То есть просто о сложном, конечно же.

Когда-то давным-давно, когда я еще работала инструктором-реабилитологом (и плавала в бассейне с собаками), нашему отделению понадобился диетолог. Собаки приходили то с больными суставами, то с лишним весом, а чаще, конечно, и с тем, и с другим. И с этим надо было что-то делать…

«Нам нужен диетолог!» – заявило начальство. Народ не проявил энтузиазма. «Нам нужен зануда, готовый возиться с цифрами», – переформулировало начальство. Народного энтузиазма стало еще меньше, а я вдруг задумалась: а что, собственно, мне терять? По крайней мере, цифры меня не пугают (а вот тягать мокрых шерстяных собак из бассейна наверх было тяжеловато).

А дальше – искра, буря, безумие и полная смена специализации. Вот как-то так оно все и началось.

Эта книга – не для того, чтобы обучить врача. Она для того, чтобы послужить путеводителем в штормящем океане информации про питание здоровой собаки. «Надо делать только так и никак иначе!» – кричат статьи в интернете. И предлагают при этом почему-то совершенно противоположные вещи. Разберемся, куда плыть, с теми, у кого собака появилась впервые. И выясним с уже опытными владельцами собак, как отвечать на вопросы и рекомендации других очень уж опытных. Вперед!

Диетология – волшебная наука. С одной стороны, точные цифры, жуткая математика. С другой – такой степени свободы еще поискать. Категорических запретов и ограничений очень мало. Гораздо меньше, чем вам кажется вот прямо сейчас! Пределы нормы так широки, а продукты (и домашние питомцы) так разнообразны, что можно создавать практически все что угодно. И будет правильно и полезно – если знать как.

Когда я только начала изучать специализацию, мне казалось, что диетолог отличается от других ветеринарных врачей тем, что знает наизусть все корма. Потому что ну что еще там можно придумать? Выяснилось, что все гораздо, гораздо, гораздо интереснее.

Эта наука оказалась настолько обширной, затрагивающей абсолютно все сферы ветеринарной медицины и при этом продолжающей так активно развиваться, что кажется, что изучать ее можно вечно. Чем она меня и подкупила.

Что можно сделать при помощи кормления:

– выкормить щенка (без молока матери);

– вырастить щенка уже до взрослой собаки;

– вырастить взрослую собаку стройной и красивой;

– помочь собаке выносить и выкормить новых собак;

– поддержать хорошее состояние собаки пожилой;

– поддержать отличную работоспособность спортивных и служебных собак;

– и даже повлиять на шерсть и поведение.

И это я молчу про огромное количество заболеваний, при которых надо менять диету. Любой узкий специалист в ветеринарной медицине (а нас много, от хирурга до врача спортивной медицины, от невролога до нефролога и так далее) нуждается в некоторых знаниях о кормлении.

А все корма я до сих пор наизусть не знаю. Не надо потому что.

Еще у моей любимой профессии есть ряд особенностей, которые отличают ее от других.

Первая особенность – возраст. Диетология – молодая специализация. И такая вроде как несерьезная. Зачем знать, как кормить? В конце концов, ели все как-то и без диетологов, и ничего, дожили до нашего появления.

Это правда.

Правда также в том, что вообще лечить собаку – это роскошь, которой занимаются не так давно. Думаю, часть читателей вполне может вспомнить это «да чего на нее деньги тратить, это же всего лишь СОБАКА!» Сама возможность обследовать любимого питомца и вылечить его, а не просто выкинуть как «испортившегося» – это не так-то и привычно. И лечили сначала самые очевидные проблемы – вот рану можно зашить, вот перелом стабилизировать, роды сложные принять, новорожденных реанимировать. Потом начали разбираться глубже, стали появляться отдельные специализации. Разрешили основные проблемы и пришли к следующей категории роскоши – к тому, что можно еще и правильно кормить! И оказалось, что это тоже дает плюсы к состоянию и вообще жизни домашнего любимца. Пусть и не настолько явно заметные, как в случае зашивания раны.

Вторая особенность – как раз то, что любые последствия диеты, как хорошие, так и плохие, становятся видны далеко не сразу. Вот вроде только что была молодая тонкая-звонкая, а вот пытаешься влезть в платье с выпускного… Шучу, конечно. На самом деле организм собак очень крепкий. И если собака не получает что-то нужное с едой, например, пару каких-нибудь витаминов – организм будет работать на пределе возможностей, но продержится без них достаточно долго. И визуально все будет хорошо, как с новой машиной. Блестит, красивая, едет – а при этом мотор внутри работает на износ или довольно урчит свежим маслом, так сразу и не поймешь. Пока не поломается. С собаками работает так же, только еще и понять, что она поломалась из-за еды, а не из-за внешних причин, очень сложно. Ведь пять лет так ела, и все хорошо было, значит, еда тут ни при чем!

А то, что еда не обеспечивала всего, что нужно, и возможности организма это компенсировать закончились, может быть совсем не очевидно.

Есть и третья особенность. Кардиолог может сделать собаке ЭКГ. Невролог – МРТ (да, есть и для животных). А вот у диетолога нет каких-либо специальных анализов, которые сдал и понял, что с рационом питомца все хорошо. Мы можем анализировать сам рацион, но не собаку. И именно потому, что организм в случае нехватки чего-то нужного начинает использовать неприкосновенные запасы. Например, в рационе может не хватать кальция. А кальций – минерал очень важный. Мало того что из него частично состоят кости и зубы, так он еще и очень важен в крови, ведь он отвечает за сокращение мышц, например. В том числе за сокращение сердечной мышцы. И если в крови уровень кальция упадет – сердце остановится, а организм это обычно не устраивает.

Поэтому как только кальция с едой поступает мало и его перестает хватать – организм запускает механизм, достающий этот минерал из костей. В результате уровень кальция в крови сохраняется нормальный, визуально ничего вроде не заметно. А вот плотность костей все падает, падает, падает… Анализы в норме, и будут в норме долго, а косточки будут становиться все более хрупкими. Проверка же рациона обнаружит такой дефицит моментально, диетолог подскажет, как его восполнить, и все будет хорошо.

Так что диетолог – существо хоть и занудное, но полезное.

Есть у нас (ветеринарных врачей) такая присказка: «Собака – это не маленький человек, кошка – не маленькая собака, а хорек – это не плоская кошка». Так сказать, мнемоправило для того, чтобы запомнить одну простую вещь: собака и человек – два разных биологических вида. Разных! У нас есть много общего, но и много отличающегося тоже.

Вот с точки зрения кормления собаку отличает от человека ряд вещей. Первая из них – более короткий пищеварительный тракт относительно длины тела. Причем его длина еще и от размера собаки зависит: у мелких пород соотношение длины желудочно-кишечного тракта к длине тела побольше, у крупных поменьше. На практике это дает довольно интересный факт: собаки крупных пород быстрее начнут страдать от расстройства пищеварения из-за плохой усвояемости, чем собаки мелких пород. Такой вот парадокс, потому что обычно нам кажется, что нежный йоркширский терьер портится от одного только взгляда в сторону грубой еды, тогда как немецкая овчарка способна переварить автомобильную шину. На самом деле, если они оба здоровы, разницы почти не будет. А вот если есть какое- то заболевание, например, хроническое воспаление кишечника – йорк продержится дольше, при прочих равных условиях.

Мы все знаем, что все наши любимые мопсы, чихуахуа и шарпеи – изначально дикие и благородные волки. И пусть некая разница во внешнем виде существует, однако собакам от волков действительно достался ряд особенностей строения, которые тоже надо учитывать. Волки – стайные хищники, и их отношения с едой можно описать довольно просто: «ешь, пока дают». То есть жевать надо максимально быстро (потому что редко и других желающих много). В результате все собаки до сих пор сохраняют, например, особенное строение пищевода – проглоченные куски не просто падают в желудок, а их проталкивание по пищеводу еще и ускоряется дополнительно. При этом пережевывания, как у человека, нет, зубы в первую очередь удерживают добычу и отрывают куски. Смаковать кусочек по минуте во рту – роскошь не для них (если речь не о противной таблетке). Еще желудок наших любимых компаньонов может растягиваться, и весьма значительно, чтобы можно было запихнуть побольше.

Весь этот набор анатомических особенностей приводит к тому, что при бесконтрольном кормлении очень легко превратиться из стройного волка в кругленького тюленя. Большая часть собак не сможет ограничить себя в потреблении еды самостоятельно, за исключением редких отдельных личностей и некоторых пород.

Еще у нас с собаками есть большая разница в наборе незаменимых питательных веществ. Тут нужна небольшая ремарка – а что это вообще такое?

Незаменимые питательные вещества – это те витамины, минералы, аминокислоты и прочее, в которых организм постоянно нуждается для жизни. Ежедневно, без перерывов и выходных. И при этом они не могут синтезироваться – создаваться этим самым организмом, а обязательно должны поступать в него с едой. Это их отличает от заменимых – те как раз образуются в организме сами. Из незаменимых в том числе.

Так вот, некоторые из вас наверняка знают, что собакам не нужен витамин С, потому что они умеют его делать сами в организме. А вот люди (и морские свинки) не могут, поэтому мы с морскими свинками должны его все время получать с едой. И у собак есть такие питательные вещества, которые человеку или вовсе не обязательны, или нужны в гораздо меньших количествах. Про полный их перечень мы поговорим позже, а пока в качестве примера расскажу про витамин D. Человек этот витамин умеет синтезировать в коже под воздействием солнечных лучей. Проблемы возникают только в тех климатических зонах, где солнца в отдельные сезоны года недостаточно (например, почти во всей России…). А летом нам есть витамин D не обязательно, сам образуется. Собаки же этого не умеют. Удивительным образом им неважно, есть солнце или нет (по крайней мере, с точки зрения витаминов), – витамин D им надо получать из еды, а синтеза в коже почти не происходит.

А теперь про неожиданное: собака – и не волк. Современный волк и современная собака – два разных вида, которые имеют общего предка. И с точки зрения кормления существенная разница заключается в возможности переваривать углеводы (а конкретно – крахмал). Это интересная история, которая началась давно, еще когда звезды были больше, трава зеленее, а юное человечество только-только перешло к оседлому образу жизни…

Первобытные времена. Романтика, сон в пещере, одежда из шкур, саблезубые тигры и продолжительность жизни сравнима с размером зарплаты. Примерно как школа – вспоминаешь с ностальгией, повторять не хочется.

И тут один научился разжигать огонь, второй – выращивать еду, а третий изобрел колесо и увез этих двоих из пещеры. Появилось земледелие, начал меняться рацион человека, и появились помойки. Содержащие остатки еды. В том числе углеводной еды. И те животные, которые раньше интересовались непосредственно людьми в большей степени с точки зрения разнообразия рациона, обнаружили новый источник калорий. И тут-то все и произошло. Некоторые волки начали производить много амилазы – фермента, который позволяет переваривать крахмал. И именно они получили заметное конкурентное преимущество перед другими с точки зрения сожительства с человеком. И эта особенность закрепилась в генотипе теперь уже точно собак, а не волков, насовсем. Что и выяснили ученые, изучавшие ДНК современных собак. Это очень интересное исследование, и особенно меня восхищает в этом то, насколько давно собаки – наши ближайшие компаньоны. И как многое в них изменилось, чтобы тысячелетиями они оставались друзьями и напарниками людей.

Если вернуться к кормлению, практический вывод простой: собаки могут переваривать углеводы, например каши, и отлично получать из них энергию и питательные вещества, и делают они это лучше, чем волки (и, кстати, лучше, чем кошки). Другой вопрос, что это для них не обязательный компонент рациона. Но и не вредный. Впрочем, про это мы еще поговорим.

Честно скажу, мне не жалко, оставайся любой мальтипу волком и только волком. Никакой выгоды от непризнания собак волками я не получаю, даже наоборот – проще было бы. Как известно, если говорить людям то, что они хотят услышать, жить станет удобнее. Только вот мне принципиально не обманываться самой и не обманывать вас. Поэтому говорю как есть. Простите.

Главный вопрос – как правильно кормить собаку? Давайте разбираться.

Итак, для здорового питомца:

– еда должна быть полноценной, то есть содержание в ней всех питательных веществ должно соответствовать нормам;

– еда должна соответствовать возрасту или какому-либо событию в жизни собаки (беременности, например);

– собака должна съедать рекомендованную порцию и не толстеть;

– у вас должна быть возможность кормить именно так длительно, не обанкротившись и не сойдя с ума.

Все. Закрывайте книгу.

Ладно-ладно, не закрывайте. У меня еще много занудного.

Главная задача любой еды – обеспечить потребность организма в энергии и незаменимых питательных веществах. Еще помните, какие это?

Если не помните – вы молодцы, почешите свою собаку за ухом и перечитайте главу «Собака – не маленький человек!» Если помните, то вы тем более молодцы, почешите за ухом и себя тоже и повторим.

Незаменимые питательные вещества – это минералы, витамины, аминокислоты и жирные кислоты, которые необходимы организму для жизни и постоянно им расходуются, при этом они не могут синтезироваться в организме и обязательно должны поступать с едой.

Для собак к таким питательным веществам относятся:

Страшный список, но не пугайтесь, попозже поговорим про них по отдельности.

По каждому из перечисленных компонентов есть норма. Эти нормы изучались десятилетиями на основе экспериментов и наблюдений за собаками. И эти данные обработали и вывели цифры для использования.

И вот норма – это некий интервал значений. У этого интервала есть нижняя граница нормы – это то количество питательного вещества (еще можно говорить нутриент, так короче), при котором еще не наблюдалось никаких отрицательных изменений в организме собаки. При этом тот факт, что вещество незаменимое, подтверждалось отдельно. То есть если его совсем убирали или давали очень мало и что-то отрицательное фиксировалось – значит, точно незаменимое.

Также есть понятие верхняя граница нормы – это когда на таком количестве конкретного питательного вещества все еще не наблюдалось отрицательных эффектов. При этом если превышать это количество – фиксировались проблемы.

Все, что содержится ниже нормы в рационе, – в дефиците. Все, что содержится выше нормы, – в избытке. И дефицит, и избыток – это плохо. Диетология вообще вся про золотую середину. И про нормы, да.

То есть у нас не просто в ежедневном рационе должен содержаться 1 грамм кальция – его должно быть не меньше определенного количества, но и не больше. А все, что посередине, – допустимо и хорошо.

Правда, по некоторым питательным веществам важны еще и их соотношения друг с другом. Потом узнаем.

Предполагаю, вы уже в нетерпении и ждете наконец конкретики. Мол, какая норма мяса, мяса-то сколько давать?! Спокойно. Во-первых, по мясу нормы не существует, потому что оно разное. И оно содержит и аминокислоты, и микроэлементы, и витамины, причем кусок с головы и с ноги коровы содержит несколько разное их количество. Поэтому, во-вторых, это все надо считать. Суперприз для тех, кто дочитал до этого места, – в конце книги для вас будет табличка с потребностями взрослой собаки.

Любые рецепты – неважно, готовых кормов или индивидуальной диеты для отдельной собаки – считаются именно по таким принципам – с учетом норм. И только тогда они будут полноценными и подходящими.

Неважно, каким типом рациона вы кормите собаку. Важно, чтобы этот рацион соответствовал пунктам, которые были в начале главы.

При слове «диетология» или «рацион» в голове сразу всплывает что-то про БЖУ. То есть про белки, жиры и углеводы. Не буду вас разочаровывать, про них мы тоже поговорим. И еще, конечно, сразу всплывает что-то про калории и про калорийность.

Первый вопрос – сколько давать еды?

Есть версии устаревшие – про проценты от массы тела собаки. Кто проверял, знают, что вечно то мало, то много, и вообще непонятно.

Есть версия более новая и более научная – посчитать калорийность по формуле 95*МТ^0,75.

Тут МТ – это масса тела собаки в килограммах. И да, ее надо возвести в степень 0,75. Как видите, гораздо более интересный расчет, чем просто три процента от веса.

Если честно, тоже будет то много, то мало.

Как же тогда делать?

Идеальный вариант – ориентироваться на своего собственного питомца. Если собака в идеальной форме, не слишком худая и не слишком толстая – классно, она получает именно столько калорий, сколько ей нужно. Если начинает набирать лишний вес – меняем корм на менее калорийный. Порцию уменьшать не стоит, так как мы уже обсуждали, что производитель отвечает за полноценность, только если собака съедает рекомендованную порцию. Впрочем, если питомец ел в два раза больше, чем написано на упаковке – можно уменьшить, тут никаких проблем. На домашних рационах пересчитываем (или просим пересчитать диетолога). Если теряет вес – увеличиваем порцию небольшими шагами, по 10 % раз в несколько дней. Если не помогает – меняем корм на более калорийный. И идем к врачу выяснять, что не так.

Переходим к основным питательным веществам, то есть к белкам, жирам и углеводам.

Белки. Они же протеины. Являются практически основой жизни. Белки выполняют огромное множество функций в организме – из них состоят мышцы, шерсть, хрящи, белки участвуют практически во всех процессах, отвечают за иммунитет и так далее.

С точки зрения еды здорово понимать, что белок – это длинная-длинная цепочка из более мелких звеньев. Эти мелкие звенья – аминокислоты. Аминокислот существует много, нас интересуют далеко не все, а только те, которые относятся к незаменимым (если снова забыли, что это – почешите собаку, если не помогло – вернитесь к главе «Собака – не маленький человек!»). Источники белков животного происхождения, то есть мясо, рыба, яйца, творог, если их съедать столько, чтобы была обеспечена потребность собаки по белку, обеспечат и все незаменимые аминокислоты.

Съедать собаке надо минимум 3,5 грамма протеина на килограмм массы тела – взрослой и здоровой собаке!

Белки растительного происхождения содержат не такой хороший набор аминокислот. Хотя теоретически составить полноценный для собаки рацион из таких продуктов тоже можно. В основном это используется при заболеваниях.

Еще источники белка могут по-разному перевариваться. Мышечное мясо хорошо переваримо. Чем больше в нем жилок, пленок и прочих хрящиков, тем хуже оно усвоится. Субпродукты хуже переваримы, чем мышечное мясо. Для здорового питомца эта информация не очень важна, но на всякий случай знайте.

В перечне аминокислот (в таблице на с.20) отдельно был выделен таурин. Эта аминокислота является незаменимой для кошек, и длительное время считалось, что собаки прекрасно синтезируют ее сами, и таурин не нормировался в еде, то есть не проверялось его количество. Однако в последние годы появилась информация о том, что собаки крупных пород, собаки с предрасположенностью к заболеваниям сердца и даже, вероятно, собаки на беззерновых кормах могут испытывать нехватку таурина, и желательно все-таки вносить его в рацион. Так что таурин пока перешел в категорию условно незаменимых аминокислот, и во многие корма для собак его тоже добавляют.

Жиры

Иногда еще пишут умное слово «липиды». Жиры являются источником энергии, а также незаменимых жирных кислот. Например, жирные кислоты линолевая (омега-6) и альфа-линоленовая (омега-3) являются незаменимыми и важны для здоровья кожи и шерсти, а заодно – иммунитета и выращивания щенков.

Разное мясо содержит разное количество жирных кислот: например, в индейке обычно достаточно всех необходимых, а вот в говядине часто мало линолевой кислоты, и говядину надо еще чем-то дополнять.

Пожалуй, интересным будет тот факт, что линолевой кислоты много в обычном подсолнечном масле, и оно – хороший ее источник, и очень мало в оливковом масле. Оливковое как источник этого питательного вещества для собаки бесполезно, можно использовать разве что как вкусовую добавку.

Здоровые собаки хорошо усваивают до 25 % жира в сухом веществе корма. Если жира будет слишком много, это может привести к диарее, а в самом плохом случае – к панкреатиту.

Углеводы

Самый демонизируемый компонент еды. «Собаке не нужны углеводы!» – категорично доносится с разных сторон. «Собакам обязательны углеводы, иначе будет белковый перекорм!» – доносится с других сторон. Давайте разбираться.

Для начала вспомните, пожалуйста, видели ли вы биохимический анализ крови собаки. Если не видели – попросите посмотреть у друзей. Там в большинстве случаев будет строчка с содержанием в крови глюкозы. Кстати, если вдруг глюкоза очень низкая – у собаки случаются судороги. Гипогликемия называется.

Так вот, глюкоза – это углевод. Самый что ни на есть углеводный углевод и даже сахар.

Если ее в собаке станет слишком мало – собаке будет плохо. Впрочем, если слишком много, собаке тоже будет плохо. Помните же, да, что в диетологии крайности вредны?

Углеводный обмен и использование глюкозы происходит в любом живом организме, даже у волков. Наш мозг, например, вообще энергию может потреблять только в виде глюкозы. Глюкоза в организме может образовываться путем расщепления углеводов, а может производиться более сложным путем – из аминокислот (то есть белков) и жирных кислот (то есть жиров). Для расщепления углеводов нужны ферменты.

Когда мы говорим про углеводы в рационе собак, мы подразумеваем крахмал. Для расщепления крахмала нужна амилаза. Кошки и волки вырабатывают ее не очень много, хотя до 25–35 % углеводов в сухом веществе еды расщеплять тоже вполне способны. А вот собаки гораздо продвинутее в этом отношении – они могут переваривать рацион с содержанием углеводов до 55–65 %!

Помните, в главе «Собака – не маленький человек!» говорилось, что у собак в генотипе закрепился ген, который увеличивает выработку этой самой амилазы? Эволюция – вещь суровая. Природа не «знает, как лучше», и вообще не принимает никаких осознанных решений. Просто те животные, которые выживают, могут оставить потомство, и вид остается существовать. А те, которые не выживают, потомства не оставляют. Для того чтобы изменение гена осталось внутри вида, оно должно давать преимущество организму. Такое, чтобы выживаемость повысилась в разы. Вот таким преимуществом для собак и оказалась возможность получать гораздо больше энергии из тех остатков еды, что были у человека. Это позволило им, в числе прочего, стать особым, замечательным видом животных – нашими компаньонами. У кошек, кстати, другая история, когда-нибудь я ее тоже, надеюсь, расскажу.

Углеводы могут служить источником энергии. Кроме того, в источниках углеводов (крупах, бобовых, картофеле) содержатся минеральные вещества и витамины, которые тоже вполне могут быть усвоены собакой. Однако ничего особенного и незаменимого, как в белках или жирах, в углеводах нет. Вредного тоже нет. Источник энергии отличный.

Углеводы долго подозревали как причину развития ожирения или как причину развития диабета. Подозревали владельцы, подозревали ученые. Изучали, проверяли, но вот разочарование – так и не обнаружили никакой связи между этими проблемами и углеводами. Ожирение случается на любой еде, потому что причина – избыток этой еды, а диабет у собак вообще с рационом не связан. И никаких других проблем при общей полноценности рациона так и не нашли. Хотя искали.

Вывод простой – для здоровой собаки углеводы в рационе не обязательны, но и не вредны. Выбирайте сами и не переживайте. Главное, чтобы рацион был полноценным.

Клетчатка

Есть еще одна группа питательных веществ, про которую часто забывают. И это клетчатка.

Формально она вообще-то относится к углеводам. Но в кормлении выделяется в отдельную группу.

Клетчатка – это вещество, которое не переваривается, то есть не расщепляется и не всасывается в организме. Она нужна для двух вещей. Первая – это формирование стула. Вторая – подкормка микробиоты кишечника собаки.

Овощи для собак – как раз источник клетчатки. Витамины и микроэлементы из овощей на ценность рациона не влияют, их там мало относительно потребностей, да и усвоение не лучшее. Травы, кстати, тоже – если вам нравится идея добавить в рацион крапиву, ромашку, сельдерей, укроп, петрушку и еще пятьдесят компонентов с мыслью о том, что они обеспечат собаку самым ценным, то нет. Это все обеспечит собаку исключительно клетчаткой. Правда, в некоторых случаях можно получить еще расстройство пищеварения из-за большого количества эфирных масел, но это уже частности.

Если вы дали собаке свежую морковку, и ее видно в, простите, какашках – все хорошо, так и задумано. Если вы эту морковку сварите или вообще, как сейчас модно, ферментируете кефиром – ее останется в какашках столько же, сколько и свежей. Но видно не будет, да – потому что она сольется по цвету. Задача клетчатки, повторюсь, – не перевариться в собаке, а послужить субстратом для микроорганизмов.

Витамины – это такая чудесная группа веществ, которые объединяет то, что они необходимы организму в очень маленьких количествах, незаменимы и должны поступать с едой.

Существуют жирорастворимые витамины, которые являются незаменимыми для собак, – это А, D и Е. При их недостатке будут проблемы с кожей, заживлением ран, репродуктивной функцией и еще примерно в нескольких десятках процессов в организме. Однако их жирорастворимость дает им и опасное свойство – они могут накапливаться в организме. И поэтому при избытке они становятся токсичны.

С этой проблемой одними из первых столкнулись экспедиции полярников во времена исследований Севера. Местные жители знали, что нельзя есть печень белого медведя, а вот приехавшие исследователи – нет. В результате произошло несколько эпизодов тяжелых отравлений с симптомами, включающими, в числе прочего, слепоту и облезание кожи. Сначала предположили, что печень содержит некий неизвестный токсин (яд), и успокоились. Однако ближе к середине прошлого века выяснилось, что токсин как раз вполне известный, и это витамин А.

Оказалось, что у человека острое отравление этим витамином начинается после приема 25 000 МЕ (международных единиц, это такая специальная единица измерения витаминов) на килограмм веса. То есть для меня это будет 1 350 000 МЕ (можно нехитрым путем узнать мой вес). Это уровень, при котором развивается тяжелая интоксикация с возможным летальным исходом.

В печени белого медведя от 1 800 000 до 3 500 000 МЕ на 100 граммов печени (в говяжьей, например, «всего» 60 000 МЕ на 100 граммов). Так что причина отравлений была найдена.

У собак все происходит аналогично, хотя точные летальные дозы изучены хуже. А при менее гигантских дозировках возможен хронический гипервитаминоз, провоцирующий нарушение роста скелета у щенков и проблемы у беременных животных.

Так что будете за Северным полярным кругом – не ешьте печень белого медведя и собаке не давайте. И остальную часть медведя тоже не ешьте – он входит в список редких видов, в конце концов.

С витамином D те же проблемы: можно отравиться остро (есть даже родентициды – средства от грызунов, основанные на нем) или хронически, что в чем-то даже еще неприятнее (поскольку изменения будут наступать медленно и на начальных этапах незаметно, пока не станет слишком поздно). И если последствия нехватки витаминов обычно обратимы и многое при налаживании питания восстанавливается, то с последствиями избытка зачастую уже ничего сделать не получится. Только прекратить усугублять симптомы.

Поэтому важно понимать, что добавлять что-либо, богатое этими витаминами, к рациону собаки просто так не стоит. Избыток будет вреден и уж точно не принесет никакой пользы. Наиболее опасный из таких продуктов – печень (даже обычная говяжья): щенкам не стоит давать больше 1 грамма на килограмм веса. Для взрослых собак безопасное количество может быть побольше, однако если есть другие источники этого витамина (например, корм), лучше тоже придерживаться ориентира для щенков.

Водорастворимые витамины в целом безопаснее с точки зрения избытков. А вот дефициты можно получить, если неправильно хранить корм – например, на батарее или на открытом балконе. Эти витамины очень неустойчивы и имеют свойство разрушаться при нагреве.

Минералы и микроэлементы также выполняют огромное количество задач в организме. И тоже являются незаменимыми и должны поступать с едой.

С бытовой точки зрения самым интересным является кальций. Про него больше всего информации, но и мифов – тоже.

Творог и молочные продукты – первое, что обычно приходит в голову как источник этого замечательного минерала. И вот тут хочу расстроить – для собак эти продукты не могут быть источником кальция. Никак.

У нас есть стереотип о том, что молочные продукты богаты кальцием. Для человека, вполне вероятно, это так – в них действительно гораздо больше кальция, чем в мясе и многих других повседневных продуктах. Однако потребность в кальции у собак гораздо выше нашей.

Например, возьмем Шарика. Он взрослый здоровый пес, в меру упитанный и весит 10 килограммов. На его вес надо ежедневно 730 мг кальция. Чтобы обеспечить его творогом, надо минимум 860 граммов. Каждый день! Что в полтора раза больше по количеству калорий, чем ему нужно. То есть никакое мясо туда (в Шарика) дополнительно уже не влезет.

Но даже если мы решим кормить только творогом, возникнет вторая проблема.

Помимо того, что кальция должно быть по норме, его еще и должно быть больше, чем фосфора. Иначе это не работает, и усвоение кальция все равно будет нарушено.

В той же порции творога – 1420 мг фосфора. То есть правильное соотношение этих двух минералов так получить невозможно.

Источником кальция могут быть кости. Тут все сложно, как говорится.

Во-первых, кости можно давать только сырые. Это автоматически добавляет ряд нюансов, которые мы обсудим в разделе «Варить или не варить…» главы «Как составить рацион».

Во-вторых, нужно избегать трубчатых костей. Условно безопасными можно считать шеи, хвосты, головы. Однако это довольно условная безопасность, так как даже на сыром питании мы сталкиваемся с тем, что у собак в пищеводе может застрять позвонок. Вплоть до необходимости извлекать его оттуда путем операции. Или есть травмы десен. Список травм при использовании отварных и трубчатых костей так и вовсе огромный и перечислению не поддается.

В-третьих, в костях, помимо кальция, тоже есть фосфор. В них эти минералы в более правильном соотношении, чем в твороге. Однако с учетом того, что в мясе фосфора много, а кальция – очень-очень мало, чтобы добиться правильного соотношения интересующих нас минералов, костей обычно нужно много. И даже если мы даем перемолотые в мясорубке или отбитые кости, после количества выше 5 граммов на килограмм веса собаки увеличивается риск копростазов. Это такой запор костями. Неприятное состояние, которое часто приходится разрешать в условиях клиники, а то и хирургически. Конечно, этот риск невелик, и случится это далеко не с каждой первой собакой, но и полностью от него избавиться при таких дозировках не удастся.

Наиболее удобный и безопасный способ – восполнять кальций при помощи минеральной добавки. Например, термически обработанной и тонко перемолотой яичной скорлупы.

Даже волки в дикой природе могут травмировать костями свой пищеварительный тракт на всем его протяжении – от рта, зубов и десен до кишечника. Хотя они-то, казалось бы, отлично к этому приспособлены. Однако в дикой природе эти риски не минимизировать, и травмируется один волк – вырастет другой. Когда же речь идет о любимом и единственном питомце, возможно, стоит выбирать более безопасные варианты.

Давайте подведем итог всему тому, что мы узнали.

Есть ряд незаменимых питательных веществ. По ним всем существуют нормы.

Есть собака.

Для того чтобы составить правильный, самый лучший рацион, надо посчитать содержание всех питательных веществ в продуктах. Определить, сколько этих продуктов питомец будет съедать за день, чтобы обеспечить свою потребность в энергии.

Проверить белки, жиры и клетчатку.

После этого сравнить количество всех питательных веществ из списка с нормами для конкретной собаки с учетом ее веса и возраста. И если чего-то не хватает, дополнить – продуктами или добавкой. Если слишком много – убрать.

Еще раз свериться с калорийностью.

По этим принципам должны составляться домашние рационы (и напомню, что в конце книги есть нормы для взрослых собак). И по этим же принципам составляются рецепты промышленных кормов, сухих и влажных. Только расчет для них усредненный, чтобы можно было обеспечить питательными веществами большинство собак, за исключением сложным случаев.

Использование именно такого расчета – наиболее адекватный и современный способ.

Наверняка вы слышали и про другие подходы. Наиболее распространенный – когда рацион составляют, просто исходя из того, что надо сколько-то процентов мяса, сколько-то – субпродуктов, сколько-то – овощей, и все. Такой подход изначально пришел из зоотехнии, из принципа, который используется для кормления животных продуктивных, то есть тех, которых выращивают ради еды, – коров, свиней, кур и так далее. И для них такой процентный подход очень удобен, потому что цели отличаются. От продуктивных животных мы хотим побольше продукции с меньшими затратами (и хорошим качеством). От животного-компаньона собаки мы хотим совсем другого – длинной и максимально здоровой жизни. И если для коровы подбирать рацион, исходя из подхода столько-то процентов сена, столько-то – комбикорма, удобно, то для собаки не очень. У коровы мы сразу видим эффект – молока стало больше или оно стало жирнее. Если нас это устраивает, мы запомнили пропорции и рады. Если не устраивает – меняем дальше.

А вот что оценивать для собаки? Ведь изменения при дефицитах могут наступать медленно и долго быть незаметными внешне, а обнаруживаться только при тщательном исследовании в условиях научной лаборатории. И никакой продукции, по которой можно оценить результат, собака тоже не приносит. Только любовь. И щенков иногда.

Собственно, когда только начали изучать этот вопрос, ориентировались на два параметра – на качество шерсти и на скорость прироста веса у щенков. Для начальных стадий это отлично. Только согласитесь, что это далеко не единственное, что нам нужно от домашнего любимца, в его организме еще много полезных систем. И вот подход, оценивающий отдельно питательные вещества, как раз вырос на основании подробных и тщательных исследований всей остальной собаки.

К сожалению, устаревший процентный подход до сих пор упрямо держится. Через некоторое время его начали менять, но уже с другой идеей. Не просто изменить пропорции продуктов, а сделать их такими, чтобы в результате они соответствовали добыче диких волков. Вот в олене есть определенный процент мяса, костей и печени – значит, надо сделать такое же соотношение. Ведь в дикой природе питаются именно так, значит, это правильно. Примерно таким образом появилось понятие видотипичного питания.

К сожалению, результат получается все равно далеким от желаемого. Давайте разберемся на конкретном примере:

Это рацион для собаки весом 10 килограммов, составленный по одному из вариантов видотипичного подхода. Порция равна 3 % от веса собаки, 300 граммов (кости 15 %, субпродукты 15 % плюс печень 5 %, овощи 25 %, остальное – мышечное мясо). Казалось бы, все выглядит как добыча и все потребности должны быть обеспечены.

Давайте посчитаем. И увидим, что здесь есть дефицит микроэлементов: марганца – такой собаке надо 0,9 мг, а в таком рационе всего 0,21 мг, меди надо 1,12 мг минимум, а в рационе – всего 0,74 мг. Есть дефицит витамина D: всего 10 МЕ (международных единиц, такая специальная единица для измерения количества витаминов) из тех 100 МЕ, которые нужны этой собаке. Источников витамина Е вообще нет, он практически отсутствует. Еще и дефицит линолевой кислоты. Желаемый результат не получен.

Может быть, это потому, что тут только говядина? Ведь в дикой природе едят разное мясо (правда, ни диких коров, ни диких индеек давно уже не существует). И где же рыба, кисломолочные продукты, травы?

Давайте посмотрим на такой, более разнообразный рацион, теперь уже для собаки весом 34 килограмма:

Здесь все – и рыба, и мясо, и мясокостное, и субпродукты, и кисломолочные продукты, и травяная добавка, и водоросли, даже морепродукты есть. Казалось бы, при таком-то разнообразии точно всего должно хватать!

Проверяем – и снова не удалось. Дефицит меди – собаке надо 2,7 мг, а в рационе 2,28. Дефицит марганца – надо 2,16 мг, а тут всего 1,81, и цинка маловато – в рационе 25,7 мг, а собаке надо хотя бы 27 мг. Витамина Е в два раза меньше необходимого. Впрочем, это один из наиболее приблизившихся к нужным количествам рационов в моей практике (все эти примеры – мои реальные пациенты).

Почему так? Ведь, в конце концов, тип питания в дикой природе действительно является основой формирования пищевых потребностей. Как-то же они жили до момента, когда появились нормы, и ничего.

Причин этому немало.

Первая причина заключается в простейшей математике. Для волка потребность в энергии за день оценивается в 1739 кДж/кг, а для собаки такого же веса – всего в 544 кДж/кг. Разница более чем в три раза! А потребность в питательных веществах (минералах, витаминах) у них при этом будет очень схожей. А дальше все просто: волк съел в три раза больше еды – ему всего хватило. Собака же если и съест в три раза больше, как минимум, растолстеет. Безусловно, есть ездовые собаки, охотничьи, рабочие, живущие на улице, и их потребности в энергии будут ближе к волчьим. Однако это другой разговор, тут действительно при подобном расчете могло бы и хватить. А могло бы и не хватить, потому что причина первая, но не единственная.

Вторая причина в том, что сельскохозяйственные животные, из которых составляются такие «видотипичные» рационы, давным-давно перестали быть дикими. И их аналогов в дикой природе не осталось. Последнего европейского тура, ближайшего предка обычной коровы, подстрелили в XVII веке, в конце концов. Так что вряд ли наши собаки были с ним знакомы. Это было бы неважно, но вот количество продукции, которое производят современные сельскохозяйственные животные, невероятно огромное, совершенно невозможное для любого дикого товарища. Средняя продуктивность обычной коровы – 7 тонн молока в год. Семь тонн! Столько ни один олень даже за десять жизней не создаст. И такая разогнанная продуктивность возможна благодаря селекции и отбору, который длился веками, и благодаря кормлению. Которое, конечно, совершенно не похоже на кормление дикого оленя. И эти изменения не могли не сказаться на составе мяса и субпродуктов. Поэтому надеяться, что корова похожа на видотипичного оленя, довольно нелогично.

Есть и третья причина. Средний срок жизни волка в дикой природе 6–8 лет (а то и 2–3 года, по разным данным), тогда как в зоопарках они могут жить до 20. Это понятно: как только начинаются изменения, связанные с наступлением пожилого возраста, шансы на выживание в суровых условиях естественного отбора резко падают. Поэтому мы даже теоретически не знаем, как надо питаться пожилым собакам видотипично – нет таких в дикой природе, не доживают. А у нас доживают, что очень радует.

Приведу и четвертую причину. Взрослая собака может весить 1 килограмм, и это ее нормальный, хороший вес. А может весить 120 килограммов, и это тоже будет ее нормальный, хороший вес. Такого гигантского разброса по размерам нет ни у одного вида в дикой природе, он просто невозможен в естественных условиях. А ведь отличаются еще и длина шерсти, форма мордочки, высота, количество и соотношение мышечной ткани и куча других параметров. И все это не может не влиять на появление различий и в потребностях в энергии и некоторых питательных веществах. Которые надо выяснять уже все-таки именно на собаках, а не на абстрактном волке.

Завершу пятой причиной. Иногда я слышу такое интересное возражение – мол, собака же относится к отряду хищников! О чем тут еще говорить? То есть подразумевается, что искусственная классификация должна каким-то образом отвечать на вопрос, как собака должна питаться. Хочу сказать, что большая панда категорически не согласна. Она тоже относится к отряду хищников, и 95 % ее рациона должен составлять бамбук. Иначе она заболеет. А верблюд и вовсе относится к отряду китопарнокопытных, но это совершенно не повод топить его в море. Ему это тоже не понравится. Так что вопросы научной классификации – тема совершенно отдельного разговора, а потребности мы выявляем несколько иначе.

Есть еще много различных нюансов, которые мы узнаем и благодаря которым мы можем составить рацион гораздо более точно, чем просто пытаясь слепить дикую добычу из домашней еды. Эти знания и возможность их применять – роскошь, которая позволяет еще лучше помогать своему любимцу.

Поэтому подход, при котором мы проверяем рацион по полноценности по отдельным питательным веществам, является все-таки гораздо более предпочтительным. Хотя выбор, конечно, за владельцем.

Кстати, а как может выглядеть полноценный рацион? Если честно – как угодно. Вот вам два примера.

Пример 1:

Пример 2:

Оба этих рациона полноценные и обеспечивают потребность во всех питательных веществах тех питомцев, для которых они составлены.

Рацион может быть очень простым или разнообразным. Может быть с готовой витаминно-минеральной добавкой или без. Главное – чтобы он был полноценный и подходил конкретной, самой лучшей и замечательной собаке.

Варить или не варить – вот в чем вопрос

Раз уж мы говорим про домашние корма, нельзя не разобраться и с вопросом, варить мясо или не варить.

Сырое мясо – это всегда повышенные санитарно-гигиенические риски. Степень опасности будет зависеть от ряда факторов.

Мясо, которое не прошло ветеринарно-санитарную экспертизу в принципе, например, пойманный в лесу кабан, – красный уровень опасности. Это продукт, который я точно не рекомендовала бы давать собаке сырым. И даже отварным, если честно. Если хочется разобраться, почему – почитайте девятисотстраничную энциклопедию по паразитарным заболеваниям, а тут про них мы говорить не будем. Правда, и экспертиза может что-то пропустить, но уровень риска все же поменьше.

Еще один вид мяса, который я строго не рекомендую давать сырым, – это свинина. По крайней мере, в странах, неблагополучных по вирусу Ауески.

Это заболевание также называется псевдобешенством, и у собак оно после появления симптомов завершается стопроцентно летальным исходом. Коровы им болеют тоже очень тяжело, и такое мясо не должно попадать на рынок сырым (как раз к слову про прохождение экспертизы).

А вот свиньи этой болезнью могут переболеть скрытно. Особенно уже подрощенные подсвинки. Симптомы можно или вообще не заметить, или они будут неспецифичные – просто вялость, может быть сниженный аппетит пару дней, и потом все пройдет. Человек к этому заболеванию довольно устойчив, поэтому если свиньи не подозревались в переболевании, при проведении экспертизы проверять мясо на этот вирус не будут. Никто не любит делать лишнюю работу.

И тут мы приходим к самому интересному. Отварную свинину собакам можно, и иногда это единственный доступный способ решить вопрос с аллергией, например (про нее поговорим в отдельной главе). И вирус при нагревании быстро разрушается. А вот на проморозку он не реагирует, и сырое мясо действительно опасно. А так как в случае невезения будет не просто болезнь или расстройство, а смерть, риск становится слишком велик.

У остальных видов мяса есть две группы рисков поменьше. Первая группа рисков – те заболевания, которыми человек не болеет, а собака болеет. Например, неоспороз. Им тоже вполне можно заразиться при поедании сырого мяса. Заморозку вызывающие это заболевание паразиты выдерживают до минус 60 градусов длительно, так что проморозка – тоже не помощник. С другой стороны, такие заболевания обычно все же распространены в отдельных регионах и могут быть не очень актуальны в других.

Вторая группа рисков – бактерии. В любом сыром мясе они живут, и некоторые из этих бактерий являются условно патогенными. Например, сальмонелла – причина такого заболевания как сальмонеллез. Низкие температуры она одобряет и при минус 25 градусах может жить до полугода. При этом здоровая собака сальмонеллезом не заболеет и даже не чихнет. Но будет выделять бактерии в окружающую среду, и тут уже есть риски заразиться у людей, особенно – у очень маленьких детей. Если же у собаки есть хронические заболевания, то и риск того, что она сама заболеет, заметно увеличивается.

Проморозка вообще мало что меняет с точки зрения безопасности. Защищает она только от некоторых паразитов, и то при правильном проведении. И в основном от тех, которые и так должна исключить ветсанэкспертиза. Риски у охлажденного мяса и у того, которое промораживали три дня (и даже ошпарили сверху кипяточком), практически одинаковые. Бактерии и простейшие живут по всей толще куска, а не только снаружи, так что эти полумеры скорее вредят, создавая ложное чувство безопасности. Нет уж, выбрали рисковать – знайте про эти риски все.

Обработка же при помощи высокой температуры все эти проблемы решает. Однако тут возникает другой вопрос: а вдруг такое мясо – вареное – хуже? Вдруг оно вообще не усваивается?

Усваивается, конечно, иначе непонятно, как человечество вообще выжило. А оно не только выжило, а еще и лучше выживать начало, когда научилось разводить огонь и проваркой обеззараживать мясо до всяких там экспертиз. Однако ученые не любят полагаться на такие умозаключения и на вопрос усвояемости вареного у собак решили ответить просто – экспериментом.

Эксперимент показал, что сырое мясо, при прочих равных, у собак действительно переваривается лучше, чем отварное. На 2 %. То есть разница настолько незначительна, что учитывать ее в практике смысла просто нет – на те же пару процентов будут влиять и размеры кусков, и особенности самой собаки, и даже температура окружающей среды.

Сырое же лучше усваивается?

Разница в усвоении сырого и отварного несущественна при равных условиях

Так что в этом отношении можно не переживать – все прекрасно переварится.

Также при варке разрушаются некоторые питательные вещества. Не все – только некоторые, и теряются не полностью, а частично. Для собак из таких важны витамины группы В.

Правда, они вообще довольно неустойчивые и теряются и при длительной проморозке, и при неправильном кормлении, и вообще много когда. Поэтому даже если мясо не отваривать, желательно либо вносить эти витамины дополнительно, либо убедиться, что в еде их с запасом – в 2–3 раза больше минимального уровня потребности. Если отваривать – эти же меры тоже спасут.

Так что и этот вариант далеко не так ужасен, как иногда пишут.

Кстати, к рыбе относится все то же самое. Но есть дополнение: если основа рациона – сырая рыба, это может, помимо рисков заражения, привести еще и к дефициту витамина В1. Если сырая рыба раз в неделю, то остаются только риски паразитов.

Крупы обязательно надо тщательно разваривать, до мягких зернышек. Они – источник углеводов, а если точнее – крахмала. И этот крахмал в растениях упакован в гранулу с плотной стенкой. Просто так в кишечнике собаки эта стенка не разрушится, и ничего не усвоится. А вот после варки – очень даже неплохо.

Овощи можно варить, можно не варить. Это никак не повлияет, поскольку, как мы уже обсуждали, овощи для собак – источник исключительно клетчатки.

С домашними рационами, надеюсь, стало понятнее. А как быть с готовыми кормами?

Все знают, что существует четыре класса корма:

• эконом;

• премиум;

• суперпремиум;

• холистик.

И надо выбирать обязательно корм не ниже премиум-класса.

К сожалению, об этом делении не знает ни один контролирующий орган. Деление корма на классы – чисто маркетинговое, и никаких официальных документов, официального списка условий, которые надо выполнить для того, чтобы написать на этикетке слово «холистик», просто не существует. Это просто воля производителя. Впрочем, они обычно стараются оправдать ожидания покупателя от некоего заявленного класса.

Вполне возможно, вы читали, что классы отличаются качеством сырья: вот в экономе всякая ерунда, а в холистиках – только свежее мясо. Это выдуманное обоснование, которое не подкреплено законодательно, с точки зрения норм. Производитель может заявить, что его корм холистик, потому что в него он кладет свежее мясо. И после этого он должен будет всегда класть свежее мясо, чтобы продолжать писать холистик. А может заявить, что корм холистик, потому что его рецепт составлялся в пятый лунный день. Ну вот так захотелось. И не вопрос – он, опять-таки, спокойно может писать холистик до тех пор, пока рецепты будут составляться в этот день.

Ужасно неудобно. Я бы тоже предпочла, чтобы деление на классы давало четкое представление о качестве используемого сырья, и долго искала эти правила. Выяснила, что это так вообще не работает. Обидно, но что делать, в конце концов, человеческих продуктов, которые производитель отнес к экстра-люкс-премиум-лакшери-классу, тоже много, и они могут ничем не отличаться от тех, на которых такого не написано.

То есть, скорее, цена может быть более внятным показателем качества сырья.

Также все знают, что ингредиенты на этикетке корма указываются в порядке убывания их количества. Поэтому выбирать надо корм, где в начале мясо написано. Еще желательно свежее.

Чувствуете подвох? Да, вы правы. Это тоже далеко не всегда показатель. Как ни странно, законодательное требование к указанию ингредиентов кормов для непродуктивных животных (для собак в том числе) существует не во всех странах. При этом если кто-то хочет продавать корм в стране, где такое требование есть, он обязан привести этикетку в соответствие с правилами этой страны. Но что и по каким правилам попадает на наш рынок, зачастую выяснить непросто.

Если вы когда-либо обращали внимание на то, что на разных языках на этикетке написан разный состав, то знайте – скорее всего это вызвано именно разницей в требованиях к этикетированию. Корм одинаковый, состав одинаковый, а вот отображение его на этикетке разное.

И чем больше требований и чем они сложнее, тем менее подробно производитель может стремиться написать состав. Чтобы в случае небольших изменений в составе или в правилах по его указанию не пришлось перепечатывать все этикетки.

Допустим, мы убедились, что этикетка выполнена в соответствии с требованием об указании по убыванию. Здóрово. Можно выбирать?

А вот и нет – тут тоже есть некоторая проблема. Дело в том, что корма для собак делаются из продуктов, очень разных по составу и питательной ценности. Если нам надо выбрать между двумя салатами и хочется, чтобы было больше огурцов, можно выбрать тот, где огурцы написаны в начале. А вот со сложносоставными продуктами все гораздо сложнее.

Представьте, что я хочу приготовить ужин. И положить его в непрозрачную коробочку, на крышке которой написать состав.

Я беру следующие продукты:

• Говядина (вырезка) 100 г

• Гречневая крупа-ядрица 90 г

• Тыква 95 г

И совершенно честно пишу эти ингредиенты в порядке убывания на крышке: говядина, тыква, гречневая крупа. Выглядит так, как будто тут много мяса и овощей и немного каши.

Готовим. Получаем:

• Говядина – осталось 80 г

• Гречневая крупа – 225 г

• Тыква (допустим, я ее оставила сырой) – 95 г

Все-таки каши больше.

При производстве корма процессы очень похожи – углеводы увеличиваются в объеме, мясо уменьшается за счет ухода воды. И если мы не знаем исходную рецептуру в граммах, порядок ингредиентов не очень помогает.

А уж если взять несколько разных ингредиентов:

• Говядина 30 г

• Грудка индейки 30 г

• Бедро индейки 30 г

• Кабачок 28 г

• Тыква 28 г

• Рис 25 г

• Чечевица 25 г

Опять же – честный порядок выглядит вот так: говядина, грудка индейки, бедро индейки, кабачок, тыква, рис, чечевица.

Кажется, что в коробочке сплошное мясо, а круп так и вовсе почти нет. А после приготовления:

• мяса суммарно – 70 г

• рис + чечевица – 75+62,5 – 137,5 г

• 56 г овощей

Мы получаем ту же картину, что и в первом примере: много крупы, меньше мяса. И это еще безо всяких попыток писать по-разному свежее и дегидрированное мясо, например. Или делить еще на несколько разных названий. То есть написано все здóрово, но понять, чего там сколько именно, невозможно. Если не знать исходный рецепт подробно и в граммах.

Класс корма не работает. С порядком ингредиентов трудности. Как же тогда быть?

Для начала смириться с мыслью, что большинство кормов в одном ценовом диапазоне будут примерно одинаковыми и по качеству. И какого-то одного самого лучшего среди них просто нет. Можно не нервничать и не искать, перебирая рейтинги и отзывы, а подбирать под своего питомца, не отвлекаясь на маркетинг.

1. Полноценность корма

Да, я знаю, это слово уже наверняка навязло у вас на зубах. Простите, но что делать, если это самый важный параметр.

Сухие корма в большинстве случаев являются полнорационными. Есть некоторые исключения, на которых прямо написано: «это дополнительное питание», например, беззерновая добавка к мясу. В последнее время, правда, желательно уточнять, по каким нормам делаются корма, которые производят в России, поскольку, к сожалению, у нас контроль за этими параметрами пока не налажен.

Влажные корма могут быть полнорационными, и на них так и будет написано – или полноценный, или подходящий для постоянного кормления, например. Может быть написано, что это лакомство или что это неполнорационный корм, или что он подходит только для дополнительного кормления. Тут тоже все понятно – используем только в качестве лакомства. А еще иногда на них может быть ничего не написано, и в таких случаях лучше по умолчанию относить их к лакомствам.

2. Специализация корма

Корм должен соответствовать виду животного. Чтобы корм подошел собаке, он должен быть для собак. Не для кошек, не для людей, не для лошадей, а для собак. Пусть звучит смешно, но и такие вопросы иногда возникают.

Корм также может быть для собак крупных пород или мелких, для разных возрастов, для разного уровня активности. И чем корм более специализирован, тем зачастую точнее он подойдет конкретной собаке. Просто потому, что порция такого корма рассчитана под потребности небольшой группы собак, а не под все-все возможные размеры и породы.

Специализация по размеру, кстати, вообще работает довольно интересно. Такие корма отличаются размером кусочков, крокет, что вполне понятно. Крупным собакам кусочки покрупнее, мелким – помельче. Но помимо этого, различаться такие корма могут и по калорийности.

Связано это с существованием закона биофизики. Этот закон гласит: чем животное меньше, тем выше у него затраты энергии на единицу площади поверхности тела. Звучит, как любые такие законы, сложно и запутанно, так что чтобы понять его, представьте себе лабрадора весом 40 килограммов и четырех французских бульдогов весом по 10 килограммов каждый. То есть у нас с одной стороны сорок килограммов и с другой сорок килограммов, но уже на четверых. Кто из них будет съедать больше корма? Конечно, четыре бульдожки. Вот это – как раз наглядная иллюстрация такого закона. И корма для более мелких пород часто будут более калорийными, чем корма для более крупных.

Очень важна специализация по возрасту. Подробно про это будет в главе про щенков.

Корма для активных собак будут более калорийными, корма для длинношерстных – содержать больше некоторых питательных веществ и так далее. Специализация, указанная на этикетке, должна так или иначе обусловливаться особенностями состава, поэтому на такие вещи вполне можно ориентироваться.

3. Состав корма

А теперь наконец о том, как сравнивать между собой корма.

Самое достоверное, что хотя бы в большинстве случаев проверяется и сертифицируется, – это сравнение по гарантированному анализу. Это тот раздел на этикетке, где написано содержание сырого протеина, жира и прочих компонентов.

Очень интересный параметр, на самом деле.

Например, когда я спрашиваю владельцев или даже врачей, что такое, по их мнению, «сырой протеин» и почему он сырой, – правильно отвечают редко. В основном те, кто тоже учился на диетолога.

Само слово «сырой» у русскоговорящего человека вызывает две ассоциации. Кажется, что это связано либо с влажностью сырья, либо со степенью приготовления, и тогда можно подумать, что в первом случае надпись «сырой белок» (или «сырой протеин») говорит нам о том, что мясо взяли сырое, то есть мокрое – не подсушенное (а значит, вес его учитывается с водой), а во втором – что взяли сырое мясо, то есть, как минимум, не вареное и вообще никак термически не обработанное.

Оба варианта не имеют никакого отношения к термину. До сих пор считаю, что слово «сырой» тут исключительно для того, чтобы всех запутать.

На самом деле «сырой» в терминологии приготовления кормов означает всего лишь содержащий примеси, но примеси эти остаются в таком незначительном количестве (менее 1 %), что фактически их можно не учитывать.

Для тех, кто хочет понять, что именно такое сырой белок (а также сырой жир, сырая клетчатка и далее по списку), я расскажу, как проводится гарантированный анализ. Те же, кому достаточно определения выше, могут сразу перескочить на текст под рамкой.

– БЭВ (безазотистые экстрактивные вещества, именно сюда входят углеводы, и часто этот компонент называют просто углеводами);

– влага.

Сначала путем полного высушивания выясняют, сколько воды содержится в пробе корма. Все, что осталось, – это сухое вещество, в котором и содержатся все-все питательные компоненты.

Далее из этого сухого вещества выделяют все азотсодержащие компоненты. Эти компоненты – это именно то, что называют «сырым протеином» или «сырым белком». Почему не просто белком или не просто протеином? Все белки содержат азот, а практически все остальное (жиры и углеводы) азота не содержит. Но проблема в том, что при обычном проведении анализа сюда, кроме белков, попадают еще и небелковые азотсодержащие вещества, например, отдельные аминокислоты и нуклеиновые кислоты – их совсем немного – меньше процента. Однако именно из-за этой примеси будет неверно называть данную часть составляющих продукта просто белком. Поэтому к названию добавили слово «сырой». То есть это не только белок, а белок и другие азотсодержащие примеси.

И, наконец, остается самая сложная и непонятная группа веществ. Безазотистые экстрактивные вещества, БЭВ – это та фракция, куда попадают все-все углеводы. В продуктах обычно под углеводами подразумеваются крахмал, простые сахара, гликоген (животный крахмал). А еще в этот же раздел попадает растворимая клетчатка (в отличие от нерастворимой целлюлозы). Так что по этому параметру вполне можно сравнивать, где больше углеводов. Но при этом если в составе корма с более высоким содержанием БЭВ очень много разных трав, фруктов и овощей, вполне вероятно, что в нем больше именно растворимой клетчатки.

Почему – не спрашивайте. Так исторически сложилось.

Важно понимать, что больше белка, чем указано в этом параметре, быть не может даже теоретически. Там он и так с примесями. Поэтому если хочется выбрать корм с более высоким содержанием белка, гарантированный анализ окажется все же полезнее, чем порядок ингредиентов.

Дальше из оставшейся части определяют сырой жир. Здесь ситуация очень похожа: помимо непосредственно жиров, в данную фракцию попадают также другие жироподобные вещества, например, воск. И назвать чистым жиром это уже нельзя – называют сырым жиром.

Потом выделяют сырую клетчатку. Это так называемые нерастворимые волокна, целлюлоза. Однако и тут проблема: кроме целлюлозы, сюда попадает, например, лигнин. Поэтому, опять же, назвать просто клетчаткой нельзя. Хотя и здесь речь идет о незначительной примеси.

Далее отделяют сырую золу. Это все-все минеральные компоненты корма (или любого другого продукта), да еще и случайные частички земли, пыли и прочего. Поэтому она опять не просто зола, а сырая зола.

Теперь самое интересное. Что такое БЭВ, мы разобрались. Но наверняка вы редко видели (или вообще не видели) на упаковках корма этот показатель. Иногда углеводы пишут, но это, скорее, исключение, чем правило. Может, просто углеводов нигде нет?

К сожалению, так это не работает. Гарантированный анализ всегда состоит из 6 компонентов: сырой протеин; сырой жир; сырая клетчатка; сырая зола; БЭВ; влага. И если на этикетке указаны только пять, узнать, сколько шестого, легко. Хоть и требует некоторых расчетов. Поэтому производители вполне официально имеют право указывать не все.

На сухих кормах часто пишут всего четыре параметра: сырой протеин (сырой белок), сырой жир, сырая зола и сырая клетчатка.

Кстати, слово «сырой» могут не написать, но всегда имеется в виду именно этот параметр, на любых кормах и продуктах.

В любом сухом корме есть углеводы. Они нужны для того, чтобы в процессе приготовления (на этапе экструзии) из единой массы формировались гранулы или крокеты. Популярные сейчас беззерновые корма точно так же содержат углеводы, как и зерновые. Просто в них источником являются зернобобовые (чечевица, горох, например) или картофель или батат. Разницы для здоровой собаки, если честно, никакой, можно спокойно выбирать по вкусу.

Гарантированный анализ для сравнения хорош всем – он проводится одинаково во всех странах, он в большинстве стран является законодательно регулируемым, и допустимые отклонения четко прописаны. По нему можно отдельно сравнить содержание разных компонентов в зависимости от того, что нас интересует для конкретного питомца.

Однако есть и минусы – такой анализ не позволяет оценить качество белка. В лаборатории не важно, насколько белок хорошо переварим, он все равно будет учтен. А вот для живой собаки это важнее. Конечно, идеально точно узнать, какое сырье используется, можно, только познакомившись с производством конкретного корма напрямую. Здравый смысл предполагает, что белок из старых ботинок не используется – просто потому, что собаки его переварить не смогут и это явно продемонстрируют. А корма, на которых даже каждое сотое животное чувствует себя не очень, на рынке не задержатся. С другой стороны, какой-то определенности все-таки хочется.

Для увеличения этой определенности предлагаю два косвенных, примерных, зато доступных для всех способа попытаться понять, где сырье более качественное.

Два лайфхака.

Первый – по размеру рекомендованной производителем корма порции. Если производитель заявляет, что его корм полнорационный, это подразумевает, что собаке (при условии, что порцию она съедает полностью) всего хватит. В том числе белка. Однако если белок плохо переварим, то его надо больше. И это увеличит объем порции. Это очень косвенный способ, так как от содержания жира или клетчатки размер порции тоже будет зависеть (например, чем меньше жира, тем ниже калорийность, а значит, порция должна быть больше). Тем не менее, если два корма практически одинаковы по содержанию жира и клетчатки, но заметно отличаются по рекомендованной порции на собаку, – это повод насторожиться.

Второй лайфхак – по объему стула. Параметр, который владельцу обычно очень хорошо заметен. Тут все довольно интересно: если у нас есть один корм, в котором переваримость белка 80 %, и второй, в котором переваримость белка 85 %, то есть разница всего 5 %, то объем стула будет отличаться уже на целых 20 %. На корме, в котором переваримость на 5 % пониже, стула будет больше. Опять же, способ косвенный, и от других параметров объем стула тоже зависит. Большое содержание клетчатки тоже будет заметно увеличивать объем стула, при этом на качество корма это никак не влияет. Однако, опять же, если у нас два корма с примерно одинаковым гарантированным анализом, но на одном объем стула больше, тоже возможно, что качество сырья несколько отличается.

Правда, белок с переваримостью 80 % все еще вполне себе хороший белок.

Очень полезной информацией на этикетке также является рекомендованный размер порции. Подробнее об этом будет в разделе «Первое правило – взвешивать еду» в главе «Как кормить собаку».

И вот мы добрались до вопроса, который волнует лучшие умы. Самый сложный, самый ответственный выбор для владельца – выбор типа рациона. Промышленный корм или домашняя еда?

А кстати, что такое переваримость? Можно ли сказать «усвояемость»? В целом эти два слова действительно похожи по смыслу, но в диетологии используется термин переваримость. Он означает способность еды использоваться в организме. Если коэффициент переваримости равен 100 % – значит, еда полностью использована, ничего не вышло наружу и не потерялось. Такого, правда, не бывает. Соответственно, чем больше непереваренных остатков выходит (с фекалиями и мочой, например), тем ниже переваримость.

Я ужасно не люблю слово «натуралка». Это как моряки не любят, когда им говорят, что они плавают. Они ходят. Вот и у меня такая же профессиональная деформация.

Натуральный рацион – это словосочетание, которое не дает никакой полезной информации. Вообще-то это любой рацион. Совсем любой.

Натуральный – значит природный. Вообще-то все, что нас окружает, – это природные продукты. Эта книга – совершенно натуральная, из целлюлозы, которая делается из природных деревьев. Пластик пакета так и вовсе сделан из экологически чистой нефти. Экологически чистой – потому что нефть, во-первых, образовалась из останков древних организмов, а во-вторых, тогда, когда человека, а значит, и ухудшения экологической обстановки, на планете вообще еще не было.

Домашний рацион звучит гораздо понятнее. Домашний – из домашних продуктов, который готовится дома. А промышленный рацион или готовые корма – это те, которые готовятся в промышленных условиях. Все логично, разница понятна.

При этом промышленные корма, даже сухие, отличаются от домашнего рациона только способом приготовления. Сухой корм – это не некая неведомая субстанция с другой планеты. Сухой корм – это те же продукты, что и в домашнем рационе, только обработанные. И обработанные не в кастрюле, а в специальном экструдере.

Как-то раз ко мне обратились с просьбой рассчитать домашний рацион для питомника, около 50 собак разных возрастов. Обычно такая еда взвешивается и кладется в миску для каждого питомца, однако для таких объемов это, конечно, неудобно. Поэтому первое, что мы обсудили, – это необходимость измельчить и смешать продукты. Ведь иначе, если все будет крупными кусками, класть из одной большой кастрюли не получится – кому-то достанется больше мяса, кому-то овощей, и обеспечить полноценность рациона не выйдет. Вопрос был решен при помощи промышленной мясорубки. Через пару месяцев представители вернулись ко мне со следующим вопросом: как бы сделать так, чтобы в длительные поездки, на выставки, например, можно было брать с собой еду не замороженной, потому что неудобно. Может быть, автоклав? И упаковывать в вакуумную упаковку? Да, конечно, – сказала я. – Мы можем обработать под высокой температурой и давлением еду, добавить токоферол (витамин Е), который является хорошим консервантом, и еда будет храниться дольше. Только вы понимаете, что мы изобретаем сухой корм? Сначала все измельчили и смешали, чтобы было удобно раскладывать на большое количество животных. Потом – подсушиваем, чтобы дольше хранилось. Чуть-чуть осталось.

Примерно так и придумали сухой корм. Не чтобы сделать еду, не похожую на еду. А исключительно из практических соображений и удобства.

Поэтому при сравнении сухого корма и «натуралки» фактически мы сравниваем влияние обработки. А по составу и то, и другое может быть абсолютно разное, подходящее и неподходящее для каждой собаки.

При этом разница между разными типами рационов, конечно, есть. Сравнить их между собой можно по ряду параметров.

Первый, самый для меня важный, – это полноценность рациона. Наверное, это слово упоминается в книге даже чаще, чем слово собака. А что делать – ведь абсолютное большинство домашних рационов, посчитанных исходя из процентного или из видотипичного подхода, являются неполноценными. Я приводила этому два примера, а еще могу сказать, что мне вообще ни одного правильного не попадалось. И это не только личная статистика – исследования в разных странах доступных в интернете рецептов и самостоятельно составленных диет продемонстрировали, что от 95 до 100 % таких рационов содержало как минимум один дефицит. А 90 % – больше 2 дефицитов.

Для промышленных сухих кормов же ситуация обратная – большинство из них является полнорационными.

При этом если домашний рацион составлен по нутриентному подходу, то есть с оценкой каждого питательного вещества отдельно, он будет столь же хорош, как и хороший сухой корм (пока мы оцениваем только полноценность).

Для сухого корма, кстати, тоже не все так просто. Чтобы он был полноценным, его рецептура должна создаваться по тем же принципам, с оценкой норм. Есть европейские руководства FEDIAF, есть американские AAFCO, есть прекрасное базовое руководство NRC 2006. Однако, к сожалению, не во всех странах есть организации, которые следят за полноценностью и правильностью производства.

Если правила соблюдены, то оба типа диет по полноценности будут равноценны.

Второй параметр, который обычно является определяющим для владельца, – это доверие. Домашняя еда вызывает больше доверия, так как человек точно знает, что в нее кладет. Что это мясо, а не отходы. С другой стороны, промышленные корма вызывают больше доверия с точки зрения контроля качества. Ведь крупные производства проверяют в лаборатории каждую партию сырья, которая туда поступает, и проверяют свой продукт на нескольких разных стадиях готовки. Дома мы обычно не носим мясо проверить.

Здесь не существует более правильного варианта. Если очень страшно давать мясо с рынка и спокойнее дать корм – отлично. Если хочется точно знать, что положил в миску, и обратился за расчетом домашнего рациона – тоже очень хорошо. Главное – первый пункт выполнить.

Еще можно встретить много страшилок, которые активно гуляют по Сети. Например, что в корма кладут не просто мясные остатки, а трупы сбитых собак и кошек. Идея, конечно, интересная, но реальность ее примерно такая же, как существование единорогов. Я даже не буду спрашивать, зачем бы это было нужно. Я просто попрошу вас вспомнить стоимость бензина и представить, каких бешеных денег должен стоить подобный корм, сырье для которого надо собирать по обочинам дорог. Такой корм будет даже не золотым, а платиновым.

Еще один параметр – затраты времени на приготовление еды. Тут все просто: на домашний рацион тратится больше. Кому-то это в удовольствие – и здóрово, можно готовить. У кого-то нет такой возможности и удобнее корм – это тоже отличный вариант.

Есть разница во влажности продуктов. Сухой корм в среднем содержит 10 % воды, домашний рацион – 60–70 %, а влажные корма – 80 %. Так что при необходимости регулировать потребление воды питомцем это тоже можно учитывать.

И наконец, домашний рацион очень удобен лично для меня как для врача. Потому что я могу взять и убрать или заменить каждый отдельный компонент и составить максимально индивидуальную диету. С другой стороны, рынок промышленных кормов сейчас настолько велик, что в большинстве случаев даже под сложный запрос можно подобрать и готовый корм.

Я же говорила, что ограничений очень мало.

Остался один неразобранный вопрос. А для здоровья-то что полезнее? Лучше-то что?

А ответ на этот вопрос науке пока неизвестен. Наука пока не в курсе дела.

На прием в наш ветеринарный госпиталь приходят собаки с разными заболеваниями и на сухих кормах, и на сырой натуралке, и на отварных домашних рационах, составленных диетологом, и на консервах. Есть собаки, которые в питомнике ели мясо и никогда не пробовали корм, и те, кто перепробовал все возможные типы рациона за несколько лет. Если бы был хоть какой-то тип питания, на котором я ни разу не видела животных с болезнями, я бы безусловно его всем рекомендовала.

Таких, к сожалению, нет. Болезни могут возникать просто потому, что могут. Они могут усугубляться или даже вызываться неправильным кормлением, а могут быть никак с ним не связаны. Но неправильное кормление бывает и на сыром, и на отварном, и даже на кормах.

Собаки с ожирением бывают на кормах, на кашах и на чистом мясе. Аллергии тоже наблюдаются и у тех, кто никогда даже не нюхал сухие корма, и у тех, кто никогда не пробовал обычную еду (впрочем, про аллергии мы еще поговорим). Даже состояние зубов я видела и отличное, и ужасное тоже на всех типах рациона.

Сторонники какого-то одного типа питания утверждают, что все не так и что все болезни пройдут, стоит только начать кормить вот так. Видотипично, например. Или на самом правильном сухом корме. К сожалению, приходят к врачу потом тоже все (просто такими вещами в соцсетях обычно уже не делятся).

Конечно, личная статистика – совершенно не повод делать далеко идущие выводы. Но и с точки зрения научных данных в настоящее время однозначных преимуществ того или иного типа питания не выявлено. Есть данные по взаимосвязи сырого питания и заболеваний, но и на сухих кормах встречаются проблемы. Есть исследования, которые демонстрировали, что животные, получающие только корм, реже обращались в клиники с жалобами на расстройство пищеварения, чем те, кто ели еще и еду со стола или только домашний рацион. Однако это может быть связано именно со стабильностью кормления и с тем, что домашние рационы часто неполноценны. Есть заболевания, связанные с дефицитами на натуралке, например, алиментарный гиперпаратиреоз, болезнь хрупких косточек – на кормах такого не регистрируется. Но опять же, проблема решается просто правильным составлением домашнего рациона, с учетом потребностей щенка.

В настоящее время можно считать, что полноценный домашний рацион и подходящий питомцу сухой корм равнозначны с точки зрения здоровья.

Так что выбирайте тот тип питания, который комфортнее для вас и для вашей собаки. И не забывайте про выполнение пункта 1.

Не поддавайтесь рекламе.

Есть ряд простых правил, которые выполняют так же часто, как делают зарядку по утрам. Что не делает их менее важными, конечно.

Вне зависимости от того, чем вы кормите собаку, кормом или натуралкой, надо обязательно взвешивать суточную порцию.

Вот прямо взять весы и взвесить. Прямо сейчас, на кухне. После этого можно подобрать под эту суточную порцию любой удобный мерный стакан и не приближаться больше к весам. Но хотя бы один раз это надо сделать.

Зачем?

Серьезно. Мыть, как свою посуду, с моющим средством. И каждый раз после того, как собака поела. Ну, или перед тем, как она поест, тут уж у кого какие привычки. Короче, еду надо класть в чистую миску.

Даже если пес вылизывает ее до блеска – чистой она не становится. Слюна содержит органические остатки еды, которые очень любят доедать бактерии. И если из такой «блестящей» миски взять пробу, можно вырастить в чашке Петри подтверждение того, что бактерий там много.

Именно тщательная гигиена мисок является одним из реальных способов профилактировать заворот желудка у собак. Это заболевание связано с тем, что в какой-то момент в желудке собаки почему-то происходит резкий рост количества бактерий (да, они живут и в желудке тоже). И эти бактерии начинают активно вырабатывать газ. Желудок раздувает, и он закручивается – происходит собственно заворот. Поэтому не надо подкидывать туда лишних микроорганизмов.

Ставить миску на подставку не надо. Точнее, это необходимо только в том случае, если собаке по каким-то причинам некомфортно есть, когда миска стоит на полу. Например, если у нее болят локти. Или шея. А вот с точки зрения риска развития заворота миска на подставке, вероятно, может незначительно повышать риск, но не снижать его (хотя исследований и не много). Кстати, наличие углеводов в рационе собаки или злаковых в корме никак с этими рисками не связано. Ученые долго их подозревали и исследовали, и взаимосвязи так и не нашли.

Кормить взрослую собаку можно от одного до много раз в день. Для здоровых питомцев ограничений практически нет. Для товарищей с повышенным риском развития заворота желудка (снова он!) не стоит придерживаться однократного кормления, должно быть 2–3 приема пищи в день. Для очень маленьких собак тоже желательно хотя бы двукратное кормление. Для всех остальных допустимо питание один раз в день, может быть и три раза, хотя удобнее всего обычно два раза. Что не отменяет возможности использовать лакомства на прогулке или на занятиях в промежутках между основными кормлениями.

Вопрос, также вызывающий безумное количество споров: можно ли смешивать корм и натуралку или сухой корм и влажный, или сухой корм и какие-либо другие лакомства.

Сразу спойлер – смешивать можно. Однако надо выполнять ряд условий (и возможно, проще не смешивать!).

Когда это может быть нужно? Например, когда нам надо использовать лакомства для поощрения собаки или для дрессировки, или для занятий по коррекции поведения. Справляться без лакомств в такой ситуации крайне сложно (да и не нужно), однако у собак может быть разное представление по поводу того, что считать лакомством, а что – не очень. Про лакомства мы поговорим в отдельной главе, однако тот факт, что давать разные типы питания может быть необходимо, остается.

Начнем с того, что все же сухой корм – это способ приготовления обычных продуктов. И при смешивании с другими продуктами он не взорвется, не растворит питомца и не убежит в окно.

У нас же нет обычно вопроса, можно ли смешивать еду и еду? Все зависит от конкретной еды, наших заболеваний и вкусовых предпочтений (я вот не люблю смешивать окрошку ни с квасом, ни с кефиром и вообще считаю, что это салат).

И, конечно, переваривается корм теми же ферментами, что и обычные продукты. Потому что вообще у нас ферменты занимаются расщеплением белков, жиров и углеводов, а не исходных продуктов. Не существует ферментов отдельно для морковки, борща, картошки-фри и смузи из авокадо. В конце концов, ферменты появились несколько раньше, чем и сухой корм, и смузи. Даже раньше, чем динозавры, что уж тут.

Еще один аргумент противников смешивания – то, что кислотность желудка на корме и на мясе разная. Поэтому нельзя. Пыталась выяснить, кстати, почему «поэтому» – мне не объяснили. Кислотность разная, барышня, идите биологию почитайте! Почему небо голубое? Потому что крокодилы длинные!

Читаю. Рассказываю.

Во-первых, кислотность в желудке вообще разная – она понижается, то есть становится ближе к нейтральной, натощак и повышается (то есть становится более кислой) после еды. Если конкретнее, то в результате измерения кислотности в желудке собак pH был от 2,7 до 8,3 со средним значением 6,8. То есть собаки еще и очень сильно друг от друга отличаются, даже на одинаковом типе питания. В норме между приемами пищи стенки желудка хорошо защищены слизью и царит равновесие между секрецией ионов хлора и водорода, кислотность повышающих, и секрецией бикарбонатов и некоторых других факторов, эту кислотность нейтрализующих. А в процессе еды эта система начинает меняться, после снова возвращаясь к привычному уровню.

Во-вторых, она, эта кислотность, меняется в первую очередь от состава еды, а не от способа ее приготовления. Меня все время удивляет, откуда появилась сама идея, что на сыром мясе кислотность высокая, а на корме нет. Потому что если взять и измерить, а не придумывать, получается интересно. Например, в исследовании 2009 года у собак, получавших сухой коммерческий корм, средний pH желудка составлял 1,08 и 1,26 в зависимости от объема скармливаемого рациона (10 или 200 граммов – разницу давал даже не состав, а размер порции). А, например, по данным другого исследования того же года, когда собакам давали 70 г стейка и 30 г куриной печени, pH желудка варьировался от 0,5 до 3,5.

В-третьих, низкий рН в желудке нужен для того, чтобы активировать ферменты, переваривающие белок. Если еда попадет в нейтральную среду, пусть даже с ферментами – ничего не переварится. Поэтому если собака кушает и какает, все с ней хорошо. Нужная у нее кислотность.

Так что данный параметр, безусловно, интересный, но никак не влияющий на возможность смешать еду и другую еду.

С другой стороны, смело смешивать и давать все подряд тоже не стоит. Очень важно соблюдать ряд условий. А возможно – прочесть их и решить, что проще найти другой вариант.

Условие № 1

Мы используем еду как лакомство. Для дрессировки, коррекции поведения, поощрения – чего угодно. Лакомств должно быть не более 10 % от калорийности рациона, и подробно про них мы поговорим в следующей главе. Уже на этапе подсчета возникают некоторые арифметические сложности. Именно поэтому, кстати, могут быть удобнее промышленные лакомства – там все посчитано за нас и часто дана рекомендация по количеству в день. Помните, что обычная еда по калорийности очень разная: 100 ккал моркови и 100 ккал лосося – это совсем разные объемы, и иногда неплохо бы провести подсчеты.

Зачем это нужно? Таким образом получится не нарушить общую сбалансированность рациона. Если кóрма будет съедаться гораздо меньше рекомендованной на упаковке порции, а всю остальную энергию питомец доберет лакомством, – будут дефициты одних веществ и возможны избытки других. Если большое количество лакомств крайне необходимо (например, очень много тратится на подкрепление правильного поведения), – нужно полностью просчитать все поступающие в собаку в течение дня продукты по всем питательным веществам (можно вместе с диетологом).

Условие № 2

Питомец должен быть в идеальной форме. Никакого лишнего веса. Условие про 10 %, кстати, этому тоже способствует, но бывает, когда все равно необходимо переводить на менее калорийные лакомства (и рацион. И жизнь).

Условие № 3

Очень Важное. Вся эта еда должна быть примерно одинаковой по содержанию жира. Хотя бы жира. Если у нас сегодня в качестве лакомства сыр (40 % жира!), потом три дня куриная грудка (примерно 1 %), потом лосось (как повезет, может быть и 30 %), – рано или поздно это приведет к расстройству пищеварения. Если совсем не повезет – то к панкреатиту. Поэтому в целом в качестве лакомства лучше использовать что-то очень близкое по жирности к корму. И лучше – не из своей тарелки: и соль, и специи для животных нетоксичны в определенных количествах, но вот промахнуться с дозировкой соли вплоть до летального исхода (или полидипсии, то есть усиленной жажды) вполне реально. Именно то, что беспорядочное кормление всем подряд приводит к расстройствам, обычно и заставляет врачей запрещать вообще давать хотя бы кусочек со стола. Это плавно подводит нас к пункту 4.

Условие № 4

Вы должны четко понимать, когда и зачем даете питомцу кусочек. Еда – суперспособ закрепить поведение. Причем именно то поведение, которое питомец в этот момент демонстрирует, а не то, что мы себе придумали. Ситуаций, когда сначала милый щенок умильно ставил лапку на колено и получал еду из тарелки, а потом вырос и кусает за ноги, пока не получит дань, – немало. И плохо в них всем, особенно когда таких собак бросают, хотя они вообще не виноваты. Такое поведение у них закреплено едой. Даже если это вырастает в склонность просто попрошайничать – это тоже сильно портит качество жизни.

Подключаем здравый смысл, держим себя в руках – и можем себе позволить безопасно разнообразить рацион питомца.

С точки зрения диетолога, это некий продукт в рационе, который не может повлиять на общее содержание питательных веществ, поскольку дается в небольшом количестве. Вероятно, это что-то вкусное (но это уже не точно).

1. Его должно быть не более 10 % от калорийности рациона. Посчитать 10 % от калорийности неподготовленному человеку обычно сложно, поэтому от веса рациона считать тоже можно. Но придется учитывать много вещей: например, если в рационе 100 граммов грудки, а вы даете 10 граммов пармезана – это примерно 30 % от калорийности рациона, а не 10 %. И вообще, чем меньше влаги в продукте, тем он коварнее. Почему именно 10 %? Чтобы точно никак не повлиять на баланс питательных веществ.

2. С осторожностью к лакомствам могут быть отнесены продукты, чрезмерно богатые чем-либо, например, печень – ее избыток чреват гипервитаминозом А (если забыли, посмотрите раздел про витамины на с. 34). Впрочем, других таких продуктов я так сразу и не припомню. Тут все зависит от количества – если вы в новогодние праздники пару раз выдали кошке 10 граммов печени, а в остальной год она ее не ест, – не проблема. Если это каждый день, а кошка весит меньше 10 кг – уже проблема.

3. Жирные продукты тоже надо оценивать очень аккуратно. Сыр, колбаса, сливочное масло – если у вашего питомца заболевание или его основной рацион с умеренным уровнем жира, использование таких продуктов чревато. В простом случае чревато диареей, если не повезет – панкреатитом. Так что чем ниже жирность, тем безопаснее (а чем выше – тем более крошечным должен быть кусочек).

4. Продукты с человеческого стола вообще плохо подходят. Если говорить про жареные продукты – сами по себе они не токсичны, но см. пункт 3 про жир. Так что жареное – очень осторожно, а лучше вообще не надо. Если говорить про соленые и приправленные специями продукты – соль в небольшом количестве не вредна, но мы вряд ли сможем взвесить ее объем в обычной еде (для условной чихуахуа весом 3 кг безопасно дать 0,1 грамма соли в сутки). Специи могут вызывать расстройство пищеварения (хотя, опять-таки, сами по себе они не токсичны и все зависит от количества). Поэтому для собак лучше еда без приправ.

5. Ряд человеческих продуктов токсичен для собак и кошек. Исключаем все, что содержит шоколад или вообще какао-бобы или кофейные зерна, макадамию, лук, чеснок, виноград и изюм и, на всякий случай, авокадо (спорный в этом списке продукт, но, с другой стороны, можно же дать, например, огурец). Если вы никогда-никогда не даете со стола кусочек маффина собаке (ну что вы, доктор, только корм) – проверьте, что в нем нет и не было изюма. И не давайте собакам любые продукты с сахарозаменителями, даже если на них написано, что это для ЗОЖ человека. Хочется дать оливье – сделайте отдельно, в конце концов, без лука и майонеза.

Что еще может пойти не так? Животное может набирать лишний вес. Тогда с лакомствами надо работать отдельно. Максимально безопасны овощи и фрукты (кроме токсичных), главное – найти то, что и питомец согласится воспринимать лакомством.

В этой главе мы разберем те продукты, которые являются безопасными для человека, но токсичными для собак.

Для собак опасен совсем не риском набрать лишний вес, а вполне серьезным отравлением, вплоть до летального исхода.

Если быть более точной, опасен не шоколад, а содержащееся в какао-бобах вещество теобромин.

Теобромин относится к классу метилксантинов – соединений, в которые входит также всем известный кофеин и даже танин, содержащийся в чае. И эти самые метилксантины обеспечивают все те положительные эффекты, которые мы получаем от кофе и шоколада, вызывая ощущение бодрости и улучшая настроение за счет воздействия, в том числе, на центральную нервную систему. При этом у людей это воздействие короткое, и печень очень быстро все это расщепляет. И получить отравление очень затруднительно. А вот у собак, из-за некоторых особенностей обмена питательных веществ, в печени расщепления почти не происходит, метилксантины накапливаются, и начинается токсическое воздействие.

В результате неядовитый для человека продукт для собак становится очень опасным. Происходит это из-за того, что у собак не экспрессируются альдегидоксидаза (AOX1), N-ацетилтрансферазы (NAT1 и NAT2) и цитохромные (CYP2C9-подобные) ферменты, что приводит к заметной разнице в процессах метаболизма некоторых веществ. Вот вам просто красивая умная фраза, можно запомнить.

Опасны непосредственно какао-бобы и любые продукты, которые их содержат, не обязательно именно шоколад. То же относится и к кофейным зернам.

Первые симптомы обычно появляются через 6-12 часов после проглатывания собакой шоколада. Это могут быть нарушение походки, вялость, слабость, повышение температуры тела. В зависимости от проглоченного количества могут начаться судороги, кома. Для проявления симптомов достаточно 20 мг теобромина на 1 кг веса собаки. Чем шоколад темнее и качественнее, тем он опаснее. Например, собаке весом 30 кг для появления симптомов может быть нужно проглотить около 400 граммов молочного шоколада или всего 60 г темного.

Это не значит, что если симптомов нет, то шоколада мало и все хорошо. Давать меньше тоже не стоит. Человеческие сладости и помимо шоколада могут содержать опасные продукты, например, изюм, макадамию.

Если посмотреть на статистику отравлений собак шоколадом, чаще всего это происходит в новогодние праздники. Сладкие подарки, снизившаяся внимательность хозяев повышают риск того, что даже самая воспитанная собака может продегустировать что-либо, случайно забытое на полу. Учащаются случаи и на день Святого Валентина, а в странах, где есть традиция искать шоколадные яйца, – еще и на Пасху. Так что не теряйте бдительности, спрячьте все опасное и празднуйте.

Виноград, изюм и любые содержащие их продукты могут вызывать у собак острую почечную недостаточность. Долгое время конкретная причина этих проблем была неясна, более того, не у всех собак, пробовавших виноград, вообще возникало нарушение почечной функции. Особенно это касается животных, обитающих в южных регионах, где они вполне могут объедать виноградную лозу в естественных, так сказать, условиях. Однако недавно выяснилось, что причина возникновения проблем с почками – винная кислота. И опасен, помимо винограда, также тамаринд. И даже различная косметика, содержащая винный камень. И отсутствие нарушений у большинства собак, которые ели виноград без внешних последствий, скорее всего, связано с тем, что уровень винной кислоты в винограде меняется и может быть разным в разных сортах и на разном этапе зрелости. Наличие устойчивости или, наоборот, предрасположенности у отдельных пород также не исключено.

В настоящее время механизм досконально не изучен, поэтому лучше не рисковать своей собакой и такие продукты постараться убрать из доступа.

Случаи отравления виноградом и изюмом тоже учащаются в Новый год и Рождество, что, вероятно, связано, в том числе, с активным использованием изюма в рождественских лакомствах.

Лук, включая лук-порей и зеленый лук, и чеснок могут вызывать у собак анемию, разрушая красные кровяные тельца. Происходит это под воздействием тиосульфитов – группы соединений серы (которые также частично придают этим растениям их специфический запах). Причем вареный лук опасен так же, как и сырой, поскольку далеко не все соединения этой группы разрушаются при варке.

Отравление чаще всего происходит в двух случаях. Первый все так же связан с праздниками, особенно майскими – когда владелец ест шашлык и поет песни, а собака, будучи незамеченной, доедает из ведра вкусный маринованный лучок. Второй же случай, как это часто бывает, связан с желанием сделать как можно лучше.

Макадамия может вызывать у собак симптомы временного паралича, когда собака либо начинает странно ходить, либо вообще не может встать на лапы. Причины и механизм такого эффекта пока неизвестны. Есть хорошие новости – пока в большинстве описанных случаев такое отравление макадамией проходило само, даже без вмешательства врачей. Только, пожалуйста, не надо ставить эксперименты на своем любимце.

Информации о токсичности других орехов нет. Однако это продукты с высокой жирностью, которой легко спровоцировать расстройства стула или что-то посерьезнее, так что и другие орехи в рацион собаки лучше не включать.

Авокадо – самый спорный продукт в списке токсичных. История с ним начинается с коров, для которых токсичны листья, кора и побеги авокадо. В нашей полосе это не очень актуально, конечно. Однако также авокадо вызывает сердечную недостаточность у некоторых птиц, в том числе у попугаев, которых содержат в качестве домашних питомцев. Механизм и конкретное вещество не выяснены, поэтому определиться, в чем конкретно причина, не удается, однако проблемы случаются после поедания плодов.

И существует статья, в которой описана смерть двух собак от сердечной недостаточности, спровоцированной авокадо. Собаки, правда, жили в Африке и поедали его в неумеренных количествах, однако этого оказалось достаточно, чтобы отнестись к продукту с опаской. Кроме того, это жирный плод, который может провоцировать рвоту или расстройство стула просто за счет высокого содержания масел.

Конечно, информации недостаточно, а ее накопление идет очень медленно (что и к лучшему, значит, меньше животных страдает). Однако ничего такого, что делает авокадо особо полезным или незаменимым для собаки, в нем тоже не содержится. И, пожалуй, если хочется дать что-то зеленое – огурец будет гораздо полезнее.

Сырое дрожжевое тесто при поедании собаками может вызвать симптомы, схожие с отравлением этиловым спиртом. Кстати, продукты из теста после приготовления уже подобных симптомов не вызовут (это не повод кормить собаку хлебом, но знайте, что от маленького кусочка действительно ничего не будет).

Ксилит, или ксилитол – достаточно популярный сахарозаменитель. Жевательные резинки без сахара как раз часто содержат как подсластитель именно ксилитол.

Для людей считается условно безопасным (если не есть в огромных количествах), а вот у собак вызывает падение уровня глюкозы в крови (гипогликемию).

Это тяжелое состояние, которое может привести к судорогам. В более высоких дозах обладает еще и гепатотоксичностью, то есть опасен для печени.

Симптомы возникают при дозе от 100 мг на килограмм веса собаки. В одной подушечке жевательной резинки может быть от 300 до 1500 мг ксилитола, так что даже небольшого кусочка может хватить.

Есть и ряд других продуктов, которые могут содержать этот сахарозаменитель. И находятся они зачастую в тех разделах супермаркетов, где лежат продукты для здорового образа жизни. И без сахара, да. Также опасными могут быть продукты для диабетиков. То, что полезно для человека, может оказаться ядовитым для собак.

Есть еще несколько продуктов, не являющихся токсичными, но имеющих ряд ограничений. Например, молоко.

Нельзя просто так взять и не поговорить про пищевую аллергию.

Проблема эта крайне неприятная и при этом окруженная огромным количеством мифов. И мифы эти появляются, в том числе, из-за полного непонимания механизмов и вообще самого термина «аллергия». Так что готовьтесь, сейчас мы окунемся в самую занудную главу.

Главный вопрос – что такое аллергия вообще?

Пищевая аллергия – это неправильная реакция организма на нормальную еду.

Если еда ненормальная – то реакция организма будет называться отравлением, а не аллергией. Это принципиально важный момент.

Иммунитет собаки должен постоянно решать две противоположные задачи. Во-первых, распознавать все чужеродные белки бактерий, вирусов и прочих, чтобы немедленно их убить и спасти организм. А во-вторых, распознавать все белки еды, которые поступают в пищеварительный тракт, и не реагировать на них, давая спокойно всосаться в организме. Потому что без еды жить можно, но недолго.

И вот когда появляются проблемы с решением второй задачи – возникает аллергия. Организм животного по какой-то причине начинает на белки еды реагировать так же, как на белки патогенных организмов. Это нарушение может быть врожденным, и у потомства двух собак с аллергией вероятность такого нарушения гораздо выше. А может быть – условно-приобретенным. Например, если у щенка были гельминты или лямблиоз (заболевание, которое вызывают паразиты-простейшие) и его долго не лечили, тоже высока вероятность, что он «заработает» себе еще и пищевую аллергию. Потому что иммунитет, находящийся на взводе из-за паразитов, и белки еды начинает воспринимать как вредоносные.

Важно понять, что при аллергии реакция возникает на нормальные, обычные продукты. На которые реакции быть не должно вообще никогда: в дикой природе нельзя выжить, если ты на свою добычу опухаешь и чешешься, пока она убегает вдаль.

Соответственно, и гипоаллергенных продуктов существовать не может. Если у человека аллергия на рыбу – апельсин для него гипоаллергенный. Если аллергия на цитрусы – то гипоаллергенной будет рыба. И наоборот, аллерген – это то, что вызывает аллергию у конкретного аллергика. Если что-то вызывает реакцию вообще у всех, кто попробовал, – это не аллерген, это яд.

На кормах слово «гипоаллергенный» вообще является чисто маркетинговым термином. В смысле не имеет никакого официального объяснения, что оно значит. Поэтому такие корма могут быть какими угодно и ничем не отличаться от тех, на которых «гипоаллергенный» не написано. Исключение здесь – только специализированные лечебные диеты на гидролизованном белке, но на то они и лечебные. Про них можно спросить у лечащего врача.

Пищевая аллергия провоцирует хроническое воспаление.

Кажется логичным, что если мы подозреваем пищевую аллергию, надо срочно давать другую пищу. Тем не менее делать это самостоятельно – очень плохая идея.

Почему так?

Пункт первый. Аллергия может проявляться или зудом, или отитом, или проблемами с пищеварением. Все эти симптомы соответствуют, помимо аллергии, еще сотням возможных заболеваний. Безусловно, ужасно привлекательно надеяться, что достаточно сменить корм и все пройдет, не надо испытывать стресс от похода к врачу, диагностировать, вот это все… Но в итоге можно упустить время.

Пункт второй. Единственный способ диагностики этой проблемы – исключающая диета (подробнее мы о ней еще поговорим). Это совершенно определенный способ диагностики, у которого есть четкий набор строгих правил, иначе он просто будет неэффективным. Особенно это касается проблем со стороны ЖКТ – при любом хроническом воспалении кишечника смена белка и корма может оказать положительный эффект (сменился набор антигенов, то есть белков еды, иммунитет чуть выдохнул, и симптомы снизились). Но без полного исключения старых видов белка в каждом новом корме (или продукте) все равно может оставаться что-то, что вызывает аллергию, и через некоторое время симптомы будут возвращаться. Будет казаться, что корм испортился, вы поменяете его на новый, снова поменяется антигенный набор, и станет чуть легче, но… Вы поняли.

Пункт третий. Если воспаление очень выражено, его часто надо брать под контроль медикаментозно и только на этом фоне начинать исключающую диету. Если же пытаться менять корма наобум без лечения – воспаленные стенки кишечника из-за повышенной сенсибилизации (чувствительности) могут «запомнить» продукт как аллерген, даже если у животного вообще не аллергия. А воспаление, например, из-за паразитов. Это как раз вариант условно-приобретенной аллергии. И даже если это действительно аллергия – не факт, что воспаление и изменение состава микробиоты, случившееся на его фоне, уйдут без дополнительного лечения. В итоге мы теряем время, мы теряем продукт для исключения, и придется все делать заново, уже с другим, часто более сложным для покупки видом мяса.

Дело в том, что для исключающей диеты надо подбирать тот вид животного белка, который собака никогда раньше не ела. Ни в кормах, ни в лакомствах, ни в виде домашних продуктов. И если питомец уже перепробовал все-все-все в самостоятельных попытках «вылечить» аллергию, начинаются проблемы.

Когда дело наконец доходит до адекватной терапии и подбора исключающей диеты, нам надо искать мясо крокодила, потому что все остальное уже было. Без шуток, у меня есть пациенты, которым подходит только нутрия. Или бобер. Фазан. Страус. Верблюд. На все остальное – реакция, как и на все корма. Тех, кто на кролике или конине, даже считать неинтересно. И хорошо, когда это мопс или тойтерьер, а если это бурбуль?

И пункт четвертый. Если тянуть годами, когда-то незначительное хроническое воспаление кишечника вполне может перейти в энтеропатию с потерей белка, когда кишечник из-за постоянного влияния воспалительных процессов превращается в сито, теряя все что можно. И это уже точно не получится вылечить простой, пусть и долгой исключающей диетой. Ужасно жалко таких пациентов каждый раз, конечно.

Так что пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, не меняйте корма самостоятельно, если подозреваете аллергию! Лучше проведите диспансеризацию.

Пищевую аллергию должен диагностировать врач. Врач и только врач. Не вы лично, не друг по площадке, не кинолог. Это заболевание, и подходить к нему надо как к заболеванию. Однако поскольку у врача не всегда есть время подробно рассказать, что и зачем нас ждет, попробую объяснить.

Единственный способ диагностировать пищевую аллергию – исключающая диета. Ее также могут называть элиминационной, или пробной, или диагностической. Это способ диагностики, который заключается в том, что минимум на 10–12 недель надо перевести собаку на тот вид белка, который она никогда раньше не пробовала. И с которым ее иммунитет абсолютно не знаком. Это могут быть как животные белки, включая рыбу, так и растительные.

Для проведения такой диеты желательно выбирать либо гидролизованный корм специальных лечебных линеек (подробнее расскажет врач), либо домашний рацион. У каждого варианта есть свои показания и противопоказания, и выбирать тоже должен врач!

Гидролизованный корм – это корм, в котором один источник белка. Этот белок обычно достаточно редкий (например, рыба, соя или даже куриное перо). И этот белок весь расщеплен специальным образом на более мелкие молекулы. Такие более короткие молекулы при всасывании в кишечнике гораздо меньше тревожат иммунную защиту. И если у собаки аллергия на курицу, на гидролизат курицы реакции может не быть (хотя бывают исключения). Такой рацион технологически очень сложен в производстве, и таких кормов существует совсем немного. За счет расщепления белок очень хорошо переварим, даже если в качестве сырья используется соя или перо.

Домашний рацион на период исключающей диеты будет неполноценным. Это допустимо в диагностических целях, но не для всех (да, снова повторю – поэтому решает врач!).

И весь срок исключающей диеты, а это три месяца, собака не должна получать больше ничего. Иначе вся работа пойдет насмарку и придется выбирать нового бегемота для повторной исключающей диеты.

Результаты, процесс и все остальное, опять же, должен контролировать врач. Это действительно совсем не просто, и если я попытаюсь изложить все особенности доступным языком – получится еще одна книга.

Аллергопанели на корма и на продукты – очень привлекательный для владельца способ диагностики. Не надо три месяца прыгать вокруг собаки, оберегая ее от доброжелателей, мечтающих скормить кусочек сосиски и все испортить. К сожалению, извлечь из результатов аллергопроб на пищевые аллергены полезную информацию не удастся.

Анализы анализам рознь. Чтобы понять, когда и какой способ можно использовать, врач оценивает два параметра – чувствительность и специфичность.

Время щенячества самое чудесное, запоминающееся и любимое (за исключением потери лучших туфель). И очень-очень быстротекущее. Детство щенка гораздо короче детства человека: оглянуться не успеешь, как он уже взрослая состоявшаяся собака. Однако даже за такой короткий срок можно успеть ухудшить процесс роста и развития, не угадав с питанием.

Собаки – уникальный вид с точки зрения огромного разнообразия размеров и пород. Человек тратит 15 лет, чтобы с 3,5 килограмма вырасти до 60. То есть надо 15 лет, чтобы увеличить вес в 17 раз. А вот ньюфаундленд тратит всего год, чтобы с 500 граммов вырасти до 60 килограммов, увеличив свой вес в 120 раз. Это невероятно быстро! Представляете, сколько для этого надо питательных веществ – стройматериалов?

Потребность в питательных веществах у щенка будет гораздо выше, чем у взрослой собаки такого же веса. Однако и разница в размерах будущей взрослой собаки тоже влияет на потребности.

Ведь если щенку французского бульдога надо за год набрать 9 килограммов, то щенку американской акиты – все 59. И даже если в какой-то момент они весят одинаково, щенку акиты надо будет гораздо больше всего.

Чтобы было проще себе это представить, посмотрите на таблицу:

Три собаки, все три весят 12 килограммов. А потребности по белку различаются в 2 раза, по кальцию и фосфору – так и вовсе в 3–4 раза. Поэтому корм для щенка обязательно должен быть специализированным. Некоторое время была мода на универсальные корма для всех возрастов. Предполагалось, что щенок просто съест чуть больше, чем взрослая собака, и всего всем хватит.

Надеюсь, вы теперь понимаете, что в четыре раза больше щенок не съест и что не хватит. Такие «универсальные» варианты могут подойти разве что собакам совсем небольших пород, у них разница в потребностях не такая выраженная.

Кстати, превышать содержание кальция и фосфора для взрослой собаки более чем в 2 раза от потребности не рекомендуется. Поэтому чисто математически рацион, в котором щенку крупной породы всего будет хватать, а для собаки взрослой не возникнет избытков, просто невозможен.

Количество кормлений в день будет зависеть от возраста:

• Щенки с 2 до 4 месяцев – 4 раза в день

• Щенки с 4 до 6 месяцев – 3 раза в день

• Щенки старше 6 месяцев – 2 раза в день

Это средние цифры, некоторых совсем маленьких собак может быть необходимо пожизненно кормить три раза в день, например. Однако это достаточно удобный ориентир для большинства пород.

Очень важно выбирать для щенка корм, рекомендованный для щенков (или посчитанный диетологом, если планируете домашний рацион).

Выбор корма для щенка имеет еще один интересный критерий. Очень желательно, чтобы рекомендованная на этикетке порция указывалась производителем на предполагаемый взрослый вес щенка.

Помните, насколько сильно отличались потребности двух щенков одинакового веса? В два-три раза по разным питательным веществам! Хотя оба – щенки. Поэтому если на корме указана рекомендуемая порция на текущий вес щенка, можно очень сильно промахнуться.

Есть и другая сторона. Зачастую производители указывают порцию именно на вес будущей взрослой собаки. Только понять это по упаковке не всегда возможно. Был у меня интересный пациент – щенок с жалобами на то, что он плохо набирает вес и очень склонен подбирать все, что плохо лежит. А что хорошо лежит, перекладывать и тоже подбирать.

Обычно в таких случаях совершенно правильно подозревают заболевание или неполноценный корм. Однако этот щенок ел хороший промышленный рацион, и всего должно было хватать. Проблема оказалась одна-единственная: на этикетке порции были указаны на предполагаемый взрослый вес щенка. Все как надо. Только владельцы этого не поняли и решили, что это – на текущий вес щенка. В итоге порция в день была почти в два раза меньше, чем нужно.

Единственным указанием на то, что в графе «вес» дан вес взрослой собаки, а не текущий вес малыша, был силуэт наверху. Силуэт взрослой собаки.

Если бы я не знала, тоже бы не догадалась. Как это должны были сделать новички-хозяева, мне совершенно непонятно. Так что теперь знайте, что и так тоже может быть.

Если корм специализирован не только по возрасту, но и по размеру, то есть, например, предназначен для щенков мелких пород, а не для всех подряд, может подойти еще указание порции на текущий вес с учетом возраста. Однако вариант с предполагаемым взрослым весом все равно гораздо точнее.

Остается вопрос, как узнать этот вес, если у нас непородистый товарищ или если в породе очень большой разброс.

Если взрослая собака будет съедать больше калорий, чем тратить, она будет толстеть.

Если щенок будет съедать больше калорий, у него ускорится рост.

Поэтому для того, чтобы определить, правильно ли растет щенок и хватает ли ему калорий – в идеале надо строить график роста. Вот пример такого графика:

Здесь окрашенная зона – норма роста для щенка конкретной породы. А темные точки – то, где находится сам щенок. Если взвешивать щенка раз в неделю и заносить вес в график, можно очень наглядно отслеживать, насколько гармонично питомец растет.

Найти такие графики для собак, без учета породы, только примерно по весу, можно на сайте научно-исследовательского института Waltham (Великобритания).

Подобные графики, помимо контроля роста питомца, могут также помочь ориентировочно определить взрослый вес даже у метиса. Находите, какая примерно неделя роста сейчас, какой вес, ставите точку на перекрестье – и можете достраивать линию параллельно остальным. И на пересечении с правым краем графика посмотреть, сколько ориентировочно будет весить взрослый пес[1]. Например, на рисунке предполагаемый взрослый вес будет 24 килограмма. Конечно, по одному измерению делать выводы рано, но за 2–3 недели для любого питомца можно определиться.

Следующая очень важная функция графика роста – помогать собакам крупных и гигантских пород. И тут надо сделать небольшое отступление и рассказать, что такое скачок роста.

Скачок роста, или даже болезнь роста – это состояние, которое наблюдается только у щенков крупных пород. Проявляется эта проблема различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Часто это выглядит как «слабые» или «провисшие» пясти, неправильный постав задних конечностей (его еще называют коровьим или Х-образным), может быть хромота или неуклюжесть в движениях. В большинстве случаев щенки «перерастают» такие проблемы. Однако если есть какие-либо дополнительные проблемы с суставами или если в этот период еще сильнее ускорить рост щенка, можно получить более серьезные последствия.

Чтобы понять, как это предотвратить, надо разобраться с причиной. Щенки крупных пород и так должны расти очень быстро, однако если такому щенку, особенно в возрасте 3–5 месяцев, обеспечить слишком много калорий, перекормить его – случится скачок роста. И без того быстрый рост еще ускорится. И получится негармоничное развитие скелета. Именно оно может проявляться перечисленными выше проблемами.

В таких случаях первая задача – перевести щенка на менее калорийных рацион. Корма, специализированные для щенков крупных пород, часто будут соответствовать этому требованию. Уменьшать размер порции в таких случаях не стоит. Как мы помним, производитель отвечает за полноценность только в том случае, если соблюдается рекомендованная порция. Конечно, небольшая разница вполне допустима, но сильно урезать еду не стоит.

Вторая задача, конечно, – показаться врачу и исключить другие причины подобных проблем.

Иногда при скачке роста советуют перейти на корм для взрослых собак, мотивируя это тем, что там меньше белка. Во-первых, скачок роста вызывает не избыток белка, это устаревшая и уже опровергнутая теория. Во-вторых, щенок нуждается в белке в большем количестве, чем взрослый пес. И на корме для взрослых будут дефициты и по другим питательным веществам тоже. Самое смешное, что с точки зрения скачка роста это действительно может сработать – ведь корма для взрослых часто менее калорийны, чем для щенков. Но создавать при этом дефициты – плохая идея. Перевести на низкокалорийный корм для щенков гораздо лучше.

Для растущих собак мелких пород проблема скачка роста неактуальна. Однако график роста желательно вести и для них, ведь перекорм щенка ведет к склонности к ожирению у взрослой собаки.

Когда щенок появляется в доме, хочется сделать все максимально хорошо и правильно. А уж если это щенок породы, склонной к проблемам с суставами или со спиной, или просто страшно… Попытка подстелить соломки по всем возможным направлениям и давать щенку огромное количество хондропротекторов и других добавок в лучшем случае ничего не изменит. В худшем – спровоцирует появление тех самых проблем, которых хотелось бы избежать.

Любые добавки, включая хондропротекторы, относятся к группе биологически активных добавок, или БАДов. Они выглядят как лекарства, они находятся в таких же флакончиках, к ним есть инструкции. И интуитивно мы начинаем относится к БАДам так же, как и к лекарствам. И верить, что если что-то написано в инструкции, это столь же важно и правильно, как и в случае с лекарствами.

К сожалению, это так далеко не всегда. БАДы не являются лекарствами, они относятся к другой категории, и требования к их лицензированию гораздо, гораздо мягче. В результате даже если принимать добавку строго по инструкции, можно получить избытки питательных веществ. И нередко такие ситуации возникают со щенками. Из самых лучших побуждений.

Чтобы не ошибиться, важно помнить, что полнорационный корм для щенков уже содержит все необходимые питательные вещества. Их именно столько, сколько надо, не больше и не меньше – если съедать рекомендованную порцию, конечно. Поэтому добавлять к корму, например, кальций – очень плохая идея. Щенки до полугода не имеют механизмов для вывода избытка кальция, и все, что они получат в усвояемой форме, будет впитано. Избыток кальция приведет к нарушению формирования костей, слишком быстрому закрытию зон роста. И самое обидное, что в большинстве случаев никто не поймет, с чем связана, например, дисплазия. Ведь если нарушится формирование костей, мы получим именно дисплазию – неправильное формирование поверхностей сустава, которое приводит к тому, что хрящ со временем начинает разрушаться. При этом дисплазия – очень многофакторная патология, и даже идеально питающийся щенок может все равно вырасти с проблемными суставами. Однако добавлять трудностей на ровном месте не надо.

В случае с домашним рационом добавки необходимы, но опять же – в количестве, не превышающем потребности щенка.

Хондропротекторы – это соединения, которые должны помогать защищать суставные хрящи. А в случае со щенками, вероятно, – помогать формировать эти суставы. На самом деле, боюсь, эффективность таких добавок гораздо ниже, чем нам хотелось бы. По крайней мере, глюкозамин и хондроитин при остеоартрозах у собак не демонстрируют эффективности. И влияние на формирование хряща у щенка тоже весьма сомнительное. Хрящ – это белок, и он создается организмом из аминокислот. Аминокислоты поступают с обычной едой, и если растущему организму хватает белка и этот белок полноценный, всех аминокислот хватает – все будет хорошо. Хондроитин и глюкозамин в лучшем случае просто расщепятся до этих самых аминокислот, причем с большим трудом, так как это плохо переваримые соединения. С другой стороны, если в таких добавках нет кальция, фосфора, витаминов А и D, они и не навредят. Поэтому в этой главе я предостерегаю от того, как навредить. А помочь просто – обеспечить полноценный рацион. Дополнительно помогать не обязательно.

Естественные источники хрящей и коллагена тоже очень привлекательны. Мы смотрим на холодец, на хрящики и представляем, как они всосутся в нужном суставе и как хрящ там станет такой же красивый и упругий. Вероятно, также надо есть почки, чтобы свои были здоровы, желудки при гастрите. И мозги. Обязательно мозги.

Впрочем, такими хондропротекторами, при соблюдении умеренности, навредить сложнее, но важно помнить, что они являются очень плохо переваримыми продуктами. Если их будет слишком много, они могут спровоцировать диарею. Кстати, их плохая переваримость также вызывает у меня вопросы с точки зрения возможного влияния на суставы.

Если соблюдать правила и не допускать избытков питательных веществ, хондропротекторы применять безопасно. С точки зрения пользы, на мой взгляд, гораздо эффективнее записаться на прием к врачу спортивной медицины и тщательно продумать нагрузки для щеночка. А если очень опасаетесь дисплазии, то хочу рассказать, что существует возможность ранней ее диагностики. Есть представление, что делать снимки на дисплазию можно только после года, а для гигантских пород – и вовсе после полутора лет. На самом деле ситуация обратная: снимки после того, как рост полностью завершится, делаются для того, чтобы подтвердить, что дисплазии нет. Если суставы полностью сформировались и все с ними хорошо – значит, дисплазии уже точно нет. И такие снимки нужны, чтобы определить, можно ли пускать в разведение таких собак, например. При этом дисплазия, приводящая к тяжелым последствиям, хромоте, остеоартрозу, может быть у щенка уже месяцев восьми. И чтобы не допустить разрушения хряща, надо обнаружить эту склонность максимально рано.

Поэтому изобрели метод PennHip. Исследовать таким образом можно щенков уже с 16 недель. Конечно, ни о какой дисплазии в таком возрасте и речи не идет, суставы еще не сформировались, однако путем выполнения серии рентгеновских снимков со специальными укладками можно посчитать, насколько подвижен сустав. И эта цифра дает, согласно исследованиям, весьма точный прогноз вероятности развития дисплазии в будущем. И можно принять меры максимально своевременно.

Выбор, конечно, за вами.

Деликатный вопрос – какой формы должна быть собака?

Разговоры о том, что у питомца есть лишний вес, – одни из самых сложных.

«Он не толстый, просто у него длинная шерсть/широкая кость/квадратный формат» и прочие возражения возникают у владельца раньше, чем врач закончит первое предложение.

Да что там, я сама так же рьяно отстаиваю право собственного питомца на пушистость.

На самом деле фигура собаки не волновала бы ветеринарного врача совершенно, если бы не последствия для здоровья, к которым может привести ожирение.

Конечно, у каждого читающего эти строки – самый стройный в мире питомец. Поэтому мы пока чисто теоретически обсудим, что может быть не так, если запасы жира становятся слишком велики.

Жир – это не просто лишняя нагрузка на суставы. Жир – это самый крупный орган эндокринной системы. Вот так вот. Это не просто нейтральная жировая ткань, которая висит и ничем не мешает. Клетки жировой ткани (адипоциты) вырабатывают огромное количество биологически активных веществ, в том числе и гормонов. И теперь эндокринологи перенесли жир в категорию эндокринных органов.

Возможно, вы представляете, что происходит, если другие эндокринные железы начинают слишком разрастаться. Например, при избыточном разрастании щитовидной железы будет наблюдаться огромный букет симптомов, начиная от физического дискомфорта в шее и заканчивая отеками. С жиром работает то же самое – при его избыточном разрастании начинаются изменения во всем организме. И совсем не те, какие нужны для долгой и качественной жизни.

Прежде чем выяснять, чем опасен лишний вес, надо определиться, когда он, собственно, лишний, а когда совсем даже не лишний и даже нужный.

Существует много способов, из которых самым удобным, в реальной жизни, а не в лабораторных условиях, является определение индекса кондиции тела.

Существует шкала, по которой можно определить индекс кондиции тела собаки от 1 до 9 (см. инструкцию по балльной системе оценке упитанности собаки на с. 174–177).

Сначала оцениваем вид сбоку. Живот должен быть подтянут, исключение – рожавшие суки, у которых вполне может отвисать живот. Но при этом он должен быть мягким, как тряпочка, а не наполненным жиром.

Сначала оцениваем вид сбоку. Живот должен быть подтянут, исключение – рожавшие суки, у которых вполне может отвисать живот. Но при этом он должен быть мягким, как тряпочка, а не наполненным жиром.

Далее оцениваем вид сверху – талия должна быть заметна. Даже у длинношерстных собак, померанских шпицев или самоедов, талия при хорошей кондиции будет визуализироваться. Опять же, их можно намочить. Аналогично и с бульдогами, питбулями и другими подобными массивными собаками – талия у них все равно должна быть и должна быть хорошо видна.

И наконец, щупаем ребра. Они должны ощущаться как чуть-чуть прикрытые тонким слоем подкожной жировой клетчатки. То есть проводите пальцами, и при легком нажатии ребра ощущаются. Если чтобы их нащупать, надо втыкать палец по локоть внутрь собаки, тут что-то не так. Хороший ориентир выраженного лишнего веса – это жировые «подушечки» на холке и в основании хвоста. Такая «подушечка» на холке мешает собаке даже просто высоко поднять голову, чтобы, например, посмотреть вам в лицо. Поверьте, такое ограничение – это неприятно. А ведь это далеко не все минусы.

Если по шкале получается 4 или 5 баллов из 9 – собака находится в идеальной кондиции. Если получилось 6 из 9 – это избыточный вес, но пока еще не ожирение, и выраженных последствий он не принесет. Правда, если у собаки уже есть проблемы, например остеоартроз, даже такой лишний вес будет усиливать хроническую боль. А вот при цифрах от 7 и выше очень желательно начать принимать меры. Собственно, и на 6 из 9 тоже можно начинать: предотвратить ожирение проще, чем бороться с уже имеющимся.

Чтобы лучше представить, как ожирение влияет на организм, надо немного разобраться с тем, как оно возникает. Жировая ткань состоит из отдельных клеток – адипоцитов. И в норме они адекватного размера – это обычные живые клетки, как клетки кожи, например. При ожирении адипоциты начинают накапливать жир внутри себя. И становятся все больше…

Чтобы клетки получали питание, к ним подходят кровеносные сосуды, и в норме всем всего хватает. А вот когда адипоциты слишком сильно увеличиваются в размере, они, во-первых, пережимают сосуды, а во-вторых, оттесняют от сосудов часть своих «собратьев», в результате чего те адипоциты, которые находятся в центре (или ближе к центру) жировой ткани, не получая питания, гибнут.

При гибели клеток запускаются механизмы, которые должны эти погибшие клетки уничтожить. Однако так как ожирение при этом не проходит, гибель клеток продолжается, и эти процессы идут постоянно. Провоцируя хроническое воспаление. Еще ничего не произошло – ни травм, ни заболеваний, – а источник хронических проблем уже есть.

По этой причине ожирение резко противопоказано при любых заболеваниях суставов. Оно значительно ускоряет прогрессирование проблем с хрящом, даже если в остальном мы максимально хорошо стараемся помочь питомцу. Усиливает хроническую боль, причем настолько, что зачастую только снижения веса до кондиции 4–5 из 9 достаточно, чтобы исчезла хромота. Такая вот магия.

Помимо этого, ожирение способствует развитию инсулинорезистентности. На собак здоровых это мало влияет, а вот при наличии диабета корректировать вес до идеального тоже важно.

Есть исследование, где сравнивались две группы собак. Одна получала еду неограниченно (это были лабрадоры) и, конечно, вскоре начала страдать от ожирения. Вторую группу контролировали, и лишний вес они не набирали. И средняя продолжительность жизни у группы с ожирением была на 2 года меньше. На целых два года!

Животные с ожирением имеют гораздо больше рисков при проведении анестезии, у них все хуже заживает, а при проведении хирургических вмешательств значительно затрудняется работа врача. Много трудностей возникает и при репродукции – начиная от того, что животные с ожирением могут быть практически бесплодными, до серьезных проблем при родах. Щенки с большей вероятностью могут быть мертворожденными. И конечно, гораздо тяжелее протекают при ожирении любые заболевания легких и сердца.

Так что хорошая фигура – это не требование моды – это забота о здоровье.

Первая задача – решить, что скорректировать вес любимца необходимо.

Все остальное уже проще. Ожирение признано (в том числе человеческими врачами) хроническим заболеванием. И подход к его коррекции можно воспринимать как лечение.

Единственная причина развития ожирения – это избыточное поступление калорий. Когда в организм поступает больше энергии, чем тратится, – эта энергия запасается в виде жира.

Все.

Все остальные причины являются только дополнениями. Например, низкая активность снижает количество затрачиваемой энергии, соответственно, проще набрать лишний вес.

То же самое происходит при некоторых заболеваниях. Избыточное кормление лакомствами увеличивает поступление энергии, как и слишком жирный корм.

Поэтому и единственный способ вылечить ожирение – снизить количество поступающих калорий. И увеличить затрачиваемые (но это сложнее).

Начинаем с определения количества калорий, которое вот прямо сейчас получает собака. Для этого надо взвесить корм, посмотреть калорийность корма и оценить всю дополнительную еду.

Со вторым пунктом нередко возникают проблемы, особенно если собаку могут подкармливать несколько человек. В таких случаях можно использовать «метод мешочка».

Метод заключается в том, что каждому человеку, который может что-то дать собаке, выдается пакетик. И в течение дня каждый раз, когда что-то дается собаке – такой же кусочек кладется в пакет. Вечером все это разбирается, взвешивается и записывается.

Иногда этого достаточно, чтобы решить нашу задачу. Бывает, что мне сначала говорят: «да у нас собака ничего не ест, а похудеть не может!» А после того как в течение 2–3 дней вот так записываются и взвешиваются лакомства, я могу получить короткий ответ: «мы все поняли». В конце концов, оценить объем и калорийность таких лакомств просто так действительно очень сложно.

Если питомец ест домашний рацион, его калорийность мы знаем из расчета (или можем уточнить у диетолога).

Дальше желательно провести еще некоторое количество подсчетов. И сравнить ту калорийность за день, которая у нас получилась, со средней расчетной потребностью собаки в калориях. Для этого надо 95 ккал умножить на предполагаемый идеальный вес нашего питомца, возведенный в степень 0,75[2]. Идеальный вес мы определяем по шкале кондиции. Берем имеющуюся кондицию в баллах и вычитаем количество баллов, соответствующее идеальной кондиции. То есть если кондиция нашей собаки – на 8 баллов, а идеальная – 5 баллов, мы получаем 3 балла. Каждый 1 балл – это 10 %. То есть идеальный вес нашей собаки будет ее текущий вес, уменьшенный на 30 %.

Если получившаяся по расчету калорийность гораздо ниже, чем то количество калорий, которое мы насчитали, когда все взвешивали, все просто: мы начинаем взвешивать суточную порцию, приближаем ее к рекомендованной и берем себя в руки относительно лакомств – начинаем использовать менее калорийные или, например, часть суточной порции корма с этой целью.

Если калорийность получилась примерно одинаковой, надо сменить корм на специализированный для желающих похудеть, с более низким содержанием энергии. Уменьшать порцию относительно рекомендованной на упаковке, как мы уже неоднократно обсуждали, не стоит – таким образом можно получить дефицит белка и других питательных веществ.

К сожалению, бывают и ситуации, когда калорийность уже меньше, чем средняя расчетная. То есть собака действительно ничего не ест и не худеет. В этих случаях необходимо обратиться к ветеринарному диетологу.

Если собаке необходимо снизить вес, полностью отказываться от лакомств не обязательно. Важно скорректировать их использование. Наиболее удобными в таких ситуациях оказываются овощи, так как они практически не добавляют калорий. Даже если собака не любит какую-нибудь морковку, возможно, ей понравится кабачок. Или подсушенные чипсы из тыквы. Если перепробовали все варианты и все равно нужно что-то более вкусное, можно заменить сушеное легкое или трахею кусочками отварной куриной грудки – она менее калорийна. Подробнее варианты в каждом случае можно обсудить с диетологом.

Конечно, можно полностью исключить любые лакомства. Однако сколько так получится продержаться? Месяц, два? Особенно если собака нуждается в коррекции поведения или занимается спортом. Проблема в том, что ожирение – хроническое заболевание. И как только мы вернемся к прежнему режиму неограниченного потребления – вернется и лишний вес. Поэтому важно скорректировать наши совместные с собакой привычки таким образом, чтобы всем было комфортно жить так очень долго.

Хорошо помогает также использование мисок для замедления поедания, интерактивных мисок, нюхательных и поисковых игр, лизательных ковриков. Все это позволяет замедлить процесс потребления еды и дает собаке гораздо больше положительных эмоций, чем просто кусок еды.

Увеличивать физическую нагрузку также важно, однако если у питомца уже есть сложности с суставами, лучше согласовать программу с ветеринарным врачом-реабилитологом.

Возможно, у вас возникли вопросы. Например, почему я не рекомендую просто отказаться от углеводов. Отвечаю: потому что совершенно неважно, что служит источником калорий. Если их слишком много – ожирение будет. А из углеводов они, из белка или из жира – неважно. Честное слово. И это не личные наблюдения, это неоднократно проверено экспериментами.

Для людей, кстати, тоже. Например, в метаанализе (это такое обобщение всех исследований по какой-то теме) 2022 года сравнивали эффект от двух диет с точки зрения снижения веса. Одна диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов, вторая – с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. И удивительно, никакой разницы в скорости снижения веса или в изменении мышечной массы не обнаружили.

Количество белка, безусловно, должно обеспечивать потребности собаки. Остальное мы можем подбирать индивидуально.

Хорошей всем кондиции!