Все мы всегда так ждем наступления весны! Но с ее приходом количество дел и забот в саду и огороде увеличивается как бы не в сто раз по сравнению с зимой. С чего же начать весенние работы в плодовом саду? За что браться в первую очередь, на что обратить внимание и о чем не забыть?

Работы в плодовом саду

• Уборка.

• Обрезка.

• Первые обработки.

• Прививка.

• Весенние подкормки.

• Размножение и черенкование.

Всем нам хочется, чтобы наш сад выглядел ухоженным и аккуратным! Поэтому с приходом весны многие бросаются убирать все, как им кажется, лишнее со своих участков – все прошлогодние листья, все отмершие надземные части растений… Однако мой вам совет: не старайтесь убирать все дочиста! Все эти органические остатки – прекрасный мульчирующий материал. Убирать их подчистую стоит только в том случае, если растения, от которых они остались, были чем-то больны. Например, был у яблони монилиоз, или она болела ржавчиной (и ее растительные остатки вы по каким-то причинам не убрали осенью) – тогда да: все ее листья лучше убрать, чтобы не допустить повторного заражения. И такие – зараженные – остатки нужно либо унести как можно дальше от вашего участка, либо сложить в горячее компостирование – в процессе него все патогены уничтожаются. Такие остатки можно также просто сжечь.

Убирая органические остатки, пожалуйста, не забывайте об особенностях некоторых растений. Некоторые растения (например, гейхера) зимуют со своими листочками, и если не прикрыть их точки роста от раннего весеннего солнца при том, что земля еще как следует не оттаяла, эти растения могут просто засохнуть. С таких растений не стоит убирать прошлогоднюю органику до тех пор, пока почва действительно не оттает.

Еще имеет значение, насколько глубоко находятся корни растения. У той же гейхеры они залегают неглубоко, в верхнем слое, а вот, например, у роз и хвойных – значительно глубже. Не торопитесь открывать растения с глубоким залеганием корней, пока не будете уверены в том, что почва действительно оттаяла и прогрелась на достаточную глубину.

Если какие-то растения у вас зимовали под укрытиями, то, чтобы под укрытиями не началось запревание, их нужно немного приоткрыть, но открывать их совсем пока рано. Достаточно отогнуть торцы укрытия, чтобы, с одной стороны, создать условия для проветривания, а с другой, оставить растения под защитой от весенних солнечных лучей. Если открыть такие растения совсем, они могут сгореть и засохнуть, ведь под солнечными лучами из растений начинает активно испаряться влага, в то время как земля еще не оттаяла, а значит, корни не могут работать в полную силу – возмещать потерю влаги.

Если вокруг каких-то ваших плодовых деревьев имеется особенно толстый слой мульчи, например, вы замульчировали их корой, этот слой я рекомендую убрать, по крайней мере на время – он задерживает оттаивание почвы.

Помните, что весеннюю обрезку желательно проводить до распускания почек. Но по всем правилам, ранняя весенняя обрезка, проведенная до начала сокодвижения – лучшее время для обрезки всех плодовых деревьев! Зимние морозы прошли. На срезах уже видно здоровая ли кора или замерзла. Можно обрезать все, что поломалось за зиму. Единственное ограничение для многих садоводов – недосягаемость дачных участков. Владельцам загородных домов здесь повезло больше, они могут заняться обрезкой в любое время. Именно поэтому многие предпочитают осеннюю обрезку.

Но, пожалуйста, не проводите обрезку, если вы не знаете наверняка, как это делать. Сильная или неправильная обрезка вызовет усиленный рост новых побегов, пойдет очень много волчков, жировиков, которые загустят вашу крону, и урожая вы не получите. По незнанию очень легко также срезать ветки с плодовыми почками. Так что, если у вас, что называется, чешутся руки заняться обрезкой, есть два варианта: либо вызовите специалиста, который проведет вам обрезку, либо найдите хорошие уроки или даже курс по обрезке плодового сада и тщательно их изучите.

Кору старых деревьев мы зачищаем потому, что в ней могли зимовать насекомые или споры каких-то заболеваний.

Зачищать кору нужно осторожно – в этом деле довольно легко перестараться и навредить дереву.

Если вы видите, что на коре растут грибы – аккуратно срежьте их. Это трутовики, и, на самом деле, это не очень хорошая история, так как они поражают ствол изнутри, и совсем избавиться от них, просто их срезав, не удастся, но можно притормозить их рост и развитие на какое-то время.

Лишайников сильно бояться не нужно: они не так уж сильно влияют на здоровье ваших деревьев, а иногда и наоборот – входят с деревом в симбиоз и помогают ему выживать. Так что счистить их можно, но не так усердно, как, например, трутовики.

Не забывайте, пожалуйста, что каждая болезнь и каждый вредитель требует своего, индивидуального подхода, при котором огромное значение имеет даже время, в которое вы проводите обработку, и провести ее нужно не раньше и не позже. Но сейчас я говорю о базовой обработке, которая перекрывает максимум возможных проблем, а также профилактирует их. Да и, на самом деле, препаратов, которыми мы первыми обрабатываем наш сад, не так много, и все они контактные, это значит, что для того, чтобы они подействовали, они должны иметь непосредственный контакт с вредителем или болезнью.

Помните, что первая, базовая обработка от болезней и вредителей проводится строго до распускания почек.

Чем же можно обработать наши деревья и в каком случае?

Раньше я избегала использования медьсодержащих препаратов, так как знаю, что медь накапливается в земле, а в большом количества она – канцероген. Но в небольших количествах, в микродозах, она растениям даже необходима. Это можно сравнить с витаминами: большой дозой можно отравиться, но понемножку они нам безусловно нужны. Так что я не устану повторять: любые обработки делайте, во-первых, вдумчиво, а во-вторых, только по необходимости и по показаниям. Не стоит использовать медь для профилактики, а только если к этому есть прямые показания, например, монилиоз, ржавчина, парша – серьезные болезни. В таком случае обработка медьсодержащими препаратами раз в год поможет вашим растениям и не нанесет большого вреда. Более того, есть регионы, земля в которых нуждается в добавлении меди, например, много таких земель в Подмосковье.

Медьсодержащие препараты и железный купорос действуют и как фунгициды (против болезней), и как инсектициды (от вредителей). Они просто выжигают все – болезнетворные бактерии и насекомых, причем железный купорос выжигает лучше. С одной стороны, это вроде бы хорошо, но с другой – во-первых, их передозировка очень опасна, а во-вторых, как только появляются первые нежные листочки, обрабатывать ими растения нельзя – они сожгут и листочки тоже.

Примерно так же действует и мочевина, по крайней мере в той дозировке, которую я указала. Кстати, мочевина, если вы проводите ею обработку по растению, задерживает распускание почек. Эту ее особенность можно использовать, если у вас ожидаются возвратные заморозки или если вы живете в регионе, для которого они характерны. Особенно целесообразно обработать мочевиной раннераспускающиеся, раннецветущие растения (например, раннюю вишню, абрикосы, персики). Это отодвинет их распускание и цветение на 7–10 дней, что поможет предотвратить обмерзание завязей. Ведь все мы знаем: если возвратные заморозки пришли в момент цветения – плодов не жди.

Итак, и медьсодержащие препараты, и железный купорос, и мочевина помогают от болезней, но действуют и на вредителей. Но еще есть препараты, которые работают только против вредителей, например, «Профилактин» и «30+» – и тот, и другой – на основе вазелинового масла.

Вазелиновое масло, во-первых, разъедает и растворяет зимующие яйца вредителей, а во-вторых, попадая на взрослое насекомое, забивает его дыхальце, и насекомое погибает.

Обрабатывать препаратами на основе вазелинового масла можно начиная от температуры +3°C. По своему опыту скажу: лучше – позже, когда будет еще теплее, но, опять же – строго до распускания почек. Чем теплее будет во время такой обработки, тем больше насекомых к этому моменту вылезет из своих укрытий, а значит, тем на большее количество вредителей окажут действие препараты. Еще раз напомню, что все они – контактные, то есть требуют непосредственного соприкосновения с проблемой, в нашем случае – с насекомым.

Моя схема максимальной, убивающей всех зайцев обработки такова: сначала вы обрабатываете растения чем-то из списка фунгицидов (от болезней), а потом, 1–2 дня спустя – чем-то из списка инсектицидов (от вредителей). Есть мнение, что проводить обработки препаратами «Хом» или «Абига Пик» и препаратами на основе вазелинового масла можно одновременно. Но я этого мнения не разделяю. Я считаю, что вазелиновое масло, обволакивая все, что попадается на его пути, в том числе и молекулы медьсодержащих препаратов, снижает эффективность последних.

Если у вас дача выходного дня, то, приехав однажды на свой участок, вы можете обнаружить, что какие-то ваши растения уже почти распустились, а первую обработку сделать вы не успели. Что делать в таком случае? Обрабатывать по схеме второй обработки – обработки в фазе зеленого конуса. Но, опять же, только в том случае, если в вашем саду наблюдались серьезные проблемы, никак не в качестве профилактики.

Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее узнать, что делать, если в вашем саду монилиоз

После обработок – белим стволы. Осенью можно побелить только молодые деревья, и делаем мы это для того, чтобы избежать морозобоин (подробно о причинах их возникновения вы прочитаете в главе про февраль). А для чего нужна побелка весной?

Побелка – это известь. У извести щелочная среда, то есть pH больше 7. А многие грибы (грибковые инфекции) хорошо развиваются в кислой среде. И когда мы белим стволы известью, мы изменяем pH в щелочную сторону, в которой всем этим грибкам развиваться уже не так комфортно.

Белить стволы я рекомендую на максимальную высоту, снизу и как можно выше, особенно если вы знаете, что ваш сад склонен к грибковым инфекциям. Еще можно добавить в известь какой-нибудь фунгидиц, например, немного железного купороса (но тогда побелка у вас выйдет не белая, а немного желтоватая). Можно добавить «Абига Пик» или «Теовит Джет». Впрочем, если до этого вы провели обработку контактными препаратами действительно тщательно, в побелку можно ничего и не добавлять.

После побелки устанавливаем ловчие пояса. Некоторые насекомые зимуют не на растениях, а в земле. Например, муравьи. Проснувшись после зимы, они начинают растаскивать по дереву тлю, которую забирали на зимовку в свой муравейник. Устанавливая ловчие пояса, вы не даете насекомым забраться на ваши деревья, к самым сочным, вкусным и в то же время таким нежным и уязвимым молодым побегам, и листочкам.

Самый простой ловчий пояс можно сделать, обернув ствол скотчем клейкой стороной наружу. Можно обернуть ствол тканью, пропитанной клеем. Можно прикрепить к стволу полиэтилен таким образом, чтобы он образовал такую своеобразную юбочку, которая будет служить ловушкой для взбирающихся по стволу насекомых. Или купить специальные ловчие пояса в магазине.

Еще раз хочу напомнить! Не обрабатывайте сад всем подряд в качестве профилактики. Необдуманные и чрезмерные обработки снижают иммунитет растений. Вопреки ожиданиям, болезней и вредителей может стать еще больше. Обрабатывайте точечно, зная, с какой проблемой боретесь. А для этого изучите все болезни своего сада.

Если же хотите заниматься профилактикой, то для этого вполне подойдут биологические препараты в течении сезона.

Крыжовник и смородину обрезают до распускания почек. Почки на них развиваются очень быстро, особенно на смородине. Поэтому делают это или еще по снегу, или с осени.

Но смородина требуется омоложения каждый год. То есть на растениях старше 3–4 лет каждый год вы должны вырезать как минимум один старый побег. Смородина и крыжовник плодоносят на побегах второго-третьего порядка.

Побег первого порядка – это тот, который вырос в первый год, он – единственный. Затем, на второй год, он начинает ветвиться – это будут побеги второго порядка. А на третий год начинают ветвиться веточки, выросшие из побегов второго порядка, – это будут побеги третьего порядка. Так вот на побегах четвертого порядка, на тех веточках, которые вырастут на четвертый год, ни крыжовник, ни смородина плодоносить активно уже не будут. Исключением является белая, красная и золотистая смородины. Их побеги живут и плодоносят дольше – до 5–6 лет. Потом их также нужно вырезать для омоложения.

Черная смородина может куститься, если ее прищипнуть. А вот красная и белая смородина плодоносит на верхушках побегов, на самых макушках – их лучше не прищипывать и не обрезать.

Жимолость обрезают или осенью, или после цветения. Весной жимолость просыпается очень рано, еще даже по снегу. И, кроме того, если вы это сделаете сейчас, вы срежете весь урожай, потому что жимолость плодоносит только на однолетних побегах. Поэтому, кстати, ее нужно постоянно омолаживать. Чем больше на жимолости однолетних побегов, тем больше будет урожай. Однако и здесь нужно знать меру, не допускать загущения, вырезая самые мелки и тонкие молодые побеги.

Обычная (не ремонтантная) малина

Если вы еще не удалили прошлогодние побеги – разветвленные, те, которые плодоносили в прошлом году, – нужно сделать это сейчас. Их вырезают под самый корень.

Также под корень нужно обрезать маленькие, молоденькие побеги: хорошего плодоношения на них не будет, они только зря будут оттягивать на себя питание.

Не допускайте загущения: расстояние между побегами должно быть не менее 50 см, а лучше – 70 см, и из одного места должно расти максимум два-три побега. Чем больше у малины будет пространства, тем лучше она будет цвести и тем больше и крупнее будет урожай.

Малина дает урожай на побегах, которые выросли за прошлый сезон. И вот эти прошлогодние побеги нужно немного укоротить, обрезав их верхушки – обычно это до 1,2–1,5 м. Тогда у вас начнут расти боковые побеги, на каждом из которых появятся ягоды.

Если хотите получить урожай в разные сроки, обрезайте верхушки на разной высоте: чем выше вы обрезали – тем раньше будет урожай, чем ниже – тем, соответственно, урожай будет позже. Это связано с тем, что у растений есть такое негласное «правило»: «вершки равны корешкам». Поэтому если растение вы обрезаете низко, а корней у него много, оно не зацветет (и, соответственно, не начнет плодоносить), пока не восстановит этот баланс.

Ремонтантная малина

Ремонтантную малину можно вести двумя способами. Можно вести как обыкновенную – урожай с нее вы получите в такие же сроки, как и с обычной, а те побеги, которые вырастут из земли, дадут урожай ближе к осени. Это – первый способ. Второй способ: вы ее всю обрезаете под корень, тогда она будет плодоносить не вместе с обычной малиной, а позже.

Я поступаю так: часть ремонтантной малины я обрезаю под корень, а часть оставляю. Урожай со второй части мы едим вместе с урожаем с обычной малины, а с первой – уже ближе к зиме.

Виноград и древовидные гортензии обрезать нужно до оттаивания корней, можно даже пока еще не сошел снег. Если корни оттаяли и пошло сокодвижение, срез будет долго не засыхать – плакать, из него будет течь сок. Конечно, взрослое растение (старше двух лет) от этого не погибнет, но почка рядом со срезом может засохнуть.

Если вы не успели вовремя, у вас есть второй вариант – ждать, пока распустятся почки. После этого сокодвижение сильно снижается. Так что если почки распустились – можно стричь. Единственное, имейте в виду, что этой обрезкой вы отодвинете плодоношение винограда и цветение гортензий дней на десять (по сравнению с обрезкой до сокодвижения).

В апреле, до того, как начали появляться листья, самое время провести обработку ягодных кустарников от вредителей и болезней.

Я – сторонник органического земледелия и предпочитаю использовать только биопрепараты. Однако, если ситуация у вас запущенная и заражение сильное, можно применить и химические препараты. Только не забывайте, что у каждого из них есть свой срок ожидания – это время, в течение которого действующее вещество распадается и полностью удаляется из тканей растения. И только по истечении этого срока мы можем употреблять растения в пищу. Этот срок вы можете найти на упаковке или посмотреть в интернете.

От вредителей плодовых кустарников

Щитовка, тля, червец:

• «Профилактин» – до распускания почек;

• затем «Рапсол», «Фитоверм» и «Биостоп»;

• при очень сильном повреждении – «Батрайдер».

Клещи:

• «Профилактин» и «30+» – до распускания почек;

• затем «Фитоверм» и «Акарин».

Долгоносик и малиновый жук:

• до цветения – «Батрайдер», «Моспилан», «Пленум» (при очень сильном заражении);

• «Фитоверм» при +15°C не менее 3 раз (до распускания почек, до цветения и после плодоношения).

У сильных химических препаратов, таких как «Батрайдер», «Моспилан», «Пленум», достаточно длительный срок ожидания. Такими препаратами мы обрабатывает кустарники строго до цветения. Хотя я считаю, что лучше подождать, когда температура поднимется чуть повыше, что позволит применять биопрепараты, и провести трехкратную обработку «Фитовермом»: до распускания почек, до цветения и после плодоношения. Но я – строгий приверженец органического земледелия. Если вы не против химических препаратов, можете обработать ими, только помните про срок ожидания.

Про «Фитоверм» важно помнить, что он – контактный инсектицид – действует только при непосредственном контакте с насекомым. Поэтому обработку им нужно проводить тщательно и обильно, чтобы раствор прямо капал с веток, и обязательно обрабатывать обратную сторону листа.

От болезней плодовых кустарников

Мучнистая роса:

• в течение всего сезона – препараты на основе серы – «Тиовит Джет», «Топаз» (обр. – от +20°C);

• биопрепараты «Гамаир», «Алирин», «Витаплан» (не менее 3 обработок);

• при сильном поражении – «Скор», «Топаз», «Агролекарь» (все – от +15°C) – только до цветения плодовых деревьев и кустарников.

Септориоз, антракноз и другие пятнистости, дидимелла малины:

• медьсодержащие препараты («Абига Пик», «Хом») – до распускания листьев;

• строго до цветения и потом только после сбора урожая – «Агролекарь», «Прогноз», «Чистофлор» (все – при температуре от +15°C).

Сейчас, до распускания почек, – самое время для прививки плодовых деревьев. Если вы хотите обновить свое растение, или если вам не очень нравится сорт, всегда лучше привить имеющееся растение, чем посадить новое – с привитого растения вы получите урожай гораздо быстрее, чем если посадите что-то новое.

Привой (черенки) – это то, что мы прививаем; другими словами, это та часть растения, которую мы прививаем другому растению для придания второму новых свойств. А подвой – то, на что прививаем; другими словами, это растение, которому делается прививка.

Разберем эти основные принципы подробнее.

Привой нужно заготавливать в зависимости от региона, в котором мы проживаем, и культур.

В южных регионах черенки семечковых культур можно и не заготавливать – нарезать с растения и сразу прививать. Для косточковых так можно делать только в том случае, если не было сильных морозов.

Для северных регионов, Подмосковья заготовка черенков косточковых культур обязательна, и проводить ее нужно осенью. По семечковым культурам тоже лучше подстраховаться и заготовить черенки заранее, хотя чисто теоретически может удаваться и прививка сразу нарезанных черенков.

Заготовку подвоя косточковых культур проводят осенью, когда закончился листопад и начались первые заморозки.

Маточное дерево, с которого вы нарезаете подвой, должно быть молодым – от 2 до 10 лет. Но иногда возникает необходимость нарезать подвой с более старого растения – например, вы очень хотите сохранить старый сорт, а все растения этого сорта у вас уже старше десяти лет. В таком случае нужно обязательно смотреть, чтобы растение было здоровым – без признаков каких-либо заболеваний, и очень важно нарезать молодые, однолетние побеги, то есть прирост этого года.

Черенок должен быть толщиной от 7 до 10 мм, допустима толщина до 12 мм.

Длину черенка вы выбираете сами – в зависимости от того, каким местом для хранения вы располагаете. В питомниках черенки нарезают длиной даже до полутора метров, потому что там есть возможность хранить их в специальных больших холодильных камерах.

Хранят их при температуре 0–3°C в больших плотно закрытых пакетах, на дно которых для поддержания влажности насыпают немного влажного песка или влажных опилок. Но сами черенки должны быть сухими – влажные черенки при хранении, скорее всего, заплесневеют и сгниют. В домашних условиях черенки можно хранить в холодильнике, если температура в нем держится до +3°C, полностью завернув в пленку. Некоторые хранят черенки в пергаменте, но в нем черенки могут подсыхать.

В любом случае каждые 2–3 недели желательно осматривать заложенные на хранение черенки. Если вы заметили признаки увядания, достаньте черенки из полиэтилена, погрузите в воду, например, в любые плоские емкости с обычной водой, которые поставьте также в холодильник, на несколько часов, затем качественно просушите и вновь заверните в пленку и заложите на хранение обратно.

Есть и другие варианты мест для хранения черенков.

Черенки можно хранить в снегу. В таком случае их хранят в опилках или во влажном песке (либо в их смеси) либо на улице, либо в подвале. Важно, чтобы температура не поднималась выше +3°C, но и не опускалась ниже +2°C. Как правило, под слоем снега температура как раз подходит. Чтобы хранить черенки в снегу, их нужно поместить в деревянный ящик, засыпать мытым речным песком и далее засыпать снегом. Этот ящик можно вкопать в землю, а можно оставить снаружи. Важно, чтобы в месте хранения весной не было застоя воды, то есть оно должно быть на возвышенности.

Как вариант, можно взять пластиковый ящик, выстелить его полиэтиленом, засыпать в него песок или опилки (или их смесь), заложить черенки, вновь засыпать песком или опилками, и этот ящик хранить в снегу – так же, как деревянный. Важно, чтобы черенки не лежали на земле, не касались ее напрямую.

Сверху – так хранят черенки питомниках. В общем свертке. Снизу – так закладывают черенки на хранение в холодильник в домашних условиях. Каждый упакован отдельно

Если вы решили хранить черенки под снегом, например, возле дома, выбирайте не южную сторону, лучше всего – северную – там снег не будет сходить дольше. Заложите черенки, засыпьте снегом, а сверху насыпьте слой опилок – под ним снег также не тает дольше, и эти черенки вы сможете прививать даже до периода распускания почек.

Схема идеального хранения черенков

Зимой и весной растения прививают черенком. Есть еще летний способ прививки – глазком, или окулировка, но он подходит не для всех случаев и не для всех культур (и о нем я расскажу чуть позже). Так что лучше все-таки ориентироваться на прививку черенком. Кстати, и с чисто эстетической точки зрения она обычно выглядит лучше – красивее: ветви при ней вырастают одинаковой толщины.

• Подвой/привой.

• Лента.

• Резинки.

• Специальные инструменты (можно взять новый бумажный (канцелярский) нож, важно, чтобы он был максимально острым).

• Если проводим прививку за кору (в разрез) или в расщеп – садовый вар (или какая-то другая замазка, препятствующая проникновению влаги и патогенной флоры).

Окулировка: срок работ – лето (июль – август). Чем севернее регион, тем раньше нужно проводить окулировку. В южных регионах, например в Краснодарском крае, ее можно проводить даже вплоть до сентября.

Прививка черенком (за кору, копулировка, в разрез, в расщеп): срок работ – зима и весна.

При копулировке важно, чтобы толщина подвоя и привоя была более или менее одинаковой, и чтобы их камбий и кора совпадали по максимуму. Впрочем, тут возможны разные варианты, но нужно отдавать себе отчет, что чем больше несовпадение, тем хуже может быть приживаемость.

Прививка в разрез или в расщеп проводится обычно для старых деревьев, когда мы хотим старые деревья перепривить новыми сортами. В этом случае мы обрезаем всю крону и делаем прививку в расщеп или за кору (в разрез).

Улучшенная копулировка: благодаря двойному разрезу черенок плотнее прилегает и сращиваемость растений лучше

Такую прививку допустимо проводить весной, например, весной так можно прививать персик.

Глазок мы всегда берем с частью листа – по нему мы позже будем смотреть, прижился ли он. Если глазок прижился, черешок листа со временем легко отвалится. Если же черешок держится плотно, это говорит о том, что глазок не прижился.

По тому, отпал ли черешок листа глазка или, напротив, держится крепко, можно понять, прижился ли глазок

Кстати, с помощью прививки привоев разных сортов на один подвой можно вырастить так называемое дерево-сад. Это такое дерево, на котором одновременно растет и созревает несколько сортов, например, яблок. Или груш. Или слив. Кроме того, что такое дерево само по себе интересно и необычно, оно еще и выполняет несколько чисто утилитарных функций. Во-первых, экономит место: вместо того, чтобы сажать на каждый сорт по дереву, вы сажаете всего одно дерево на несколько сортов. Во-вторых, благодаря тому, что подвой можно выбрать морозостойкий, выдерживающий зимы вашего региона, привить вы на него можете более теплолюбивые сорта, и они прекрасно перезимуют. Ну и в-третьих, привив на один подвой сорта разных сроков созревания, вы растягиваете удовольствие от получения урожая на более долгий период.

Весна – старт роста, сейчас растениям нужнее всего азот. Это не значит, что другие элементы им не нужны, это значит, что сейчас им нужно больше азота, чем в другое время.

Усвоение азота снижается при уплотнении почвы и при низком содержании органического вещества, поэтому почву желательно рыхлить и обязательно вносить в нее органику.

Натриевая селитра и кальциевая селитра – азотные удобрение в нитратной форме, они очень быстро вымываются осадками и плохо усваиваются растениями, но их можно использовать как «быстрый старт».

Мы помним, что многие удобрения подкисляют почву, так что их можно использовать для подкормки растений, которые любят кислую среду:

• нитрат аммония (аммиачная селитра, азотнокислый аммоний);

• сульфат аммония (сернокислый аммоний).

Но с осторожностью используйте их, если у вас кислая почва, а растения не любят кислую среду.

Мочевина — прекрасное азотное удобрение. Оно предоставляет растениям доступный азот и быстро усваивается ими. Но при использовании мочевины есть нюансы:

• она быстро разлагается – за 3–4 дня;

• ее обязательно или заделывают в почву, или вносят раствором;

• она не дружит с золой, известью, мелом, суперфосфатом. Не так сильно повышает кислотность, как сульфат аммония.

Поясню второй пункт. Если оставить мочевину просто на почве, она очень быстро разлагается, и никакой пользы растения от нее не получают. Не пытайтесь подкормить растения мочевиной, просто разбросав ее по почве, – либо заделывайте в почву на глубину хотя бы 3–4 см, либо делайте раствор и проливайте.

Кроме того, я сторонник органического земледелия. Поэтому, лучшая весенняя подкормка для меня – настой навоза. Сейчас продают готовые концентраты конского, куриного навоза в магазинах. Я же использую свежий навоз от своих курочек. Для этого беру 2–3 лопаты куриной подстилки со свежим навозом, заливаю ведром воды и настаиваю несколько дней. Желательно в теплом месте, не на улице, а хотя бы в садовом домике пока на улице прохладно ночами. Затем беру литр настоя, довожу до 10 л воды и поливаю в саду все, что хочу подкормить азотным удобрением.

Сейчас – идеальное время для размножения многих растений.

Загляните под плодовые (и, если нужно, хвойные) кустарники – они могли дать отводки или укорениться побегами (смородина, крыжовник, вейгела, низкорослые можжевельники), и сейчас самое время отрезать их от материнского растения и посадить. В идеале сделать это нужно до распускания почек на деревьях.

Сейчас также самое время весеннего черенкования. Все веточки, которые остались у вас после обрезки, – отличный вариант для весеннего черенкования. Весеннее черенкование – это черенкование одревесневшими (прошлогодними) черенками. В конце июня – начале июля мы проводим летнее черенкование, и оно – уже зелеными черенками.

Что можно черенковать весной?

• Хвойные[1] – можжевельник, туи.

• Розы.

• Гортензия.

• Форзиция.

• Сирень.

• Дейция.

• Барбарис.

• Спирея.

• Смородина.

• Крыжовник.

Как черенковать?

Делаем черенок на 2–3 узла. Узел – это то место стебля, откуда выходят почки. Но здесь есть нюанс: если расстояние между узлами уж слишком большое (больше 15 см), делайте два черенка с одним узлом, а если, напротив, маленькое (как у спиреи) – можно допустить до 4 узлов на черенок.

Под нижним узлом делаем косой срез, а примерно в 1 см от верхней почки – прямой срез.

Обмакиваем в любой корнеобразовать («Корневин», «Биокорень», гетероауксин) и ставим либо в перлит или вермикулит, либо в легкий грунт, в который вы предварительно добавили, например, песок и те же перлит/вермикулит. Вставляете в почву так, чтобы как минимум один верхний узел торчал над землей. Сделайте какой-нибудь парничок, можно просто поставить пластиковые бутылки. Следите, чтобы там была влага, проветривайте. Где-то через месяц они должны укорениться.

Воткнутые в легкий грунт черенки (справа) накройте все вместе парничком или по одному пластиковыми бутылками

Не спешите их рассаживать – в идеале это лучше сделать на следующий сезон, в следующую весну, но можно и ближайшей осенью.

Расстояние между черенками должно быть таким, чтобы, когда придет время их рассаживать, вы без труда могли откапывать их по одному при помощи лопаты, и они не цеплялись бы друг за друга корнями. Обычно это 10–15 см между черенками.

Если черенков немного, каждый из них можно укрыть пластиковой бутылкой с обрезанным дном.

Отводки

Я уже говорила о том, что сейчас самое время поискать под кустами самопроизвольные отводки. Если веточка кустарника коснулась земли, она начинает укореняться, и мы можем ей помочь: отведите веточку посильнее от куста и в месте прикосновения к почве присыпьте землей и замульчируйте.

Если нужно, веточку можно чем-то прижать.

Следите за тем, чтобы в этом месте было достаточно влажно.

К осени или к следующей весне эта веточка у вас укоренится. Вам останется только отрезать ее от материнского куста и посадить на отведенное для этого растения место.

Кстати, вейгелу вы пересадите только на следующий сезон – осенью текущего сезона отсаживать ее не стоит.

Делайте отводки:

• смородины;

• крыжовника;

• спиреи;

• вейгелы;

• пузыреплодника;

• можжевельников – стелющегося, среднего.

Хотите узнать, какая самая распространенная ошибка при посадке плодовых и хвойных растений? Отсканируйте QR-код

Приведу пошаговый пример того, что нужно сделать в апреле с малиной, по аналогии с ним вы можете выстроить план ухода за любой другой вашей культурой.

• Проводим обрезку в зависимости от вида малины.

• Можно размножить, но в этом случае не ждите урожая.

• Проводим обработку в зависимости от проблем и температуры.

Например:

– медьсодержащие – до распускания почек – при септориозе, антракнозе и т. д. – при более низких температурах и небольших поражениях;

– «Скор» и «Агролекарь» – при сильном поражении и более высоких температурах (+15°C) – до цветения;

– «Фитоверм» – при высоких температурах – от вредителей (трехкратная обработка).

• Внести органику на сезон – компост, биогумус, органические удобрения.

• При необходимости – удобрить жидким азотным удобрением, например, настоем навоза.

• Замульчировать.

Проинспектируйте участок на предмет хороших, здоровых побегов малины, растущих не там, где нужно: сейчас отличное время, чтобы пересадить их – просто выкапывайте и сажайте туда, куда вам нужно. Однако не стоит ждать от него плодоношения в этот сезон: как бы аккуратно вы его ни выкопали, избежать повреждения питающих корешков вам вряд ли удастся, а значит, побегу необходимо время, чтобы восстановиться. Чтобы помочь ему прижиться и восстановить корневую систему, обрежьте его надземную часть до высоты 20–30 см. Дело в том, что зеленая масса активно испаряет влагу, а корешки, будучи поврежденными при пересадке, не могут компенсировать ее в необходимом объеме, отчего растение страдает и даже может засохнуть. Уменьшая надземную часть, мы снимаем часть нагрузки с корешков и даем им время, чтобы восстановиться.

Напомню, что малина очень любит органику, поэтому я рекомендую мульчировать ее в течение всего сезона.

Также напомню, что малина не терпит пересыхания – при малейшей нехватке влаги ее ягоды сразу мельчают. Так что мульчирование убивает сразу двух зайцев – дает малине столь любимую ею органику и сохраняет почву влажной.

Интересной идеей является закладка в посадочную яму для малины древесины. Это могут быть доски, спилы деревьев, просто ветки. Во-первых, они перепреют и дадут дополнительную органику. Во-вторых, они набухают и хорошо задерживают влагу. Если вы задумаетесь, то в природе малина растет на опушках леса, где часто можно найти обломанные ветви, постепенно перегнивающие в ногах у малины.

Май – трудоёмкий месяц, от него многое зависит. Давайте вместе разберемся, как правильно приложить наши усилия с максимальной пользой для того, чтобы позднее сад обрадовал вас обильным цветением и богатым урожаем.

Работы в плодовом саду

• Обрезка.

• Пересадки.

• Обработки.

Весной многих тянет на подвиги и обновления – люди берут секаторы и стригут все, что попадает под руку. Однако есть растения, к которым сейчас с секатором подходить ни в коем случае нельзя. Прежде всего это все кустарники, которые цветут весной. Айва японская, миндаль, барбарис (если вы хотите получить его семена как специи), весеннецветущие спиреи, рододендроны, азалии, сирень – в общем, не обрезайте ничего из того, что цветет весной.

Исключением являются те кустарники, у которых вы хотите сформировать другую крону. Например, у вас очень сильно вытянулась сирень – цветет где-то там далеко вверху, и вам хочется снизить крону. Тогда можете обрезать ее сейчас, но имейте в виду, что в этом случае ее цветения в текущем году вы не увидите. Зацветет она у вас на следующий год, и это уже будет другая крона – такая, какой вы хотите ее видеть.

Дело в том, что когда у сирени выходит цветонос, по бокам от него выходят еще два побега. Вот именно эти два побега этого года и будут цвести на следующий год. И обрезкой мы можем добиться того, чтобы они образовались там, где нам нужно – как можно ниже. Тогда на следующий год вы получите более качественную крону и более качественное цветение.

Кого можно обрезать? Все летнецветущие кустарники. Потому что они цветут на побегах этого года, и все, что вы сейчас срежете, отрастет и зацветет. Можно, в принципе, обрезать барбарисы, если вы не заинтересованы в том, чтобы они дали семена. Можно также обрезать пузыреплодники и все хвойные растения.

Сейчас можно обрезать плодовые деревья, если в этом есть необходимость.

Большой-большой миф, что нельзя обрезать растения после распускания плодовых почек. Можно! Единственное – в этом году у вас не будет того урожая, который был бы, если бы вы не сделали обрезку. Зато вы сформируете растение уже на будущий сезон, а еще у него сейчас больше шансов заложить то, что нужно для хорошего урожая. Вообще, плодовые деревья обрезают в течение всего сезона, существует и летняя обрезка, подробно о которой я расскажу в главе про июнь.

Очень аккуратно нужно обрезать виноград и древовидные гортензии. Все мы знаем, что виноград, если его обрезать во время распускания почек, когда идет активное сокодвижение, начинает «плакать». То же самое касается и древовидных гортензий. Но можно ли их обрезать в момент распускания почек? Я могу сказать, что да. Более того, таким образом мы можем немного отсрочить их цветение. Да, будет капать, да, некоторые верхние почки могут даже подсохнуть, потому что им не хватает влаги – она истекает. Но просыпаются нижние почки, и они идут в рост и дают полноценные побеги.

Специалисты, которые долго занимаются виноградом, говорят: обрезайте – ничего страшного не случится, ну, чуть-чуть попозже распустятся листья, но виноград уж точно не погибнет. Если все равно страшно, дождитесь, когда распустятся почки и покажутся первые листочки, это значит, что самый активный период сокодвижения закончился, и вы можете смело стричь. Просто таким образом у вас на неделю-две отодвинется у винограда – плодоношение, у древовидной гортензии – цветение, но ничего страшного не будет.

Весна – потрясающее время для пересадок! И до распускания почек можно пересаживать все, не опасаясь, даже без сохранения земляного кома.

Если весной мы придем на рынок, то увидим огромное количество и плодовых деревьев, и кустарников, которые продают без земли. Просто опускают корни в земляную болтушку, в которой есть глина и торф, земля обволакивает корни, и они не пересыхают. Или хранят их во влажном торфе: вынули, стряхнули – вам отдали. Вы пришли домой, замочили в «Корневине», «Эпине», посадили – все у вас прижилось. Но это – пока не распустились почки.

Почему это так важно – время распускания почек? Почки – это листья, а листья активно испарят влагу, и для того, чтобы компенсировать это испарение, корни должны быть сильными, здоровыми и хорошо разросшимися. А в нашем случае корни повреждены за счет того, что вынуты из земли, соответственно, они не могут работать в полную силу. То есть испарение идет в полную силу, а поступает влаги гораздо меньше, чем надо.

Тут нужно понимать строение корня. На самом деле поставляют влагу не все корни, которые вы видите, а только самые маленькие белые кончики. Только эти мелкие белые корешочки имеют возможность что-то впитывать из земли и подавать всему растению. Когда мы выкапываем растение, эти беленькие корешочки, будучи очень-очень хрупкими, ломаются, и нужно какое-то время, чтобы они образовались вновь. Так вот если эти маленькие беленькие, всасывающие, корешочки повреждены, а у вас уже распустились почки, то растение начинает испарять влагу, и распустившиеся листочки пересыхают, растение погибает.

Означает ли это, что если листья распустились уже достаточно сильно и при этом развалился ком, то растение у нас не приживется? Могу сказать, что нет. Можно помочь растению. В этом случае вы тщательно притеняете, ставите какое-то ограждение от солнца, и следите, чтобы постоянно было влажно, поливаете утром и вечером, особенно в жару.

По своему опыту могу сказать, что даже летом удается успешно пересадить многие растения. Единственное, что в этом случае стараются уменьшить надземную часть, чтобы уменьшить испарение. Допустим, если кустарник большой, укорачивают побеги, или, если он уже пошел в рост, обрезают эти побеги покороче, оставляют 2–3 листочка, и пересаживают. Растение, конечно, может замереть на какое-то время в росте, но потом все равно пойдет в рост.

Так что не огорчайтесь, если у вас развалился земляной ком, даже если листочки немного распустились, все равно можно пересаживать.

Еще раз хочу сказать, что плодовые деревья можно обрезать в любой сезон. Единственное, когда мы не занимаемся обрезкой плодовых деревьев – это зимой, когда температура воздуха стоит ниже –7°C, потому что при надрезе кора начинает растрескиваться. Также мы не обрезаем их в дождливую погоду, в снег, потому что во влажную погоду болезням и вредителям легче проникнуть в свежую ранку.

Обязательно вносим органику. Приучайтесь – органику мы вносим всегда, и мульчируем мы всегда.

Плодовым деревьям бесполезно вносить подкормки под самым стволом – мы ищем край кроны. То есть если у нашей яблони окружность кроны около двух метров, то подкормки мы проводим где-то с полутора до двух метров от дерева. Если растение большое, значит, его корневая система залегает достаточно глубоко – тогда делаем проколы вилами и туда засыпаем наши удобрения. Если это очень старое растение, по краю кроны выкапывают траншеи и в них вносят органику, вплоть до того, что осенью туда закапывают опавшие плоды, даже поврежденные вредителями или болезнями. Это все перепреет, получится компост, который будет постепенно расходиться в почве и давать растению питание. Например, для большой 20-летней яблони такие траншеи копают примерно на штык лопаты. Получается такая компостная куча прямо около растения.

Удобрения – комплексные, предпочтительно – органические. Сейчас очень много органических удобрений появилось на рынке.

Сейчас можно вносить под плодовые деревья любые комплексные весенние удобрения, если вы – не строгий приверженец органического земледелия.

Когда плодовые деревья отцветут, не поливайте их – излишняя влага способствует тому, что растение начинает сбрасывать завязавшиеся плоды. Не пугайтесь, когда у вас яблоня вся цвела, а потом вы видите, что ее маленькие плоды лежат на земле. Это нормальное явление. При обильном цветении растение «понимает», что оно не может вырастить такое количество плодов, и сбрасывает часть завязей. Пугаться стоит, только если растение сбросило все завязи, а если часть – знайте, что это нормальное природное явление. Когда после цветения или во время цветения идут сильные дожди, или у вас высоко грунтовые воды, или вы почему-то залили растение, оно может скинуть лишние завязи. Часто это происходит потому, что корни страдают от переизбытка влаги, растению плохо, и оно «считает», что не сможет в таком состоянии вырастить много плодов.

Иногда бывает, что растения плохо «завязываются». Это может происходить по разным причинам, например, нет ветра, или стоит холодная погода, из-за чего насекомые не так активны, как хотелось бы. Иногда подходишь к цветущему дереву и слышишь жужжание – вокруг него вьются пчелы, осы, и они опыляют ваше растение; а иногда подходишь – а там никого нет, в таком случае вам придется постараться приманить насекомых. Для этого, например, делают опрыскивание чуть сладким раствором меда. Есть еще древний способ: набираете в руку песка и бросаете в крону – цветки растения начинают колыхаться и опыляются.

Очень вас прошу и не перестану говорить: никогда не обрабатывайте ваш сад, если к этому нет показаний. Я очень сильно удивляюсь, когда вижу, что люди покупают молодые саженцы и сразу же, с первого года спрашивают, чем их обработать. Пожалуйста, не надо этого делать, не «сажайте» с самого раннего возраста иммунитет своих растений. Это как если новорожденному ребенку будут постоянно давать антибиотики, просто чтобы он не заболел.

Вторая обработка – по зеленому или розовому конусу

Почему по зеленому или розовому конусу? Монилиоз, парша – это болезнетворные грибы, которые прорастают в растение именно в момент зеленого или розового конуса – когда только-только начинают распускаться почечки или розовые бутончики. Если у вас монилиоз или парша, обрабатываем «Хорусом», даже во время цветения. Если до цветения или после – «Скором» и «Строби». Они, кстати, хорошо работают и при мучнистой росе, так что если у вас была мучнистая роса, обрабатывайте лучше не «Хорусом», а «Скором» или «Строби». Помните, что к «Скору» происходит привыкание: если вы в этом сезоне обрабатываете «Скором», то на следующий год препарат лучше сменить, например, на «Строби».

В этот период уже можно совмещать обработку от болезней и от вредителей. Если при первой обработке мы не можем совместить препараты, так как вазелин, на основе которого сделаны «Профилактин» и «30+», просто не дадут впитаться никакому другому препарату, то во вторую обработку мы можем смешать инсектицид и фунгицид. Самое распространенное, что можно смешивать, – это «Актара» и «Скор».

А вот «Хорус» с «Актарой» смешивать нельзя, потому что «Хорус» – двухкомпонентный препарат, и как он поведет себя при добавлении третьего – большой вопрос. И даже производитель «Хоруса» не рекомендует его ни с чем смешивать.

Если повреждения, болезни, вредители незначительные, мы также используем биопрепараты – до и после цветения при температуре выше 15°C. Например, мы смешиваем «Фитоверм» и «Фитоспорин». «Фитоверм» – инсектицид, который поможет при борьбе с вредителями. «Фитоспорин» – фунгицид, он от болезней. Смешиваем их вместе, обрабатываем. Или «Фитоверм» и «Лепидоцид». Или «Фитоверм» и «Алирин» (или «Гамаир»). Или берем «Лепидоцид» и смешиваем его с «Алирином» или «Гамаиром».

Самые распространенные инсектициды (средства от вредителей) – «Фитоверм», «Лепидоцид», «Битоксибациллин», а фунгициды (средства от болезней) – «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир». Вот их в разных комбинациях можно смешивать.

Опять же, помним, что не обрабатываем, когда солнце – на солнце биопрепараты разрушаются и действия не окажут.

Помним также, что все биологические препараты – это препараты контактного действия, то есть для того, чтобы они подействовали, нужно, чтобы средство попало либо на насекомое, либо на болезнетворный грибок. Почему у многих «Фитоспорин» не работает? Потому что опрыскали, скажем, сверху по листьям, а клещ сидит с внутренней стороны листа, и прыскать нужно было туда, тогда бы все подействовало. И обработка обязательно должна быть системной, то есть должно быть минимум 2–3 обработки с интервалом в неделю.

Хочу дать вам один совет. Если вы – сторонник органического земледелия, то, чтобы сберечь силы и время, да и биопрепараты тоже, можете делать масштабные, одновременные обработки и подкормки огорода, сада, цветника. Например, я по весне закупаю сразу несколько мешков конского перегноя и раскладываю кругом – и под малину, и под розы, и под плодовыми. То же самое с компостом: когда он созревает, я разношу его сразу по всему участку, раскладываю под все культуры.

Еще пример. Напомню: от болезней у нас биологические фунгициды – «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин», «Споробактерн» и другие; от вредителей – биологические инсектициды – «Фитоверм», «Лепидоцид», «Битоксибациллин». И вот я беру фунгицид (из первого списка) и инсектицид (из второго списка), смешиваю – и провожу обработку всего сада. Если у меня растения ослаблены, я туда же добавляю один из стимуляторов – «Эпин», «Циркон» и т. д. А для декоративных растений и цветов я туда же добавляю «Платафол» или «Семицветик» от Яснацвет.

Для обработки огорода я исключу «Платафол»/«Семицветик», а использую только фунгицид и инсектицид, но также пройду с этой обработкой все растения в огороде. То есть я делаю так называемую баковую смесь и обрабатываю в своем саду и огороде все, что целесообразно ею обработать. О том, что такое баковая смесь, для чего мы ее используем и как ее правильно составить, я расскажу в следующем разделе.

Мне бы очень хотелось, чтобы уход за садом и огородом вы воспринимали системно, понимая, что, для чего и когда вы делаете, а не просто следовали моим инструкциям. Чтобы к каким-то событиям вы готовились заранее, а не реагировали в спешке на уже случившееся. Например, заранее можно предсказать начало лета тех или иных насекомых, и к тому времени, когда они полетят, уже обработать от них сад. И вам не придется тоннами закупать удобрения, если вы научитесь грамотно использовать то, что природа дает вам сама.

Баковая смесь – это рабочий раствор нескольких веществ, соединенных в одной емкости (баке). Эффект баковой смеси можно выразить поговоркой «семерых – одним махом»: одной обработкой мы решаем сразу несколько проблем, что дает нам, в частности, колоссальную экономию времени.

Что можно соединить в баковой смеси:

• инсектицид;

• фунгицид;

• стимуляторы;

• удобрения;

• «прилипатели».

Напомню, что от чего мы добавляем:

• инсектицид – от вредителей;

• фунгицид – от болезней;

• стимулятор (или стимуляторы) – для поддержания растения в какой-то не очень благоприятной ситуации;

• удобрения (для обработки по листу) – питание;

• «прилипатели» – вещества, которые помогают раствору прилипать к листьям, не позволяя ему просто скатиться на землю.

Прилипатели лучше покупать специальные для сада – на них так и должно быть написано «для сада», они – с нейтральной кислотно-щелочной средой. Если взять в качестве прилипателя, например, хозяйственное мыло, – у него уже щелочная среда, а некоторые препараты не работают в щелочной среде, то есть их действие нейтрализуется.

Баковая смесь может быть составлена как из всех видов перечисленных препаратов, так и только из части из них – в зависимости от того, в чем нуждается ваш сад. Например, вы можете смешать только инсектицид и удобрения или только фунгицид и стимулятор.

На мой взгляд, проще всего – использовать моносмесь, это когда вы смешиваете, например, несколько видов только инсектицидов или только фунгицидов. Тогда вероятность того, что смесь вы приготовите правильно, выше.

У препаратов могут быть разные названия и разный состав. То, на что мы должны ориентироваться, – действующее вещество. А разные действующие вещества, нацеленные на выполнение одной и той же задачи (например, на уничтожение вредителей), могут различаться по своим свойствам: одно работает против одних вредителей, другое – против других.

Так что чем больше действующих веществ в вашей смеси, тем выше шанс, что она справится с вашими проблемами. Ведь может оказаться так, что вы неправильно определили причину недомогания своих растений или не увидели сопутствующую проблему, и тогда сочетание разных действующих веществ позволит закрыть эти вопросы, даже если какой-то из них вы не заметили. Так что моносмесь, как правило, эффективнее – она атакует одну и ту же проблему с разных сторон.

1. Посмотрите по инструкции, сколько каждого препарата нужно на объем бака.

2. Если вы готовите моносмесь или если смесь вы готовите и используете впервые, лучше уменьшите содержание каждого препарата: на 50 %, если готовите моносмесь; на 30 %, если смесь вы готовите впервые.

3. В идеале разводить каждый препарат с водой нужно в отдельной небольшой емкости.

4. После полного растворения препаратов вылейте их все вместе в один бак.

Расскажу о каждом пункте поподробнее.

1. Пропорции высчитывать не нужно – кладите каждого препарата столько, сколько написано в инструкции. Если написано, что такого-то препарата на 10 л воды нужно 2 мл – столько и кладите. Второго нужно 10 г? Столько и кладите, как если бы разводили в этих 10 литрах только один этот препарат.

2. Если вы готовите моносмесь, например, из инсектицидов, то дозу каждого нужно уменьшить наполовину. Например, вы берете два инсектицида, и написано, что каждого из них нужно по 2 мл на 10 литров. Значит, вы берете каждого из них – по 1 мл.

Также лучше уменьшить как минимум на треть дозировку каждого из препаратов, если вы имеете с ними дело впервые или если вы впервые соединяете их в одной баковой смеси. Когда вы накопите положительный опыт использования этой конкретной смеси из этих конкретных препаратов: увидите, что смесь не оставляет ожогов и никак иначе не вредит вашим растениям, можете довести дозировку каждого из препаратов до рекомендованной на упаковке.

3. Разводите препараты теплой водой, не холодной – в холодной некоторые препараты могут просто не раствориться.

4. Только после полного растворения препаратов вы их по очереди тонкой струйкой выливаете в общий бак.

Четвертый пункт – это такая мера предосторожности: если вдруг вы смешаете что-то, что нежелательно смешивать, вы вовремя увидите реакцию препаратов и сможете начать готовить смесь заново, заменив один из препаратов – и в этом случае вы наверняка будете знать, какой именно дал негативную реакцию. Если температура смеси повышается, если она начинает, например, сильно пениться – вы смешали что-то, что смешивать нежелательно. Замените препараты и начните все заново.

Правда, все эти показатели – косвенные.

Возьмем, к примеру, изменение цвета: то, что цвет смеси не изменился, не говорит стопроцентно о том, что в ней не произошла какая-то химическая реакция – не всегда во время химического взаимодействия препаратов цвет раствора меняется. Например, если мы растворим сахар в воде, цвет воды не изменится. Добавим туда соли – цвет останется таким же. Но если цвет раствора изменился – значит, вы точно сделали что-то не то. То же самое с запахом: если он появился или резко изменился (или резко исчез) – скорее всего, препараты, которые вы взяли, нежелательно смешивать между собой.

Отдельно хочу сказать о выпадении осадка. Если осадок выпал – это однозначно говорит о том, что препараты не стоило смешивать. Хорошо, если такая смесь окажется для ваших растений просто бесполезной, но она может даже нанести им вред.

Все эти правила объясняются физическими законами. Например, медьсодержащие препараты очень активно вступают в реакцию с любыми средами и другими препаратами, поэтому я пишу, что их лучше не смешивать ни с чем. На данный момент по этой теме не так много информации, подтвержденной научными экспериментами и исследованиями, так что нам приходится опираться на общие закономерности. А еще сейчас так много различных препаратов, что провести качественные исследования «в полях» с каждым из них просто нереально. Некоторые специалисты советуют вообще не смешивать препараты, по которым нет однозначных данных, однако я считаю, что пробовать можно и нужно, просто соблюдая некоторые меры предосторожности.

К масляничным препаратам относятся препараты «30+» и «Профилактин». Масло в их составе создает пленку, и эта пленка препятствует проникновению чего-либо сквозь нее. Очень мало препаратов, которые могут «прорваться» сквозь эту пленку, чтобы оказать свое действие. Если, например, вы смешаете с «Профилактином» «Актару», молекулы масла из «Профилактина» облепят молекулы «Актары» и не дадут ей подействовать. И хотя мне встречались современные данные, согласно которым какие-то определенные инсектициды и фунгициды можно смешивать с масляничными препаратами, я пока предпочитаю по старинке использовать последние отдельно ото всех других и не добавлять их в баковые смеси.

Рассмотрим последний пункт, запрещающий смешивать препараты с разной средой кислотности. Еще со школы вы все наверняка помните, что такие препараты нейтрализуют друг друга. К сожалению, на препаратах очень редко указывают их кислотность, так что выяснять это вам придется самостоятельно – по книгам, данным в интернете или при помощи лакмусовой бумажки (но она тоже не всегда дает достоверный результат).

Что еще нельзя смешивать?

Не забывайте, пожалуйста, что биопрепараты – живые – это или бактерии, или грибы. А это значит, что их нельзя смешивать с химическими фунгицидами, потому что фунгициды как раз-таки призваны уничтожать бактерии и грибы, и они не различают, полезные это бактерии и грибы или вредные.

• Нельзя смешивать биологические препараты и химические фунгициды.

• Нельзя смешивать некоторые биологические фунгициды с другими препаратами.

В пример могу привести триходерму. Ее можно совмещать с «Глиокладином» (одно действующее вещество, их смесь будет моносмесью[2]), но нельзя – с другими биологическими препаратами – она просто нейтрализует их действие.

Есть большая таблица совместимости препаратов, и для вашего удобства я опубликовала ее на своей страничке в «Одноклассниках» Чтобы вы понимали, как ею пользоваться, я поясню обозначения. Обозначения к таблице: да – смешивать можно; нет – смешивать нельзя; н/д – нет данных, исследования не проводились, можете смешать на свой страх и риск.

Отсканируйте QR-код, чтобы изучить таблицу совместимости препаратов

В заключение хочу сказать: пожалуйста, относитесь к составлению баковых смесей вдумчиво. Много раз мне встречалось, что растения пострадали и даже погибли, когда люди поспешили соединить незнакомые им раньше препараты и обработать этой смесью свои растения. Возможно, стоит для начала сделать небольшое количество смеси и обработать ею несколько растений – посмотреть, что получится и как отреагируют растения. И только после этого делать полную порцию и обрабатывать все растения.

Смородина и крыжовник распускают листья и зацветают очень рано.

Есть такой совет: до распускания почек пролить кусты кипятком. Я считаю, что это нецелесообразно: во-первых, трудоемко, а во-вторых, бессмысленно.

Для чего вообще это делают? Для того, чтобы уничтожить тех вредителей, которые зимуют внутри стеблей, например стеклянницу. Но для того, чтобы их действительно уничтожить, нужно лить практически кипящую, вот прямо булькающую еще воду, и пролить ее столько, чтобы ее тепло смогло пробиться сквозь кору и эту стеклянницу там сварило. Возможно, таким методом вы уничтожите тех вредителей, которые «базируются» в почках, но и для этого вам придется вылить много, очень много очень горячей, практически кипящей воды. А если из леечки или из чайничка – толку не будет, только силы и время напрасно потратите.

Смородина и крыжовник очень любят мульчирование, органику и влагу.

Есть у меня такое детское воспоминание. У нас в области было много колхозов, где выращивали черную и красную смородину. Туда можно было приехать и собирать ее самим, а потом заплатить, но меньше, чем пришлось бы, если бы мы покупали ее уже собранную, скажем, на рынке. Мы с родителями туда ездили, и вот там я узнала, что каждую осень туда привозят много навоза из соседних коровников, а также увидела, что там идет постоянный полив – просто арыки, и по ним постоянно течет вода. И такой уход за смородиной – правильный. Если смородина сухая, ее ягода мельчает, да и вообще она хуже. Поэтому – органика и влага.

Про крыжовник можно сказать то же самое, но под него нежелательно класть свежий, неперепревший навоз, потому что на нем сразу «распускается» куча заболеваний. Это происходит из-за переизбытка азота. Так что аккуратнее с крыжовником и азотом.

Смородине и крыжовнику каждый год мы делаем омолаживающую обрезку – ежегодно вырезайте у них хотя бы 1–2 старые ветки. Если этого не делать, на третий-четвертый, а уж тем более пятый год куст перестанет хорошо плодоносить. Старые ветки плодоносят плохо, в них заводится много болезней и вредителей, и растение просто может погибнуть. Прямо сейчас, даже если у них уже распустились листья, вырежьте одну-две старые ветки – этим вы спровоцируете рост новых побегов, за сезон они вырастут, и куст омолодится.

Чем сейчас можно обработать смородину и крыжовник от мучнистой росы? Если холодно, обрабатывайте «Хорусом», даже по время цветения: у «Хоруса» достаточно короткий срок ожидания, и до того, как вы будете есть плоды, все последствия этого химического препарата исчезнут. Если у вас уже тепло, обрабатывайте уже биологическими препаратами, такими как «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир». Но, пожалуйста, помните, что одноразовая обработка биологическими препаратами практически бессмысленна и бесполезна. Если вы хотите победить болезнь, то начиная с ранней весны обработки биологическими препаратами нужно проводить раз в 7, максимум – в 10 дней.

Отличным препаратом от мучнистой розы является «Профит Голд».

От вредителей смородину и крыжовник обрабатывают до и после цветения. До распускания почек используйте «Профилактин», «30+». После цветения обрабатывайте биопрепаратами «Фитоверм», «Лепидоцид», «Битоксибациллин», так вы предотвратите появление большинства вредителей. На бич смородины – паутиного клеща – отлично действует «Фитоверм». От различных грызущих гусениц хорошо помогают «Лепидоцид» и «Битоксибациллин». Однако с «Битоксибациллином» осторожнее: этот препарат с достаточно сильным запахом, и обработки им нужно прекратить дней хотя бы за 10 до сбора урожая.

Обрабатывать плодовые кустарники после цветения химическими препаратами я очень не советую. У основной массы таких препаратов, особенно тех, которые действительно действуют, и действуют эффективно (например, «Искра» и «Актара»), очень долгий срок ожидания – 30–40 дней. К этому моменту ягоды у вас уже поспеют, и вы будете есть их с «химией». Поэтому я говорю: лучше, что называется, поделиться с червячком и какими-то насекомыми, но есть плоды без «химии». Зачем вообще нам сад, если мы будем есть «химию»?

И еще раз напоминаю: нужна система. Однократная обработка нам не поможет.

Считается, что малину лучше пересаживать осенью, начиная с конца августа, в сентябре. Но если нужно или хочется, если у вас в саду какие-то изменения и перепланировки, и вам нужно пересадить малину именно сейчас, весенняя пересадка возможна. Только постарайтесь сделать ее как можно раньше, пока эти растения еще не пошли в рост, пока они еще спят – пересаживайте и следите за влажностью. В принципе, если вы пересадили очень рано, то даже с повреждением корневой системы и разрушением кома земли (а у малины его не нарушить вообще очень сложно – у нее нитевидные корни под землей, и нужно найти, где их можно обрезать) растение у вас хорошо приживется. Если будете следить за влажностью, все у вас будет хорошо.

У малины при весенней пересадке в этом году будет очень плохо с урожаем.

Мульчирование и органика – очень важные, невероятно важные элементы, не устаю вам напоминать.

Весенние подкормки и для малины – настой навоза, биогумус, гуматы азота и калия, комплексные удобрения для ягодных культур.

На малине очень нежелательно использовать «химию» – уже очень скоро, в июне, она начнет поспевать. Используйте те же схемы обработок биопрепаратами, о которых читали выше.

Нельзя применять к малине железный купорос – сожжете растения. Мочевину тоже применять не нужно. Единственное, может быть, можно до распускания почек обработать ее «Профилактином», но вы должны помнить, что работает он только против вредителей. Против болезней все-таки только биопрепараты: как только потеплело – начинайте обработку «Алирином», «Гамаиром», «Фитоспорином».

Малина – жительница леса, где постоянно много мульчи, органики и постоянная влага. Не будете поливать малину – ягоды у вас будут мелкие.

Малина бывает ремонтантная и обычная. Если малина ремонтантная, то ее можно вести двумя способами. Первый вариант – как обычную, обрезая на высоту 1–1,5 метра, тогда она быстрее даст урожай и будет вести себя как обычная малина, а тот прирост, который пойдет от корней, на ремонтантной малине урожай даст к осени. Второй вариант: сейчас вы срезаете ее всю под корень, она у вас отрастает – тогда она даст урожай чуть позже, но он будет больше. Я обычно делаю пополам: половину плантации ремонтантной малины я срезаю под самый корень, а половину обрезаю как обычную малину.

Голубика стала очень распространена в последнее время. Помните, что она требует кислую почву. Я под нее вношу пакетик серы на кустик – рассыпаю в осень. Если вы не сделали этого в осень, можете сделать сейчас, в мае. У тех, кто выращивает голубику в производственных масштабах, сера очень распространена. Голубика любит кислую почву, органику, компост, перегной, но не свежий навоз.

Кстати, если вы знаете, как ухаживать за гортензиями, все эти знания можете применять и к голубике – они любят одно и то же.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, что нужно сделать с виноградом после распускания почек

Обрезать виноград все-таки лучше осенью, потому что, как мы уже говорили, при несвоевременной обрезке он начинает истекать. Если у вас только-только сошел снег и земля еще не оттаяла, можно обрезать. Как только земля оттаяла – начинается сокодвижение. Даже если еще не распустились почки, сок уже идет. В принципе, как я уже говорила, ничего особенно страшного не случится, даже если вы обрежете виноград в это время – вы просто отсрочите образование на нем плодов на неделю-две. Многие опытные виноградари спокойно обрезают виноград весной, если вовремя не успели, но на их стороне – многолетний опыт. Если виноград вам обрезать надо сейчас, весной, лучше дождитесь распускания листьев: чуть листья распустились – смело режьте. Этим вы, правда, тоже отсрочите образование плодов, но в этом случае у вас по крайней мере не будет очень сильного сокодвижения.

Плети винограда обязательно подвязывают горизонтально земле.

Мульчирование и органика – безусловно: перегной, компост, зола.

Виноград очень любит золу. В случае винограда золу мы используем для профилактики различных болезней. В почве есть споры болезнетворных грибов, которые потом переходят на само растение, и внесение золы не дает им сильно развиваться. То есть золу мы здесь вносим не для снижения кислотности или питания (питание в ней, конечно, есть, но не так много), но больше для подавления гнилостных процессов и роста болезнетворных бактерий и грибов.

Если у вашего винограда были заболевания – милдью, гнили грозди винограда, были какие-то пятнистости – сейчас, пока еще холодно, обрабатывайте его «Хорусом».

Если уже тепло, можно обработать «Скором», «Строби», «Профит голд». Эти препараты хорошо помогают при болезнях именно винограда.

Если болезней не было или они были не очень выражены, обрабатывайте по, надеюсь, ставшей уже привычной вам схеме биопрепаратами «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин».

Июнь – это не только время отпусков и пикников, но и самый жаркий период для наших садов. Растения активно растут и развиваются, требуя особого внимания и ухода. В этой главе вы узнаете, как правильно поливать, подкармливать и защищать растения от вредителей и болезней.

Работы в плодовом саду

• Полив.

• Подкормки.

• Обработки.

• Обрезка.

• Летнее черенкование.

Уже завязались первые плоды, и нам нужно обязательно провести полив, особенно если стоит жара, иначе плоды не нальются. Здесь важно запомнить принцип: в тот период, когда растет, наливается плод, растению нужна влага. Полив в июне особенно нужен ранним сортам, которые уже готовятся отдать свой урожай.

Плодовым растениям в этот период тоже нужно больше фосфора и калия. Но я свой сад очень хорошо подкормила по весне (надеюсь, и вы тоже), хорошо замульчировала его, и больше я его ничем не подкармливаю. В следующий раз я подкормлю его только осенью. Когда вы хорошо мульчируете почву под деревьями, им вполне достаточно этого питания: тот же компост – прекрасное питание для любых растений.

Обрабатываем в зависимости от заболеваний. Не забывайте, что в июне уже нельзя использовать химикаты с долгим сроком ожидания – вам вскоре снимать урожай. Раз в 10–14 дней можно обрабатывать плодовый сад «Алирином», «Гамаиром» или «Фитоспорином». Можно совместить обработки огорода и сада – я, например, не обрабатываю ни одно растение отдельно – все делаю «оптом». Исключение составляют растения, про которые я точно знаю, что у них такая-то проблема.

Итак, сейчас можно использовать следующие биопрепараты: «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин», «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид».

Что касается обрезки, то тут существует миф, гласящий, что нельзя обрезать яблони, вишни, груши летом. Можно, причем даже большие, крупные ветки, но для этого нужно обладать определенными знаниями, приемами или пригласить специалистов. О некоторых хитростях этого процесса я расскажу чуть ниже.

Не забывайте следить за молодым приростом на предмет его поражения тлей. Это касается не только плодовых деревьев, но и кустов. Тля поражает точки роста, молодой прирост останавливается в росте, и мы потом не получаем побеги замещения. Обрабатывать от тли (например, «Фитовермом») нужно как можно раньше – как только вы увидели первые признаки поражения. Потому что если вершинки побегов скукожатся, их уже будет не спасти.

Давайте поговорим о том, как правильно проводить летнюю обрезку плодовых деревьев, что, как и зачем удалять, а что оставлять.

Удаляем мы побеги этого года, то есть однолетние побеги – «волчки» (их еще называют водными побегами). Их удаление – это стимуляция заложения плодовых почек на следующий год. Но удаляем мы их не все. Какие же удалять, а какие оставлять на перспективу?

Убираем «на кольцо», то есть полностью, растущие вверх побеги – они затеняют крону. Однако побеги, которые растут на прошлогоднем срезе, не удаляем полностью – только укорачиваем, оставляя 3–4 почки. Эти ветки, растущие на срезе, будут деревенеть, матереть, утолщаться, тем самым ускоряя заживление спила (среза).

Растущие на срезах волчки помогают ранам затянуться

Не удаляем полностью также побеги даже этого года, но сидящие на плодовой почке, – их мы укорачиваем, оставляя 2–3 почки – несколько листьев необходимо оставить для питания плодовой почки.

Секатор указывает на плодовую почку и линию среза над 2-й группой листочков снизу

Плодовая почка (вот эта вот рогатка, которая смотрит вниз) и линия среза – оставлены 3–4 почки / 3–4 комплекта листиков)

Не удаляем побеги даже этого года, если они могут стать ветками, которые в будущем заполнят пробелы в кроне. То есть смотрите по дереву: если побег растет там, где вам хотелось бы в будущем видеть ветку, – оставляйте.

Со временем деревья стареют, и внутри их кроны остаются голые ветви – без листьев, без побегов, не говоря уже о плодовых почках. Плодоносят такие старые ветви только на концах, к тому же хороший урожай дают только первые 2–3 года. Поэтому очень важно своевременно омолаживать плодовые деревья. Компактная крона – это не только эстетически красиво, но еще и очень практично.

Все водные побеги растут наверх, вертикально. А нам нужно, чтобы новая ветка была параллельно земле: чем она параллельнее, тем больше у нее урожай.

На голой ветке постарайтесь найти волчок как можно ближе к стволу, который растет, может быть, не совсем вертикально, а хоть немного в сторону, но не в любую, а в нужную вам – в сторону пустого места – прогала (пробела) между ветками. Для этой ветки мы установим распорку. Стоять она будет до тех пор, пока ветка не одеревенеет, для каждой культуры этот срок свой, но чаще всего от полугода до года.

Старая голая ветка, ее мы будем укорачивать

Оптимальный угол наклона отхождения от ствола скелетных ветвей – от 60 до 90 градусов вертикали. Угол менее 45 градусов считается острым.

При изменении угла наклона ветвей нужно сохранять их прямолинейность.

Для придания правильного угла лучше всего использовать именно молодые ветви, то есть волчки – с ними легче всего работать.

Вот так выглядит правильно сформированная крона – обратите внимание на углы, с которыми ветви отходят от ствола

Существует несколько приемов для фиксации веток.

Специальные металлически скобы – они продаются в садовых магазинах.

Фиксация с помощью специальных металлических скоб

Фиксация на распорке с использованием веревки и вколоченных в землю колышков.

Подвязывание грузиков на ветки.

Фиксация при помощи подвязывания грузиков на ветки

Старую ветку мы удаляем после того, как выбранная нами ветка заматерела, задеревенела и утолщилась до 1,5–2 см в диаметре.

Место спила дерево подскажет само: в месте прикрепления веточки к ветке есть складочка – вот по этой складочке мы и отпиливаем, не задевая складочку. То есть складочка остается с веткой. Спил делаем под 45 градусов (высокая сторона – у складочки).

Правильное место спила

Первоочередная наша задача в уходе за малиной сейчас – нормирование нового прироста.

Весной из земли, где растет малина, появляется много новых молодых побегов. Так много нам не нужно, и они только зря оттягивают на себя питание, поэтому наша задача сейчас – эти побеги проредить.

Самое время приступать к прореживанию, когда побеги вырастают до 10–15 см. Выберите 3–4 самых сильных побега на куст, а остальные просто выломайте – они легко удаляются, пока молодые. Особенно актуальна эта процедура для тех сортов малины, которые дают много, очень много побегов.

Малина – растение-двухлетка, и побеги, которые мы сейчас оставим, наберутся сил и хорошо вызреют к осени и будут отлично плодоносить на следующий год. А если их будет много, то все питание разделится на них на все, а значит, каждому побегу достанется по чуть-чуть.

Полив, мульчирование – наше все. Малина нуждается в постоянно влажной почве.

Летом я свою малину не кормлю – я очень хорошо кормлю ее с осени и весной. Если у вас другой график, стоит иметь в виду, что в этот период практически всем растениям нужно больше фосфора и калия.

Чем можно подкормить малину сейчас? Органическим удобрением, но именно для ягод (в нем выверенное количество фосфора и калия и мало азота), раствором золы, раствором биогумуса, гуматом калия. Этим же, кстати, можно подкормить сейчас и клубнику. Не рекомендую сейчас кормить малину азотом – она уже цветет, и в это время лишний азот ей не нужен, только фосфор и калий.

Помните, что малина – житель лесных опушек, где постоянно влажно, поэтому очень важно поливать, но не заливая. Однако, когда она начнет спеть, придерживайтесь такого принципа: не поливайте малину день-два до сбора урожая, чтобы ягода стала слаще. Этот же принцип мы применяем и к клубнике.

Не устану повторять: важно изучать имеющиеся именно в вашем саду проблемы, чтобы не предпринимать кучу всего на всякий случай, а бить точно в цель. Хотя в среднем во всех садах проблемы плюс-минус одинаковые, поэтому я могу порекомендовать следующее:

• триходерма – в землю;

• «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» – по листу от болезней;

• «Фитоверм» – от вредителей;

• «Метаризин» – в почву.

Этот комплект спасет от максимума проблем. Если вы замечали какие-то проблемы, обработки нужно проводить раз в 10–14 дней, никак не реже.

Еще раз напомню, что «Фитоверм» мы можем смешать с «Алирином», «Гамаиром» или «Фитоспорином», а еще можем добавить туда, например, аминокислоты и обработать растения по листу. А вот триходерму с «Метаризином» нужно разделить: если при посадке вы внесли триходерму, то «Метаризин» вносите недели через две.

Все перечисленные препараты – биопрепараты, а значит, их можно применять и в период налива ягод, и в перерывах между сбором волн урожая.

Итак, раз в 10–14 дней делаем баковые смеси.

Отсканировав QR-код, вы можете посмотреть видео о летнем черенковании роз и кустарников

Узнайте все о пасынковании винограда, отсканировав QR-код

Вот у нас и середина лета, а также самый жаркий месяц в году. В чем нуждается наш сад в этом месяце?

Работы в плодовом саду

• Полив в жару, особенно поздних сортов.

• Обработки продолжаем при необходимости.

• Летняя обрезка. Удаляем волчки или переводим их на ветви.

Сейчас, когда плоды растут и уже начинают созревать, если им не хватает влаги, они останавливаются в росте. Так что в жару поливаем хотя бы раз в две недели. При этом недостаточно вылить ведро воды – кладем шланг или включаем капельный полив и поливаем до тех пор, пока земля не промочится на глубину хотя бы 30–40 см, а в идеале – до 0,5 метра. У взрослых растений корни простираются довольно глубоко, и для того, чтобы влага к ним поступила, нужен достаточно большой объем воды. Но и заливать их не стоит, как не стоит и поливать сильно чаще чем раз в 14 дней.

При необходимости продолжаем обрабатывать плодовый сад от болезней и вредителей. Помним, что сейчас, до тех пор, пока вы не соберете урожай, это можно делать только биопрепаратами, никакой «химии». Препараты все те же: «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид» – от вредителей, «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин», триходерма, споробактерин – от болезней.

Продолжаем или начинаем летнюю обрезку – удаляем волчки или переводим их на ветви. Обрезать сейчас можно плодовый сад, туи, можжевельники. Еще раз повторю, что это глубокое заблуждение, что сад можно обрезать только весной и осенью – летом это тоже можно делать.

Для улучшения плодоношения плодовых деревьев можно попробовать метод растяжки – посмотрите видео о нем, отсканировав QR-код

В июле еще не поздно провести нормирование кустов малины, хотя я, конечно, надеюсь, что вы это сделали еще в июне. Напомню, что нормирование заключается в том, что мы удаляем лишнюю поросль, оставляем на куст 2–4 вышедших с весны побега. Когда они достигнут высоты примерно в 1 метр, мы их прищипываем – для того, чтобы они стали куститься, выпустили боковые побеги, таким образом на следующий год урожай у вас будет больше. Если вы делаете прищипку, помните, что таких кустов на 1 м² должно быть немного – пять, максимум шесть штук. Не оставляйте больше.

Сразу после плодоношения малины, не дожидаясь осени, врезаем под самый корень отплодоносившие побеги как у обычной малины, так и у ремонтантной. Мы это делаем для того, чтобы они не тянули на себя питание, не служили разносчиками болезней и вредителей, чтобы все силы малина тратила только на формировку новых побегов, которые вышли с весны и на которых будет урожай следующего года.

Обрабатываем малину от болезней и вредителей. Обычную, которая уже отплодоносила, сейчас можно обрабатывать «химией», даже сильными препаратами, если у вас наблюдается засилье каких-то болезней или вредителей. Ремонтантную мы, конечно, обрабатываем только биопрепаратами.

Кормим все виды малины удобрениями с фосфором и калием. Например, настоем золы (желательно не больше раза за сезон; можно два, если почва у вас очень кислая). Есть прекрасные органические удобрения именно для ягодных культур. Если вам совсем уж нечем подкормить и вы не слишком строго придерживаетесь органического земледелия, можете использовать, например, монокалийфосфат (1 ст.л. на ведро воды).

Почему я часто советую монокалийфосфат? Во-первых, в нем хорошее сочетание фосфора и калия, во-вторых, оно растворимое, в-третьих, оно не подкисляет и не подщелачивает почву, у него нейтральная среда.

Обработка ягодных культур от болезней и вредителей в июле та же, что и в июне, но чтобы вам не искать, напомню основные тезисы.

Изучаем свои проблемы!

Используем биопрепараты:

• триходерма – в землю;

• «Алирин», «Фитоспорин», «Гамаир» – по листу от болезней;

• «Фитоверм» – от вредителей;

• «Метаризин» – в почву.

Раз в 10–14 дней делаем баковые смеси. В них можно добавить аминокислоты, биогумус.

Баковые смеси можно делать с добавлением аминокислот, а также различных стимуляторов: «Циркон», «Мегафол» или «Эпин». Они, конечно, немножко разные, но суть у них такая же – поддержание растений в стрессовых ситуациях, повышение их комфорта.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, что обязательно нужно сделать с виноградом летом

Август – едва ли не самый приятный месяц для садовода, ведь мы начинаем собирать первые урожаи, и созерцание плодов – в прямом и переносном смысле – нашего труда радует и настраивает на оптимистичный лад. К тому же забот в саду в августе, пожалуй, поменьше – основные летние работы уже закончены, а осенние еще не начались. Главная задача сейчас – это, в основном, сбор урожая.

Хотите узнать, как я заготавливаю на зиму ягоды без сахара? Отсканируйте QR-код

Работы в плодовом саду

• Профилактика болезней и вредителей.

• Подкормки почти прекращаем.

• Полив сокращаем.

• Стрижки постепенно прекращаем.

• Сбор урожая.

• Посадка растений с закрытой корневой системой.

В плодовом саду мы однозначно прекращаем любой «принудительный» полив, так как он ведет к растрескиванию плодов, а также ухудшает их лежкость. Исключение – аномально жаркая сухая погода, когда земля просыхает на глубину штыка лопаты. Корневая система плодовых деревьев залегает достаточно глубоко – там она найдет себе достаточно влаги, даже если на поверхности земля суховата.

К тому же излишний полив провоцирует рост молодых побегов, а они могут не успеть вызреть до зимы, и в таком случае они могут просто замерзнуть.

Подкормки мы также почти прекращаем. Почти – потому что есть некоторые исключения, они касаются сбора урожая: некоторые растения, с которых мы сейчас собираем урожай, мы можем подкормить. Но время основных подкормок либо уже прошло, либо еще не наступило. Осеннюю подкормку мы будем проводить примерно за месяц до первых заморозков.

Стрижки тоже практически прекращаем. Последнее время, когда еще можно что-то сделать в этом плане (например, постричь летнецветущие спиреи), – первая декада августа. В плодовом саду можно разве что провести какие-то остаточные процедуры обрезки.

Остается профилактика болезней и вредителей, но – по необходимости.

Например, если у вас в саду есть ржавчина, то самое время провести обработку. Подойдут такие препараты как «Купролюкс», «Ордан». Но обрабатываем лишь те плодовые деревья, с которых уже собран урожай.

Отдельно хочу сказать про пересадку (перевалку) в грунт растений с закрытой корневой системой.

Районированные растения, то есть те, саженцы которых росли непосредственно у вас или в питомниках вашего региона, лучше пересаживать начиная с сентября. Это не значит, что совсем запрещено пересаживать их сейчас, нет: если ночи у вас уже прохладные, у растений есть неплохие шансы прижиться. Но комфортнее им будет это делать все-таки в сентябре.

Другое дело, если мы говорим о саженцах из какого-то другого, более южного региона. Им нужно время на то, чтобы как следует адаптироваться до холодов, поэтому их пересаживать лучше сейчас.

Если у вас «участок выходного дня» и вы понимаете, что не можете обеспечить саженцам регулярный полив, а в горшках они очень быстро пересыхают, лучше пересадите их сразу в землю, при этом хорошенько полейте, замульчируйте и, может быть, притените на первое время. Впрочем, как мы помним, саженцы с закрытой корневой системой можно пересаживать в грунт практически в любое время, учитывая, конечно же, погоду.

Отсканировав QR-код, вы можете посмотреть видео о том, как правильно сажать саженцы яблонь с закрытой корневой системой

Обычную малину в августе мы поливаем умеренно. Сейчас нам не нужно спровоцировать ее на усиленный рост – просто восполнить потерю влаги. Исключение – если малина у вас по какой-то причине остановилась в росте.

Существуют разные сорта малины, и для каждого нормальный годовой прирост свой, но если говорить в среднем: нормальный прирост – от 1 м (бывает до 2 м). Если у вас прирост меньше метра, вы можете подкормить малину, и даже с азотом, чтобы сейчас она быстро набрала рост, и тогда с сентября вы будете давать ей больше фосфора и калия.

Если помните, я писала, что свою малину я кормлю только весной и осенью – закладываю «долгоиграющую» органическую подкормку под куст: весной – компост, сверху – перегной. Весь сезон я качественно ее мульчирую, и в августе она у меня не требует вообще никаких подкормок. Теперь я ее подкормлю только осенью – по сути, заложу ей питание на весь следующий год.

Ремонтантную малину мы можем поливать сколько душе угодно – эти кусты мы все равно, скорее всего, срежем осенью, оставим только самые вызревшие (но об этом речь пойдет позднее). Однако если ее заливать, ягоды будут несладкие, водянистые. Такие же невкусные водянистые ягоды будут, если у вас август с сильными, затяжными дождями. С другой стороны, если влаги недостаточно – ягоды будут мелкими. Вот такая вот она требовательная.

Если погода в основном сухая, очень – очень хорошо поливаем ремонтантную малину, как только собрали урожай. Прямо положите шланг и дайте земле как следует пропитаться, и, по сути, вы ее больше не поливаете до следующего урожая – в жару новый урожай созреет дня через два-три, а раньше поливать ее и не нужно, иначе, опять же, ягоды не будут сладкими.

Ремонтантную малину, в отличие от обычной, сейчас можно подкормить – любым комплексным удобрением с примерно равным количеством главных питательных веществ (20:20:20). Но я, опять же, предпочитаю органику.

Чтобы ягоды были слаще, кормим малину настоем золы (калийным удобрением, если вы – приверженец минеральных подкормок).

Подробное видео о том, как обрезать малину и подготовить её к осени, вы можете посмотреть, отсканировав QR-код

Вот и закончился август с его небольшой передышкой в объеме работ в саду, а в сентябре у нас забот так же много, как и весной. Нам важно хорошо подготовить растения к зиме, и основной момент в этой подготовке – подкормки. Также у нас продолжается сбор урожая. А особый акцент сентября – пересадка растений с открытой корневой системой.

Работы в плодовом саду

• Осенние подкормки. Все подкормки – только после полива!

• Начинаем делать влагозарядный полив с середины сентября.

• Обработки лучше отложить до опадания листьев.

• Начинаем сбор урожая и закладку на хранение осенних сортов. Признак спелости яблок и груш – потемнение косточек.

• Занимаемся посадкой и пересадкой растений с открытой корневой системой.

В плодовом саду мы начинаем (или продолжаем) осенние подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Не забывайте, что удобрения мы вносим в приствольный круг, но как можно ближе к периметру кроны. У взрослого растения по проекции края кроны находятся те самые всасывающие корешочки, которым это питание и нужно. Чем старше растение – тем глубже мы должны заделать питание. То есть если саженец молодой, двух-трех лет, мы можем просто взрыхлить или полить приствольный круг – этого будет вполне достаточно. Для взрослого растения нужно сделать проколы в земле и все, что вы хотите добавить, добавлять в эти проколы. И поливать, кстати, лучше туда же – в эти же проколы.

Помните, что все подкормки мы делаем по слегка влажной почве (то есть после полива), иначе можем сжечь корни.

Обработки лучше отложить до опадания листьев (или их большей части).

Мы уже начинаем сбор урожая и закладку на хранение осенних сортов. Признак спелости яблок и груш – потемнение косточек. Я говорю об осенних сортах; зимние сорта мы закладываем на хранение уже практически с морозами.

Я всегда говорю, что без осенних подкормок нам ну никак не обойтись, и все опытные садоводы и огородники разделяют это мнение. Почему же так? Давайте разбираться.

Для чего вообще мы кормим растения осенью? Основная причина в том, что мы должны помочь побегам, образовавшимся в этом сезоне, побыстрее вызреть, чтобы они могли спокойно уйти в зиму и удачно перезимовать.

К осени нам также нужно изменить распределение питательных веществ в растении: часть питания идет в корни, какие-то вещества, наоборот, поднимаются наверх – для того, чтобы растение лучше перезимовало.

Есть и еще одна причина, которую я тоже причисляю к основным. Не будь ее, мы бы, может, и не кормили растения осенью так усиленно. Причина эта в том, что для того, чтобы растение за зиму не замерзло, нам нужно изменить структуру его клеточного сока. Заморозьте простую воду и раствор соли (или раствор сахара) – структура их замороженных частиц будет совершенно разная. Кристаллики чистой воды – с шипами, как звездочки, у замороженной воды очень «колкая» структура. И если вода в растении будет без достаточного количества, например, сахаров, она и замерзнет такими вот колючими кристаллами, которые разорвут клетки растения, и к весне оно просто погибнет. Так что наша задача – нагнать в клеточный сок растений побольше сахаров, потому что структура замерзшего раствора сахаров более мягкая.

Еще одна цель, с которой мы вносим осенние подкормки, – помочь созреть поздним плодам. Иногда у меня спрашивают: нужна ли подкормка, если на деревьях еще висят, скажем, поздние яблоки? Конечно, нужна! Она поможет им быстрее созреть, и вы вовремя соберете урожай.

Последняя по очереди, но не по значению причина – мы должны дать задел питания на следующий год. Подробнее об этом поговорим позже.

В первую очередь осенью мы кормим растения, у которых большой вынос питательных веществ. К ним относятся:

• однолетние цветы;

• плодовые деревья и ягодные кустарники;

• многолетние цветы;

• цветущие деревья и кустарники;

• декоративные деревья и кустарники;

• хвойные растения.

Пока растение растет и плодоносит, оно берет из земли различные питательные вещества. И когда мы срываем плод или цветок, вместе с ними мы навсегда забираем из земли и те питательные вещества, которые растение потратило на их выращивание. Это и называется выносом питательных веществ. И раз получается так, что мы безвозвратно забираем из почвы элементы питания, наша задача – своевременно вносить их в почву, извне компенсируя то, что мы забираем.

Больше всего питания нужно однолетним растениям: у них есть только один сезон, чтобы выдать тот максимум, на который они способны, и они стараются изо всех сил, а потому потребляют очень много питательных веществ, которые мы постоянно должны пополнять – минимум раз в 7–10 дней.

Вторые в очереди на подкормку – плодовые деревья и ягодные кустарники. Они тоже потребляют очень много питательных веществ для того, чтобы сформировать свои плоды и ягоды.

Следующие по списку – многолетние цветы, они тоже довольно много тратят на цветение. Также помним, что им обязательно нужно закладывать цветочные почки, чтобы красиво цвести на следующий год. Правда, многие из них мы подкармливаем сразу после цветения. Питание им требуется в трех периодах: чтобы выпустить лист, чтобы цвести и чтобы заложить цветочные почки на следующий год.

Далее идут цветущие деревья и кустарники. У многолетних цветов осенью отмирает вся надземная часть, и весной им требуется много питания, чтобы вновь все отрастить. А вот у цветущих деревьев и кустарников большая часть надземной части остается, и по весне им нужно нарастить не всю зеленую массу, а только листья. Поэтому питания им требуется меньше, чем многолетним цветам, впрочем, ненамного.

Следующие в очереди – декоративные деревья и кустарники. У них, в отличие от цветущих сейчас, уже нет цветов, поэтому и питания им нужно меньше.

И меньше всего питания в нашем саду требуют хвойные растения. Если деревья и кустарники сбрасывают листву, которую им потом, в следующем сезоне, требуется нарастить, то хвойные растения остаются с хвоей. У них есть период хвоепада, у разных хвойных хвоя периодически обновляется (у кого-то – раз в три года, у кого-то – раз в пять лет), но это не те объемы и не та массовость, речь о которых идет в случае лиственных растений. Так что перекормить хвойные растения достаточно легко, и важно помнить, что избыток питательных веществ иногда хуже, чем их недостаток.

В первую очередь, прежде всего и больше всего растениям сейчас нужен калий. Если мы посмотрим на все осенние удобрения, то увидим, что калия в них больше всего (чуть меньше фосфора и немножечко азота). Почему калий так важен?

Калий:

• укрепляет клеточные стенки;

• повышает устойчивость к полеганию;

• повышает устойчивость к болезням;

• повышает зимостойкость;

• повышает устойчивость к засухе и низким температурам;

• усиливает образование сахаров (вкус плодов и зимостойкость).

Как видите, многие из этих показателей очень актуальны осенью.

Чуть меньше осенью растения нуждаются в фосфоре.

Фосфор:

• ускоряет все процессы (в том числе потребление калия);

• способствует росту и укреплению корневой системы (а крепкая корневая система – залог хорошей зимовки растения);

• повышает зимостойкость.

Еще растениям сейчас нужен магний.

Магний:

• активирует ферменты;

• транспортировка питания, способствует доставке фосфора из корней в надземную часть растения;

• необходим всем растениям, но особенно чувствительны к его нехватке хвойные.

Иногда бывает так, что мы хорошо кормим наши растения, что называется, «на совесть», но им все равно чего-то не хватает. Почему так может быть? Дело в том, что усвоение растениями элементов питания зависит не только от количества этих элементов в почве, но и от некоторых других факторов, например – от кислотности почвы.

Влияние кислотности почвы на усвоение питания

Из диаграммы мы видим, что при значительном снижении (ниже 6,5 pH) кислотности почвы начинает ухудшаться усвояемость фосфора, калия, кальция и магния; при значительном повышении (выше 7,5 pH) кислотности начинает ухудшаться усвояемость фосфора, кальция и магния (выше 8 pH).

Так что, выбирая подкормки, важно всегда учитывать кислотность вашей почвы.

Также мы должны понимать, какая кислотность почвы нужна тому или иному растению, – от этого будет зависеть и выбор подкормок. Например, горная сосна совершенно нетребовательна к кислотности почвы – может расти при любой – ее мы можем кормить практически любым удобрением. А вот, к примеру, азалии или гортензии нуждаются в кислой почве – их лучше подкармливать удобрениями, подкисляющими почву.

Плодовые деревья и кустарники, которые любят кислую почву, – яблоня, японская айва, малина, голубика, калина, жимолость, кизил, боярышник (колючий и однопестичный), все сорта и виды рябины. Не любят кислую почву слива, вишня, груша, смородина (но прекрасно растет на слабокислой).

Минеральные удобрения, меняющие кислотность

Подкисляют:

• K – сульфат калия (сернокислый калий) в больших дозах[3];

• K – хлорид калия;

• P – суперфосфат (простой)[4].

Подщелачивают:

• K – калийная селитра;

• K – карбона калия (поташ).

Это, безусловно, не все удобрения, меняющие кислотность почвы, – я выбрала только те из них, которые актуальны осенью.

Органические удобрения, влияющие на кислотность почвы

Подкисляют:

• навоз, компост, перегной;

• опилки с коллоидной серой или просто коллоидная сера.

Подщелачивают:

• зола (калий);

• доломитовая мука (кальций, магний).

Нейтральная среда, но лучше работают на кислых почвах или с кислыми удобрениями:

• костная мука (не мясокостная[5]) – от 20 до 30 % фосфора, 12 % кальция;

• фосфоритная мука – до 30 % фосфора.

Отдельно поясню про третью группу: нейтральная среда, но лучше работают на кислых почвах или с кислыми удобрениями – что это значит? Сами по себе они кислотность не меняют, но будучи добавленными в кислую среду, они улучшают усвояемость всех питательных веществ из органических добавок.

Еще одна причина, по которой нашим растениям может не хватать каких-то элементов, в том, что некоторые элементы в почве выступают как антагонисты: если одного элемента слишком много, то усвоение другого притормаживается, а может даже и вовсе блокироваться.

Фосфор плохо усваивается при избытке в почве железа и магния, а калий – при избытке кальция и магния. Поэтому при внесении под корень старайтесь либо разделить эти подкормки по времени, либо выравнять соотношение в них вышеназванных веществ. Например, в доломитовой муке слишком низкое содержание кальция, а так как кальций и магний являются антагонистами, то доломитовую муку желательно вносить с мелом (30 % мела добавляют в доломитовую муку), тогда и кальций, и магний будут усваиваться хорошо.

Если вы не хотите высчитывать соотношение и думать, что к чему добавить и что с чем смешивать, – лучше разнесите эти подкормки по времени. Например, из текста выше вы можете заметить, что магний является антагонистом и фосфора, и калия, поэтому магниевую подкормку желательно проводить отдельно, не совмещая ее с подкормками фосфором и калием.

По сути, существует два способа подкормок – по листу и под корень.

Любая листовая подкормка усваивается быстрее и лучше. Лучше – значит, что если вы, растворив удобрение, опрыскаете им растения по листу, в процентном соотношении его усвоится гораздо больше, чем если бы вы вылили его под корень. К тому так же удобрение поступает именно тому растению, которому мы хотим, чтобы оно поступило. Листовые подкормки также не портят полезную микрофлору почвы.

При подкормке под корень возникают различные сложности. Во-первых, с веществами удобрения в почве происходят разные сложные химические процессы – что-то окисляется, что-то с чем-то вступает в реакцию, что-то чем-то поглощается и т. д. Во-вторых, не все растения могут получить питательные вещества через корень.

Так что питание по листу – самый быстрый и хороший вариант.

Иногда бывает, что осенью вам нужно ускорить созревание побегов – например, побеги выросли слишком поздно, или дожди или излишний полив в августе спровоцировали рост побегов, и теперь нужно, чтобы они как следует подросли, чтобы смогли перезимовать, или вы поздновато обрезали растение – в таком случае вам лучше выбрать подкормку по листу.

Важно помнить, что осенние подкормки по листу мы можем делать строго до изменения цвета листовой пластины. Дело в том, что при изменении цвета в черешке листовой пластины образуется перегородка, питание через которую не проходит (как и влага). Поэтому-то листья и отмирают осенью – они перестают получать питание. Так что если вы подкормите растения по пожелтевшим листьям, вы просто зря потратите удобрение – попасть в само растение оно не сможет, за исключением какого-то мизерного количества, которое усвоится растением, скажем, через побеги. Так что имейте в виду: как только появляются первые изменения цвета у листьев – эффективность листовых подкормок резко падает. Однако в нашем арсенале все еще остаются подкормки под корень.

Подкормки под корень можно разделить на два вида – жидкие (растворами) и заделка сухих удобрений в почву.

Для жидких подкормок используют водорастворимые удобрения. Они действуют намного быстрее – им, в отличие от сухих удобрений, не нужно время, чтобы раствориться – ведь мы их уже растворили, прежде чем «поместить» в почву. Минус жидких подкормок может проявиться в дождливую погоду: если идут обильные дожди, часть таких подкормок очень быстро вымоется из почвы. Так что имейте в виду: если погода изобилует проливными дождями, вам придется или провести несколько жидких подкормок одну за другой, или выбрать второй вид подкормок под корень – заделка сухих удобрений в почву.

Для заделки сухих удобрений в почву обильные проливные дожди – то, что доктор прописал: дожди будут постепенно, но неуклонно растворять удобрения, и те будут постепенно и достаточно равномерно просачиваться в почву. Для этого вида подкормок используют плохо растворимые в воде удобрения – они растворяются медленно и потихоньку, порциями, уходят в почву.

Под корень мы также подкармливаем растения различными органическими удобрениями, потому что для того, чтобы органические удобрения впитались, нужны полезные бактерии, которые живут в почве. Именно почвенная микрофлора перерабатывает вносимую нами органику в тот вид питания, в те вещества, которые растение может усвоить.

Еще один важный момент состоит в том, что многие удобрения нужно доставлять как можно ближе к корням. Например, фосфор – он плохо мигрирует в почве, поэтому тот же суперфосфат рекомендуют добавлять при посадке именно в яму, то есть сразу как можно ближе к корням.

Обратите внимание, что этот вид подкормок называется заделка сухих удобрений в почву. То есть мы не просто высыпаем сухое удобрение на почву – мы его в почву именно заделываем. Например, для яблони мы можем сделать бурение по периметру кроны: «пробурить» отверстия хотя бы 30 см (а лучше – 40 см) в глубь почвы, и уже туда засыпать сухие удобрения. Напомню, что подкармливать яблоню под ствол достаточно бессмысленно – нужно делать это либо, как было сказано выше, по периметру кроны, либо отступив хотя бы 10–20 см от ствола. Дело в том, что всасывающие корешки взрослых растений находятся на концах корней, а концы корней располагаются не у ствола, а подальше от него.

Давайте посмотрим, откуда для сада можно взять фосфор, калий и магний.

Фосфор:

• суперфосфат двойной и простой (простой суперфосфат подкисляет);

• костная мука (для кислых почв);

• фосфоритная мука (для всех видов почв) – раз в 2–3 года;

• «Морской коктейль»[6].

Калий:

• зола (подщелачивает);

• сульфат калия (сернокислый калий; подкисляет лишь в больших количествах);

• калийная селитра (подщелачивает).

Магний:

• сульфат магния (лучше – водным раствором по листу; магний и сера);

• доломитовая мука (магний и кальций; снижает кислотность) – раз в 2–3 года;

• «Кальцегарден» (снижает кислотность; но в нем все-таки больше кальция);

• «Калимагнезия» (нейтральная).

Расскажу о некоторых нюансах.

– Костную муку можно добавлять в почву любого типа, однако усвоится она лучше в кислой.

– Фосфоритную муку кислые почвы усваивают в меньшей степени, чем костную.

– Фосфоритная мука разлагается очень долго, соответственно, долго снабжает растения питанием, – ее достаточно добавлять в почву раз в 2–3 года.

– В костной муке и «Морском коктейле», помимо фосфора, также еще и много кальция.

– Не забудьте, что зола лучше всего усваивается как раствор, но в таком виде расходуется (усваивается) она быстрее. Если вы хотите, чтобы зола поставляла в почву питательные вещества более длительное время, можете добавить ее в сухом виде – в таком случае лучше всего вносить ее с биогумусом. Также для лучшего растворения можно добавить ее в компост.

– Зола подщелачивает почву, но не сильно – не надейтесь, что ее внесение слишком повлияет на pH почвы.

– В калийной селитре содержится азот, хоть и в небольшом количестве, но об этом, пожалуй, стоит помнить. Впрочем, любое осеннее удобрение может содержать какое-то количество азота. Например, в тех же «Плантафоле» и «Плантафиде» 5:15:45 содержится 45 % калия, 15 % фосфора и 5 % азота. Важно понимать, что все вещества, в том числе и азот, нужны, но, может быть, в небольших количествах – в этом случае они выступают как катализаторы многих процессов, к тому же азот нужен не только для роста растения, но и для некоторых других процессов.

– Не забудьте, что в доломитовую муку лучше добавлять 20–30 % мела – так она будет лучше усваиваться.

– «Калимагнезия» содержит и калий, и магний, причем в том соотношении, в котором они хорошо усваиваются.

Что еще нужно растениям осенью? Органика и ЭМ-препараты!

Именно сейчас, в осень, лучше всего вносить все органические добавки — навоз, компост, биогумус. У них как раз будет достаточно времени, чтобы как следует перепреть, разложиться и разнестись по почве, и весной растения получат хороший старт для роста. Однако все это возможно благодаря почвенной микрофлоре, поэтому не забудьте также внести ЭМ-препараты — их можно вносить практически до зимы, многие полезные бактерии способны перезимовать.

Выше мы говорили в основном о монопрепаратах – тех, которые содержат какое-то одно полезное вещество. Но важно помнить и о том, что существуют еще и осенние комплексные удобрения. Например, монокалийфосфат – в нем есть и калий, и фосфор; его водный раствор можно использовать как по листу, так и под корень. Или, к примеру, «Плантафол» («Плантафид») 5:15:45; им лучше подкармливать по листу (но можно и под корень). В общем, вооружившись изложенными в этой книге знаниями, вы можете смело отправиться в магазин и выбрать подходящее осеннее комплексное удобрение из тех, что в нем представлены. Возможно, вы выберете осеннее комплексное удобрение для какой-то одной, отдельно взятой культуры, сделанное с учетом особенных потребностей именно этой культуры.

Вернемся к элементам питания. Выше я перечислила, с помощью каких добавок вы можете дать своим растениям тот или иной элемент, но чтобы вам было еще удобнее, я сделала для вас еще вот такую табличку.

Делая выбор в пользу внесения сухой золы помните, что такая подкормка – пролонгированного действия. Не надо ожидать, что как только вы насыпали сухой золы – растение сразу же получило калий. Если калием растение надо подкормить прямо сейчас, лучше внести ее в виде раствора.

Вообще, все органические добавки, что называется, играют вдолгую, например, те же костная, фосфоритная и доломитовая мука. Имейте это в виду, когда планируете следующие подкормки – весьма вероятно, что предыдущие органические подкормки еще действуют.

Выбирая подкормку в сентябре, мы должны продумать, как и какие вещества нам необходимо растению подать – быстро или пролонгированно: что-то нам нужно подать быстро, а что-то, наоборот, – пролонгированно. Это зависит от сроков до зимы.

Если нам нужно быстро, мы выбираем подкормку по листу или жидкую подкормку. Если более пролонгированно, особенно на какой-то дальний период, например, на следующий сезон, – мы заделываем удобрения в почву. Если мы сейчас, в начале осени, заделаем, например, костную муку, то у нее будет месяца полтора, а в некоторых регионах и все два, чтобы усвоиться, она вполне успеет. Но если вам нужно доставить питание быстро, например, для того, чтобы вызрели побеги, тогда выбирайте подкормку по листу.

В сентябре мы уже можем начинать посадки и пересаживание растений с открытой корневой системой. Лучшее время для этого, когда ночи уже прохладные, а днем нет жары, а если еще и ожидается дождь или пасмурная погода, условия вообще можно назвать идеальными.

Для пересадок и деления многолетних цветов – пионов, ирисов, лилейников, лилий и т. д. – отлично подходит начало сентября.

А вот пересадку кустарников и молодых деревьев, то есть тех растений, у которых уже значительный листовой аппарат и которые тяжело выкопать, не повредив корневую систему, лучше отложить на момент начала пожелтения листвы. Я уже говорила, что с пожелтением листьев в их черенках образуется перегородка, препятствующая переходу питательных веществ и влаги из самого растения в лист, так что пожелтевшие листья не будут расходовать влагу. Вот в это время лучше и пересаживать кустарники и молодые деревья.

Хвойные растения можно пересаживать, начиная с конца августа – хвоинки испаряют гораздо меньше влаги, чем листья.

Подробнее о том, как выбрать идеальное время для посадки растений с открытой корневой системой и что при этом учесть, я расскажу в главе про октябрь. Здесь же просто приведу основные правила.

• Чем моложе растение, тем легче оно переносит пересадку.

• Старайтесь минимально повредить корневую систему.

• Соблюдайте баланс корней и надземной части: если корни были сильно повреждены – укоротите надземную часть. Это особенно касается кустарников.

• Делайте посадочную яму с учетом растения во взрослом состоянии[7]. Особенно на сложных для растения землях.

• Сразу вносите в посадочную яму все необходимое для развития растения и в зависимости от типа почвы.

• Не заглубляйте корневую шейку[8] у плодовых и хвойных растений.

• После пересадки обеспечьте достаточную влажность и притенение (при необходимости).

Обычную малину продолжаем поливать, и сейчас мы уже в принципе потихоньку начинаем влагозарядный полив. Но не заливайте – поливайте умеренно, просто чтобы земля под малиной была всегда слегка влажной.

Влагозарядный полив – это такой полив, цель которого – оптимальное насыщение влагой корнеобитаемого слоя почвы вокруг растений перед зимним периодом. С его помощью мы должны пропитать влагой почву на глубину как минимум 1–1,5 метра или на глубину залегания корней. Влагозарядный полив решает сразу несколько задач. Во-первых, он обеспечивает отличное растворение всех вносимых нами осенних подкормок. Во-вторых, позволяет готовящимся к зиме растениям взять и запасти столько влаги, сколько им действительно нужно. В-третьих, влажная земля медленнее остывает и хуже промерзает, а значит, нашим растениям в ней проще зимовать. В-четвертых, создает условия для нормального развития побегов весной: если дерево сохранит жизнеспособность, не будет пересыхать в течение зимы, его корневая система продолжит развиваться, а значит, весной оно пробудится более сильным.

Также у обычной малины удаляйте старые, отплодоносившие побеги. По-хорошему, это нужно было сделать после того, как вы собрали урожай – еще в июне – начале июля. Но если вы по каким-то причинам не вырезали старые побеги, обязательно сделайте это сейчас.

Обрезку малины мы будем делать позже.

Ремонтантную малину продолжайте поливать, иначе ягоды у нее будут мелкими. Плодоносит она до морозов, поэтому и сейчас вы можете кормить ее калийно-фосфорными подкормками, теми же самыми раствором золы или гуматом калия.

По сути, мы сейчас готовим ягодники к осени – нам нужны фосфор и калий; и для того, чтобы ягодники и сейчас хорошо плодоносили, нам тоже нужны фосфор и калий. Так что и обычную, и ремонтантную малину можно сейчас подкармливать фосфорно-калийными удобрениями.

У нас наступила середина осени, и основная наша задача сейчас – подготовить растения к зиме. Второй основной акцент октября – пересадка растений с открытой корневой системой. Итак, чем мы занимаемся в саду в октябре.

Работы в плодовом саду

• Продолжаем пересадку растений с открытой корневой системой.

• Посадки в осень клубнелуковичных.

• Подкормки и внесение органики под осень.

• Влагозарядный полив.

• Готовим к укрытию растения-неженки.

Поговорим об этих пунктах подробнее.

Хочу обратить ваше внимание на то, что существует не только пересадка растений, но и их перевалка. Перевалка касается растений с закрытой корневой системой. Например, вы приходите в питомник и покупаете растение (или саженец), которое выращивалось в горшке. Когда вы достаете его из горшка, вы видите, что корни хорошо оплели весь земляной ком, и эта земля не разваливается. Такое растение вы просто вынимаете из горшка и сажаете на новое место, повреждения его корневой системы не происходит, и растение зачастую даже не «понимает», что его пересадили. О пересадке мы говорим тогда, когда растение нам приходится выкапывать с прошлого места с помощью вил или лопаты. Мы, конечно, стремимся выкопать его с как можно большим комом земли, но как бы мы ни старались, мы не сможем избежать повреждения маленьких беленьких, нежных всасывающих корешочков. Они находятся на самом кончике каждого корня, и именно они поставляют растению и питание, и влагу, за счет которых оно, собственно, и живет. Даже если вы выкопали растение с огромным комом земли, но часть земли обвалилась во время переноски на новое место – корешкам не избежать повреждений. А ведь чаще всего мы выкапываем не такой огромный ком земли, повреждая корешки лопатой или вилами еще на этапе выкапывания.

Почему пересаживать растения с открытой корневой системой нужно либо ранней весной, либо поздней осенью? Дело в том, что за счет этих белых корешочков растение получает и питание, но прежде всего – влагу. Листья растения испаряют влагу, и особенно сильно – летом, в жару, а если влаги поступает недостаточно (или вовсе не поступает), растение засыхает. При пересадке растений с открытой корневой системой нам не избежать повреждения всасывающих корешков, и пересаженному растению нужно время, чтобы восстановить поврежденные корешки. А вот ранней весной или поздней осенью температура воздуха уже совсем не такая высокая, как летом, соответственно испарение влаги листовой пластиной идет не так интенсивно, и то, что корешки пересаженного растения пока не работают в полную силу, не столь критично.

По этой же причине – из-за испарения влаги листовой пластиной – при пересадке растений с открытой корневой системой нам важно выдержать равновесие между надземной частью и корнями, следуя золотому правилу, которое гласит, что вершки у нас всегда равны корешкам. Образно говоря, каждому корешочку в земле соответствует какая-то веточка в надземной части, и если мы хотя бы немного повредили какой-то корешок, значит, какая-то веточка недополучит питания и влаги.

Поэтому если мы подозреваем повреждения корешков, нам нужно укоротить надземную часть. Иногда обрезать бывает жалко, вы смотрите на роскошные ветки и думаете: «оставлю, авось, приживется». Однако это такая медвежья услуга растению. Вы значительно облегчите жизнь своему зеленому питомцу, если оставите от корня 3–4 листа, и пусть следующим летом вы не увидите цветения или плодов, зато за это лето растение как следует укоренится и на второе точно порадует вас цветением и урожаем.

Еще одно правило: чем хуже морозостойкость растения, тем больше времени до морозов у него должно быть. Здоровая, крепкая, хорошо разросшаяся корневая система – залог хорошей зимовки растения. Но как мы уже выяснили, при пересадке растений с открытой корневой системой повреждения корней не избежать. А это значит, что до наступления холодов у растения должно быть достаточно времени, чтобы восстановить свои корни и нарастить новые питающие корешки. Обычно растению на это требуется 1,5–2 недели, редко – чуть больше. Получается, что пересадить растения с открытой корневой системой мы должны за полторы-две недели до наступления стойких холодов. Но тут есть нюанс.

Мы все знаем, что воздух охлаждается гораздо быстрее, чем почва. Так что если наступило похолодание, но не ударили морозы, земля еще дней 5–7 будет достаточно теплой для того, чтобы корешки в ней продолжали восстанавливаться. Имейте это в виду.

Когда бы мы ни пересадили растение в этом сезоне – весной, летом или осенью, оно считается молодой посадкой, у которой еще недостаточно хорошо сформированы корни, и такие посадки мы обязательно мульчируем – компостом, перегноем, соломой, даже опилки подойдут. Делаем мы это для того, чтобы корни как можно дольше находились в тепле – растение лучше перезимует. И даже если надземная часть слегка подмерзнет, хорошо перезимовавшие корни ее потом очень быстро восстановят. Так что это правило работает для всех растений, независимо от их зоны зимостойкости.

Если в сентябре вы по каким-то причинам не подкормили свои ягодники и волнуетесь за то, как они перезимуют, можете даже сейчас подкормить их, например, монокалийфосфатом. Да, это минеральное удобрение, и сама я стараюсь планировать работы в своем саду так, чтобы мне не приходилось их использовать. Но если вы применяете минеральные удобрения обдуманно, по делу, понимая, что, когда и зачем вы применяете, почему бы и нет.

Когда мы применяем подкормки минеральными удобрениями не вовремя, необоснованно, в неограниченных количествах – мы портим всю микрофлору. Если мы выбираем то минеральное удобрение, которое не подкисляет и не защелачивает почву, которое хорошо растворяется в воде, и даем его не очень много (столовую ложку без горсточки на ведро), то ничего страшного не произойдет.

Кроме того, существует тонкая грань между пользой и вредом. Если передо мной стоит выбор применить минеральное удобрение, но обеспечить своим растениям более комфортную зимовку, я его применю, а микрофлору, если необходимо, восстановлю позже. И я уверена, что столовая ложка монокалийфосфата на ведро воды не повредит микрофлоре уж настолько сильно, зато какая польза для зимовки растений может быть. Если у меня посаженные в этом году малина, или смородина, или крыжовник – я выберу их все-таки подкормить, если я не успела сделать это органическим способом в сентябре.

Сейчас под ягодники мы закладываем «долгоиграющие» удобрения – компост, перегной, костную или фосфоритную муку, золу – и мульчируем. Мульчируем – органическими добавками и как можно ближе к заморозкам, чтобы не спровоцировать рост растений.

Что касается обрезки… Безусловно, в зиму мы всегда удаляем все отплодоносившие ветки малины. Я надеюсь, что вы это сделали еще в сентябре, если нет – сделайте сейчас. Они не будут расти на будущий год, но являются прекрасным домом для болезнетворных бактерий и насекомых-вредителей.

У крыжовника и малины тоже можно провести омолаживающую обрезку: как минимум раз в год у них хорошо бы вырезать одну, а то и две старые ветки, они обычно самые темные.

Если на вашей смородине есть стеклянница (ее признаки – ходы внутри веток), то обрезку смородины я бы советовала вам отложить на весну – до того времени, когда станет видно, какие ветки проснулись, а какие нет. Но помните, что делать это нужно как можно раньше!

Кстати, я смородину именно по этой причине чаще обрезаю весной, а малину и крыжовник – осенью. Или же к смородине подхожу два раза – и весной, и осенью.

Можно внести какое-то комплексное осеннее удобрение – это будет заделкой на весну.

А вот мульчирование – обязательное мероприятие: даже если ягодники у вас подмерзнут, все эти растения прекрасно пробудятся от прикорневых почек, что позволит растениям быстрее восстановиться. А прикорневые почки лучше перезимуют, если мы замульчируем.

Что касается плодового сада, то я однозначно за весеннюю обрезку. Особенно – в сложных регионах, особенно – если у вас тяжелые зимы. Во-первых, любая обрезка ослабляет растение, а в зиму нам это совершенно ни к чему. Во-вторых, все свежие срезы отлично поражает мороз. А вот с марта, а в некоторых регионах даже с конца февраля можно обрезать.

По моему мнению, обрезку сейчас можно провести в следующих случаях:

• можно обрезать после листопада растения, которые может развалить или сломать снегом;

• обрезаем ближе к зиме соцветия гортензий;

• можно проводить осеннюю обрезку гортензий, если нет возможности попасть в сад ранней весной.

Но даже с гортензиями я чаще все-таки за весеннюю обрезку.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как и когда правильно обрезать виноград

Если с вашим садом в целом все в порядке, повреждения в нем незначительные, можете сейчас ничего не делать. Осеннюю обработку я рекомендую проводить только в том случае, если ваши растения серьезно повреждены какими-то заболеваниями или насекомыми.

Осеннюю обработку сада целесообразно проводить после листопада. Выбираем только контактные препараты (то есть предполагающие непосредственный контакт с возбудителем): железный купорос, медный купорос, мочевина, «Абига-Пик». Так как листьев уже нет, системные препараты не работают, а нам очень важно уничтожить все кладки насекомых и споры болезнетворных грибов.

Выжигают кладки насекомых железный купорос, медный купорос и мочевина в высокой концентрации (300–400 г на 10 л воды). «Абига-Пик» действует только на споры болезнетворных грибов. Я предпочитаю железный купорос. Медный купорос, я считаю, применять можно, но не каждый год.

Если, опять же, ваш сад сильно поврежден, сейчас проведите обработку фунгицидами, а весной, до распускания листьев, обработайте препаратами, которые не дают оставшимся кладкам проснуться, например, «30+». Помните, что обработать все нужно очень тщательно и обильно, так, чтобы препараты буквально капали с обработанных растений.

Обрабатываем в сухую и безветренную погоду при температуре не ниже нуля, оптимально – в +3–5°C.

Хвойные растения не стоит обрабатывать купоросами или мочевиной – они сожгут хвою. На них можно использовать «Абига-Пик».

При температурах до 3 градусов хорошо работают «Строби» и «Хорус», но эти препараты я бы рекомендовала вам оставить на весну, на обработку по зеленому конусу.

С какой целью мы проводим влагозарядный полив? Нам нужно, чтобы на момент наступления морозов почва была влажной на всю глубину залегания корней. Однако болото нам тоже не нужно: наша задача – не перелить растения, а напитать их влагой до наступления морозов. Так что главное правило влагозарядного полива – не перебарщивать.

Если вы сделали влагозарядный полив в сентябре, сейчас его проводить, скорее всего, не нужно. Но если вы не уверены, лучше проверьте влажность вашей почвы: копните лопатой – если на глубине лопаты земля влажная, дополнительно увлажнять ее не нужно. И помните, что глинистые почвы напитываются влагой быстрее и лучше, чем, скажем, песчаные.

Важно не переусердствовать с влагозарядным поливом! Излишняя влага может спровоцировать морозобоины на стволах деревьев и кустарниках.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как правильно подготовить здоровый плодовый сад к зиме

Ноябрь – время подготовиться к зиме. В этом месяце важно провести ряд работ в саду, чтобы растения успешно перезимовали и порадовали вас урожаем в следующем году.

Работы в плодовом саду

• Если сухо – продолжаем влагозарядный полив.

• Защита молодых деревьев от грызунов.

• Избавление от ненужных больших деревьев.

Если сухо – продолжаем влагозарядный полив, особенно это важно на песчаных почвах, а также для молодых посадок. Не забывайте, что влажная почва не так сильно и не так быстро промерзает. Важно, чтобы почва в зиму уходила слегка влажной.

Очень важно сейчас сделать защиту молодых плодовых деревьев от грызунов. Для этого можно поставить вокруг ствола, на некотором отдалении от него, защитные сетки. Можно обмотать стволы спанбондом – таким образом вы защитите молодые растения еще и от морозобоин. Эти обмотки можно дополнительно смазать мазью Вишневского, березовым дегтем. Обязательно помните, что, например, зайцы могут вставать на задние лапы, чтобы полакомиться молодой корой, – рассчитывайте высоту защиты правильно, прибавив еще и предполагаемую высоту снежного покрова. Старые деревья можно не обматывать – их кора для грызунов, как правило, невкусная.

Если температура у вас стоит выше нуля и есть такая необходимость, можно еще провести обработку контактными фунгицидами и инсектицидами, но можно оставить ее на весну.

Если вы хотите избавиться от каких-то больших деревьев на своем участке, сейчас для этого – самое время. Если, конечно, вы закончили все вышеперечисленные мероприятия.

Помните, что высокие растения пилят постепенно, частями.

Очень сложно бывает убрать пни от больших деревьев, а от них зачастую идет молодая поросль. Длинным сверлом с помощью дрели наделайте как можно более глубокие (сантиметров двадцать) отверстия в пне и засыпьте в них аммиачную селитру (лучше всего). Можно любую другую селитру или мочевину. Пролейте водой и прикройте или заткните отверстия чем-нибудь, чтобы вещество не вымылось, если вдруг пойдут дожди. И к весне вы увидите, что этот пень начал разлагаться. После этого его легче будет убрать.

Помните, что виноград мы обрезаем только после листопада, а пригибаем – заранее, потому что в мороз бывает очень сложно пригнуть растения. Пригибаем, пришпиливаем к земле. Очень желательно, чтобы ветки не лежали на земле, особенно если у вас подтапливает. Для этого под них можно подложить деревянные брусочки.

Укрывать виноград можно и при минусовых температурах – он не слишком боится минусов, спокойно переживет до –10°C. Но если у вас дача выходного дня, можете укрыть, пока еще стоит стабильный плюс: к выпреванию он тоже не склонен, в отличие от, например, роз. Двух слоев спанбонда будет вполне достаточно.

Я никогда не накрываю виноград полиэтиленом: под ним образуется парничок, образуется конденсат и может скапливаться влага. Но если вы все-таки укрыли полиэтиленом (а это нужно делать только по сухой погоде), сверху обязательно накройте чем-то темным, например, черным спанбондом – конденсата под таким укрытием скапливается меньше.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как правильно укрыть виноград

Что делать с виноградом в ноябре

• Обрезать после листопада.

• Пригнуть.

• Укрывать при минусовых температурах.

Ежевику лучше обрезать. А до морозов нужно пригнуть, но укрывают ее (сортовую бесшипную) – при первых минусовых температурах.

Ежевика долго не сбрасывает листья, я их не убираю: укладываю и укрываю прямо вместе с ними – ничего страшного не происходит. Укрываю двумя слоями спанбонда просто сверху, не делаю никаких опор. Единственное – если на укрытии может накопиться много снега или сойти снег с крыши, тогда установите дуги, которые не дадут снегу сломать ваши посадки ежевики.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как правильно подготовить ежевику к зиме

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, что делать с растениями в контейнерах в ноябре

Вот и наступила зима, у многих сад уже укрыт снегом… Но это не значит, что нам нечего делать, в то же время забот в саду не так много, так что я расскажу, что делать в декабре на участке в целом.

Работы в плодовом саду

• Снег.

• Подкормка птиц.

• Борьба с грызунами.

• Подготовка черенков на прививку.

• Инвентаризация препаратов, закупка необходимого, составление плана обработок.

Первоочередная задача декабря – обеспечить снегозадержание в нужных местах. Лучше всего для этой цели подходят различные веточки: хвойные, еловые – может у вас осталось что-то от осенней обрезки, например, стволы гортензий.

В первую очередь этими веточками мы укрываем растения, чья успешная зимовка под вопросом. Например, хорошо бы это сделать на клубнике, особенно на молодых посадках, особенно если клубника у вас посажена на приподнятых грядках – с них очень хорошо сдувается снег. Даже если клубника у вас накрыта спанбондом, по ней можно и нужно разложить снегоудерживающий материал.

Если клубника растет на земле, можно ее не укрывать – достаточно набросать сверху листьев. Однако с листьями на клубнике не переборщите: если их будет слишком много, под ними может застаиваться влага и, как результат, начнется гниение. А вот на посадки чеснока, восточных лилий, если они у вас не под укрытием, для снегоудержания набросать листья можно.

Вторая наша задача в декабре – проверить места схода снега с крыш — не растут ли под этими местами растения, которые при сходе снега может просто сломать. Если да, проведите любое мероприятие, которое поможет разбить сходящий ком снега. Например, можно поставить над растениями дуги – без укрытия, просто дуги. Ком снега, ударившись о них, распадется, и растения не пострадают. Можно накрыть растения ящиками. Но лучший способ – не допускать такого схода снега, для этого нужно устанавливать на крышах снегоудержатели.

Растения, на которые в этом плане нужно обратить внимание в первую очередь, – вертикальные хвойные (туи, можжевельники, ели), кустарники (например, гортензии).

Третья наша задача – накидать снег там, где нужно — там, где растения требуют дополнительного укрытия. Например, на посадки тюльпанов и нарциссов, а также на укрытия с розами и гортензиями и т. д. Но в последнем случае есть нюанс: толщина слоя снега, который вы собираетесь накидывать, должна зависеть от прочности и крепости укрытия – не забывайте об этом. Ведь рано или поздно снег под дневными солнечными лучами начнет подтаивать, а от ночного морозца – смерзаться в тяжелые ледяные глыбы, которым ничего не стоит поломать ваши укрытия. У меня опоры для укрытий сделаны из арматуры, и я не боюсь накидывать на них снег, а под снегом растения зимуют гораздо лучше.

Если у вас есть лишний снег, накидайте его на грядки – растения скажут вам спасибо. Во-первых, это отличный влагозаряд по весне, а во-вторых, он защищает землю как от морозов, так и от оттаивания в оттепели, ведь при этих оттаиваниях семена в почве могут начать прорастать, и с возвращением морозов они просто погибнут. Так что чистите двор от снега – кидайте весь лишний снег на грядки.

Набрасывая снег под хвойные, следите за тем, чтобы его слой не закрывал нижние ветви. По весне днем он будет оттаивать, а ночью, опять же, смерзаться в ледяные глыбы, которые своей тяжестью могут легко сломать нижние ветви. Иногда вдоль дорог, которые чистят тракторами, можно видеть такие хвойные деревья, стволы которых буквально голые снизу до полуметра. Это как раз результат того, что под ними было слишком много снега. В особенно снежные зимы я специально отбрасываю снег из-под своих хвойных, если вижу, что его слой захватывает нижние ветви.

Ниже уровня первых веток вокруг ствола можно и подложить снега, но ориентируйтесь на общий слой снега. Если его достаточно, то и под стволы набрасывать снег дополнительно я не советую: весной нам нужно, чтобы корни хвойных оттаяли как можно быстрее, а толстый слой снега замедлит этот процесс.

Защитите хвойные от разломов. Если вы укрыли их от солнца – «закутали» притеняющей сеткой, мешковиной или спанбондом – то эти укрытия защитят хвойные и от разломов. Если не укрывали, можете аккуратно, не очень плотно связать хвойные, собрав в кучку их веточки, какой-нибудь бечевкой. Также лучше связать вертикальные хвойные, если они изначально были сформированы в несколько стволов. Удобнее всего это сделать при помощи женских колготок. Часто можно встретить рекомендации формировать, например, туи и скальные можжевельники в один ствол, и рекомендуют это как раз во избежание разломов под тяжестью снега.

Если вы видите большие массы снега на ветвях хвойных деревьев, стряхивайте его, как бы красиво это ни смотрелось и как бы ни жаль было уничтожать такую открыточную красоту. Причина все та же – тяжелый снег может сломать ветви, а если придет оттепель, а за ней вернутся морозы, на лапах ваших елок образуются просто неподъемные для растения глыбы льда. Я стряхивают снег со своих хвойных прямо во время снегопада, чтобы не пропустить тот момент, когда на их лапах накопится критическая масса снега.

Ни в коем случае нельзя строить снежные фигуры и горки на газоне. Более того, если газон у вас молодой, вы его в этом году только посеяли, старайтесь зимой по нему не ходить, чтобы не спрессовывать снег. Спрессованный снег весной будет дольше таять, и трава может просто выпреть.

Птицы – наши незаменимые помощники в борьбе за урожай, ведь они уничтожают многих насекомых, вредящих нашим зеленым питомцам. Кстати, делают они это не только летом, но и зимой. Так что стоит привлекать их в свой сад в любое время года. Не ленитесь мастерить кормушки и наполнять их разными вкусными для пернатых угощениями.

Только не забывайте, что просыпающаяся на землю из кормушек еда может привлекать в ваш сад грызунов, а они нам уж точно не нужны. Делайте кормушки с высокими бортами, а для синичек можно развешивать на деревьях сало.

Если вы не защитили стволы молодых растений от грызунов, можно сделать это сейчас. О том, как это осуществить, читайте в главе про ноябрь.

Практически всю зиму можно проводить подготовку черенков на прививку – заготавливать и закладывать на хранение. О том, как это делать, мы очень подробно говорили в «весенних» главах.

Можно проращивать черенки винограда. Можно покупать и заготавливать на прививку черенки в питомниках.

• Определите, какие болезни чаще всего встречаются в вашем саду.

• Определите меры борьбы с ними.

• Определите кратность обработок.

• Составьте список необходимых препаратов.

• Составьте план обработок.

А также читайте литературу (книги, статьи, сайты) и смотрите полезные и обучающие ролики.

И, пожалуйста, не ставьте в свой план обработки только потому, что их делают все. Планируйте их только в том случае, если знаете, что ваш сад склонен к каким-то проблемам. Любое применение «химии» всегда должно быть обоснованно и оправданно.

Январь у садоводов – месяц «ленивый»: сад укрыт снегом, и забот в нем совсем-совсем мало. Поэтому давайте я расскажу вам, что в январе делать на участке в целом.

Работы в плодовом саду

• Снег.

• Подкормка птиц.

• Подготовка к новому сезону.

Еще раз напомню, чем опасен снег. Во-первых, он сам своим весом может сломать какие-то растения. Во-вторых, оттаивая и замерзая вновь, он превращается в лед, который, захватывая ветви, пригибает их к земле и запросто может сломать. Но об этом я уже говорила, а сейчас я хочу рассказать еще об одной опасности, которую несет снег.

Часто бывает так, что снег с ветвей уже осыпался или растаял, а ветви так и не поднимаются. Почему так происходит? Когда ветка долго находится под какой-то тяжестью, в ней появляются микротрещины. Весной, после таяния снега, такую ветку вам, скорее всего, придется вырезать, если она, например, выбивается из общей концепции куста. Так что если вы не связываете свои растения осенью, периодически стряхивайте с них снег. Я, например, свои растения не связываю, мне не нравится, когда они стоят как связанные кулечки, так что я периодически стряхиваю с них снег.

Куда кидать лишний снег, я уже рассказывала, но чтобы вам не искать, еще раз повторю: на те многолетние растения, которые желательно укрывать снегом, в частности это все многолетние цветы – ирисы, гейхеры, астильбы; можно накидать на пионы; на укрытия с розами тоже лишний раз не повредит; на грядки.

Самое главное – защитить корни растений. Плодовые деревья выдерживают в кроне до минус 35–40°C, а вот их корни – лишь до 10–16°C мороза. При этом чем глубже они находятся, тем хуже выдерживают заморозки.

Первое и самое главное, чем мы можем помочь корням, – это мульчирование, не устаю это повторять. Но если вдруг вы по каким-то причинам этого не сделали, а у вас молодые растения, за зимовку которых вы переживаете, можно купить торф и подсыпать его на корни (если они оголены) слоем хотя бы 5–10 см. Можно раскинуть спанбонд – это тоже поможет.

От чего хочу предостеречь. Пожалуйста, не мульчируйте деревья, как на рисунке: если весной вы вовремя все это не уберете, корневая шейка может выпреть. Не забывайте, что те корешки, которые имеют все шансы вымерзнуть, – это тоненькие корешки, а находятся они в толще земли – по периметру кроны. Так что у самого ствола можно или вовсе не мульчировать, или сделать слой поменьше – так вы защитите корневую шейку от выпревания весной.

Еще одно предостережение: накидывая снег под деревья, не утрамбовывайте его. Я иногда слышу такой совет, но здесь палка о двух концах. С одной стороны, утрамбованный снег лучше защитит корни от промерзания, но с другой – весной этот пласт снега превратится в лед, в этакий ледовый панцирь, который долго будет таять. В результате уже проснутся веточки и листья начнут испарять влагу, а корни еще долго не будут работать, от этого может произойти подсыхание ваших деревьев, особенно тех, которые рано просыпаются (например, вишни, персики, абрикосы и т. п.). И слишком много снега тоже набрасывать не стоит по этой же причине – сантиметров 10–15 будет достаточно, просто следите, чтобы слой снега таким и оставался на протяжении зимы. Более того, к весне, начиная с февраля-марта, снег, если он поддается, стоит вообще убрать от стволов.

Птицы – наши помощники в уничтожении всяких жучков, многие из них отлично справляются с зимующими насекомыми. Так давайте привлечем их в наш сад, развесив кормушки. Еще раз напомню, что корм для птиц, различные семечки, семена, крошки могут привлечь в ваш сад и грызунов, которые нам совсем не нужны. Поэтому делайте своим кормушкам большие бортики и по возможности применяйте такой корм, который не сыплется на землю, – например, подвешивайте кусочки сала для синичек.

В феврале мы начинаем подготовку к новому сезону. В этот период важно провести ряд мероприятий, направленных на защиту растений от зимних повреждений и подготовку их к вегетации.

Работы в плодовом саду

• Защищаем сад от морозобоин.

• Зимняя обрезка.

Сейчас самое время предотвратить на ваших растениях появление морозобоин.

Морозобоины возникают на молодых растениях, у которых пока еще нежная, эластичная кора. Как они возникают? С южной стороны кора начинает нагреваться от солнечных лучей, а от нагрева все тела расширяются. С северной стороны прохладнее, поэтому на северной стороне кора сжимается, и получается, что она как бы тянет на себя кору с южной стороны. Еще одна причина в перепаде температур: днем вода в соке растения растаивает, а ночью – замерзает, образуя лед, и это распирает кору. Это два фактора появления морозобоин. Все это происходит чаще всего в феврале (хотя, конечно, зависит от региона).

Что мы должны делать? Все возможное, чтобы кора не нагревалась или нагревалась как можно меньше и плавнее. Тут нам поможет, во-первых, побелка. Белый цвет отличное отражает солнечный свет, и поверхность нагревается не так сильно. Если вы не побелили свои растения осенью, можно это сделать сейчас, но – когда у вас оттепель, чтобы, во-первых, побелочная жидкость не замерзла, а во-вторых, не добавила тем самым повреждений коре ваших растений. До наступления мороза ваша побелка должна высохнуть. То есть встаете утром, смотрите на термометр: если там есть +2–5°C – идите и смело белите, к вечеру, к похолоданию, все высохнет.

Сейчас продаются специальные садовые бинты – ими можно забинтовать стволики ваших молодых растений. Можно сделать подобие таких бинтов самим – нарезать, например, спанбонд или взять кусочки каких-то тканей. Можно полностью укутать стволики спанбондом. Можно поставить какие-то щиты вокруг нижней части стволов – это убережет их еще и от возможных грызунов, решивших полакомиться молодой корой.

Понимая, из-за чего и как возникают морозобоины и на каких именно растениях, вы можете сами придумать сто и один способ защиты.

В саду можно провести зимнюю обрезку растений, соблюдая три условия:

• если морозы не опускаются ниже 5 градусов;

• если нет снега и дождя;

• если растения достаточно здоровы.

Впрочем, обрезку можно провести, и если температура воздуха у вас стоит в районе –3–5°C. А вот если ближе к –10°C, то не стоит. Дело в том, что при обрезке на морозе кора растрескивается, образуя долго незаживающие повреждения, что само по себе плохо, но к тому же повреждения открывают доступ для различных болезней и вредителей.

Ослабленные растения тоже не стоит стричь в феврале. Если вы знаете, что у растения осенью были какие-то проблемы, и в зиму оно ушло плохонькое, не стригите его сейчас – дождитесь весны: тогда вам будет проще оценить, что перезимовало, а что нет, и сразу после обрезки вы сможете провести необходимые обработки. Если, конечно, вам очень хочется или если вы редко приезжаете в свой сад и знаете, что в следующий раз вы в него попадете, только когда уже распустятся почки, вы можете подгадать это мероприятие под оттепель.

В феврале можно обрезать:

• яблони;

• груши;

• летнецветущие кустарники;

• малину;

• крыжовник;

• смородину;

• хвойные растения.

Все эти растения мы можем обрезать сейчас, но это не значит, что должны. Я все-таки считаю, что обрезать лучше тогда, когда растения начинаются пробуждаться – тогда вы можете увидеть, что проснулось, что не проснулось, что перезимовало, а что нет. Можно – это значит, что этой обрезкой вы не навредите растениям. Но если у вас есть возможность провести обрезку, когда растения начнут распускаться, я бы советовало именно так и сделать.

В феврале не стоит обрезать:

• вишни;

• персики;

• сливы;

• абрикосы;

• весеннецветущие кустарники.

Вишни, сливы, персики и абрикосы можно обрезать тогда, когда уже точно, сто процентов не будет заморозков. Если вдруг нагрянет мороз –20°C, обрезанные яблони и груши с легкостью его переживут, а вот с вышеперечисленными товарищами – большой вопрос. Напомню еще, что вишни, сливы, персики и абрикосы хотя и требуют обрезки, но не такой серьезной, как, например, груши, и уже тем более яблони, обрезать которые нужно гораздо чаще.

Про весеннецветущие растения я уже говорила, но еще раз напомню: обрезая их сейчас, вы лишаете себя их цветения в этом году. Исключениями являются, например, живые изгороди, в которых вам важнее форма, чем цветение. Например, весеннецветущая спирея «Голдфлейм» прекрасно выглядит в качестве изгороди, у нее очень милые листики, и при стрижке это очень красивая набитая изгородь.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, кого можно и кого нельзя обрезать зимой

Поздравляю нас всех с наступлением первого весеннего месяца! Работ в саду в этом месяце у нас пока мало, но все-таки они есть.

Работы в плодовом саду

• Уборка излишков снега.

• Зимняя обрезка.

То, что снег начал таять, конечно, не может не радовать. Однако не нужно забывать, что, тая, он становится тяжелым, что особенно актуально для регионов, где за зиму снега выпадает много. Вторая неприятная особенность оттаивания снега в том, что, оттаивая днем, ночью он замерзает, образуя ледяные коросты и глыбы, которые просто начинают ломать растения.

В первую очередь в опасности небольшие кустарники, которые к концу зимы бывают практически полностью засыпаны снегом. Поэтому я рекомендую следить за этим в течение зимы и не накидывать снег на небольшие кустарники. Я, например, стараюсь никогда не набрасывать снег на свои изгороди из спиреи «Голден Принцесс». Как-то раз у нас за зиму нападало много снега, а еще нам пришлось откидывать снег с дорожек, и он попадал на изгородь из этих спирей, и когда снег полностью сошел, оказалось, что большинство кустиков поломаны. Конечно, они относительно быстро восстановились, но было очень обидно обрезать их на высоте буквально 15–20 см.

Не пытайтесь откопать кустарники из спрессовавшегося снега. Откапывать их можно зимой, когда только-только прошел мягкий пушистый снежок, но не весной. Если снег уже схватился и сцепился с ветками, не трогайте – здоровее будут. Можно попробовать разве что поразбивать большие пласты заледеневшего снега, например, вилами, но очень, очень аккуратно.

Исключение – если шапка снега очень большая и вы точно знаете высоту растений. Например, я знаю, что спиреи у меня остались на высоте 40 см, а снега у меня 70 см. Тогда я могу снять 15–20 см снега сверху, зная, что точно не поврежу растения. Но если уровень снега на 10 см выше уровня кустарников, то лучше его не трогать.

Сейчас можно провести зимнюю обрезку в саду. Плюсов у нее достаточно много. Во-первых, еще нет сокодвижения, а для растений хуже, если их обрезают в то время, когда сокодвижение уже началось. Погибнуть они, скорее всего, не погибнут, но могут, например, остановиться в росте. Во-вторых, сейчас, когда не мешают листья, лучше видно, как расположены ветви, мешают ли какие-то ветви друг другу. В-третьих, когда есть легкий минус или около 0°C, кора очень хорошо режется – не заминается, и срезы получаются очень ровные. В-четвертых, еще не проснулись патогенные организмы – нет опасности заражения ими растения через свежие срезы.

Посмотреть видео о плюсах зимней обрезки вы можете, отсканировав QR-код

Но обрезать можно, только если температура не ниже –5°C. При температуре ниже кора начинает уже колоться, раскалываться, растрескиваться при обрезании.

Идеальная температура для зимней обрезки – от +5 до -5°C.

Также проводить обрезку можно только в сухую погоду, когда нет снега и дождя.

Но все-таки я – за весеннюю обрезку! Конечно, если у вас есть возможность провести ее.

В принципе, сейчас можно стричь и малину, но ее я бы все-таки обрезала позже. Дело в том, что малина у многих подмерзает, она более нежная, чем смородина и крыжовник, и для того, чтобы ее обрезать, я обычно жду пробуждения почек – тогда становится видно, какие ветви перезимовали, а какие нет, то есть что нужно и можно обрезать и на какой высоте.

Все весеннецветущие растения цветут на побегах, выросших в прошлом году. Так что если вы сейчас их обрежете – вы просто обрежете все свои цветы. А летнецветущие, которые цветут, начиная примерно с конца июня, цветут на побегах текущего года, поэтому их все можно стричь сейчас.

До конца марта, пока сохраняется опасность возвратных заморозков, я не советую стричь персики, абрикосы и сливы. Они тоже – растения-неженки, любая стрижка в холодное время года может привести к вымерзанию у них почек. Я говорю о настоящих, зимних заморозках, до –20–15°C. В принципе, если понижение температуры ожидается до –10°C, их уже можно стричь.

В некоторых регионах уже начинается первая, так называемая искореняющая обработка. Хочу вас предостеречь: пожалуйста, не торопитесь. Обработка при лежащем еще кое-где снеге не даст такого эффекта, который даст обработка, которую вы проведете тогда, когда весь снег уже сошел. Потому что эта первая обработка обычно проводится либо медным, либо железным купоросом, либо еще каким-то контактным фунгицидом, а многие споры грибов еще не проснулись, они еще в неактивном состоянии. То же самое касается обработки от вредителей: насекомые могут еще спать в своих укрытиях и убежищах, и контактные препараты на них не подействуют. Так что если по ночам у вас твердый минус, обработку проводить не стоит. Но не забывайте, что первая обработка должна быть проведена строго до распускания почек, чтобы не обжечь растения. В идеале вам нужно поймать момент, когда весь снег уже растаял, но почки еще не пошли в рост – у них начались только первые потуги к набуханию. Тогда первая, искореняющая обработка будет максимально эффективной.

Сейчас самое время для побелки деревьев. Еще раз напомню, что взрослые растения мы белим для того, чтобы затормозить развитие грибковых инфекций, а молодые, помимо этого, еще и чтобы защитить от возникновения морозобоин. Молодым дерево считается до 5–7 лет.