В коллаже на обложке использованы иллюстрации: Marta Sher, YagudinaTatyana / Shutterstock / FOTODOM Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

Во внутреннем оформлении использованы фотографии: ahmed teda, Anatoliy Karlyuk, DesignMarjolein, Dragana Gordic, Edijs K, ibragimova, Ja Het, Kamran Ali, kzww, Lenorko, logoboom, makklyu, PeopleImages.com – Yuri A, perfect-picture-hunter, PHOTOGRAPHY IS ON, Pixel-Shot, Richard Schmitt, Rindang Art, Samuraicross, Stock 4you, Virrage Images, Yasonya, ZCOOL HelloRF, zhukovvvlad, Wdnld / Shutterstock / FOTODOM

Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

© ИП Москаленко Н.В., текст и оформление, 2025

© ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Даже на смартфон. Но пока профессиональные фотоустройства, конечно, снимают лучше. Именно они – зеркалки и беззеркалки – дают возможность заниматься творчеством, вручную настраивая параметры съемки (см. главу I).

Экспозиция – количество света, попадающего на матрицу. Когда света недостаточно, фото получается темным, то есть недоэкспонированным. Если происходит обратное и освещенность зашкаливает, кадр тоже бывает испорчен – выходит переэкспонированным (см. главу II).

Создавая изображение, мы фокусируемся на главном, осознанно «размывая» остальное, менее значимое сейчас. В результате есть передний план, есть середина, а также задний план. В такой момент именно фотограф решает, какая из трех областей будет в фокусе и окажется максимально резкой (см. главу III).

Широкоугольные, в том числе сверхширокоугольные, стандартные, телеобъективы, макрообъективы (см. главу IV).

Кадр делится на девять равных частей – расчерчивается двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, которые пересекаются между собой. Всего получается четыре точки пересечений. Правило подразумевает, что основные элементы, попадающие в кадр, должны быть расположены именно в тех местах, где линии пересекаются между собой (см. главу V).

Теплые (красный, оранжевый, желтый) несут более сильный эмоциональный заряд. В природе они встречаются реже, поэтому «всплеск» теплых красок всегда привлекает внимание зрителей. Холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) более нежные и приглушенные. Сочетание подобных цветов придает ощущение спокойствия и гармонии (см. главу VI).

Линии – это не только дорожное полотно, тротуары, мосты, реки, заборы или ровная угловая стена дома. Это и ковер во дворце бракосочетания, по которому шагают молодожены, и длинный шарф на шее симпатичной девушки, и тени на земле, и Млечный Путь на небе ночью, и очертания пальцев руки (см. главу VII).

Чтобы грамотно заполнять кадр, фотографу необходимо постоянно и много перемещаться, стать ближе к тому, что он фотографирует: погрузиться в обстановку сцены как физически, так и мысленно. Заполнение кадра отсекает все лишние детали и позволяет сфокусироваться на главном элементе (см. главу VIII).

Пейзажная фотография – старейший жанр. Он зародился одновременно с появлением первых камер и с годами не потерял популярности (см. главу XII).

В кадре не обязательно должны быть люди. Но такие фото получаются эмоциональнее. И важно делать акценты на их глаза. Такие снимки получатся более выигрышными. Неподдельные эмоции, радость и грусть – то, что создает наиболее сильные уличные фото с участием людей (см. главу XIV).

«Не сфотографировал – значит не было» – принцип, по которому живут многие современные люди. Его можно не принимать и над ним можно смеяться. Однако именно фотоснимки – лучшее подтверждение того, что вы вернулись из далекого путешествия, случайно повстречали на улице знаменитого киноактера или популярного певца, получили предложение руки и сердца с колечком в придачу.

Кадры (не столь важно – сделаны они на простенький телефон или на профессиональную камеру) помогают запомнить важные моменты в деталях, остановить мгновение, которое действительно прекрасно.

Фотографами стали все – от дошкольников до бабушек и дедушек. При этом аппараты в их традиционном виде уже необязательны – снимать можно с помощью телефона, планшета, ноутбука, даже некоторых часов… Впрочем, от этого съемка на профессиональную цифровую, а может быть, даже пленочную камеру стала еще более притягательным и захватывающим процессом.

Как научиться делать это красиво? С интересными ракурсами и грамотной композицией, с сочными красками, причудливой игрой цвета и тени, более точной передачей сюжета? Обо всем этом мы расскажем вам в книге. Ее главы посвящены основам основ, без которых не встать в один ряд с фотографами-профессионалами: экспозиции, фокусировке и глубине резкости, типам объективов, роли цвета и настроения. Пусть наши советы научат вас дорожить золотым часом, помогут в создании удивительных пейзажей и портретов, погрузиться в дебри фантастического мира макрофотографии. В добрый путь!

Времена, когда фотоаппараты можно было поделить на две группы – профессиональные камеры и любительские «мыльницы», – прошли. Качественные фото сегодня делают на зеркальные, беззеркальные, компактные устройства, даже на смартфоны. Пленочные аппараты тоже, кстати, до сих пор в ходу. Хотя это, по большей части, удел немногочисленных «хранителей традиций» – тех, кому нравится колдовать в темноте лаборатории, проявлять пленку, собственноручно переносить изображения на листы бумаги…

Согласитесь, самое большое количество кадров (счет явно идет на миллионы изображений по всему миру) ежедневно снимается на мобильные устройства. По качеству картинки камеры современных смартфонов вовсю конкурируют с полноценными фотоаппаратами. На них можно делать не только фотографии «журнального качества», но даже снимать фильмы.

По сути, самые продвинутые камерофоны – это, в первую очередь, фотоаппараты и только потом устройства, с помощью которых можно куда-то позвонить. На что обращать внимание при их выборе? Основной параметр, определяющий качество съемки на мобильный аппарат, – размер матрицы. Чем он крупнее, тем большее количество пикселей способна вместить камера.

Но современные аппараты научились справляться с недостатками, которые связаны с малым размером матрицы, с помощью технологий и программных алгоритмов. Благодаря высокой мощности процессоров в смартфонах нейронные сети могут дорабатывать снимки. Нейросетевые алгоритмы помогают избавляться от шумов, повышают детализацию картинки. Кроме того, камерофоны даже позволяют получать качественные ночные фото, что не по силам некоторым профессиональным устройствам.

Сегодня, чтобы стать обладателем телефона с хорошей камерой, достаточно ориентироваться на флагманские устройства. У них качественные экраны и мощные процессоры. Камер в таких аппаратах обычно не менее двух. В дополнение к основной еще и имеющая широкий угол обзора – для съемки панорам и групповых фото.

Также при выборе важно учитывать, что мобильные камеры постоянно эволюционируют. Чем новее смартфон, тем более детализированные кадры позволяет сделать его камера.

Пока профессиональные фотоустройства, конечно, снимают лучше. Именно они – зеркалки и беззеркалки – дают возможность заниматься творчеством, вручную настраивая параметры съемки. Можно менять объективы, настраивать фокус, выдержку, диафрагму и ISO. Однако при сегодняшней скорости развития технологий телефоны вот-вот будут на равных конкурировать с устройствами для профессионалов.

Компакт – фотоаппарат небольшого размера. Это выбор туристов и тех, кому устройство для съемки необходимо под рукой каждый день. Если вы профессионал, подобная техника может стать вариантом для подстраховки, вспомогательной камерой. Такие устройства подходят для быстрой фиксации событий, семейных праздников, а также моментов из поездок.

Для съемки обычно достаточно нажать всего одну кнопку. Всё остальное выполняет автоматика. Ручные настройки на компактах, как правило, не предусмотрены совсем.

По габаритам и весу компакт сопоставим со смартфоном. Камера легко помещается в сумке на поясе, а иногда и в кармане джинсов. Ее длина не превышает 120 миллиметров, а вес – 450 граммов. Причем миниатюрные размеры не всегда означают малое количество функций и средний результат. Современные модели позволяют делать действительно неплохие кадры.

Качество снимков зависит от нескольких параметров: размера матрицы, фокусного расстояния объектива, наличия оптической стабилизации и качественного LCD-дисплея (а лучше – видоискателя). Также у устройств есть возможность снимать видео в HD-разрешении.

Что касается объективов, то они у компактов несменные. Между тем имеющиеся объективы позволяют фотографировать как с широким углом обзора, так и удаленные предметы крупным планом.

Среди компактов вы можете выбрать камеру, которая подойдет именно вам: обычные «мыльницы» (бюджетные варианты, работающие в автоматическом режиме), суперзумы (дают 10-кратное и более сильное приближение), камеры премиального уровня (имеют крупные матрицы в сочетании со светосильными объективами; речь о компактных камерах с матрицами 1 дюйм и более, такие модели предназначены для требовательных пользователей).

Отличительная особенность зеркальных камер (или зеркалок) – наличие в них специального зеркала с подвижной конструкцией. Оно отражает поступающий свет и перенаправляет его в видоискатель. Зеркало установлено под углом в 45 градусов. Для работы зеркалок характерен узнаваемый звук – щелчок, которым обычно сопровождается съемка. Откуда он берется? От этого самого зеркала: во время спуска затвора оно поднимается, чтобы не мешать формировать изображение попадающему на матрицу свету. А затем опускается – с щелчком.

От компактов зеркалки отличаются скоростью работы: быстрым автофокусом и стремительной реакцией на манипуляции снимающего. Также достоинство зеркалок – длительная работа от аккумулятора. Один заряд позволяет сделать от 500 до 1000 фото в зависимости от конкретной модели.

Впрочем, есть у зеркальных аппаратов и один существенный минус. Это большие размер камеры и ее вес. Хотя тут как поглядеть: кому-то, напротив, нравится ходить с внушительной камерой и создавать впечатление суперпрофи.

Зеркальные камеры рассчитаны на профессионалов и любителей, которым уже не хватает качества компактов. Такие устройства, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других типов камер, до сих пор не сдают позиции. От мобильных устройств они отличаются размером матрицы и уникальной оптикой. Попробуйте сравнить и оцените результат: они дают гарантированно высокое качество изображения, используют аккумуляторы большей емкости, позволяют контролировать глубину резкости и достаточно быстры в работе.

При выборе зеркалок учитывайте виды фотоаппаратов. Они рассчитаны на разный уровень подготовки снимающего:

• для тех, кто только начинает фотографировать (упрощенные модели, которые, тем не менее, дают качественную картинку);

• полупрофессиональные (имеют разные режимы съемки и гарантируют достойный результат при вполне разумной цене устройства);

• профессиональные (камеры с долговечным затвором, суперзащитой от пыли, воды и грязи; способные справиться даже с неблагоприятными условиями съемки).

Выбор зеркальной камеры – обычно осознанное решение. Вы определяетесь не просто с устройством, а со всей сопутствующей системой – объективами, вспышками и прочими аксессуарами конкретного производителя.

Беззеркальные камеры – относительно новые устройства, которые активно развиваются и совершенствуются. Беззеркалки тоже позволяют реализовывать самые смелые фотоидеи. При этом они легче своих зеркальных «коллег», занимают значительно меньше места, имеют более качественный автофокус и лучше справляются со съемкой видеороликов. На них можно менять объективы, что важно для многих снимающих.

В отличие от зеркалок, такие камеры работают без подвижного зеркала, отражающего изображение в видоискатель. Здесь всё происходит следующим образом: при прохождении света через объектив аппарата он прямиком попадает на матрицу, после чего в момент экспозиции отображается на экране и превращается в снимок.

Беззеркалки подойдут для тех, кто хочет получать качественные фото, но не хочет повсюду носить рюкзак, набитый различной аппаратурой. Особенно удобны эти устройства в дальних путешествиях.

При выборе беззеркальной камеры ориентируйтесь в первую очередь на конкретные, хорошо известные марки. Так, в числе признанных лидеров – Sony (некогда пионер в производстве беззеркалок), Panasonic и Fujifilm (не работавшие на «зеркальном» рынке и специализирующиеся именно на беззеркальных устройствах), а также Canon, Nikon и Olympus (которые хорошо знакомы фотографам).

Учитывайте также габариты устройств и характеристики дисплея. Предпочтительны варианты с сенсорным и поворотным дисплеем. Последний позволяет делать кадры с самых неожиданных ракурсов.

Устройства делятся:

• на любительские (имеют слегка урезанный функционал);

• среднебюджетные (с более продвинутыми матрицами);

• профессиональные (с расширенной функциональностью).

Объектив является основным элементом любой камеры. Его оптическая система включает несколько линз, как стеклянных, так и полимерных. Поток света преломляется в объективе, после чего происходит его преобразование матрицей в электрический сигнал. В результате формируется изображение.

Чем лучше объектив, тем качественнее сделанные кадры. При выборе объектива важно учитывать следующие характеристики:

• светосила (характеризует максимальное открытие диафрагмы и влияет на количество света, поступающего в камеру);

• тип диафрагмы (регулирует световой поток, который попадает на матрицу);

• фокусное расстояние (рассчитывается от метки фокуса до оптического центра снимаемого объекта).

Матрица – это, по сути, сердце камеры. С ее помощью оптическое изображение преобразуется в цифровые данные. Чем крупнее размер матрицы в вашем устройстве, тем больше размер пикселей, а вместе с ними выше качество изображений. Также важны разрешение матрицы (количество светочувствительных элементов, которое измеряют миллионами пикселей) и светочувствительность (от того, насколько высок этот показатель, зависит возможность съемки в более темных и сложных условиях).

С их помощью можно перемещаться по меню устройства, переходить в подменю, изменять и корректировать настройки, перелистывать готовые кадры, увеличивать и уменьшать детали. Так, они позволяют выставлять необходимый баланс белого (WB) и настраивать автофокусировку.

Основные кнопки, которые есть практически на каждом устройстве:

• включения и выключения (для начала съемки и завершения работы);

• зуммирования (их используют, когда нужно приблизить или отдалить объект съемки; кроме того, с их помощью можно увеличить/уменьшить определенные детали на уже готовых кадрах);

• вызова меню (доступ к настройкам камеры – пунктам и подпунктам);

• быстрое меню (при нажатии кнопки фотограф может увидеть текущие настройки и параметры съемки);

• AF-L/AE-L (блокировка экспозиции и фокусировки).

Одна из типичных ошибок начинающих фотографов – пересвеченные кадры. Снимки выглядят так, будто на изображении чистый лист бумаги. Причина подобного «пересвета» кроется в неправильно выстроенной экспозиции. Поэтому важно научиться выстраивать верный баланс и получать корректно экспонированные фото, соответствующие тому, что видит человеческий глаз.

Экспозиция – количество света, попадающего на матрицу. Когда света недостаточно, фото получается темным, то есть недоэкспонированным. Если происходит обратное и освещенность «зашкаливает», кадр тоже бывает испорчен – выходит переэкспонированным. Конечно, вы сможете исправить это при последующей обработке кадра. Но качество все равно уже будет потеряно. Как настроить экспозицию, какие параметры выставить на камере, чтобы получить идеальный фотокадр? Когда вы только осваиваете азы фотосъемки, важно сразу научиться использовать в своих интересах три важнейших параметра, которые есть у любой профессиональной или полупрофессиональной камеры:

• диафрагму (количество света, которое пропускается на матрицу);

• выдержку (длительность съемки кадра);

• ISO (чувствительность матрицы к свету, то есть способность камеры реагировать на свет).

Вместе эти три элемента формируют треугольник экспозиции. Его основной принцип в том, что, усиливая кого-то из «троицы» (например, увеличивая скорость затвора), придется уменьшить два других параметра. Треугольник обязательно меняется при корректировках одной из его сторон. При этом благодаря грамотной комбинации всех трех составляющих можно выставить правильную экспозицию для будущего кадра и добиться наилучшего качества. Важно выучить, как работают составляющие треугольника экспозиции и постоянно обращать на них внимание.

Диафрагма – параметр, который определяет количество света, поступающего на матрицу при раскрытых «лепестках» («лепестках диафрагмы»). С помощью диафрагмы регулируется величина отверстия для светового потока, которое создается в межлинзовом пространстве. Чем оно шире, тем лучше техника готова к работе в неблагоприятных условиях и при слабой освещенности.

Часто диафрагму сравнивают со зрачком глаза человека. Если она шире, то гораздо больше света проходит, и наоборот.

Каждое устройство имеет диапазон настроек – от малых до больших.

Показатель обозначают буквой f и следующим за ним (через косую черту) десятичным числом (например, f/5.6). Посмотрите на настройки своей камеры: чем меньше выставленное число диафрагмы, тем сильнее она будет открыта. И, следовательно, тем более светлый кадр в итоге получится.

Также от диафрагмы зависит резкость, а еще ГРИП, глубина резко изображаемого пространства. Эта зона может быть как очень узкой (например, в портретной съемке с f/1.4), так и широкой (в пейзажной – с f/11 и более).

Выдержка определяет время (в секундах), в течение которого в камеру попадает свет. Затвор устройства при этом остается открытым, а светочувствительный элемент собирает поступающие лучи. Для обозначения выдержки используется дробное число (например, 1/125) или знак “, который указывает секунды (например, 5“, то есть 5 секунд).

При длинной выдержке и открытом в течение долгого времени затворе существует риск получить размытое и нечеткое изображение. Такой результат даст даже легкое шевеление рук. Избежать брака поможет штатив, который зафиксирует камеру.

Предотвратить смазывание позволит короткая выдержка (например, 1/250 секунды). В спортивной фотографии применяются очень короткие выдержки (например, 1/4000 секунды). А при фотосъемке ночью могут использоваться довольно длинные (30 секунд и больше). Конкретное значение зависит от того, в каких условиях идет работа и каким количеством света располагает фотограф.

Опытные мастера могут использовать длинную выдержку для творческих экспериментов. Она дает возможность «рисовать» светом, а при необходимости – создавать эффектный шлейф за фотографируемым объектом (например, за едущей по дороге машиной), добавлять ощущение движения в кадре. Также длинная выдержка нужна при фотографировании в темноте – для того, чтобы собрать нужное для кадра количество света.

ISO – показатель чувствительности матрицы к лучам света. Возможность корректировать этот показатель появилась у фотографов с появлением цифровых камер. Ранее ISO полностью зависел от того, насколько светочувствительна пленка.

ISO обозначается цифрой. Чем выше этот показатель, тем более светлое фото получится. От установленной цифры зависит результат съемки. Так, слишком высокое значение ISO чревато появлением «зерна» – шумов на картинке.

Чтобы не ошибиться и не испортить всю съемку, заранее разберитесь с «рабочим ISO». Это показатель, при котором шумы не испортят фото. Для разных камер такой показатель индивидуален. Он зависит от уровня и возможностей камеры.

Конечно, современные камеры умеют самостоятельно выстраивать нужную экспозицию с помощью автоматических режимов. Но знание техники ручного управления позволит вам получать более интересные изображения, по качеству сильно выигрывающие на фоне остальных кадров.

Достичь правильной экспозиции помогут:

• режимы замера (они определяют, как камера измеряет свет в кадре и, соответственно, на какие зоны ориентируется при выставлении экспозиции);

• гистограмма (распределение уровней яркости в изображении, представленное в виде графика);

• брекетинг экспозиции (съемка с разными вариантами экспозиции, что удобно для выбора наиболее выигрышного варианта при последующей обработке);

• компенсация экспозиции (изменение параметров в большую/меньшую сторону от значения, предложенного камерой).

Кроме того, добиться правильной экспозиции помогает регулярная практика – съемка в различных условиях освещения.

Так, если мы делаем фотографию в хорошо освещенной комнате или в ясный день на улице, открытая диафрагма пропускает к матрице достаточно большое количество света. Чтобы не засветить кадр, нужно уменьшить выдержку и установить меньшее значение ISO.

Если же фото надо сделать в затемненном помещении или в вечерний час на улице, открытой диафрагмы не хватит для приемлемого экспонирования. В такой ситуации выручит увеличение выдержки.

В то же время короткая выдержка подходит для съемки происходящего в динамике. При этом значение диафрагмы, в свою очередь, может дать неожиданные результаты. Случается, фокус промазывает, хотя рисунок красивого размытия на фоне получается впечатляющим. Его форма зависит от конструкции объектива. Чем больше у диафрагмы лепестков, тем более округлое размытие выходит. При этом задать форму для фона можно и самостоятельно.

Во время съемки портретов лучше использовать более открытую диафрагму.

Также для получения качественных снимков важно задействовать режим «приоритет диафрагмы». Он сохраняет ее постоянное значение по ходу съемки. В результате камера подстраивается: автоматически изменяет ISO, а также выдержку.

Приоритет выдержки работает по схожему принципу. С той лишь разницей, что в таком случае постоянным остается значение выдержки. Для получения правильной экспозиции камера меняет диафрагму и ISO. Приоритет выдержки поможет при работе в условиях плохой освещенности, когда оказывается недостаточно использования широкой диафрагмы.

Смартфон удобен тем, что снимать на него селфи проще всего

Маленькие фотоаппараты незаменимы в путешествиях

Зеркалки – выбор профессионалов

Беззеркалки ультрасовременны

Фокусировка – это момент, когда камеру наводят на объект съемки. Именно этот объект должен стать наиболее четким на будущем изображении – по сути, главным «действующим лицом» фотографии. Операция может быть автоматической (камера сама фокусируется на объекте) или ручной (фотографу нужно участвовать в процессе – вращать фокусировочное кольцо). При этом в обоих случаях при выборе области резкости учитываются контраст и расстояние до объекта.

Область, в которой объекты выглядят резкими, называется глубиной резкости. Объекты за ее пределами теряют четкость и выглядят размытыми.

Принцип работы фокусировки можно понять, сравнив ее с чтением текста на экране компьютера. Основное внимание читающего человека в такой момент сосредоточено на буквах, словах, предложениях на мониторе. Другие элементы окружения (клавиатура компьютера, края экрана, стол, остальная обстановка в комнате) также бывают охвачены периферическим зрением, но они не будут в фокусе, останутся слегка размытыми. Попробуйте: сядьте к монитору, прочтите что-то с экрана, и вы сразу же столкнетесь с этим эффектом.

Во время съемки всё абсолютно так же. Создавая изображение, мы фокусируемся на главном, осознанно «размывая» остальное, менее значимое сейчас. В результате есть передний план, есть середина, а также задний план. В такой момент именно фотограф решает, какая из трех областей будет в фокусе, окажется максимально резкой. Именно вы определяете это, выбирая значение диафрагмы.

Современные камеры оснащены функцией автофокусировки. Однако многие фотографы предпочитают «наводиться на резкость» вручную. Кроме того, нередко камерам бывает сложно самостоятельно сфокусироваться на определенном предмете.

Начинающим фотографам знакомо такое странное поведение устройств, пребывающих в явном замешательстве: автофокус при попытке сделать кадр вдруг начинает судорожно «перескакивать» с объекта на объект, как будто что-то ищет и не может найти. Так он безуспешно пытается определиться с конечной целью, зацепиться за какой-нибудь предмет.

Обычно это происходит при фокусировке на объектах с недостаточной контрастностью: автофокусу непросто выделить их из окружающего пространства. Кроме того, автофокус ломается при попытке сделать фото небольшого предмета на фоне ровного белого потолка или поверхности оконного стекла.

Проблемы вполне могут возникнуть и при перекрытии фотографируемого объекта предметами на переднем плане. Например, автофокусу бывает трудно настроиться при съемке животных или птиц через клетку в зоопарке. Всё дело в прутьях решетки, которые сбивают с толку фокусировочную систему камеры. Устройство будет пытаться сфокусироваться именно на них.

Впрочем, ручная фокусировка может потребоваться и в других случаях. Например, когда съемка происходит при сильном контровом (против яркого солнца) свете или ночью.

В ходе репортажной или свадебной съемки фокусироваться, напротив, лучше не вручную, а автоматически. Это поможет вам гарантированно запечатлеть наиболее важные моменты и не подведет в ситуациях, когда дорога каждая секунда.

В противном случае, «птичка» может опоздать и вылететь чуть позже, чем надо… Например, свадебный фотограф запросто останется без работы, если будет слишком долго выбирать точку фокусировки и не успеет заснять ключевые моменты торжества – обмен кольцами, запуск в небо голубей, что-то еще из того, что хочется сохранить в памяти.

На фотографиях фон может быть резким (когда его легко рассмотреть в деталях) или размытым. Особенно привлекательно смотрятся изображения, на которых использовано художественное размытие фона – боке.

Боке – японское слово, которое обозначает размытость и нечеткость. Термин возник сравнительно недавно, в 1990-х. Его используют для обозначения части снимка, которая получилась нерезкой намеренно.

Чаще всего эффект применяют в портретной съемке. На таких кадрах он четко отделяет человека от окружающей его обстановки, концентрирует всё внимание на изображенном персонаже.

Впрочем, в других жанрах боке также выглядит очень профессионально и, не побоимся этого слова, «киношно». Неудивительно, что многие фотографы первым делом стремятся научиться создавать такие фото. Наверняка и у вас было или есть ощущение, что боке – признак профессиональной съемки, сопричастности фотоискусству.

Кстати, слово «боке» используют не только для обозначения размытого фона. Также боке – это характер, тип, степень такого размытия. Оно может быть либо ровным (сродни фотообоям), либо дерганым, нервным (создающим в кадре визуальную мешанину).

На характер размытия заднего плана в первую очередь влияет оптика: качественные объективы дают более утонченные варианты боке. Некоторые объективы можно узнать по сделанным на них снимкам, как на них размыт задний план. Например, «Гелиос-40» традиционно дает крученое боке. Его фирменный фон напоминает узор, который вы могли видеть в детстве в известной многим игрушке – трубе-калейдоскопе.

Благодаря настройкам устройства фотограф может выбирать интенсивность боке. Главный параметр, который нужно учитывать, – светосила.

Для создания красивого боке надо выбирать объективы с большей светосилой. Также добиться размытия можно за счет расположения модели в кадре. Известно, что большее расстояние до фона – лучший друг размытия. Так, если фотографировать человека, за спиной которого на приличном отдалении расположились природные объекты (лес, поле, речка или бесконечное море, например), то задний план размоется гораздо лучше и более плавно. Тогда как с кирпичной стеной в паре шагов от объекта съемки всё будет иначе – она может получиться настолько резкой, что зрителю удастся рассмотреть трещины на кирпичах. Это не всегда хорошо – в отличие от боке, кирпичи будут отвлекать внимание, мешать сосредоточить его на главном герое фото.

Чем больше фокусное расстояние во время съемки, тем более сильным получится размытие.

Кроме того, на размытие влияет и матрица аппарата. Когда она больше, фон размывается гораздо сильнее.

Боке, впрочем, уместно далеко не всегда. Случается, что фотографу нужно сделать кадр, в котором все объекты на фото будут резкими. Такое необходимо во время пейзажной съемки (чтобы были отчетливо видны передний и задний планы) или при работе над натюрмортами (чтобы все «действующие лица» попадали в резкость).

Глубина резкости при фокусировке зависит от нескольких параметров:

• от фокусного расстояния объектива вашей камеры (например, телеобъективы обладают маленькой глубиной резкости при большом фокусном расстоянии, тогда как широкоугольные имеют большую глубину резкости при малом фокусном расстоянии);

• от размера диафрагмы (чем он меньше, тем меньшая область будет в фокусе, тогда как гораздо большее диафрагменное число, в свою очередь, обеспечит бо́льшую глубину резкости);

• от расстояния до объекта (если он располагается далеко от объектива, глубина резкости будет больше).

Для разных видов съемки – портретов, пейзажей, натюрмортов или репортажей – подходят конкретные типы объективов. Их главное отличие заключается в угле обзора, который, в свою очередь, зависит от фокусного расстояния. Люди, далекие от фотографии, удивляются: зачем мастера и любители съемки носят за плечами огромные рюкзаки, наполненные сразу несколькими объективами (притом что объективы далеко не самые легкие устройства)… Однако во время фотосессии пригодиться может каждый из них.

У всего фотографического арсенала есть свои сильные стороны, которые проявляют себя в зависимости от конкретной ситуации.

Наверняка вы слышали эти названия: «широкоугольный объектив», «телевик» или «штатный объектив». В чем разница между ними? Некоторые профессиональные фотографы настаивают, что строгого разграничения между категориями все-таки нет, а использование конкретной оптики для определенных видов съемок определяется опытом отдельно взятого фотографа.

Например, зум-объективы могут попадать не в одну, а сразу в несколько категорий. И всё дело в том, что они работают в широком диапазоне фокусных расстояний. Так, зумы с фокусным расстоянием 18–55 мм обеспечивают качественную съемку как в широкоугольном, так и обычном диапазоне. В то же время гиперзумы вполне могут сочетать возможности широкоугольного и теледиапазона.

Объективы – «глаза» любой камеры. Они определяют, как будет выглядеть в кадре конкретная сцена или человек на портрете. Благодаря разному фокусному расстоянию вы можете изменять свой взгляд на окружающий мир.

Все устройства делятся на две основные группы. Первая – с постоянным фокусным расстоянием (такие объективы также называют «фиксы»). Вторая – это зум-объективы с переменным расстоянием до объекта.

По фокусному расстоянию объективы делятся, в свою очередь, на широкоугольные (которые могут подчеркнуть в кадре перспективу и охватывают большой угол зрения); «нормальные» (без длиннофокусного или широкоугольного эффекта), а также телеобъективы (способны сильно приближать изображение и обеспечивать плотную компоновку кадра).

На этом деление объективов на группы, впрочем, не заканчивается. Широкоугольные, в свою очередь, подразделяются на сверхширокоугольные, умеренно широкоугольные и просто широкоугольные.

А телеобъективы – по степени приближения картинки – на длиннофокусные и сверхдлиннофокусные.

Объективы не просто приближают или отдаляют объекты. Разный угол обзора позволяет устройствам иначе передавать перспективу, а также пропорции предметов.

Сверхширокоугольные объективы имеют угол обзора от 80 до 180 градусов. Чаще всего их используют для съемки пейзажей, интерьеров, архитектурных объектов. При этом широкий угол обзора представляет объекты съемки в наиболее выгодном виде. Перспективу они передают так: всё, что оказывается прямо перед объективом, получается очень большим. То, что оказалось дальше, становится совсем маленьким. По этой причине сверхширокоугольные объективы не подходят для создания классических портретов. На сделанной фотографии человек может получиться не похожим на самого себя – с забавным удлиненным носом, огромными ушами, странным лицом и выпученными глазами, будто его запечатлели в комнате с кривыми зеркалами. Впрочем, иногда всё это может быть весьма кстати. Например, если надо сделать забавное фото или своеобразный фотошарж на своего товарища.

Среди сверхширокоугольных объективов есть отдельный вид, который искажает изображение особым образом. Это фишай-объективы, названные так от английского словосочетания fish eye – «рыбий глаз». Сделанная с их помощью картинка выглядит так, словно фотограф взглянул на мир через дверной глазок. Такой эффект хорош для творческой съемки. Он возникает благодаря тому, что в фишаях производители сознательно не исправляют дисторсию (геометрические искажения, которые характерны для короткофокусной оптики).

Широкоугольные объективы позволяют охватить в кадре достаточно широкое пространство. Этим они обязаны своему углу обзора. Он составляет от 50 до 80 градусов. Такая оптика подходит для работы над пейзажами и портретами, съемки достопримечательностей и друзей на фоне природных красот в путешествиях.

Широкоугольные объективы подчеркивают перспективу: линии сходятся сильнее, объекты на переднем плане кажутся больше, чем на заднем. В тесных помещениях широкий угол позволяет вместить больше в кадр, что делает их очень полезными.

Штатные («нормальные») объективы обеспечивают угол обзора примерно в 40–50 градусов. Это универсальный вариант, который можно использовать для работы в любом фотографическом жанре. Обычно они передают картину именно так, как ее видит в повседневной жизни человек.

Между тем их постоянное использование может наскучить творческой личности. Из наиболее распространенных претензий к устройствам: «нормальные» не всегда достаточно ярко передают перспективу, как хотелось бы, они не способны охватить достаточно широкий угол. Кроме того, штатные устройства не обеспечивают многократного приближения, такого как у телеобъективов.

Классика штатных объективов – «полтинники». Так в фотографической среде давно окрестили фикс-объективы, имеющие фокусное расстояние в 50 мм. Для многих снимающих они становятся наиболее часто используемыми, благодаря высокой светосиле и вполне доступной цене. Они отлично подходят для создания портретов и уличной съемки: они меньше, нежели их более крупные собратья, поэтому не привлекают внимания прохожих к фотографу.

Длиннофокусная оптика – это телеобъективы с узким углом обзора: от довольно значительных до всего нескольких градусов. С их помощью можно делать крупные планы объектов, расположенных на большом расстоянии от снимающего.

Телевики делятся на те, которые можно отнести к умеренному теледиапазону, и супертелеобъективы. Фокусное расстояние последних превышает 200 мм. Традиционно использование мощных и дорогостоящих телевиков – удел профессионалов. Такая техника подходит для фотоохоты на диких животных, съемки спортивных соревнований, работы на пресс-конференциях политиков и звезд шоу-бизнеса. Иногда они идут в ход и для подглядывания за жизнью кумиров: с помощью супертелеобъективов папарацци могут добывать свои скандальные кадры о частной жизни известных людей.

Телеобъективы сводят к минимуму любые перспективные искажения. Благодаря своему узкому углу обзора устройства в кадре «приближают» друг к другу предметы, которые на самом деле находятся на расстоянии.

Устройства, относящиеся к умеренному диапазону, хорошо подходят для портретов. Во-первых, они не искажают пропорции лиц людей. Во-вторых, красиво размывают фон за спиной у героя. Отлично справляются телеобъективы с работой в спортивном, пейзажном, репортажном жанрах.

Они предназначены конкретно для фотографирования людей. Чаще всего это фикс с большим фокусным расстоянием (от 50 до 135 мм) и высокой светосилой. Они красиво размывают фон. Кроме того, благодаря длиннофокусной оптике фотографу не требуется отходить слишком далеко от человека, которого он снимает.

Они нужны для фотографирования мелких предметов. Особенно часто макрообъективы используют при съемке дикой природы – детальных изображений цветов или небольших насекомых. Кроме того, их традиционно применяют на съемках миниатюрных товаров для рекламы – ювелирных изделий, продуктов питания, предметов небольшого размера с необычным рисунком поверхности.

По своим характеристикам макрообъективы схожи с портретными. Они также имеют умеренный теледиапазон и высокую светосилу. При этом от других устройств макрообъективы отличаются способностью сфокусироваться на очень малом расстоянии до объекта съемки. Для этого им совершенно не требуются никакие дополнительные приспособления (вроде удлинительных колец и макролинз).

Их оптику можно сравнить с портретной. Однако при макросъемке получаются более контрастные, «жесткие» и очень детальные изображения.

Выбрать верный фокус очень важно…

… на какое бы устройство вы ни снимали

Сейчас вылетит птичка!

Фотоаппарат с телеобъективом

Профессиональные фотографы нередко раскрывают страшную тайну: понять и освоить принципы композиции на самом деле не так уж сложно. Самое главное для этого – «насмотренность»: важно чаще изучать, всматриваться в качественные фото других авторов. Да и не только фото – работы известных художников-живописцев тоже будут очень полезны.

Композиция (от латинского compositio) – это то, как располагаются и взаимодействуют между собой объекты в кадре. От того, соблюдена композиция или нет, зависит визуальная структура снимка – насколько гармонично и привлекательно смотрится готовое изображение. Правила композиции важно соблюдать как при портретной, так и при пейзажной съемке, во время работы над натюрмортами.

Чтобы делать фотографии, которые будут выстроены по всем композиционным правилам и соберут множество лайков в Интернете, стоит заранее изучить основные понятия и техники. Тем более что они достаточно просты.

Сегодня это правило знакомо не только специалистам, но и владельцам смартфонов. Камеры мобильных устройств сами заботливо накладывают линии на экран, чтобы снимающий человек видел эти самые трети.

Кадр делится на девять равных частей – расчерчивается двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, которые пересекаются между собой. Всего получается четыре точки пересечений. Правило подразумевает, что основные элементы, попадающие в кадр, должны быть расположены именно в тех местах, где линии пересекаются между собой. Так они привлекут к себе большее внимание и выстроят интересную композицию.

То есть фотографу совершенно необязательно (и даже категорически не стоит) помещать главный объект съемки прямо в центр кадра. Результат будет гораздо интереснее, если разместить его в зонах привлечения внимания. Кстати, на фотоаппаратах, как и на упомянутых выше смартфонах, также имеется параметр «Сетка» для фотографирования с учетом правила третей.

Это математическая пропорция, выведенная итальянским математиком Фибоначчи, которая равна 1,618. Последовательность цифр (в которой две предшествующие в сумме дают последующую данной бесконечной прогрессии) используют в различных отраслях техники и науки. Фотография не исключение. Чаще золотое сечение на снимках представлено в виде спирали или сетки.

Золотое сечение по-своему повторяет правило третей. Однако в данном случае расположение вертикальных и горизонтальных линий оказывается подчинено пропорции 1,618. В результате линии сетки, а также места их пересечений оказываются ближе к центру.

Как правило, фотографы, разобравшись с правилом третей, переходят на золотое сечение. С его помощью можно получить более интересные работы, используя схожую технику съемки.

«Золотая спираль» подчиняет изображение в кадре воображаемой спирали. Чаще всего это характерно для работы с природными объектами. Особенно наглядно оно проявляется на примере морских ракушек, шишек, цветов. Кроме того, прием подходит для съемки архитектурных объектов, ведь не зря принцип золотого сечения использовался при строительстве многих известных зданий.

Прием, позволяющий придать кадру динамику. Добиться ее можно, если визуально провести через весь кадр диагональ, а затем направить к ней перпендикулярные линии из оставшихся свободными углов. В результате получатся четыре треугольника. Для правильной композиции объект съемки должен быть размещен в одном из треугольников или же в месте пересечения линий.

Диагонали – этот эффект также добавляет кадру динамики. Секрет – в расположении частей композиции исключительно по диагонали. В зависимости от характера диагоналей кадр может создавать разное настроение. Так, линии из левого нижнего угла в правый верхний придают картинке спокойствия. Тогда как линии сверху вниз – из левого в правый угол – формируют напряженную атмосферу тревожности.

Ведущие линии – это вертикальные, горизонтальные, диагональные, изогнутые линии, которые не просто присутствуют в кадре, а ведут взгляд зрителя к конкретному объекту на снимке. На уличных фото это могут быть уходящая вдаль дорога, железнодорожные пути или лестница. Если съемка проводилась в помещении, в качестве ведущих могут выступать линии вдоль стен. На пейзажных фото такую функцию нередко выполняет естественный рельеф – попавшие в объектив камеры тропинки или дорожки.

Симметрия реализуется через расположение по краям кадра – параллельно друг другу – одинаковых изображений. Конечно, абсолютная симметрия получается не всегда, но приблизительную можно встретить часто.

Нередко прием используется в портретной съемке. При этом композиция уравновешивается за счет симметричного расположения на потрете лица и рук.

Залог идеальной композиции – правильные формы попавших в кадр объектов. Снимки, на которых присутствует композиция из правильных геометрических фигур, смотрятся особенно выгодно: треугольные крыши домов, круглый торт и стоящий рядом с ним отрезанный кусок треугольной формы…

При этом важно учитывать, что квадраты символизируют устойчивость, круги ассоциируются со скоростью и движением, а в треугольниках сильно ощущается чье-то доминирующее положение. Кстати, по этой причине групповые корпоративные фото нередко бывают построены в виде треугольника: в верхней части традиционно находится самый главный – шеф, а его подчиненные – скромно внизу.

Грамотная компоновка цветов также очень важна для правильной композиции. Фотограф, как художник с палитрой, должен подбирать именно те краски, которые будут гармонично сочетаться между собой.

С помощью контраста выделяются конкретные детали снимка, что также положительно влияет на композицию. Один из наглядных примеров – фотографии ярких предметов, сделанные в темное время (например, горящего огня в камине).

Композиция фотографии полностью во власти фотографа. Она зависит от его видения изображения и решений о том, что должно попасть в кадр, а чему суждено оказаться за его пределами.

Тем, кто уже освоил азы композиции, можно опробовать и другие хитрости управления взглядом зрителя в кадре.

В кадре присутствует движущийся объект, и зритель понимает, куда именно этот объект направляется. Добиться этого можно, оставив пространство для конечной точки маршрута. Так, если вы фотографируете бегущего по полю ребенка, то впереди него должна быть конечная точка, куда он, судя по всему, и торопится.

Считается, что особенно эффектно смотрятся фото, на которых присутствует нечетное количество объектов. Напротив, четное делает кадр умиротворяющим, лишает динамики и интриги. Проверьте справедливость этого правила в предметной или в фуд-съемке, где оно работает достаточно наглядно. То же самое с групповыми портретами: расположить четырех людей в кадре будет гораздо сложнее, нежели фотографировать троих. Как быть в таких случаях, не выгонять же «лишнего» из кадра? Действительно, выгонять не стоит. А вот построить композицию так, чтобы она смотрелась как изображение «трех человек, к которым решил присоединиться еще один» (3+1), – самое то.

«Заваленный горизонт» считается дефектом и одной из типичных ошибок начинающих фотографов. Однако в некоторых случаях он используется для того, чтобы привлечь внимание зрителя. Иногда камеру наклоняют вбок на 10 и больше градусов, чтобы создать эффект наклоненной головы. С его помощью сцены становятся более тревожными и напряженными. Наклонный горизонт можно использовать вместе с ведущими линиями, а также правилом диагоналей.

Иногда для того, чтобы придать снимку дополнительную глубину и сосредоточить внимание зрителя на объекте, фотограф использует рамку. В ее роли выступают ветки деревьев, арки, а также окна, обрамляющие картину. Фрейминг как композиционный прием подразумевает наличие четкой рамки внутри кадра, создаваемой физическими объектами, а не оптическими эффектами.

С момента появления цветной фотографии за счет света фотографы тоже выражают эмоции, могут сделать снимки живее, эмоциональнее и достовернее. Цвет помогает мастеру выстраивать композицию, передавать пространство. С одной стороны, фотографам стало проще – у них появились новые возможности для интерпретации реальности и создания интересных работ. Однако возникла и необходимость следить за тем, чтобы цвет гармонично располагался в кадре, а сочетание красок было удачным, а не кричащим.

Человек, рассматривающий фотографии в альбоме, гораздо быстрее подсознательно реагирует на цвет, нежели на объем или форму. Цвета помогают нам создать атмосферу кадра и даже передать настроение снимающего (так, фото с теплыми тонами добавляют позитивного настроя, тогда как холодные настраивают на меланхоличный лад). Они указывают на сезоны и время суток (яркие краски листьев говорят об осени, а синие тона уличной съемки указывают на вечерние сумерки). Также краски усиливают эмоциональную составляющую (за счет соединения на изображении схожих или противоположных цветов).

Чтобы разобраться в значении цветов в фотографии и их сочетаемости в кадре, нужно обратиться к стандартному цветовому кругу. В него входят такие цвета, как желтый, оранжевый, красный, фиолетовый и синий вместе с их различными оттенками. Краски, расположившиеся в круге по-соседству, называются подобными. Например, таковыми можно считать троицу – оранжевый и его «соседей»: желто-оранжевый и красно-оранжевый.

Противоположные – те, что лежат в круге друг напротив друга: оранжевый и синий, фиолетовый и желтый, красный и зеленый.

Противоположные цвета на цветовом круге лежат друг против друга. У красного цвета – это зеленый, у синего – оранжевый, у желтого – фиолетовый. Всё это необходимо учитывать при построении композиции снимка, а также при выборе его цветового акцента.

Цвета делятся на теплые и холодные. Теплые (красный, оранжевый, желтый) несут более сильный эмоциональный заряд. В природе они встречаются реже, поэтому «всплеск» теплых красок всегда привлекает внимание зрителей.

Холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) более нежные и приглушенные. Сочетание подобных цветов придает ощущение спокойствия и гармонии.

Лишь один цвет спектра характерен для монохромной фотографии: она близка к черно-белым снимкам. Монохромная палитра создана из разных оттенков одного цвета. Но, согласитесь, это не делает картинку скучной – приглушенные цвета фото передают особое настроение и творческий замысел мастера.

Различные оттенки цвета указывают на расположение объекта съемки относительно других предметов. В этом помогают теплые и холодные тона краски. Так, теплые цвета как будто бы делают предмет ближе к зрителю, тогда как холодные как будто бы отдаляют.

Нередко цвет помогает оживить кадры, в которых нет ни одного движущегося объекта. Этот эффект характерен для пейзажной фотографии. Внутренней динамики снимкам придают цветовые контрасты. Например, насыщенные оттенки на переднем плане в паре с рассеянным светом на заднем плане.

Цветом вы сможете выделять ключевые детали фотографии – сделать на них цветовой акцент. Добиться подобного эффекта способно даже одно яркое пятно в сочетании со спокойным фоном. Для усиления акцента можно расположить такое пятно на границе с контрастным цветом (например, желтый рядом с синим).

Выбрав основной цвет для изображения, можно задавать изобразительные связи композиции. Краска-доминанта должна быть связана с главным объектом съемки – выделять и поддерживать его.

При помощи сочетания в кадре подобных или противоположных цветов можно усилить смысловую нагрузку фото.

Когда фон светлый, объекты в кадре становятся менее яркими и более темными. При темном фоне всё наоборот: яркость объектов повышается и они становятся светлее.

У каждого из цветов имеется определенный зрительный вес. Красный – традиционно самый активный и наиболее тяжелый. Далее следуют оранжевый, синий, зеленый. Лишь в самом конце – белый. Эти свойства цветов фотограф использует для того, чтобы уравновесить композицию. Так, любой объект в верхней части кадра – тяжелый по определению. Но, если он лежит на светлом фоне, он станет значительно тяжелее, привлечет к себе гораздо больше внимания.

Цветовой гармонией в фотографии называют такое объединение различных цветов и оттенков, при котором они становятся единым целым. Для того чтобы всё сложилось, важно использовать комплементарные, аналоговые, триадические цвета.

Комплементарные – это те, что расположены на противоположных сторонах палитры. Их смешение дает серый цвет, тогда как в отдельности они обеспечивают яркий контраст.

Аналоговые – краски из двух или трех соседних секторов, с деликатными и мягкими переходами между ними. Так, хорошо соседствуют оранжевый и желтый, фиолетовый и синий.

Триадические – использование в работе трех цветов по углам равнобедренного треугольника, образованного в цветовом круге. Типичный пример – равномерно расположенные на круге красный, желтый и синий. Их сочетание получается бодрящим и ярким. При этом один из цветов выступает в качестве основного, два других поддерживают его.

Как отмечают профессионалы, триадические цвета бывает непросто обнаружить в живой природе. А вот в мире, созданном человеком, они совсем не редкость, ведь архитекторы и дизайнеры активно используют принцип триады в архитектуре и строительстве.

Создание удачных и уместных цветовых сочетаний требует определенного фотографического опыта. Но можно использовать и готовые классические схемы. В их числе – цветовые схемы для круга Иттена.

Контраст фотоснимкам придается разнообразием тонов и их насыщенностью. Он выделяет планы и фокусирует внимание. Некоторые цвета вместе усиливают контраст. Такой эффект дает объединение красного и голубого, пурпурного с зеленым, а желтого с синим. В чем секрет? Всё предельно просто: благодаря физиологии наши глаза просто не могут одновременно сводить в фокус лучи с разной длиной волны. При этом длина красных и желтых лучей превышает длину синих и зеленых.

Контрастные сочетания делают фото запоминающимся и придают кадрам динамики. Закат с ярким оранжевым небом, например, будет особенно эффектно смотреться в сочетании с темно-синим морем. А ярко-красное яблоко станет «еще более аппетитным», если его запечатлеть лежащим на свежей зеленой траве.

Комбинация из противоположных цветов придает снимку динамизма и нервозности, создает сильное эмоциональное наполнение. Особенно эффектно это проявляется в репортажной и портретной съемке. Кстати, чем дальше друг от друга лежат конкретные оттенки на цветовом круге, тем более контрастный акцент должен получиться в итоге.

Эффект цветового контраста в фотографии может быть:

• спектральным (проявляется, когда использованы 2–3 цвета, которые равноудалены друг от друга);

• температурным (обыгрывает разницу теплых и холодных оттенков);

• ахроматическим (когда суровые черный и белый цвета вместе с серым встречаются в одном кадре с сочными, яркими красками).

Белый кот на черном фоне – умелое использование контраста

Наклонный горизонт выглядит эффектно

Ретро…

…И современность

При создании композиции фотографы-профи не упускают возможности добавить в кадр линии – убегающие вдаль, сходящиеся вместе или просто пересекающие пространство. Этот элемент изображения может быть как прямым, так и изогнутым, горизонтальным, вертикальным, диагональным. Линии словно прокладывают естественный путь для глаз, а затем ведут по нему зрителя, останавливая внимание на ключевых элементах.

Линии окружают человека постоянно. Задача человека с фотокамерой – научиться их замечать и задействовать в своих творениях. Линии – это не только дорожное полотно, тротуары, мосты, реки, заборы или ровная угловая стена дома. Это и ковер во дворце бракосочетания, по которому шагают молодожены, и длинный шарф на шее симпатичной девушки, и тени на земле, и Млечный Путь на небе ночью, и очертания пальцев руки. Также ровные полосы создает игра теней со светом, причудливо проявляющаяся на стенах или тротуарах.

Приступая к съемке, осмотрите то, что вас окружает. Присутствуют ли рядом линии, которые в итоге могут привести взгляд к главному объекту? Если такие линии есть, стоит рассчитать угол съемки так, чтобы задействовать линии, привлекающие внимание, по максимуму.

Нередко для этого нужно лишь немного изменить точку съемки и перспективу – присесть, а иногда даже прилечь на землю. Тогда как повышение угла съемки может, напротив, сделать линии на ваших работах не столь заметными.

Они придают ощущение стабильности и спокойствия. Такой эффект создают пейзажи с впечатляющими горизонтами, бесконечная гладь океана, спящие люди и даже упавшие деревья. В каждом таком фото присутствует тема постоянства, отдыха, спокойствия и тишины.

В кадре горизонтальные линии должны оставаться горизонтальными и подходить к боковым сторонам изображения под прямым углом. Картинка, на которой линия горизонта «заваливается» под углом, разочарует не только перфекциониста.

Кстати, в некоторых случаях «завалить» горизонт, если уж очень хочется, можно. Но делать это стоит исключительно по науке, с помощью приема, который называется «голландский угол». Работает он так: горизонталь в кадре наклоняется настолько сильно, что практически превращается в диагональ. Не злоупотребляйте такой подачей, но в нужных ситуациях не забывайте о ней. Технология, к примеру, подходит для случаев, когда фотограф хочет показать, что в кадре происходит что-то из ряда вон выходящее или неестественное.

Вертикальные линии способны нести разную информацию. На некоторых фотографиях они подчеркивают мощь и силу (гигантские небоскребы на фотоснимках современных городов), на других создают ощущение роста (тянущиеся вверх молодые деревья на весенних кадрах). Вертикали устремляют взгляд зрителя вверх. Особенно эффектно такие линейные объекты смотрятся при вертикальном размещении камеры. Это делает объект, подчеркивающий высоту, еще более высоким.

Также важно, чтобы вертикальные линии на фото оставались прямыми и сужались кверху. Размещать линию прямо посередине снимка нежелательно. Она может разрезать картину на две половинки. Конечно, это допустимо, но только тогда, когда вы именно этого и хотите.

Поэтому размещать линии по центру (не только вертикали) надо аккуратно, чтобы фотография не выглядела излишне сегментированной.

Диагонали обеспечивают простор для творчества. Они добавляют динамики, проводят взгляд зрителя через фотографию и объединяют точки интереса (в местах пересечения с другими линиями). Кроме того, диагональные линии придают кадру глубину с помощью перспективы. Считается, что такой вариант – наиболее вовлекающий, акцентирующий внимание на объекте съемки.

Фиксируя диагонали на свою камеру, не забывайте, что естественным движением глаз зрителя считается путь слева направо. Поэтому линия на фотографии должна начинаться в левой нижней части экрана и следовать вверх.

Линии, которые встречаются, пожалуй, чаще всего – рельсы железнодорожных путей. Естественная реакция человека, рассматривающего фотографию с железнодорожным полотном, – проскользить взглядом вдоль убегающих вдаль линий. Производимый эффект можно сравнить с воронкой, которая направляет ваш взгляд в нужном направлении.

Помимо железнодорожных путей эффект неплохо работает с дорогами и тропками, различными лестницами и линией забора, вообще с любыми другими линиями, которые идут параллельно друг другу, но на некотором расстоянии.

Иногда, согласно замыслу фотографирующего, точка схождения линий оказывается за кадром. Такой вариант, конечно, тоже имеет право на существование, однако снимок может получиться слишком напряженным и несбалансированным.

Еще один вариант линий, которые могут появляться в кадре, – предполагаемые. Они не видны и не обозначены достаточно четко, однако являются важной частью композиции. Так, вертикальные линии незримо создают группы людей, выстроившихся в ряд в кадре.

Ведущие линии создают глубину фотоснимка. Такой эффект дают в первую очередь линии от нижней части кадра к верхней. Типичный пример – дорога, которая начинается на переднем плане и уходит вдаль. Она придает изображению эффект погружения, а зрителя превращает в участника или часть этой сцены.

В мобильной фотографии отличного результата можно добиться, поймав в кадр линии, тянущиеся от переднего плана к фону. С их помощью снимок получает больше объема.

Ведущие линии придают глубину не только снимкам с архитектурными объектами и пейзажами. В портретной съемке они способны выделить модель на определенном фоне, направить зрительское внимание к лицу человека. Сильный эффект дает размещение модели именно в том месте, где сходятся линии. Так, человека можно разместить на фоне лестницы – ее ступени станут ведущими линиями, направляющими взгляд зрителя.

Обратите внимание на то, что использование разных объективов придает совершенно разную перспективу и глубину одним и тем же линиям. Например, широкоугольные делают расстояние между линиями в начальной точке несколько шире, нежели оно есть на самом деле. Однако подобное преувеличение ширины линий положительно сказывается на качестве фотографии.

Заполнение кадра – прием в фотосъемке, который предполагает плотное кадрирование. При этом мощный акцент делается на главном действующем объекте. Настолько мощный, что у зрителя не остается других вариантов, кроме как сконцентрировать всё свое внимание на одном предмете. Это помогает внимательно рассмотреть детали и текстуру, а также сделать акцент на эмоции.

Заполнение кадра подходит для бьюти и макросъемки, портретов, изображений дикой природы. Также возможно его использование при фотографировании архитектурных объектов, когда необходим акцент на каком-то отдельном узоре.

Получившиеся снимки относят к художественному стилю минимализм. Ему свойственны простота композиции, грамотное использование пустоты и лаконичная цветовая палитра.

Франко-американский фоторепортер Роберт Капа говорил: «Если сделать хорошие снимки не удалось, это значит, что вы просто подошли недостаточно близко».

Чтобы грамотно заполнять кадр, фотографу необходимо постоянно и много перемещаться, стать ближе к тому, что он фотографирует, погрузиться в обстановку сцены как физически, так и мысленно. Заполнение кадра отсекает все лишние детали и позволяет сфокусироваться на главном элементе.

Избавление от второстепенного делает репортажный кадр более драматичным, усиливает его динамику. Точно так же и с портретом – крупный план человека, на котором он смотрит зрителю в глаза, эффектнее и сильнее раскрывает личность, нежели изображение в полный рост. Кадры позволяют рассмотреть веснушки на лице модели, удивиться красоте глаз, попытаться прочувствовать эмоции, которые они в данный момент выражают.

Заполнение кадра – радикальный способ заострить внимание на значимых вещах. При этом многие профессиональные фотографы в такой работе полагаются в первую очередь на свои ноги (стараются больше двигаться), а не на зум-объективы.

Композиция должна быть простой. Также важна эмоциональная сдержанность: кадры должны создавать ощущение спокойствия и умиротворенности.

По ходу съемки необходимо следовать нескольким приемам и правилам.

Во-первых, фокусироваться на главном – искать более выгодные ракурсы объекта, отсекать детали, которые мешают. Уделять внимание каждой детали объекта.

Во-вторых, оставлять на кадрах свободное пространство – «воздух», чтобы ощущался определенный простор. Понимание того, какое количество пустоты оптимально, приходит с опытом. «Воздух» – обязательный элемент минимализма, который делает кадр цельным и легко воспринимаемым.

В-третьих, подумать над оборудованием для съемки. Например, темный ND-фильтр позволит делать фотоснимки на длинных выдержках даже днем. Если установить его на объектив, а камеру закрепить на штативе и снимать на улице, можно получить фотографии с эффектом опустевшего города. А небо в кадре будет похоже на стекло.

При заполнении кадра внимание надо обращать на уникальные и интересные текстуры. Так, объектом съемки вполне могут стать потрескавшаяся краска на двери, древесная кора и другие природные текстуры. Важно научиться их замечать – быть внимательным не только к целому, но к деталям вокруг нас.

Как правило, такие кадры требуют постобработки. Съемка редко обходится без попавших в кадр посторонних предметов и деталей – трещинок на идеально ровной стене, слишком заметной тени от объекта, грязи и песка, а также техники в студии (удлинители, стойки источников света). Всё это придется убирать при постобработке. Причем избавляться от ненужного надо беспощадно – даже мельчайшие посторонние детали могут испортить готовый кадр.

Залог удачного кадра – передача спектра эмоций. Достаточно следовать нескольким несложным правилам.

Во-первых, делать акцент на эмоциональную составляющую. Всё, что не участвует в создании эмоции, можно отсекать. Это могут быть вещи на заднем плане или части тела модели, которые отвлекают зрителя от восприятия сути кадра.

Во-вторых, важно использовать естественные рамки. Это элементы кадра, имеющие меньшее значение, нежели объект в центральной части фото. Например, если фотограф располагает человека в окне или в дверном проеме.

В-третьих, эмоциональность снимка создается за счет экспериментов с композицией (диагональные линии, правило третей и симметрия). Она грамотно распределяет пространство кадра, обеспечивает его целостность и баланс. Хорошо, когда на фото сочетаются или читаются простые геометрические фигуры: круги, квадраты, треугольники и прямоугольники. Также важны линии, которые образуют перспективы и нацеливают взгляд.

В-четвертых, свет и цвета также способны добавить настроения. Холодные тона (зеленый или синий) привносят в фотографию ощущение грусти. Теплые (красный, оранжевый) согревают теплом, излучают энергию.

На самом деле минимализм не терпит большого количества цветовых оттенков. Надо научиться добиваться, чтобы на снимках их оставалось не более трех. В роли яркого акцента может выступить какой-нибудь крупный аксессуар, который немного разнообразит минимализм.

Игра теней в кадре также принесет спектр эмоций. В кадре не должен присутствовать ни один лишний пиксель. Тени от объектов могут появляться лишь в том случае, когда они явно необходимы. В минимализме тени – выразительный прием.

Одно из проявлений минимализма – съемки в высоком и низком ключе. Низкий предполагает заполнение кадра темнотой. Это черное пространство со специально подсвеченными деталями. В высоком ключе всё наоборот – фон совершенно белый и воздушный, а объекты на нем либо резко контрастные, либо светлые (например, девушка в белом платье, идентичном фону), но всё-таки не сливающиеся с фоном.

Такие фотографии – обычно результат работы в фотостудии.

Новички нередко оставляют слишком много пространства вокруг объекта съемки. Часто из-за того, что просто стесняются подойти ближе. Однако это всё-таки надо делать. Другая крайность – недостаток пространства вокруг объекта, нередко в сочетании с перегрузом цветами. Научитесь использовать окружение главного действующего лица снимка так, чтобы оно усиливало эмоции, помогало их передать.

Линия – дорога

Линия – река

Линия – мост

Линия – лестница

В основе фотографии всегда лежит свет. Умение использовать солнечные или ламповые лучи для своего творчества отличает профессиональных фотографов от просто владельцев крутых камер.

Считается, что на освоение экспозиции фотографу нужно от двух до трех месяцев, тогда как работе со светом мастер учится в течение всей своей творческой карьеры.

Как ни удивительно это звучит, но свет свету рознь. Начнем с того, что его источники могут быть, во-первых, естественными (это лучи солнца, сияние луны), а во-вторых, искусственными (свет от фонаря, светодиодов ламп или вспышки камеры).

Также существуют типы света: рисующий, контровой, заполняющий и фоновый. Источником света при этом могут быть не только специальные приборы, но и отражатели. Например, белая стена или стекло окна. Все они – ваши помощники в творчестве.

Рисующий свет: задача такого освещения – представить предмет съемки так, чтобы он был виден в кадре и чтобы можно было проработать на нем все детали. Хорошего результата можно добиться, если подсветить предмет чуть сверху и сбоку от лица модели.

Заполняющий свет используется для заполнения и освещения теней – так, чтобы в кадре их не было совсем. Такое освещение – отличный вариант для работы с группой детей-непосед. Во время фотосессии им не удастся «убежать из света», потому что он будет повсюду.

Рисующий и заполняющий – популярная комбинация цветов, на которой строятся многие схемы освещения во время съемки. Рисующий свет освещает модель, тогда как заполняющий убирает ненужные тени. Итог получается впечатляющим – фото отличается контрастностью и мягкостью.

Фоновый – при необходимости такой свет освещает фон. Поодиночке (без других источников света) его обычно не используют. Также такой свет подходит для съемки силуэтов, а еще – при создании портретов в интерьере.

Качество света зависит от нескольких параметров. И ключевой среди них – яркость.

От яркости света зависит то, какие значения экспозиции выставит фотограф по ходу съемки. Часто имеющегося освещения бывает достаточно для работы, важно лишь грамотно этим количеством распорядиться. Избыток света, в свою очередь, может испортить кадры: как минимум, помешать передать атмосферу сцены.

Также свет может быть мягким или жестким. То, к какой из двух групп относится конкретное освещение, определяют по двум характеристикам. Первая из них – направление светового потока. Свет, частицы которого устремлены в одном направлении и следуют строго своему курсу, – жесткий.

Мягкий – свет с частицами, не имеющими определенного направления, переотражающимися и меняющими направление. Таков, к примеру, свет в пасмурные дни: он многократно отражается от облаков, благодаря чему получается рассеянным.

Вторая характеристика – размер источника света по отношению к объекту съемки. В случаях, когда источник меньше объекта, на который посылаются лучи, свет называют жестким. Если наоборот (источник больше, объект меньше), то мягким.

Как это работает, рассмотрим на примере солнца. Понятно, что небесное светило многократно больше человека. При этом солнце расположено от нас на огромном расстоянии, что делает его относительный размер меньше. Поэтому солнечный свет считается жестким.

Жесткий свет создает глубокий контраст с хорошо очерченными тенями. Он акцентирует все особенности объекта, включая его фактуру. Мягкий свет отличается меньшей контрастностью. Полученные изображения включают более светлые и более темные полутени. В отличие от жесткого света, мягкий не столь досконально прорабатывает поверхность объектов съемки, зато лучше передает их цветовые особенности.

Важно определить, откуда исходит свет. Только после этого станет понятно, что делать с объектом.

В формировании светотеневого рисунка важную роль играют направление и высота света. Различают прямой, под углом в 45 градусов, боковой, контровой (задний), верхний и нижний свет.

Перед началом съемки осмотритесь вокруг, чтобы понять, откуда идет свет.

Прямой – мягкий и ровный, направлен прямо на объект. В таком свете можно делать четкие и ясные кадры без сильных теней. Обычно прямое освещение имеет место при съемке в дневное время у окна.

Боковой – падает сбоку, благодаря чему подчеркивает текстуры. Может добавлять объектам объем, акцентировать важные детали. Тени, которые падают от объекта съемки при боковом освещении, отличаются выразительностью.

Контровой – свет, который направлен на объект сзади. Его используют, когда хотят получить определенный эффект – силуэт человека вместо его классического портрета. Контровой свет может создавать светящийся контур по краям объекта.

Рассеянный проходит через разные материалы и поверхности. Позволяет создать мягкое освещение, придать кадру ощущение нежности и плавности.

То, как свет влияет на предмет, зависит не только от характеристик поступающих лучей, но и от свойств самого предмета. Достаточно вспомнить кожу человека – в разных условиях она по-разному отражает падающий на нее свет. Иногда она становится блестящей, иногда – матовой.

У фотографов есть свои счастливые часы – время, когда крутые фотографии можно сделать, приложив усилий чуть меньше, нежели при обычной съемке.

В сутках таких благоприятных часов два (приблизительно, конечно). Один из них называют «золотым», другой – «синим». При этом каждый из них связан с движением солнечного светила.

Золотой час выпадает сначала на первые минуты после рассвета, затем непосредственно перед самым закатом (это идеально подходящее время для съемки портретов). Синий – это примерно час до рассвета и час после заката (когда можно сделать красивые пейзажные фото).

Нередко можно услышать, что золотой час получил такое название из-за уникального золотистого оттенка, который приобретает в это время свет солнца и который очень красиво подсвечивает объекты съемки.

На самом деле оттенки солнечных лучей здесь ни при чем. Золотыми часы называют исключительно потому, что они наиболее «выгодны» для снимающих, а особенно удачны для создания портретов. Свет в эти минуты становится идеально мягким и совершенно не слепит. Объясняется это тем, что светило находится довольно низко над горизонтом, «выставляя» для фотографов естественный верхний передний свет.

Такое освещение очень выгодно отличается от света полуденного солнца, наименее подходящего для того, чтобы снимать людей: затемняющего глаза и создающего эффект синяков под глазами. В золотой час такой проблемы нет. Более того, модель даже не будет щуриться, если солнце будет светить ей прямо в лицо.

Помимо портретов, кстати, хорошие кадры могут получиться у тех, кто увлекается пейзажной и архитектурной, а также макрофотографией. Особой атмосферы кадру придадут естественные блики и обилие света в кадре.

Время, когда начинается золотой час, определяется географическим положением места съемок и временем года. Чтобы понять, когда надо выходить на съемку в вашей местности, обратитесь к специальному приложению для фотографов в смартфоне или к обыкновенному прогнозу погоды в Интернете (как правило, он содержит информацию о рассветах/закатах). От указанной цифры – времени восхода солнца – нужно отнять 45 или 60 минут. Кроме того, желательно заранее (за пару дней до съемки) понаблюдать за тем, сколько длятся рассвет и закат, как располагается в это время солнце.

У золотого часа есть один, но существенный минус – это время пролетает слишком быстро. Надо хорошо подготовиться к работе, чтобы использовать «золотые» возможности по максимуму. Важно ориентироваться в настройках камеры и быстро менять положение модели, подстраивая его под движение солнца.

Идеальный вариант – приехать накануне на место будущей фотосессии, чтобы учесть все нюансы. Так, если рядом с точкой съемки имеются большие деревья или высокие здания, съемку лучше проводить в самом начале золотого часа.

При планировании съемки надо обязательно свериться с будущими погодными условиями: увы, ничего не получится, если мягкое солнце и теплые лучи окажутся скрыты за тучами.

Съемка в золотой час имеет свои хитрости, которые нужно учитывать, чтобы получить волшебные и яркие кадры.

Например, если света слишком много, а хочется получить на кадре красивое боке, надо опустить ISO и уменьшить выдержку.

С учетом того, будет попадать солнце в кадр или нет, настройки придется менять. Так, при попадании в кадр солнца, надо укорачивать выдержку, опускать ISO. В противном случае кадр может получиться слишком темным.

Баланс белого нужно выставлять вручную. Не стоит доверять автоматике: она обязательно попытается компенсировать большое количество желтого в кадре и сделает изображение синим.

При контровой съемке пригодится отражатель, он поможет лучше проработать лица в кадре.

И еще… Если вы новичок в фотографии, обращайте внимание на то, как располагается солнце при портретной съемке, чтобы использовать его на 100 процентов. При работе над портретом компонуйте кадр так, чтобы солнце было сбоку. Конечно, если вы снимаете не человека, то солнце вполне может находиться прямо перед объектом.

Не стоит использовать фронтальное солнечное освещение при портретной съемке: человек в кадре будет выглядеть так, словно он страдает от косоглазия.

Помимо золотого часа фотографы стараются воспользоваться необычным освещением «синего часа». Это минуты, предшествующие восходу и следующие за закатом. Солнце, которое оказалось за горизонтом (или, напротив, еще не успело подняться над ним), уже начинает освещать землю. Небо при этом приобретает яркость и красивый цвет.

В это время наиболее интересны ночная съемка и фотографирование городских улиц, на которых еще продолжают гореть (или только загораются) фонари. Особое внимание обращайте на объекты с искусственной подсветкой – здания, памятники, мосты, маяки, причалы.

Для портретной съемки синий час не подходит. Естественного света для того, чтобы сделать качественное изображение человека в это время, не хватит – потребуется помощь источников постоянного света и вспышки.

Для работы в синий час понадобится штатив. Он поможет добиться более чистой картинки с минимумом шумов. Настраивать камеру надо начинать с ISO, этот показатель следует выставить на минимум (100 или 200). Значение диафрагмы будет зависеть от количества планов в кадре. Если их несколько, диафрагму стоит прикрыть; если нет – допускается работать на открытой.

Длина выдержки при настройке для синего часа будет иметь наименьшее значение. Если она будет длинной, пейзажу это точно не повредит. Тем, кто предпочитает снимать с рук без штатива, лучше выбирать выдержку, при которой движения рук не приведут к смазу изображения.

Палитры золотого часа помогают создавать в фотографии немного ностальгическое настроение. Это ощущение лета, детства, тепла, первого путешествия к бабушке в деревню, восхода солнца над речкой и безмятежности.

Синий час тоже имеет сильный эмоциональный и ассоциативный заряд. Он привносит атмосферу загадочности и таинственности, а также драматичности благодаря контрастам света и теней.

Обычно съемка против света считается одной из грубейших ошибок. Однако иногда она оказывается оправдана. С помощью такой съемки получаются интересные и загадочные кадры с силуэтами, которые понравятся ценителям эстетики и всего оригинального.

Во время работы над кадром солнце должно находиться прямо за спиной модели. Необходимо подкорректировать настройки камеры – уменьшить выдержку, опустить ISO и закрыть диафрагму.

При фотографировании солнце должно располагаться сбоку или прямо за объектом съемки. Это создаст золотую окантовку вокруг силуэта модели. Впрочем, одними изображениями людей ограничиваться при контровом освещении не стоит. Красиво смотрится в кадре и просто романтически-ностальгически природа: цветущие травы, «снег» из тополиного пуха, тянущиеся к солнечному диску одуванчики…

Чтобы получить кадр, пропитанный атмосферой спокойствия, со светлыми тенями, подернутый нежной дымкой, надо захватывать в объектив солнечный послерассветный или предзакатный диск. Так вы получите снимок с низким контрастом, а также теплым летним настроением.

Стоит поэкспериментировать в золотой час и с тенями в кадре. Они в эти минуты удлиняются и становятся особенно красивыми. Это хорошо обыгрывается в городских уличных зарисовках: через тени раскрывается вечерняя безмятежность, лето, затихающий после дневной суеты город.

Тени и контраст – мощное средство, которое используют в работе профессиональные фотографы. Для них это не просто дополнительные инструменты, но и возможность для проведения увлекательных фотографических экспериментов. Тень добавляет кадру элемент тайны, притягивает взгляд. Она придает особую эстетику кадру в разных жанрах. И самое главное: тени помогают раскрыть творческий замысел фотографа.

Вы, конечно, прекрасно знаете, что тени – это темные участки, появляющиеся, когда источник света вдруг перекрывается каким-нибудь объектом. Тени могут быть совершенно разными – по форме, интенсивности, углу падения и направлению.

Фотографию, на которой тени являются важными действующими лицами и частью композиции, называют теневой фотографией.

Чтобы получать красивые и глубокие тени, надо скорректировать настройки камеры: выставить экспозицию по светлым областям. Лучше снимать в ручном режиме, поскольку камера попробует с помощью балансировки экспозиции компенсировать слишком темные участки.

Чтобы поймать в кадр большую тень, надо выходить на съемку в ясные солнечные дни. Желательно, чтобы на небе не было ни облачка: тучи способны рассеивать лучи и свет, а вместе с ним и тени, они получаются не столь выразительными. Также можно отправиться на фотографическую охоту в золотые часы после рассвета и перед закатом, когда тени особенно эффектные. «Увеличить» их можно, заняв положение повыше. Например, подняться на крышу. Или же задействовать в съемке квадрокоптер.

Контраст – еще один компонент фотосъемки и элемент композиции, который очень важен для создания качественных кадров. На снимках он проявляется в различии между участками изображения. Большая роль при этом отводится свету, контрастному взаимодействию темных и светлых элементов.

Когда фото состоит из очень ярких и темных областей, его называют высококонтрастным. Средняя контрастность появляется в присутствии на изображении широкого диапазона тонов: от ослепительно белого до выразительно черного. Отсутствие сильных темных или светлых оттенков, а вместе с ними и диапазона средних тонов указывает на низкую контрастность.

Усилить контрастность можно с помощью перевода цветной фотографии в черно-белую. Такие кадры по умолчанию обладают различием между тонами. На цветных фото яркие краски отвлекают взгляд зрителя от простых форм.

Впрочем, это совершенно не значит, что теневые снимки обязательно должны быть монохромными. С помощью теней можно добавить интриги и цветной фотографии.

Человек с камерой добивается контраста с помощью иногда несовместимых комбинацией цветов и тонов, составляющих картинку. В зависимости от степени контрастности меняются ощущения зрителя от работы фотографа.

Для создания контрастного фото необходимо знать теорию цвета. Так, с помощью цветового колеса вы сможете рассчитать, какие цветовые сочетания будут наиболее контрастными.

В качестве композиционного элемента контраст сделает снимок более выразительным, более привлекательным для зрителя и привнесет новое эмоциональное звучание. Фотографу важно научиться использовать контраст в своих целях. Вообще, высококонтрастные фото по эмоциональному содержанию сравнивают с черно-белыми, в которых выразительность достигается за счет баланса темных и ярких участков кадра. Отличие в данном случае лишь в том, что высококонтрастные кадры могут включать насыщенные тени, а также яркие переливающиеся цвета. Вместе они создают яркий цветовой контраст.

Тень, случается, записывают в недруги фотографа. Когда она чересчур сильная, кадр действительно может быть испорчен. Чтобы ослабить ее, приходится идти на разные хитрости – использовать отражатели и специальные световые схемы, редактировать уже готовые фото. Однако гораздо легче еще на стадии съемки превратить тень в союзника, а затем и в главную изюминку изображения.

Тени способны передавать ощущение пространства и времени, развивают сюжет, создают, а иногда усиливают драматический эффект. В некоторых случаях они могут даже вызвать легкую грусть – как, к примеру, длинные мягкие предзакатные тени.

Если вы только начинаете взаимодействовать при съемке с тенями, вот несколько советов по их грамотному использованию.

Так, тени могут стать главными действующими героями снимка даже в отсутствие человека на снимке. Например, тени двух людей на стене забора могут рассказать целую историю, загадать зрителям загадку, заставить задуматься о том, что происходит в кадре.

Всегда добавляют драмы кадру тени, упавшие на лицо героя фотоснимка. Именно поэтому они будут уместны на черно-белом снимке – сделают образ более глубоким и таинственным. Кроме того, портреты с глубокими драматическими тенями кажутся зрителю более загадочными, нежели изображения людей, выполненные в светлых тонах и вообще лишенные теней.

Особое внимание – детским теням. Понаблюдайте за тем, как играют малыши и какие тени при этом падают от них на землю и стены. Кажется, что тени живут какой-то своей жизнью, в каком-то ином измерении. Фотография позволяет запечатлеть, остановить этот удивительный момент.

Тени дополняют привычную для глаз картину или форму. Особенно популярны они в минималистичной фотографии. Вместе с оригинальными тенями привычные объекты становятся таинственными и незнакомыми.

Внимательно следите за тем, как меняются узоры и форма теней во время съемки. Если обращать на это внимание и прослеживать закономерности, можно открыть для себя новые грани съемки.

Профессионалы знают, что полукруглое решетчатое окно, например, может стать окружностью. И в этом ему поможет тень, которая дополнит форму, закруглив ее.

Еще один интересный вариант кадров с тенями – изображения, на которых присутствуют неявственные тени. На таких фото бывает невозможно разобраться, что является тенью, а что – реальным объектом.

Также эффектно смотрятся снимки, на которых реальный человек получается в разы меньше своего отражения. Кажется, что не тень следует за человеком, а совсем наоборот. Чтобы получить такое фото, желательно снимать с очень высокой точки. Как вариант, сделать снимок идущих по тротуару людей из окна многоэтажного дома.

Драматичного эффекта кадру добавляет и грамотное использование контраста.

При создании изображений можно использовать тональный контраст. Это сознательное затемнение переднего плана снимка с одновременным подсвечиванием того, что располагается на заднем плане. При необходимости всё может быть и наоборот: фотограф делает более освещенным передний и отправляет в тень задний план. В результате темные и светлые участки начинают сопоставляться между собой, и возникает тональная перспектива. Она лучше передает объем, глубину пространства. Тональный контраст, кстати, уместен не только на черно-белых фото, но и на цветных. Он интересно подчеркивает объект съемки, не перегружая композицию.

Помимо тонального, контраст может быть цветовым. При создании композиции он становится результатом выбора красок, располагающихся на противоположных сторонах цветового круга. Холодных и теплых, тех, что дополняют друг друга. Таких как красный, желтый и зеленый, например. Желательно, чтобы их оттенки были максимально яркими и насыщенными, это значительно усилит эффект.

Концептуальный контраст – тип контраста, в котором очень важна сюжетная идея. Так, драмы кадру однозначно добавит контраст статики и динамики. Движущиеся и застывшие объекты очень интересно смотрятся на фоне друг друга. Например, авто, которое на большой скорости едет по шоссе на фоне нависающего сверху огромного неба и безмолвного бескрайнего поля.

Грамотное использование сочетания динамики со статикой уместно в портретной съемке. Изображение красивой девушки станет более загадочным и глубоким, если удастся передать движение ее развевающихся волос (притом что сама барышня неподвижно застыла перед камерой).

Такой прием подходит для репортажной съемки. Интересно, к примеру, будет смотреться кадр со спортсменом-прыгуном, который начинает разбег на фоне застывших в ожидании трибун.

Фотографы до сих пор спорят по поводу точного числа существующих жанров фотографии. Портрет, пейзаж и натюрморт – одни из самых популярных. Помимо них существуют архитектурная и интерьерная фотография, туристическая и свадебная, документальная и фотожурналистика. Даже съемка еды и астрофотография выведены в отдельные жанры, как и фотоимпрессионизм и полароид-арт.

Тени на фото

Тени на фото

Фотографу, который хочет сделать качественный снимок, нельзя забывать о золотом и синем часах…

…и о контрасте

Пейзажная фотография – старейший жанр. Он зародился одновременно с появлением первых камер и с годами не потерял популярности. Времена и технологии меняются, но люди с камерами всё также фиксируют живописные природные виды. При этом существует сразу несколько разновидностей пейзажей в фотографии. Так, они могут быть лесными и горными, сельскими и городскими, водными и индустриальными.

Особую ценность имеют художественные пейзажные фотографии, передающие чувства снимающего и способные вызвать эмоциональный отклик у зрителей. Чтобы добиться такого эффекта, мастера используют приемы, некогда пришедшие из живописи. Это правильный подбор композиции, использование цветовых контрастов, создание акцентов на линиях.

Съемка пейзажей лишь на первый взгляд кажется совершенно простой. На самом деле она требует знаний и навыков, учета каждой мелочи. Здесь и оптимальный ракурс, и точно выбранные объективы (не один, а несколько), освещенность и фокусное расстояние.

Одни из наиболее распространенных пейзажей – кадры, сделанные летом или в начале осени. Это вариант съемки, который наиболее доступен новичку в фотографии. Во-первых, фотографу не надо никуда спешить. На природе можно экспериментировать с настройками камеры. Кроме того, объекты съемки практически всегда неподвижны, что удобно для настройки фокусировки.

При построении композиции в пейзажной фотографии можно использовать правило третей. При этом горизонт не стоит размещать по центру кадра, гораздо эффектнее он будет смотреться на линии верхней или нижней трети.

Также для создания композиции можно использовать приемы геометрических фигур, диагональных линий, обрамления фото.

В пейзажной фотографии важен визуальный центр композиции. Если его нет, снимок может получиться скучным и пустым. Про такие говорят: «Взгляду зацепиться не за что». В качестве центра может выступить какой-то интересный объект – необычное строение, валун посреди поля или высокая гора. При этом особенно важно следить за фокусом: главные предметы, а также фон не должны быть расплывчатыми или размытыми.

Украшением пейзажа обязательно станет неестественный и даже по-своему инородный объект, вписанный в природную картину. Это может быть небольшое здание или петляющая по полю дорога. Они выполнят роль точки интереса, которая привлечет внимание зрителей.

Пейзажные фото вполне могут включать и изображения людей. Однако люди в данном случае – это лишь часть сцены.

При съемке важно добиваться максимальной глубины резкости изображаемого пространства, четкости в отображении мельчайших деталей. А это значит, что значение диафрагмы должно быть минимальным. Ведь чем меньше диафрагма, тем больше ГРИП.

Идеальной пейзажной фотографии можно добиться при балансе переднего, среднего и заднего планов. Так, на переднем могут расположиться детализированные объекты (трава, камни и цветы). На среднем – главный объект и одновременно «центр интереса» (одинокое дерево, куст оригинальной формы, композиция из цветов). На заднем плане чаще всего небо с облаками, стволы деревьев или горы.

Настроение снимку задают его цвета. Светлые оттенки придают кадру легкости и ощущения гармонии. Также выигрышно будут смотреться кадры, в которых светлые и темные тона присутствуют примерно в равном количестве.

При съемке нужно добиваться «чистоты» кадра – не пытаться отобразить на фото «как можно больше всего», а стремиться показать самое главное. При этом в кадре надо отсекать все ненужные объекты: столбы, линии электропередач, здания, машины.

Одна из типичных ошибок начинающих пейзажистов – попытки фотографировать природу исключительно при резком солнечном свете. Результат этого – слишком контрастные кадры. Атмосферности кадру позволит придать съемка того же самого уголка природы, но в другом, более эффектном освещении.

Фотография обязательно выиграет от использования низкого угла съемки. Чтобы выгодно изменить перспективу, снимающему достаточно нагнуться и присесть. Под таким углом даже привычная картина природы приобретет совсем другой, более интересный вид.

Очень удачны фотографии, передающие движение (например, падающих вниз струй водопада). На таких кадрах есть динамика и настроение. Интересно смотрятся на снимках природы и такие элементы, как дуновение ветра, летящие по небу птицы, плывущие над землей облака и даже бегущий по полю дикий зверь. Чтобы передать движение в кадре, фотографы используют более длинные выдержки – до нескольких секунд.

Широкоугольный объектив позволяет захватить в кадр максимальное количество объектов сцены. Однако пейзаж не всегда требует именно широкого угла съемки. Нередко съемка отдаленных деталей крупным планом позволяет создать более необычные природные фотозарисовки.

Усилить контраст на пейзажной фотографии можно с помощью поляризационных фильтров. Они отрегулируют количество света в кадре, сделают изображение более насыщенным и ярким. Использовать их можно в солнечный жаркий день, ведь с помощью фильтров можно убирать блики. Но в пасмурную погоду поляризационные фильтры использовать не рекомендуют.

Для съемки в арсенале фотографа-пейзажника обязательно должен быть штатив. Он стабилизирует камеру и избавляет от необходимости держать тяжелый объектив в руках. Это важно, ведь при съемке красивых природных видов могут понадобиться длительные выдержки. Штатив в таких случаях помогает получать четкие изображения.

Линия горизонта – важный элемент фотографии. А для пейзажей он имеет особое значение. Изображение совершенно необязательно делить на две половины, в которых верхняя и нижняя часть имеют разные размеры. Это будет чересчур скучно. Кроме того, линию горизонта категорически не стоит наклонять в сторону.

Практика показывает: смысловые точки нужно размещать на фронтальной части снимка. Один из секретов удачной пейзажной фотографии в том, что на изображении доминирует небо. Чрезвычайно важен и передний план.

Небо в кадре нужно обязательно. И это не зависит от того, когда вы ведете съемку – утром, днем или вечером. Также хорошо смотрятся снимки, на которых небо присутствует дважды. Второй раз – в виде отражения в воде.

Желательно, чтобы небосклон был заполнен драматичными облаками. Хорошо смотрятся в кадре и небеса, расцвеченные разными оттенками. При съемке можно использовать фильтры – это добавит цвета и контрастности.

Если небо во время фотосессии не выглядит интересным, оно не должно превалировать в кадре. Линию горизонта при этом надо переместить в верхнюю треть кадра.

При пейзажной съемке особенно важно передавать окружающее пространство в соответствии с визуальным восприятием зрителя. Перспектива на кадрах природы может быть линейной, воздушной, обратной и тональной.

Линейная, например, создается благодаря присутствию в кадре двух параллельных прямых, сходящихся в одну точку на горизонте. Присмотритесь к пейзажу перед вами: в качестве таких линий могут выступить деревья и тропинки, бегущие параллельно друг другу, лыжня на снегу. Линии необходимо располагать по центру снимка (что обязательно придаст изображению объема) или же в боковой части, а также ближе к границе кадра.

Тональная перспектива сделает объекты на передней части кадра темнее тех, что лежат на расстоянии. Эффект можно достичь за счет расположения темных предметов спереди, а осветленных (лучами и отблесками солнца, туманом и даже идущим в кадре дождем) сзади.

В воздушной перспективе мастер имеет дело не с геометрией пространства. Здесь всё внимание обращено на четкость и контрастность важных для кадра объектов: чем дальше они располагаются на картинке, тем более размытыми и потускневшими они выглядят. Условно говоря, фотографию можно разделить на три части по уровню резкости. В конечном итоге это делает снимок более объемным.

Также перспектива может быть обратной – более светлые объекты при этом располагаются на передней части плана, тогда как темные лежат на удалении. Такие кадры позволяют расставить нужные акценты и обязательно привлекают внимание зрителей.

Результат съемки также зависит от освещения. Наиболее удачные кадры получаются в ранние утренние часы. Солнце в это время еще не очень яркое, а земля подсвечена теплыми и нежными лучами. С помощью контрового света в это время можно добавить пейзажу немного таинственности.

Также эффектно смотрятся фотографии, сделанные на закате. При этом улучшить фотографию смогут неожиданные цветовые сочетания и дополнительная динамика в кадре.

Портретная фотография – жанр, в котором интересно работать не только начинающим, но и мастерам-профессионалам. Портреты могут быть разными. Классическими и в стиле гламур. В движении или с эффектами.

Для того чтобы сделать красивый портрет, важно не только разбираться в технических аспектах, но и уметь устанавливать контакт с моделью.

Как отмечают фотографы-профи, найти общий язык с незнакомым человеком, завоевать доверие и расположить его к себе во время работы над портретом – уже половина успеха.

Портреты разделяют на постановочные, то есть сделанные в ходе тщательно подготовленной фотосессии, документальные – они демонстрируют людей в естественной среде – и репортажные (изображение человека, запечатленного во время каких-то событий).

Изображения делаются в полный рост с разных ракурсов, по пояс, что позволяет подчеркнуть фигуру, или по плечи, с акцентом на глаза (для того, чтобы раскрыть глубокий внутренний мир человека). Еще один вариант – портрет со смехом. Он предполагает съемку улыбающихся или смеющихся моделей, что представляет человека в особенно выгодном виде, передает его настроение и эмоции. Качество портретной фотографии, как и в других жанрах, зависит от правильно выбранного объектива, аппаратуры и режима съемки. Однако человеческий фактор здесь особенно важен.

Американский фотограф Шон Ингерсолл советует добавлять ко времени, отведенному на фотосессию, дополнительные полчаса. Эти 30 минут (пусть они будут «в подарок от фотографа», если это съемка на заказ) нужны для того, чтобы познакомиться с моделью в самом начале работы. Важно узнать незнакомого человека поближе и помочь раскрепоститься.

При съемке необходимо учитывать темперамент модели, особенности его (или ее) лица, телосложения. В результате такого индивидуального подхода обычно получается достойный – привлекательный и естественный – результат. Доверительная связь и дружеская атмосфера позволяют человеку расслабиться и проявить перед объективом свои эмоции. Усилить их вполне по силам фотографу: можно, например, попросить человека представить что-то конкретное – приятное или не очень, то, что он больше всего любит, о чем мечтает и чего или кого боится.

Один из ключевых моментов в создании портрета – правильный выбор ракурса. Можно, например, делать фотографии модели не только спереди, но и сбоку, если это эффектно подчеркивает ее фигуру.

Анфас – самый распространенный ракурс. Фотограф снимает человека, демонстрируя его лицо крупным планом и делая акцент на характерные черты. Кадр при этом создает ощущение прямого контакта с моделью.

Анфас бывает с поворотом головы. Такой ракурс создает эффект движения, добавляет портрету чуточку динамики, свежести. Кроме того, замечено, что это делает модель несколько моложе в кадре.

Профиль – это вид сбоку. Лицо человека повернуто на 90 градусов относительно камеры, что открывает модель совершенно по-новому. Пожалуй, профиль – один из наиболее нетривиальных вариантов портретной фотосъемки. Например, весьма оригинально смотрится фотография семьи из объединенных вместе «профильных» портретов: папы, мамы, сына. Для такого снимка каждого из членов семейства фотографируют отдельно, а затем в компьютерной программе для обработки «склеивают» кадры в один.

Три четверти – хороший вариант для съемки моделей с шикарными длинными волосами. Это снимок, на котором лицо модели повернуто от объектива примерно на 45 градусов. Человек показывается в движении: одна половина видна чуть лучше, нежели другая, что создает особый драматический эффект.

Еще один ракурс – сзади (со спины). Такие фото выглядят загадочно и показывают особенности фигуры человека. Модель действительно фотографируют со спины. Но делают это в момент, когда человек поворачивает лицо вправо или влево. В результате становится видна часть лица, которая и попадает в кадр. Такие фото, как правило, получаются не менее выразительными, нежели классические варианты. В то же время они оставляют загадку, создают поле для воображения. Съемка портретов со спины требует тщательной настройки освещения и правильного подбора поз. Иногда самые неожиданные положения рук или наклона головы оказываются наиболее выразительными.

Вообще, при работе над портретом надо выбирать такие позы и выражения, которые лучше всего демонстрируют индивидуальность человека. Для их правильного подбора и необходимо предварительное знакомство с моделью. В результате фотограф сможет предложить разные варианты, которые, на его взгляд, будут особенно удачными. В противном случае при неправильно подобранном ракурсе лицо человека будет неестественным и искаженным.

Акцент в портретной фотографии делается на глазах человека. Когда в кадре нет такого акцента (например, камера фокусируется на лбу или волосах модели), можно потерять очень важную составляющую портрета. Съемка лица крупным планом, использование бликов (отражающихся в глазах) и правильный выбор одежды (которая подходит под цвет волос или глаз), напротив, создадут должный эффект, расскажут о характере и личности человека.

Глаза – зеркало души. Их выражение способно рассказать настоящую историю. Задача фотографа – через взгляд передать эмоцию своего героя, его чувства и настроение.

Индивидуальности изображению человека обязательно добавят яркие детали – различные аксессуары (украшения или очки), подчеркивающие характер модели. Однако важно не перегружать кадр. Дополнительные элементы должны быть гармоничными и сбалансированными.

Освещение – еще одно мощное оружие фотографа-портретиста. Оттенки света способны полностью изменить настроение изображения и человека в кадре. Так, жизнерадостный снимок легко превращается в тревожный, а романтичный – в печальный.

Лучший вариант для создания портретов – естественное освещение: мягкий солнечный свет на улице или лучи, проникающие в комнату из окна. С их помощью удается подчеркнуть достоинства человека в кадре. Однако важно избегать прямых лучей, а для создания объема и глубины задействовать тени.

Лучшее время для съемки – золотые часы утром и вечером. Тогда как на середину дня портретную съемку на улице или в парке лучше все-таки не планировать. Профессионалы заявляют, что полдень – самое неудачное время для того, чтобы заниматься портретной съемкой на улице. Всё просто: в час, когда «исчезают тени», солнце стоит прямо над головой модели. В результате кадры часто получаются пересвеченными; а человек на снимке выходит с тенями под глазами, напоминающими синяки (которых на самом деле нет).

Что делать, если перенести полуденную съемку на более удобное время не получается? Свадебные фотографы, которым нередко приходится работать днем, продумывают план действий заранее. Например, еще накануне дня икс выбирают раскидистые деревья в парке, под которыми можно будет сделать крупные планы молодоженов.

Классические портреты лучше создавать в студии, где фотограф управляет светом, его углом, направлением к объекту, силой. Существует несколько световых схем, типичных для портретного фото. Так, интересный эффект дает раздельный свет. С ним лицо модели частично остается в тени. При этом другая половина хорошо освещена. Достичь этого эффекта можно, расположив источник света в 90 градусах от камеры (на выбор – слева или справа от модели).

Для моделей в возрасте желательно использовать освещение типа «Петля». На таких снимках появляется небольшая тень в виде петли, падающая от носа на одну из щек.

Свет может быть контровым, направленным на модель сзади. Он создает контраст между светом и тенью, выделяет конкретные черты лица, добавляет кадру глубину. Такой вариант позволяет скрыть морщины: они не выделяются столь сильно, как при освещении, падающем сбоку.

Иногда источник света устанавливают прямо за камерой. Он располагается чуть выше уровня глаз модели. Такое освещение получило название «свет Рембрандта», поскольку схоже с традиционным для известного художника углом света на картинах. Источник света размещается под углом примерно 45 градусов от оптической оси камеры и выше уровня головы модели, создавая характерный треугольник света на дальней от источника света щеке. Нередко схему дополняют отражателем.

Еще два любимых фотографами приема – это световой и теневой полуобороты. При световом лицо модели оказывается немного развернуто в сторону от камеры. В итоге основной источник света освещает более широкую часть лица. При теневом полуобороте в тень уходит более крупная часть лица, обращенная на камеру. При выборе из этих двух вариантов мастер ориентируется на эффект, которого он хочет добиться в кадре.

В домашних условиях выставить идеальный свет, как в студии, не получится. Между тем можно разрешить ситуацию так: взять объектив с большой светосилой, а модели предложить устроиться в полутора метрах от окна. Силу поступающих лучей при этом необходимо контролировать, поднимая или опуская жалюзи и шторы. Также при съемке дома не помешает штатив: свет, идущий от окна (особенно в пасмурные дни), бывает недостаточно сильным для установки короткой выдержки.

Уличная фотография (она же – стрит-фотография) показывает повседневную жизнь города. Во многом этот жанр сродни фотожурналистике: здесь нет постановки, студийного света, а также специально подготовленных моделей. Все сделанные кадры уникальны в своем роде – по сути, это документирование жизни в ее течении.

Благодаря уличной фотографии начинающие фотографы могут отточить свои технические навыки и выработать уникальный художественный взгляд.

Уличная фотография – захватывающий жанр. Он требует многолетней практики, умения контактировать с людьми, наблюдательности.

Классик уличной фотографии Анри Картье-Брессон обращал внимание на особое значение в уличной съемке «решающего момента». По словам мастера, это ситуация, когда человек с камерой оказывается в нужное время в нужном месте и может поймать в объектив настоящую историю.

Чтобы всё получилось, необходимо полное погружение в атмосферу города, его улиц и парков, общественного транспорта и даже пляжей. Всё это уголки, где могут быть сделаны впечатляющие стрит-кадры.

Профессиональные фотографы советуют: увереннее выходите из зоны комфорта, не бойтесь снимать на улице портреты случайно встреченных людей. Но делать их надо все-таки не украдкой, а предварительно поговорив с этими людьми. Одна из причин этого – в том числе законодательные нормы разных стран, которые запрещают снимать людей без их согласия и тем более выставлять получившиеся кадры на всеобщее обозрение.

Норма действует и в России: у нас также нельзя публиковать фотографии людей без их разрешения. Исключение составляют лишь ситуации, когда публикация оправдана общественными или государственными интересами. При этом на саму съемку запрета у нас нет.

Если человек не против съемки, хороший результат можно получить с помощью камеры с широкоугольным объективом. Традиционно широкий угол создает ощущение у зрителя, что он тоже находится на той самой улице, здесь и сейчас. Кроме того, компактные камеры с широкоугольным объективом позволяют слиться с толпой.

При фотосъемке людей важно делать акценты на их глаза. Такие снимки получатся более выигрышными. Неподдельные эмоции, радость и грусть – то, что создает наиболее сильные уличные фото с участием людей.

Кстати, на стрит-кадрах не обязательно должен присутствовать человек. Снимая в городе, фотограф может показывать горожан… не фотографируя самих горожан – через их среду обитания, через мир, окружающий современного человека. Нередко такие изображения дают много тем для размышления.

Где искать интересные кадры? Рядом с городскими вокзалами, у местных достопримечательностей, на оживленных улицах. Даже на обочине дороги можно заприметить что-то интересное – например, водителя, увлеченно изучающего капот своего авто.

В поисках сюжетов можно отправиться на небольшие улочки и в переулки. Как правило, это места с реальной жизнью и сценками, достойными попадания в объектив. Здесь достаточно просто настроить камеру, выбрать ракурс и ждать, когда в конкретной точке появится человек. Композиции при этом могут складываться динамически. Надо быть проницательными – дождаться, пока сцена немного уравновесится.

Хороший вариант для работы на улице (для тех, кто не боится привлечь к себе внимание) – телеобъектив. С его помощью можно добиться малой глубины резкости, а еще существенно сократить расстояние до действующих лиц будущего снимка.

А вообще, для уличной съемки надо брать только самое необходимое оборудование. Лишние объективы и штатив не только снизят вашу мобильность, но и сделают слишком заметными, привлекут внимание окружающих людей. А это, согласитесь, уменьшает шансы «подсмотреть» на улице какой-то жизненный сюжет, зафиксировать для истории что-то интересное – так, чтобы никто специально не позировал или, напротив, не отворачивался в сторону.

Вспышка при работе в городе нежелательна. Она опять же слишком сильно отвлекает человека, которого вы пытаетесь сфотографировать. Кроме того, на улице должно быть достаточно и естественного освещения.

В уличной фотографии время на съемку конкретного события бывает ограничено. Иногда надо успеть сделать снимок за считаные секунды. Знание технических аспектов съемки в таких условиях становится особенно важным для снимающего: понимание того, как настроить выдержку и диафрагму, определить фокусное расстояние и ISO.

«Всегда готов»: спонтанность – один из важнейших аспектов уличной съемки. Фотограф должен быть готов в любой момент извлечь камеру, чтобы снять неожиданное событие. Перед началом фотопрогулки надо установить камеру в режим приоритета диафрагмы, подобрать величину экспокоррекции. Можно открыть диафрагму до значений f/4 или f/5.6, а выдержку поддерживать на значениях 1/125 секунды (хотя можно и короче). Более короткая выдержка должна помочь уменьшить дрожание камеры, избежать размытых кадров.

Съемка с расстояния. На первых порах лучше снимать с расстояния. Кому-то из незнакомых людей может не понравиться, что вы делаете их фотографию крупным планом. И в данном случае важно научиться получать сигналы от встречных прохожих. Так, люди, опустившие голову или сознательно отказывающиеся смотреть на камеру (притом что они явно успели обнаружить ее присутствие), не хотят, чтобы к ним приближались с объективом. Для собственной безопасности уличному фотографу лучше воздержаться от съемки тех, кто отправляет подобные невербальные сигналы. Также не стоит фотографировать незнакомцев в алкогольном опьянении или с явными психическими проблемами.

Собственная безопасность – то, что важно учитывать во время съемки в городе: брать с собой напарника (другого любителя фотографии), держать наготове мобильный телефон, избегать глухих районов и держаться на расстоянии от незнакомцев, не превышающем полутора метров.

Одежда фотографа также имеет значение. Она должна помогать раствориться в толпе. Кричаще-яркие куртки и футболки будут неуместны, равно как и дорогая одежда (если вы рассчитываете делать кадры с бездомными людьми на улице, например).

В съемке надо концентрироваться на конкретном событии, а не на его участниках. Это придаст кадру дополнительную глубину и поможет рассказать с помощью него какую-то историю.

Не стоит упускать возможностей, которые дает золотой час – время с наиболее подходящим для съемки освещением. Оно способно не только украсить кадр, но и дать интересные идеи для композиции.

При этом плохое освещение или непогода (метель, туман, ливень) не могут и не должны отменять съемку. Сложные условия тоже рождают интересные сюжеты.

Также для успешной съемки незнакомых людей и неожиданных сцен стоит следовать нескольким простым советам.

Для начала определиться с темой будущей съемки.

Активно задействовать в работе свет, тени от зданий и людей.

Во время съемки стоит уделять внимание окружающим поверхностям: витринам магазинов, большим лужам, окнам домов… Всё, что может отражать изображение, идеально дополнит кадр, сделает его интересным и необычным. В таких случаях особенно удобно фотографировать камерами с откидным экраном. Например, с их помощью можно делать кадры от земли.

Пейзаж считается старейшим видом фото

Портретное фото должно отражать характер человека

Уличный фотограф

Макросъемка

Макросъемка – это как путешествие в неизведанный мир. Она позволяет увидеть и изучить то, что недоступно невооруженному глазу человека. Гигантские крылья стрекозы, великаны – божьи коровки, огромные листья растений и пугающие своими исполинскими размерами капли росы – таким предстает мир живой природы через объектив макрофотографа.

В этом виде фотоискусства предметы получаются крупнее, чем они есть в реальной жизни. Они воспроизводятся с масштабом, превышающим 1 к 1. Для съемки подходят любые маленькие предметы. И чем они меньше, тем интереснее результат: кусочки ткани, ювелирные украшения, ягоды или зерна.

В макросъемке объекты фотографируют с очень близкого расстояния. При этом камера фиксирует мельчайшие детали и элементы, которые мы обычно не видим и не можем разглядеть: чешуйки на крыльях насекомого, мельчайшую структуру лепестка растения, тканевые нити. Такой вид съемки позволяет раскрыть красоту в деталях.

Вести макросъемку можно на улице и дома. Чаще всего внимание фотографа привлекают объекты живой природы: растения, насекомые, капли воды на паутине, глаз домашнего питомца крупным планом. Зимой можно сделать целую серию кадров с увеличенными в размерах снежинками.

Работа на природе относится к выездной макросъемке. Здесь в кадр нередко попадают подвижные объекты, что повышает требования к аппаратуре и профессиональному мастерству фотографа.

Также макросъемка бывает технической. В ней не до творческих изысков, главное – четкая картинка. Готовые макрофото могут быть использованы в научных исследованиях, при технических разработках.

Студийная макросъемка включает фуд-съемку, кадры для продвижения определенных товаров (например, в бьюти-индустрии).

Сегодня фотографии предметов крупным планом можно сделать даже на камеру смартфона. Такая возможность появилась у флагманских моделей iPhone, Samsung и Huawei. Достаточно выбрать макрорежим – и всё: приступай к съемке. Причем умная камера сама сфокусируется на выдающихся и интересных деталях объекта.

И всё же кадры со смартфона не идут в сравнение с теми, которые получаются на зеркальные камеры, а лучше – на камеры со сменной оптикой.

Что касается профессиональной макросъемки, то она просто невозможна без специальных объективов. Обычного фокусного расстояния камеры для создания таких работ не хватит.

Профессионалы советуют не сразу приобретать специальные объективы (их цена кусается), а попробовать для начала макрофильтр. Он называется Close-Up и закрепляется на стандартном объективе. С фильтром объектив приобретает способность снимать с более близкого расстояния.

Наиболее популярное фокусное расстояние для макросъемки – 90–105 мм с увеличением 1:1. С его помощью можно снимать небольшие объекты (насекомых, растения, цветы) с расстояния 30–40 сантиметров.

Также съемку можно вести объективами 40–60 мм (когда фотограф находится в 10–20 сантиметрах от объекта) и 150–220 мм (если съемка ведется с расстояния более 50 сантиметров и объект отличается большим размером).

Важный момент макросъемки – использование штатива. Он убережет от испорченных кадров, которые получаются размытыми, если рука снимающего вдруг дрогнет в самый неподходящий момент.

В макросъемке важна игра света и тени. Свет выделяет детали и создает атмосферу. Он должен быть мягким – жесткое освещение создает резкие тени, отвлекающие внимание зрителя. Чтобы этого не происходило, рекомендуется использовать рассеиватели и отражатели. Для акцента на текстуре подходит боковое освещение, подчеркивающее рельеф.

Наиболее важный и непростой момент в макросъемке – фокусировка на крохотном объекте. Опытные фотографы рекомендуют новичкам использовать ручную фокусировку. Попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться очень важно для того, кто осваивает процесс.

Акцент при фокусировке лучше делать на центральной части объекта съемки. У насекомого, например, это голова или глаза.

Вспышку можно использовать в условиях плохой освещенности – когда слишком темно или, напротив, есть избыток света. Кстати, вспышка в макрофотографии не только добавляет света, но и создает интересные эффекты. Что касается естественного освещения, то оно далеко не всегда лучший вариант для макрофотографии. При этом освещение объекта очень важно. «Выйти из тени» поможет ручная лампа на батарейках, которая добавит сцене не только света, но и объема.

Также еще на стадии подготовки к съемке надо учитывать, что многие детали и дефекты, которые не видны на обычном расстоянии, вдруг становятся хорошо различимыми и четкими. Иногда ситуацию можно исправить, продув это место баллончиком сжатого воздуха. Однако нередко приходится пускать в ход пинцеты или маленькие щеточки.

Большую роль в макросъемке играет фон. Он должен быть простым и не отвлекать внимания от объекта съемки. Подойдут однотонный листок бумаги, размытый лес или голубое небо.

Отдельная тема – съемка насекомых в природе. Чтобы получить более эффектные кадры, лучше выбирать время, когда жуки и бабочки менее активны. Это утро или вечер. Для съемки необходимо использовать телеобъектив, чтобы не спугнуть насекомых. Также не повредит заранее изучить особенности поведения конкретного вида – выяснить, когда насекомые наиболее активны, а когда остаются неподвижны.

Чтобы запечатлеть насекомое в полете, нужно использовать короткую выдержку, предварительно сфокусировавшись на предполагаемой траектории полета жука или бабочки. Съемка производится в режиме серийной съемки с использованием штатива.

Фотокамера есть едва ли не у каждого современного человека. Не составляет большого труда достать из кармана смартфон, чтобы запечатлеть на память своих домочадцев, сделать портрет ребенка, самого себя или любимого питомца. Между тем услуги фотосессий от профессионалов никуда не делись. Люди все также обращаются к мастерам за качественной съемкой праздников, портретов… Атмосферная фотосессия нередко становится подарком к значимому событию…

Как фотографу подготовиться к этой работе, которая часто занимает сразу несколько часов, и как подготовить будущих моделей, чтобы они остались довольны получившимися изображениями? Давайте разберемся.

Фотосессия – увлекательный творческий процесс, в котором участвуют несколько людей. К такой съемке важно готовиться заранее и делать это правильно.

Фотографы-профессионалы говорят, что работа модели начинается еще до того как происходит встреча человека (или нескольких людей – например, большой семьи или влюбленной парочки) с фотографом.

Во-первых, человек должен ответить самому себе на вопрос: «Зачем мне нужна фотосессия? Что побудило обратиться к профессионалу?» Ведь цель съемки – не просто красивые фотографии. Будущие кадры могут предназначаться и для личной истории, и для страниц в социальных сетях, и для творческого или делового портфолио, рекламы своего бизнеса.

Чтобы добиться классного результата, модель должна честно признаться самой себе, что «съемка нужна, чтобы собрать максимум лайков в Интернете». Или, как вариант, чтобы зафиксировать текущий период жизни, взглянуть на себя по-новому и повысить собственную самооценку, запечатлеть уютные моменты семейного счастья.

Чтобы все состоялось без накладок и сюрпризов, важно подготовить фотосессию – составить план действий. Сначала можно снимать что-то более простое. Это позволит разогреться, войти в контакт с человеком и приступить к более сложным фотографиям. На финал лучше оставлять композиции, от которых можно безболезненно отказаться.

Также необходимо заранее проверить оборудование – состояние объективов и камеры, зарядить батареи и положить в рюкзак дополнительные, очистить карты памяти, подобрать дополнительные источники света. Если съемка запланирована не в студии и не дома у героев, надо заранее посетить локацию и свериться с прогнозом погоды.

Существует несколько секретов, как использовать в кадре аксессуары. Беспроигрышный вариант создать праздничное настроение женщине – цветы. В сочетании с одеждой они становятся частью образа. Иногда – отражают характер человека. Например, несколько веточек гипсофилы отлично передадут трепетный душевный настрой девушки.

Еще пара советов, связанных с подбором аксессуаров. Во-первых, напомните модели про необходимость продумывать обувь под каждый комплект одежды (нередко об этом забывают). Во-вторых, пополните арсенал своей студии… отпаривателем. С его помощью будет гораздо проще привести в порядок помявшуюся одежду, нежели потом часами «разглаживать» все на компьютере с помощью ретуши.

Чтобы ожидания модели оправдались, стоит предложить человеку составить коллаж-подборку из чужих кадров, которые ему нравятся. Они станут примером того, что хотелось бы получить в результате. Важно, чтобы на снимках была модель примерно такого же возраста и телосложения. Кадры станут ориентиром для фотографа по использованию возможностей света, выбору поз для фотосессии в студии, подбору ярких деталей, определению локации для работы.

Где искать варианты образов? Посоветуйте будущей модели поискать такие кадры в вашем портфолио (на личном сайте или в соцсетях), в архиве кадров фотостоков (по запросу портретов женщин или мужчин конкретного возраста), даже на киношных страничках (в профилях известных артистов, которые регулярно участвуют в самых разных фотосессиях от лучших фотографов мира).

Для красивых кадров совсем не обязательно обладать модельной внешностью. Фотографы об этом хорошо знают. Главное, чтобы человек в кадре, что называется, транслировал свою индивидуальность.

Модель должна видеть себя со стороны, оценивать свой имидж адекватно, а при необходимости вносить в него корректировки, вовремя расслабляться, уметь говорить на языке тела.

Модель должна продумать свой образ – позаботиться об аккуратной одежде, чистых волосах, ухоженной коже. До съемки можно побывать у визажиста и парикмахера, взять напрокат костюмы (для конкретного образа, который хотелось бы воплотить), собрать необходимый реквизит.

Настройте модель так: непосредственно на съемку надо приходить выспавшимися, сытыми и с хорошим настроением.

Будущая модель должна потренироваться позировать. И здесь важно не просто копировать чужие удачные примеры, а изучать свое отражение в зеркале.

Если к фотосессии готовится девушка, фотограф может поручить ей сделать несколько (чем больше, тем лучше) селфи. Во время будущей работы это поможет не зажиматься при виде камеры, быть более естественной на фото.

Чуть сложнее дело с мужскими портретами. Подчеркнуть характер представителя сильного пола и красоту мужской фигуры помогут различные хитрости фотографа. Например, можно попросить выполнить скрученный разворот – так, чтобы плечи смотрели прямо на камеру, а бедра были слегка под углом.

Деловой снимок – это кадр, который в будущем работает на человека. Создает хорошее впечатление о нем как о специалисте, заставляет других людей стать его клиентами. Как правило, деловые кадры предполагают сдержанные внешний вид и позы. При этом задача фото – передать индивидуальность человека в кадре. А это значит, что между словосочетаниями «деловое фото» и «скучное фото» ставить знак равно совершенно необязательно. Вы можете экспериментировать с композицией и ракурсами, уравновешивать строгость образа с помощью определенных тактильных сигналов (например, такой эффект дадут руки модели, расположенные в области шеи).

Даже на строгих фото человек должен оставаться самим собой – быть жизнерадостным. Это особенно важно, если в кадре – представитель какой-то из творческих профессий.

Сложно сказать, кто придумал фотографии типа «невеста на ладошке» или «невеста держит жениха за шкирку». Однако в альбомах многих девушек после свадьбы остаются и такие кадры. Насколько они забавны, решать, конечно, каждому. Однако гораздо интереснее оставить на память о свадебном торжестве красивые студийные фото.

Несколько секретов, которые помогут сделать кадры лучше (о них фотограф обязательно должен рассказать модели заранее)…

Платья подружек невесты на девичнике должны быть одного стиля, схожими по фасону и цвету. Это в разы усилит общее впечатление от кадра.

В парной фотографии жениха и невесты можно попробовать «оживить» эпизоды из известных фильмов.

Использование съедобного реквизита (например, мороженого) тоже вариант для создания необычных и ярких сюжетов.

Совместное «дуракаваляние» жениха и невесты смотрится очень естественно и отлично демонстрирует их любовь.

Лучше проводить ее не в студии, а в привычных домашних условиях. Фотосессия в родных пенатах получится более живой, лучше раскроет внутренний мир ребенка.

Чтобы добиться идеальных кадров, постарайтесь сразу найти контакт с ребенком. Используйте штатив – он зафиксирует камеру, благодаря чему у вас будет больше возможностей привлечь внимание ребенка. Помните про тайминг и не затягивайте съемку – дети быстро устают от процесса, теряют к нему интерес и начинают капризничать.

Не надо заставлять детей позировать. Лучше снимать их за каким-нибудь занятием – игрой или разговором. Красивые кадры можно ловить в моменты, когда ребенок отвлекается от камеры.

Также в фотосессии с участием детей очень важно не ошибиться со временем. Так, совсем маленьких лучше фотографировать сразу после утреннего сна и кормления.

Фотосессию будущей мамы лучше планировать на период беременности в 25–35 дней. В это время животик еще не такой большой, а самочувствие, как правило, хорошее. Фотографироваться лучше в студии, где можно выставить удачный свет. А можно приехать на съемку домой к будущим родителям. Второй вариант, возможно, предпочтительнее – женщине должно быть комфортно в окружающей обстановке.

Для съемки лучше подойдут летящие платья из легких тканей. Они подчеркнут очертания живота. При этом цвет платья не столь важен. Главное, чтобы оно не было чересчур пестрым.

Позы и ракурсы надо продумывать заранее. Поможет раскадровка. С ее помощью можно избежать однотипных фотографий. Например, предложите модели встать к камере боком, чуть повернуть голову к объективу и выставить вперед ногу. В результате получится кадр, который визуально скроет нежелательную для фото полноту.

Как правило, все модели надеются получить готовые фотографии «завтра», а лучше «сейчас». Однако редкий фотограф согласится сбросить все исходники сразу же, едва вернувшись со съемки.

Оптимальный вариант, который можно заложить на работу с кадрами, – до 2 недель. Лучше обозначать такой срок, а отдать фотографии, если получится, чуть раньше. Кстати, для оптимизации процесса вполне можно со временем подумать и о помощнике – профессиональном ретушере для обработки кадров.

Обрабатывать готовую фотосессию лучше не сразу после окончания работы. Стоит вернуться к кадрам через пару дней после завершения работы. Это позволит взглянуть на получившийся материал отдохнувшим, свежим взглядом, чтобы случайно не упустить отличные кадры.

При отборе нужно исключать бракованные по цвету и имеющие ошибки в композиции.

1. Барт, Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. – Москва: Ад Маргинем, 2016.

2. Картье-Брессон, А. Воображаемая реальность. – Москва: Лимбус Пресс, 2008.

3. Келби, С. Цифровая фотография. – Москва: Вильямс, 2015.

4. Кэролл, Г. Сними свой лучший портрет. Советы 50 легендарных фотографов. – Москва: Эксмо, 2018.

5. Лапин, А. Фотография как. – Москва: Эксмо, 2009.

6. Петерсон, Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016.

7. URL: https://www.photographer.ru.

8. URL: https://www.rosphoto.com/photo-lessons.

9. URL: https://prophotos.ru.