Когда я только начинал свой путь фотографа, еще не было цифровых фотоаппаратов, и вопрос выбора техники стоял очень и очень остро. Впрочем, когда появилась «цифра», возникли уже другие вопросы. Мой преподаватель по фотографии (я учился в фотошколе, считая, что самостоятельно буду гораздо дольше познавать секреты фотомастерства) советовал не покупать камеру, пока не пройдем фотокурсы, на которых нам выдавали технику. Во время обучения будет возможность понять, что нравится, что не нравится, что удобно, а что категорически не подходит. Учитель оказался прав: после двух месяцев плотной работы с тремя видами камер (35 мм, средний формат, большой формат) у меня сформировалось четкое понимание, что мне нужно под индивидуальные задачи. Тогда это был среднеформатный Pentax 67II – идеальное решение для того, кто хотел снимать и получать качественные снимки, которые могли пойти в бумажные издания. Да, я мечтал работать фотографом, снимающим для глянца!

С тех пор мир ушел далеко вперед. С одной стороны, стало проще: мы все снимаем на «цифру». С другой стороны, производителей стало больше. Что же выбрать? Скажем так, тот совет учителя, который я услышал 17 лет назад, еще будучи студентом, не потерял своей актуальности. И когда меня спрашивают, что же лучше, я говорю: если есть возможность попробовать – сперва пробуйте. Вариантов масса: одолжить фотоаппарат у друзей или узнать, где взять технику в аренду. Только через собственный опыт фотосъемки можно понять, что именно вам нравится в технике, а что нет. Со временем сформируется понимание, что нужно для работы, чтобы получить результат. На начальном этапе необязательно иметь невероятно дорогое или эксклюзивное оборудование. Простая камера с простым объективом вполне сгодятся. Даже с ними можно оттачивать свое фотомастерство, изучая и практикуя композицию, свет и тени.

На сегодняшний день есть два распространенных типа камер – зеркальные и беззеркальные системы. Рассматривать мыльницы, редкие экземпляры и раритет здесь не будем.

Зеркальная камера – это классический вариант, пришедший на смену пленочным зеркалкам. Теперь вместо пленки у нас есть матрица. А свет, как и прежде, проходит через объектив, падает на зеркало, от которого отражается через пентапризму, и после отправляется в видоискатель. Если нажать на кнопку спуска, зеркало поднимается и свет попадает на матрицу. Фотография готова!

Беззеркальные камеры относительно недавно пришли на рынок. Одно из главных их свойств – компактность. Именно поэтому они все набирают популярность среди фотографов: качество то же, а вес (и в некоторых случаях размеры) меньше. В беззеркальной системе нет зеркала. Свет через объектив попадает сразу на матрицу. То, что видит фотограф в видоискателе, – это сигнал с матрицы. И в некоторых беззеркальных камерах нет механического затвора, который бы отсекал свет.

Если выбирать между этими системами, стоит рассмотреть их плюсы и минусы. На самом деле, это очень условное понятие: кому‐то нужна камера поменьше и полегче, другой видит свой фотографический инструмент тяжелым и основательным.

Рассматривая системы камер, стоит обратить внимание еще на один параметр, который может существенно повлиять на выбор, – размер матрицы.

Обычно камеры с матрицей, сопоставимой размеру кадра 35‐мм пленки, называют полнокадровыми. Соответственно, камеры, у которых размер матрицы меньше, называют камерами с кропнутой матрицей. У таких камер есть несколько размеров матриц. Один из самых распространенных – 1,6. Это значит, что матрица с кроп-фактором в 1,6 (меньше в 1,6 раза, чем полный кадр) будет иметь размер 25х16 мм.

На первом месте по качеству будут полнокадровые камеры, ведь их матрица имеет больше пикселей относительно матриц меньшего размера. А это означает, что на снимке будет меньше шумов и более интересное боке (более размытый фон). Также производитель старается свои лучшие объективы делать под полную матрицу.

Здорово, если есть возможность приобрести новые топовые стекла, но очевидно, что это доступно не всем. Можно рассмотреть для покупки б/у оптику. Есть шанс найти весьма и весьма старые модели, которые и по сей день выдают шикарное качество, просто перед покупкой стоит их протестировать на своей камере. Если хочется еще больше сэкономить, – рассмотрите неавтофокусные объективы. Но нужно понимать, что без приличной практики в этом случае вы будете снимать много брака.

Кто‐то говорит, что «сердце» фотоаппарата – это матрица. Я считаю, что это объектив. От его характеристик зависит, какого качества будет картинка, которую «поймает» матрица. Разумеется, качество самой матрицы тоже крайне важно: количество мегапикселей, размер пикселя и прочие параметры. Поэтому выбору оптики стоит уделить столько же внимания, а может, даже и больше, чем самому фотоаппарату.

Две основные характеристики объективов, на которые смотрит большинство фотографов, – это фокусное расстояние и светосила.

Этот параметр определяет, каким будет изображение, которое попадает на матрицу. Если проще – насколько объектив будет приближать или отдалять картинку. Чем меньше фокусное расстояние (например, 16 мм), тем шире обзор у этого объектива. А если у вас объектив с фокусным расстоянием 200 мм, то угол обзора значительно меньше, и он «приближает» картинку существенно.

Две фотографии, сделанные с одной точки: верхний кадр – 24 мм, нижний – 120 мм

Хочу также отметить по себе и коллегам: в жизни фотографа бывают периоды, когда он больше снимает на определенное фокусное расстояние. Я в свое время начинал с широкого угла, а мой коллега, наоборот, любил чаще всего снимать телеобъективами. Потом эти предпочтения могут меняться. Я перепробовал многие объективы и остановился на Nikon 24–120. Чаще всего именно он стоит на моей камере.

Мы пробежались по фокусным расстояниям объективов. У оптики есть еще одна очень важная характеристика – глубина резкости. Сокращенная аббревиатура ГРИП расшифровывается как глубина резкости изображаемого пространства.

Все объективы делятся на две группы. В одной – объективы с переменным фокусным расстоянием – «зум-объективы». Именно с такой оптикой работает подавляющее большинство фотографов. Вторая группа – объективы с фиксированным фокусным расстоянием, или «фиксы». Считается, что фиксы имеют более четкую картинку, и ими часто пользуются профессионалы, которым требуется максимальное качество. Такие объективы являются более узкоспециализированными и зачастую стоят сильно дороже зум-объективов.

Следующее, на что стоит обратить внимание при покупке объектива, – светосила. Светосила – это параметр, показывающий, насколько большое количество света может пропускать объектив. Количество света, попадающее на матрицу, контролирует диафрагма – механическое устройство в объективе. Именно в диафрагменном числе выражается светосила: например, F/1,4. Часто можно слышать фразы: «дырку зажал» (уменьшил диаметр) или «открыл» максимально – максимально открытое отверстие.

Светосила у объектива может быть постоянной на всем диапазоне фокусных расстояний у зум-объективов. Например, классический объектив 24–70 мм с постоянной светосилой 2,8 – один из самых популярных объективов у фотографов. С фиксами все понятно, там и максимальная диафрагма, и фокусное расстояние неизменны, потому они и называются фиксами.

У бюджетных зум-объективов встречается переменная светосила. Например, «линза» с фокусными расстояниями 70–300 мм имеет светосилу F/3,5–5,6. Это значит, что светосила будет меняться по мере изменения фокусного расстояния. В нашем случае от 3–5 до 5–6 в диапазоне от 70 до 300 мм.

С таким объективом постоянно приходится контролировать изменение светосилы и ее влияние на съемочный процесс. Возможно, придется увеличивать ISO матрицы, чтобы выдержка была короткой и можно было снимать с рук без штатива.

Чтобы было понятно, как это выглядит, покажу два кадра. Верхний – с небольшой глубиной резкости, нижний – с максимально зажатой диафрагмой

Главное преимущество светосильных объективов (диафрагма 2,8 и менее) – большое количество света, попадающего на матрицу. Это позволяет снимать с рук в сложных условиях, где оптика с «худшими» параметрами уже не позволит так сделать. Но светосильные объективы – это, как правило, бо́льшие вес, размер и стоимость относительно своих менее светосильных собратьев.

Чем больше светосила, тем меньше ГРИП, что часто используют в своей работе фотохудожники, снимая портреты.

Из примера видно, что ГРИП – это, по сути, область, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими

Расскажу случай. Мы стояли с коллегами на краю кратера вулкана на Камчатке. Был вечер, закат, свет очень красивый, но уже уходящий. Когда мы говорим «мало света», это значит, что надо повышать ISO, открывать максимально диафрагму или снимать со штатива. То есть света мало, чтобы снимать с рук при небольших значениях ISO.

Вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, 2021 год

Я снимал объективом 70–200 F2.8 с рук, а коллега – объективом 70–200 F4.0 и уже со штатива. Почему так произошло? А все дело в том, что мой объектив был «светлее» и со стабилизатором, а у коллеги «темнее» и без стабилизатора. Покупая его, он хотел недорогой и легкий зум-объектив. Я же вложился в более дорогой вариант – именно для того, чтобы иметь возможность оперативно снимать. Пока Андрей устанавливал штатив, выравнивал его и крепил камеру сверху, я успел снять с рук нужный момент с шикарным вечерним светом. А вот он не успел!

Итак, что же такое оптический стабилизатор в объективе?

Стабилизатор (или, в простонародье, – «стаб») помогает предотвратить незначительную тряску, тем самым позволяя получать более четкое изображение. На продвинутых объективах есть разные режимы стабилизации, например только по горизонтали или по вертикали. Такая функция бывает нужна, когда снимают объект с проводкой. Во время съемки ралли «Шелковый путь» мне приходилось использовать этот прием.

Съемки ралли «Шелковый путь», 2019 год

Еще один параметр, который влияет на удобство пользования оптикой, – это работа автофокуса. По сути, в объективе работает приводный мотор, который двигает линзы для осуществления фокусировки. Сейчас наиболее распространены приводы USM (Ultra Sonic Motor, в переводе – «ультразвуковой мотор») – они работают очень быстро. В старой оптике могут быть моторы более ранних модификаций, которые, конечно, уступают по скорости и другим параметрам.

Стоит также упомянуть про байонет – это вид крепления объектива к камере. У каждой системы (когда фотограф говорит «система», он подразумевает Nikon, Canon, или, может быть, Hasselblad) он свой. Но через переходник некоторые объективы других систем можно присоединить к камере.

В начале книги я рассказывал, что есть камеры с полным кадром и с кропнутой матрицей. Что будет, если на камеру с кропнутой матрицей поставить оптику, предназначенную для полного кадра?

Говорят, что изменится фокусное расстояние объектива, но это не так. С объективом ничего не произойдет, изменится изображение, которое мы видим на кропнутой матрице. Так происходит, потому что часть изображения отсекается из-за уменьшенного размера матрицы. Чтобы было понятно, приведу пример:

Сравнение размеров матриц

Из-за этого ввели такое понятие, как эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). Например: мы ставим на камеру с кропнутой матрицей (1,6) объектив с фокусным расстоянием 24 мм. И получим уже 24х1,6 = 38,4 мм.

Существуют объективы, которые изначально предназначены для работы на кропнутых камерах. И пересчитывать их фокусное расстояние не надо – оно рассчитано уже под кропнутую матрицу. И еще нюанс: объективы с полного кадра успешно ставятся на кропнутые камеры, а вот оптика, предназначенная для кропнутых камер, непригодна для использования на полном кадре. Поэтому, если вы в будущем планируете переходить с кропа на полный кадр, покупайте сразу оптику под полную матрицу.

Какой же объектив выбрать?

Очень популярный и важный вопрос. У новичков глаза разбегаются от обилия предложений и всевозможных характеристик. Как говорил наш учитель, самое важное – определиться, для каких видов съемок он вам необходим.

Для тех, кто находится в самом начале пути, производители придумали простой KIT-объектив (так называемый «китовый» объектив, который продается не только отдельно, но и в комплекте с камерой). У него не самые выдающиеся характеристики: фокусное расстояние от широкого угла до нормального и, скорее всего, переменная диафрагма. Например, вот такой объектив – 18–55 мм.

Поиграв с ним некоторое время, вы поймете, в какую сторону пойдет дальнейшее развитие вашей фотографии. Например, я изначально хотел снимать пейзаж, и мне в первую очередь был необходим широкий угол. После года использования широкоугольного объектива я понял, что теперь мне понадобится зум-объектив от широкого угла до нормального. И только спустя несколько лет я «созрел» до портретных съемок и пейзажа на больших фокусных расстояниях. Однажды я купил «на вырост» супертелевик для съемки животных в природе. Но в итоге я его продал, поскольку так и не захотел снимать в таком жанре. Правда, этот объектив поработал в жанровой съемке и немного в пейзажной, когда нужно было сильно приближать. Но в целом, можно сказать, покупка этого объектива была неоправданной.

Все это является дополнительным и необязательным оборудованием за исключением некоторых случаев. Например, необязательно иметь штатив, когда у вас дневная съемка, но, если вы хотите снимать ночью, без штатива вам никак не обойтись. Если нужны специфические кадры днем, когда требуется сильное размытие, без затемняющих фильтров и штатива снова ничего не получится. Ну и бывают такие задачи, где в кадре нужен сам фотограф, а ассистента нет. И снова на выручку приходит штатив! Давайте чуть подробнее пройдемся по оборудованию, которое может понадобиться тревел-фотографу в путешествиях.

Несмотря на то что я не пользуюсь ни встроенными вспышками, ни выносными, все же немного расскажу о них. Бывают такие условия и сюжеты, когда внешняя вспышка выручает.

Про встроенную в камеру вспышку рекомендую сразу же забыть. Кстати, на камерах, которые претендуют на значок PRO (для профессионалов), встроенных вспышек вы просто не найдете. Что о многом говорит.

Главный минус встроенной вспышки в том, что она делает картинку плоской, поскольку дает свет прямо «в лоб», и с этим ничего не поделаешь. Поэтому, если вам все же нужны вспышки, чтобы выстраивать нужный рисунок, выбирайте внешние. С их помощью можно контролировать свет. Например, установить вспышку на штатив сбоку от снимаемого объекта или же снимать так, чтобы свет от вспышки отражался от потолка или стены. Чтобы была возможность работать со вспышкой (или даже несколькими вспышками) в таком режиме, потребуется радиосинхронизатор. Многие свадебные фотографы пользуются такими приемами.

Существует множество насадок на внешние вспышки, которые делают свет более мягким и даже меняют его цветовую температуру. Внешние вспышки имеют большое количество настроек, они могут синхронизироваться по первой или второй шторке затвора. При съемке с длинной выдержкой могут получаться интересные результаты. Но все это относится скорее к студийной съемке, а в путешествие можно отправиться и без вспышки, ловить естественный свет или пользоваться подручными средствами.

Как‐то нам пришлось снимать репортаж для Men’s Health в пещере. Наш бюджет был весьма скромен. Поскольку мы не могли нанять помощников и арендовать студийный свет (нам бы его и не дали, узнав, в каких условиях мы будем снимать), мне пришлось импровизировать. Я купил в магазине упаковку свечей и расставил их по пещере. Примерно представил себе, как будет выглядеть кадр, поставил штатив, настроил камеру, и только после этого мы с редактором зажгли свечи. Нужно было торопиться, они прогорали довольно быстро, а съемка в пещере была на длинной выдержке. Плюс короткий анализ отснятых кадров и несколько дублей, чтобы у меня был хоть какой‐то удовлетворяющий меня и редактора результат.

Тот самый кадр со свечами

В эпоху пленки фотографы практически не обходились без штатива. Даже при дневном свете. Зачастую снимали на пленку с параметрами ISO 50 и 100 (пленки Velvia 50 и Velvia 100) и, поскольку пейзаж требует большой глубины резкости, зажимали диафрагму максимально. Это сейчас можно поднять ISO до 1600 и получить очень качественную картинку. Тогда было больше ограничений. Сегодня штатив стал применяться более узконаправленно. Если снимать только днем и в утренние и вечерние часы, когда солнце уже вышло, штатив вам практически не нужен. Но если требуется снять звезды, или движение в сумерках, или северное сияние, без штатива никак не обойтись.

Итак, вы решили, что штатив вам нужен. Советую сразу исключить дешевые китайские подделки. Мой первый штатив был именно таким. Я тогда подумал: зачем мне тяжелый и большой штатив, носить его еще с собой. Выбрал легкий и компактный алюминиевый с пластиковыми деталями. Во время похода по Псковской области в какой‐то момент одна нога у него просто отвалилась. Хорошо, что это случилось в тот момент, когда на штативе не стояла камера. Штатив должен быть надежным и устойчивым, от этого зависит сохранность вашей техники.

Из чего же выбирать? Смотрите на материал, из которого сделан штатив, и на «голову». «Головой» называют специальное устройство, с помощью которого крепят камеру на сам штатив. Иногда штатив продается сразу с «головой», иногда ее нужно докупать отдельно.

«Ноги» штатива могут быть металлическими или карбоновыми. Сейчас многие предпочитают карбон – он более легкий и зимой на ощупь более приятен, чем ледяной металл. И карбоновые «ноги» лучше металлических выдерживают вибрации (например, при съемке на сильном ветру). С «головой» к штативу сложнее. Тут, как говорится, на вкус и цвет… Кто‐то выбирает трехосевые «головы», а кто‐то – шаровые. И тот и другой варианты абсолютно рабочие – вопрос практики. Выбирая штатив, рекомендую посетить специализированный магазин и повертеть трипод в руках. На месте могут выясниться такие нюансы, которые не так очевидны, когда вы смотрите картинки в интернет-магазинах.

В эпоху пленочной фотографии использование светофильтров имело огромный смысл. Теперь, при съемке на цифровой фотоаппарат или на смартфон, от большинства светофильтров можно отказаться. Зачем вам, например, цветной красный светофильтр, если вы можете в фоторедакторе добавить этот красный цвет? Кстати, этот фильтр применялся исключительно для съемки на черно-белую пленку для достижения определенных эффектов. Теперь все эти эффекты фотограф может воспроизвести в фоторедакторе.

Из того, чем сейчас пользуются пейзажные фотографы, можно выделить поляризационные фильтры, ультрафиолетовые фильтры, нейтрально-градиентные фильтры и нейтрально-серые фильтры.

Нейтрально-серый (ND) фильтр

Для наглядности: один кадр – темный, второй – более светлый,

третий – итоговая сборка из двух кадров

В некоторых случаях крайне полезная вещь. При помощи дистанционного пульта можно делать выдержки длиннее 30 секунд (в режиме Bulb). При съемке в холодное время не надо морозить руки и можно снимать, управляя камерой из теплых карманов.

Как‐то мы снимали северное сияние на берегу Белого моря в сильный мороз. Я хотел сделать серию снимков со штатива и потом их наложить друг на друга, чтобы получился короткий ролик про северное сияние.

Не имея пульта управления, мне пришлось почти два часа нажимать на кнопку камеры, и к концу съемки мои руки были на грани обморожения.

Во-первых, очевидно, стоит обратить внимание на емкость: чем она больше, тем больше фотографий может поместиться на одну карту памяти. Второй параметр – это скорость записи. Если она очень медленная, а вы снимаете много дублей или репортаж, очень скоро вы почувствуете, что камера «задумалась» и не реагирует на нажатие кнопки спуска. Это означает, что переполнен буфер памяти фотоаппарата и он ждет, когда файлы запишутся на медленную карточку.

В некоторых камерах, например в моем Nikon D750, есть два слота под карты памяти. Я не беру карту памяти большого объема, например 512 Гб, а беру две по 128 Гб и устанавливаю опцию «записывать последовательно» (одна карта заполняется, и тогда запись идет на вторую). Почему именно так? Дело в том, что карты памяти иногда ломаются. И будет обидно, если потеряется вся съемка. Скажем так, работая с менее емкими картами памяти, я в некотором смысле подстраховываюсь.

Если у меня ответственная съемка, которую никак нельзя потерять, я устанавливаю опцию «писать сразу на две карты». В итоге у меня дублируется съемка, и в случае порчи одной карты памяти есть вторая. Кстати, за долгое время пользования различными картами памяти в моей практике не раз были случаи, когда карточка даже от проверенных годами брендов просто переставала работать. Ломается все. Поэтому запас карт памяти иметь стоит, особенно если вы едете далеко и не на один день.

Ну и последнее по порядку, но не по важности, – фоторюкзак.

Выбор фоторюкзака можно сравнить с выбором одежды. Я лишь обозначу основные моменты, а каждый сам решит, что ему важно, а что вторично.

Задача фоторюкзака – сохранять фототехнику в любых погодных условиях. Путешествуя и работая в экспедициях, я не раз оказывался под дождем, в пылевых бурях, на болотах и в жаркой пустыне. не носить же в обычной сумке технику, которая боится влаги и песка!

Если правильно организовать пространство внутри рюкзака, разместить технику и аксессуары под себя, это становится удобно и практично. Важно понимать: фоторюкзак не предназначен для длительных переходов по горам и тайге, его задача – сохранять технику, а не быть идеально подогнанным под спину фотографа.

Существуют фоторюкзаки под один фотоаппарат с одним объективом, – это совсем маленькие сумочки. Есть варианты на 30 или 40 литров. Таких большинство, и туда помещается среднестатистический комплект оборудования. И есть «монстры» по 50–60 литров. Там может расположиться не одна система и много прочего «железа». Такие рюкзаки на себе уже долго не поносишь – этот вариант для тех, кто путешествует на машине.

Я выбираю фоторюкзак, вмещающий один фотоаппарат с несколькими объективами и всякая мелочь, ноутбук и небольшое количество одежды. Может быть, еще еда. Здорово иногда в дороге сделать остановку, достать термос и съесть бутерброд с ветчиной, размышляя о великолепном утреннем тумане, который только что был запечатлен на камеру!

Фотограф, как и фототехника, нуждается в комфортных условиях работы. Любители пейзажной фотографии часто забираются в места далеко от города, где нет гостиниц, возможности быстро обогреться и различных удобств. Порой приходится работать долгие часы на морозе или жить в палатке под проливным дождем.

Сейчас на рынке существует огромное количество специальной одежды на разные погодные условия. Обо всем просто невозможно рассказать. Тем более часто при выборе одежды мы смотрим не только на технические параметры, но и на то, нравится нам она или нет.

Тут я расскажу про то, чем пользуюсь, и об основных принципах, которыми руководствуюсь при выборе одежды.

Это первое, что нужно купить любому путешественнику. Существует летний вариант термобелья и зимний. Зимнее термобелье от Arcteryx уже много лет позволяет мне чувствовать себя комфортно даже в сильные морозы. Я считаю эту покупку одной из лучших инвестиций в себя. Им я пользуюсь и в начале лета, когда в Карелии еще прохладно, и осенью. На севере Карелии или в Якутии в сентябре по ночам могут быть заморозки. Днем ходишь в майке, но как только садится солнце, столбик термометра постепенно опускается ниже нуля.

Я не буду рассматривать различные куртки, пуховики и толстовки, выбор огромный – тут дело вкуса. В городе я хожу в Uniqlo, а в горах или где‐то по лесам – в Arcteryx и Salomon. Очень полезно иметь огромный плащ-дождевик. Он в собранном состоянии занимает мало места, но бывает крайне полезен, когда начинается ливень, а спрятаться совершенно негде!

Если у нас история со сплавом, я рекомендую непромокаемые штаны-самосбросы и отдельно куртку. В большинстве случаев какой‐то специфической одежды не требуется. Если только это не тот случай, когда надо зимой в горы или предстоит восхождение на пик высотой 6000 + метров.

Есть обувь на лето и на зиму. Летом я предпочитаю трекинговые ботинки, если надо много ходить и это не асфальт или проселочная дорога. В горах я хожу только в трекинговой обуви. В высокой трекинговой обуви плохо дышит нога, но, во‐первых, есть специальные носки, а во‐вторых, мне важнее безопасность стопы, нежели чувство прохлады.

Не люблю резиновые сапоги, но осень-весна – это сезон резиновых сапог со специальной вкладкой. Зимой, если планируются долгие прогулки и съемка по ночам, я рекомендую сапоги на вспененной резине (ЭВА). Их минус – они огромные и занимают много места. Их плюсы – они легкие и в них комфортно даже в минус 40 °C на Байкале. Якуты, когда я приехал к ним в такой обуви, сперва смеялись надо мной, что я скоро в ней замерзну и буду просить у них унты. Спустя несколько дней они переписывали у меня название фирмы-производителя и искали в интернет-магазинах, где их можно купить с доставкой. Вещь!

Есть выражение: не техника снимает, а человек. И с этим не поспоришь. Но если хочется достичь серьезных вершин в фотографии, стоит уделить внимание не только самой технике, но и тому, как с ней обращаться. Снимая «на автомате», человек может получать неплохие кадры. Но их можно сделать намного лучше – нужно лишь разобраться в базовых настройках камеры. Когда‐то я и сам думал, что это все слишком сложно и мне не понять. Но стоило начать, и вскоре я уже без проблем пользовался всеми настройками камеры. Так же будет и у вас, главное – практика!

Итак, приступим.

В зеркальных, беззеркальных и даже в некоторых продвинутых «мыльницах» есть два основных режима съемки: автоматический и ручной. Если в первом случае все настройки или их часть контролирует камера, то во втором случае, в режиме Manual, все настройки устанавливает фотограф.

Когда человек снимает «на автомате», камера, по сути, выполняет всю основную работу. Удел фотографа – нажимать на кнопку и компоновать кадр. Да, это быстро и удобно. Но со временем, если человек любопытен и пытлив, он начинает понимать, что результат не идеальный, а в некоторых ситуациях и вовсе невозможный. Например, ночная съемка на автомате невозможна.

И если вы хотите всегда получать предсказуемый результат, стоит потратить немного времени и научиться выставлять настройки на камере. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Поехали!

Пожалуй, это один из самых важных элементов в фотографии. От правильной (правильно задуманной) экспозиции зависит итоговое качество кадра. Экспозиция – это количество света, которое попало на матрицу (или на пленку). Когда говорят, что снимок переэкспонирован, подразумевают, что на нем много засвеченных участков. Напротив, недоэкспонированный снимок – чересчур темный. При правильной экспозиции на снимке нет слишком темных или слишком светлых участков. Разумеется, существует масса частных случаев, но мы сейчас на них не обращаем внимания.

Приведу пример «переэкспонированного кадра», но в данном случае нельзя сказать, что это брак. Мы видим часть городского пейзажа, остальная скрыта туманом

Для примера рассмотрим утренний снимок в пригороде Москвы. Мы видим часть городского пейзажа и дорогу, которая уходит в туман. Дорога в нашем случае ведет взгляд зрителя в туман, за которым угадывается город. Прелесть тумана в том, что он позволяет многое додумывать и такие картинки интересно разглядывать. Над дорогой мы видим часть трубы, то есть туман не такой плотный. Примерно половина этого кадра пересвечена, но нельзя сказать, что он не имеет смысла.

Есть три основных параметра, которыми может оперировать фотограф и которые влияют на экспозицию: диафрагма, выдержка и ISO. И надо отметить, что эти три параметра очень тесно взаимосвязаны между собой: меняешь один – приходится менять второй или сразу оба.

Пример фотопортрета с максимально открытой диафрагмой

Пример фотографии, снятой на длинной выдержке

По сути, эти три буквы обозначают уровень чувствительности сенсора/пленки к свету. Высокие значения ISO часто применяют при съемке в сумерках и ночью, а также в пасмурную погоду. Чем выше значение ISO, тем больше «цифрового шума» на итоговом снимке, поэтому фотографы стараются без лишней нужды не поднимать это значение, а если возможно, даже опускать до стандартных значений (100–200 ISO).

ISO, выдержка, диафрагма… А кто вообще считает, какие нужно ставить значения? В современных камерах за это отвечает экспонометр. В эпоху пленочной фотографии это был отдельный прибор, сейчас он встроен в камеры и со своей задачей справляется на отлично.

Теперь поговорим о том, как камера определяет яркость сцены. В современных камерах, как правило, существует три типа замера экспозиции.

Помимо ручного режима и полностью автоматического существуют полуавтоматические режимы. Они, пожалуй, наиболее часто применяемые. Я сейчас говорю про режим приоритета диафрагмы. В этом режиме фотографу доступны настройки диафрагмы и ISO, а выдержку камера выбирает самостоятельно. Практически все съемки я провожу в этом режиме. Если я снимаю пейзаж и мне нужна большая глубина резкости, я закрываю диафрагму. Если мне надо снять портрет, я открываю диафрагму, тем самым размывая фон. Все остальные параметры выставляет камера. Быстро, практично и удобно.

➧Режим приоритета выдержки

В этом режиме камера позволяет менять только ISO и время выдержки. Все остальные настройки рассчитывает камера. Этот режим часто используют в спортивной съемке, где важно контролировать скорость работы затвора. Если мы используем очень быструю выдержку, например 1/1000 сек, можно запечатлеть несущийся спорткар резким. Если снимать на достаточно медленной выдержке (относительно первой), например 1/8, то все движущиеся в кадре объекты будут размыты.

➧Авто ISO

Автоматическая настройка светочувствительности подбирает нужное значение ISO для достижения правильной экспозиции кадра. Этот режим может быть полезен тем, кто за одну съемку много раз меняет локации с разным освещением. Но стоит помнить: чем выше значение ISO, тем больше «цифрового шума» и качество снимка хуже. Стоит поставить ограничение диапазонов, в котором камера может самостоятельно менять ISO. Современные матрицы ушли далеко вперед в плане качества съемки на высоких ISO, но я бы не рекомендовал без особой нужды снимать выше 3200 ISO. Если вы видите, что света для съемки достаточно, меняйте ISO на более низкие значения.

Пример. На верхней фотографии ISO 200, на нижней – ISO 3200

➧Полный автомат

Самые распространенные автоматические режимы на камере: портрет, пейзаж, спортивный, ночной портрет и макро. В этих режимах камера сама выбирает подходящие для сюжета параметры диафрагмы и выдержки. Фотографу остается только нажимать на кнопку спуска затвора.

Он бывает механическим и автоматическим. В автоматическом режиме объектив камеры самостоятельно выбирает основной объект в кадре. В таком режиме камера может сфокусироваться не на том объекте, который нужен вам. Поэтому лучше использовать или точечную настройку фокуса, или ручную, где все под вашим контролем.

Нажимаем на кнопку затвора, камера начинает фокусироваться на объекте. И если объект перемещается дальше, ближе или в сторону, фотоаппарат регулирует фокусировку, стараясь не терять фокус, а держать его на движущемся объекте. Часто в таком режиме снимают спортивные репортеры. Если у вас именно такая задача, стоит потренироваться перед началом съемок. При резких хаотичных движениях кадры могут получиться размытыми.

Баланс белого в камере – это настройка, которая отвечает за естественную окраску изображения. Цвет объекта зависит от типа освещения: оно может быть «теплым» или «холодным». От настройки параметра баланса белого может очень сильно меняться конечное изображение. Попробуйте снять одну сцену с разными настройками, и вы наглядно убедитесь в вышесказанном. Автоматический режим баланса белого не всегда хорошо срабатывает при плохом освещении, поэтому или вы сами устанавливаете баланс белого вручную во время съемки, или выбираете настройку баланса белого при постобработке RAW-файла.

Если вы только начинаете осваивать фотоаппарат, вам могут помочь примеры настроек камеры для разных ситуаций. Настроив камеру для определенной съемки, вы сделаете несколько кадров и, оценив результат, сможете внести нужные корректировки конкретно под ваши задачи и требования.

Холодные тона

Хочу отметить еще один нюанс. Снимая на цифровую камеру, мы оцениваем снимок, глядя на экран фотоаппарата. Стоит в домашних условиях, еще до съемки, понять, насколько экранчик правильно передает яркость снимка. Приведу пример. Я снимал северное сияние. На мониторе камеры оно смотрелось достаточно ярко, и результат меня удовлетворил. Но при просмотре на компьютере я обнаружил, что все снимки слишком темные. Недоэкспонированы. Поэтому я меняю в настройках камеры яркость монитора в меньшую сторону, чтобы картинка на фотоаппарате и на компьютере выглядела примерно одинаково.

Теплые тона

Для съемки на улице в дневное время я готовлю камеру с такими настройками:

Задача фотографа – наблюдать за освещением. Если оно меняется, нужно менять параметры в камере.

Потребуется другой объектив, желательно светосильный.

Как говорил мой коллега, который снимал бизнес-портреты и имел крайне мало времени на одного человека: «Я не имею права на ошибку, поэтому зажимаю диафрагму побольше, тем самым увеличивая глубину резкости. Поскольку бывало, что впопыхах, когда надо было отснять много портретов, где‐то недоглядел и промахнулся с фокусом, резкость с глаз уехала, например, на уши… А человека переснять уже нельзя».

Если небо затягивают тучи и я вижу, что у меня получаются довольно длинные выдержки, снимать с рук уже не получается. Я поднимаю ISO до 400 и могу чуть открыть диафрагму, например до 7.1

Портретная съемка

Ночная съемка – пожалуй, одна из самых сложных, но снимки могут получаться совершенно потрясающие. Я знаю фотографов, которые специализируются только на ночной съемке. не знаю, когда они спят. Днем им приходится работать, но, как ни посмотрю в соцсети, они постоянно куда‐то едут снимать звезды.

У меня такого объектива, к сожалению, нет, я снимаю на 16–35 мм с минимальным значением диафрагмы F/4.0. Но и этого достаточно для съемки

ISO ставлю на 1600 или 3200 и уже на месте смотрю на интенсивность сияния. Если оно мощное, первым делом я меняю, конечно же, ISO. Чем оно меньше, тем лучше качество картинки

Да, в этом виде съемки также потребуется много сноровки и опыта. Если в кадре экшен, выдержка должна быть очень короткой.

Спортивная съемка

Еще один очень специализированный вид съемки. С помощью макрообъективов можно показать обычный мир с совершенно другого ракурса. Макросъемка требует огромной усидчивости. Иногда ради одного кадра фотограф тратит несколько часов на подготовку и съемку.

В этом режиме удобнее пользоваться ручной фокусировкой. Теперь, зная эти настройки, вы можете попробовать себя в макрофотографии

Фотосъемка диких животных – весьма оригинальный и захватывающий способ познакомиться с этим миром. Это совсем не дешевый вид съемки, поскольку потребуется мощная оптика. Только один телеобъектив начального уровня может стоить порядка полумиллиона. Объектив 70–200 тоже относится к телевикам, но, как правило, его фокусных расстояний недостаточно для большинства сюжетов. Я бы рассматривал оптику, хотя бы отталкиваясь от объектива Nikon AF-S 200–400/4G ED VRII или варианта попроще – Nikkor 80–400 mm f/4.5–5.6G ED VR (поскольку я сам работаю на «Никоне»). На других системах вы можете найти аналогичную по параметрам оптику. Я бы рассматривал оптику, хотя бы отталкиваясь от объектива Nikon AF-S 200–400/4G ED VRII.

Если пока нет возможности поехать в Африку и снимать львов, вы можете взять объектив 70–200 и отправиться в парк снимать собак, котов или белок.

По-моему, этот вид съемки нравится большинству из нас. Отправляясь в путешествие, мы больше всего снимаем пейзажи. Какие же базовые настройки могут быть у камеры?

Отдельно поговорим про съемку тумана. Дам несколько советов, которые помогут вам сделать очень красивые кадры в не самых простых условиях.

Вообще, про туман хочется говорить очень много. Я бы выделил этот жанр фотографии в отдельную тему. Ведь туман позволяет фотографу получать действительно волшебные кадры! Туман способен придать снимку настроение мистики и недосказанности. Воображение зрителя будет дорисовывать сюжет, и каждый увидит в фотографии обязательно что‐то свое! Во время тумана свет становится мягким, вы не видите резких теней, и многие недостатки сцены скрываются от наших глаз.

Общепринято считать, что туман бывает ближе к осени, но это не так. У меня был опыт съемок, когда туман появлялся даже зимой! Но, конечно же, чаще всего туман бывает летом-осенью. Чтобы его найти, стоит посмотреть карты и определить удобную локацию, с интересным объектом, например одинокое красивое дерево, и есть болота и реки. Туман образовывается при резком похолодании. Днем болота и озера нагреваются, а ночью, если температура прилично падает, начинается процесс образования тумана. Много путешествуя по Карелии, я стал обращать внимание, что именно на болотах чаще всего бывают локальные очаги тумана, даже если перепад температур небольшой. Дело в том, что стоячая вода сильнее прогревается, чем гладь озера. На открытом пространстве дует ветер, поэтому вода в озере перемешивается. Как следствие, она несильно прогревается. С тех пор я стал строить свои маршруты по Карелии так, чтобы останавливаться недалеко от болот.

А если вы живете в горной местности, то наверняка не раз видели туман из облаков. Как же здорово побродить по лесу, в котором застряло облако! Обычно туристы начинают жаловаться на холод и сырость, но нам, фотографам, такие условия только в радость!

Увы, увы, увы, но придется вставать очень рано! После того как восходит солнце, туманы начинают истончаться и исчезать. Идеально, если получится организовать ночевку прямо в том месте, где предполагается съемка.

Что такое туман? Это частицы воды, рассеивающие свет. В результате фотография не имеет резких бликов и глубоких теней, если только солнце не проникает сквозь него. Насыщенность кадра становится довольно низкой, иногда фотография выглядит черно-белой. Бывает так, что контраст падает довольно сильно и автоматика камеры может допускать большое количество ошибок. Поэтому стоит переключаться в режим ручной фокусировки.

«Кто рано встает, тому Бог подает» – есть такая поговорка. И знаете, она работает!

Второй важный момент – используйте открытую диафрагму. Часто можно услышать утверждение, что пейзажу требуется большая глубина резкости и, следовательно, надо зажимать диафрагму, например, до значения 11. Но в этом нет смысла, если вы снимаете туман, поскольку резкими в кадре будут только предметы на переднем плане. А все остальное будет терять контраст и резкость. И чем дальше от камеры предметы, тем больше они будут размыты. Поэтому смело открывайте диафрагму. Опять же, при недостаточной освещенности, в сумерках, зажимая диафрагму, вы будете вынуждены поднимать ISO или использовать штатив. Это не всегда удобно.

Снимать туман можно часами. Казалось бы, вы сделали снимок, и можно идти досыпать. Но нет! Туман, особенно локальный, может сильно двигаться, становиться плотнее или рассеиваться. От этого меняется видимость и, собственно, сама картинка. И если в кадре появляется солнце, оно может очень сильно изменить освещение и цвет сцены. Сравните два кадра на следующей странице, до рассвета и после – большая разница. Как правило, съемка тумана в Карелии – это примерно два-три часа по времени. Хорошо, если есть возможность менять точки съемки, тогда можно снимать не один и не два сюжета. В общем, отправляясь на охоту за туманом, будьте готовы, что это будет занятие не на десять минут.

Это всегда экспромт. Никогда заранее непонятно, какой сюжет будет утром. Какой плотности будет туман и будет ли свет солнца, поэтому нужно просто положиться на свою фотографическую удачу, идти и снимать. Иногда приходится ждать, и ждать долго. Как‐то мы неделю ждали нужной погоды, чтобы отснять локацию. И после семи дней ожидания были вознаграждены шикарным туманом. Он был настолько мощный, что простоял на наших островах три дня! Была возможность отснять все, что было задумано, и даже больше.

Защити свою камеру! Туман (да и дождь) могут сильно испортить процесс съемки, если не позаботиться о защите камеры. Если туман не сильный, я особо не переживаю, но привычка носить камеру в фоторюкзаке и держать пару пакетов и полотенце или даже просто майку, кажется, уже у меня в крови. Если выпадает сильный туман и все становится влажным, я стараюсь до последнего момента держать камеру в рюкзаке, а после съемки убираю ее обратно и стараюсь обернуть тканью, чтобы вся влага впиталась.

Расскажу одну очень поучительную историю, связанную с туманом, которой часто делюсь с участниками моих фототуров и просто путешествий.

Однажды мы были в туре на севере Карелии. Ко мне подошла девушка и сказала, что очень хочет научиться фотографировать. И просила помочь ей в этом. «Разумеется», – сказал я. Мы тут в Карелии именно для того, чтобы снимать. И если у нее вопросы, я готов на них ответить. Был обычный солнечный день, а вечером очень сильно похолодало. Я уже понял, что утром точно будет что‐то интересное! Разумеется, на улицу я выбрался значительно раньше рассвета. Летом Карелия хороша тем, что там белые ночи и снимать туман можно задолго до того, как поднимется солнце. Картина была потрясающая, особенно когда вышло солнце. У меня в группе был друг-фотограф – журналист Максим Блинов, который терпеть не может пейзажную съемку, но тут даже он не устоял и схватился за камеру!

Фотосъемка тумана. До и после рассвета

Я подошел к палатке, в которой ночевала девушка, страстно желающая научиться фотографии, и стал ее будить. В ответ я услышал, что холодно, хочется спать и фотография немного подождет. «Хорошо», – ответил я. Мы продолжили съемку. В то утро я забил фотографиями не одну карту памяти. Впоследствии одна из них получила первое место в фотоконкурсе National Geographic и стала его «лицом».

Выводы из этой истории каждый сделает сам, а мы продолжим размышлять о фотографии.

Путешествия – это не только новые города и природа. Это еще и новая культура, люди, события и знакомства.

В мир фотографии я пришел исключительно за пейзажем, осознанно избегал людей. Боялся их, стеснялся подходить и начинать разговаривать. Это стеснение, кстати, можно в себе проработать и убрать. И только спустя несколько лет обратил внимание на жанровую и репортажную фотографию. Со временем я убедился, что эти два жанра, пожалуй, самые интересные! И сложные! Это лично мое суждение, я могу быть тысячу раз не прав, но сделать один удачный жанровый кадр гораздо сложнее, нежели красивый пейзаж. Да, тут можно много спорить и доказывать, что лучше, что сложнее. Сейчас я говорю скорее о среднестатистическом пейзаже.

В Пакистане очень сложно было снимать женщин. В некоторых городах их не было видно даже на улице, а в селениях, по совету моего гида, я должен был сперва спросить разрешения у мужчины, могу ли я сделать снимок женщины! Пакистан очень разнообразен, в некоторых провинциях можно было увидеть девушек с открытыми лицами, и они говорили по-английски! И через день-два в дороге встречались города, где женщина вообще не имела права показываться на улице.

Мой гид на протяжении трех недель (столько я там путешествовал) смотрел, как я снимаю людей, и видел, что ничего страшного не происходит. И как‐то сказал, что мы завтра будем проезжать Скарду (известное среди альпинистов местечко, оттуда начинаются многие экспедиции в горы) и что он недалеко живет. Гид предложил заехать к нему в гости и попросил меня поснимать его дочек. Это было настоящее признание с его стороны! Я настоял, чтобы мы для фотосессии поехали на природу. Там, как я ему объяснил, снимки будут гораздо интереснее. В итоге он согласился. Кстати, интересный факт: за двое суток жизни в его доме я ни разу не видел его жену.

Возможно, это слишком простые снимки и не претендуют на какую‐то художественную ценность. Но идя навстречу человеку, я понимал: сегодня мне разрешили поснимать детей, потом могут разрешить устроить другие фотосессии. Да, порой это история на многие годы. Вспомните знаменитый снимок Стива Маккари, когда он сфотографировал юную египтянку и спустя много лет нашел ее уже взрослой в Египте. Известная история, почитайте.

Но вернемся к нашей теории.

Рассматривая пейзаж, портрет или натюрморт, зритель, как правило, наслаждается. Любуется. А вот жанр и репортаж способны заставить задуматься. Даже обычную повседневную жизнь можно показать совершенно по-другому! В этом я вижу особенность и сложность процесса. Научиться в обыденном видеть не только красоту, но и уметь подать ее. Причем оригинально, это высший пилотаж.

Путешествия в этом плане очень помогают. Когда живешь 20 лет в одном городе, глаз замыливается. Сложнее найти что‐то новое или необычное. А в новой стране для путешественника все будет в новинку, и там гораздо проще оттачивать свое мастерство фотографа.

Фоторепортаж – это, по сути, фотоотчет о мероприятии или событии. От фотографа требуется опыт работы в данном жанре и понимание процесса. Например, снимая футбол, фотограф должен знать правила игры и что за чем следует. Разумеется, в совершенстве владеть фототехникой, не тратить на нее ни секунды своего внимания – оно все в событии! Но не стоит забывать и об авторском стиле самого фотографа, ведь это же его рассказ! Снимая даже самое скучное мероприятие, например школьную линейку, можно сделать потрясающие кадры. Нужен большой опыт и, конечно, везение.

Жанровая фотография изображает сцены из повседневной жизни. Тут задача посложнее: нужно увидеть и зафиксировать яркие и необычные моменты будничной жизни. Как я уже говорил, это высший пилотаж: уметь видеть необычное в обычном и показывать зрителю. Я знаю интересных фотографов даже среди тех, кто снимает свадьбы, хотя, казалось бы, тема набила оскомину.

Жанровая фотография изображает сцены из повседневной жизни

Наверное, я не смогу сейчас дать каких‐то дельных советов, кроме как снимать, снимать и снимать. Путешествуйте и снимайте. И, конечно, стоит смотреть чужие работы. Благо сейчас, в эпоху интернета, можно найти практически все что угодно! У фотографа просто обязательно должна быть хорошая насмотренность. Наш преподаватель по фотографии не раз об этом говорил на занятиях.

Кстати, однажды услышал интересную историю. Вполне может быть правдой. Один фотограф после съемки распечатывал абсолютно все фотографии и развешивал их по всему дому. Он каждый день по много раз ходил мимо своих работ и постоянно их анализировал. То, что ему казалось ненужным и лишним, он снимал. И так постепенно стены освобождались от фотографий. Думаю, такой интенсивный способ подойдет далеко не каждому, но что он очень эффективен и сильно развивает фотографическое видение – это факт!

Сейчас будет ряд очень простых и банальных советов, но, как показывает практика, и со мной, и с коллегами что‐то такое случалось в жизни, что мешало работе. Сделайте свой чек-лист!

➧ Проверьте аккумулятор. Возможно, уровень зарядки уже низкий, и, выехав на съемку, вы вдруг обнаружите, что сильно ограничены. Обычно на съемку даже в городе я беру камеру с полностью заряженным аккумулятором и всегда имею запасной, а то и два. Никогда не знаешь, сколько в итоге будет длиться съемка.

➧ Карты памяти. Стоит посмотреть, сколько у вас осталось места на карте. Если на ней есть прошлая съемка, проверьте, сохранена ли она на компьютере. Я всегда беру с собой не одну карту памяти: во‐первых, может быть много интересных сюжетов и я захочу отснять их все. Во-вторых, случается, что карта памяти перестает записывать файлы. Времени разбираться, в чем причина, когда идет работа, совершенно нет – я просто вставляю другую карту памяти и снимаю дальше.

➧ Еще удобно и правильно, находясь в длительных поездках, отсматривать, хотя бы бегло, отснятое за день. Вдруг вы увидите где‐то ошибку, что‐то окажется не так снято или появятся еще какие‐то замечания. Пока поездка не закончилась, что‐то можно переснять, доснять и исправить. Потом уже придется работать только с готовым материалом.

➧ Периодически смотрите, сколько пыли на матрице. Со временем пыль появляется почти на любой матрице, и на снимках, например на небе, очень хорошо видны «артефакты» в виде темных пятен, особенно если зажать диафрагму. Если запустить этот процесс, можно получить все небо в «алмазах». И потом придется тратить время на работу в фоторедакторе по устранению этих «артефактов». Можно отдать камеру в сервис, где ее быстро почистят, или научиться это делать самим, используя специальные чистящие средства. Когда я работал два месяца в гималайской экспедиции, мне приходилось не раз чистить матрицу камеры, и делал я это в простой палатке.

Перед тем как всецело погрузиться в съемочный процесс, сделайте несколько «пристрелочных» кадров, поиграйте с настройками, сделайте пару тестов. Все ли так, как вы хотите, или надо еще что-то поменять? Если на фотографии вы видите недостатки, их легко исправить. В начале моего фотографического пути бывало так, что, например, вечером я снимал уже на высоких ISO, а утром, не посмотрев, что у меня с настройками, начинал снимать дневные пейзажи. Что‐то потом сразу летело в корзину, что‐то удавалось спасти. Поэтому есть правило: взял в руки камеру – проверь все настройки! Со временем этот ритуал становится обыденностью.

Выше я уже упоминал про яркость монитора. Просматривая отснятый материал, фотограф не всегда может понять, насколько точно проэкспонирован снимок. Для более точного понимания яркости кадра есть очень удобный инструмент – гистограмма. Стоит вникнуть в суть этого инструмента, и он сможет сильно облегчить жизнь. Пользоваться им просто.

Гистограмма изображения – это график, который показывает, как на фотографии распределяется яркость. На гистограмме видно, насколько картинка темная, светлая, контрастная, пересвеченная (переэкспонированная) или недоэкспонированная.

Другими словами, гистограмма показывает, какие пиксели и в каком количестве присутствуют на фотографии.

Открываем кадр в графическом редакторе. Если кадр максимально приблизить, мы увидим, что изображение состоит из маленьких квадратов. Это пиксели. У каждого пикселя есть цвет и яркость.

Яркость – это то, насколько пиксель черный, серый или белый. Если убрать цвет (перевести картинку в ч/б), у нас остается только яркость. Гистограмма нам показывает, как много на фотографии черных, белых и серых пикселей. Например, если кривая гистограмм сильно смещена к одной из сторон, это значит, что на снимке много пикселей похожего оттенка. Возможно, она или пересвечена, или слишком темная.

На примерах ниже это очень хорошо видно.

Исходный кадр

Перевели нашу фотографию в черно-белый вариант. Видно, что каждый пиксель имеет не только цвет, но и яркость.

Для наглядности рассмотрим фотографию при помощи гистограммы.

Яркость на гистограмме распределяется линейно. С одной стороны (слева) черные и самые темные пиксели. В середине – серые. Еще можно услышать название – средне-серые. И на другом конце графика (справа) самые светлые пиксели и чисто белые.

График гистограммы картинки состоит из пиков. Они могут быть абсолютно разные, узкие, широкие, их может быть несколько. Высота пика – это количество пикселей именно этой яркости на изображении. Если же пик низкий или часть графика пустая, это значит, что пикселей данной яркости или мало, или их вовсе нет.

У данной картинки яркость уменьшена в полторы ступени от исходного кадра

У этого кадра – увеличена в полторы ступени от исходного кадра

Если пик узкий, это означает, что разнообразия оттенков мало. Напротив, широкий пик говорит о большом разнообразии пикселей.

Теперь становится очевидно, что от того, в какой части графика находится пик, зависит то, какой кадр – светлый, темный или средне-серый.

Здесь я привел три варианта одной фотографии с гистограммой.

Но стоит помнить – гистограмма не знает о ваших задачах. Возможно, вы снимали портрет в высоком ключе или фотографировали «предметку» в низком ключе. В таком случае гистограмма будет сосредоточена в тенях или светах и как бы говорить об ошибке, но это не так! Повторюсь: гистограмма – это очень удобный инструмент, который помогает фотографу, но больше полагайтесь на свой вкус.

Пример фотографии в низком ключе. Штормовое небо над Москвой и контрастный боковой свет заходящего солнца до неузнаваемости изменили привычный вид из окна. не люблю снимать город, но при виде такой сцены, конечно же, не удержался

Фотография в высоком ключе, или, как нас учили в фотошколе, «белым по белому», – это снимок, в котором преобладают светлые тона. В кадре полностью отсутствуют густые тени.

Термин «низкий ключ» («черное на черном») используется для обозначения фотографий, снятых в темной тональности. Если посмотреть на гистограмму таких снимков, то можно увидеть, что вершина прижимается к краю. Если это низкий ключ, то к левому, если высокий ключ, то к правому.

Еще одно словечко из репертуара фотографа, которое я долго не понимал.

Уверен, все вы сталкивались с ситуацией, когда в кадре было сложно показать одновременно и яркое солнце, и темные объекты. Либо небо слишком светлое, либо в тенях сплошная чернота. Почему так происходит? Все дело в том, что фотоаппарат умеет воспринимать лишь ограниченный диапазон яркости. Да, производители камер с каждым годом совершенствуют матрицы наших фотоаппаратов. Если сравнить современную камеру с первыми цифровыми образцами, вы увидите огромную разницу. Но сильно расширить диапазон все равно не получается. В фотографии говорят о динамическом диапазоне, сокращенно ДД. Когда‐то, во времена пленки, это понятие именовалось «фотографическая широта», или «фотоширота».

На практике фотографы очень часто сталкиваются с такой проблемой. Обычное дело – красочный закат. В кадре яркое пылающее небо, а низ, передний план, на котором красивые фактурные камни, сильно в тени. Получается очень контрастная сцена. В итоге все области, которые не попадают в динамический диапазон матрицы, либо слишком светлые, либо слишком темные.

Динамический диапазон измеряют в ступенях экспозиции (EV). Чем больше этих ступеней у матрицы, тем шире ее диапазон.

Во-первых, дожидаться «правильного» света под конкретную задачу. Приведу здесь пример.

Мы приехали снимать извержение. Но как это сделать? Ночью светится лава, но самого вулкана не видно. Вырисовывается еле видимый силуэт, и все. Днем вулкан показывается прекрасно, но незаметно свечение лавы, дневной свет гораздо ярче. Как поступить? Приходится снимать на длинных выдержках в сумерках, когда свет уменьшается до такой яркости, что получается снять и вулкан, и лаву. То есть у нас было в сутки по две попытки сделать что‐то подобное, что вы видите на кадре. Утром и вечером. Остальное время, пять дней, мы просто жили у подножия Толбачика. Почему пять суток? Нужно, чтобы еще и погода соответствовала. Часто вулкан был скрыт низкой облачностью. И нам очень крупно повезло, что в последний вечер было ясно и над вулканом повисло лентикулярное облако. Кадр получился очень эффектным!

Тот самый кадр

Минус ступень

Номинал

Плюс ступень

Существует еще один метод обойти ограничения ДД – брекетинг. Это съемка одной и той же сцены с разными значениями экспозиции. Например, я снимаю пейзаж, по умолчанию у меня ISO 400, F/11 и выдержка 1/500.

На камере я включаю функцию «брекетинг» в одну ступень. Это значит, что камера сделает три снимка: один – в минус ступень от основной настройки, сам кадр – по номиналу настроек, а третий – в плюс одну ступень.

Получится три кадра.

Потом, в фоторедакторе, можно совместить эти три фотографии и получить нужный результат.

Разумеется, чтобы все три кадра совпадали, камеру следует установить на штатив, иначе снимки будут чуть-чуть различаться.

Если меня кто‐то спросит, в каком формате снимать, я отвечу – однозначно в RAW! Если позволяет место на карте памяти и достаточно свободного дискового пространства, то иногда снимаю RAW+JPG. JPG нужен, когда надо быстро отправить снимки заказчику, чтобы обсудить какие‐то нюансы съемочного процесса. Итоговые фотографии, конечно же, получаются после обработки RAW-файлов.

Когда на матрицу попадает свет, камера получает весь сигнал, необработанный и несжатый. И если в настройках камеры изначально задать параметры сжатия JPG, то камера уже самостоятельно обрабатывает этот сигнал согласно встроенным в нее алгоритмам. На выходе мы получаем готовый результат, но в сильно урезанном виде. Этот формат весьма популярен и подходит для большинства обычных пользователей камер. Но если вы хотите получать от фотографии максимум, вам стоит забыть про формат JPG и работать исключительно с RAW-файлами.

Чем же так хорош RAW-формат? Он позволяет провести постобработку файла существенно глубже и, самое главное, без потери качества. RAW содержит гораздо больше информации, в отличие от JPG. И помните: каждый раз, сохраняя JPG-файл, вы автоматически ухудшаете качество картинки, поскольку каждое сохранение в этом формате пропускает картинку через алгоритм сжатия. Возможно, для картинки, предназначенной для соцсетей, это не критично, но, если вы собираетесь печатать фотографию, особенно большим форматом, тогда только RAW.

Есть, конечно, и минусы у этого формата. RAW-файлы занимают намного больше места на компьютере. Возможно, вам придется купить дополнительный внешний диск для их хранения. И RAW’ы разных камер читают не все программы. Придется осваивать мощные фоторедакторы типа Photoshop или Lightroom. Лично я за Photoshop – я обрабатываю каждый кадр отдельно. Тем, кто делает много снимков в одинаковых условиях, подходит пакетная обработка. Тогда стоит посмотреть в сторону Lightroom. Впрочем, возможность пакетной обработки есть и в Photoshop. Lightroom лично мне не нравится тем, что очень быстро «съедает» ресурсы системы, чего не наблюдается у Photoshop.

Вы прочитали несколько глав про технические детали вашего фотоаппарата. Безусловно, это важная и нужная информация, которая поможет вам совершенствоваться в мире фотографии. Но стоит помнить, что погоня за правильной экспозицией, идеальным фокусом, балансом белого и ровным горизонтом по большому счету не имеет никакого смысла. Технические характеристики – это всего лишь средство, а не цель. И тем не менее очень хорошо, когда вы знаете возможности своей камеры максимально, можете грамотно их применить и продумать процесс съемки в деталях даже в сложных условиях.

Композиция в фотографии – понятие довольно относительное и индивидуальное. Это не алгебра или геометрия с их четкими правилами, где шаг в сторону – и рушится вся система. Очень часто в фотографии работают интуиция, дар, случайность и даже везение. Есть люди, у кого уходят годы на постижение основ фотографии, а есть те, кто интуитивно снимает и получает шедевры, только взяв камеру в руки.

Ниже я приведу некоторые правила композиции. Наверняка кто‐то из вас слышал, что правила придуманы для того, чтобы их нарушать. Так вот, их сперва стоит изучить, а уже потом изменять и дополнять. Это та основа, от которой можно оттолкнуться и дальше идти собственным путем, изучая мир через объектив и себя через фотографию. Это бесконечный процесс самопознания, и я очень рад, что так много людей интересуется фотографией.

Один из самых мощных приемов композиции. Конечно, это мое личное утверждение. Кто‐то может считать, что правило третей будет более фундаментальным, но опустим споры. Симметрию можно описать таким примером: если сложить идеально симметричную фотографию вдоль воображаемой линии симметрии, получатся два идентичных изображения. Уточним сразу: симметричная композиция не утверждает, что обе половинки должны быть абсолютно идентичны. Пример: отражение объекта в воде. Кадр симметричен, но вода под воздействием ветра движется и отражение слегка искажено. Про такую фотографию можно сказать, что тут применен прием симметрии. И даже напротив: это изменение в отражении дает зрителю пищу для размышления, кадр перестает быть статичным.

Существует три типа симметрии. Вертикальная, горизонтальная и радиальная. С первой и второй все понятно интуитивно, а радиальная симметрия (ее еще называют лучевая) – это когда элементы изображения располагаются вокруг центральной точки, создавая эффект симметрии.

Пример горизонтальной симметрии

Это очень простое правило, но самое популярное и цитируемое. Именно с него я начинал постигать азы фотографирования. Правило третей помогает разместить объекты в кадре. Визуально снимок делят на девять частей с помощью двух вертикальных и двух горизонтальных линий. Важный объект нужно размещать на линиях и в точках пересечения этих линий. Кроме того, эти линии помогают следить за горизонтом, чтобы он был ровным. Неровный, или «заваленный», горизонт – очень частая ошибка у новичков. Сейчас ради удобства фотографа и в камерах, и в телефонах есть опция «сетка», делящая кадр автоматически. Она включается в настройках.

Пример радиальной симметрии

Фотография сделана по правилам третей

Золотое сечение Фибоначчи

Леонардо Пизанский, известный по прозвищу Фибоначчи – математик из Италии, который создал особую систему. Он выстроил последовательность цифр, где две предшествующие всегда дают в сумме последующую – и так до бесконечности. Например: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. Как эту математическую модель применить в наших с вами творческих экспериментах? по сути, это правило подобно правилу третей: визуально гармоничное и взвешенное размещение объектов в поле кадра.

Лично я не вижу большой разницы между последовательностью Фибоначчи и правилом третей, но если хочется больше деталей – пожалуйста. Наглядный пример привел на странице 110. Есть прямоугольник. Выделяем в нем квадрат. В оставшемся пространстве снова выделяем квадрат, и т. д. Можно сказать, до бесконечности (шутка)! Теперь через все квадраты проводим округлую линию, которая в итоге превращается в спираль. В ее центре и будет точка – основной акцент снимка.

Правило диагоналей нам предписывает располагать важные части композиции по диагонали. Этот эффект может добавить динамики снимку. Например, человек, идущий по дорожному переходу, не просто вертикально передвигается, а под небольшим наклоном. И создается совершенно другое настроение в кадре.

Настроение в кадре может быть более ровным и спокойным, если линия направлена из левого нижнего угла в правый верхний. Если линия направлена из левого верхнего в правый нижний угол, настроение более тревожное, нервное.

Линия в кадре отлично работает в роли направляющей. Взгляд зрителя направляется линиями в нужную область кадра. Фотограф как бы говорит зрителю, на что надо обратить внимание.

Такими линиями могут быть не только идеальные прямые, например уходящая вдаль дорога в поле или железнодорожные пути. Но и, например, провода между домами, нужно только подобрать интересный сюжет.

Принцип ведущих линий

Ведущие линии

Треугольник в кадре

Этим правилом пользуются в предметной фотографии, когда снимают декор, хотя оно применимо и для пейзажной съемки. Что же это за треугольник? на снимке можно выделить три важные точки, три вершины. И если между ними визуально провести линии, получается тот самый треугольник.

Нет, это не шутка – в некоторых случаях заваленный горизонт не будет считаться дефектом. Фотограф намеренно наклоняет камеру на довольно приличный угол, имитируя, по сути, наклон головы у зрителя. Такой прием позволяет добавить кадру динамики. Он используется для создания напряжения в сцене. Еще один частный случай, когда в кадре композиция идеально выверена, а горизонт при этом завален. Но в целом картина смотрится идеально гармонично. Пробуя выровнять горизонт, мы разрушаем гармонию. Да, так тоже может быть.

Заваленный горизонт

Пример равновесия в кадре

Неуравновешенная композиция

На мой взгляд, очень важное правило, одно из фундаментальных, и нужно обязательно его осваивать, как и правило третей. В свое время, когда я снимал на пленочную камеру, я учился чувствовать равновесие по пятнам, световым и цветовым. Так было даже удобно – не нужно было отвлекаться на сюжет.

На приведенной ниже фотографии мы видим пример неуравновешенной композиции (кадр без человека). Основной объект, часть леса, находится справа, а слева остается большое пустое пространство. Композиция получается несбалансированной и визуально тяжелой с правой стороны. Брак это или нет? В каждом конкретном случае решает фотограф, что он хочет этим сказать. Возможно, снимок специально скомпонован так, чтобы заострить внимание на лесе и добиться ощущения неуравновешенности. Если же в правой части появляется человек, посмотрите, как кардинально меняется кадр. В таких случаях говорят, что оба объекта уравновешивают друг друга. И они не обязательно должны быть одинакового размера.

Сбалансированная композиция. Объекты уравновешивают друг друга

Как проще всего уравновесить кадр? Поместите объект съемки в центре! Но тогда могут быть вопросы по правилу третей, если он находится слишком далеко и не пересекается по точкам и линиям.

Интересно, что цвет также влияет на равновесие, на визуальный «вес» предмета. Более тяжелые, яркие – красный и его оттенки. Легкие, пастельные, полупрозрачные. Черный и близкие к нему. Весьма темные по цвету объекты чаще всего выглядят легче ярких красных и бордовых.

Смысл этого приема в том, чтобы поместить главный объект кадра в «рамку». Есть более сложное название у этого приема – внутрикадровое кадрирование. Но не будем усложнять, остановимся на фрейминге.

Что может служить рамкой? Да все что угодно. Выбор зависит от фантазии и обстоятельств. В каких случаях применяют этот прием? Когда хотят выделить главный объект, а также для создания эффекта присутствия. Как будто мы немножко подглядываем.

Максимально заполняя кадр объектом съемки, мы практически не оставляем пространства вокруг. Такое кадрирование может быть иногда весьма эффектным. Этот прием помогает полностью сосредоточиться на главном объекте. По таким снимкам можно изучать характер объекта, например лицо старика. Или морду льва, фактуру дерева, да что угодно! Человеческое лицо в старости испещрено морщинами, которые могут много рассказать о герое съемки. А взгляд человека, прожившего не один десяток лет? Некоторые портреты, снятые очень крупно, приковывают к себе много внимания.

Фрейминг

Прием заполнения кадра

Не стоит сильно «прижимать» объект к границам кадра. Если так складывается задача и сюжет, нужно даже кадрировать главный объект, но не оставлять тонкую полоску между объектом и границей кадра.

Пространство вокруг объекта добавляет «воздуха» снимку, а если его много, может проявиться эффект минимализма. Ну и конечно, такой прием позволяет сфокусировать внимание зрителя на главном акценте.

Использование свободного пространства вокруг главного объекта

Далеко не всегда интересный кадр получается, когда в нем много объектов. Простота сцены может сама по себе быть мощным инструментом композиции. не зря же говорят: лучше меньше, да лучше. Как правило, в таком приеме есть один главный объект и простой естественный фон, который не отвлекает от предмета съемки.

Малой глубиной резкости пользуются, если надо выделить объект съемки. Он становится резким, а все остальное размывается.

Красивое в простом

Малая глубина резкости

Если бы мне сказали лет десять назад, что сегодня будет всерьез рассматриваться фотосъемка (и видеосъемка) на смартфон, я бы не поверил. Теперь мобильная фотография настолько прочно вошла в нашу жизнь, что не возникает вопроса, имеет она ли будущее. Из простых кнопочных аппаратов с минимумом возможностей телефоны превратились в сложные дорогостоящие многофункциональные устройства. Некоторые модели стоят на уровне приличных по начинке компьютеров! по сути, современный смартфон – это тот же компьютер в мини-формате, на котором можно писать тексты, снимать видео, монтировать клипы и делать многое другое.

Сегодня можно смело констатировать факт, что смартфоны существенно потеснили зеркальные и беззеркальные камеры. Про недорогие и некачественные фотоаппараты начального уровня я даже не говорю. И то, что у рядового пользователя в руках оказался телефон с мощной начинкой, позволяющей в онлайн-режиме снимать-редактировать-публиковать фотоснимки, сделало смартфоны, пожалуй, самым востребованными и популярными фотоаппаратами.

Конечно, если сравнивать качество мобильной фотографии с фотографиями, сделанными на зеркальную камеру, выиграет зеркалка. Но как часто пользователю нужно печатать фотографии на бумаге формата А4 или А3? В основной своей массе все снимки, и даже те, что сняты на зеркальные камеры, идут в социальные сети, а там качества любого современного смартфона более чем достаточно.

Управление камерой смартфона реализовано так, чтобы в одно касание можно было включить камеру, а вторым касанием сделать кадр. Все максимально просто и очевидно. Казалось бы, что еще тут сказать? Но на самом деле мало кто из пользователей знает все тонкости использования камеры на своем смартфоне. Здесь мы разберем некоторые случаи, которые могут помочь в работе с телефоном и получить поистине впечатляющие кадры!

Количество гаджетов на прилавках с каждым годом увеличивается. Можно наблюдать с десяток-другой смартфонов только от одной фирмы! И как среди этого многообразия выбрать то, что нужно? Раньше о качестве и крутости смартфона можно было судить по количеству мегапикселей матрицы телефона. Очень условно, но можно было. Теперь количество мегапикселей – это далеко не главный показатель в смартфоне. Добавляет неразберихи количество камер. Что лучше: смартфон с одной камерой, с двумя или с пятью? У рядового пользователя, не знакомого с нюансами, возникает много вопросов. И как не запутаться во всем этом? Можно наблюдать ситуации, когда камера прошлого года выпуска делает более качественный снимок, чем камера, имеющая более продвинутые характеристики. Надеюсь, советы, приведенные ниже, помогут вам с выбором телефона, который максимально устроит вас по всем параметрам.

Конечно, стоит смотреть обзоры в интернете. Да, придется потратить свое время на просмотр видео и чтение текстов, но, если вы хотите осознанно купить новый смартфон, стоит затратить приличные ресурсы. И можно прогуляться по торговым центрам: ассортимент телефонов такой, что рябит в глазах!

От производительности процессора будет зависеть скорость, с которой гаджет будет делать снимки, и то, как быстро будут работать различные программы смартфона, в том числе по обработке фотографий. Тут, разумеется, актуально правило: чем новее процессор, тем он лучше. Изучать спецификации процессоров не стоит, можно просто запомнить, что почти все современные процессоры (на момент написания этого текста) для смартфонов состоят из восьми ядер. И на их производительность влияет частота. Она определяет, сколько импульсов чипсет совершает за единицу времени в процессе работы. Чем выше частота, тем больше операций выполняет гаджет. Также стоит учитывать: чем производительнее процессор, тем быстрее разряжается аккумулятор. Думаю, этого более чем достаточно.

Без нее львиная доля наших фотографий и видео (особенно видео) потеряет свою четкость. Современные системы стабилизации в смартфонах позволяют делать резкие, без смазов, кадры и видео даже на ходу! Есть цифровая стабилизация, а есть оптическая (она подороже). Идеально, когда в смартфоне обе системы: так больше шансов получить максимально качественный результат независимо от условий.

Надо понимать: если у смартфона один объектив, значит, качество будет ухудшаться при зумировании изображения. Хорошо, когда на смартфоне есть отдельный зум-объектив. И очень хорошо, когда у каждой камеры (если их несколько) своя стабилизация. Для зум-объективов это даже более критично, чем для широкого угла.

Широкоугольный объектив. Без него вообще никак! Нам же часто хочется сделать снимок красивого пейзажа, охватить его целиком и отправить друзьям в соцсети! Мне кажется, именно для этого и существует мобильная фотография сегодня.

В общем, для таких снимков точно понадобится отдельная камера на телефоне. И чем больше угол обзора, тем более эффектными будут получаться кадры. Но на такой объектив будет сложно снимать людей, помните об этом! Чем ближе к краю кадра, тем больше будут заметны искажения. Для съемки человека подходят или штатный объектив (еще один «глаз» на смартфоне), или телеобъектив, но тогда надо отходить подальше от объекта съемки. Вот и получается, что смартфону хорошо бы иметь три объектива. У каждой фирмы есть свои новаторские технологии. Например, Huawei ставит во флагманские телефоны четвертую камеру с черно-белой матрицей, задача которой – повысить четкость снимка. Кто‐то приглашает к сотрудничеству известных производителей качественной оптики. Технологи не зря едят свой хлеб!

Чтобы ваши кадры были резкими, а красивый пейзаж радовал четкостью и детализацией, нужен очень хороший автофокус. Причем он должен уметь работать не только днем, когда картинка контрастная и можно быстро фокусироваться. Хорошо, если автофокус быстро наводится на резкость и в сумерках – это говорит о его качестве. Производители часто используют в смартфонах лазерный, фазовый и контрастный способы автофокусировки – у всех есть свои достоинства и недостатки. Обсуждать нюансы этих технологий бессмысленно. Главное – посмотреть в реальности, как работает автофокус в разных условиях. Вот поэтому и важны качественные обзоры в интернете, где авторы пробуют, как работает камера днем, вечером, ночью.

Тут кто во что горазд. Производители придумывают различные интересные режимы и «фишки». По своему опыту могу сказать, что я обычно такими вещами не пользуюсь, тут все на любителя. Только на один режим стоит обратить внимание – режим ручной съемки. В этом режиме смартфон превращается в настоящую камеру, где можно самостоятельно задавать выдержку, ISO, настраивать экспокоррекцию, баланс белого и фокусироваться вручную.

Параметры, описываемые ниже, напрямую не влияют на фотографию, но могут сильно повлиять на процесс пользования смартфоном в путешествии.

Наверное, этим параметром чаще всего интересуются покупатели новых телефонов. Объяснять очевидное не вижу смысла. Хороший и долгоживущий аккумулятор в телефоне – однозначно нужное дело! Если вы выбираете телефоны на Android-системе, стоит смотреть на гаджет с емкостью батареи от 4500 мА·ч и выше. Есть «монстры» с 10 000 мА·ч, но захотите ли вы носить такой тяжелый гаджет? Это вряд ли. У Apple более-менее хорошую автономность имеют модели Pro и Pro Max.

На первый взгляд, этот параметр не очень‐то и важный. Но для активных путешественников, которые много снимают, он крайне актуален!

Как часто бывает: надо что‐то снять, а заряд уже на нуле. И тут на выручку приходит способность за 10–15 минут существенно пополнить запасы батареи, например, пока вы пьете чашку чая в кафе у заправки.

Еще одна «суперспособность» телефона, которая точно не будет лишней! Сколько раз мы снимали под дождем? Да не счесть!

Сертификация по стандарту IP68 убережет смартфон от гибели, даже если вы случайно уроните его в бассейн. А у нас такой случай был! Также она защитит гаджет от морских брызг или капель дождя.

Есть еще много «фишек». Например, существуют смартфоны с возможностью установки двух сим-карт – вместо одной можно поставить карту памяти и получить безграничное количество гигабайт под фото и видео. Отдельно отмечу, что с такой картой памяти удобно работать: вынул из телефона и вставил в ноутбук, быстро перекопировал снимки и очистил карту.

Если вы снимаете видео, стоит обратить внимание на поддержку формата 4К.

Мы же помним: чем больше света попадает на матрицу, тем легче получить качественный кадр. Особенно это важно при съемке в темных помещениях или сумерках. Поэтому стоит обращать внимание на число после буквы F (диафрагма). Чем меньше число, тем шире диафрагма. Если простым языком, смартфон с камерой f/1.2 будет выдавать более качественные кадры в сложных условиях (поздний вечер), чем смартфон с камерой f/2.4. Это очень важный показатель: днем оба телефона будут снимать отлично, поэтому, тестируя смартфон на предмет занятия фотографией, стоит обратить внимание на то, как он снимает в сумерках.

Принцип работы камеры в смартфоне точно такой же, как в зеркальной камере. Есть матрица, есть оптика. Правда, оптика в смартфоне не сменная (хотя и есть возможность устанавливать дополнительные объективы в виде насадок), а диафрагма фиксированная. И работает смартфон с тем же светом, что и обычная камера. Правила композиции, художественные приемы и прочая теория, которую я описывал в начале книги, когда мы обсуждали фотографию, применяется и в мобильной. Исключением будет глубина резкости. Поскольку у смартфона диафрагма неизменна, то и глубина резкости – величина постоянная. Нельзя зажать диафрагму и получить максимально резкий кадр. Также не получится сильно размыть фон за объектом (размытием фона в смартфоне занимается программное обеспечение, и оно не всегда корректно это делает).

В последние годы производители смартфонов пытались максимально увеличить значение диафрагмы (открыть диафрагму) в мобильных устройствах. В мобильниках десятилетней давности диафрагма могла быть порядка f/2.8, а сегодня можно встретить смартфоны, в которых у камеры значение диафрагмы f/1.5 или f/1.8. В совокупности с другими усовершенствованиями это позволило улучшить качество фотографий при съемке вечером или ночью. Этот параметр – самый важный при выборе смартфона. Все без исключения смартфоны будут хорошо снимать днем, когда света много. Вечерняя и ночная съемка требуют от камеры гораздо больше.

Так, мой старый смартфон десятилетней давности уже вечером делал кадры, совершенно не устраивающие меня по качеству. Много «цифрового шума», ужасная цветопередача. С наступлением ночи про мобильную съемку можно было забыть совершенно. Сейчас мой смартфон делает шикарные вечерние снимки и при определенных условиях неплохо снимает даже ночью.

Не менее важный параметр в камере смартфона – выдержка. Если простым языком, это время, в течение которого свет попадает на матрицу смартфона через объектив. Время выдержки, как правило, указывается в секундах или долях секунды. Выдержка 1/30 или 1/500 обозначает соответственно доли секунды, в течение которых попадает свет на матрицу. Если мы видим цифру 1, 3 или 8 – это обозначение времени в секундах.

Если раньше в фотоаппаратах использовался механический затвор, благодаря которому мы получали различные выдержки, в смартфонах используется электронный затвор. Думаю, знать все нюансы работы затвора нам не нужно. Главное – понимать одну простую вещь: чем больше время выдержки (при прочих равных условиях), тем светлее будет кадр. Стоит помнить, что при достаточно длинных выдержках (в вечернее или утреннее время, когда мало света) движущиеся в кадре объекты будут смазываться. Это может быть браком или, наоборот, художественным приемом. Ну, и с какого‐то момента, когда выдержка составляет секунду и больше, снимать без штатива становится весьма затруднительно.

Теперь, когда мы пробежались по внутренним параметрам смартфона, можно приступить к съемке.

Большинство пользователей смартфонов не задумываясь использует камеру в своем телефоне с автоматическими настройками. Да что уж говорить, я и сам зачастую так делаю, поскольку в большинстве случаев автомата камеры более чем достаточно. Но иногда только ручной режим позволяет сделать кадр на смартфон таким, какой он мне нужен.

Ручной режим (часто пишут – режим PRO) в смартфоне означает, что вы можете регулировать выдержку, светочувствительность матрицы (ISO). Также можно принудительно выставлять баланс белого, настраивать экспокоррекцию и даже вручную контролировать фокусировку. По сути, тут все те же параметры, что и на зеркальной камере, кроме изменения диафрагмы. Помним, что она у нас постоянная.

В таком режиме у меня получается файл в формате RAW, с которым удобно работать в графических редакторах и не терять в качестве.

Ручной режим позволяет полностью контролировать съемку и выставлять индивидуальные параметры для каждого кадра. Иногда без этого никак. В отличие от съемки в автоматическом режиме, настройка в режиме ручной съемки требует времени, но с опытом вы научитесь быстро настраивать параметры камеры в соответствии с вашими требованиями.

Например, снимая со штатива неподвижный сюжет, можно увеличивать выдержку и уменьшить ISO до минимальных значений, что даст в итоге качественную картинку с минимальным количеством «шумов». При недостаточной освещенности автоматический режим смартфона повышает значение ISO. Телефон всегда считает, что вы снимаете с рук, и в автоматическом режиме старается сделать выдержку довольно короткой, чтобы снимок получился четким. А если вам так не надо? Вот тут‐то и приходит на выручку ручной режим, в котором вы можете задать те параметры, которые нужны для реализации вашей задумки.

С чего начать? Просто включите этот режим и сделайте первый кадр. Дальше вы его смотрите и делаете поправку, если она нужна. Например, если кадр недостаточно яркий, увеличьте ISO, и наоборот. Можно не трогать ISO, а пользоваться экспокоррекцией. Вы сразу на экране увидите, что кадр становится светлее, если вы уводите коррекцию в плюс, или темнеет, если в минус. Получив изображение с правильной экспозицией, вы достигли результата. Тут стоит отметить, что правильным по экспозиции будет такой кадр, который отвечает вашим запросам.

Стоит потратить немного времени, просто меняя каждый параметр по отдельности. Результат вы тут же видите. И через пару десятков кадров, думаю, вопросов по этому режиму у вас практически не останется.

Пару слов про софт к камере. Я пользуюсь встроенным родным программным обеспечением. Но иногда вижу у коллег по стороннего разработчика. Оно бывает платным и бесплатным. Тут дело вкуса и привычки. Может быть, на вашем телефоне нет такой программы, тогда стоит посмотреть, что предлагают в интернете.

Вот чего не хватает лично мне в ручном режиме, так это возможности регулировать диафрагму. Все остальные нюансы в виде маленькой оптики или небольшого сенсора камеры я даже не считаю минусами. Они с лихвой перекрывают скорость и удобство пользования камерой смартфона. Да и что говорить, тех параметров, которые есть в распоряжении фотографа на мобильном телефоне, будет достаточно для большинства случаев, с которыми он сталкивается.

На сегодняшний день существует множество программ для обработки мобильной фотографии. В такой программе можно обрезать снимок, сделать коллаж, зеркально отразить изображение, создать интересные подписи и многое другое. Иногда надо «убрать» лишнюю деталь. Или придать снимку ретростиль, потертость, изменить цвет. Все это можно сделать в два-три клика на телефоне. Вот несколько программ, которыми пользуюсь я:

➧ Koloro

➧ Snapseed

➧ Dehancer

Начнем с самого простого приложения – Koloro. Есть бесплатные фильтры, есть платные. Я пользуюсь данной программой, когда хочется поиграться с фильтрами: а вдруг будет лучше? Самое главное: применив любой фильтр, вы можете пойти в настройки и подкорректировать результат, убрать или добавить тени, усилить цвет или поменять цветовую температуру. Приложение простое и удобное, незаметно прижилось на моем смартфоне, и я довольно часто им пользуюсь. Несколько примеров.

Скрин программы Koloro

Исходный файл

Результат применения фильтра

Скрин программы Snapseed

Snapseed – программа скорее про более аккуратную работу с фотографией. Если надо точечно внести изменения, кадрировать фотографию, обработать RAW-файл (Snapseed понимает формат RAW и умеет с ним работать). Тут же можно перевести фото в ч/б. По сути, программа чем‐то напоминает обычный фоторедактор. Простая и порой нужная утилита. Бесплатная.

И третья программа – Dehancer. Она платная, но, если вы покупаете ее, вам дается две лицензии: одна на смартфон, вторая на компьютер. Это настоящая находка для любителей пленки. С помощью Dehancer можно превратить свою цифровую фотографию в пленочный шедевр. В приложении есть практически все профили пленок. И, что очень важно, оно может работать с файлами TIFF, которые имеют большой размер. То есть можно подготовить файлы для крупноформатной печати.

Скрин программы Dehancer

До обработки

После обработки

Обработка в Dehancer

Обработка в Dehancer

С какой‐то поры за мной прочно закрепилась репутация любителя экстремальных приключений и трудностей в путешествии. Мол, если можно путешествовать без гостиницы, то я выберу поездку без отеля, душа и прочих удобств.

Вовсе нет. Я такой же, как все, – люблю комфорт, бокал холодного совиньона и яичницу на завтрак.

Но в местах скопления людей нет чистой, не тронутой человеком природы. Чтобы получить удовольствие от путешествия и фотосъемки, зачастую приходится отправляться в труднодоступные места или в очень дорогие путешествия, что мало кто может себе позволить.

Удаленные от цивилизации уголки нашей планеты работают как закрытая экосистема – в некоторых местах можно наблюдать уклад жизни, который сохраняется на протяжении многих столетий, или обнаружить там первозданные джунгли. Думаю, пройдет еще немного времени, и эти островки прошлого окончательно исчезнут с нашей планеты. И мы, фотографы, можем запечатлеть эту уходящую натуру, людей, традиции и обычаи.

Слава экстремального фотографа приносила свои плоды. Меня не звали в экспедиции по Европе или куда‐нибудь на моря. Хотя тут я вас обманываю: во время пандемии National Geographic предложили мне поработать две недели на Мальдивах. Я согласился, особо не раздумывая, – это лучше, чем сидеть в московской квартире и смотреть на улицу.

Но вернемся к Якутии. Это было коммерческое предложение, меня нанимали как экспедиционного фотографа, и я соответственно готовился. Если бы это была моя личная автопрогулка, я не брал бы с собой запасных фотоаппаратов, двух жестких дисков и прочей техники. А поскольку это была работа, это значило, что с меня потом спросят материал, и нужно было соответствовать. Было необходимо тщательно продумать до мелочей, что понадобится в путешествии, и желательно иметь дубликат каждого девайса на случай поломки основного. Вряд ли где‐то в степи или среди гор удастся починить внезапно вышедший из строя фотоаппарат или единственную карту памяти.

Экспедиция в Гималаях

Жители труднодоступных населенных пунктов. Очень доброжелательные

Некоторые фотографии мы делаем ради шутки в социальных сетях

Ночевка на перевале, высота более 5000 м

Автоколонна должна была выехать из Иркутска в конце февраля и через Байкал, по льду, добраться до Якутска, оттуда двинуться дальше на север, к морю Лаптевых и добраться до конечной точки – Тикси. Поскольку мы ехали бо`льшую часть маршрута по зимникам (автомобильным дорогам, передвигаться по которым возможно только в холодное время года, при минусовой температуре), ни о каких гостиницах речи и быть не могло. Только в крупных городах мы спали в отелях, и за всю поездку (полтора месяца) таких ночевок было примерно пять или шесть. На зимниках мы просто расстилали в салоне авто свои спальники и размещались, как ехали, – по двое. До Тикси я ехал с Сергеем Долей. Думаю, многие читатели знают его. В то время Сергей был одним из самых популярных блогеров в России. Мы разобрали, отвинтили от пола заднее сиденье и вечером выносили его на улицу. Спали, разумеется, в заведенных машинах: температура по ночам гуляла от минус 40 до минус 50 ниже нуля.

Экспедицию в Тикси сопровождало северное сияние

Сложнее всего было утром заставить себя выйти из теплой машины на обжигающий мороз.

И вот в таких условиях надо было работать. Нужна была правильная одежда и, разумеется, основная и запасная камеры.

Тут я приведу список фототехники, с которой работал:

Около 20 различных карт памяти, несколько комплектов запасных проводов, по три запасных аккумулятора к каждой камере. Я брал с собой несколько комплектов для чистки матрицы, и все это помещалось в огромном фоторюкзаке. Штатив, разумеется, с нами тоже ехал, чаще всего болтаясь в багажнике среди рюкзаков и коробок с едой.

Чтобы вы представляли, в каких условиях работает фотограф в таких экспедициях, я опишу один обычный день.

Поскольку день довольно короткий, а по зимнику много не проедешь (дорога ужасная), бывало, в день мы преодолевали порядка 200 км. Поэтому вставали еще в сумерках. Когда на улице было особенно холодно, мы с Сергеем просто ели консервы. Предварительно клали их в бардачок машины, там было довольно тепло, и они хоть немного прогревались.

Светало. Кому надо было заправиться, заправлялись (с нами ехала машина с двумя бочками горючего) и выезжали. Я должен был утром отснять лагерь. Иногда кто‐то проезжал мимо, я фотографировал. Может быть, снимал какие‐то постановочные кадры. Четкого плана не было, многие вещи решались по настроению и готовности.

Утро, температура воздуха – минус 40. Экспедиционные будни

Как я выше говорил, сложная, а местами – словно стиральная доска. Приходилось несладко, когда часами трясло. Если на дороге встречалось хоть какое‐то заведение, например кафе, мы обязательно останавливались. В кафе я постоянно заказывал борщ. И везде он был разный: то с курицей, то с говядиной, то с капустой, то со свеклой, то с горохом. Коллеги уже шутили надо мной, мол, что у меня своя экспедиция – путь борща! В принципе, так оно и было. Ни разу я не встретил хоть близко похожий рецепт, удивительно!

На обед, в кафе или по дороге, отводился один час. Хорошо, если в этот час запускали спутниковую тарелку. Это небыстрый процесс. И тогда мы ели и параллельно читали почту, смотрели новости. Я отправлял на «большую землю» то, что успевал обработать за прошедшие дни. У нас же велось онлайн-сопровождение экспедиции, и надо было еще успевать скидывать фотоматериалы для новостей.

Обеденный час заканчивался (по ощущениям, слишком быстро) – и снова нужно было в дорогу! Так до позднего вечера. Останавливались там, где нас заставала ночь. На ужин были все те же консервы. Снова связь с «большой землей», а после – кто‐то спать, а я за компьютер – обрабатывать фотографии.

В таком режиме я провел в экспедиции полтора месяца. Когда мы вернулись в Иркутск и я сел в обычное такси, чтобы поехать в ресторан, мое тело было в шоке: новое сиденье, новый интерьер, езда по ровной дороге. Сознание долго не могло привыкнуть к этой реальности.

Минусы таких экспедиций? Много однообразной работы. Конечно, за нее платят, и есть возможность себя испытать. Один раз на подобное можно согласиться, но работать так постоянно невероятно сложно. Надо быть фанатиком такого рода деятельности, променять абсолютно все на дорогу и бесконечные преодоления сложностей. И конечно, это не совсем здоровая история в плане питания и физических нагрузок.

Плюсы – можно попасть в такие места, в которые никогда сам не поедешь. Я пытался что‐то для себя снимать, но эта идея потерпела крах. До экспедиции у всех нас было много планов, но реальность показала, что мы были слишком оптимистичны в своих суждениях относительно дороги. Зато я нашел много интересных тем для других репортажей, которые мог снять, если бы отправился в Якутию снова. По сути, туда надо ехать еще раз и снимать историю о том, как живут и работают люди на зимниках. Вообще, снимать машины довольно скучно, особенно когда есть ограничения по времени. Я бы назвал эту работу рутиной. А вот условия… они прилично разбавляли эту рутину и делали интересной. Может быть, такое мое спокойное отношение к съемке из-за того, что я довольно спокоен к машинам? Возможно.

Здесь будут ответы на самые частые вопросы, которые я получал в соцсетях, на радио, на выступлениях и в письмах по почте.

Вы удивитесь, но на первом месте стоит «нестареющий» во все времена вопрос: «Подскажите, на какой фотоаппарат сделан этот снимок?»

Этот вопрос был актуален, когда мир фотографии еще только начинал постигать цифру, в начале цифровой эпохи. Сейчас уже совершенно не имеет значения, какой фотоаппарат был у фотографа. Да даже смартфон в некоторых случаях. Я утверждал и буду утверждать, что первостепенное значение имеет не матрица фотоаппарата, а оптика.

И не забываем про опыт фотографа и степень его удачливости. Опыт, помноженный на удачу, – это хороший рецепт для приготовления отличного кадра!

Почему‐то многие думают, что, раз я профессионально занимаюсь фотографией, я в курсе, что происходит на рынке. И не только профессиональной техники, но и начального уровня. Нет, я давно не интересуюсь новинками, меня вполне устраивает моя старая камера Nikon D750 и пленочный Hasselblad. На мое уточнение к этому вопросу: «А что вы хотите снимать?» – мне, как правило, отвечают: «Все красивое!» Я вспоминаю мудрый совет моего преподавателя по фотографии. Когда мы пришли учиться, он сказал: «Не спешите покупать камеру, попробуйте то, что есть у нас в студии. За два месяца обучения вы разберетесь, что вам ближе, что отвечает вашим требованиям, и этот выбор будет более грамотным и обоснованным, чем сразу покупать камеру». Так и было. После окончания курсов я впервые купил камеру осознанно под конкретные задачи и не прогадал.

Не раз поступали такие предложения. Как правило, я отвечал, что условия в экспедициях очень тяжелые и я не могу пойти на такое. Здесь же я хочу отметить, что обучение возможно. Только в нормальных условиях. Периодически спрашивают об индивидуальных консультациях (помощь при выборе техники, помощь в покупке, теория и консультации перед экспедициями). В конце концов, есть такая опция: поехать в фототур со мной. Или в поездку выходного дня. Довольно часто я организовываю такие истории. Иногда ко мне обращается человек или группа людей, и я делаю путешествия конкретно для них.

Расписание поездок можно посмотреть тут: https://letsgophoto.ru/phototours.

Тема очень важная, и сами фотографы в первую очередь не могут определиться. Часто коллеги спрашивают, за сколько бы я продал определенную фотографию. Мол, пришел запрос от компании. Здесь я дам общий комментарий. Даже если вы начинающий фотограф и только нарабатываете свое портфолио, не стоит работать совсем уж бесплатно. А если вы знаете, с какой стороны подходить к камере и как сделать качественную фотографию, – тем более. Расскажу весьма печальный случай. Я работал по приглашению с группой сотрудников офиса в Непале. У них был такой необычный тимбилдинг: они ехали в Непал развлекаться, и им, конечно же, были нужны и фото, и видеоконтент. К своему удивлению, в этой поездке я встретил еще двух фотографов. Мне о них никто не говорил. Выяснилось, что с ними конкретно договаривался не головной офис, а начальство гораздо меньшего ранга. И в процессе общения я узнал, что они работают бесплатно! То есть им оплатили перелет и еду. Комментарий от организаторов был следующий: мы посмотрим, как вы будете работать, и, если все ок, следующий выезд мы вам оплатим.

Это была действительно интересная история: команда сотрудников путешествовала по многим странам, было весело, феерично и просто классно. Я там нашел много друзей, с некоторыми до сих пор общаюсь. Когда закончилась поездка в Непал, со мной начали общаться ребята с предложением поехать с ними во Вьетнам снимать следующую историю. Уже напрямую, без головного офиса. Мы начали договариваться, но не сошлись. Мне тоже предлагали историю «мы посмотрим, как вы снимаете, и, если все ок, дальше за деньги»! Это притом, что они прекрасно видели, как я работал в Непале. Я отказался работать без гонорара. И каково же было мое удивление, когда те фотографы, которые работали в Непале, поехали во Вьетнам, и все так же бесплатно. Это очень яркий пример того, как фотографы сами себя обесценивают. Когда человек начинает работать бесплатно, потом ему трудно доказать, что вообще‐то он должен за работу получать деньги.

В моем случае это было стечение обстоятельств. Никаких мечтаний и размышлений, я не думал о фотографии как о некоей цели в моей жизни. Все решил один случай в походе, когда мы сплавлялись на каяках на Кольском полуострове. Друзья взяли фотоаппарат и в какой‐то момент попросили меня сфотографировать их, как они проходят довольно сложный и впечатляющий порог. Тогда я сделал первые свои снимки. И так получилось, что в конце этой реки (Тумча) на очередном пороге (Шляпа) я чуть не погиб. Меня спасли находившиеся неподалеку туристы с Урала. Ребята вовремя сообразили, что я попал в «бочку» и самостоятельно выбраться из нее не смогу. Ситуация была настолько скверной, что я уже начинал мысленно прощаться с родными. Правда.

Я чудом спасся. В моем случае это точно было чудо! Вокруг нас дикие места, и чтобы рядом оказались туристы?! Отдышавшись на берегу, я сказал себе, что в мире есть много интересных вещей и я хочу все это попробовать! от дальнейшего сплава я отказался и уехал в Москву. Как раз тогда я отдал пленки в проявку и получил первые свои отпечатки. Чуть позже я продал свой каяк, купил фотокамеру и уволился с работы, чтобы целиком погрузиться в мир магической фотографии! Да, я именно так и поступил, не размышляя о том, что и где буду есть и как мне зарабатывать деньги. Я действительно в тот момент был сумасшедшим!

Те мои первые снимки упали в благодатную почву, особенно после того, как один кадр напечатали в журнале и он выиграл приз – карту памяти на 8 мегабайт!

Отсюда вытекает следующий вопрос, который часто задают.

Когда я впервые осознал, что мне интересно снимать, я совершенно не думал, как сейчас модно говорить, о монетизации. Я просто снимал все, что видел. Пробовал, экспериментировал. Читал много журналов и по ночам сидел на фотосайтах, рассматривая чужие работы. Я изучал очень много материалов.

Уже потом, после посещения нескольких курсов и пары лет съемок, стала вырисовываться картина, куда я пойду дальше в развитии, чего хочу. Появились первые публикации в журналах. Мне предложили организовать первое фотопутешествие с клиентами одной туристической компании. Тогда в Сети слово «фототур» отсутствовало. По сути, мы были первопроходцами. Это теперь полно предложений как фототуров, так и авторских путешествий. Впрочем, это неплохо. Напротив, тема развивается, и у меня, конечно же, есть планы открывать новые форматы и направления. В общем, мне нравится то, что я делаю, но не могу не отметить, что со временем меняются интересы, ценности и приоритеты. Наверное, я уже не схожу с ума от фотографии, как раньше. Скорее я без ума от процесса проживания этой жизни. И за что огромное спасибо миру фото – он показал, насколько ярким и непривычным может быть окружающий мир.

Безусловно, это природа. Путешествия позволяют переключиться. И если есть возможность посетить такие уголки планеты, где нет или очень мало людей, – это истинное наслаждение. Я не против городов, архитектура некоторых меня очень вдохновляет. Но довольно часто хочется путешествий по нетронутым или просто безлюдным местам.

Бывают интересные идеи или я встречаюсь с компанией друзей и близких по духу людей, мы ставим себе цель, например, добраться на машине до Белого моря и там поснимать неделю. Как правило, такие поездки – спонтанные и самые запоминающиеся. С некоторыми такими «попутчиками» у меня складываются самые теплые дружеские отношения. Мы общаемся много лет, и я надеюсь, снова куда‐нибудь отправимся вместе. Кстати, такие поездки дарят интересные кадры.

Вот, например, один из них. Авторство здесь общее. Мы просто увидели необычный грунт на берегу моря, наша напарница по фотографии согласилась быть моделью, а у Павла оказался рабочий дрон в машине. Мы сделали это фото. Оно, кстати, уже побывало на фотовыставке и печаталось в глянце

Я крайне не люблю проводить время за компьютером. Если возможно снять так, чтобы потом была минимальная обработка, я так и поступаю. Когда я говорю, что на снимок в среднем трачу пару минут, мне не верят. Я, конечно, тут могу показать пример исходника и что получается после, но это ведь одна картинка. А сколько их у меня, таких правильных кадров? Никто не узнает наверняка, поэтому придется поверить мне на слово.

Я не вклеиваю небо, не переставляю дома и не вставляю людей. Могу, конечно, убрать быстро какую‐нибудь веточку, кадрировать, убрать пыль с матрицы. Небольшая коррекция в тенях и, может быть, цветовой температуры. Пожалуй, это все, что я делаю в фоторедакторе. Конечно, бывают отдельные случаи, когда я сижу с фотографией в Dehancer, и вот там на снимок может уйти и полчаса!

Кстати, я бы не сказал, что работа в глянце – это успех. Но от окружающих людей я слишком часто слышал об этом. Скрывать не буду, я долгое время мечтал работать в журналах. И моя мечта сбылась.

Как сказал один знакомый фотограф на своей лекции, у фотографов нет одинакового пути к успеху, у каждого автора он свой. Я могу только поделиться своей историей, из которой вы сможете сделать какие‐то свои выводы.

Моя первая статья, текст и фотографии, а не просто текст или отдельно фотографии, появились в журнале Digital Photo в те времена, когда там еще работал главным редактором Евгений Уваров. Как же так случилось, что мои материалы были приняты? Я писал им на почту? Нет, я даже не думал и не мечтал о том, чтобы печататься в журналах.

Тут, пожалуй, потребуется пояснение к фото. Это были первые числа января, Новый год, прекрасное настроение. И не менее прекрасный закат. Но на фото не было такой дымки мягкого света, который я видел глазами. Может быть, я сочиняю? Да и пусть – что с того, у нас тут не документальная фотография, где важна каждая мелочь и деталь. Вот на этот снимок я потратил порядка часа. Я создавал несколько слоев и при помощи них добавлял нежного свечения кадру в районе солнца. За всю историю моих съемок у меня наберется примерно пять подобных случаев

На тот момент на рынке уже появились первые цифровые камеры, и я постепенно приценивался к ним, думая перейти с пленки на цифру, понимая, что будущее однозначно за цифрой. И меня очень интересовал вопрос, как цифровая техника ведет себя при минусовой температуре. В то время я часто ходил в зимние походы. И, конечно, меня не могла не волновать эта проблема. На фотосайте я задавал вопросы, но профи молчали, а найти информацию как‐то по-другому не получалось. Кто работал «в поле», не отвечали, а сотрудники из офиса не знали ответов на мои вопросы, тема была слишком новой для всех.

В итоге на свой страх и риск я все же купил комплект из цифровой камеры и пары объективов и начал самостоятельно экспериментировать. Сперва осень, потом поздняя осень, а потом уже и зима. Я докупил специальный выносной аккумулятор, который вешал на пояс. Он весил килограмма четыре, и от него шел провод в камеру. С таким аккумулятором я мог неделю автономно путешествовать даже зимой. Потом я собрал все свои наблюдения и выложил пост с примерами фотографий на форуме журнала Digital Photo.

Через пару дней мне написал главный редактор и предложил символические 100 долларов за статью. Они хотели взять мой текст и мои фото. Я, конечно, был безмерно счастлив и согласился. Думаю, я бы тогда и бесплатно согласился.

Осознав, что возможен такой формат работы, и имея теперь личную почту главного редактора, я подумал некоторое время и предложил им уже целенаправленно тему для статьи. Надо было ехать на Урал и специально снимать в Кунгурской пещере. Тему приняли, и спустя полгода вышла моя вторая статья – гораздо более проработанная и, что называется, по теме фотографии (в первой было больше путешествий и впечатлений). И пошло-поехало.

И когда фотожурналы стали постепенно исчезать с российского рынка, я переключился с темы фото на тему путешествия, и мне удалось связаться с разными редакциями. Я думаю, в этом мне помогла моя уверенность, что это реально. Я уже не один год общался с редакторами журналов, знал внутреннюю кухню и не стеснялся обращаться, понимая, что я могу предложить вполне хорошее качество как с точки зрения фото, так и с точки зрения текстов. Одно время я сотрудничал даже с XXL (история, как я попал туда, останется за рамками этой книги), были публикации в нескольких бортовых журналах, а позже я стал плотно сотрудничать с «Аэрофлотом», что происходит и по сей день.

Рабочие будни экспедиционного фотографа. Хибины

А потом поступило персональное предложение. Ко мне обратились с вопросом, интересно ли поработать с редактором из Men’s Health в отделе приключений. Это был издательский дом, в котором также печатался National Geographic. Помню, когда я впервые оказался в офисе, на ресепшене, мне встретился выходивший на улицу мужчина в ковбойской шляпе и в одежде типа «Данди по прозвищу “Крокодил”». Я смотрел на все это широко раскрытыми глазами и был в некоторой растерянности! Это же National Geographic. Святая святых любого фотографа! Да, тогда у меня было именно такое отношение к этому журналу.

Офис National Geographic Russia

Работа в Men’s Health меня сильно продвинула и закалила. И не только с точки зрения фотографии. В журнал не требовались статичные пейзажи, им, наоборот, подавай свежий репортаж! И наблюдая, как пишет коллега по отделу Антон Зокин, я волей-неволей перенимал опыт написания статей от него.

Спустя какое‐то время поступило первое предложение снять что‐то для National Geographic. И однажды я отправился с одним из сотрудников журнала в небольшую экспедицию в Непал. Да, это была рекламная история, но это был National Geographic! Как говорят, мечты сбываются, и я поработал с этими замечательными ребятами!

Редакторы мне не раз рассказывали, сколько к ним приходит писем с разного рода предложениями. Чего только люди не придумывают: разные темы, экспедиции… Причем многие считают, что редакция должна оплатить все их путешествия, а они им в итоге сдадут материал. Нет, так это не работает.

Сперва надо наработать свою базу, сделать за свой счет, своими усилиями, несколько интересных проектов, путешествий или экспедиций. Зависит от того, что вы в будущем хотите. Во-первых, получите свой опыт, будет что показать и рассказать. И будет четкое понимание, что надо просить и что можно предложить. Можно заинтересовать журнал каким‐нибудь проектом, и его напечатают. Так было с моей первой экспедицией в Долпо, о которой я говорил выше. Мне пришлось самостоятельно искать спонсоров, но, когда я заручился поддержкой журнала, это стало проще. Спонсорам было интересно так или иначе появиться в журнале и в соцсетях.

И потом, спустя какое‐то время, могут появиться уже другого рода предложения. Например, я не раз летал от журналов снимать спецпроекты, для National Geographic снимал Шелковый путь, для «Аэрофлота» – экспедицию на лэндроверах на Ямале. Сотрудничество с NG началось после того, как я проработал в Men’s Health несколько лет. Люди видели меня в деле и, когда возникла ситуация, что все сотрудники были заняты в разных проектах, мне позвонили и предложили работу. Конечно, я страшно волновался, но не мог сказать «нет». Разумеется, я еду!

Быть постоянным! Постоянство – еще одно важное качество, которое должен демонстрировать фотограф или журналист. Вы можете быть суперталантливым, писать интересные тексты и снимать шедевры, но с вами никто не захочет работать, если вы постоянно срываете сроки, пропадаете, впадаете в творческий запой. Выберут менее талантливого фотографа, но гарантированно сдающего тему в срок.

Я слышал очень много историй, когда фотографы пропадали и в итоге теряли возможность в дальнейшем работать над интересными проектами.

Это как с фотопленкой, которой все пророчили забвение. Нет, она до сих пор есть, и периодически кто‐то из моих знакомых снимает на нее. Да и я сам продолжаю снимать на Hasselblad 501CM.

То же твердят про журналы. не будет такого, что бумага совсем исчезнет. Да, тираж уменьшится, многое уйдет в Сеть, но не все. Поэтому журналы есть и будут. Трудные времена закончатся, и появятся новые издания. Вышел второй номер журнала POSE, в котором есть и моя съемка. Журнал про моду, но редактор Вадим Галаганов решил, что там должны быть этнографические съемки, и пригласил меня в команду. Прочитав вступительное слово, я настолько вдохновился, что решил сделать два-три спецпроекта именно под этот журнал. Эта история не про деньги, а именно про реализацию своих внутренних творческих потребностей.

Почему‐то у нас очень часто встречается мнение, что страховка – это лишнее. Говорю как человек, который не только много путешествовал, но и провел не один десяток фототуров. Нравоучения и рассказы, как страховка нужна и полезна, не так уж сильно побуждают к покупке. Но отношение к этому может и поменяться.

Хорошая страховая может помочь с организацией эвакуации и, возможно, даже сопровождением клиента. Вообще, к выбору страховой тоже стоит подойти с умом. Я бы не стал просто абы у кого покупать страховку, лишь бы она была. Если вы едете за границу, узнайте, как в этой стране работает конкретная организация. Посмотрите в Сети отзывы. Но, читая их, стоит помнить, как устроен человек: если все хорошо, он ничего не пишет, а вот если был плохой сервис, то обязательно напишет гневный отзыв. Поэтому не стоит так уж сильно доверяться отзывам. Если их много, это, конечно, настораживает… Страховка позволяет минимизировать расходы или вообще полностью переложить их на плечи компании, а это, несомненно, упрощает задачу при чрезвычайных ситуациях в поездке.

Это не вопрос, но очень важный принцип фотографа, который стоит взять на вооружение. Я скажу даже больше: он применим ко всему в нашей жизни, но в фотографии снять актуален как никогда!

Однажды мне повезло попасть в Королевство Бутан. Совершенно случайно. Я планировал месяц проработать в Тибете, но в то время там случились волнения и Китай закрыл границы для путешественников. Лететь обратно в Москву я совершенно не хотел. У меня был свободный месяц и приличное количество денег, и я попросил туристическую компанию в Непале придумать для меня что‐нибудь интересное. И на следующий день, придя к ним в офис, я услышал: «Ты летишь в Бутан!»

На третий день мы посетили один очень интересный монастырь. Помню, я бродил по внутренней площади комплекса и в одной нише увидел двух молодых монахов-мальчишек. Я сделал пару кадров, они посмеялись и помахали руками, мол, иди к нам. И они, и я немного знали английский, меня приглашали в гости. Но мой гид начал нервничать и говорить, что нам надо куда‐то спешить. Я спросил его, а будет ли у меня возможность еще где‐то попасть в монастырь и посмотреть, как живут люди? «Да сколько угодно», – ответил он.

Я хотел было повернуться и пойти за ним, но что‐то меня остановило. Пять минут не решат дела, и я заглянул к ребятам.

И потом, на протяжении двух недель, мне больше не представилось возможности попасть в гости ни к одному монаху или ламе. Более того, в бутанских монастырях внутри запрещено снимать! Тот пример я часто вспоминаю. И если вижу какой‐то сюжет или ситуацию, которая меня чем‐то заинтересовала, я всегда делаю снимок. Потом разберусь, удачный он или нет, главное – я сделал кадр, не оставив его «на потом», поскольку «потом», как выясняется, может и не наступить. И не хочу думать: «А ведь мог бы снять этот сюжет, и был бы великолепный кадр». Мне проще встать ночью, выйти на берег озера и посмотреть, есть ли туман, нежели потом смотреть чужие кадры и понимать, что я проспал!

За окном моросит дождик или ударили первые морозы? Зачем куда‐то идти, если можно сидеть в теплой избушке и пить чай с малиновым вареньем! Сколько раз подобные мысли посещали меня во время путешествий! не буду сочинять, порой я и впрямь давал себе расслабиться и никуда не ходил, но чаще всего принимал правила игры и шел на съемки! Так чем же хороша непогода?

По опыту моих наблюдений, это могут быть интересные световые условия, сильный контраст и необычные явления. И если оказаться в этот момент в интересном месте, можно поймать шикарный кадр. Приведу несколько примеров.

➧На границе нуля

Мы были в карельской деревне несколько дней, основная цель – снять наступившую осень. В один из последних дней утром были приличные морозы, лужи сковал первый лед с интересными узорами. А накануне был сильный ветер. Земля была устлана разноцветными листьями, опавшими с деревьев. Как правило, они быстро, особенно в воде, теряют свой цвет. То есть условия должны были так, как происходит довольно редко. Такой лед и картинку мне удалось наблюдать только один раз за всю мою практику.

➧Шторм на Камчатке

Наверняка вы не раз слышали в новостях, что на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке штормовое предупреждение. Там такое случается довольно часто. И в один из моих визитов на полуострове разыгралась настоящая драма. Погода настолько испортилась, что были отменены всякие экскурсии, и я скучал в отеле. Кстати, окна выходили на Авачинскую бухту, и вид открывался фантастический. На улице снимать невозможно: сильный ветер и дождь. Камеру зальет моментально. Но мне по странному стечению обстоятельств повезло: приехал товарищ-фотограф. Мы с ним беседовали, и периодически я подходил к окну и делал по несколько кадров, когда небо меняло свою фактуру. Удивительно: порой за фотокарточкой охотишься не одну неделю, а бывает, и не один год (есть и такие истории), а тут обстоятельства так удачно сложились.

Такой лед и картинку мне удалось наблюдать только один раз за всю мою практику

➧Южные Курилы: радуга на рассвете

Работа фотографа – в том числе постоянно наблюдать за небом. Это у меня уже в крови. Как дышать или пить воду. Утро выдалось дождливое, над головой плотные тучи, и только где‐то на горизонте был небольшой разрыв в облаках. Серый будничный день еще только начинался, и мысли были под стать погоде. Вдруг в то самое отверстие в облаках попадает восходящее солнце! Картина на миллион! Внезапно мир окрашивается в ярко-оранжевые цвета, и тут еще появляется радуга, причем тоже в оранжевом настроении! Понимая, что такой свет долго не продлится, я выбежал под дождь не одеваясь, в тапочках и майке. Минуту потратил на то, чтобы поставить штатив, прицепил камеру и снимал, стараясь сверху прикрывать линзу от капель дождя, иначе изображение испортится.

Та самая фотография с чайкой

В этот момент ко мне подошла местная жительница, оглянулась на сюжет, который я снимал, и начала делиться своими воспоминаниями о том, как она попала на Шикотан и что уже двадцать три года она тут и никуда не может уехать. Несмотря на столь драматичную историю, я все же смог сконцентрироваться и сделать несколько снимков и даже поймать чайку в кадре!

➧Северное сияние в Арктике

Во время автоэкспедиции в сторону Тикси по зимникам мы часто останавливались ночевать прямо в тайге, на дороге. В один из поздних вечеров над нами разразилась настоящая буря – северное сияние всех цветов! Но на улице была температура порядка 50 градусов мороза. Снимать можно было несколько минут, потом начинали отмерзать лицо, руки и ноги.

Удивительно: порой за фотокарточкой охотишься не одну неделю, а бывает, и не один год (есть и такие истории), а тут обстоятельства так удачно сложились

Приходилось несколько раз возвращаться в машину. В целом я провел не много времени на улице. Фото сделать удалось.