %; K – 15–20 %.

Подойдет «Кристалон универсальный» с составом NPK: 17,5–16,2–20,8 + 3 % MgO + микроэлементы. Но могут быть и другие варианты, например, «Здравень Турбо»: N – 15 %, P – 20 %, K – 15 %, Mg – 2 % + микроэлементы: B – 0,03 %, Mn – 0,04 %, Zn – 0,02 %, Cu – 0,02 %, Мо – 0,005 %, в том числе в форме хелатов + гумат натрия.

Такой же рецепт подойдет и для осенней подкормки посадок земляники после сбора ягод.

Вносим по следующим правилам: 20 г на 10 л воды; ведра хватит на 2–3 кв. метра грядок.

В течение вегетации после завязывания ягод проводят 1–2 листовые подкормки комплексными водорастворимыми NPK-удобрениями и нитратом кальция.

Минеральное питание земляники садовой[15]

Важно! Эти же самые удобрения можно применить не по листу, а через корень, но тогда концентрация раствора должна быть не более 0,1–0,2 % (10–20 г удобрения на 10 л воды, расход рабочего раствора 1–2 л на кв. метр), иначе есть риск повредить корневую систему, так как она более восприимчива, чем листовая поверхность.

При выращивании ремонтантной земляники подкормки проводят регулярно в течение всего периода плодоношения с интервалом 7–10 дней.

Осеннюю подкормку ремонтантной земляники делают в начале сентября. Вносят удобрение с большим содержанием калия и фосфора – они нужны, чтобы подготовить растение к зиме. Состав ближе к такому: N – 6–8 %; P – 15–25 %; K – 15–30 %.

Для проведений подкормки 15–20 г водорастворимого удобрения растворяют в 10 л ведре воды. 10 литров хватит на 2–3 кв. м посадок.

Кстати, осеннюю подкормку можно проводить не только водорастворимыми удобрениями – подойдут и комплексные гранулированные. Стандартный вариант – нитроаммофоска состава 10–26–26, но можно выбрать и другие удобрения. Главное – минимальное содержание азота и побольше фосфора с калием. Так что внимательно читайте состав.

Подкормку проводят из расчета 50 г на кв. м. После подкормки обязательно полить.

Интересно, что культивировать голубику начали только в XX веке, однако эта ягода быстро завоевала популярность – она очень вкусная, к тому же одна из самых дорогих.

Эта ягода требует особых условий, поэтому о ней я расскажу чуть подробнее.

Голубика – капризная ягода – сажать ее в обычную почву участка нельзя. Грунт для нее готовят специальным образом – с повышенной кислотностью. pH грунта для голубики должен быть от 3,5 до 5 (пять – максимум). Такой грунт можно приобрести в магазине или садовом центре, а можно приготовить самостоятельно.

Чтобы приготовить грунт для голубики самим, нужно смешать садовую землю, торф и песок в пропорции 1:3:2. При этом торф нужен обязательно верховой – он кислый. Чтобы убедиться, что кислотность смеси правильная, воспользуйтесь pH-тестером; лакмусовая бумага и народные методы не очень надежны.

Если pH выше 5 (почва щелочная или нейтральная), ее можно подкислить обычным 9 %-ным уксусом (100 мл на 10 л воды) или лимонной кислотой (1 чайная ложка на 3 л воды). В будущем рекомендуется регулярно поливать голубику подкисленной водой.

Посадочные ямки тоже готовят заранее. Несмотря на то что корневая система молодого саженца не очень большая, яма должна быть не менее 60 см глубиной и не менее 1 метра в диаметре. Это делается по той причине, что вокруг саженца должно быть достаточное количество именно подходящего грунта, а не обычной почвы участка.

В первый год после посадки подкормку проводят 1 раз, используют смесь сульфата аммония 20–25 г и нитроаммофоски 16–16–16 – 20–25 г на куст.

В конце августа вносят комплексную нитроаммофоску с повышенным содержанием фосфора и калия из расчета 40–60 г на куст. Подкормка позволяет растению лучше перезимовать.

Со второго года после посадки подкормки проводят схеме ниже.

Ранней весной до распускания почек вносят сульфат аммония – он необходим и как источник жизненно важных элементов питания, так и для подкисления почвы.

В начале лета вносят нитроаммофоску 16–16–16 в количестве 80 г/куст под полив, внесение повторяют через 20 дней.

После сбора урожая (конец августа) вносят нитроаммофоску с повышенным содержанием калия, 30 г/куст.

Минеральное питание голубики[16]

Листовые подкормки голубики

В среднем за сезон проводят три листовые подкормки:

• в период начала распускания листьев;

• в период конца цветения;

• за 5–10 дней до начала сбора плодов или за 15 дней до массового сбора урожая.

Листовые подкормки голубики[17]

Клюкву не так часто выращивают на приусадебных участках, но если вы решились, не переживайте – в целом она не слишком требовательна к минеральному питанию. Достаточно провести две подкормки – комплексную весной и азотно-калийную летом.

Весной культуру подкармливают комплексным удобрением. Конечно, можно купить специализированное, но я изучила составы распространенных продуктов и пришла к выводу, что лучше смешать самостоятельно. Вам понадобятся: сульфат аммония (как и голубика, клюква любит кислые почвы и хорошо реагирует на физиологически кислые удобрения), сульфат калия и аммофос либо суперфосфат.

Смесь готовим так: сульфата аммония – 10 г, двойного суперфосфата/аммофоса 10–15 г и сульфата калия – 10 г на 1 кв. м почвы.

Вместо аммофоса и сульфата калия можно использовать комплексные NPK 16–16–16 или 10–26–26. Тогда в случае использования 16–16–16 берут 25 г этого продукта и 10 г сульфата аммония. Если используют 10–26–26, берут 20 г продукта и 15 г сульфата аммония.

В июле можно подкормить ягоду смесью сульфата аммония и сульфата калия из расчета по 5–7 г на квадратный метр.

Среди начинающих садоводов можно встретить мнение, что необходимы только весенние и летние подкормки, зачем, мол, кормить растения осенью – у них впереди все равно долгий период покоя. Такое мнение ошибочно – осенние подкормки нужны практические всем растениям, ведь они:

• способствуют формированию запасных питательных веществ на зимний период;

• повышают зимостойкость растений;

• стимулируют рост корневой системы (что особенно важно в случае осенней посадки культуры).

Удобрять растения осенью можно только до первых заморозков – до того, как температура в приземном слое опустится до 0 градусов и ниже. Когда земля подмерзнет, питательные вещества не смогут проникнуть в почву на нужную глубину и тем более достичь корневой системы, а значит, все наши подкормки окажутся бессмысленными.

Внести удобрения следует за 3–4 недели до первых заморозков, то есть примерно в сентябре, хотя важно помнить, что конкретный срок зависит от климатических особенностей региона:

• в Сибири и на Дальнем Востоке первые заморозки наступают обычно в конце сентября;

• на Северо-Западе и Урале – в начале октября;

• в средней полосе – в середине октября;

• на юге – в начале ноября.

Для осенних подкормок удобно использовать комплексные составы, которые содержат все необходимые микроэлементы в сбалансированном соотношении. Некоторые производители удобрений так и пишут на своих упаковках – «Осень» или «Осенняя подкормка», но если такой надписи нет, вам нужно понимать, какие вещества в каких пропорциях нужны растениям осенью, и внимательно читать состав.

Для осенних подкормок подходят комплексы, содержащие калий и фосфор. Это могут быть любые комплексные продукты, основное требование:

• повышенное содержание калия и фосфора;

• минимальное содержание азота (не более 10 %).

Фосфор укрепляет корневую систему, способствует закладке почек, накоплению сахаров и белков. Калий помогает противостоять морозам.

А вот азот стимулирует рост и оттягивает переход растения в состояние покоя, а значит, морозы могут застать его врасплох, поэтому он в осеннем питании должен быть в минимальных количествах.

Нелишними будут и микроэлементы – бор, молибден, сера, цинк, магний и другие.

Также полезна органика – она обогащает почву микроэлементами, структурирует ее.

Осенью никакие растения нельзя подкармливать удобрениями, содержащими азот. Этот элемент вносится в грунт только весной и в начале лета, так как он способствует наращиванию зеленой массы, а к зиме зеленая масса нам совсем не нужна.

Три популярных осенних удобрения

Я считаю, что в наше время подбирать составы самостоятельно не нужно – намного удобнее воспользоваться готовыми препаратами, такими, как, например:

• «Фертика. Осень»;

• удобрение «Осень» Буйского химического завода (г. Буй, Костромская область);

• диаммофоска – универсальная осенняя подкормка для садовых, огородных, цветочных культур, а также для газонной травы.

Удобрение «Фертика. Осень» пользуется среди садоводов особой популярностью, так как комплекс усилен необходимыми добавками. А еще у них очень продуманный маркетинг: продукты расфасованы, подписаны, на упаковке есть все рекомендации – разберется даже неспециалист. Компания «Фертика» производит минеральные смеси для всех видов растений, включая комнатные. В их каталоге продукции имеются удобрения для роз, фиалок, плодово-ягодных культур. Минеральные комплексы усилены магнием, бором, молибденом, серой, медью, железом, цинком. Для всех растений такая подкормка очень полезна.

Буйские минеральные удобрения – тоже хороший выбор. Производимые Буйским химическим заводом удобрения адаптированы для всех садовых и огородных культур. В минеральные комплексы категории «Осень» добавлены магний, цинк, железо, кальций, молибден, кобальт. Фасовка – от 20 г до 10 кг. В этих продуктах, как правило, меньше азота, фосфора и калия, но есть органическая составляющая – гуматы и микроорганизмы. По крайней мере, так заявлено на упаковке.

Диаммофоска, пожалуй, – самый простой, недорогой, универсальный и эффективный продукт. Она хорошо подходит для огородных культур (картофеля, кукурузы, бобовых, подсолнечника, свеклы), а также для цветов, газонных трав и декоративных и ягодных кустарников, плодовых деревьев. Подойдет продукт любого производителя с классическим составом 10–26–26.

Подробнее про выбор осенних удобрений можно прочитать, отсканировав QR-коды

Специализированные осенние удобрения – стоят ли внимания?

Плодовые деревья – сливы, яблони, груши, косточковые и другие – крайне нуждаются в осенней подкормке. Своевременно внесенные удобрения позволяют им подготовиться к зиме, заложить плодовые почки и запасти в древесине элементы питания для будущего урожая.

Все подкормки заделывают в грунт в зоне приствольного круга (под сам ствол их насыпать не нужно). Лучше всего подойдут комплексные NPK или тукосмеси, в составе которых преобладают фосфор и калий. Средняя дозировка – 100–150 г на растение. Как вариант – осенние марки любых производителей.

Подойдет и более недорогой вариант – диаммофоска. Причем продукты за, условно, 49 рублей и 149 рублей практически ничем не отличаются с точки зрения потребительских свойств. Поэтому советую не смотреть на известный бренд, а выбирать по составу.

Можно пойти другим путем – смешать нужную пропорцию самостоятельно. Для этого понадобятся хлористый калий и аммофос. Удобрения смешивают в соотношении 1:1. Получившуюся тукосмесь вносят согласно рекомендациям по применению комплексных продуктов, которые вы найдете ниже.

В приствольном круге делают ямки глубиной 20 см, вносят удобрение, поливают и засыпают грунтом.

Органику (в частности компост) можно оставлять на поверхности почвы в качестве мульчи. Он предохранит корни от промерзания. Весной нужно перекопать почву с компостом. Убирать его не требуется.

Яблоня, айва, груша

Возраст до 8 лет – 10 кг перегноя (компоста) + 150 г комплексных удобрений/растение.

8–10 лет – 30 кг перегноя (компоста) + 200 г комплексных удобрений.

Более 10 лет – 50 кг перегноя (компоста) + 250–300 г комплексных удобрений.

Удобрения заделывают на глубину 20 см.

Борьбу с вредителями и возбудителями болезней в саду приходится вести безостановочно, ведь полностью уничтожить их раз и навсегда невозможно. Обработка может быть профилактической, лечебной и искореняющей. Последний вариант наиболее эффективен, особенно если вредителей много, но о ней мы поговорим в следующем разделе. Для начала обсудим, как провести правильную профилактическую обработку.

Именно осенью очень важно провести профилактическую обработку от всевозможных вредителей – грибков, бактерий, вирусов, насекомых.

Растения опрыскивают растворами на основе химических препаратов, подойдут такие:

• бордоская смесь;

• медный купорос;

• железный купорос.

Искореняющая обработка направлена на как можно более полное уничтожение всех патогенных микроорганизмов и вредителей, имеющихся в саду. Для этой цели используют мощные препараты (биологические средства не подойдут по причине их слабого воздействия). В ходе опрыскивание химическими средствами уничтожаются вирусы, бактерии, грибы, личинки и взрослые особи насекомых.

Для защиты сада от болезней и вредителей используют разные по действию препараты, но есть и универсальные средства.

Обработка может быть комплексной, если составить баковую смесь. В этом случае состав готовится из 2–3 препаратов разного действия, однако важно проверить их совместимость. Обычно в инструкции к препарату производитель указывает, с какими другими препаратами его можно смешивать.

Список препаратов для искореняющей обработки

Медный купорос подходит для обработки смородины, крыжовника, декоративных кустарников и плодовых деревьев. Уничтожает возбудителей парши, монилиоза, коккомикоза, пятнистостей, антракноза, милдью. Кроме того, средство эффективно против многих вредителей сада. Медный купорос считается наиболее универсальным средством для защиты сада.

Бордоская жидкость. В состав препарата входят медный купорос и гашеная известь. Универсальное средство от многих болезней и садовых вредителей.

Железный купорос, или сульфат железа, успешно искореняет возбудителей мучнистой росы, парши и других грибковых болезней. Препарат нельзя наносить на листья!

Мочевина. Опрыскивание раствором карбамида защищает деревья от многих заболеваний. На 10 л воды расходуют 500–700 г мочевины.

Перечисленные препараты являются традиционными. Кроме них для борьбы с инфекциями подойдут современные фунгициды – «Раек», «Скор», «Агролекарь», «Хорус», «Чистофлор», «Абига-Пик» и другие. Каждый препарат хорошо справляется с определенными болезнями, об этом есть информация в инструкции.

Для уничтожения насекомых и их личинок подбирают соответствующий инсектицид. Чаще всего применяют препараты широкого спектра действия – «Фуфанон-Нова», «Мовенто Энерджи», «Алатар», «Карбоцин», «Айвенго», «Шарпей». Приготовленным раствором обрабатывают не только культуры, но и землю под ними.

Перед искореняющей обработкой сад необходимо подготовить:

• на деревьях и кустах обрезают сломанные и засохшие ветки, а также побеги с признаками заболеваний;

• обязательно очищают штамбы от наросшего мха и лишайников, образовавшиеся ранки замазывают садовым варом;

• полностью убирают сухие листья, опавшие плоды и прочий растительный мусор;

• землю перекапывают на штык лопаты, чтобы поднять на поверхность вредителей, укрывшихся в верхнем слое почвы.

Обработку проводят в сухую безветренную погоду.

Защищая растения, не нужно забывать и о собственной защите: при работе с ядохимикатами обязательно используйте респиратор, защитные очки и перчатки, надевайте закрытую одежду. После обработки умойте лицо и прополощите рот. Остатки приготовленного раствора утилизируйте – хранению он не подлежит.

Есть растения, которые укрывать на зиму обязательно. Однако есть и такие, которым мульча и защитный материал могут навредить. Например, если укрыть луковицы гладиолусов, то во время теплой зимы они «подумают», что пришла весна, и тронутся в рост. Потом наверняка наступят заморозки, и часть растений может погибнуть. Так что укрывать или не укрывать – действительно важный вопрос, но дать на него однозначный ответ, к сожалению, нельзя.

Однако принять правильное решение для конкретных региона и культуры достаточно просто – для этого рекомендуется исходить из следующих правил.

Если сорта районированные (предназначены именно для вашего региона) отличаются высокой зимостойкостью, укрывать их не нужно. Молодые саженцы достаточно закидать опилками или просто окучить, присыпать торфом или перегноем.

Если сорт не зимостойкий (например, клубника, некоторые виды роз), укрывать его нужно, но только не сразу, а после наступления первых заморозков (от 0 до –5 градусов). Как только такая погода простоит неделю, нужно накрыть агроволокном или другим материалом.

Экзотические для России растения (например, гранат, цитрусовые, хурма, глициния, пирканта и другие), которые не выдерживают даже заморозков до –5 градусов, необходимо выращивать либо дома, либо в отапливаемых оранжереях. В противном случае они погибнут даже под хорошим укрывным материалом.

Для укрывания растений на зиму существуют как натуральные, так и искусственные материалы. Давайте разберемся, какие есть плюсы и минусы у самых популярных укрывных материалов.

Опилки

Это распространенный материал для мульчирования как на зиму, так и в теплый сезон. Они помогают сохранить почву влажной, препятствуют росту сорняков и даже предупреждают появление вредителей. У опилок есть и другие плюсы:

• доступность;

• экологичность (использованные опилки можно отправить в компостную яму для дальнейшего перепревания);

• простота использования;

• воздухо– и влагопроницаемость.

Минусов как таковых у опилок нет. Не стоит бояться, что они якобы «вытягивают» азот из почвы – это верно только в тех случаях, когда стружку непосредственно закапывают в землю. На поверхность можно класть перепревшие или свежие опилки любых пород деревьев.

Опилки также можно использовать для разрыхления плотных глинистых почв. Для этого перепревший материал заделывают в землю при перекопке (по 300–500 г на 1 кв. м). Вместо опилок можно использовать крупный речной песок (норма внесения такая же). Кстати, в этом случае с опилками не помешает закопать азотные удобрения – 10 г на 100 г опилок. Опилками мульчируют как сами посадки, так и междурядья.

Щепки и кора

Щепки и кора любых деревьев подходят для укрытия взрослых кустарников и деревьев. Это доступный материал, обладающий теми же преимуществами, что и опилки. Однако щепа и кора – довольно крупные фрагменты. Слой получается рыхлым, поэтому использовать их для зимнего укрытия можно только в регионах со сравнительно теплыми зимами (Поволжье, Черноземье). Для Сибири, Урала следует выбирать другие укрывные материалы.

Важно! Для мульчирования рассады не стоит использовать никакие древесные материалы. Корни у саженцев залегают близко к поверхности, поэтому они могут столкнуться с дефицитом азота, который отбирают бактерии, разлагающие опилки, щепки или кору.

Торф

Торф бывает двух видов – низинный и верховой. Для мульчирования подходит исключительной первый: он черный (в то время как верховой – коричневый). Преимущества этого материала очевидны:

• служит естественным удобрением;

• насыщает почву полезными бактериями;

• хорошо удерживает влагу;

• сыпучий – удобен в использовании;

• не сдувается ветром, не смывается дождями.

Единственный недостаток – торф подкисляет почву. Но этот эффект незначительный, к тому же большинство растений предпочитают слабокислую реакцию (pH = 5,5–6,5). Хотя если грунт изначально кислый, стоит замерить его pH и регулярно вносить древесную золу или гашеную известь (количества одинаковые: 100–200 г на 1 кв. м).

Важно! Для мульчирования допускается использовать исключительно низинный торф черного цвета.

Перегной

Перегной – это перегнившая масса органических отходов растительного (ветви, плоды, листья) и животного происхождения (помет, навоз). По внешнему виду он напоминает почву. Используется как естественное удобрение и материал для мульчирования. Ценится дачниками и фермерами, поскольку обладает неоспоримыми положительными свойствами:

• первоклассное органическое удобрение;

• защищает почву от переохлаждения;

• сохраняет влагу;

• улучшает структуру (за счет дождевых червей, бактерий, которые заводятся в плодородном грунте);

• удобен в использовании – достаточно просто рассыпать по поверхности;

• не сдувается ветром.

Недостатков у этого материала нет. Но в качестве зимнего укрытие он подойдет не всем растениям. Например, клубника требует высокого слоя мульчи (опилок, лапника) или создания каркаса, на который натягивают агроволокно.

Важно! Свежий навоз никогда не используют в качестве мульчи и тем более удобрения. В нем слишком много органических веществ, которые могут обжечь корневую систему растения. Такой материал закапывают в «голую» почву либо компостируют (с соломой, опилками и др.) и выдерживают 3–4 месяца, после чего его можно использовать.

Лапник, хвоя

Хвоя – иголки хвойных деревьев, в то время как лапник – это еловые ветви. Оба вида материала используются для мульчирования и укрытия на зиму, и в интернете очень много советов по их использованию. Но вот, например, мне лапник взять негде… Так что из-за ограниченной доступности я этот укрывной материал недолюбливаю.

У лапника есть плюсы:

• удобен в использовании;

• хорошо оберегает растения от холода в зимний период;

• пропускает воздух и влагу;

• защищает от грызунов;

• не боится сильных ветров, дождей.

Но есть и недостатки:

• достать этот материал не всегда возможно;

• хвоя подкисляет почву.

Впрочем, исправить последний недостаток очень несложно – для выравнивания баланса в почву вносят древесную золу, гашеную известь или обычный мел (до 200 г на 1 кв. м).

Лапником лучше укрывать незимостойкие растения.

Сено, солома

Солома представляет собой высохшие стебли бобовых и злаков, а сено – это высушенные зеленые травы (любые). Хотя происхождение этих материалов разное, их свойства во многом совпадают.

Сено и солому используют в качестве мульчи благодаря ряду плюсов:

• доступность;

• хорошо сохраняет температуру;

• угнетает рост сорняков;

• оберегает почву от быстрого засыхания в жару;

• не подкисляют и не подщелачивают почву (pH остается неизменным).

Но есть и недостатки, причем некоторые из них весьма существенны:

• в сене и особенно в соломе могут быть семена сорняков, которые начнут разрастаться сразу после удаления укрывного материала;

• в сене любят делать гнезда мыши и другие грызуны;

• могут зимовать патогены;

• как сено, так и солома совершенно не питают почву;

• эти материалы легко развеваются ветром;

• они недолговечные, быстро подгнивают.

Искусственные укрывные материалы

Плюсы и минусы

Несмотря на то, что в названии есть слово «искусственные», в данном случае оно имеет больше позитивный, чем негативный смысл. По сравнению с естественными укрывными материалами (лапник, опилки, сено, торф), искусственные обладают несколькими преимуществами:

• они надежны и долговечны;

• хорошо пропускают влагу, воздух, солнечные лучи;

• защищают почву в любой сезон от перегревания, переохлаждения, высыхания;

• создают оптимальный микроклимат летом и зимой;

• не влияют на pH;

• не боятся дождей и ветра;

• угнетают рост сорняков, что значительно упрощает уход;

• препятствуют появлению вредителей;

• защищают плоды от гниения при соприкосновении с почвой;

• используются и в качестве мульчи, и в качестве зимнего укрытия (если натянуть их на предварительно установленный каркас).

Хотя есть у них и отдельные недостатки:

• взрыхлить грядку не получится – нужно сделать это заранее;

• поливать и удобрять придется точно под корень, чтобы влага попала в землю;

• агроволокно и другие искусственные материалы дороже, чем натуральные, которые зачастую достаются бесплатно.

Нетканые укрывные материалы

Названий у нетканых укрывных материалов достаточно много:

• агроволокно;

• лутрасил;

• спанбонд;

• агрил;

• агроспан;

• агротекс;

• спандекс;

• обернит;

• другие.

По химическому составу эти материалы представляют собой 100 % органические полимеры (как, например, полипропилен).

То, что названия материалов сильно отличаются, в основном связано с тем, что каждая торговая марка стремится назвать материал по-своему. По химическому составу и, главное, свойствам все нетканые укрывные материалы примерно одинаковые. При выборе стоит ориентироваться на их плотность и цвет – остальные параметры непринципиальны.

Используют нетканые укрывные материалы для двух целей:

• мульчирование почвы в период вегетации (для предотвращения высыхания, защиты от суточных перепадов температур, перегрева, угнетения роста сорняков) – то есть в целом для упрощения ухода;

• укрытие на зиму (предотвращение вымерзания корней и наземной части, глубокого промерзания почвы, гибели растения).

К наиболее популярным нетканым укрывным материалам можно отнести спанбонд, лутрасил и агроволокно.

Спанбонд

Название полотна связано с одноименной технологией его производства. Волокна прочные и одновременно легкие, плотность в диапазоне 17–60 г/кв. м. Это позволяет использовать его как летом, так и зимой. Бывает как белый, так и черный спанбонд (последний плотнее – от 50 до 60 г/кв. м).

Лутрасил

Полотно для зимнего укрытия. Отличается надежностью, создает оптимальный микроклимат, хорошо заменяет лапник, особенно в тех регионах, где достать его практически невозможно. Производится в черном и белом исполнении, плотность в диапазоне 16–60 г/кв. м.

Лутрасил – один из лучших материалов для зимнего укрытия любых растений.

Агроволокно

Нетканый материал с ячеистой структурой. Отлично пропускает воздух, влагу, а также солнечные лучи. При этом создает рассеянный свет, что полезно для выращивания рассады и многих взрослых растений.

Полотно долговечное, не деформируется, служит от 2 до 4 сезонов подряд. Обладает разной плотностью от 17 до 60 г/кв. м. Производится в белом и черном исполнении.

Кстати, на агроволокне нередко выращивают клубнику, что значительно упрощает уход за ягодой, а еще из него можно сделать полноценную теплицу для любых растений.

На что обратить внимание при выборе?

Сам по себе спанбонд выдерживает температуры до –55 °C, демонстрируя высокую морозостойкость. Однако его главные преимущества – воздухо– и влагопроницаемость – при низких температурах становятся недостатками: холодный воздух свободно проникает под укрытие, снижая эффективность защиты растений от мороза.

При слабых морозах и заморозках агротекстиль может служить эффективным укрытием для растений. Но решающую роль играет выбор правильной плотности материала: чем ниже плотность – тем меньшей силы морозы выдержит укрытое растение.

Материал с плотностью от 50 до 60 г/кв. м поможет растениям пережить морозы до –10 °C и рекомендуется для ветреных участков. Именно он подходит для утепления на зиму многолетних культур, деревьев и кустарников.

Материалы с плотностью в диапазоне от 30 до 42 г/кв. м спасут при морозе до –6 °C и хорошо защитят растения от ветра, града и даже снега.

Полотно плотностью 23 г/кв. м защитит растения до –5 °C.

Укрывной материал плотностью 19 г/кв. м убережет от заморозков до –4 °C.

Агротекстиль плотностью 17 г/кв. м защитит растения от морозов до –3 °C.

Если в вашем регионе ожидаются сильные заморозки или легкие морозы, а в наличии у вас только тонкий укрывной материал, укройте растения в 2–3 слоя – это повысит их сохранность.

Категории плотности агротекстиля

По цвету агротекстиль подразделяется на два варианта – белый и черный.

Белым обычно накрывают растения сверху. Он обеспечивает притенение, создает эффект временного парника и защищает растения от вредителей и птиц.

Черный используют в качестве мульчи: его просто укладывают на землю, а растения сажают в заранее проделанные в нем отверстия. Он препятствует прорастанию сорняков и защищает почву от пересыхания, промерзания и вредителей.

Двухцветный вариант (черно-белый) сочетает в себе функции мульчирования и защиты от заморозков. Его укладывают черной стороной к земле, а белой – наружу.

Искусственные нетканые материалы, такие как спанбонд и агроволокно, не только не уступают натуральным аналогам, но и обладают рядом преимуществ. Их использование значительно облегчает уход за растениями, а также способствует созданию оптимального микроклимата (температуры и влажности) у поверхности почвы, что особенно важно для зимней защиты чувствительных к морозам культур, таких как клубника и розы.

Подготовка теплицы к зиме – важный этап, от которого зависит сохранность конструкции и урожай будущего года. Обязательно позаботьтесь о теплице заранее, чтобы потом не расстраиваться из-за сломанного каркаса или заболевших культур. Если потратить время на подготовку парника к зиме, он прослужит много лет и вам не придется покупать новый.

Первым делом надо очистить теплицу от растительных остатков, так как они могут стать источником болезней и вредителей. Особенно важно удалить остатки томатов, картофеля, огурцов и перца – эти культуры наиболее подвержены заболеваниям. Остатки растений следует сжечь или вывезти за пределы участка.

Пленочное покрытие необходимо снять и очистить от загрязнений. Для этого можно использовать мыльный раствор или раствор медного купороса. После очистки пленку необходимо высушить и сложить на хранение.

Стеклянные и поликарбонатные теплицы можно мыть обычным мыльным раствором. Если в конструкции имеются повреждения, их необходимо устранить.

Для дезинфекции каркаса теплицы можно использовать раствор медного купороса или раствор хлорной извести.

Почва в теплице также нуждается в обеззараживании. Это поможет предотвратить развитие болезней и вредителей. Существует несколько способов обеззараживания почвы.

Перекопка. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты, не разбивая комки. Такая земля лучше промерзнет зимой, и в ней погибнут все патогенные микроорганизмы.

Прогревание. Почву проливают кипятком и накрывают пленкой. Земля прогревается до высокой температуры, и все живые организмы в ней погибают.

Окуривание. В теплицу заносят серные шашки и поджигают их. Дымовая завеса, образующаяся при горении шашек, уничтожает патогенные микроорганизмы.

Внесение раскислителей. В почву вносят доломитовую муку или садовую известь. Эти вещества не только обеззараживают почву, но и обогащают ее калием и магнием.

Замена верхнего слоя почвы. Верхний слой почвы толщиной 5–10 см заменяют на свежий плодородный грунт.

Каркас теплицы перед зимой необходимо проверить на прочность, и не важно, из какого материала он сделан. Если прочность вызывает сомнения, установите подпорки.

В течение зимы периодически сбрасывайте с теплицы снег – большой его объем может сломать ваш парник.

Если теплица расположена в ветреной местности, ее необходимо дополнительно укрепить. Для этого можно использовать тросы или канаты.

Если теплица расположена в низине, ее необходимо приподнять над уровнем земли – это поможет предотвратить затопление теплицы талой водой.

Если в теплице выращивались теплолюбивые культуры, перед наступлением холодов необходимо внести в почву калийные удобрения – это поможет растениям легче пережить зиму.

Как я уже говорила, борьба с вредителями и возбудителями болезней на наших садовых участках практически бесконечна. Даже если вы тщательно помыли и продезинфицировали теплицу, это вовсе не означает, что все вредители и патогенные микроорганизмы в ней погибли. Чтобы уничтожить больше вредителей и патогенов, многие садоводы оставляют теплицы открытыми на зиму в надежде на то, что низкие температуры проделают эту работу. Но насколько эта тактика целесообразна?

В пасмурную погоду разница температур в обычной однослойной теплице из поликарбоната и на улице составляет всего 3–5 °C, особенно если конструкция недостаточно герметична. Это означает, что при температуре –10 °C даже в закрытой теплице грунт все равно промерзает. Так что если в вашем регионе всю зиму стоят сильные морозы, открывать теплицу нет смысла.

Однако теплица теплице рознь, и микроклимат там бывает разный. В герметичных теплицах, особенно в двухслойных, грунт промерзает далеко не всегда, тем более в регионах с теплой зимой и большим количеством солнечных дней.

Например, было отмечено, что в теплице с двумя слоями поликарбоната разница температур на поверхности почвы в теплице и на улице в пасмурную погоду составляет 5–7 °C, а в солнечные дни – более 10 °C на почве и более 20 °C на высоте 2,5 м. То есть за день воздух и грунт в теплице прогреваются, и даже если ночью будет мороз до –10 °C, почва все равно не замерзнет, поскольку двухслойная теплица хорошо держит тепло. А если грунт и замерзнет, то только верхний слой.

Эффективность удержания тепла внутри теплицы зависит от нескольких факторов.

Изоляция. Качество изоляции материалов, используемых для строительства теплицы, играет важную роль. Чем лучше изолирована теплица, тем меньше вероятность промерзания грунта.

Отопление. Наличие отопления в теплице существенно влияет на температуру внутри, так что если в теплице установлена система отопления, вероятность того, что грунт промерзнет, существенно снижается.

Растения и почва. Некоторые растения могут служить естественной изоляцией для грунта. Если в теплице растут растения с густым листовым покровом, это может помочь удерживать тепло и предотвращать промерзание.

Климатические условия. В зависимости от региона, климатических условий и температурных колебаний, промерзание грунта может быть более или менее вероятным.

Некоторые огородники устанавливают теплицы прямо на грунт, пользуясь только грунтозацепами – Т-образными ножками, безо всякого фундамента. Со временем грунт дает усадку, каркас перекашивается, форточки и двери закрываются неплотно, и если оставить их открытыми на всю зиму, велика вероятность, что за зиму они перекосятся еще больше.

В регионах с особенно суровыми зимами грунт в открытой теплице может промерзнуть слишком сильно, и весной дольше придется ждать, пока он оттает.

Не стоит открывать теплицу на зиму, если она расположена на открытом, возвышенном и продуваемом месте, особенно если всю зиму вы не появляетесь на даче и присмотреть за теплицей некому. Лучше закрыть ее и не переживать по поводу возможных поломок.

Не стоит также оставлять теплицу открытой, если поликарбонат уже старый, хрупкий, поврежденный или если он прикреплен к теплице только саморезами и шайбами, без применения стяжных лент. В этом случае велика вероятность, что во время порывов ветра листы поликарбоната могут оторваться.

Если вы решили не закрывать теплицу на зиму, чтобы основательно проморозить, можете оставить открытыми как форточки, так и двери, в зависимости от того, что надежнее фиксируется. Можно форточки снять вовсе, а двери плотно закрыть. Многие дачники оставляют открытыми именно двери, поскольку во время снегопадов двери дополнительно удерживаются сугробами снега.

Если оставить открытыми двери, зимой в теплицу будет удобнее набрасывать снег. Только делать это нужно после того, как земля промерзнет – во второй половине зимы или ближе к весне. Снег увлажнит и промоет грядки талой водой, что благотворно скажется на росте и развитии растений. К тому же весной при высадке рассады землю придется меньше поливать.

Чтобы решить, что лучше оставить открытым в вашей теплице, нужно учитывать несколько факторов.

Форточки:

• находятся выше уровня земли и обеспечивают вентиляцию в верхней части теплицы, что может быть полезно для удаления излишней теплоты и паров влаги, которые могут скапливаться под крышей теплицы;

• их легче защитить от накопления снега, что может быть важно в снежных регионах.

Двери:

• обеспечивают вентиляцию в нижней части теплицы;

• сохраняют легкий доступ внутрь теплицы в течение всей зимы.

В теплицу под зиму можно посадить некоторые овощи. Часть из них дадут урожай ранней весной, но есть и культуры, урожай которых вы можете получать в течение всей зимы.

Для выращивания под зиму наиболее подходят:

• морковь;

• свекла;

• шпинат;

• редис;

• капуста;

• горох;

• фасоль.

Удобрения, оставшиеся после дачного сезона, не стоит выбрасывать. Их можно хранить до следующего года, соблюдая определенные правила.

На сохранность удобрений зимой влияют два основных фактора – температура и влажность.

Оптимальная температура хранения для большинства удобрений – +5…+20 °C. При более низких температурах некоторые удобрения могут замерзнуть, а при более высоких – потерять свои полезные свойства.

Высокая влажность воздуха может привести к слеживанию, комкованию или даже загниванию удобрений. Поэтому хранить их следует в сухих помещениях.

Минеральные удобрения продаются в различных формах: порошкообразные, гранулированные и жидкие.

Порошкообразные и гранулированные удобрения не боятся холода, но чувствительны к влаге. Их следует хранить в сухих помещениях с влажностью не более 60 %.

Жидкие удобрения боятся холода – их следует хранить в отапливаемых помещениях. Можно и в неотапливаемых, но в плотно закрытых емкостях, чтобы удобрения не замерзли.

Биоудобрения содержат живые микроорганизмы, которые при неправильном хранении погибают. Поэтому биоудобрения следует хранить в теплых помещениях, температура в которых не опускается ниже +5 °C.

Зола является ценнейшим удобрением, которое содержит калий, фосфор, кальций и другие полезные вещества. Она может храниться в течение нескольких лет, но при этом важно соблюдать следующие условия:

• зола должна храниться в сухом помещении с влажностью не более 60 %;

• золу следует хранить в герметично закрытой емкости.

Навоз является одним из лучших органических удобрений, но при неправильном хранении он может потерять свои полезные свойства.

• Навоз следует хранить в холодном месте.

• Навоз следует хранить в рыхлой форме, чтобы обеспечить доступ воздуха.

• Навоз следует периодически переворачивать, чтобы обеспечить равномерное созревание.

Чтобы правильно хранить удобрения зимой, необходимо соблюсти три условия.

• Перед хранением удобрения следует очистить от посторонних примесей.

• Удобрения следует хранить в плотно закрытых емкостях.

• Удобрения следует хранить в темном месте.

Осень – важный период для подготовки сада к зиме и следующему сезону. Есть наиболее распространенные ошибки, которые допускают многие садоводы и которые могут негативно сказаться на здоровье растений и будущих урожаях.

Обрезать кусты и деревья нужно в начале осени. Выбрав неправильное время для обрезки, вы можете нанести вред вашим растениям. Дело в том, что обрезка стимулирует рост новых побегов, что опасно в преддверии зимы, ведь в зиму растения должны уходить в состоянии покоя.

С окончанием активного сезона растения требуют меньшего количества воды, так как их рост замедляется. Однако многие садоводы продолжают активно поливать сад даже в осенние месяцы, что может привести к загниванию корней и появлению заболеваний.

Многие многолетние растения нуждаются в защите от холода, особенно если они были недавно посажены или выращены в условиях, нехарактерных для вашего региона. Некоторые садоводы недооценивают важность укрытия таких растений на зиму.

Осень – время, когда нужно обратить внимание на почву. Однако многие садоводы не вносят необходимые удобрения и не проводят обработку почвы перед зимой, что снижает плодородие участка в будущем сезоне.

Опавшие листья, сорняки и растительные остатки могут служить рассадником болезней и вредителей. Если не убрать их до зимы, это может привести к распространению грибковых инфекций и созданию условий для зимовки вредителей.

Ошибка: оставлять большое количество растительных остатков на участке.

Как избежать: регулярно убирайте опавшие листья и сорняки с участка. Чтобы предотвратить распространение болезней, особенное внимание уделяйте удалению больных и зараженных растений. Для компостирования или в качестве мульчи для утепления растений можно использовать только опавшие листья здоровых растений.

Мульчирование – это простой и эффективный способ защитить корни растений от промерзания и сохранить влагу в почве. Однако многие садоводы игнорируют этот важный этап ухода за садом.

Ошибка: отсутствие мульчирования почвы вокруг деревьев и кустарников.

Как избежать: используйте органическую мульчу (компост, солому, опавшие листья) для защиты корней. Мульча помогает сохранить температуру почвы более стабильной, что защищает растения от резких колебаний температуры и промерзания корневой системы.

Некоторые садоводы затягивают со сбором урожая до первых заморозков, что может привести к его повреждению и потере качества. Это особенно касается таких культур, как капуста, морковь, свекла и картофель.

Осень – идеальное время для посадки весенних луковичных растений, таких как тюльпаны, нарциссы и крокусы. Однако несвоевременная посадка может привести к тому, что луковицы не успеют укорениться до наступления заморозков.

Зимой многие растения становятся легкой добычей для грызунов, которые могут повредить кору деревьев и кустарников, что может привести к гибели или значительному ослаблению растений.