Очерки, статьи о заповедных живописных местах, памятниках археологии, истории и культуры, других достопримечательностях. А также о знаменитых людях, живших и творивших в Крыму, названном чилийским поэтом Пабло Неруда орденом на груди планеты Земля.
С ПЧЕЛОЙ НА ГЕРБЕ
В связи с тем, что по Указу императрицы Екатерины 11 с 1783 года был основан Севастополь, как военно-морская база Черноморского флота, возникла необходимость в создании административного центра Таврической губернии, включенной в состав Новороссийского края со штаб-квартирой генерал-губернатора князя Григория Потемкина в Одессе. Поэтому через год последовал высочайший указ об основании столицы полуострова на берегах Салгира.
Город получил многообещающее название – Симферополь, что в переводе с греческого значит «город пользы». Поэтому в центре его современного герба изображена пчела – труженица, добытчица нектара, дарующая людям мед. Датой основания Симферополя считается 1784 год. Но периодически среди ученых, археологов, историков возникают дискуссии по поводу летоисчисления. Недавно сотрудники Республиканского комитета по охране культурного наследия предложили мэрии города изменить официальную дату его рождения на 185 год до новой эры.
Сквозь призму столетий
Действительно, первые поселения человека на территории нынешней столицы Крыма появились еще в доисторическую эпоху. Наиболее известными из древних предшественников Симферополя являются: пещера Чокурча – стоянка первобытного человека времен палеолита; Неаполь Скифский – столица позднего скифского государства, возникший примерно в III веке до новой эры. Особенно бурное развитие он получил в 150-110 годах до н. э. в период правления царей Аргота и Скилура. Впоследствии они были похоронены на самом почетном месте у центральных крепостных ворот. Но если мавзолей с каменной гробницей, раскопанный археологами в 1946 году, лишь предположительно связан с именем царя Скилура, то другой храм-мавзолей, найденный перед Южным дворцом, сохранил стихотворную надпись на древнегреческом языке. В ней указано, что это гробница «могущественного Аргота, повелителя Скифии, богатой конскими пастбищами» Сооружение монумента датируется примерно 130 годом до н. э.
Неаполь Скифский предположительно был разрушенный готами в том же веке. Его развалины сейчас находятся в районе Петровской балки на левом берегу реки Салгир. Спор вокруг даты рождения города возник потому, что в мировой практике летоисчисление городов предполагает в идеале: название города (полиса), дата его основания, доказательства непрерывности жизни.
В период средневековья крупного городского поселения на территории Симферополя не существовало. Во время господства кыпчаков и Золотой Орды существовало небольшое поселение Керменчик (в переводе с крымско-татарского «маленькая крепость»). Впоследствии возник небольшой город Акмесджит, в русских источниках известный как Ак-Мечеть («белая мечеть»), который был резиденцией калги – второго человека в государстве после хана. Памятником архитектуры ХУ1 века признаны мечеть Кебир-Джами и дворец Х1Х века. Старый город отличается типичной для восточных городов планировкой с узкими короткими и кривыми улицами.
В 1784 году под руководством светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического на левом берегу Салгира, где прежде располагались полевые лагеря полководцев Василия Долгорукова-Крымского и Александра Суворова, одержавших ряд блистательных побед над войсками Османской империи, началось строительство административных и жилых зданий и православного храма. Был сооружен обелиск в честь князя В. Долгорукова и освобождения полуострова от турецкого ига.
С того момента Симферополь бессменно является административным центром Крыма. Взошедший на российский престол после Екатерины II Павел I вернул городу название Ак-Мечеть, однако уже в начале правления Александра I в официальное употребление вновь было введено название Симферополь.
В указе об образовании Таврической губернии от 8 октября 1802 года говорится: «Губернским городом сей губернии назначается Симферополь (Ак-Мечеть)». На протяжении XIX века на картах и в официальных документах часто указывались оба названия города.
Во время Гражданской войны (1918-1920 гг) в Симферополе располагалось несколько быстро сменявших друг друга большевистских и белогвардейских правительств, в том числе барона П. Врангеля, а после ее окончания город стал столицей Крымской АССР. В 1941-1944 годах жители полуострова, в том числе и Симферополя, пережили германскую оккупацию, а 13 апреля 1944 года он был войсками 51-й армии и партизанами. В ознаменование этого события и памяти воинов, павших смертью храбрых в Гагаринском парке сооружен мемориальный комплекс с вечным огнем, а в сквере на постаменте установлен танк Т-34, первым ворвавшийся в город.
В первый год войны, до оккупации полуострова немцы, а весной-летом 1944 года крымские татары, греки, болгары, армяне и частично караимы были депортированы из Крыма и расселены по всей территории СССР. В 1945 году после ликвидации автономной республики Симферополь стал центром Крымской области РСФСР, которая в 1954 году была передана УССР.
В результате проведенного 20 января 1991 года референдума была восстановлена Крымская Автономная республика, в 1994 году состоялись выборы президента и депутатов парламента. А через год, вопреки волеизъявлению избирателей, украинское руководство из-за опасений сепаратизма, стремления большинства крымчан к России, ликвидировало институт президента в Крыму.
Застывшая в камне история
Симферополь богат достопримечательностями, расположенными в самых различных районах города. На Петровских скалах находятся развалины некогда великого города – Неаполь Скифского. В 40-50-х годах прошлого столетия здесь проводились масштабные раскопки, было найдено множество артефактов. Некоторых из них хранятся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Симферопольском краеведческом музее. Он находится в центре города, на пересечении улиц Гоголя и Пушкина. В музее действует постоянная экспозиция, знакомящая с историей Симферополя от древнейших дней до современности, а также временные и привозные тематические выставки.
На улице А. С. Пушкина находится Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького, возведенный по проекту академика архитекторы А.Н. Бекетова в 1911 году. На этой же улице расположено здание гарнизонного дома офицеров, в котором читал стихи поэт-трибун революции Владимир Маяковский. В памятниках, в названиях улиц, парков и скверов увековечена память выдающихся личностей в разные годы живших или посетивших город.
Среди них поэты Александр Пушкин, Василий Жуковский, Александр Грибоедов, историк Николай Державин, писатели Лев Толстой, Антон Чехов, Иван Бунин, Александр Куприн, Константин Тренев, хирург Николай Пирогов, ученый-химик Дмитрий Менделеев, митрополиты Русской православной церкви: хирург Валентин Войно-Ясенецкий (святитель Лука), просветитель и переводчик Григорий Карпов (святитель Гурий). Они канонизированы Русской православной церковью, мощи этих выдающихся личностей находятся в Свято-Троицком и Петро-Павловском храмах Симферополя. С полуостровом связаны имена замечательных композиторов Сергея Рахманинова, Алемдара Караманова и других музыкантов.
В центральной части города завершается строительство-воссоздание собора Александра Невского. Уникальны, живописны памятники природы, среди которых шестисотлетний дуб «Богатырь Тавриды», растущий в Детском парке. Окружность его ствола около 6 метров, а диаметр кроны – 30 метров. Интересен и другой памятник природы – пятиствольный каштан. Он был посажен врачом Ф.К. Мильгаузеном, который опустил в лунку 6 каштанов, по числу членов своей семьи, но один росток погиб, а остальные по-прежнему радуют всех своей красотой и величием.
Рядом сохранился дом, где жил выдающийся врач. Его гостями были великий поэт Александр Пушкин, художник-маринист Иван Айвазовский, ботаник Христиан Стевен, историк П. И. Кеппен, поэты Константин Батюшков и Василий Жуковский, литератор-критик Виссарион Белинский и многие другие. В старой части города находится действующая мечеть Кебир-Джами – памятник истории и архитектуры. Мечеть была построена в 1508 году, после этого неоднократно переделывалась. Поблизости от нее расположены христианские святыни: Храм во имя Святых апостолов Петра и Павла, Константино-Еленинская церковь, Свято-Троицкий собор и Монастырь во имя Святой Троицы.
Потомству – в пример
На левом берегу Салгира весной 1777 года лагерем расположился передовой отряд русской армии под командованием генерала-поручика Александра Суворова. Были построены «Суворовский редут» мощная полевая крепость и «ретраншементы» – полевые укрепления. Ныне на этом месте возвышается памятник великому русскому полководцу.
Во время одной из самых кровопролитных войн Х1Х столетия Восточной (Крымской) войны 1853-1856 годов основные боевые действия развернулись на территории полуострова, на подступах и в самом Севастополе. Останки умерших от ран и болезней солдат свозили в Петровскую балку. Некогда пустынное место стало погостом.
Хоронили павших в братских могилах, они остались безвестными: ни имён, ни фамилий, ни званий, ни должностей, ни дат рождения и смерти. В память о безымянных героях, защитниках отечества, была построена часовня, освященная в 1869 году. Чуть позже сооружена ступенчатая пирамида из диорита, увенчанная крестом.
Ныне на Братском кладбище в памятные дни совершаются торжественно-скорбные мероприятия, панихида. К 150-й годовщине начала Крымской войны был восстановлен храм-памятник святой Марии Магдалины и облагорожена территория погоста русских воинов. Их доблесть и славу приумножили сыновья и дочери Отечества, вставшие на защиту родной земли в период Великой Отечественной войны.
Весной 1975 года в Гагаринском парке состоялась торжественное перезахоронение останков неизвестного солдата и открытие мемориального комплекса. На чёрном подиуме установлена надгробная плита из красного гранита, а над ней Вечный огонь славы, доставленный с легендарной Сапун-горы.
В борьбе с ядерным смерчем катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года героизм, самопожертвование проявили крымчане, участвовавшие в ликвидации последствий. В парке сооружен памятник жертвам Чернобыльской трагедии, в его основание вложена капсула с именами погибших земляков. Под каменной аркой, увенчанной восьмиконечным крестом, расположен колокол.
Не обошла крычан стороной и война в Афганистане (1979-1986 годы). Солдаты и офицеры с честью исполнили интернациональный долг. В сквере воинов-интернационалистов в центре Симферополя построен памятник жителям Крыма, погибшим во время военных действий в Афганистане. На постамент установлена боевая машина пехоты. Памятными знаками отмечены подвиги актеров русского театра, подпольщиков, партизан, журналистов, сотрудников милиции, совершенные в годы войны и в мирное время.
Преемственность поколений, неразрывная связь героического прошлого и настоящего. Достойный пример современникам и потомкам.
Ни хлебом единым…
Симферополь с населением 336 300 человек, представляющих около 130 национальностей и народностей, большинство из которых русские (66,7%), украинцев (21,3%), крымских татар (7%), является крупным промышленным и культурным центром, лидером среди других городов полуострова по объемам производства продукции. Здесь сосредоточены предприятия машиностроения, пищевой и легкой промышленности. Наиболее крупные из них «СЭЛМА», «Фиолент», «Пневматика», «Фотон», «Симферопольсельмаш» и другие, поставляющие машины, аппаратуру, приборы и оборудование на внутренний и внешний рынки. В строительной индустрии прогрессируют фирмы «Консоль Лтд» и «Профессионал».
Ни хлебом единым жив человек. Его духовность, нравственность и художественно-эстетические вкусы формируют не только служители религиозных конфессий, но и представители творческой интеллигенции, работники просвещения, культуры, литературы и искусства. В городе действуют Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького, Украинский музыкальный и Крымско-татарский театры, цирк, детский кукольный театр и зоопарк.
На театральных сценах осуществляются постановки произведений классики и современности. Часто на гастролях выступают артисты театров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Среди более десятка высших учебных заведений ведущими являются Таврический национальный университет имени В. Вернадского (ныне Крымский федеральный университет). В 20-е годы ХХ века Владимир Вернадский был создателем и ректором учебного заведения). В его аудиториях впоследствии учились выдающиеся ученые физики-ядерщики Игорь Курчатов и Константин Щелкин;
Гордятся подготовкой специалистов преподаватели Крымского медицинского университета имени Георгиевского, Национальной академии природоохранного и курортного строительства, Крымского аграрного университета, Крымского индустриально-педагогического университета. Также обучением и воспитанием детей и подростков, юношей и девушек занимаются педагоги общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и колледжей.
В Симферополе сосредоточены республиканские органы власти: парламент, правительство, а также представительство президента Украины, генеральное консульство России, правоохранительные ведомства.
Если предложение историков будет поддержано не только жителями южной столицы, но и органами власти, то Симферополь повзрослеет на 1973 года, отметит 2200-летие своего рождения. войдет в плеяду древних крымских городов Керчи, Феодосии, Евпатории и Судака. А также в списки ЮНЕСКО в качестве международного города-памятника для привлечения туристов, любителей и ценителей античности.
Симферополь, располагающий международным аэропортом, железнодорожным и автовокзалами, по праву называют воротами Крыма. Именно через него проходит 85 процентов гостей и туристов, ежегодно посещающих живописный солнечный край.
В ОРЕОЛЕ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ
Севастополь создавался, как морская крепость юга России с 1783 года. Его «крестной матерью» стала императрица Екатерина 11, а «отцами” – полководец Александр Суворов и князь Григорий Потемкин. Екатерины 11 повелевала: «Именный указ генерал-губернатору князю Потемкину об устройстве новых укреплений… объявляем сим волю Нашу устроить следующия укрепления: … Крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение. Екатерина».
Ныне эти слова начертаны на постаменте памятника Екатерине II, открытом благодарными потомками. 15 июня 2008 года во время праздничных мероприятий, посвященных 225-летию со дня основания города-героя Севастополя. А начинался он с четырех каменных построек: дома командующего Севастопольской эскадрой Томаса Меккензи, часовни, кузницы в адмиралтействе и пристани, впоследствии названной Графской.
Верна народная примета: как корабль назовешь, так он и поплывет. Императрица, окрестившая город Севастополем, что на греческом языке означает достойный, величественный, благословила его на воинскую доблесть и славу.
Победы на суше и в море
В ХУ111-Х1Х веках между Российской и Османской империями, а также союзниками последних Крымским ханством, на море и суше периодически велись войны за овладение Балканами, Крымским полуостровом и акваториями Черного и Азовского морей. На суше успешно действовали войска под командованием полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова, Василия Долгорукова, разгромивших в 1774 году турецкие войска. В этом же году, потерпевшая поражение Турция вынуждена была подписать Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому, в частности, Крымский полуостров был передан России в вечное владение и в 1783 году Крым был включен в состав Российской империи.
С того времени в юго-западной части полуострова началось строительство города-крепости – военно-морской базы Черноморского флота. А корабли для него сооружались на стапелях судоверфей в Херсоне и Николаеве. Но мысль о реванше, возврате потерянных территорий и владычестве на Черном море не оставляла правителей Турции и они, имея превосходство в наличие кораблей, неоднократно ввязывались в морские сражения.
После трех побед, одержанных командующим Черноморским флотом (ЧФ) Федором Ушаковым (Русской православной церковью он канонизирован в святые) над турецкой эскадрой в Керченском проливе, косы Тендра и у мыса Калиакрия. А в Средиземноморском походе 1798-1800 годов овладел Ионическими островами, в том числе Корфу. Ударом по престижу турок стала блестящая победа, одержанная 14 мая 1829 года экипажем брига «Меркурий» (20 пушек) во главе с капитан-лейтенантом Александром Казарским над двумя линейными кораблями (184 пушки) противника. В честь отважного капитана, офицеров и моряков экипажа в Севастополе в 1834 году был открыт первый памятник с надписью: «Казарскому. Потомству – в пример».
Большие заслуги в строительстве города, в укреплении флота принадлежат: адмиралам Дмитрию Сенявину, Томасу Мекензи, участнику Наваринского морского сражения адмиралу Михаилу Лазареву, адмиралу Григорию Бутакову и другим военачальникам и воинам гарнизона и экипажей кораблей.
Герои первой обороны
Разгром русской эскадрой под командованием адмирала Павла Нахимова, ранее отличившегося отвагой в Наваринском морском сражении, значительной части турецкого флота в Синопском сражении 13 ноября 1853 года в какой-то степени детонировал Восточную (Крымскую) войну 1853-1856 года. Дело в том, что наращивание военной мощи, усиление влияния России в этом стратегически важном регионе мира не давало покоя Англии и Франции. В союзе с Турцией они объявили России войну.
Главным ее событием стала 349-дневная оборона Севастополя. Ей предшествовала высадка 1-6 сентября 1854 года с 89 кораблей и 300 транспортов 61-тысячной англо-французской армии союзников в районе Евпатории, откуда они двинулись на Севастополь. Им противостояло лишь 33 тысячи русских воинов с устаревшим вооружением. Первое сражение произошло на реке Альме. Хотя пришлось отступить, но и потери англо-французской армии были велики. И в кровопролитном сражении 13 октября 1854 года под Балаклавой, расположенной на подступах к Севастополю, несмотря на мужество воинов, не удалось остановить все еще сильного противника.
Англичане устроили в бухте свою базу, где во время шторма 2 ноября 1854 года потеряли 11 кораблей, в том числе «Принц», впоследствии названный «Черным Принцем». По легенде в его трюмах осталось золото, предназначенное для англичан, которое до сих пор согревает сердца кладоискателей. Но все попытки найти клад потерпели фиаско.
Если со стороны моря Севастополь был защищен эскадрой и береговыми батареями Константиновского, Павловского и Михайловского фортов, то со стороны суши был открыт для противника. Но выдающемуся военному инженеру Эдуарду Тотлебену и его помощникам за короткий срок удалось создать систему фортификационных укреплений с ключевой батареей на Малаховом кургане.
Обороной города с моря и суши умело руководил Павел Нахимов. Для преграждения прохода мощной вражеской эскадры в Северную бухту, что угрожало защитникам города, в сентябре 1854 и в феврале 1855 года были затоплены русские корабли, с которых предварительно были сняты пушки и другое вооружение. Ныне памятник Затопленным кораблям является эмблемой Севастополя.
Во время героической обороны мужество и героизм проявили погибшие адмиралы Павел Нахимов, Владимир Корнилов и Владимир Истомин, погребенные в склепе Владимирского собора, но и тысячи офицеров, солдат и матросов, навечно вписанные в славную летопись города.
В бронзе, мраморе и граните обелисков и памятников, в названиях площадей, улиц, кораблей запечатлены не только имена и облики адмиралов, генерал-лейтенанта Степана Хрулева, военного зодчего Эдуарда Тотлебена, но и легендарного матроса Петра Кошки, медсестры Даши Севастопольской, знаменитого хирурга Николая Пирогова, гениального писателя Льва Толстого, поведавшего миру о героизме защитников города-крепости в «Севастопольских рассказах», но и тысячи офицеров, солдат, матросов, мирных жителей города, стариков, женщин, детей, ставших воинами.
На высоте, где размещался 4-й бастион, был устроен Исторический бульвар и 14 мая 1905 года открыта панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», созданная русским художником-баталистом Федором Рубо. Она представляет собой огромную по размерам картину (длина по окружности -115, высота – 14 метров), дополненную предметным планом (площадь около 1000 квадратных метров) и размещённую в здании цилиндрической формы со смотровой площадкой в центре.
Севастопольцы не только сохранили, но и приумножили боевую славу своих отважных предков – истинных патриотов Отечества.
Подвиги участников второй обороны
В годы Великой Отечественной войны подвиги своих предков приумножили наследники их боевой славы, в течение 250 суток почти непрерывных боев мужественно оборонявшие город от превосходящих сил противника. Севастопольским оборонительным районом вначале руководил командующий Приморской армией, отличившейся в сражениях за Одессу, генерал-майор Иван Петров. Он разделил район на четыре сектора и определивший дислокацию войск. Впоследствии его сменил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Федор Октябрьский.
Войска 11-й немецкой армии, возглавляемые генералом Эрихом Манштейном, преодолев упорное сопротивление красноармейцев на Перекопских и Ишуньских позициях, заняли Джанкой и Симферополь, устремились к Севастополю. На его подступах пятеро воинов под началом политрука Николая Фильченкова на своем участке обороны вступили в схватку с 15 танками противника и ценою жизни остановили их. Отважные бойцы были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Столь же мужественно сражался расчет 30-й береговой батареи.
Город, который неприятель планировал взять 1 ноября 1941 года, превратился в непреступную крепость, каждый его житель, как в период первой обороны, стал воином. В штольнях работали не только заводы, изготовлявшие боеприпасы, ремонтные мастерские, пекарни, был развернут госпиталь, но дети продолжали учебу. Снабжение войсками, боеприпасами и продовольствием осуществлялось кораблями Черноморского флота: линкором «Парижская коммуна» (впоследствии «Севастополь»), крейсерами «Красный Крым» и «Красный Кавказ», эсминцами «Ташкент», «Бодрый» и другими.
Первый штурм фашисты предприняли 11 ноября 1941 года после мощной авиационной и артиллерийской подготовки, но он был отражен. Эффективно действовали, нанося большой урон противнику береговые батарее —грозные ББ-30 и ББ-35. Для их подавление из Германии были доставлены и смонтированы 615-миллиметровая пушка «Карл» и 800-миллиметровое орудие «Дора» (вес осколков снаряда достигал 50 килограммов). Но их использование из-за перегрева стволов было малоэффективным.
Второй штурм состоялся 17 декабря и вновь защитники города выстояли и только после третьего, наиболее мощного штурма 7 июня 1942 года и почти месяца кровопролитных боев за каждую пядь земли, улицу и дом, по приказу ставки Верховного Главнокомандования основные части советских войск оставили лежащий в руинах город.
Но бои, в частности на мысе Фиолент, еще продолжались до 4 июля. Шесть лет назад мне довелось брать интервью у одного из участников обороны Севастополя, орденоносцем, бывшим авиамехаником 32-го авиационного истребительного полка Черноморского флота Владислава Пельника. Он один из последних вместе с тремя матросами оставил город. На весельной шлюпке они гребли и дрейфовали в шторм по Черному морю в сторону Кавказа. Голодные и обессиленные были обнаружены в акватории Батуми и после лечения в госпитале продолжили воевать.
В течение года и десяти месяцев, пока город был в оккупации, подпольщики продолжали борьбу, а в окрестностях действовали партизаны, разрушавшие коммуникации противника. Если для захвата черноморской твердыни фашистам потребовалось суток, то для ее освобождения не более одной недели. 5 мая 1944 года войска 51-й армии и Приморской армии начали операцию, а уже 7 мая красные знамена бы водружены на взятой штурмом Сапун-горе.
В середине 70-х годов прошлого столетия мне, будучи молодым журналистом, довелось встретиться с одним из пехотинцев-знаменосцев Героем Советского Союза Иваном Яцуненко, подробно рассказавшем об атаке. Ее динамика и детали запечатлены на полотне диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», открытие которой состоялось 4 ноября 1959 года. Длина живописного полотна – 25,5, высота – 5,5 метра, площадь предметного (натурного) плана 83 квадратных метров.
Перед зданием экспонируются образцы военной техники и вооружения периода Великой Отечественной войны. 8 мая 1965 года Севастополю было присвоено звание город-герой. Этого высокого звания за мужество и отвагу удостоены 233 защитника и освободителя города, в том числе командир береговой батарее №54 Иван Заика, краснофлотец Иван Голубец, генерал-майор авиации Николай Остряков, снайпер Людмила Павлюченко, летчик-истребитель Яков Иванов, пулеметчица Нина Онилова, санинструктор Мария Байда, руководитель подпольщиков Василий Ревякин, десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями, в том числе «За оборону Севастополя», 118 воинских соединений и частей удостоились почетного звания Севастопольских.
Время примирило бывших противников и их наследников, ибо и победители, и побежденные, ставшие жертвами политических авантюр и амбиций, убедились, что войны приносят страдания и беды миллионам людей. На созидание и прогресс должна быть направлена энергия современного человека и цивилизованного общества.
Севастополь с развитой промышленностью (судостроение и судоремонт) и культурой является военно-морской базой Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. До 1954 года, Севастополь, как в целом Крымский полуостров, входил в состав РСФСР, но в честь 300-летия присоединения Украины к России, был подарен тогдашним главой СССР Никитой Хрущевым Украине.
Тогда о проведении референдума, о волеизъявлении жителей полуострова никто не помышлял. Во время подписания в декабре 1991 года Беловежских соглашений о распаде СССР и создании Союза независимых государств (СНГ) у тогдашней президент России Борис Ельцин даже не предпринял попыток о возврате Крыма, а тем более Севастополя, в состав России, поскольку город исторически был и остается славой и гордостью русских моряков. Ныне во время обострения российско-украинских отношений, политики периодически ставят вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя.
Севастополь по праву называют музеем под открытым небом, ведь в его культурно-историческом арсенале 1173 памятника археологии, архитектуры, начиная с античного периода и до современности. На его территории в V веке до нашей эры греками-колонистами был заложен город с уникальной гаванью.
Херсонес просуществовал до XV века – около 2 тысячи лет. Ныне здесь национальный заповедник – памятник археологии. Город известен и архитектурными произведениями: Графской пристанью, Владимирским собором – усыпальницей героев первой обороны города, мемориалом обороны Севастополя 1941-1942 годов.
На территории Херсонеса открыт отреставрированный собор Святого Владимира, построенный, по преданию на месте крещения князя Владимира – вдохновителя Крещения Руси. Действуют музеи краеведения, истории Черноморского флота, береговой батареи № 35, аквариум Института биологии южных морей, комплексы Малахова кургана и Исторического бульвара; уникальный Георгиевский монастырем на мысе Фиолент, где каждая пядь земли полита кровью героев и прошита осколками снарядов и мин.
В штольнях Балаклавы, примыкающих к бухте, где прежде располагалась сверхсекретная база подводных лодок с ремонтным заводом, складами боеприпасов и т.д. на случай войны с применением атомного оружия, ныне создан музей «холодной войны». Что касается статуса, то Севастополь – единственный город, жители которого лишены права самостоятельно избирать мэра. Главу государственной администрации без учета мнения севастопольцев, назначает президент.
Поэтому между председателем городского Законодательного собрания и назначенцем из Москвы нередко возникают разногласия и конфликты. И, как правило, их жертвой становится не чиновник-назначенец, а спикер Законодательного собрания – представитель громады. Тем самым, нарушается конституционное право горожан на избрание не только депутатов, но и мэра Севастополя.
Жители славного города, ветераны войны и труда, молодежь, воздавая почести защитникам и освободителям родного города, ранее закрытого для туристов, ныне радушно встречают гостей и туристов с открытым сердцем и добрыми помыслами.
МИХАЙЛОВСКИЙ ФОРТ
Город-герой Севастополь… Здесь каждая пядь земли полита кровью и прошита металлом, акватория хранит предметы и следы былых сражений. По сути, это военно-исторический музей под открытым небом: фортификационные сооружения военного инженера Эдуарда Тотлебена, панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», памятники отважному экипажу брига «Меркурий», выдающимся адмиралам П. Нахимову, В. Истомину, матросу П. Кошке и другим патриотам, десятки обелисков…
Благодаря людям, неравнодушным к военной истории Отечества, проявляющим заботу о том, чтобы не прерывалась духовно-нравственная, патриотическая связь поколений, продолжаются восстановление, реставрация старых крепостей, батарей.
Среди таких подвижников – президент военно-патриотического клуба «Красная звезда», основатель музея Шереметьевых, киевский меценат Алексей Шереметьев. После осмотра Михайловского форта, который до недавнего времени использовался для складирования шкиперско-технического имущества ВМС Украины, он задался благородной целью – в основном за счет собственных средств осуществить восстановительно-реставрационные работы и, максимально сохранив первозданный вид сооружения, создать музей «Героический Севастополь».
При активной поддержке и участии единомышленников и строителей-реставраторов Алексею удалось осуществить задуманное. Уже готова первая выставка «Героический Севастополь», основу которой составили коллекция холодного и огнестрельного оружия, образцы военной формы и амуниции, награды, карты, гравюры, фотографии, предметы быта XVIII—XIX веков, архивные документы – всего более 10 тысяч единиц.
Михайловский форт находится неподалеку от Константиновского – на Северной стороне Севастопольской бухты. По информации «Журнала Министерства внутренних дел» № 8 за 1840 год, «на Северной стороне устроены каменная пристань, несколько магазинов для складирования провианта и несколько частных домов… Здесь же заканчивается почтовая дорога из Симферополя». Чуть позже были построены форты.
И вот здесь недавно побывали крымские журналисты. Михайловский форт, возведенный в середине XIX века, встретил миролюбиво – окнами-бойницами, из которых более столетия назад в бухту грозно смотрели жерла пушек. В годы героической обороны черноморской цитадели они вели огонь по вражескому флоту.
На сооружении с отметинами от шрапнели, мин и снарядов работы в разгаре, все в строительных лесах. Мощные стены казематов, обращенные в сторону бухты, представляют собой не только военный оборонительный объект, но и произведение зодчества, так как отличаются своеобразным стилем, элементами эстетики. Архитекторы, инженеры, строители, заведомо зная, что в ходе сражение здание будет подвергнуто разрушениям, тем не менее, украшали его лепным орнаментом и другими художественными деталями.
В роли экскурсоводов выступили Алексей Шереметьев и научный консультант проекта Андрей Швачко. В длинном коридоре и казематах, где некогда были установлены пушки, настланы дощатые полы, смонтирована электропроводка со светильниками, готовы к установке отреставрированные голландские печи, согревавшие защитников легендарного города.
Алексей Шереметьев, увлеченный с юных лет военной историей, коллекционированием оружия, предметов и документов минувших эпох, рассказал о судьбе форта и желании превратить его в музей, в экспонатах которого была бы сконцентрирована история героического Севастополя. О том, сколько личных средств потребовалось для реализации мечты, он скромно промолчал, но, по расчетам Виктора Карпова, не менее 15-20 миллионов гривен.
– Насколько быстро окупятся затраты на этот проект? – поинтересовались журналисты.
– О коммерческом интересе, извлечении прибыли не может быть и речи, – сказал меценат. – Музей создается как культурно-просветительский, духовный центр, как дань памяти сыновьям и дочерям Отечества, павшим в боях и морских сражениях за его независимость. Есть духовные и нравственные ценности, которые невозможно измерить деньгами. Они бескорыстно передаются из поколения в поколение.
При реализации проекта возникали трудности, в том числе бюрократические препоны, но их удалось преодолеть. А большой объем реставрационных, отделочных работ при максимальном сохранении архитектуры форта выполняем по присказке: «Глаза боятся, а руки делают». Как бы человек ни был материально богат, с собой ничего не заберет. Все надо оставить живущим людям, потомкам, чтобы они не были Иванами, не помнящими родства, а знали, ценили и гордились историей своего народа, города, флота… Для меня самая главная инвестиция – чтобы как можно больше людей посетило музей.
По стертым тысячами солдатских сапог и матросских ботинок ступеням поднимаемся по кровле форта на смотровую площадку с видом на бухту и южную часть города. Кровельщики старательно заливали цементом трещины, чтобы вода не проникала в помещение. Оригинальна сама конфигурация старой кровли со стоками для воды. Накануне сражений кровлю засыпали слоем земли для смягчения ударов ядер.
После завершения реставрационных работ, размещения экспонатов, основу которых составит личная коллекция Алексея Шереметьева, обустройства выставки образцов военной техники эпох русско-турецких, Восточной (Крымской) и Великой Отечественной войн меценат намерен построить на территории форта часовню в память о воинах, павших в боях за Отечество.
НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ БОСПОРА
В советский период Керчь, расположенная на восточной оконечности Крымского полуострова, на рубеже Европы и Азии, из-за секретности, была закрытым для иностранных туристов городом. В ту пору на стапелях судостроительного завода «Залив» сооружались крупнотоннажные танкеры серии «Крым» и «Победа», единственный в своем роде ледокольный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» с атомной энергетической установкой, а также разного класса корабли для военно-морского флота. На приборостроительном заводе «Альбатрос» планировалось изготовление навигационной аппаратуры и другого оборудования для военных кораблей.
Прогрессировали мощные предприятия: металлургический и железорудный комбинаты, теплоэлектроцентраль, строительной индустрии, транспорта и связи. А труженики производственных объединений «Керчьрыбпром» и «Югрыбпоиск», сообща с коллективом севастопольской «Атлантики», ведя промысел в разных акваториях Мирового океана, ежегодно добывали полмиллиона тонн рыбы и других морепродуктов. Ныне из-за отсутствия рыболовного флота эти районы промысла утрачены и нет перспектив для их возврата. В те времена Керчь снискала славу города корабелов, рыбаков и металлургов. Но развал и распад единого государства помешал осуществлению многих проектов строительства и созидания.
За двадцатилетие независимости Украины население Керчи сократилось на 40 тысяч человек и ныне не превышает 135 тысяч. Во всех отраслях произошел резкий спад объемов производства. Сейчас в ее экономике доминируют: судостроение и судоремонт, отчасти металлургия, рыбный промысел в Азово-Черноморском бассейне, а также перевалка грузов в морском торговом порту и коммерция. Среди населения высокий уровень безработицы.
Ныне Керчь с ее 26-вековой историей, богатой сокровищницей памятников археологии, архитектуры и культуры, начиная с античности до современности, претендует на статус курортно-туристического города. В арсенале Керченского государственного историко-культурного заповедника, его музейных экспозициях сосредоточены поистине шедевры мирового значения. Ворота древнего, но молодого по духу города широко открыты для участников научных археологических экспедиций, гостей, туристов из ближнего и дальнего зарубежья, для историков и ценителей культуры и искусства минувших эпох.
На перекрестке морей и эпох
Побережье Черного и Азовского морей, Керченского пролива издревле привлекали людей своим удобным для проживания и промыслами, особенно рыбным, местом. Первое, известное историкам, поселение Пантикапей (на древнеиранском языке «Рыбный путь») было основано выходцами из Милета в конце VII века до н. э. занимал около 100 гектаров. Акрополь располагался на горе, ныне известной – Митридат. От него сохранились раскопки.
Главным божеством-покровителем поселения являлся Аполлон, и именно ему был посвящен главный храм акрополя. Кроме того, позднее рядом с дворцом Спартокидов находился храм в честь Афродиты и Диониса. Весь город со временем был опоясан мощной системой каменных укреплений, превосходящей афинскую. В его окрестностях находился некрополь Пантикапея, состоявший из длинных цепей курганов, протянувшихся вдоль дорог от города в степь. И ныне с южной стороны город окаймляет наиболее значительная гряда курганов, именуемая Юз-Оба – сто холмов. Под их насыпями погребены скифские вожди. Храм Иоанна Предтечи, склеп Деметры, курганы Куль-Оба, Мелек-Чесменский, Золотой и, особенно, знаменитый Царский, крепость-форт Тотлебен, Большая Митридатская лестница и гора Митридат с обелиском Славы, музей Героям Аджимушкая и другие памятники истории и культуры -главные достопримечательностями города.
Его история началась 2600 лет назад, когда в конце VII века до нашей эры на берегах Боспора Киммерийского (Керченского пролива) древнегреческие колонисты из Милета основали ряд независимых городов-государств (полисов) составивших военную конфедерацию.
Целью межполисного союза было противостояние коренному населению – скифам. Пантикапей являлся наиболее крупным, мощным и, вероятно, первым. Здесь чеканили серебряные и золотые монеты. К середине восьмидесятых годов IV в. до н. э. города по обе стороны пролива теряют независимость и входят в Боспорское государство Спартокидов.
Благодаря своему географическому положению город долгое время находился на пересечении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем. Основными продуктами экспорта Пантикапея являлись зерно, соленая рыб и вина. В результате активной внешней политики Спартокидов – тираническая власть которых переросла в царскую – Боспорское царство в середине IV в. до н. э. включило в себя восточную Таврику и Таманский полуостров.
Периоды созидания и расцвета царства чередовались войнами, борьбой за трон, восстанием скифа Савмака, когда был убит последний из рода Спартокидов и вождь повстанцев около года правил Боспором. После длительной подготовки Митридат VI направил из Синопы большую карательную экспедицию Диофанта, захватившего Феодосию и Пантикапей. Боспорское царство перешло под власть воинственного царя Митридата VI, бросившего вызов даже могущественной Римской империи.
В честь него и названа гора, возвышающая над городом. У ее подножия ныне находятся раскопанные археологами руины Пантикапея. Он, как столица государства прекратил свое существование в 370-е годы нашей эры во время гуннского нашествия. А в VI веке находился под властью Римской (Византийской) империи.
В VIII веке Крым попадает в сферу влияния Хазарского каганата. Боспор получает тюркское название Карша, или Чарша, что в переводе с тюркского означает рынок. К IX-X векам хозяевами Северного Причерноморья стали славяне. С образованием Тмутараканского княжества город, названный Корчевом, играл важную роль как морские ворота Киевской Руси.
В XII веке он подвергся половецким набегам и разрушениям, и вскоре вернулся в сферу влияния Византии, но славянское население продолжало жить в городе и позже, до монгольского нашествия. В XIII веке Крымом, в том числе и Корчевом, завладели разноплеменные орды кочевников во главе с монголами. В 1318 году город вошел в состав Генуэзских колоний в Северном Причерноморье, центром которых была Кафа (Феодосия). При генуэзском правлении город, который они называли Черкио и Боспорос, являлся крупным морским портом. В 1475 году город переходит к Османской империи. При османах Керчь приходит в упадок и неоднократно подвергается набегам со стороны запорожских казаков.
Державный шаг России
В начале XVIII века, в ответ на усиление военной мощи России на Азовском море, турки строят на Керченском проливе крепость Ени-Кале. После русско-турецкой войны по Кючук-Кайнарджийскому договору 1774 года, Керчь и крепость Ени-Кале были переданы России.
В состав Таврической губернии Керчь вошла в 1783 году. Население города состояло из греков, русских, украинцев, итальянцев и армян. В 1790 году в Керченском проливе произошел бой, в котором русский флот под командованием адмирала Фёдора Ушакова одержал победу над турками. В 1821 году Керчь и Еникале выделили в особую административную единицу – Керчь-Еникальское градоначальство.
Во время Крымской войны английские войска разрушили и разграбили город. Во второй половине XIX века в Керчи построены механический и цементный заводы, открыты консервный завод и табачная фабрика, проведены работы по углублению и расширению фарватера Керченского пролива. С 1900 году начал давать продукцию металлургический завод, была проведена железная дорога. После упадка, вызванного первой мировой и братоубийственной гражданской войнами, город возобновил свой рост. К 1939 году его население достигло 104 500 человек.
В археологическом музее представлена Золотая кладовая с монетами и ювелирными изделиями из скифского золота и серебра, обнаруженных участниками научных экспедиций в ходе раскопок. А в Керченском лапидарии, втором после Афинского по богатству экспонатов, выставлены каменные, в том числе мраморные, плиты с изображением сцен античности. В древнем храме Иоанна Предтечи, сооруженном в веках нашей эры, возвращенном в лоно Украинской православной церкви Московского патриархата, совершаются службы.
Символ мужества и славы
Самые драматические и героические события произошли в годы Великой Отечественной войны, когда Керчь оказалась в горниле сражений между советскими и германскими войсками. Четырежды линия фронта проходила по его территории. После тяжелых боев в ноябре 1941 года фашисты захватили город. Первый раз он был освобожден 30 декабря 1941 года в ходе Керченско-Феодосийской десантной морской операции.
После отступления войск Крымского фронта в мае 1942 года, часть красноармейцев, офицеров и мирных людей укрылась в Аджимушкайских каменоломнях. Почти полгода, обессиленные жаждой, голодом и холодом подземелья, они продолжали борьбу, совершали смелые вылазки, наносили ущерб врагу, отвлекая его значительные силы от фронтовых операций. Из десяти тысяч воинов, партизан, стариков, женщин и детей в живых осталось не более сотни.
О стойкости, мужестве и силе духа защитников подземной цитадели слагают поэмы и песни, в их честь названа одна из планет. После войны в каменоломнях был открыт музей героев Аджимушкая. В ночь на 1 ноября 1943 года была осуществлена знаменитая Эльтигенская десантная операция с форсированием Керченского пролива. В течение сорока суток продолжались ожесточенные сражения на плацдарме у рыбацкого поселка Эльтиген, названного Огненной землей.
На этой легендарной земле, обильно политой кровью, прошитой осколками снарядов и мин над братскими и безымянными могилами защитников Отечества возвышается обелиск в форме огромного железобетонного паруса, установлены памятники, в поселке Героевское работает музей Эльтигенского десанта. Лишь 11 апреля 1944 года Керчь была окончательно освобождена от противника. А спустя почти пять месяцев на горе Митридат был открыт обелиск Славы.
О тяжести и ожесточенности атак и боев при обороне и освобождении Керчи, (на этом плацдарме, в акватории пролива погибло более 253 тысяч человек) об отваге и мужестве свидетельствует тот факт, что 146 воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, сотни тысяч награждены боевыми орденами и медалями, а 21 воинская часть и соединение удостоены почетного звания «Керченские». 14 сентября 1973 года Керчи было присвоено звание город-герой.
Его жители свято чтят память славных сыновей и дочерей Отчизны, отстоявших ее независимость и свободу. Их имена и подвиги увековечены в музейных экспонатах, произведениях литературы и искусства, в полотнах художника-баталиста Николая Бута, представленных в картинной галереи, в монументальных скульптурных композициях, в памяти современников.
В окрестностях Керчи и части акватории Черного моря расположен Опукский природный заповедник с редкими эндемическими растениями, животными и пернатыми, занесенными в Красную книгу. А озера Чокрак, Тобечик, Узунларское и Кояшское, вблизи которого у мыса Опук сохранились следы древнегреческого города Киммерик, отличаются лечебными грязями. Кроме того, на территории города у Солдатской слободки обнаружены грязевые вулканы.
Ежегодно в апреле в городе проходит международная туристическая ярмарка "Керчь на перекрестке морей и эпох" на которой администрация, коллективы предприятий, санаторий, пансионатов и домов отдыха, туристические агентства и туроператоры представляют широкий спектр товаров и услуг для тех, кто пожелает посетить этот по своему своеобразный край богатый уникальными достопримечательностям.
КРЕПОСТЬ «КЕРЧЬ» – ФОРТ ТОТЛЕБЕН
В окрестностях Керчи, у мыса Ак-Бурун (Белый), расположенных на востоке Крымского полуострова, находится уникальный памятник фортификации – крепость-форт Тотлебен. Невидимая со стороны моря крепость представляет систему подземных объектов (батареи, казематы, лаборатория, мастерские, потерны, колодцы) и коммуникаций, надежно замаскированных холмистым ландшафтом местности, с суши опоясанных глубоким рвом, ныне поросшим кустами терна, шиповника, боярышника и густым степным разнотравьем…
Предыстория создания крепости такова. Несмотря на мужество и героизм воинов, моряков, офицеров, генералов и адмиралов русской армии и флота, проявленных в сражениях Восточной (Крымской) войны (1853-1856 годов), особенно при обороне Севастополя, с английскими, французскими и турецкими войсками Российская империя потерпела поражение, утратила свои позиции в черноморском регионе. Чтобы не допустить проникновения вражеских флотов в Азовское море, император Александр 11 и царское правительство решили у самого узкого места Керченского пролива создать мощную цитадель.
Крепость «Керчь» или форт Тотлебен, названный по фамилии своего творца военного инженера Эдуарда Ивановича Тотлебена), является эталоном военно-инженерного искусства. Сооружалась под его руководством в течение двадцати лет. Строительство укреплений началось в 1857 году на месте старой Павловской батареи, под командованием полковника Ната. Инженерами и строителями были использованы лучшие достижения фортификационного искусства XVII-XIX веков.
– Личность Эдуарда Ивановича Тотлебена прежде всего ассоциируется с событиями Крымской войны, – отметил сотрудник Керченского государственного историко-культурного заповедника Владимир Стародубцев, ранее офицер гарнизона части, расположенной на территории данной крепости. – Энергичные действия, предпринятые этим военным инженером для организации обороны Севастополя, превратили город в крепость, выдержавшую одиннадцатимесячную осаду.
После войны авторитет Эдуарда Ивановича и полное доверие императора Александра I1 фактически сделали его главным фортификатором России. Используя опыт прошедшей войны, генерал-адьютант Э. И. Тотлебен более двадцати лет укреплял границы государства, возводя новые и модернизируя старые крепости империи. Одной из главных крепостей в те годы стала Керченская крепость, по выражению современников – творение Тотлебена. Недаром главный форт этой цитадели Александр I1 в 1861 году велел впредь называть фортом Тотлебен.
Строительство крепости оказало влияние на послевоенное развитие города, привлекло деловых и мастеровых людей. Внушительные средства, вложенные казной в строительство укреплений, позволили восстановить Керчь, разрушенную во время оккупации 1855-1856 годов. Заметное развитие получили отрасли строительных материалов, необходимых большой стройке. Значимо увеличилась добыча пиленого известняка, возникло производство кирпича, был построен один из первых в России цементных заводов. Как портовый город, Керчь вновь стала занимать в регионе заметное место в торговле хлебом – главным экспортным товаром. В семидесятые годы Х1Х века Э. И. Тотлебен оказал Керчи и некоторую протекцию, позволившую городу еще долго удерживать титул главного порта Крыма.
В те годы город и крепость были недоступны врагу. Неприятельским судам, большим и малым, был прегражден путь не только в Азовское море, но и в Керченскую бухту: на выдающихся мысах Павловском и Ак-Бурунском от Таманского берега до крепости устроено каменное заграждение. Морскою и береговыми батареями, расположенными в несколько ярусов, с помощью подводных мин и при содействии только двух мелкосидящих броненосцев проход в пролив был надежно закрыт.
Как и предвидел Э.И. Тотлебен, в послевоенные годы крепость сберегла не только военный, но и торговый флот страны. По проекту 1860 года крепость была оснащена 587 пушками, запасы пороха, хранившиеся в двух погребах, составляли 22 тысячи пудов. В гарнизоне насчитывалось 5235 человек, из них 1860 – артиллеристы.
Крепость это комплекс взаимосвязанных сооружений, состоит из форта Тотлебен, нескольких бастионов, равелинов, Минского и Виленского люнетов, Литовской батареи, Ак-Бурунских укреплений, капониров, редюитов прикрытого пути, мортирных и береговые батареи и других объектов.
Мощные центральные ворота устояли даже выстрелами танка во время минувшей войны. Конструкция форта представляет сплошной двухъярусный казематированный траверс с узкими окнами в металлическом переплете. У стен – бетонные лестницы с коваными перилами. Вместо кровли плоская площадка с командными пунктами и орудийными гнездами, разделенными толстыми бетонными стенами.
В центре здания аттик, на котором располагался двуглавый орел с лапами, обвитыми лавровым венком. Сохранившиеся на фасадах сугубо военных помещений элементы художественного оформления, вызывают ассоциации с великолепием памятников архитектуры Санкт-Петербурга, Москвы и других русских городов.
Величественны тоннельные ворота для проезда в оборонительные сооружения. К 1863 году в крепости было построено 10 казематных казарм, из которых сохранились 8. Интересны для туристов, любителей истории лаборатория, в которой изготовлялись боеприпасы, причем этим занимались женщины, обладавшие чуткостью пальцев; погреба для хранения боеприпасов, технологические помещения, имеющие своеобразную трехкупольную архитектуру, и тоннельный провиантский магазин под мысом Ак-Бурун. Путь военным кораблям противника преграждали не только выстрелы батарей, но и каменная наброска в водах пролива. Вход в пролив и в Азовское море для агрессоров был на замке. На территории действовала церковь Петра и Павла, впоследствии в годы Советской власти, разрушенная воинствующими атеистами. Целесообразно ее восстановление.
Если в период античности, средневековья крепостные стены, замки возводились на возвышенностях, устремленными башнями с бойницами в небо, то Эдуард Тотлебена и работающие под его началом инженеры, мастера, землекопы и каменщики максимально использовали особенности рельефа местности, сделав ее полуподземной, менее уязвимой для пушек, мортир противника. Она невидима и непреступна, как со стороны моря, так и суши, все каменные сооружения засыпаны землей.
Именно здесь, на ретраншементе, находится самая высокая точка Керченского полуострова, 110 метров, откуда открывается панорама Керчи и российских берегов. Освещение длинных подземных переходов между разными частями крепости осуществлялось с применением вертикальных «световых колодцев», через которые проникали солнечные лучи. Они и поныне выполняют эту функцию. Существовала «голубиная станция» – специально подразделение, которое обеспечивало связь между войсками с помощью специально обученных голубей.
Строительство крепости обошлось российской казне в более чем 12 миллионов золотых рублей. Оно привлекло в Керчь вольных людей, многие из которых после окончания строительства остались в городе, в новых поселках Цементная и Солдатская слободки, Карантин и в других. С 5 мая 1867 года Керченские укрепления были переименованы в крепость «Керчь», ставшей важным звеном не только минно-заградительного района, но и стратегическим объектом Российской империи. Здесь дислоцировались резервные войска.
На исходе Гражданской войны отсюда отходили последние суда Белой гвардии, размещался концлагерь для буржуазии. 16 ноября 1920 года после захвата Красной Армией Керчи и ликвидации Южного фронта Михаил Фрунзе с железнодорожной станции Джанкой телеграфировал о прекращении гражданской войны. Перед Великой Отечественной войной крепость с морской батареей 29-БИС в районе озера Тобечик стали звеньями в системе береговой обороны Черноморского побережья.
В крепости проводились работы по сооружению новых батарей. Во время войны, крепость была неоднократно заминирована, но взорвана так и не была, что сохранило для современников великолепное и необычное интересное сооружение.
Революции и войны, в том числе Гражданская (1918-1920 гг) и Великая Отечественная война (1941-1945 гг), обошли стороной крепость Керчь. Большая часть подземных и наземных казематов и сооружений сохранилась. Они являются образцом мастерства строителей Х1Х века, примером военной архитектуры прошедшей эпохи.
Для историков и туристов интересны: крепостной ров глубиной 5 метров, шириной около 15 метров и длиною 3 километра, окружающий крепость с хорошо сохранившейся каменной кладкой; 17 капониров, из которых 10 сохранилось; погреба для хранения боеприпасов; потайные подземные переходы, соединяющие батареи и капониры с казармами и пороховыми погребами – потерны.
В наиболее длинном подземном тоннеле, протяженностью более 600 метров, который соединяет форт Тотлебен с береговыми батареями, большая часть доступна к осмотру. Неплохо сохранились контрминные галереи – заранее прорытые тоннели для ведения подземной минной войны. Их около 80, общей длиной более 1600 метров. Оригинальна система водоснабжения крепости, которая включает колодцы, водоводы и водоподъемные машины. Отчасти сохранились колодцы и подземная система для сбора осадков. В послевоенные годы крепость использовалась подразделениями Черноморского флота, здесь находился запасной командный пункт адмирала.
В 2002 году решением Верховного Совета Крыма военный городок N 1 на мысе Ак-Бурун, т. е. крепость, был передан Министерству культуры Крыма, включена в состав Керченского государственного историко-культурного заповедника и открыта для посещения туристов.
Сотрудники этого учреждения продолжают исследовать, изучать этот памятник военного зодчества. И не только по рассказам старожилов, следопытов, военных, но и архивных материалов о второй важнейшей стратегической приморской цитадели России XIX века – Кронштадте, строительство которого велось параллельно с керченской крепостью.
Намечено создание комплекса музеев, включающих не только военные экспозиции, но, к примеру, музей моря и морского промысла, геологии Керченского полуострова, этнографическую экспозицию и другие. Кинематографы, режиссеры оценили крепость, как прекрасное, уникальное место для съемок фильмов исторической, фантастической и детективной тематики. Кстати, другие места и сооружения уже вошли в летопись советского и российского кино. Много человеческих судеб, интересных событий и фактов связано с крепостью Керчь памятников героической и драматической истории Отечества.
Мне дважды довелось побывать в крепости. Интерес к этому памятнику военного зодчества не угас, потому, что цитадель еще хранит много загадок для исследователей, любителей и ценителей военного зодчества. Ее охотно посещают туристы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Некоторые из подземных коммуникаций закрыты, замурованы, чтобы вездесущие керченские ребятишки не потерялись в темных лабиринтах.
Ныне над крепостью, застывшей в камне историей, царит тишина, изредка нарушаемая криком чаек, В акватории Керченского пролива, блистающего бирюзой, на встречных курсах идут караваны судов пассажирского, торгового и рыболовецкого флотов, ежегодно более 16 тысяч судо-проходов. Мирно взирают на них, некогда грозные для кораблей противника, жерла старинных пушек…
Эдуард Иванович Тотлебен (1818 -1884 гг) по происхождению немец, русский военный деятель, генерал– инженер, участник Крымской войны 1853-1856 годов, сыграл видную роль в организации обороны Севастополя, руководил строительством фортификационных укреплений. С 1859 года директор Инженерного департамента, в 1863-1877 годы – товарищ (заместитель) генерал-инспектора по инженерной части; будучи фактически руководителем инженерного ведомства, разработал систему крепостных укреплений на границах России.
В 1873 году – член Особого совещания по реорганизации армии, в 1874 руководил реорганизацией инженерных войск, был инициатором обучения личного состава пехоты, кавалерии и артиллерии саперному делу. Во время русско-турецкой войны был в рядах российских войск. С 1879 года – член Государственного совета. Затем одесский генерал-губернатор и командующий войсками Одесского военного округа, с 1880 года виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор, командующий войсками Виленского военного округа. Был убеждённым сторонником самодержавия.
Деятельность Э.И. Тотлебена, как военного инженера, получила высокую оценку Ф. Энгельса. Он был почётным членом Академии наук, ряда военных академий и Петербургского университета. Похоронен на Братском кладбище в Севастополе.
ОПУК – МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ
«Затерянный край»
В восточной части Крыма расположен Керченский полуостров, занимающий территорию от Керчи до Ак-Монайского перешейка, где в годы минувшей войны проходила линия обороны советских войск.
В отличие от густонаселенного Южного берега Крыма, центра курортно-туристического бизнеса, отделенного от степных и предгорных районов Главной грядой гор, в восточной и западной частях полуострова из-за слабо развитых транспортных коммуникаций, дорог и других объектов инфраструктуры, отсутствия промышленных предприятий, дефицита пресной воды и, много нетронутых плугом, не нарушенных активной деятельностью человека, заповедных территорий. Одну из них, южнее Керчи на 1592,3 гектара, в том числе 62 гектарах акватории Черного моря, занимает Опукский природный заповедник.
Мне несколько раз довелось побывать в этом замечательном месте, где в естестве и гармонии представлены пологая и холмистая степи, горы, озеро и море с их живыми обитателями флорой и фауной. Созерцая это великолепие, особенно в мае, в пору цветения, не замечаешь бега времени, ибо внимание, зрение и слух и мысли сосредоточены на редких цветах и травах, на пении и щебете птиц, на шорохе пресмыкающихся. Всякий раз возникало желание вновь посетить этот «затерянный», сказочный край, ибо немного осталось на крымской земле уголков, нетронутых прогрессом с его негативным воздействием на среду обитания людей, животных и растений. И вскоре такой случай представился.
На сей раз, поездку с разрешения начальства заповедника организовал директор морского агентства «Инфлот» Алексей Бузаджи. Вместе с ним в микроавтобусе разместились председатель городского общества греков Борис Бабич, капитан дальнего плавания Сергей Тавадзе, автор этих строк и еще несколько любителей природы. Ранним майским утром отправились в путь. Съехали с трассы Керчь-Феодосия на проселочную дорогу и вдоль старого Турецкого вала углубились в степь, уходящую за горизонт к берегу Черного моря. Спустя полчаса миновали Узунларское (в переводе с тюркского языка длинное) озеро с серебряным блеском водной глади и белокрылыми стаями водоплавающих птиц. По разбитому траками бронетехники бездорожью поехали к возвышающемуся в сиреневой дымке мысу Опук. Прежде из-за близости военного полигона доступ в эти места был закрыт, поэтому они сохранились в своем естестве.
Заповедник был создан двадцать пять лет назад для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Опука и прибрежной зоны. В его составе, кроме мыса Опук с одноименной горой, озеро Кояшское, 44-метровая гора Приозерная и Скалы-Корабли, расположенные в акватории Черного моря. Платообразная вершина Опука сложена известняками. У ее западных склонов расположено соленое Кояшское (Элькенское) озеро, отделенное от моря песчаной пересыпью шириной до ста метров.
Балка Чебакская, расположенная на востоке заповедника, является его границей. Обрывистые склоны горы Опук, хаосы каменных скоплений, а также морские гроты, где обитают летучие мыши, скалы-островки у их подножий, создают необычный ландшафт. Когда прибыли на место, то вместе с фоторепортером поднялся на плато кряжистого мыса Опук, а Алексей Бузаджи, движимый зовом крови древних греков, несмотря на прохладную воду из-за десятиметровой глубины, нырнул в морскую купель.
По мере моего подъема на 185-метровой высоты Опук, все шире распахнулись прекрасные виды. Я испытал ощущение простора и полета при взгляде на бирюзовый плес моря с белыми гребнями набегающих волн. Вдали – сказочно причудливые, выступающие из глубины, изваяния скал с очертаниями кораблей. Легкий бриз овевает лицо йодистым запахом морской стихии. С противоположной стороны – степь с яркой палитрой разнотравья и цветов, в том числе редких эндемиков, растущих в естественной природной среде без применения удобрений, гербицидов и прочих творений химиков.
Экскурс в прошлое
Борис Бабич, который почти полпути, пока мы на микроавтобусе медленно преодолевали бездорожье, прошел скорым шагом, на месте охотно поведал о том, что в эпоху античности здесь, защищенный мысом Опук от штормов, существовал древнегреческий город Киммерик, впоследствии давший поэтическое название обширной местности. А озеро Кояшское, возникшее в кратере давно затухшего грязевого вулкана, служило удобной гаванью для парусного флота умелых и отважных греческих мореплавателей и купцов, успешно осваивавших новые рынки торговли.
В портовом городе процветали разные ремесла, в окрестностях люди занимались земледелием, выращивали виноград, изготовляли вина. По версии Бориса, благодаря грекам на крымской земле появились не только виноградники, но и насаждения грецкого ореха и других теплолюбивых деревьев и растений из субтропиков Средиземноморья.
Археологи до сих пор на месте поселений находят древние орудия труда, предметы быта, ювелирные украшения, свидетельствующие о бурной жизнедеятельности древних сынов Эллады на берегах Тавриды.
В свою очередь Алексей Бузаджи, как опытный инженер морского флота, специалист в вопросах судоходства и логистики, рассказал о проекте создания в этой глубоководной акватории крупного торгового порта с терминалами для перевалки грузов, следующих по водным коммуникациям из Волги, Дона, Азовского моря в Черное и в обратном направлении. Дело в том, что в отличие от портов Новороссийска и других городов российского побережья, страдающих от разрушительного урагана – бора, этот участок надежно защищен мысом Опук.
«Да, прекрасная бы получилась гавань, – заметил Сергей Тавадзе, избороздивший на траулерах почти все моря и океаны. – Однако пострадает заповедник». Это мнение разделяют и многие экологи, считая, что сосуществование на одной территории крупного индустриально-промышленного объекта с интенсивным судоходством, перевалкой миллионов тонн грузов и заповедника без комплекса природоохранных средств весьма проблематично, чревато негативными последствиями для флоры и фауны.
Против такой перспективы выступает ряд факторов: В котловине озера Кояшское, которое предполагается углубить для сооружения причалов и терминалов, находятся громадные запасы целебных грязей. Примечателен и такой факт, что в конце Х1Х начале ХХ веков в нем добывали соль розоватого цвета (окрас придавали микроорганизмы и водоросли), которую, в частности, поставляли на стол российских императоров, в том числе последнего из них Николая 11. Он, императрица Александра Федоровна, цесаревич Алексей и их дочери Ольга, Мария, Анастасия были зверски расстреляны большевиками в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где ныне возвышается храм, возведенных в память о мучениках.
Сто лет назад, посетивший эти места, поэт и живописец Максимилиан Волошин написал: «Плоскогорья, изъеденные узкими щелями, напоминающими трещины ледников, в них пахнет зверем. Морские заливы кишат змеями, Каждый шаг отдается глухо и гулко, как в пещере. Гроты, выветренные по углам обрывов, подражают своей внутренней отделкой сталактитам.
Широкие каменные лестницы посреди скалистых ущелий, с двух сторон ограниченные пропастями, кажется, подпираются невидимыми ступенями Эвридики. И хребты, осыпавшиеся, как бы от землетрясений, и долины, подобные Иософатовой в День Суда, и поляны, поросшие тонкой нагорной травой, и ступени, ведущие в Аид – все это тесно и беспорядочно жмется друг к другу. И это чрезмерное разнообразие так однотонно, что пройдя десяток шагов, чувствуешь себя безнадежно заблудившимся в этих безысходных лабиринтах».
Возвращаясь к проекту морского порта, утешает то, что политическая и экономическая ситуация на Украине такова, что иностранные инвесторы не рискуют вкладывать средства ни в строительство моста или тоннеля через Керченский пролив, ни, тем более, глубоководного порта у мыса Опук. Поэтому проекты остаются прожектами. К тому же эта территория обладает большой исторической и природоохранной ценностью, здесь богат и разнообразен состав представителей местной флоры и фауны.
Обитатели дикой природы
Уникально биологическое разнообразие заповедника, как научно-исследовательской организации Министерства охраны окружающей природной среды Украины. Из-за того, что территория и акватория заповедника находится вблизи закрытого военного полигона, где осуществлялась высадка десантов с бронетехникой, орудийная и оружейная стрельба, что вызывало тревогу и беспокойство у сотрудников и обитателей заповедника.
Такое противоестественное соседство, хотя и нанесло некий урон здешней фауне, да и флоре, однако, из-за запрета входа для посторонних, помогло сохранить уникальный уголок крымской земли. Многие виды растений и животных, также ландшафтные участки сохранились в относительно нетронутом состоянии. Сотрудники заповедника, биологи, орнитологи, ботаники, ихтиологи, занимаются их исследованием, изучением и охраной.
На территории резервата отмечено 452 вида высших сосудистых растений, микробиота насчитывает 8 видов, лишайники – 113 , морской фитобентос – 126 , орнитофауна —141, ихтиофауна – 58 видов и т.д. Четырнадцать видов птиц, в том числе редчайший розовый скворец, занесены в Красную книгу Украины. В акватории заповедника богата фауна донных животных, особенно крабов, которые в других местах на грани исчезновения. Раритетная фауна представлена 39 видами, в том числе все черноморские виды: каменный краб, плавунец, мраморный, волосатый, травяной. Довольно плотные поселения мидий и других моллюсков. Из крупных морских животных обитают три вида дельфинов – афалина, белобочка, азовка, или морская свинья.
В акватории заповедника встречаются рыбы, занесенные в Красную Книгу Украины и Красную книгу Черного моря – осетр азово-черноморский, белуга черноморская, морской конек, темный горбыль, а также редчайшее морское животное – тюлень-монах. Его название говорит само за себя: животное пугливое, ведет отшельнический образ жизни. Ранее его видели во многих местах Черного моря, у берегов Болгарии, у мыса Тарханкута, что на западном берегу полуострова.
На долгое время тюлень-монах исчез и считался вымершим видом. Но два года назад он вновь появился у Опука. Значительным разнообразием отличаются пресмыкающиеся. На территории заповедника и прилегающих нему участках обитают желтопузик, степная гадюка, полозы желтобрюхий и четырехполосый, разноцветная ящурка, крымская ящерица.
Опук и Кояшское озеро называют царством птиц, их здесь до двухсот видов. Вьют гнезда, растят птенцов и зимуют многих редкие и исчезающие птицы: хохлатый баклан, огарь, сокол балобан, сокол сапсан, степная пустельга, дрофа, чайка-хохотунья, сизый голубь, сыч и жулан, пеганка и сказочно красивый розовый скворец, другие. Каких-то сорок лет назад в крымской степи можно было встретить парочки крупных, стройных и удивительно красивых птиц, среди которых журавль-красавка и серый журавль, дрофы, степной лунь, хохлатый баклан, розовый скворец. А ныне они обитают лишь в заповеднике.
Сооружение Северо-Крымского канала, распашка и мелиорация земель, широкое применение неорганических удобрений и ядохимикатов в растениеводстве, виноградарстве, садоводстве и овощеводстве привели к исчезновению или резкому количества диких животных, пернатых и пресмыкающихся. Учеными определены более 500 видов насекомых, среди них и занесенные в Красную книгу бабочки: пестрый аскалаф, махаоны, различные виды медведиц, бражники.
Некоторых из пернатых и пресмыкающихся обитателей, а также летучих мышей в темных гротах известняковой скалы довелось увидеть воочию. Других беспокоить своим визитом не стали, осознавая тот факт, что мы в заповедники гости, а они – хозяева. Поэтому ограничились созерцанием живописных видов под перламутровой чашей безоблачного неба и теплыми лучами южного солнца.
Натюрморт редких растений
Разнообразна и флора заповедника. Особенно много цветущих видов травяных растений: тюльпан Шренка, тюльпан Биберштейна, ирис желтый, мачок жёлтый, катран митридатский, шафран крымский, ковыль-волосатик, всего 32 вида, в том числе занесенные в Красную книгу Украины. В низинных, влажных местах произрастают терн, шиповник, боярышник, а на суходоле – серебрятся нити ковылей, также занесенные в Красную книгу. Нас восхитило потрясающее по своей красоте цветение диких тюльпанов и других цветов и растений этого сотканного матушкой-природой великолепного яркого ковра. При разнообразии диких обитателей, живописных видах заповедник не мог не привлечь взоры туристов, любителей природы, художников, фотомастеров, стремящихся посетить эти места, ощутить простор и вдохнуть воздух, настоянный на ароматах трав, цветов и морских водорослей.
Мыс Опук, состоящий из рифового известняка, испещренный гротами, расселинами, обрывами и уступами, справедливо называют осколком горного Крыма. Здесь бьют источники с чистейшей пресной водой. Не случайно после забвения заповедник стал местом паломничества студентов-геологов, историков и почвоведов, экологов и биологов. Но чтобы въехать на его территорию, нужно получить специальное разрешение в республиканском комитете по охране окружающей природной среды. Есть места, куда вход ограничен даже для сотрудников заповедника. Это гнездовья птиц, колонии летучих мышей.
Для экскурсантов разработан специальный маршрут – экологическая тропа. Строгое ограничение введено для того, чтобы не беспокоить птиц, не вытаптывать растительность. Здесь могут проводить исследования ученые, но только после оформления соответствующих документов и выдачи письменного разрешения. Для его получения необходимо обратиться с письмом в дирекцию заповедника, приложить программу своих работ. По их окончании исследователи обязаны предоставить в заповедник отчет.
Край дикой природы. Почему дикой? Естественной, первозданной природы, не нарушенной человеком. Таких дивных мест на полуострове, подвергшемуся вторжению алчных латифундистов и ушлых дельцов курортно-туристического бизнеса, несмотря на протесты экологов, защитников природы, становится все меньше. Тем они ценнее. Долг современников бережно сохранить флору и фауну для нынешних и будущих поколений, чтобы те же розовые скворцы, их собратья, не стали жертвами неразумной деятельности людей и бездушного прогресса.
– Не прощай, а до свидания великолепный край, – промолвил я с теплой надеждой, что снова навещу эти прекрасные заповедные места. Мои попутчики в знак согласия одобрительно улыбнулись.
КАРАИМСКИЕ КЕНАСЫ
В Евпатории, на улице Караимской, 68, расположен единственный в своем роде действующий религиозно-культурный комплекс и памятник архитектуры ХУ111 века «Караимские кенасы». Пять лет назад к его двухсотлетию были полностью отреставрированы: Большая соборная кенаса, дворики и другие сооружения. Тогда же продолжились работы в Малой кенасе, в музее истории и культуры караимов. Финансирование осуществлялось из разных источников, в том числе спонсорами, но весомая доля – 2 миллиона 600 тысяч гривен (260 тысяч евро)– из государственного и республиканского бюджетов Украины и Крыма.
Работа, которой занимались специалисты из ЗАО «Крымреставрация» и фирмы «Колпинг» довольно трудоемкая, кропотливая. сродни ювелирной. Предстояло по сохранившимся документам, старым рисункам и фотографиям восстановить оригинал. Строители, художники-реставраторы сделали это на высоком профессиональном уровне.
В этом – проявление заботы о малочисленном народе, ответ на вопрос; как следует восстанавливать и беречь историческое и культурное наследие разных национальных общин и религиозных конфессий на территории Крымского полуострова, где проживают в мире и согласии представители 130 национальностей и народностей.
Ныне караимские кенасы – визитная карточка Евпатории – города с 25-вековой историей, где сосредоточено много других архитектурных, археологических памятников, отражающих культуру, традиции, быт разных наций, события минувших эпох.
Узкие улочки, отчасти сохранившие колорит средневековья, вывели к комплексу «Караимские кенасы», где журналистов радушно встретили: председатель национально-культурного общества караимов «Кардашлар» Сергей Синани, духовный глава всех религиозных общин караимов Давид Эль и руководитель религиозного общества комплекса газзан Виктор Тирияки. Они провели экскурсию, охотно поведали о действующем культовом объекте, его истории.
– На территории комплекса расположены Большая соборная и Малая кенасы. В первой из них богослужения на караимском и русском языках проходят в субботние и в праздничные дни, а во второй – в будничные, – сообщил Сергей Синани. – Малая кенаса начала действовать с 1999 года, то есть спустя сорок лет после закрытия. Возрождение произошло благодаря усилиям нашей общины, содействию караимов из ближнего и дальнего зарубежья, а также пониманию, проявленному мэром Евпатории Андреем Даниленко и депутатами городского совета. Алтарь был передан из города Галича, где также существовал приход.
Еще в 1987 году был разработан проект реставрации Малой кенасы. Вначале работы велись за счет личных сбережений, средств прихожан и спонсоров, но более масштабные действия развернулись после того, как к 200-летнему юбилею Кабинетом Министром Украины были выделены финансы для реставрации и противоаварийных и первоочередных мер по восстановлению Соборной кенасы.
Заказчиком выступило Министерство строительной политики и архитектуры автономии, проявившее настойчивость в реализации проекта. Была отреставрирована кровля храма, восстановлены росписи потолка, другие элементы сооружении. Вместе с нами юбилей здесь отметили караимы из Украины, России, США, Канады, Польши, Литвы. Торжественно открыли Большую соборную кенасу, провели Всемирную встречу караимов и национальный фестиваль культуры и искусств.
Примечательный факт: в 1825 году здесь побывал российский император Александр 1, в его честь установлена стела с двуглавым орлом, а в 1916 году кенасы посетил последний самодержец Николай I1. Из выдающихся деятелей литературы побывали польский поэт Адам Мицкевич, украинская поэтесса Леся Украинка и другие выдающиеся личности.
В дореволюционный период Евпатория по праву считалась столицей крымских караимов, их духовным центром. Именно здесь, а не в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве или Харькове определялись основы и принципы жизни народа. Отрадно, что этот высокий статус, благодаря пониманию местных властей, возрождается.
– Для сохранения и развития любого народа, нации важны язык и религия как источники и носители информации, культуры, традиций, обычаев, менталитета и самобытности,– продолжил рассказ Давид Эль. – А для нашего древнего, но немногочисленного народа это жизненно необходимо. Ведь во всем мире ныне не более двух тысяч караимов, в том числе в Крыму – 800, а в Евпатории – 230 человек. Благодаря усилиям и работе по реставрации храма нам удалось консолидировать караимов. Этому способствуют богослужения, занятия в воскресной школе.
Создается музей с ценными экспонатами, действует кафе с блюдами национальной кухни. В память о воинах-караимах, погибших за свободу и независимость Отечества в годы минувшей войны, установлены мраморные плиты, на которых высечены имена героев. Мы воздаем им почести. Заботимся о преемственности поколений, чтобы между стариками и молодежью никогда не прерывалась родственная, духовная и нравственная связь.
Почти во всех туристических маршрутах Евпатории непременным объектом для экскурсий являются кенасы. Ежегодно комплекс посещает более пяти тысяч гостей. Крымские караимы, отличающиеся толерантностью к другим народам и религиям, активно содействуют миру и согласию в многонациональном Крыму. Являясь вместе с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем сопредседателем Межконфессионального совета, плодотворно сотрудничаем на ниве взаимопонимания и миролюбия между представителями духовенства и прихожанами религиозных конфессий, действующих на территории солнечного полуострова.
О крымских караимах
Герб караимов – щит и двухконечная пика. С 1783 года после присоединения Крыма к России военное дело оставалось одним из главных занятий караимов: они принимали активное участие в Крымской, русско-турецкой, русско-японской, в первой и второй мировых войнах.
Караимы (караи) – малочисленное тюркское племя, жившее до ХIII века в районе Алтая и входившее в Хазарский каганат. Караимы-тюрки – потомки ветви древних караитов. Родовым их гнездом в Крыму была крепость Джуфт-Кале (Чуфут-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма. Вероисповедание – караимизм, оформившийся в специфическую религиозную систему в VII в. н. э., в основе учения лежит Ветхий Завет. Духовный и светский глава караимов – гахан (гахам) – возглавлял Караимское духовное правление, в составе которого было около 40 общин со всей России, священники – газзаны – были выборной должностью. Караимы поклоняются древнетюркскому небесному божеству – Тенгри. До наших дней у них, как когда-то у хазар, сохранился культ почитания священных дубов, у которых они просили о ниспослании дождя, рядом с которыми загадывали сокровенные желания.
Массово караимы, жившие до того изолированно в крепости Чуфут-Кале, начали переселяться в Гезлев (Евпаторию) после присоединения Крыма к России, татарской эмиграции в Турцию и выселения христиан из Крыма. В Евпаторию перемещается и культурный, и религиозный центр – Караимское духовное правление.
Молитвенный дом – кенаса (от арабского «кенаса» – немусульманский собор) алтарем ориентируется на юг. Первое богослужение в евпаторийской кенасе состоялось в 1805 году. Спустя два года по планам и под непосредственным руководством Самуила сына Нахаму (бабакая) Бабовича, талантливого караимского зодчего, и на средства его брата Соломона была закончена постройка Большой соборной кенасы, а в 1815 году – Малой кенасы.
ЯЛТА — ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА
Ежегодно в Ялте с 8 по 10 августа проходят торжества, посвященные Дню основания этого прекрасного города. В это время Большая Ялта – от Гурзуфа до Фороса – представляет собой огромную сценическую площадку под солнечным и звездным небом с каскадом ярких музыкально-хореографических мероприятий, с участием отечественных и зарубежных звезд театра, эстрады, кино и других видов искусств. Центром событий становится набережная и концертный зал «Юбилейный».
В курортный сезон население Ялты (81 тысяча), а c городками и поселками Большой Ялты (140 тысяч человек), возрастает в два-три раза. И минувший сезон не исключение. Благодаря гостеприимству, доброжелательности ялтинцев никто из гостей не грустил на празднике города, ибо они верны девизу: «Ялта – город счастья!»
Возраст города значительно больше. Прежде она носила названия Ялос, Джалита, Ялита, о чем свидетельствуют труды древних историков, находки и исследования археологов, документальные факты.
Существует договор 1381 года Генуэзской республики на приобретение права на Южнобережье, в том числе и Джалиту. Если исходить из этого факта, то городу 627 лет, хотя первое поселение древних греков Ялос возникло еще в эпоху античности.
Однако точкой отсчета биографии Ялты стал указ российского императора Николая 1 от 4 апреля 1838 года о присвоении ей статуса города. В 1799 году, по сведениям историка П. Сумарокова, в местечке вокруг Поликуровского холма насчитывалось 13 домиков солдат греческого батальона, осуществлявших охрану кордона. К моменту издания указа здесь проживали 224 человека, располагались мол, таможня, карантинная застава с госпиталем, почта, церковь, 36 домов.
В 1921 году по решению ревкома Ялта была переименована в Красноармейск, но здравый смысл возобладал над революционным пафосом, и город сохранил свое замечательное имя. В советский период Крым справедливо называли «всесоюзной здравницей», поскольку в Ялте, Евпатории, Алуште, Феодосии сосредоточены более шестисот пятидесяти санаториев, пансионатов, домов, баз отдыха и туризма. Ежегодно в Крыму оздоровлялись, отдыхали и путешествовали по его живописным маршрутам и памятным местам свыше семи миллионов человек, ныне – не более четырех миллионов туристов, в основном из России и других постсоветских республик.
Основные санаторно-курортные объекты сосредоточены на территории Большой Ялты, в самом городе, а также в Гурзуфе, Массандре, Ливадии, Алупке, Симеизе, Форосе, Здесь находятся бывшие летние резиденции императоров России в Ливадийском дворце, где в феврале 1945 года проходила Крымская конференции глав государств антигитлеровской коалиции, а ныне международные саммиты, форумы; государственные дачи генеральных секретарей ЦК КПСС, в том числе в Форосе комплекс «Заря», где путчистами в августе 1991 года был изолирован первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. А в Хрустальном зале отеля «Ялта-Интурист» в первой декаде марта ежегодно проводятся международные выставки-ярмарки «Крым» курорты и туризм».
Южнобережье богато не только живописными ландшафтами, в частности, Ялтинским горнолесным заповедником, но и уникальными памятниками истории и культуры, архитектуры, археологии. Те же Ливадийский, Массандровский, Алупкинский (Воронцовский) дворцы с парками, Никитский ботанический сад, дом-музей А.П. Чехова.
Визитной карточкой Ялты и Крыма, является замок «Ласточкино гнездо». Это сооружение, напоминающее средневековый рыцарский замок, расположено на самом краю отвесной Аврориной скалы мыса Ай-Тодор. Размеры дворца удивляют своей миниатюрностью. Ширина здания 10, длина – 20, а высота – всего 12 метров. Оно было построено в Х1Х веке. Называлось «3амок любви» или «Генеральф», было выкрашено в розовый цвет. Новый свой вид замок получил в 1912 году, когда был перестроен по проекту архитектора Александра Шервуда для немецкого барона Рудольфа фон Штейнгеля, который приобрел «Ласточкино гнездо» в 1911 году.
В 1927 году миниатюрный замок перенес сильное, 9-балльное землетрясение. Шпили упали в море, из-под балкона выпал кусок скалы, а вот здание устояло. Долгие годы оно считалось аварийным. Восстановление началось лишь в 1968 году после серии небольших подземных толчков, которые произошли годом ранее и привели к тому, что «Ласточкино гнездо» начало проседать.
Романтический замок должен был элементарно свалиться в море. Если бы не команда реставраторов и рабочих треста «Ялтаспецстрой» под руководством архитектора Ираклия Тетиева и инженера-конструктора Владимира Тимофеева. Замок тогда частично разобрали до первого этажа, укрепили основание, обнесли его антисейсмическим поясом. Заново собрали и провели полную реставрацию здания.
Увлекательны для туристов Воронцовский дворец и парк. Среди зелени старинного парка возвышается величественный дворец – уникальный памятник архитектуры первой половины Х1Х века. Он создавался по проекту английского архитектора Эдуарда Блора, впоследствии придворного архитектора Георга IV, затем королевы Виктории, как летняя резиденция генерал-губернатора Новороссийского края князя Михаила Воронцова. Дворец очень органично “вписался в окружающий ландшафт.
На строительстве дворца использовался в основном труд оброчных крепостных из Владимирской и Московской губерний. Основной строительный материал – диабаз – брался из естественных россыпей в Алупке. Это очень твёрдый по своей природе камень, почти в два раза твёрже гранита. Дворцовый комплекс состоит из нескольких корпусов – центрального, столового, гостевого, библиотечного и хозяйственного. Сооружение дворца началось со столового корпуса в 1830 года
Последним был построен библиотечный корпус в 1846 г. Летом 1848 г. на центральной лестнице перед южным фасадом были установлены скульптурные фигуры львов, выполненные в мастерской итальянского скульптора Джовани Боннани. Терраса с мраморными львами завершила строительство и оформление дворцового ансамбля. В августе 1863 года здесь последний раз звучал голос великого актера Михаил Щепкина, а в 1898 году пел молодой Федор Шаляпин, аккомпанировал ему Сергей Рахманинов.
В период Крымской (Ялтинской) конференции во дворце размещалась английская делегация во главе с Уинстоном Черчиллем. После ее закрытия дворец и часть парка оказались в ведомстве госдач. Коллекция Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника насчитывает свыше 20 тысяч разнообразных экспонатов.
Никитский ботанический сад – наиболее популярный из туристических объектов полуострова, был основан в 1812 году по указу Российского императора Александра 1.
Главной задачей стало привлечение из разных стран и континентов многих видов и сортов полезных растений, дальнейшая их акклиматизация, размножение и распространение. В ботаническом саду зародилось южное декоративное садоводство, субтропическое плодоводство, виноградарство и виноделие, эфиромасличное производство и табаководство. Благодаря активному участию работников Сада в формировании парков от Фороса до Алушты, Южный берег Крыма преобразился, стал похож на Средиземноморье. Ныне Никитский ботанический сад – старейшее научно-исследовательское учреждение биологического и сельскохозяйственного профиля. Его коллекция насчитывает более 30 тысяч видов, сортов, форм и гибридов растений со всех уголков земли.
Романтикой, легендами овеян Храм Воскресения Христова в Форосе. На одинокой четырехсотметровой отвесной Красной скале, виднеется изящное сооружение. Построена церковь в 1892 году в византийском стиле по проекту архитектора академика Н.М. Чагина. Мозаичные работы выполнены знаменитой мастерской итальянца Антонио Сальвиатти, а расписывали интерьер известные художники К.Е.Маковский, А.И. Корзухин, Н.Е. Сверчков. Существует несколько легенд.
Архивные документы знакомят с подлинной историей появления храма, однако и она связана с чудом. 17 октября 1888 года у станции Борки на Курско-Харьковской железной дороге произошло крушение царского поезда. Царская семья, возвращавшаяся в Санкт-Петербург, осталась невредима. В память о чудесном спасении и был возведен храм Воскресения Христова.
4 октября 1892 года церковь была освящена. А через шесть лет в десятую годовщину чудесного избавления царя Александра II1 от смерти церковь посетили император Николай I1. Храм Воскресения Христова стал местом паломничества верующих, сюда приходили молиться, здесь крестились, венчались, исповедовались и причащались несколько поколений жителей окрестных поселков. В 1920 году в период воинствующего атеизма церковь была закрыта, кресты сброшены, роспись закрашена, настоятель храма отправлен в Сибирь. Лишь в 90-х прошлого столетия в ней были проведены реставрационные работы, а в 2004 году Храм Воскресения Христова был полностью восстановлен.
Гора Ай-Петри – одни из любимых символов Крыма. Ее высота 1234 метра. Контур горы завершает красивейшую линию амфитеатра от самого моря: от мыса Ай-Тодор с Ласточкиным гнездом до знаменитых белых зубцов.
По одной из версий, знаменитая горная вершина Ай-Петри – древний коралловый риф. Правда, было это 200 миллионов лет назад. Тогда, в конце триасового периода территорию нынешнего Крыма покрывали воды древнего океана Тетис, поглотившего большую часть земного шара. Кораллы живут в море на небольшой глубине, однако мощность ай-петринского рифа превышает 600 метров.
Это свидетельствует о том, что дно древнего моря в начале верхнеюрского периода медленно опускалось, а кораллы, чтобы выжить, все время достраивали свои постройки. Плато Ай-Петри вытянуто вдоль Южного берега Крыма и составляет часть Главной горной гряды. Его площадь – более 300 квадратных километров. Массив простирается с востока на запад на 25 километров. Чаще всего туристы запоминают не массив в целом, а одну из его вершин с частоколом экзотических четырех каменных столбов (высотой 12-15 метров), именуемых зубцами. Они появились в результате выветривания.
Еще издали перед въездом в Гурзуф, который 1820 году посетил великий русский поэт Александр Пушкин, открывается прекрасный вид на гору Аю-даг (Медведь-гора). Она вдается в море, образуя мыс, для моряков это прекрасный ориентир. Еще в начале нашей эры античный географ Страбон, описывая торговые центры на побережье Крыма, упоминает Аю-даг под названием Криуметопон, что означает «Бараний лоб». Название долго сохранялось на географических картах.
Жителям средневековья эта гора казалась святой или похожей на огромного медведя. Форма горы Аю-даг характерна для всех лакколитов – несостоявшихся вулканов. Ее высота невелика – 577 метров над уровнем моря, однако площадь составляет 5,4 квадратных километра.
Ее называют естественным минералогическим музеем Южнобережья. Из крымского диабаза сделаны трибуны на Красной площади в Москве. Минерал пирит известен тем, что служил доисторическому человеку спичками – из него высекали огонь. Общее число обнаруженных на горе минералов достигло 18. Интересна и реликтовая растительность: здесь обитают земляничное дерево, кустарники иглица понтийская, ладанник крымский. Аю-даг был обжит еще в доисторические времена.
В античные времена в урочище Осман располагалось поселение. А в 1Х веке на горе был построен своеобразный церковно-феодальный комплекс, до наших дней сохранились остатки трех линий крепостных стен кольцеобразного укрепления с башнями на вершине горы и 9 церквей.
Их появление на Аю-даге связано, возможно, с образованием и ростом Готской епархии, которую в VIII веке основал причисленный к лику святых Иоанн Готский. Его базилика находилась у самого подножья горы. Церковно-феодальный комплекс на Аю-даге активно действовал вплоть до полного завоевания турками Крыма в ХV веке. В Х1Х веке гору воспели поэты Александр Пушкин и Адам Мицкевич. Вблизи горы расположен международный детский центр «Артек», еще в советское время известный, как детская республика для детей мира.
Любимым местом прогулок ялтинцев и гостей, большой концертной и спортивной площадкой под открытым небом является набережная Ялты. Она появилась после 1874 года, когда император Александр II утвердил новый план города, предусматривавший появление десяти новых улиц, среди которых была и набережная.
Благодаря стараниям градоначальника барона А. Врангеля, с 1890 по 1895 годы ее реконструировали в прогулочный бульвар. Свое первое название Александровская, она получила в честь императоров Александра II и Александра III. Правда, в ХХ столетии набережная, как главная улица города, получила другое известное и популярное название – набережная имени Ленина. Его она сохраняет и сегодня.
В начале 60-х годов прошлого столетия у набережной появилась спутница – рисберма или нижняя набережная, как ее называют в народе. Она защищает основной бульвар от штормовых разрушений. Последняя реконструкция главной городской улицы проходила с 2003 по 2005 год. Тогда набережную вымостили гранитной плиткой, построили два фонтана, установили новые памятники, полностью заменили внутренние коммуникации. В 2008 году городские власти завершили реконструкцию прилегающего к набережной Пушкинского бульвара
Обрамленная с одной стороны зданиями конца Х1Х века, с другой – панорамой портового мола на фоне Черного моря, набережная до сих пор сохранила дух курортных романов и богатой праздности.
Об этом напоминают бронзовая композиция «Чехов и дама с собачкой» и 500-летний платан Айседоры Дункан. Именно под этим величественным деревом знаменитая американская танцовщица назначала встречи поэту Сергею Есенину. В разное время по набережной прогуливались люди, чьи имена прочно вошли в мировую историю: российский император Николай II, писатели и поэты Антон Чехов, Лев Толстой, Николай Некрасов, Владимир Маяковский, Максим Горький, Иван Бунин, Александр Куприн, Леся Украинка, Константин Паустовский, Василий Аксенов.
А также деятели театра Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, композиторы Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, певец Федор Шаляпин, художники Константин Коровин, Иван Айвазовский, актеры Михаил Щепкин, Мария Ермолова, генеральные секретари ЦК КПСС Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, лидер Китая Цзянь Цземинь и многие другие знаменитые личности прошлого и современности.
Это лишь часть достопримечательностей, которыми богата Ялта. Чтобы ощутить радость, эстетические впечатления от их величия и красоты, следует увидеть воочию жемчужину крымского Южнобережья. Ворота города, улыбки ялтинцев, жителей солнечного полуострова распахнуты для гостей.
ДВОРЦЫ – ЗВУЧАЩАЯ В КАМНЕ МУЗЫКА
Каждая эпоха в развитии человечества, от античности до современности, отличается уровнем образованности, интеллекта и эрудиции людей, достижениями науки и техники, культуры и искусства. В наследство нынешним и будущим поколениям переданы не только универсальные, знания, опыт, но и огромные материальные и духовно-эстетические ценности, уникальные памятники архитектуры, истории и культуры, созданные древними цивилизациями, а также в периоды бурного расцвета экономики, торговли и культуры эпох Возрождения, Ренессанса, Классицизма, сохранившиеся, либо отреставрированные и восстановленные после череды разрушительных войн и стихийных бедствий.
Вопреки известному изречению «архитектура – застывшая в камне музыка», я все же убежден, что более поэтически точной является метафора «звучащая в камне музыка». Дворцы и другие произведения архитектуры, а тем более храмы, соборы, церкви с золотыми куполами, звонами колоколов и песнопениями – не безжизненные, холодные здания, в них души зодчих, художников, инженеров, строителей, воплотивших замыслы, проекты в великолепные творения искусства, сохраняющие колорит, стиль и дух минувших эпох и столетий. Потому, как трепетно и бережно во всем мире относятся к шедеврам, памятникам культурного наследия.
Целительные, бодрящие запахи морского и горного воздуха, теплый климат, пышная и сочная растительность, сказочные скалы и изваяния гор, таинство пещер, красивые ландшафты привлекали российскую аристократию на южный берег Крыма, где и были построены великолепные дворцы. Они по праву считаются жемчужинами Крыма и входят в экскурсионные программы.
В Ялте, Ливадии, Алупке, Массандре, Евпатории, Бахчисарае и в других городах и поселках, по-прежнему восхищает своим великолепием целое ожерелье дворцов с садово-парковыми ансамблями, в том числе замок на отвесной скале «Ласточкино гнездо», ставший всемирно известным брендом солнечного полуострова. Не менее знамениты и другие дворцы, ежегодно привлекающие миллионы туристов из разных стран мира.
Ливадийский дворец
Этот дворец до свержения самодержавия в 1917 году был южной резиденцией российских императоров. Он расположен на черноморском берегу поселка Ливадия, что в трех километрах от Ялты. Сооружен дворец в итальянском стиле в конце XIX века под руководством талантливых архитекторов И. Монигетти и Н. Краснова. Предыстория такова: В 1834 году Ливадия (в переводе с греческого – полянка, лужайка) была куплена графом Львом Потоцким у командира греческого Балаклавского батальона Феодосия Ревелиотти В этом имении по проекту Ф. Эльсона был построен господский дом, оранжереи, заложен ландшафтный парк.
С 1861 года имение стало летней резиденцией императора Александра II и его семьи. Дом Потоцкого был перестроен в Большой дворец. Кроме того, возведены Малый дворец для наследника, Крестовоздвиженская церковь, свитский дом и кухня. Здесь в Ливадии 1894 году скончался Александр III. Большой дворец, ставший местом для Белого, то есть Ливадийского дворца, был демонтирован в 1910 году, а Малый дворец погиб в годы второй мировой войны.
В 1911 году по проекту ялтинского архитектора Николая Краснова для унаследовавшего престол императора Николая II был построен новый Белый дворец с итальянским двориком. По некоторым данным, на дворец затратили около 4 миллионов золотых рублей. Одним из помощников Краснова был молодой Александр Ротач, впоследствии ставший знаменитым художником и реставратором.
В течении пяти лет поднялись дворец министра двора барона Фредерикса, Свитский (Пажеский) корпус и другие построек. На 46 гектарах известный садовод Делингер создал роскошный парк с фонтанами и беседками. Здесь произрастали около 400 видов деревьев и кустарников.
До сих пор Ливадийский дворцовый ансамбль, помимо Большого дворца в стиле итальянского ренессанса, включает в себя Свитский корпус, дворец министра двора, домовую церковь Воздвижения Честного Креста (1872 г.), итальянский дворик. Интерьеры поражают богатством, роскошью и вычурностью отделки. Императорской семье Романовых в этих апартаментах довелось отдохнуть только один раз. Разорившая казну первая мировая война 1915-1916 годов, а затем и октябрьская революция 1917 года привели к краху самодержавия и злодейскому расстрелу царской семьи фанатичными большевиками во главе с Владимиром Лениным.
В советский период с 1925 года в бывшем царском дворце действовал санаторий имени Иосифа Сталина на триста мест для крестьян, впоследствии преобразованный в климатический лечебный комбинат. Спустя почти полстолетия 16 июля 1974 года по решению Всесоюзного совета профсоюзов и Центрального совета по управлению курортами Ливадийский дворец открыли для посетителей, туристов, экскурсантов. На обозрение представлены экспонаты двух отделов: историко-мемориального, размещенного в парадных залах дворца, где была открыта экспозиция «Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года» и выставочного.
После развала единого государства Крым до 21 марта 2014 года оставался в составе Украины. Ливадийский дворец получил статус музея. Вскоре в бывших личных комнатах царской семьи на втором этаже дворца была оформлена экспозиция «Романовы в Ливадии», повествующая о пребывании трех поколений российских императоров.
В Белом зале дворца, где состоялись исторические заседания Ялтинской конференции 1945 года регулярно проходят саммиты глав государств, в том числе Ялтинской Международной Стратегии (YES), стран Содружества, международные научно-практические конференции. Не иссякает поток, ежегодно более 750 тысяч туристов, ученых, историков, архитекторов и художников, черпающих здесь вдохновение для творчества. В ходе экскурсии по дворцу можно осмотреть, в частности, Белый зал заседаний, а также рабочий кабинет императора, сохранившийся интерьер, мебель, предметы быта. Часть помещений занимает санаторий «Ливадия».
Алупкинский (Воронцовский) дворец
Дворец построен из местного камня диабаза в городе Алупка у подножия горы Ай-Петри. На сооружение этой летней резиденции видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Воронцова ушло двадцать лет, с 1828 по 1848 годы. Спроектировал дворец английский архитектор Эдвард Блор (1789-1879). Хотя зодчий ни разу не посетил Алупку, но был хорошо осведомлен о рельефе местности. Кроме того, фундаменты и первая кладка глубокой портальной ниши центрального корпуса уже были готовы, ведь изначально дворец строился по другому проекту – архитекторов Франческо Боффо и Томаса Харрисона.
Сооружение дворца началось со столового, а затем центрального корпусов и бильярдной. В 1838-1844 годах построен гостевой корпус, восточные флигели, все башни дворца, пятиугольник хозяйственных корпусов, оформлялся Парадный двор. Последним был построен библиотечный корпус. А самый большой объем земляных работ с помощью солдат саперного батальона, соорудивших террасы парка перед южным фасадом дворца, был выполнен с 1840 по 1848 год.
Дворец строился в духе английского зодчества, причем в постройке присутствуют элементы различных эпох, начиная с ранних форм и заканчивая XVI веком. Важной архитектурной особенностью стало расположение дворца соответственно рельефу гор, благодаря чему он очень органично вписался в окружающий ландшафт и обрел свой оригинальный художественно-выразительный образ. Расположение элементов идет от западных ворот. Чем дальше от ворот, тем более поздний стиль постройки.
Английский стиль органично сочетается с неомавританским. Готические дымовые трубы напоминают минареты мечети. Южный вход оформлен с восточной пышностью. Подковообразная арка, двухъярусный свод, резьба по гипсу в нише, где переплетаются рисунок тюдоровского цветка и мотив лотоса, завершаются шестикратно повторенной по фризу арабской надписью: «И нет победителя кроме Аллаха».
Подлинным шедевром садово-паркового искусства предстает парк. Его создал талантливый немецкий садовник-ботаник, в ту пору главный садовник Южного берега Крыма Карл-Август Кебах (1799-1851). Он занимался планировкой и посадками растений более четверти века. Ныне парк, как памятник общегосударственного значения, входит в экспозиционную часть музейной территории, которая в общей сложности составляет 361 913 квадратных метров.
Летом 1848 года на центральной лестнице, ведущей к главному входу, были установлены скульптурные фигуры львов, выполненные в мастерской итальянского скульптора Джовани Боннани. Эта терраса завершила строительство и оформление дворцово-паркового ансамбля. В возведении дворца в основном использовался труд оброчных крепостных из Владимирской и Московской губерний. К постройке привлекались потомственные каменотесы и камнерезы, имевшие опыт строительства и рельефной отделки белокаменных соборов. Все работы производились вручную, примитивными инструментами.
До Октябрьской революции 1917 года дворец принадлежал трем поколениям семьи Воронцовых, затем был национализирован и с середины 1921 года обрел статус музея.
В годы минувшей войны перед оккупацией полуострова захватчиками, экспонаты музея из Алупки и многих других музеев Крыма эвакуировать не успели. Дважды музей подвергался угрозе разрушения, и оба раза его спасал старший научный сотрудник С. Щеколдин. Из 537 произведений живописи и графики, вывезенных из музея, лишь небольшую часть картин удалось разыскать и вернуть во дворец.
Парадные интерьеры дворца почти полностью сохранили свою первоначальную отделку. Каждая из комнат индивидуальна, имеет только ей присущий колорит, отразившийся в названиях: Китайский кабинет, Ситцевая комната, Зимний сад, Голубая гостиная. Оформление Парадной столовой напоминает убранство рыцарских залов в средневековых замках. Она украшена богатейшей резьбой по дереву и четырьмя монументальными панно известного французского художника Гюбера Робера (1733-1808 гг).
В Алупкинском дворце-музее размещены несколько постоянных экспозиций. Девять парадных залов знакомят с бытом первых владельцев дворца и характером дворцовых интерьеров 30-40-х годов XIX века. В бывшем гостевом корпусе работает стационарная выставка «Фамильная галерея Воронцовых». В отдельных залах экспонируется «Дар профессора В.Н. Голубева» (русский и советский авангард), живопись А. Я. Басова «Поэзия пейзажа», художественные выставки «Украинская живопись», «Вдыхая розы аромат» (цветы в живописи). В парковом павильоне «Чайный домик» – выставки «Карты крымского полуострова», «Воронцовы и русские адмиралы», «Морские баталии» XVIII—XIX вв.».
Пять лет назад в Шуваловском флигеле открыта новая музейная экспозиция «Дом графа А. П. Шувалова». В ее основе – ранее неизвестные предметы убранства и личные вещи Воронцовых, Шуваловых, Воронцовых-Дашковых. В интерьерах дома представлены произведения искусства, отражающие стилевые особенности жилых помещений дворцов середины XVIII века. Собрание дворцово-паркового музея-заповедника составляет почти 27 тысяч экспонатов основного фонда, а мемориальная библиотека М. С. Воронцова насчитывает более 10 тысяч книг. Одна из картин «Портрет князя Григория Потемкина» кисти Левицкого подарена музею меценатом, основателем заповедника «Аскания-Нова» бароном Фальц-Фейном.
Юсуповский дворец
Усадьбу заложена в двадцатых годах XIX века княгиней А. Голицыной. Она пригласила известных садовников Карла Кебаха и Николая Гартвиса, и они создали один из красивейших в Крыму ландшафтных парков, в котором дикорастущие местные деревья, сосны, можжевельник, фисташки, были совмещены с завозными видами: платаны, клены, каштаны, североамериканские акации.
В 1909 году по заказу князя Феликса Юсупова известный архитектор Николай Краснов перестроил «Розовый дом» во дворец в стиле модернизированного итальянского ренессанса. Он приобретает черты неороманского стиля с элементами характерными для эпохи Возрождения. Входы в здание, лестницы и арки украшены скульптурами мраморных и терракотовых львов, а также персонажей из древнегреческой мифологии, привезенных из Венеции.
В дворцовом парке площадью 16,5 гектара насчитывается более 200 видов декоративных деревьев и кустарников, устроена череда миниатюрных бассейнов. В 1912 году здесь состоялась помолвка сына князя Феликса Юсупова-младшего (участника знаменитого покушения на Григория Распутина, сибирского мужика, имевшего магически-мистическое влияние на императора и его семью, предсказавшего великую смуту и гибель монархии Романовых) с племянницей царя Ириной.
Во время событий 1917 года дворец не пострадало, а потому после национализации, перешел в ведение Всесоюзной чрезвычайной комиссии (ВЧК) и в 1925-1926 годах здесь побывал «рыцарь революции» Феликс Дзержинский.
После войны дворец превратился в дачу Центрального Комитета КПСС и стал заповедной, охраняемой территорией, а с 21 марта 2002 года Юсуповский дворцово-парковый усадебный комплекс перешел к преемникам чекистов и КГБ – к Федеральной службе безопасности, так и не открыв двери для многочисленных туристов.
Все три дворца связывает важное геополитическое и историческое событие – Крымская (Ялтинская) конференция глав антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании, состоявшаяся с 4 по 11 февраля 1945 года.
В Ливадийском дворце, где проходили встречи, заседания, принимались судьбоносные для Европы и мира решения о послевоенном устройстве и международной безопасности, о создании Организации Объединенных Наций (ООН), ради удобства, прикованного к инвалидной коляске президента Франклина Рузвельта, располагалась делегация США.
В Воронцовском дворце разместилась делегация во главе с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, а в Юсуповском дворце – делегация СССР под руководством Иосифа Сталина. Здесь проходили совещания министров иностранных дел и торжественный обед в честь высоких гостей. С тех пор сохранились некоторые элементы убранства комнат, «сталинский» бильярд, покрытый зеленым сукном письменный стол Верховного Главнокомандующего.
Во всех дворцах союзникам были предоставлены роскошные апартаменты и богатый стол. Сталин с присущей грузинам щедростью, потчевал гостей элитными винами, коньяками и деликатесами. Кстати, с того времени на стол У. Черчилля, во всяком случае до начала объявленной им «холодной войны», поставляли полюбившийся армянский коньяк «Арарат».
Массандровский дворец
Участники конференции не обделили своим вниманием и Массандровский дворец. Его история началась с того, что генерал-губернатор Новороссии граф Михаил Воронцов, поручил французскому архитектору Бушару построить охотничий домик. В сосновом лесу было выбрано уединенное место с живописными скалами и источниками. Но из-за внезапной смерти графа строительство приостановилось. В 1881 году князь С. Воронцов – наследник графа, решил построить свой дворец рядом с церковью Успения Иоанна Предтечи, которая была важным храмом на южном берегу Крыма. Эта местность была выбрана из-за ее удобного географического положения – территория под застройку дворца была «укрыта» скалами и гротами.
Через восемь лет массандровское имение купило семейство Романовых для Александра III. Архитектор Месмахер выстроил летнюю резиденцию для императорской семьи в стиле Людовика XIII, часто называемую «Малым Версалем». Однако членам императорской фамилии так и не пришлось пожить в Массандровском дворце, так как Александр III умер через два года после окончания строительства, а наследник династии Николай II решил поселиться в Ливадии.
В строительстве, завершенном в 1906 году, архитектору помогали его ученики из петербургского училища. Трехэтажный дворец прекрасно смотрится на склоне горной цепи. Его боковые фасады венчают крепостные башни, а центральный фасад – пирамидальная крыша. Целостно и органично выглядят элементы различных стилей: готического, романского, рококо, классицизма. Они напоминают нам о монументальном времени эпохи Возрождения и Классицизма.
В советский период во дворце был открыт санаторий, а с 1947 года он стал правительственной дачей. Как памятник архитектуры XIX века в 1990 году передан музею. Дворец окружает небольшой колоритный парк, мягко переходящий в лес. В планировке массандровского парка использованы рельефные скалы и яркая южная растительность. Ценность парка в чистом воздухе, насыщенном морскими солями и запахом хвойных растений.
Крымские дворцы не обделены вниманием взыскательных ценителей архитектуры, памятников истории. Особенно в курортный сезон к ним устремляются потоки туристов, восхищенных величием и красотой этих творений человеческого разума и рук.
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Ялта, расположенная на южном берегу крымского полуострова, богата достопримечательностями – памятниками истории, культуры, архитектуры, садово-паркого искусства и живописными ландшафтами горной и лесной природы. Среди них своей уникальностью отличается Никитский ботанический сад, основанный вблизи одноименного поселка в 1812 году. Ныне это комплексное научно-исследовательское учреждение Национальной академии аграрных наук Украины, ведущее исследования в области плодоводства и ботаники.
По велению императора
В июне 1811 года в Петербурге император Александр I подписал «Указ об учреждении в Крыму Императорского казенного ботанического сада», в котором разрешал устроить в «полуденной части Крыма» казенный сад, ассигновав на это до 10 000 рублей ежегодно. Указ был издан по ходатайству херсонского военного губернатора герцога Эммануила Осиповича де Ришелье, управлявшего тогда Новороссийским краем. Его инициативу поддержал приближенный к императору граф Михаил Воронцов и содействовал главный инспектор по шелководству юга России Фридрих Август Маршал фон Биберштейн – выдающийся немецкий ботаник (его именем названы многие растения-эндемики Крыма), служивший в России почти двадцать лет.
В марте следующего года, по их рекомендации на пост директора учреждаемого на Южном берегу Крыма «Императорского Таврического казённого ботанического сада» был назначен известный ученый-натуралист, помощник и ученик М. Биберштейна, 31-летний Христиан Стевен. Именно он организовал ботанический сад, как первое опытное садовое учреждение на юге России. Оно должно было составить обширный рассадник всех полезных и декоративных растений южной Европы, для распространения их в Крыму. В сентябре 1812 года были осуществлены первые посадки. Через три года был выпущен первый каталог растений, где числилось в реализации 95 сортов яблонь, 58 сортов груш, 6 ягодных и 15 декоративных пород.
«Тут к наблюдениям и теоретическим занятиям Стевена, – писал академик Петр Кеппен, – присоединилась и практика, которой вся южная Россия обязана разведением и распространением большого числа новых более или менее акклиматизированных деревьев и растений, как с опадающей листвой, так и вечнозеленых, а также лучших сортов фруктовых деревьев». Благодаря директору Никитский сад вскоре превратился в прекраснейший питомник и ботанический акклиматизационный пункт, служивший этапом при переходе растений с востока на запад и обратно из Европы в Азию.
Заслуги Стевена по устройству сада, описанные академиком Кеппеном в его труде Ueber Pflanzen-Acclimatisirung in Russland, побудили герцога Ришелье исходатайствовать в 1818 году у императора Александра I для трудолюбивого учёного 2 000 червонцев, которые дали ученому возможность предпринять двухлетнее заграничное путешествие с целью изучить и подобрать плодовые и другие деревья, наиболее пригодные для снабжения ими Никитского сада. За двенадцать лет кипучей деятельности Христиан Стевен собрал более 450 видов экзотических растений. Проводились опыты по культуре табака и овощных растений, исследования дикорастущей флоры полуострова.
В 1826 году после смерти М. Биберштейна Стевен был назначен на его место главным инспектором шелководства и сложил с себя звание директора Никитского ботанического сада, сохранив, однако, за собой главный надзор за этим учреждением. Садовник-смотритель Николай Гартвис был назначен директором, посвятивший ботаническому саду двадцать лет жизни.
За это время коллекция дендрария увеличилась более чем в два раза, укрепились связи со многими торговыми организациями Западной Европы и Америки. Он собрал замечательную коллекцию хвойных пород: гигантские секвойи из Калифорнии, кедры, кипарисы, сосны. Специальная экспедиция побывала на Кавказе и привезла в Крым пихту кавказскую (Abies nordmanniana), ель восточную (Picea orientalis), рододендроны, азалии.
В 1828 году для обучения практическому садоводству в Никитском саду была устроена школа. В это же время появились веерные пальмы, магнолии, платаны. На землях урочища «Магарач», принадлежавших Никитскому саду, была произведена закладка большого виноградника и устроено Магарачское заведение виноградарства и виноделия. В конце XIX века сад имел около 116 десятин, из них под виноградниками, плодовым и декоративным садом, огородником, питомниками и табачной плантацией 32 десятины (виноградники занимали около 17 десятин), ежегодно изготовлялось от 2500 до 3000 ведер вина.
Последователи основателей сада, его директора Н. Цабель и А. Коверга, академик В. Любименко, ботаники И. Кузнецов и Е. Вульф и другие внесли огромный вклад в развитие этого самого крупного на территории Украины хранилища флоры Крыма, насчитывающее свыше 100 тысяч гербарных листов. В советский период сад находился в ведении Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. В его составе сада было три отделения – Центральное, Степное и Приморское и интродукционно-карантинный питомник. В 1962 году за высокие достижения коллектив учреждения был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К 1973 году площадь сада с отделениями составляла около 960, а к 1986 году – 996 гектаров.
Достижения и утраты
После распада СССР, оказавшись вместе с Крымом собственностью Украины, сад пребывал в статусе государственного предприятия Торговый дом «Никитский сад» – Национальный научный центр Национальной академии аграрных наук Украины. Он – родоначальник таких отраслей, как южное декоративное садоводство, южное и субтропическое плодоводство, виноградарство, эфирномасличное растениеводство и табаководство.
Относится к числу известнейших в мире ботанических учреждений и крупнейших коллекций генофонда ценных растений, хранилищем видового и сортового разнообразия южных плодовых культур, включающего более 11 000 сортов персика, абрикоса, алычи, инжира, граната, маслины, зизифуса, черешни, хурмы. Здесь собраны уникальные коллекции декоративных древесных и травянистых растений, цветочных и ароматических культур.
Всемирную известность саду принес его уникальный арборетум (дендрарий), являющийся визитной карточкой ботанической науки для многих миллионов отечественных и зарубежных туристов, специалистов и ученых-растениеводов. На площади около 40 гектаров сосредоточены коллекции древесных растений мировой флоры. Арборетум и крымская коллекция гербария внесены в государственный реестр научных объектов, имеющих статус национального достояния.
Если ученые, одержимые научными открытиями, занимаются исследованиями, селекцией растений, то сотрудники торгового дома, сугубо коммерческой деятельностью. Действуют стол заказов, ландшафтная мастерская, практикуется розничная и оптовая торговля растительным материалом, эфиромасличной и натуральной косметической продукцией. Налажен выпуск эфирных масел, конкретов, абсолютных масел, водно-спиртовых и масляных экстрактов, фиточаев.
Коллектив имеет собственную сырьевую базу лекарственных и эфиромасличных культур. На действующем парфюмерно-косметическом производстве, на основе натурального экологически чистого сырья освоен выпуск душистых вод, ароматизированных морских солей, эфирных и косметических масел. Для посетителей организованы дегустации, экскурсии, выставки кактусов, орхидей, ирисов, клематисов и других растений. А также "сад бабочек", "балы роз и хризантем», «райский сад» и т.д. Комплекс познавательно-эстетических мероприятий на коммерческой основе при остром дефиците финансирования из госбюджета научных исследований.
К 200-летнему юбилею коллекцию арборетума пополнили 12 редких растений. Достижения ученых-ботаников заслуживают высокой оценки, но тревожит тот факт, что территория сада постоянно сокращается под натиском чиновников, депутатов, олигархов, стремящихся возвести частных дворец, пансионат, отель, коттедж или виллу в райском цветущем месте. Несколько лет назад под угрозой разрушения оказался уникальный розарий. И лишь протесты людей, критика в масс-медиа пресекли варварство. Тем не менее, территория сада уменьшилась до 280 гектаров.
Одержимые алчностью
В период пребывания полуострова в составе Украины уникальные, заповедные места Крыма подвергались разграблению, захвату алчными олигархами, депутатами и чиновниками. Ими двигал коммерческий интерес, ведь стоимость жилья на южном побережье полуострова значительно выше, чем в его степной зоне.
Из-за чиновничьего произвола, вседозволенности и безнаказанности территория Никитского ботанического сада после распада СССР уменьшилась более, чем в 3 раза, а в советский период постоянно прирастала.
Весьма подозрительными являются частые пожары в Ялтинском горнолесном заповеднике. Эти, так называемые «стихийные бедствия», на руку депутатам и чиновникам, которые охотно за мзду выделяют погорелые участки леса олигархам, бизнесменам под застройку частных дворцов, пансионатов, отелей, коттеджей, вилл и прочих объектов роскошно-помпезной недвижимости для курортно-туристического бизнеса.
С каждым годом территория горнолесного заповедника, как и Никитского ботанического сада сокращаются. Отчасти, по этой причине уникальный сад до сих пор не имеет государственного акта на землю и поэтому его кромсают, как «тришкин кафтан». Его территория сжимается подобно шагреневой коже. Не думали, не гадали Христиан Стевен, Фридрих Август Маршал фон Биберштейн, Николай Гартвис, заложившие в начале Х1Х века первые саженцы, привезенные в Крым со всех уголков земли, что спустя два столетия, благородное дело их жизни будет отдано на откуп алчным варварам-нуворишам ХХ1 века.
О притязаниях власть предержащих на территорию сада его директор и сотрудники предпочитают молчать, ибо одно неосторожное слово, а тем боле критика в адрес, могут стоить увольнения. Поэтому терпеливо, в ожидании лучших времен, занимаются научными исследованиями, селекцией растений, старательно ухаживают за флорой и фауной, стараясь сохранить для будущих поколений богатую коллекцию сада. Ежегодно сад посещают десятки тысяч любителей и ценителей природы, красоты и гармонии. Он радует, восхищает и удивляет богатой гаммой красок, ароматов. К сожалению, территория этого рукотворного царства растений из-за отсутствия государственного акта на землю и алчности чиновников сокращается.
До сих пор нувориши не оставляют попыток приватизировать достояние народа – уникальные памятники истории, культуры и архитектуры: Ливадийский, Воронцовский, Юсуповский и Массандровский дворцы-музеи, с которыми связаны яркие события российской и мировой политики и истории.
Только из-за дефицита пресной воды, отсутствия инфраструктуры и коммуникаций, руки алчных депутатов и чиновников еще не дотянулись до западного и восточного побережий Черного моря и южного побережья Азовского моря. Но и им уготована участь Южнобережья полуострова.
Увы, за двадцатилетие независимости Украины сложилась порочная практика, когда после очередной смены власти между олигархами (10 семей-кланов), депутатами, чиновниками и криминальными группами происходит передел собственности, земли, недвижимости и сфер влияния. Это чревато нестабильностью, обострением криминогенной обстановки, что представляет угрозу здоровью и жизни граждан, подрывает морально-нравственные устои и традиции общества, нивелирует его духовно-культурные ценности. О времена, о нравы!
БОГОМ ДАННАЯ ФЕОДОСИЯ.
От античности до современности
Расположенная в юго-восточной части Крымского полуострова на берегу Черного моря, Феодосия (на греческом языке Богом данная) была основана более 2500 тысяч лет назад греческими купцами из Милета. По возрасту она в одном ряду с Римом, Афинами, Керчью, Евпаторией. В IV веке до новой эры город достиг значительного расцвета и стал конкурентом Пантикапея. Боспорский царь Левкон I, захвативший Феодосию, превратив ее в центр хлебного экспорта и крупнейшую боспорскую гавань.
В III веке до новой эры за обладание городом шли войны между Боспорским царством и Херсонесом Таврическим. Впоследствии, нагрянули полчища гуннов, а затем аланов, назвавшие почти полностью разрушенный город Ардабда (Семибожная). На его руинах в средневековье, возникает новое поселение – Кафа, находящееся под управлением Византии.
В XIII веке, после захвата татаро-монголами, генуэзцы выкупили часть бухты и основали торговую колонию Кафа, ставшую центром генуэзских владений. В 1347 году, золотоордынский хан Джанибек, несмотря на стойкость жителей осажденного города, коварством и хитростью овладел им. А в 1475 году его захватили турки, назвав Кеффе или Кучук-Стамбул (Малый Стамбул). Здесь тогда располагалась резиденция наместника султана в Крыму. Процветала работорговля, ремесла и рыбный промысел.
Крымские татары совершали набеги на земли Малороссии (Украина), грабили население, уводили людей в рабство, красивых женщин делали наложницами, отправляли в гаремы крымского хана в Бахчисарай и турецкого султана в Стамбул. В средневековье здесь действовал самый крупный в Европе рынок работорговли. Мужчин продавали на турецкие галеры, красивых женщин превращали в наложниц. Этим набегам крымских татар и польских шляхтичей противостояли казаки Запорожской Сечи. Колорит той эпохи ярко отражен в художественных фильмах «Роксолана» и «Тарас Бульба», главные роли в которых исполнили народные артисты Ольга Сумская и Богдан Ступка.
В период средневековья в мегаполисе проживало около 100 тысяч человек, ныне на двадцать тысяч меньше. В 1771 году, русские войска заняли город, и через три года ему было возвращено прежнее название Феодосия. После постройки в 1892 году железной дороги и полной реконструкции порта, город получил бурное развитие. Создавались заводы и фабрики, развивалась курортная сфера. Вдоль набережной строились роскошные особняки, некоторые из которых, до сих пор являются ее достопримечательностями.
В период Великой Отечественной войны в результате крупной Керченско-Феодосийской морской десантной операции, проведенной в декабре 1941 года, Феодосия и весь Керченский полуостров были на полгода до разгрома советских войск Крымского фронта освобождены от захватчиков. Окончательная победа пришла в апреле 1944 года, и город вновь поднялся из руин. Значительные участки на его территории были закрытыми военными объектами (ныне здесь дислоцирована одна из военных баз Черноморского флота России), поэтому туристов приезжало немного. Ныне его ворота широко распахнуты для туристов.
Порт и курорт
Современная Феодосия – промышленный, курортно-туристический и культурный центр юго-восточного Крыма. В экономике доминируют: судостроение (завод «Море» строит военные корабли типа «Бора» и гражданские суда на воздушной подушке); приборостроение (казенный оптический завод выпускает оптику для бронетехники и бытовых потребностей).
Основные суммы налогов в бюджет города поступают сот действующего нефтяного терминала с трубопроводами в акватории залива для приема танкеров. А также от морского торгового порта, от причалов которого в августе 1820 года на сторожевом судне «Мингрелия» вместе с семьей героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Раевского отправился в Гурзуф опальный, а впоследствии великий русский поэт Александр Пушкин. Он посетил ханский дворец в Бахчисарае и прославил красоту Тавриды и Черного моря в цикле великолепных стихов. Феодосийской мэрии подчинены приморские поселки: Коктебель, Курортное, Приморское, Орджоникидзе, Новый Свет, отличающиеся живописными пейзажами.
Город снискал известность, как климатический и бальнеологический курорт. Здесь работают несколько крупных здравниц – санатории «Восход», министерства обороны и другие. В Феодосии и в поселках находятся интересные музеи, историко-архитектурные памятники разных эпох, природные достопримечательности. Известен край и своими винодельческими предприятиями – коньячными и десертными винами, в том числе Коктебеля. С историей Феодосии неразрывно связаны судьбы выдающихся людей, особенно художника-мариниста Ивана Айвазовского (1817-1900 гг) и писателя-фантаста Александра Грина (1880 – 1932 гг)
Щедрый дар художника
Иван Константинович Айвазовский родился в армянской семье, жившей в Феодосии. Учился в симферопольской мужской гимназии, затем в Петербурге в Академии художеств. Для изучения творчества гениальных живописцев и скульпторов совершил поездку в Италию, обогатился знаниями и искусной техникой живописи. Он – автор почти шести тысяч полотен, почетный академик Российской Академии художеств (1844 год) и шести европейских академий художеств. Первым стал почетным гражданином Феодосии. В 1880 году к своей мастерской художник по собственному проекту пристроил картинную галерею. Ее открытие было приурочено ко дню рождения художника – 29 июля.
Собрание картин в галерее постоянно менялось, ведь работы художника отправлялись на выставки и уже не возвращались. Их место занимали новые. На полуострове не было такого уголка, где бы ни побывал Иван Константинович. Его кисти принадлежат великолепные пейзажи «Феодосия в лунную ночь», «Восход луны в Феодосии», «Буря под Евпаторией», «Георгиевский монастырь», «Алушта», «Ялта», «Море. Коктебель», «Лунная ночь в Гурзуфе» и другие.
Большой цикл картин посвящен морским сражениям, тем более что русско-турецкие войны на море и суше давали темы для творчества. Благодаря силе воображения, мастерству художника, накал морских баталий ощущается в картинах «Чесменский бой», «Синопский бой», «Бриг «Меркурий», а в полотнах «Осада Севастополя», «Переход русских войск на Северную сторону», «Адмирал Нахимов на бастионе Малахового кургана…», «Место, где был смертельно ранен адмирал Корнилов» и других ярко и достоверно отражены события героической обороны Севастополя в Восточной (Крымской) войне 1853=1855 годов.
Художник и патриот мог оставаться в стороне от событий, важных для Родины. В течение своей долгой жизни он был одним из самых почитаемых живописцев России. И поныне его плоды его творчества не утратили своего художественно-исторического и эстетического значения, впечатляют своей виртуозностью, богатством палитры, воспитывая в человеке добрые и светлые чувства.
После смерти И. К. Айвазовского, по его завещанию картинная галерея стала собственностью города. Художник многое сделал для родной Феодосии: подарил водопровод, подводящий воду из источника в его имении, построил публичную библиотеку, содействовал строительству порта и железной дороги.
Картинная галерея мариниста, где недавно завершены реставрационные работы, представляет собой целый комплекс под названием «Национальная картинная галерея имени И.К. Айвазовского». Посетители, туристы, поток которых, особенно в курортный сезон увеличивается, с интересом рассматривают полотна, на которых искусно в мельчайших деталях изображены море, волны, наполненные энергией и красотой пушкинской свободной стихии.
Художницу удалось остановить не одно мгновенье, которое прекрасно. Его картины разошлись по всему миру, занимают достойное место в крупнейших галереях, музеях и частных коллекциях. Наиболее полное собрание представлено в феодосийской картинной галерее – более 800 живописных полотен и 2000 графических произведений, как самого художника, так и его современников, учеников и последователей А. И. Куинджи, В. И. Сурикова, Э. Я. Магдесиана, А. И. Фесслера, Л. Ф. Лагорио, М. П. Латри, а также крымских художников К. Ф. Богаевского и М. А. Волошина.
Организованы выставки молодых современных художников. У главного фасада, установлен бронзовый памятник, на постаменте которого лаконичная надпись: «Феодосия – Айвазовскому». Если Ивану Константиновичу суждено было воспеть море в живописи, то Александру Грину – в поэтической прозе.
«Алые паруса» рыцаря мечты
В отличие от благополучной судьбы И.К. Айвазовского, жизненный и творческий путь Александра Степановича Гриневского (псевдоним Александр Грин), уроженца городка Слободской Вятской губернии (ныне Кировская область России), к признанию и славе оказался весьма тернистым. Из реального училища он был исключен за вольнодумство и в поисках лучшей доли, приключений отправился на юг России. В Одессе в шестнадцатилетнем возрасте устроился юнгой на пароход «Платон», с борта которого впервые увидел южный берег Крыма, побывал в Севастополе, Ялте, Феодосии…
С 1902 года он служил рядовым 213-го Оровайского резервного пехотного батальона, не выдержав муштры, сбежал и в следующем году под чужим именем появился в Севастополе. Активно вел революционную пропаганду среди матросов Черноморского флота. Довелось пройти испытание тюрьмой, ссылками, совершить побег, участвовать в обороне Петрограда. Шесть лет с 1924 по 1930 год прожил в Феодосии, а затем переехал в Старый Крым.
Эти суровые годы после революции и гражданской войны, интервенции Антанты, становления советского государства в условиях разрухи, политики «военного коммунизма», нэп, раскулачивания и голода, несмотря на материальные трудности, выпавшие на долю миллионов соотечественников, для писателя были самыми плодотворными. Им созданы, ставшие классикой повесть-феерия «Алые паруса», романы «Золотая цепь», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир» и циклы замечательных рассказов. Даже в их названиях «Остров Рено», «Колония Лапфиер», «Синий каскад Теллури», «Пролив бурь», «Корабли в Лиссе» и многих других воплощены таинственность, экзотика и романтика сказочно-фантастических сюжетов.
«Я стою, как в цветах и волнах, а над головой птичья стая. Если есть сейчас подлинно счастливый человек, то это я самый и есть», – в минуты вдохновения признавался А. Грин, поскольку само творчество, а не скромные гонорары для поддержания физических и душевных сил, доставляли ему удовольствие.
В последние два года Александр Грин вместе с супругой Ниной Николаевной прожили в скромном домике городка Старый Крым (ныне там филиал музея) в 25 километрах от Феодосии в нищете и забвении и умер 8 апреля 1932 году. К сожалению, судьба отвела короткий срок жизни, остались незавершенными рукопись его романа «Недотрога», сюжеты новых рассказов. Лишь после смерти на лирико-фантастические творения обрушилась всемирная слава, обессмертившая имя писателя, вписавшая в анналы мировой художественной литературы.
Ныне его произведения издаются миллионными тиражами на многих языках народов планеты. Они завораживают сердца, особенно юных читателей, благородством характеров, честностью, смелостью поступков и красотой чувств героев созданной силой его воображения страны «Гринландия».
В придуманных автором городах Лиссе, Зурбагане, Гель-Гью, Гертон угадываются очертания Феодосии, Севастополя, где проявился революционный дух Александра Грина. В художественно-поэтической ткани его произведений воплощена природа, живой и растительный мир, живописные ландшафты солнечного полуострова, романтика морских странствий.
Многие мастера художественного слова, в том числе поэт и художник Максимилиан Волошин, поэтесса Марина Цветаева, писатели Максим Горький, Александр Куприн, Константин Паустовский, художник Константин Богаевский восхищались творчеством внешне угрюмого, но душевно благородного, светлого и чистого человека, окрыленного мечтой и вдохновением. Сам Александр Грин, в судьбе которого А. Куприн сыграл большую роль, содействовал публикации его произведений, признавался: «Люблю этого писателя и человека во всех его проявлениях. Много он мне дал, молодому, начинающему писателю».
«О море написано множество книг. Целая плеяда писателей и исследователей пыталась передать это необыкновенное, шестое ощущение, которое можно назвать «чувством моря». Все они воспринимали море по разному, но ни у одного из этих писателей не шумят, не переливаются на страницах такие праздничные моря, как у Грина», – писал Константин Паустовский, произведения которого о море по художественному восприятию родственны гриновским. Действительно, в воображении читателей романов и рассказов корабли, парусники, бригантины, шхуны, яхты с экипажами благородных и смелых матросов и рыбаков и поныне бороздят моря и океаны созданной им фантастической «Гринландии».
В просвете улицы видно море… Синее, праздничное в солнечную погоду и хмуро-мрачное, холодное, когда небо затянуто тучами. Сюда доносятся гудки теплоходов, а сквозь закрытые ставни проглядывает синева вечера… В закатные часы, когда стихает суета дня, особенно приятно бродить по небольшим комнатам этого удивительного, неповторимого музея…
Откроем «Бегущую по волнам»: «Я поселился в квартире правого углового дома улицы Амилего, одной из красивейших улиц Лисса. Дом стоял в нижнем конце улицы… за доком,– место корабельного хлама и тишины, нарушаемой, не слишком назойливо, смягченным, по расстоянию, зыком портового дня». Кажется, что Александр Грин рассказывает здесь о себе, о квартире, где он поселился в сентябре 1924 года и прожил несколько лет, где были написаны лучшие его книги.
В 1970 году к 90-летию со дня рождения А. Грина в Феодосии на улице Галерейной 10, где жил и творил писатель, был торжественно открыт литературно-мемориальный музей его имени. Он стилизованный в форме шхуны, внутри помещения-каюты. В экспозиции – личные вещи автора, рукописи, первые издания его книг, в том числе на иностранных языках, предметы морской атрибутики, восторженные записи посетителей в книге отзывов. Здесь живет бессмертная душа великого романтика. Постигая суть его творений, все новые ценителями его таланта открывают для себя прекрасных мир благородных поступков и возвышенных чувств.
«В любимой Грином Феодосии, в доме, где он жил, открыт волшебный музей… Музей парусников и шхун, где из угла выступает нос корабля, где живут морские фонари, канаты и подзорные трубы, унося с собой посетителей в карту Гринландии с новыми мысами и проливами, с городами Гель-Гью, Лисс, Зурбаган…» – писала сестра Марины Цветаевой Анастасия. В 1980 году, к 100-летнему юбилею писателя открылся музей А.Грина и на его родине в Кировской области, где прошли детство и юность.
По мотивам его произведений сняты художественные фильмы, поставлены балет, спектакли, музыкально-хореографические композиции, а имена главных героев «Алых парусов» капитана Грэя и его возлюбленной Ассоль, ставшие символами прекрасной и верной любви, воплотились в названиях творческих объединений, радиостанций, детских, юношеских и морских клубов, яхт и других прекрасных творений рук человеческих. В них живая душа замечательного романтика-фантаста. А. Грин похоронен на кладбище в Старом Крыму. На постаменте бронзовая композиция Фрези Грант из «Бегущей по волнам».
Юноши и девушки, молодожены, ценители его творчества постоянно посещают могилу поэта и возлагают цветы, записки с посвященными ему стихами. Ветки, растущей рядом алычи, украшают разноцветными ленточками на счастье и в знак благодарности писателю за магически прекрасные сочинения. На этом сельском кладбище упокоилась, не пережившая трагедию распада СССР, фронтовая медсестра и поэтесса Юлия Друнина. Ее глубокому уму, чувствам и перу, в частности, принадлежат пронзительно честные строки:
Я только раз видала рукопашный
Раз наяву и тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне…
С удовольствием и неоднократно я посещал картинную галерею И. К. Айвазовского и литературно-мемориальной музей А.С. Грина, бывал на его могиле в Старом Крыму и всякий раз открывал для себя новое в биографиях и творчестве этих замечательных творцов, обогативших своими гениальными произведениями русскую и мировую культуру.
Почти каждый турист, гость, радушно встречаемый жителями Феодосии и ее приморских поселков считает своим долгом увидеть полотна и экспонаты картинной галереи и литературного музея, в том числе Феодосийского краеведческого, дома-музея М. А Волошина, музея советского скульптора Веры Мухиной, экспонаты которого, в том числе известная композиция «Рабочий и крестьянка», установленная на территории бывшей ВДНХ ( Выставка достижений народного хозяйства) и ставшая эмблемой кинокомпании «Мосфильм».
В городе действует единственный в своем роде в Крыму и на Украине, музей денег. В его богатой экспозиции представлены монеты, которые чеканились в период античности, средневековья, в том числе и на территории города, а также монеты и бумажные дензнаки многих иностранных государств. Внимание любителей старины привлекут и другие достопримечательности, культовые и архитектурные сооружения, фрагменты Генуэзской крепости древней и вечно молодой Феодосии.
КОКТЕБЕЛЬ — КРАЙ ГОЛУБЫХ ВЕРШИН
На крымском побережье в двадцати километрах южнее Феодосии у подножья восхищающего своей красотой и величием вулканического горного массива Кара-даг у живописной бухты Черного моря расположен поселок Коктебель. Точная дата его основания его неведома. Но долина была заселена еще в древние времена. Близ поселка археологами обнаружены кремневые орудия труда эпохи меди, выявлены несколько поселений эпохи бронзы, таврский могильник.
В VIII столетии на берегу бухты был порт, разрушенный печенегами в Х веке. Жизнь в нем возобновилась лишь через триста лет. Сохранился армянский монастырь, возведенный в XIII-XIV столетиях. Известно, что уже в XV веке на нынешней территории Коктебеля находилось крупное средневековое поселение, превратившееся со временем в морской торговый город. Об обитаемости долины вокруг Кара-дага свидетельствуют каменные шлифованные молотки, найденные у восточного склона горы Святой.
Ныне население не превышает трех тысяч человек, а в курортный сезон увеличивается в три-четыре раза. Здесь в благоприятных природных и рекреационно-климатических условиях успешно развивается санаторно-туристический бизнес, садово-винодельческое производство. Ежегодно в пансионатах «Голубой залив», туристической база «Приморье», в частных отелях отдыхают и укрепляют здоровье десятки тысяч гостей из России, Белоруссии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.
В переводе с тюркского языка Коктебель означает край голубых вершин. Привлекает он туристов не только причудливо-сказочными, таинственными изваяниями Кара-дага (с тюркского, черная, мрачная гора), бирюзой уютных бухт, но и яркими событиями, именами замечательных людей, оставивших добрый след в истории Отечества, его науки, культуры, искусства, в том числе литературы и живописи.
Колыбель планеризма и авиации
В советский период Коктебель получил и второе название Планерское. И не случайно, ведь в его окрестностях находится известная, пожалуй, каждому любителю воздухоплавания гора Клементьева, названная в память о погибшем здесь в 1924 году планеристе-испытателе Петре Клементьеве. Гора является естественной границей между степным и горным Крымом. Имея форму восьмикилометровой дуги, она огибает с северо-востока Коктебельскую долину.
Хребет Узун-Сырт представляет собой длинное, около 7 километров и широкое – 300-600 метров, с тремя явно выраженными вершинами горное плато, ограждающее от северных ветров круглую долину Бараколь, диаметром около 4 километров, в которой от нагревания воздуха постоянно возникают восходящие воздушные потоки. На западе и юго-западе гора ограничена вулканическим массивом Кара-Даг. Высота ее над долиной с юга – 130 метров, с севера – 80 метров. При южном и северном ветрах над горой образуются восходящие воздушные потоки. Самой природой созданы идеальные условия для полета планеров, которые могут помногу долго парить здесь без посадки.
Гору справедливо называют колыбелью российского планеризма и авиации. Начиная с 1923 года, на ней проводились всесоюзные планерные слеты, а в 1929 году была открыта Высшая летно-планерная школа. Здесь начинали свой путь в авиацию многие выдающиеся авиаконструкторы Андрей Туполев, Олег Антонов, Сергей Ильюшин, Александр Яковлев, главный конструктор космических кораблей Сергей Королев, а также летчики испытатели и планеристы Константин Арцеулов, Василий Степанченок, Семен Гавриш, Сергей Анохин, первые планеристки страны, рекордсменки Маргарита Раценская, Екатерина Грунауэр, Ольга Клепикова и другие отважные пилоты.
«…По-прежнему влечет в Коктебель людей-птиц. И слетаются на Гору дельтапланеристы на своих диковинных дельтапланах, и вновь открывает подковообразная Гора широкие объятия уже новому, но столь же, беспокойному поколению летателей, – писал Олег Антонов. – И вы увидите этот блещущий мир, войдите в него как в святилище, как в сотворенное природой чудо красоты, согретое теплотой человеческих сердец…»
В 1973 году на плато установлен в виде памятного обелиска настоящий планер А-13 в честь 50-летия первых испытаний планеров. Он выполняет функцию флюгера. На этом же плато, но уже в семидесятые – восьмидесятые годы ХХ века начали проводить соревнования мастеров дельтапланеризма и парапланеризма, а в Феодосии действует Музей дельтапланеризма.
Ежегодно в мае проводятся международные соревнования «Воздушное братство» и чемпионат по полетам на воздушных шарах (тепловых аэростатах). А в сентябре – слет любителей, встреча всех, кого увлекают воздушные полеты. В эту пору сотни парапланов и дельтапланов парят в небе над легендарной горой Клементьева. Именно здесь оттачивали мастерство полета лучшие авиаторы страны.
В Крыму начиналась дорога в небо – сначала в авиацию, а потом и в космос – многих прославленных летчиков, космонавтов. Здесь они отрабатывали технику и технологию полетов, испытывали оборудование и приборы. Гора продолжает ставить «на крыло» новое поколение романтиков – покорителей воздушного океана. Тысячи людей в этом «гнезде», породнившись с небом, стали в душе птицами.
Обитель Муз и вдохновения
Там, где романтика неба, там царство муз, поэзии, живописи, музыки. Хотя в Коктебеле они поселились задолго до полетов планеров и других летательных аппаратов. Искусные творцы Серебряного века русской поэзии Максимилиан Волошин и Марина Цветаева на века прославили этот край, как источник первозданной красоты и вдохновения, гармонии природы и человека.
Здесь в благодатном царстве гор, лесов и моря раскрылся многогранный талант поэта и художника Максимилиана Кириенко-Волошина (1877-1932 гг). Он родился в Киеве в семье юриста. Исключенный за вольнодумство из Московского университета в шестнадцатилетнем возрасте переехал в Коктебель, который через несколько лет превратился в культурный центр не только России, но и Европы. А сам Волошин вошел в плеяду образованных людей своего времени. Он проявил себя знатоком не только литературы и живописи, но географии, биологии, философии, астрономии ( с 1927 года был член Французского астрономического общества.
Из газетных статей и репортажей, опубликованных в Париже, .сложилась четырехтомная русско-французская энциклопедия искусства начала ХХ века «Лики творчества». Его собрание новейшей французской живописи представлено в Музее изобразительных искусств и в Эрмитаже. В Париже Волошин отобрал для Щукинской коллекции Гогена, Ван Гога, Матисса, Моне, Ренуара и других импрессионистов. Когда Щукин вдруг засомневался, Волошин разъяснил ему, что со временем эти полотна будут на вес золота и оказался прав.
Отличающийся незаурядным умом, зоркостью и любознательностью, Максимилиан живо общался с природой, вдоль и поперек исходил Кара-даг. Бродил в странной экипировке: в длинной, кустарного холста рубахе, подпоясанной таким же поясом; сандалии на босу ногу; буйные волосы, перевязанные жгутом, жгут свит из седой полыни. Поэт и художник задался целью: расколдовать Вселенную, назвать все правильными именами.
Свои путешествия он не ограничил лишь территорией Крыма, исходил пол-Европы пешком и возвратил в Коктебель, в родные места поэтически любовно названные «Киммерией». Волошин – поэт, художник, краевед, археолог-любитель, отыскавший вблизи Коктебеля остатки древнего поселения, но прежде всего, просто очень непохожий на других человек. Он отдал дань блужданию духа. Еще во Франции увлекся оккультными учениями поры Французской революции, а потом буддизм, католичество, магия, масонство, теософия Штейнера. Сердце успокоилось христианством.
Максимилиан, обретя мировую известность, магнитом притягивал к себе выдающихся современников. У него гостили поэты и писатели Максим Горький, Александр Грин, Николай Гумилев, Корней Чуковский, Леонид Леонов, Михаил Пришвин, Валерий Брюсов, Михаил Булгаков, Марина Цветаева, Алексей Толстой, для которого хозяин соорудил специальное бюро. Его можно увидеть в нынешнем доме-музее Волошина. Радушно он принимал художников Василия Поленова, Кузьму Петрова-Водкина, Александра Бенуа, Константина Богаевского и многих другие деятелей литературы, живописи, музыки, театра и иных видов искусства.
Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой, —
пророчески утверждал Волошин. Умер он 11 августа 1932 года и похоронен на вершине горной гряды Кучук-Енишар, неподалеку от мыса Хамелеон. Перед смертью поэт указал это место и просил не сажать вокруг его могилы цветов и деревьев, так как любил Коктебель именно за первозданную и дикую красоту, которой не успела коснуться рука человека. Местные жители так и называют Кучук-Енишар горой Волошина.
Шедевры Марины Цветаевой
Особенно искренняя, бескорыстная дружба связывала поэта с сестрами Мариной и Анастасией Цветаеевыми, часто гостившими в его обители Муз. Волошину Марина обязана обретением новых замечательных друзей. Она писала об этом его призвании «сводить людей, творить встречи и судьбы».
В Коктебеле «у Макса» поэтесса познакомилась с Сергеем Эфроном, своим будущим мужем. Объектом поклонения стала для нее мать Волошина – Елена Оттобальдовна Пра, женщина, по ее словам, «человеческой и всякой исключительности, самоценности, неповторимости». Под «эгидой Макса» она познакомилась с Львом Толстым. «Коктебель 1911 года – счастливейший год моей жизни. Никаким российским не затмить того сияния»,– писала Цветаева.
В мае 1913 года она вновь приезжает к Волошину с мужем и годовалой дочкой. Именно тогда ею были созданы ранние поэтические шедевры. Под небом Киммерии впервые прозвучали стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на меня похожий…», «Вы, идущие мимо меня…», «Мальчиком, бегущим резво…», «Я сейчас лежу ничком…», «Идите же! Мой голос нем…», циклы «Асе» и другие. И в последующие годы летом и осенью она гостит в Коктебеле.
Благодарная поэту за уют, она спрашивала: «Чем я тебе отплачу?» Через два десятилетия, узнав о смерти поэта, Цветаева напишет о нем прекрасные воспоминания «Живое о живом». Высокий лад Коктебеля она описала и в очерке «История одного посвящения». А в конце 30-х годов, подводя итоги, Марина Ивановна выстроила свой жизненный ряд следующим образом: «Таруса… Коктебель да чешские деревни – вот места моей души». Трагически сложилась судьба Марины Цветаевой (1892– 1941). Оказавшись изгоем в Елабуге, она от травли, безысходности и забвения покончила жизнь самоубийством.
Ее произведения, как и других мастеров художественного слова. Сергея Есенина, Михаила Булгакова, Анны Ахматовой, Михаила Зощенко, Бориса Пастернака, долгое время были под запретом, но зеленым ростком через асфальт пробились к солнцу, к людям, ибо составляют сокровищницу русской и мировой поэзии, в них душа народа. Многие ее стихи стали песнями. Она в исполнении знаменитой эстрадной певицы Аллы Пугачевой звучат в культовом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром», в музыкальных композициях, переиздаются многотысячными тиражами, своей красотой, изящностью и глубиной мысли восхищая читателей и слушателей.
В Коктебеле есть Музей-квартира сестер Цветаевых. С 1999 года собрана фондовая коллекция материалов (печатные издания, предметы искусства, мемориальные вещи, большая коллекция иконографии, аудио– и видеоматериалы, автографы и др.). Коллекция постоянно пополняется московским Домом-музеем М. И. Цветаевой. В мемориальном здании воссозданы мемориальная комната-гостиная (типологический интерьер начала XX века) и литературные экспозиции «Крым в судьбе сестер Цветаевых» и «Феодосия литературная».
Стихи, как драгоценные вина
Творчество поэта сродни искусству талантливого винодела, создающего солнечный напиток с букетом вкуса, цвета и аромата, отличных от других. Так и подлинная поэзии, вызывающая яркие ассоциации, образы в сознании человека, становится не только духовно, но и физически осязаемой, способной очаровать магией слова, глубиной и совершенством мыслей и чувств автора. Поэтому вполне логично, что Коктебель знаменит планеризмом, поэзией и виноделием.
Достопримечательностью, притягательной для туристов, литераторов, художников и музыкантов, является завод марочных вин и коньяков. Основоположником виноделия в Коктебеле считается немец Эдуард Юнге – академик, врач-офтальмолог. Им в конце Х1Х века были заложены виноградные плантации.
Благодаря особым климатическим условиям и почвам, насыщенным редким составом микроэлементов, коньяки и вина уникальны в своем роде. Они признаны вершиной коньячного мастерства. Завод выпускает коньяки разных категорий, среди них – ординарные, марочные, коллекционные и VIP коньяки, в том числе «Кара-Даг» и «Коктебель», «Кутузов», коньяк выдержанный (КВ), коньяк старый (КС) и коньяк очень старый (ОС) из коньячного спирта среднего возраста не менее шести, десяти и двадцати лет выдержки.
Наибольшую популярность получили такие вина от завода, как Мадера Коктебель, марочные десертные вина «Старый Нектар», «Талисман», «Мускат Коктебель» и «Кара-даг», столовые полусладкие вина «Монте Руж» и «Монте Блан», а также появившиеся буквально несколько лет назад столовые сухие вина «Пино-Фран Коктебель» и «Шардоне Коктебель». А площадка завода по изготовлению мадеры является самой большой и мощной во всей Европе. Завод Коктебель имеет многочисленные награды, а его продукция пользуется большим спросом не только на территории Крыма, Украины и стран СНГ, но и за рубежом.
Почему я акцентировал внимание на виноделии? Потому, что в гостеприимном доме Волошина, где постоянно царила атмосфера творчества, устраивались встречи, вечера поэзии, не обходилось без дегустации солнечных хмельных напитков. Но это было не разгульное купеческое застолье, а культурное питие, ради вдохновения, доверчивости и теплоты отношений. Не случайно в прелестной голове Марины родились такие великолепные и пророческие строки:
Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
– Нечитанным стихам!
Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берёт,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд.
(Коктебель, 13 мая 1913 года)
Цветаева не ошиблась в своем пророчестве. Ее великолепным стихам давно пришел черед. Она, не запятнав свое имя и честь, сохранив верность таланту и справедливости, оставила ныне живущим и будущим поколениям, почитателям и ценителям изящной, магически-прекрасной поэзии, свои уникальные творения, гармоничные по форме и содержанию.
Поэтому не только сказочными пейзажами, величественным Кара-дагом, уютными бухтой, красотами природы манит к себе творческих людей Коктебель, но особой атмосферой вдохновения, историей, легендами, созданными М. Волошиным, М. Цветаевой и другими мастерами слова и живописи.
«ВОЛШЕБНЫЙ РУЧЕЕК» В БЕЛОГОРЬЕ
Белогорский район, расположенный в центральной части полуострова отличается живописными степными горнолесными ландшафтами, величественной Белой скалой, где осуществлялись съемки таких известных художественных фильмов, как «Мустанг-иноходец» и «Мираж». А вблизи села Яблоневое растет Суворовский дуб высотою 18, окружностью ствола у основания – около 12 и окружностью кроны – 40 метров. Этому уникальному дереву более 800 лет.
Раньше могучую крону дуба поддерживали четыре ствола и за это он был назван «Четыре брата». После сильного снегопада один из стволов обломился, но дуб по-прежнему могуч и величав. Свое название Суворовский он получил в связи с тем, что в марте 1777 году в районе Карасубазара (г. Белогорск) встретились две армии: десятитысячная русская под командованием генерал-поручика Александра Васильевича Суворова и сорокатысячная турецкая под командованием хана Шагин-Гирея.
Когда войска сблизились, хан послал к Суворову своего представителя с целью убедить его отступить в виду преимущества янычар. По преданию Суворов принял посланца под кроной дуба. Турок вынул из кармана горсть маковых зерен и с вызовом заявил, что ему не сосчитать зерен, так же, как не победить несметную орду. На это русский полководец достал стручок красного перца и, сунув его под нос турку, сказал» «Накось, выкуси!». Благодаря внезапной блестяще проведенной операции, Суворов вынудил турок отступить в горы и в Кафу (г. Феодосия). Дуб, ставший свидетелем истории, объявлен мемориальным деревом Крыма, памятником природы.
В Земляничном – праздник детства.
Ежегодно на живописной поляне в окружении соснового леса в окрестностях села Земляничного, что в Белогорском районе, проходил детский фестиваль «Волшебный ручеек», собравший мальчишек и девчонок, воспитанников детских домов, школ-интернатов, учащихся не только из этого района, но и из Симферополя, Судака, Нижнегорского, Кировского…
Прямо под открытым небом с празднично украшенной сцены звучали песни, стихи, музыкально-хореографические композиции в исполнении художественных коллективов, ансамблей, вокалистов. Конкурсы, викторины, веселые хороводы и маскарады… Каждый коллектив, будь то ансамбль «Радуга» из села Грушевки или юные актеры театра кукол, подготовили оригинальные номера.
Разноцветные национальные костюмы – русские, украинские, крымскотатарские, болгарские, греческие, веселые, зажигательные мелодии и танцы вызывали восторг и аплодисменты зрителей, среди которых были родители «виновников торжества», учителя, воспитатели, культработники, водители автобусов, доставившие более семисот детей на эту чудесную поляну. Чаще других звучали песни из полюбившихся мультфильмов. Ребята дружно подхватывали припев: «С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки…»
На стадионе прошли футбольные матчи и другие спортивные игры. Лучшим детским художественным коллективам, ансамблям и солистам были вручены грамоты, дипломы, призы и сувениры. Юные артисты и зрители отведали национальные блюда, соки, напитки и сладости.
Инициативу ежегодно проводить фестиваль «Волшебный ручеек» в Международный день защиты детей проявил председатель Земляничненского сельского совета Энвер Курсеитов. Его охотно поддержали коллеги из других сельсоветов, обитатели Топловского женского монастыря, руководство Белогорского района.
– О защите детей мы не только должны вспоминать 1 июня, а повседневно заботиться о том, чтобы молодое поколение росло здоровым, грамотным, трудолюбивым, жило в многонациональном Крыму в мире и согласии, – сказал Э. Курсеитов. – У взрослых немало поводов для праздников, а вот дети иной раз обделены возможностями для выражения самых прекрасных чувств, общения с ровесниками. Фестиваль и призван устранить этот вакуум отчужденности. Общаясь, демонстрируя музыкальные, певческие, танцевальные таланты, дети с юных лет познают культуру, традиции и обычаи разных народов, учатся дружить, ценить и уважать друг друга. В первом фестивале участвовали около трехсот детей, а в третьем – в два раза больше. Надеюсь, что в недалеком будущем он приобретет статус республиканского мероприятия.
– Фестиваль способствует единству, сеет зерна доброты и духовности в детях, – сказала матушка Леонила. – Поэтому наш монастырь охотно поддерживает такие богоугодные и полезные дела.
В гостях у детишек побывали член Президиума крымского парламента Николай Колисниченко, глава Белогорской районной администрации Олег Русецкий, его заместитель Аким Чолахаев, председатель районного совета Степан Худоба, депутат райсовета Любовь Юмахина и другие.
– Я не в первый раз на этом празднике и вижу, что ряды его участников растут, – сказал Николай Колисниченко, приветствуя собравшихся. – Прибыли гости из других городов и районов Крыма, а в первом фестивале участвовали и мои земляки – херсонцы. А сегодня они здесь?
– Да, да! – хором ответили дети из соседней с Крымом области. А Николай Петрович продолжил: «Мы для детишек должны делать все самое полезное, красивое в жизни. Ведь они – наше будущее».
«Волшебный ручеек», с каждым годом обретая популярность, превратился в реку, наполненную звонкими детскими голосами, песнями, стихами, танцами. Ему, а значит, и замечательным, талантливым детям, обещана долгая и счастливая жизнь. Да будет так!
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ РЫЦАРЯ АЙВЕНГО
В городе Судаке, в средневековье Сурож, самым главным памятником архитектуры и археологии является Генуэзская крепость, возведенная на побережье Черного моря. Первые упоминания о крепости Сугдея (Судак) относят к 212 году. С вхождением Крыма в византийскую империю здесь появились первые укрепления, датируемые VI-VII веками. В X-ХIII веках город пережил пик развития, когда он стал значительным торговым центром Таврики и всего Северного Причерноморья.
В XIV веке генуэзцы вытеснили из Солдайи (так они называли Судак) золотоордынцев, управлявших крепостью, это был период расцвета города, возведения мощных укреплений и развития инфраструктуры. Крепость пережила осаду и была захвачена турецкими войсками в 1475 году. В 1771 году, во время российско-турецкой войны 1768-1774 годов, отряд российских войск без боя занял город. Здесь был расквартирован российский гарнизон.
На территории в 29,5 гектара расположен музей-заповедник «Судакская крепость». Из архитектурных сооружений X-XV веков сохранились оборонительные стены, башни Дозорная (Девичья) и Астагуэрра (Портовая), Консульский замок, мечеть, храмы Двенадцати апостолов и католического собора Девы Марии, остатки городской застройки, приморское укрепление VI века. В музее-заповеднике более 60 объектов культурного наследия: башни, куртины (участки стен между башнями), храмы, цистерны, оборонный вал, казармы.
Если прежде тишину крепости нарушали многочисленные туристы, ценители старины, то теперь ежегодно встречаются современные рыцари и зрители для воссоздания исторической реконструкции сражений, турниров, свидетелями которых были стены древней цитадели. На пять недель окунулись в эпоху средневековья участники и зрители Международного рыцарского фестиваля «Генуэзский шлем», который под патронатом министерств курортов и туризма, культуры и искусств автономии, Национального заповедника «София Киевская», музея «Судакская крепость» и исполкома городского совета проходил на территории крепости и сценических (под открытым небом) площадках древнего города.
Главные действующие лица – актеры военно-спортивных баталий, рыцарских поединков – участники военно-исторических клубов из стран ближнего и дальнего зарубежья. С разнообразным реквизитом (доспехи, кольчуги, щиты, мечи, сабли, копья, арбалеты, топоры, луки, пистолеты, пушки), они разместились в шатрах и палатках.
За декоративной оградой внутри крепости воссозданы ремесла и быт «города мастеров»: у пламени горна работают кузнецы, у гончарного круга – гончары. Выполняют заказы зрителей, изготавливают сувениры. Поблизости взрослые и дети облачаются в доспехи и кольчуги, кто-то упражняется в стрельбе из лука, кто-то приобретает бижутерию, другие украшения.
Девушки, представляя себя возлюбленными рыцарей, собрались у павильона с роскошными яркими платьями. Охотно примеряют их и, устроившись в кресле, чувствуют себя королевами на турнире. У ног «пирата» и его спутницы – сундук с «сокровищами», охраняемый… черепом. Но это не устрашает, а привлекает вездесущих мальчишек – они охотно позируют перед фотокамерами в обществе колоритных актеров.
Кого в детстве и юности не восхищали былины о русских богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче и Соловье-разбойнике или романы Вальтера Скотта о Ричарде Львином сердце и доблестном рыцаре Айвенго? В военной амуниции, театрализованных представлениях воплотились детские мечты, окрыленные романтикой, подвигами во имя свободы и справедливости. Поэтому среди тысяч зрителей, терпеливо ожидавших главное сражение – штурм крепости, много детей, подростков, юношей и девушек, их родителей с фотоаппаратами, кинокамерами…
Председатель оргкомитета Владимир Болтунов сообщил, что впервые праздник прошел в августе 2001 года и с тех пор стал самым массовым мероприятием по количеству участвующих рыцарей и аниматоров. Он по праву входит в пятерку лучших рыцарских фестивалей стран Содружества и Восточной Европы. В разные годы в нем участвовали от 300 до 850 рыцарей – членов более 80 клубов, которые занимаются исторической реконструкцией средневекового военного искусства, а также профессиональные актеры и каскадеры из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Венгрии, Литвы, Эстонии, Латвии и других государств. За десять лет праздник посетили свыше 100 тысяч зрителей.
География команд военно-исторических клубов впечатляет: Москва, Киев, Минск, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Оренбург, Курск, Одесса, Ставрополь, Луганск, Кривой Рог, Херсон, Симферополь, Судак, Феодосия, Керчь…
Сценарий штурма незатейлив. После того, как на площади перед воротами потешной деревянной крепости были «проданы» закованные в колоды рабы, на жителей и воинов совершила нападение большая группа «разбойников». Они пытались несколько раз, прибегая к разным хитростям, используя старинную артиллерию, лестницы, бревна-тараны, холодное и огнестрельное оружие, взять крепость, но им это не удалось. Кульминацией стало сражение рыцарей, в котором разбойники потерпели поражение. Действо сопровождалось взрывами, выстрелами, клубами дыма…
– Откуда прибыли и что вас влечет в старую крепость? – интересуюсь у Дмитрия Шматкова и Евгения Степчика, облаченных в доспехи.
– Из Запорожья, – отвечают. – Уже в третий раз участвуем в этом интересном шоу и не намерены ему изменять, так как увлечены историей родной земли.
Дмитрий по профессии врач, а Евгений – ювелир, но общее увлечение сделало их друзьями, помогло влиться в большую многонациональную семью почитателей и хранителей старины, традиций и обычаев.
После инсценировки штурма состоялись поединки по историческому фехтованию. Определялись победители в номинациях «щит-меч», «меч», «копье», «щит-копье», «щит-топор», «алебарды»; привлекли внимание выставка и конкурсы доспехов и вооружения, костюмов, показательные выступления, конные соревнования и стрелковые турниры, концерт танцоров и музыкантов, массовое сражение – бугурт.
В рыцарских забавах участвовали и зрители: стреляли из лука и арбалета, метали топоры, кинжалы, сражались на бревне, примеряли доспехи и костюмы.
Рыцарский фестиваль, получивший постоянную прописку в Судаке, способствует возрождению спортивных, культурных и исторических традиций эпохи средневековья, укреплению имиджа Крыма как крупного международного туристического центра.
Ежегодно «Генуэзский шлем» привлекает внимание любителей и ценителей военной истории, старинного оружия, людей, жаждущих интересных зрелищ и увлекательных развлечений.
И в последующие дни фестиваля зрителей ждут красочное театрализованное зрелище, штурм крепости, массовые рыцарские сражения и поединки, турниры во славу прекрасных дам, где рыцари в сверкающих доспехах сходятся в поединках, стрельба из арбалетов, пушек, кулеврин и требушетов, состязания всадников, трубадуров, поющих средневековые баллады. Территория Генуэзской крепости, раскинувшейся более чем на 30 гектаров, предоставлена участникам фестиваля, творчески объединивших прошлое и настоящее. Без них невозможно будущее.
БАХЧИСАРАЙСКИЕ МОТИВЫ
Связь времен и эпох
Бахчисарай – небольшой город с населением двадцать тысяч человек, расположен в предгорье полуострова в 30 километрах к югу от Симферополя на пути в Севастополь. Речкой Чурук-Су город разделен на старую и новую части, гармонично дополняющих друг друга, соединяющих прошлое с современным.
Бахчисарай, основанный в конце XV века крымско-татарским ханом Менгли-Гиреем, в переводе с тюркского языка обозначает «цветущий сад». До строительства дворца резиденция крымских ханов находилась в долине Ашлама-Дере. Долина стала тесной для ханского двора, и тогда решили построить дворец в новом месте. За него принялись в начале XVI века в период правления хана Сахиба I Герая. Бахчисарай становится столицей Крымского ханства. В средневековье он был крупным торговым и ремесленническим центром полуострова. Славились тогда ювелиры, гончары, башмачники, изготовлявшие сафьяновые сапоги и туфли. Отличались мастерством медники, а также оружейники, ножи, кинжалы которых были лучше турецких.
Ныне Бахчисарайский регион привлекает туристов обилием геологических, археологических и военно-исторических памятников, здоровым климатом и живописной природой. В составе района: город Бахчисарай, три поселка городского типа Куйбышево, Научный, Почтовое и 17 сельских советов, объединяющих 79 сел и 2 поселка. Активно развивается курортная сфера, особенно в поселках Песчаное и Береговое, расположенных к западу от Бахчисарая на берегу Каламитского залива. В районе более 20 курортных учреждений, где одновременно могут отдыхать около 7 тысяч человек.
В экономике города и одноименного района преобладают отрасли: производство строительных материалов (крупный комбинат «Стройиндустрия» с заводами по изготовлению цемента, керамзита); агропромышленный комплекс (хлебные нивы, сады, виноградные, овощные, табачные и эфироносные плантации, животноводческие фермы), виноделие, выпуск эфиромасличных масел из розы, лаванды и шалфея, консервная, пищевая промышленность, туристический бизнес.
Город и его окрестности богаты достопримечательностями – памятниками истории, культуры, археологии и архитектуры. Среди них настоящими шедеврами зодчества признаны: уникальный памятник архитектуры XVI-XVIII веков ханский дворец (Хан-сарай); средневековый Свято-Успенский монастырь; город-крепость Чуфут-Кале, Мангуп-Кале и другие «пещерные города».
В сказочно-живописных окрестностях поселка Научный расположена Крымская астрофизическая обсерватория по изучению Солнца.
Фонтан любви и слез
Хотя многие старые постройки Бахчисарая уже исчезли, но средневековье заметно в прежде хаотичной планировке, восточном колорите, в узеньких улочках и переулках старой части города, теснимого горами, где на берегу Чурук-Су находится ханский дворец. За тяжелыми воротами с изображениями двух сплетающихся змей – широкий двор, вымощенный камнем.
В составе дворцового комплекса: северные и южные ворота, Свитский корпус, дворцовая площадь, главный корпус, гарем, ханская кухня, конюшня, библиотечный корпус, соколиная башня, ханская мечеть, персидский сад, ханское кладбище, гробница Диляры Бикеч. А также гробницы Северное и Южное дюрбе, надгробная ротонда, баня «Сары-Гюзель», набережная с тремя мостами, сады, парковые и другие объекты.
От построек XVI века сохранился лишь монументальный Зал совета и суда (Диван), малая дворцовая мечеть. Остальные постройки были восстановлены или реставрированы в последующие столетия и в наше время.
В 1736 году во время войны Крымского ханства с Россией Бахчисарай был взят войсками фельдмаршала Кристофа Миниха. Он приказал сжечь ханскую столицу и дворец. Перед этим, однако, он дал капитану Манштейну поручение сделать описание дворца (оно сохранилось до наших дней). Лишь после этого ханскую резиденцию подожгли.
Пожар уничтожил большую часть строений. Восстановлением дворца занимались мастера при ханстве Селямет Герая, а затем Крым Герая..
Фасад мечети под мрамор расписал художник Омер. Он мастерски выполнил надписи на западной стене мечети: в декоративные узоры вписаны изречения из Корана. В Зале совета и суда специалистами выявлены основные этапы ремонтов, мелких переделок и больших перестроек, происходивших в течение четырехсот лет существования дворца. Традиции Востока смешались в Бахчисарае с элементами европейского искусства. В росписях дворца заметены стиль барокко и ампир, а в росписи ханского тайника – украинские народные мотивы XVIII – XIX веков. К концу XVI века относятся, на редкость, красивые цветные витражи зала; орнамент и цвета стекол не повторяются ни в одном из этих окон. Живопись на боковых его плоскостях выполнена русскими мастерами в начале XIX века.
20 мая 1787 года, спустя почти 13 лет после того, как после побед России в русско-турецких войнах в 10 июля 1774 года был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Крым был передан Турцией в вечное владение, в Бахчисарае побывала императрица Екатерина 11. В экспозиции музея сохранились ее походный столик кровать, на которой спала и другая мебель. Царица провела во дворце три дня.
В поездке ее сопровождали австрийский император Иосиф 11, французский посол де Сегюр, английский и австрийский послы, а также сановники. В 1818 году на двух гранях «екатерининской мили» выполнили надпись на русском и татарском языках: «Благородной памяти Императрица Екатерина II-я изволила быть въ Бакчисара? въ 1787 году Маія 14». Одна из «екатерининских миль», сохранилась вблизи села Приятное свидание (названо в честь встречи Екатерины 11) Бахчисарайского района.
Но всемирную известность ханский дворец приобрел благодаря прекрасной поэме гения русской поэзии Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан», написанной после посещения ханского дворца 7 сентября 1820 года. Очевидно, его внимание привлек не Золотой фонтан (Маг-зуб), сооруженный в 1733 году, а более скромный, незаметный Фонтан слез (Сельсе-биль). Его сотворил Омер в память рано умершей любимой жене Крым-Гирея – Диляре, которая и стала поэтическим образом, символом живой человеческой скорби, воплощенной в холодном камне.
Существует легенда, что после создания шедевров по приказу хана художника лишили зрения, чтобы не смог создать аналог подобной красоты. В основе сюжета пушкинской поэмы любовь хана Крым-Гирея к одной из наложниц гарема Марии Потоцкой, прототип которой и поныне остается тайной.
Следом за А. Пушкиным во дворце побывали поэты Петр Вяземский, Александр Грибоедов, Адам Мицкевич, создавший цикл «Крымские сонеты».
В период царствования дворец посещали император Александр 1 и Александр II в сопровождении своего учителя поэта Василия Жуковского. Во время Крымской войны 1854-1855 годов во дворце размещался лазарет, в котором часто бывал знаменитый хирург Николай Пирогов. В 1908 году во дворце открыли музей, а через четыре года его посетил последний российский император Николай II со своей семьёй.
В разные годы здесь побывали поэты и писатели Алексей Толстой, Иван Бунин, Леся Украинка и многие другие деятели. После Октябрьской революции 1917 года во дворце открылся музей истории и культуры крымских татар. Ныне здесь размещен Бахчисарайский государственный историко-культурный музей, сотрудники которого всегда рады посетителям, туристам.
Монастырь, пещерные города
С античных времен эта территория полуострова с долинами в пойме рек Кача, Альма, Бельбек и Чурук-Су, предгорьями, лесами и морским побережьем привлекала племена. Они занимались земледелием, разведением домашних животных, охотой и рыбалкой, защищались от неприятелей и сами совершали набеги. Одни из древнейших стоянок людей, обитавших до нашей эры, археологами обнаружены в Староселье Бахчисарая и вблизи сел Малиновка, Заветное, Танковое. Здесь свои следы оставили тавры, скифы, древние греки, сарматы, аланы, а также воинственные племена готов, гуннов, хазар… На местах древних поселений продолжаются раскопки и исследования найденных артефактов.
Внимание туристов привлекает Свято-Успенский монастырь, расположенный в ущелье Марьям-дере, что означает «Мариин овраг». Возникновение монастыря относится к эпохе феодальных отношений и связано с иконоборчеством в Византии. Успенский монастырь с ХУ века, с момента захвата турками Мангупа, стал центром христианской церкви. В 1921 году монастырь был закрыт и обрел статус памятника истории, а ныне восстановлен и используется по назначению.
Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале был основан в 5-6 веках. Он являлся центром небольшого феодального княжества. В Х1У-ХУ веках у стен возник торгово-ремесленный посад. С ростом Бахчисарая город постепенно пришел в упадок и был оставлен жителями к середине Х1Х века. В западной части, огражденной средней стеной, сохранились пещеры, высеченные в скалах, развалины мечети, мавзолей, две караимские кенасы. В восточной части Чуфут-Кале находился монетный двор и жилые дома.
Руины древнего города сохранились и на вершине горы Мангуп. Гордо поднялся этот горный массив над Каралезской, Ай-Тодорской и Джан-дере долинами. Археологи установили, что это поселение тавров возникло еще до нашей эры. В III-VI веках от вторжения готских племен, а затем гуннов на труднодоступном плато спасались аланы и сарматы.
В средние века город представлял собой княжество Феодоро. Мангупские князья происходили из знатного армянского рода Гаврасов из Трапезунда, бывшими в родстве с византийскими императорами Палеологами. Один из князей, Стефан Васильевич, стал родоначальником русских князей Головиных. Средневековое княжество Феодоро располагалось на обширной территории, кроме городов и замков, возникших на вершинах соседних «столовых» гор, ему принадлежало Южное побережье от Алушты до Балаклавы.
Бахчисарай и его окрестности, где гармонично соединились прошлое и настоящее, архитектурные сооружения и живописные ландшафты обогатят не только археологов, историков, но и любителей и ценителей старины новыми знаниями и яркими впечатлениями.
В ДЕРЕВНЕ «ЧЕРНЫЕ КАМНИ»
В рыбацкой деревне «Черные камни», расположенной в живописном уголке Бахчисарайского района, вблизи села Сосновка, царило оживление. Даже летом здесь не собирается так много гостей – до пятисот человек. Эта деревня является одним из привлекательных объектов сельского зеленого туризма с хорошо развитыми сервисом и инфраструктурой: рыбалка, автомобильным, стрелковым, экстремальными видами спорта, пешими и конными прогулками, экскурсиями.
Руководители и активисты Крымской федерации спортинга, дирекция «Черных камней», возглавляемая Игорем Лели, при поддержке Бахчисарайской райгосадминистрации организовали первый джип-фестиваль по автомобильному триллу на полноприводных автомашинах (формула 4х4) и квадроциклах. Основную колонну участников, совершивших автопробег из Бахчисарая к месту соревнований, возглавил на «Запорожце» полувекового возраста Амиран Тевзадзе.
– В деревне «Черные камни», а она существует уже более десяти лет, я занимаюсь хозяйственными вопросами, а также реставрацией старых автомобилей, – сообщил он. – Вот и этот раритетный «Запорожец» поставил на колеса, работает, как часы. Постепенно пополняется коллекция старых авто, со временем они станут действующими экспонатами музея. Взрослым и детишкам интересно прокатиться на БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина), имеющейся в нашем парке, а также на квадроциклах.
Судя по внешнему виду и техническому состоянию «Запорожца», выкрашенного в желтый цвет, надписям на дверцах и логотипу рыбацкой деревни, Тевзадзе одержим любимым делом, обязательно осуществит мечту о музее. Поначалу в колонне было не более 30 машин, уже на трассе она увеличилась почти в три раза. Не обошлось без юмора и курьезов, ведь водители – народ веселый, смекалистый, заводной.
Из Севастополя в сопровождении джипа прибыл многоместный «хаммер» ЧП «Шевченко-транс» с надписями на бампере и именном стяге «Палата № 6». Из него сошла большая группа поддержки – зрителей-болельщиков. Автоклубы «Крым», «Бомба» и другие привлекли внимание своей яркой атрибутикой.
Гостей радушно встречали не только сотрудники деревни, но и… манекены персонажей кинокомедии «Бриллиантовая рука», а из вольера за «столпотворением» людей и транспортом с любопытством наблюдали страусы…
На торжественном построении участников и гостей джип-фестиваля приветствовали, пожелав водителям удачных стартов и быстрых финишей, председатель Бахчисарайской районной администрации Ильми Умеров, начальник отдела по вопросам курортов и туризма Николай Бир, заместитель директора рыбацкой деревни «Черные камни» Михаил Яковенко и другие.
– В зимний период на Южнобережье, а тем более в сельской местности, курортно-туристический бизнес несколько замирает, а необходимо превратить его в круглогодичный, – сказал Ильми Умеров. – Поэтому мы охотно поддержали инициативу о проведении джип-фестиваля. Судя по госномерам автомобилей, среди его участников экипажи из разных регионов Украины, а также из России, Белоруссии, но большинство, конечно же, наши, крымские. Надеюсь, что со временем это мероприятие станет традиционным и обретет не меньшую известность и популярность, чем Ялта-ралли.
Для нашего района, с его богатой природой – лесом, горами, реками, озерами и морем, живописными пейзажами, исключительно важен в любое время года приток курортников, туристов. Чем активнее будет прогрессировать сельский зеленый туризм, увеличиваться количество рабочих мест, тем полнее будет казна района, выше – благосостояние его жителей.
Главный судья соревнований по автомобильному триллу Сергей Любимов сообщил, что заявки на участие в них получены от 24 экипажей. Они, в соответствии с объемами двигателей, мощностью автомобилей-джипов, распределены на две группы.
В первую вошли водители джипов типа «Нива», а во вторую – УАЗ. Длина трассы на пересеченной местности с крутыми подъемами и глубокими спусками не превышает 700 метров. Гонки по трассе будут четко контролироваться, предупредил он, с фиксацией нарушений и по совокупности многих факторов, среди которых ключевой – скорость, судейская бригада определит победителя.
На трассе для водителей и вокруг нее строго соблюдены меры безопасности, установлены ограждения. Интересуюсь у водителей УАЗа Александра Грейдина и Анатолия Павленко, выступающих под российским флагом: как они оценивают свое участие в джип-фестивале? Оба убеждены, что такие встречи, спортивные поединки укрепляют дружбу между народами разных стран. Действительно, людей, влюбленных в технику, в экстремальные виды спорта, мало интересуют политика и разногласия, они одержимы общностью занятий и увлечений.
Поочередно стартуют сначала экипажи первой, а затем и второй группы водителей на джипах. Ревут на крутых подъемах и слегка затихают на спусках двигатели машин. От водителей требуются мастерство, точный расчет, чтобы с ходу вписаться в крутые повороты и после спуска взлететь на подъем, не потерять драгоценные секунды. Вскоре сложная по своей конфигурации трасса, проложенная по склонам и дну широкого оврага или балки, из белоснежной превратилась в месиво из снега и почвы. Зрители бурно поддерживали своих кумиров возгласами, советами, но вряд ли, увлеченные азартом гонки, они могли их услышать.
Столь же зрелищными были и состязания водителей квадроциклов. После завершения стартов судейская бригада подвела итоги, а директор рыбацкой деревни «Черные камни» Игорь Лели вручил победителям призерам кубки и грамоты. В числе удостоенных наград за победу среди водителей джипов типа «Нива» семейный экипаж из Ялты – отец и сын Вахрушевы (оба – Дмитрии). А среди экипажей джипов типа УАЗ – Александр Василенко и Артур Швырев из автоклуба «Бомба». Достойно выступил российский тандем в составе Александра Грейдина и Анатолия Павленко, занявший в своем классе автомобилей второе место. Не остались без наград и «наездники», оседлавшие квадроциклы. А общим подарком для участников и зрителей джип-фестиваля стало выступление женского вокально-хореографического ансамбля «Карагод», задушевно исполнившего народные песни и танцы.
Джип-фестиваль, посвященный Крещению, – а в полночь в рыбацкой деревне состоялись освящение и купание православных в проруби, – удался.
САЛГИР В ОСАДЕ
Полуостров – наш общий дом, и его следует содержать в порядке, сохраняя среду обитания и не нарушая гармонию в мироздании. Но, увы, в повседневной жизни часто приходится сталкиваться с вопиющими фактами варварского отношения к природе.
По территории полуострова проходит Северо-Крымский канал, несущий днепровскую воду, протекает около 150 рек, расположены 50 соляных озер и другие природные и искусственные водоемы, общий годовой сток которых составляет 1,5 кубического километра. О том, сколько с суши в моря попадает промышленных и бытовых отходов, статистика умалчивает, а возможно, и нет точных данных.
Главной рекой Крыма был и остается Салгир протяженностью около 200 километров. Он – свидетель многих событий в многовековой истории Крыма. На его берегах бывали поэты Александр Пушкин и Владимир Маяковский, полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, императрица Екатерина I1 и другие выдающиеся деятели минувших эпох. За этот период много воды утекло по руслу реки, утолявшей жажду людей и животных, дарившей живительную влагу деревьям и растениям. Тем обиднее видеть сегодня, как под натиском технического прогресса, а в большей степени из-за бескультурья людей, Салгир, протекающий через жилые кварталы Симферополя, превращается в сточную канаву, куда попадают отходы производства, строительный и бытовой мусор, бутылки, пакеты…
Три года назад на набережной у подъема к Дому кино (кинотеатр «Симферополь») был создан уголок отдыха с беседкой, бассейнами, мостками, скамьями, цветочными клумбами. Это уютное место тут же облюбовала молодежь, превратив его в тусовку с распитием крепких и слабоалкогольных напитков. Одной из «забав», стало метание пустой тары в реку. Ныне банок и бутылок скопилось несколько сотен. И среди этого хлама уныло плавают дикие утки.
Проходя как-то мимо, увидел, как несколько детишек, гулявших под присмотром мам и бабушек, кормили уток и чаек крошками хлеба. С юного возраста, показывая добрый пример (дети, как губка впитывают в себя и позитивное, и негативное) следует воспитывать бережное отношение ко всему живому, ранимому, в том числе к рекам, озерам, прудам и другим источникам жизни.
Отрадно, что городская власть, насколько позволяют средства бюджета и спонсоров, заботится о благоустройстве южной столицы. На набережной Салгира завершены работы по восстановлению парапетов металлической ограды (взамен металла пластмасса), частично демонтированной в 90-е годы ночными охотниками-металлистами, обновляются тротуары… Вот бы еще проявить заботу о чистоте реки. Почему бы из состава учащейся молодежи, студентов техникумов и вузов не создать экологические, как их прежде называли, «зеленые патрули»? Они бы, дежуря в местах отдыха людей, проводя рейды по берегам Салгира и других рек и водоемов, пресекали действия по их загрязнению.
На эту проблему следует обратить внимание не только активистам общественных экологических организаций, но и работникам природоохранной прокуратуры. Печальна участь большинства рек, озер, расположенных в черте или вблизи крупных городов и промышленных центров. Почти на всем протяжении главная водная артерия полуострова захламлена, хотя за предназначенную ей матушкой природой роль заслуживает бережного, заботливого к себе отношения.
И речь не только о Салгире, но и целом о природе, о санитарном состоянии всего полуострова. Мне доводилось участвовать во многих инвестиционных форумах, конференциях, совещаниях и заседаниях, где ораторы, в том числе представители власти, с тревогой говорили о необходимости бережного отношения к уникальной природе Крыма, строительстве мусороперерабатывающих с замкнутым циклом комбинатов. Много противников строительства мусоросжигающих заводов с выбросами в атмосферу диоксина и других ядовитых веществ, провоцирующих онкологические и другие заболевания, для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО).
Невооруженным глазом видно, что полуостров, особенно, вблизи больших городов и других населенных пунктов утопает в стихийных свалках, теряет свою привлекательность среди туристов. Леса, сосновые рощи и урочища, берега рек, озер и прудов захламлены строительным и бытовым мусором, полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, отравляют землю и воду, растения и животный мир. Потому резко оскудели рыбой и моллюсками водоемы, не слышно веселого щебета певчих птиц.
Умных, пафосных речей произносится немало, а воз и ныне там. Из-за сложной политической ситуации на Украине, коррупции и несовершенства законодательства иностранные инвесторы не торопятся вкладывать средства в реализацию проектов строительства современных предприятий по утилизации отходов. А украинские олигархи, бизнесмены предпочитают отрасли с сиюминутной прибылью, т. е. предприятия металлургии, химической промышленности, топливно-энергетические, ликероводочные и прочие. Хотя опыт развитых стран показывает, что при правильной организации бизнеса, внедрении передовых технологий отходы превращаются в доходы.
Параллельно со строительством мусороперерабатывающих комбинатов следует разработать комплекс мер, в т. ч. по стимулированию раздельного сбора отходов. Ведь в советский период поощрялся сбор металлолома, макулатуры и другого сырья. Что касается цветных и черных металлов, то не только лом, но и готовые изделия, подметают безработные и бомжи, а вот сбором бумаги, пластика редко кто занимается.
Если не принять срочных мер, то не только Салгир, но и другие реки и водоемы погрязнут в мусоре. Ведь по оценкам президента Крымской академии наук, руководителя ассоциации «Экология и мир», академика Виктора Тарасенко, полигон, свалки, в том числе и стихийные, ежегодно пополняются на 1200 тысяч тонн ТБО. Проводимые весной, в канун курортного сезона акции «Чистый Крым» кардинально ситуацию к лучшему не меняют. Необходимы масштабные действия, чтобы каждый осознал, что полуостров с его уникальной природой принадлежит не только ныне живущим, но и будущим поколениям.
Салгир в переводе с тюркского означает «отец». Вот и отношение к нему должно быть таким же уважительным и добрым, как настоящих сыновей и дочерей к родному отцу. Матушка-природа щедро наделила Крым земными богатствами и красотой. На сравнительно небольшой территории в 26,1 тысячи квадратных километров раскинулись степь, горы, леса, а берега омываются двумя морями. Это своеобразная мини-модель
Земли, на которой представлены разные климатические пояса и природные ландшафты с разнообразным животным и растительным миром. Нам самой судьбой завещано беречь этот прекрасный край.
МАГИЯ ЛЕБЯЖЬИХ ОСТРОВОВ
Птичье братство
На Крымском полуострове продолжается, во многом стихийный, передел земли и недвижимости, бурно развивается курортно-туристический бизнес. Возводятся частные мини-пансионаты, виллы, коттеджи состоятельных депутатов и чиновников, попирающих природоохранное законодательство и нормы человеческой морали. .Алчные нувориши наступают на территории всемирно известного Никитского ботанического сада, Ялтинского горнолесного и степных заповедников. К счастью, неизвестно, насколько долго, еще сохраняются, нетронутые плугом и натиском цивилизации, живописные места.
Одно из них находится в Каркинитском заливе, что в северо-западной акватории Черного моря у ближайшего села Портовое на пути миграции перелетных птиц. Это Лебяжьи острова. В их названии поэзия, морская романтика и ветер странствий. Стаи грациозных и гордых лебедей, будь то в осеннем или весеннем небе, никого не оставляют равнодушными.
Благо, что острова отдалены от берега и густонаселенных, особенно летом курортных городов и поселков с шумными пляжами, где яблоку негде упасть. Иначе бы птицам от любопытных курортников не было бы покоя. Лебяжьи острова, имеющие с 1949 года статус Крымского орнитологического заповедника, имеют международное значение. Они расположены в трех с половиной километрах от берега моря. Цепь из шести островов вытянута вдоль залива на восемь километров. Раньше они представляли собой песчаную косу.
За более сотни лет, ее оторвало от берега и размыло, превратив в песчано-ракушечные острова. Их конфигурация и размеры постоянно меняются острова. Все острова лишь на один-два метра возвышаются над уровнем моря, что в будущем чревато их окончательным размывом. Поверхность островов сокрыта травой и зарослями тростника. Самым большим является четвертый остров длиною в три с половиной и шириною в 350 метров. На территории, как на берегу, так и в акватории, организована охранная зона, составляющая примерно 52 гектара суши и 9612 гектаров мелководья.
Это самое большое угодье не только в Крыму, но и во всей Украине. Над островами проходят пути миграции перелетных птиц из Европы в Африку или Азию.
Во время встречи с одним из орнитологов, он сообщил, что сотрудники заповедника обеспечивают комфорт и покой для 320 видов пернатых Здесь же обитают 25 видов водно-болотных птиц, прилетающих сюда на гнездовья. В Красную книгу занесены 49 видов, в том числе колпица, каравайка, желтая цапля, белоглазая чернеть, малый баклан, ходулочник, чиграва, тонкоклювый кроншнеп, дрофа, степная пустельга, кудрявый пеликан. Их осталось в мире всего лишь от 250 до 50 особей.
Одни из этих редких птиц здесь гнездятся, другие бывают только зимой, третьи отдыхают на перелете. На Лебяжьих островах на пути в Африку, Европу, Азию: останавливаются туруханы, улиты, кулички-песочницы, крачки, утки, белолобый и серый гуси, ласточки, жаворонки, дрозды, трясогузки. В последнее время на гнездовании появились розовые пеликаны. Птиц привлекает мелководье и наличие корма, поэтому охотно слетаются в это безопасное место.
В благоприятные годы насчитывается более 15 тысяч гнездовий чаек-хохотуньей, серебристых чаек, пеликанов, черноголовых хохотунов, серых и белых цаплей, куликов, фламинго и других пернатых. Аборигенами, хозяевами, судя по названию островов, признаны лебеди-шипуны. Популяция этих птиц в Крыму в летний период составляет около шести тысяч особей. Редчайший вид лебедей удалось восстановить благодаря напряженной работе специалистов заповедника.
Лебеди-шипуны обитают на островах с мая по сентябрь, а затем улетают зимовать в Турцию или Грецию. Примечательно, что лебеди-шипуны не вьют здесь гнезда, а лишь пережидают сезон линьки. В последние дни осени острова оккупируют лебеди-кликуны. Делают короткую остановку перед длительным перелетом к местам зимовки.
Белоснежные грации
Издалека среди простора холодных вод, даже в бесснежные дни в лучах солнца острова предстают заснеженными полянами из-за обилия птиц. Они напоминают строки из стихов прекрасного русского поэта Сергея Есенина: "Может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг". Многочисленные колонии чаек, бакланов и других водоплавающих птиц мне доводилось видеть на берегах Узунларского и Кояшского озер, что в районе заповедного мыса Опук на юго-востоке полуострова, у набережных Ялты, Алушты, Евпатории. На Лебяжьих островах от них светло и празднично, как от первого снега, которому радуются и взрослые, и дети. Одновременно в скоплениях бывает до 75-100 тысяч птиц, а в течение дня, в разгар перелета – до миллиона! Среди них наиболее многочисленные колонии чаек и лебедей.
Лебяжьи острова, имеющие заповедный международный статус, являются надежной «станцию отдыха» на тысячекилометровом миграционном пути многих пернатых. В одну из суровых зим лебеди-шипуны навестили и Керчь. Плавали в разводьях среди осколков льда, шуги вблизи водной станции, посещаемой в эту пору разве, что отчаянными двуногими "моржами". Почти каждый из горожан, отправляясь на заснеженную набережную, считал своим долгом припасти гостинец для великолепных птиц, обитавших у ледяного припая. Они, сохраняя достоинство, с благодарностью принимали крошки хлеба, зерна…
По свидетельству знатока и ценителя природы, писателя и фотохудожника Василия Пескова: "Лебеди к холодам стойки. Их гонят не столько снег и мороз, сколько голод, ведь лед на озерах и прудах не дает им кормиться. На юг, на юг!".
Но и в Крыму неглубокие озера и пруды сковывает лед и поэтому в морозную зиму для лебедей родной стихией остается море. Инстинкт самосохранения влечет их к людям, среди которых обязательно есть ценители природы с чуткими и щедрыми сердцами. Лебеди притягивают взоры людей своим величавым видом и грациозными движениями. Они оживляют унылый и холодный, словно на черно-белой гравюре, пейзаж, наполняют его поэзией и очарованием.
Подобно березке, лебедь, а их десять видов белого и черного окраса, является непременным персонажем, образом поэтических, музыкально-песенных произведений, скульптурных композиций и живописных полотен. Достаточно вспомнить прекрасные сказки Александра Пушкина, балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского, красочные ковры и лубки народных мастеров. Изображениями плывущей лебедушки сельчане украшают фасады своих домов. С этой гордой и вольной птицей человек связывает свои надежды о счастье, любви и верности. Поэтому и слагает красивые легенды, облагораживающие души людей.
Не только лебеди, но и их крылатые собратья: дикие утки, чайки, синицы, голуби…в студеную пору нуждаются в милосердии и помощи. Поэтому в зимние дни отрадно видеть на набережной Салгира, в Гагаринском и детском парках Симферополя женщин с детишками, кормящими птиц и белок. Вместе с водоплавающими, пернатыми переживем морозы и, тогда согретое солнцем весеннее небо, наполнится стаями лебедей и пением птиц.
На Лебяжьих островах не обделены вниманием и обитатели морской стихии и суши. Под опекой специалистов пребывают дельфины-афалины и белобочки, лосось черноморский, морские свиньи, большой тушканчик и белый хорь. Водятся на островах и пресмыкающиеся: желтобрюхий полоз, степная гадюка и другие.
Заповедник закрыт для посещения. Уникальный микроклимат и животный мир Лебяжьих островов слишком хрупок, необходимо особенно бережное и осторожное отношение. Именно поэтому, здесь запрещена рыбалка, а в округе островов охота на дичь.
Заветной мечтой местных специалистов остается создание Каркинитского заказника с включением в него акватории залива, Бакальской косы и одноименного соленого озера. Тогда вместо филиала был бы самостоятельный заповедник. Орнитологи ведут постоянную исследовательскую работу по изучению всех видов птиц и изменений условий среды их обитания в заповеднике.
Отрадно, что условия стали постепенно улучшаться из-за снижения интенсивности химической обработки рисовых чеков. Прибрежные участки и дно моря заросли травой – основным кормом для пернатых. В заливе стало больше рыбы и другой морской живности. Улучшилась охрана угодий от браконьеров: штат егерей увеличился вдвое, появилась техника: автомашины, катера. Удалось уберечь эти места от попыток выдачи охотничьих лицензий, якобы для заработка средств на развитие…
Коль Украина была неспособной обеспечить потребности заповедника из-за дефицита финансов, то может теперь, когда Крым с акваторией Черного моря в составе России, Лебяжьим островам и его обитателям повезет. Появится богатый и щедрый меценат, неравнодушный к флоре и фауне, и возьмет заповедник под свою опеку. Образцом может служить замечательный, благородный и бескорыстный русский дворянин барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн, в прошлом веке основавший в Херсонской области заповедник Аскания Нова прекрасный оазис животного и растительного мира.
ОБ АВТОРЕ
Детективы Владимира Жукова
из серии книг "Крым – криминал":
ГОРЯЧАЯ ВЕРСИЯ
ЗАКЛЯТОЕ МЕСТО
ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА
ТАЙНА СТАРОГО ГРОТА
КОВАРНЫЙ ДУЭТ
ЗЛОЙ РОК
КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
ПРАВЕДНЫЙ ГРЕХ
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
МАНДАТ ЛИЦЕДЕЯ (2 части)
(крымский бомонд)
САРКОМА
ЯБЛОКО РАЗДОРА
(юмор, сатира, курьезы)
РАФАЭЛЬ И БАБЫ-ЖАБЫ
(трагикомедия)
НЕВЕСТА ДЛЯ ХУБЕРТА
(трагикомедия)
БЕЛОКУРАЯ БЕСТИЯ
КРЫМ: НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ
(публицистика 4 тома)
Лирические и сатирические произведения:
ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ ЛЮБВИ
(рассказы, стихи, этюды)
ЯБЛОКО РАЗДОРА
(юмор, сатира, курьезы)
РАПИРА СЛОВА
(юмор, сатира, басни)
Книги для детей и юношества:
ДВОРЕЦ НЕПТУНА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯШИ ИГОЛКИНА
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
У КОГО ВКУСНЕЕ БЛЮДО?
ЕГОРКА И БУЛАТ
КАК ЗЕРНЫШКО СТАЛО ХЛЕБОМ
ПАСЕЧНИК ВАСЯ И ПЧЕЛА АСЯ