Для начала задайте себе следующие вопросы.

1. Зачем мне собака?

Я хочу больше двигаться? Завести новые знакомства? Получать наслаждение от того, как радуется собака? Или хочу воспитать послушного пса-компаньона, заняться с ним каким-нибудь спортом, участвовать в соревнованиях по послушанию? Или хочу самого красивого, хочется выставочной жизни – ездить по стране и блистать на выставках? А может, мне хочется погрузиться в мир груминга или больше узнать о племенной работе?

2. Какого размера собаку я могу себе позволить: маленькую, среднюю или большую?

3. Что буду с ней делать, если захочу уехать в отпуск?

Оставлю у друзей? В зоогостинице? Возьму с собой? А жить где с ней будем?

4. Прочитал ли я достаточно информации о породе, которую планирую завести?

5. Какой у меня бюджет на содержание собаки?

Справлюсь ли я финансово, если потребуется операция или дорогостоящее лечение? Узнал ли, сколько стоит корм на месяц? Просчитал ли прочие расходы, связанные с уходом и дрессировкой?

6. Что я буду делать, если что-то пойдет не так с поведением?

С кем буду советоваться по воспитанию/дрессировке и здоровью?

7. Достаточно ли у меня времени на воспитание собаки?

В первые недели щенок будет требовать огромного количества времени и энергии.

8. Не против ли хвостатого друга другие члены семьи?

Ответили для себя на все вопросы и готовы стать хвостоводом? Можно выбирать щенка.

Первое, что необходимо сделать, приехав к заводчику, – определить психотип щенка. В этом нам поможет тест Уильяма Кэмпбелла[1]. Его проводят, когда щенку исполняется 6–8 недель.

Но прежде чем приступать к тестированию, определитесь, собака какого типа вам нужна – диванный любимец, защитник или универсальный компаньон. Важно, чтобы ваши с собакой психотипы были похожи. Не стоит брать щенка крайне подчиняющегося типа, если в ваши планы входит дрессировка по защитным направлениям, или щенка, склонного к доминированию, в семью с маленькими детьми.

Щенков тестируют по одному, чтобы результаты проверки не искажала уверенность, которую придает малышам присутствие сородичей.

Тестирование социального притяжения

Поставьте щенка на пол и отойдите на несколько шагов. Затем встаньте на колени или присядьте и похлопайте в ладоши, привлекая внимание щенка.

Реакции щенка могут быть следующими:

A) сразу же подбегает, лижет и покусывает руки, играет, прыгает на вас, хвост поднят вверх;

B) подняв хвост вверх, подбегает сразу же и царапает вас лапами;

C) подбегает с опущенным хвостом;

D) смущается и колеблется, но все же подбегает с растерянным видом;

E) не подбегает.

Проверка способности следовать за человеком

Встаньте рядом со щенком и начните удаляться от него обычным шагом.

Реакции щенка могут быть следующими:

A) с поднятым хвостом веселый щенок сразу устремляется за вами, пробует схватить за ноги;

B) подняв хвост, бежит за вами, «путаясь» в ногах или следуя рядом;

C) бежит за вами сразу, но робко и несмело, чуть отставая, хвост опущен;

D) смущенный и растерянный щенок с опущенным хвостом крайне робко идет за вами;

E) не идет за вами или уходит.

Исследование реакции на принуждение

Положите щенка на спину и, придерживая его в области груди, зафиксируйте в таком положении на 30 секунд.

Реакции щенка могут быть следующими:

A) пытается вывернуться, укусить, начинает сразу бороться с рукой;

B) выскальзывает из-под руки, активно протестуя;

C) начинает протестовать, но успокаивается;

D) лижет руки, не сопротивляется;

E) крайне напуган, не движется.

Этот раздел теста выявляет, как щенок воспринимает психологическое и физическое превосходство, то есть определяет, способна ли собака подчиняться.

Изучение реакции на социальное превосходство

Лежащего или стоящего щенка начните гладить по спине вдоль туловища.

Реакции щенка могут быть следующими:

A) щенок явно рад, прыгает на вас, пытается лизнуть руку или ударить лапами;

B) бьет вас лапами, подпрыгивает, облизывает руки;

C) лижет руки, повернувшись к вам;

D) ложится на спину, облизывая руки;

E) убегает и не возвращается.

Этот раздел теста помогает определить, принимает или отвергает собака социальное превосходство человека. Щенок, склонный к доминированию, начнет рычать, кусаться, прыгать; независимая собака отойдет в сторону; трусливая – впадет в панику, убежит или прижмется к полу.

Выявление типа поведения при взятии на руки

Поддерживая щенка под грудь и животик, приподнимите его над полом и подержите 30 секунд.

Реакции щенка могут быть следующими:

A) рычит и кусается, активно вырывается и протестует;

B) протестует, не кусаясь;

C) начинает «возражать», но быстро успокаивается и пробует лизать руки;

D) не протестуя висит над полом, лижет руки;

E) напряжен и испуган.

В этом тесте щенок, не ощущая опоры, чувствует себя во власти человека.

Чтобы быть уверенными в результатах тестирования, проведите его еще раз – в других условиях.

Что означают результаты теста

Общие значения оценок таковы:

• A – крайне доминирующий тип;

• B – доминирующий тип;

• C – подчиняющийся тип;

• D – крайне подчиняющийся тип;

• E – практически невоспитуемый тип.

Далее разберем результаты тестирования подробнее.

2 и более A + несколько B

Щенок склонен подчинять всех себе. При грубом обращении со стороны других собак или людей может проявить агрессию, укусить.

В семье, где живет такой щенок, должна быть спокойная атмосфера, а в воспитании – исключены физические наказания. Для воспитания такой собаки необходим определенный дрессировщицкий опыт.

Не подходит для семей с маленькими детьми или пожилыми людьми. Лучшее использование – в караульно-защитной службе.

3 и более B

Щенок будет стремиться к уверенному, спокойному лидерству и превосходству. Такая собака обладает способностями к дрессировке, покажет хорошие результаты в соревнованиях по аджилити или IPO.

Правильная стратегия воспитания сделает такого щенка послушным верным другом. Он будет уверенно себя чувствовать и в толпе, и дома.

3 и более C

У щенка способности к адаптации к разным условиям. Он вырастет послушной собакой, отлично подходящей для жизни в семье с детьми или пожилыми людьми. Но защитно-караульные качества в такой собаке развивать сложно.

2 и более D + 1 или несколько E

Щенок склонен подчиняться.

Такой собаке необходимы поощрения и постоянный тесный контакт с человеком.

При воспитании такого щенка требуются чуткость и любовь.

С детьми подобные псы ведут себя спокойно, но могут кусать, если с ними плохо обращаются.

2 и более D + E в разделе социального превосходства

Щенку понадобятся специальные методы дрессировки. Вероятны трудности при социализации.

Если в результатах присутствуют оценки B или A, собака может нападать при наказаниях. Это ее реакция на страх.

Если в результатах есть несколько С, щенок будет растерян в стрессовых ситуациях, а с детьми – неуравновешен. Такой собаке нужен постоянный контроль, ее поведение непредсказуемо. В дрессировке вероятны большие трудности, применение воспитательных мер едва ли даст результаты. Дрессировка такой собаки требует большого опыта.

Для жизни в семье с детьми такой щенок не подходит: он может укусить при стрессе или от страха.

Для начала должен сказать: все, что нам не нравится в действиях собаки (лай, метки, укусы, воровство еды и т. д.), – их естественное поведение, и делают они все это зачастую благодаря инстинктам, которые передались им от их предков. Но не всякое поведение комфортно для владельцев.

Поэтому вам необходимо установить для собаки правила.

Если правило нарушается, должно последовать предупреждение командой запрета «Нельзя!» (об этом подробнее дальше), но если после команды собака продолжает нежелательное действие, нам необходимо объяснить ей, что это действие совершать невыгодно.

Помните, что каждое действие собаки может закончиться какой-то вашей реакцией – вашим действием, и оно собаке:

• либо понравится – и в следующий раз она будет стараться повторить свое действие;

• либо не понравится – и в следующий раз она задумается, повторять ошибку или нет.

Чем раньше собака поймет правила, тем комфортнее ей будет жить с вами. Она уже будет знать, что за чем следует, и ее жизнь на вашей территории будет более предсказуемой.

Помимо коррекции, не забываем собаку поощрять, когда она делает правильные для нас действия. О поощрении мы поговорим дальше.

Поощрить собаку несложно, для этого мы можем использовать:

• пищевое подкрепление;

• игровое подкрепление (работа за добычу);

• тактильное подкрепление;

• социальное подкрепление (одобрительная интонация при похвале).

Для каждой собаки подходит свой вид поощрения или их комбинация.

Некоторым собакам больше нравится играть, другим – когда их гладят, трогают, чешут, в третьем случае собака сделает все за еду. Конечно, встречаются собаки, которым нравится все вышеперечисленное, но это скорее исключение, нежели правило.

В итоге собака должна получить то, чего она хочет, при помощи тех действий, которые хотим от нее мы.

Ваш питомец наблюдает за вами издалека и не проявляет желания приблизиться. Вы неустанно зовете его, но все без толку. Тогда вы достаете лакомство, и стоит собаке уловить его аромат, как она тут же оказывается рядом. Это типичный пример взятки – когда угощение показывают заранее, до выполнения действия, чтобы мотивировать собаку подойти.

Теперь представим другую ситуацию. Вы зовете собаку, она откликается и подходит к вам. В ответ вы хвалите ее и угощаете лакомством уже после того, как она выполнила команду. Уловили разницу? Это – награда: она выдается по факту правильного поведения, закрепляя у собаки желание подходить по вашему зову.

На первый взгляд разница едва заметна: собака в обоих случаях получает лакомство, не так ли?

Однако различие есть и оно принципиальное. В первом случае собака приходит к владельцу лишь ради лакомства, которое он держит в руке. При этом собака оценивает, стоит ли угощение того, чтобы подойти, и, если нет, не тронется с места. Такое поведение не учит собаку, что подходить к хозяину – хорошо. Напротив, питомец учится выжидать: наблюдать, что предложит человек на этот раз, и лишь после этого принимать решение. Имейте в виду: если постоянно использовать взятки, вам придется всегда иметь при себе что-то вкусное, причем оно должно становиться все более аппетитным, чтобы заинтересовать собаку.

Во втором случае собака принимает решение сама – она подходит к вам по зову, а затем получает награду за свой выбор. Такой подход закрепляет у питомца правильное поведение, и в будущем он будет принимать правильное решение охотнее и быстрее.

Давайте подробнее разберем, чем отличаются взятка и награда.

Взятка

Взятка – это своеобразная приманка, «вызывающая» нужное поведение. Она появляется до того, как собака выполнит требуемое действие. Например, если питомец утащил ваш ботинок и не желает его отдавать, пока не увидит что-то более заманчивое.

Когда воспитание строится на взятках, вы фактически оказываетесь в подчиненном положении: собака диктует условия, ожидая, что вы разложите перед ней все призы, а она уже решит, стоит ли ради них что-то делать.

Использование взяток – тяжелый способ воспитания собаки. Придется постоянно иметь при себе лакомства или игрушки, которые с каждым разом должны становиться все более соблазнительными, иначе этот способ просто перестанет работать.

Награда

Награда (или поощрение) – это инструмент, который дрессировщики используют для формирования желаемого поведения у собак.

Поощрение всегда следует после выполнения правильного действия.

Собака подошла по зову – вы угощаете ее лакомством. В следующий раз, когда она подошла вновь, вы даете ей сразу несколько кусочков. Такой подход мотивирует собаку реагировать на команду еще быстрее.

Замечаете разницу?

Взятка не способствует закреплению нужного поведения, тогда как поощрение делает его более частым и качественным.

Поощрение должно быть приятным для вашей собаки. Это может быть не только лакомство, но и любые действия или предметы, которые нравятся вашему питомцу: почесывания, игра с пуллером, перетягивание игрушки и другие радости.

Поощрение должно быть. Нельзя оставлять собаку без награды – обещания «на потом» не работают. Собака быстро поймет, что доверять вам не стоит, и перестанет проявлять энтузиазм. Не подрывайте свой авторитет в глазах собаки и всегда отмечайте ее лучшие поступки поощрением – так формируется мотивация.

Но и всю жизнь выдавать вкусное за каждое действие не стоит. Когда собака освоила несколько команд, выдавайте вкусное за комбинацию/серию команд, и с каждым разом увеличивайте наполнение этой комбинации. Таким образом вы снижаете количество выдаваемого лакомства, но при этом сохраняете мотивацию собаки.

В конечном результате собаку можно будет поощрить, к примеру, за все выступление на соревнованиях ее любимой игрушкой, «тазиком» еды или еще чем-то, что она любит.

Я против побоев. Если обратиться к естественным повадкам собак, можно заметить, что в стаях никто никогда никого не бьет, не лупит, не шлепает по попе газетой или тапком, не щелкает по носу, не брызгает из пульверизатора, не тыкает в шею – это непонятные (неинформативные) действия для собаки. В стаях все кусаются. Но мы с вами – люди разумные, и кусать зубами собаку не будем: это небезопасно ни для нас, ни для собаки.

Дать собаке понять, что вы недовольны ее поведением, можно:

• визуально – осуждающим взглядом;

• звуком – низким тембром голоса;

• тактильно – имитацией укуса собаки (схватить за холку, поднять над землей и легонько встряхнуть).

Мать-природа не зря создала такую штуку, как холка: за нее мамки и папки переносят щенят своими острыми клыками. Так что мы своими мягкими пальцами навредить не сможем.

Если мы застали щенка за совершением «преступления» (нежелательным поведением), мы должны отреагировать на это поведение соответствующе, чтобы предотвратить желание любимца повторить действие в следующий раз.

Например, вы заметили, что щенок грызет вашу обувь. Громко и грозно произнесите команду запрета (в случае с обувью это команда «Нельзя!», что означает «не делай»). Если щенок отреагировал на звуковую команду и прекратил нежелательное действие, сразу похвалите его.

А если щенок не реагирует на звуковой запрет?

Если мы хотим прокоммуницировать с собакой в негативном ключе, мы можем это делать только с помощью видотипичного воздействия.

Сначала мы предупреждаем голосовой командой (когда собаки выясняют отношения, они сначала рычат, предупреждая о своих намерениях).

Если щенок продолжает делать то, что делал, например грызть обувь, то с нашей стороны дозволительно подойти и, рассчитывая силы (в зависимости от размера собаки), взять за холку, поднять в воздух, легонько встряхнуть (как делала мама в щенячестве или соплеменники в драках) и, отругав, поставить обратно. Это, на мой взгляд, самое понятное, безболезненное и видотипичное негативное воздействие.

Если вы не застали питомца за совершением нежелательного действия, необходимо напомнить ему, за что его ругают: одной рукой берете его за холку, подносите к тому месту, где он что-то наделал (порвал, оторвал, написал, накакал и т. д.), и, пока другой рукой убираете следы, голосом ругаете и легонько встряхиваете, а как только убрали последствия – отпускаете. Так вы объясните собаке, когда начинается наказание, во время чего оно происходит и когда оно закончится, а также донесете логику: пока эти клочки/лужа/какашка и пр. лежат на полу – ты плохой, а как только их нет – хороший!

Не наказывайте собаку «с порога». Даже если вы сразу увидели тапок в разобранном состоянии, спокойно разденьтесь, пройдите в дом, пообщайтесь с собакой, а чуть позже – «о ужас! кто это сделал?!»

А вдруг собака будет меня бояться?

Когда вы хотите что-то сделать собаке или не понимаете ее действий, важно представить ее в естественной среде обитания. В естественной среде для собак нормально выяснять отношения. Конфликты могут возникать по разным поводам: защита ресурса (пищевая агрессия), защита потомства (материнская агрессия), территориальные стычки, кобелиные разборки и т. д.

У каждой особи – свой статус в стае, и для них нормально, что есть лидер (альфа). Он отличается от остальных тем, что он самый крупный, сильный, ловкий и т. п. Его лидерство признает каждый член стаи, а если находится тот, кто не признает, то либо альфа заставляет признать свое лидерство, либо происходит «смена власти». Но это совершенно не означает, что каждый член стаи находится в глубоком страхе. Напротив: от того, что у них есть лидер, стае спокойнее, так как есть тот, с кем они точно выживут.

Мы, в свою очередь, должны быть для собаки подобием лидера стаи, объяснять правила поведения на понятном для нее языке. Если мы будем делать все последовательно, ни о каком страхе не может быть и речи. Начать вас бояться собака может в том случае, если ваши воздействия для нее непредсказуемы и не связаны с ее действиями. К примеру: встал с утра пораньше и ни за что ни про что отвесил шлепка; или собака идет рядом, а ее ни с того ни с сего ударили поводком по голове. В подобных случаях собака не поймет, с чем связать негативное воздействие – ведь она ничего не сделала. При этом она больше не захочет, чтобы ей прилетало, а значит, самой логичной реакцией будет избегание владельца.

Собака теряет доверие к человеку только тогда, когда он непредсказуемо и беспричинно ее ругает, бьет и прочее. А если мы наругали собаку за то, что она допустила ошибку, вот тогда и происходит создание правильной цепочки причинно-следственной связи.

А собака разве вспомнит, за что ее ругают?

Учеными установлено, что у собак есть долговременная память, в частности хорошо развита ассоциативная память, эпизодическая и пространственная. На сегодняшний момент проведено немного исследований, да и их результаты неоднозначны. Мы не можем с точностью говорить о том, насколько долго и какую именно информацию собаки могут запоминать.

Исходя из личного опыта работы со своими собаками, с учениками и в ходе наблюдения за остальными, я пришел к выводу, что собака способна запомнить, какие ее действия могут повлечь последствия даже спустя долгое время.

Если бы память отсутствовала, каждое утро, увидев вас, собака делала бы вопрошающую морду: «Ты кто?!» И не строила бы планы на косточки, которые где-то когда-то закопала. Вам точно приходилось видеть куда-то спешащую бродячую собаку – она прекрасно знает, в какой день, в какое время и в каком месте магазин выбрасывает «просрочку», и спешит поживиться.

Споры на счет собачьей памяти до сих пор продолжаются. Я же придерживаюсь результатов моих практических исследований, которые доказывают существование у собак долговременной памяти.

Период адаптации на новом месте у каждого щенка свой – от пары часов до нескольких дней.

Для начала познакомьте щенка только с одной комнатой.

Как только щенок лег (принял расслабленную позу), знакомьте его с остальным пространством – по очереди открывайте доступ в остальные помещения.

Оставьте щенка в покое на несколько дней: покажите, где миска, где пеленки (с его запахом), и не трогайте лишний раз. Пусть самостоятельно изучает территорию. Захочет с вами пообщаться – сам подойдет. Это нужно для того, чтобы не вводить щенка в стресс и лишний раз не пугать навязчивым общением.

Правила поведения для собаки вводятся с первых дней щенка в новом доме, но и вы сами никогда их не нарушайте. Если вы для себя решили, что не хотите видеть собаку на диванах/кроватях, то и сами не берите щенка на руки, находясь на диване.

У каждой семьи свои правила. Что такое «нормальное поведение собаки», определяет сам владелец: что для него является нормой, то и будет нормой для питомца.

Все мы разные: кто-то не допускает собак в кровать, другие спят с ними в обнимку, кто-то заводит собак и не обращает внимания на вокализацию (скуление, лай и т. п.), а кому-то это доставляет дискомфорт. Вам и только вам решать, какое поведение вы хотите скорректировать, с каким поведением готовы мириться, а какое вам не доставляет никаких хлопот.

Самое первое, с чего можно начать, – это приучение к кличке.

С помощью клички вы приглашаете щенка к взаимодействию, поэтому нужно, чтобы кличка ассоциировалась с чем-то исключительно позитивным.

Каждый раз, когда зовете пупса поластиться, поесть, планируете дать ему новую игрушку или просто поиграть – произносите сперва его кличку, а потом то, что хотите от него. Так он быстрее поймет, что этот веселый набор звуков и есть обращение к нему.

Мама не объясняет щенкам, куда и как им ходить в туалет. Обычно это выглядит так: наигрался – побежал – пописал; поспал – сходил в туалет; поел – сходил в туалет. Но люди для своего удобства придумали такую вещь, как пеленки.

Самая распространенная ошибка в моей практике заключается в том, что владельцы застилают пеленками весь пол, таким образом объясняя щенку, что туалет – везде, везде можно писать/какать. А потом вдруг решают, что все-таки не везде можно, и пытаются от этого отучить.

Поэтому с самого первого дня появления щенка у вас дома нужно определить его место для туалета. Это должно быть там, куда щенок успеет добежать из любой комнаты.

Что нужно знать о пеленках

• Необходимо оставить одну пеленку и объяснить, что нигде нельзя писать/какать, кроме как на этой штуке (см. «Как правильно ругать собаку?»).

• Собаки не отличают пеленку от, скажем, ковра: не путаем щенка и оставляем только пеленку.

• Если щенок сходил рядом с пеленкой, никак не реагируем – он просто не добежал.

• Полное отучение от пеленок происходит примерно к 9 месяцам: когда щенок может вытерпеть всю ночь, можно переходить к приучению на улице.

• Когда приучаете к улице, нужно выходить часто – по 5–10 раз на дню.

• Если щенок все приносит домой, гуляем до тех пор, пока он не сходит в туалет на улице (это может занять и 5 часов).

Несколько подсказок

Первые дни можно держать щенка в вольере/клетке с пеленкой – так вам будет проще поймать момент, когда щенок сходит на пеленку, и вы сможете вовремя его поощрить.

«Антиписины» и «антигадины» не работают – это маркетинг.

Щенки хотят в туалет после игры, еды и сна. Смело пользуйтесь этим знанием и помогайте себе и щенку в нелегком деле приучения к туалету:

• проснулся – несем на пеленку,

• активно поиграл – несем на пеленку,

• покушал – несем на пеленку.

Так как я за видотипичный подход к воспитанию собак, не могу не спросить: как вы думаете, что бы сделала другая собака?

Для щенков кусаться – это нормально. Пастью они познают мир, пробуют все на зуб. Кусать нас – можно. Но нельзя делать больно. Поэтому обозначаем границу дозволенного: как с нами можно, как нельзя и что будет, если…

У нас могут быть три стратегии, понятные для собак.

1. Не обращаем внимания и ничего не делаем. Когда щенок подрастет, он сам перестанет кусаться, так как эти действия не приносят никакого результата и ответных действий. Обычно это происходит к 7–9 месяцам. Но, опять же, есть исключения – как в меньшую, так и в большую сторону.

2. Копируем поведение щенка: притворяемся, что нам очень больно – пищим, плачем, ноем, отворачиваемся от питомца. Есть щенки, которые перестают кусать и начинают вылизывать руки. Значит, эта стратегия с ними прокатила – отлично. Но есть те, которые начинают «добивать». С такими щенками вам подойдет стратегия 3.

3. Даем щенку сдачи. Ответной реакцией показываем ему: игра закончилась, когда ты меня больно цапнул, и чем сильнее ты меня будешь кусать, тем сильнее я кусну тебя (не зубами, а руками) в ответ. Можно «укусить» за брылю, кожу в районе ребер – там, куда успеете попасть. Этот метод убирает кусачку за 2–4 дня.

1. Ошейник – подойдет как для свободного выгула (с рулеткой), так и для коррекции (с поводком).

2. Шлейка – изначально создана для ездовых и служебных собак, но теперь применяется и для пород, которым ошейник не рекомендован по медицинским показаниям.

3. Поводок – для контроля передвижения.

4. Рулетка – для свободного выгула (коррекция на ней непродуктивна).

5. Недоуздок (халти) – исключительно для коррекции.

6. Намордник – обязателен по закону для собак определенных размеров (в разных регионах свои правила).

7. Адресник.

Когда вы начинаете воспитание и дрессировку собаки или хотите скорректировать какое-то ее поведение, вам необходима подходящая амуниция. Так что разговор о прогулках мы начнем с подбора правильной амуниции.

Каждый элемент был для чего-то создан, но если мы говорим об обучении и воспитании щенка, то для самого начала вам будет достаточно обычного ошейника и 2–2,5-метрового поводка.

Важно! Выбирая поводок, всегда обращайте внимание на карабин: он не должен быть «невесомым» – это признак дешевого порошкового металла, который при резкой нагрузке разлетится на куски.

Давайте подробно разберем, какой элемент амуниции для чего нужен.

Ошейник

Средство для контроля и удобного выгула. Но его нужно корректно подобрать и правильно носить. Верно зафиксированный ошейник не давит на трахею и не душит собаку, если она натянет поводок (собака не хрипит), а также обеспечивает комфортное передвижение всем участникам прогулки.

Правильно подобранный ошейник:

• не должен свободно болтаться;

• должен находиться максимально близко к голове;

• между ошейником и шеей должен помещаться максимум один палец.

Собака не удушится, а хозяину будут обеспечены приятные дрессировка и выгул.

Поводок

Создан для контроля. Собаку на поводке мы чувствуем на 100 %.

Бывают: классика, перестежка, ринговка, сворка.

Классика – обычный поводок.

Перестежка позволяет изменять длину свободного поводка, и ее можно использовать как пояс для пробежки.

Ринговка используется только на выставках.

Сворка позволяет выгуливать двух собак на одном поводке одновременно.

Шлейка

Не средство контроля. Нужна, чтобы собаке было комфортно тянуть (например, в упряжке), а также тем собакам, кому ошейник не рекомендован по медицинским показаниям (например, при проблемах с носоглоткой).

Рулетка

Предназначена для свободного выгула. Не подходит для коррекции поведения. Часто она излишне перевозбуждает собаку, отчего появляются такие проблемы, как лай и броски в сторону других собак, прохожих и т. д.

Намордник

Необходим по закону, если вы с собакой находитесь в общественных местах (магазины и пр.).

Я всегда говорю всем ученикам: сначала мы обучаем собаку быть безопасной для себя и окружающих в соответствующей для этого амуниции, а потом ходим в чем хотим.

1. Знакомство с ошейником. Для щенков ошейник – раздражитель, инородный объект, от которого они, скорее всего, будут стараться избавиться. Ваша задача – надеть ошейник и не снимать до тех пор, пока щенок не перестанет пытаться его снять. Это может занять как день, так и более. Все щенки разные.

2. Знакомство с поводком. Прицепите поводок к ошейнику и отпустите щенка – пусть он с ним бегает, прыгает, играет. Так щенок не будет считать поводок чем-то опасным.

3. Следующий этап: держа поводок, пристегнутый к ошейнику щенка, в своей руке, ходите по квартире кругами. Если щенок за вами топает – хва^´лите, а если еще и посмотрел в вашу сторону – даете его корм (до 6-го месяца поощряем щенка только его кормом). Если тормозит, не останавливаетесь и поддергиваете поводком, добиваясь свободного передвижения. 3–4 раза в день по 5 минут.

4. Не забывайте про обработку от эктопаразитов: в идеале – каждые 3 месяца, вне зависимости от погодных условий.

5. Тренируйте неподбор – его начинайте изучать дома.

Начнем с того, что социализация – это процесс адаптации особи к окружающему миру и формирование умения взаимодействовать с ним.

И здесь важно разделять понятия внутривидовой и межвидовой социализации.

Навык общения с себе подобными – внутривидовая социализация – формируется у щенка в возрасте 1,5–2 месяцев благодаря маме, братьям и сестрам. Если такого опыта собака не получила (например, ее выбросили щенком), велика вероятность, что позже она будет проявлять в отношении сородичей нежелательное поведение – агрессивное (прогонять) или неуверенное (избегать). Привить «любовь» к соплеменникам практически невозможно. В таком случае не нужно подвергать питомца бесполезному стрессу. От этого навязанного общения его «собачий алфавит» не сформируется. Таких собак мы можем обучить спокойной реакции на других собак.

Самое важное, чем вам необходимо заняться с щенком, – социализацией в человеческом обществе, то есть межвидовой социализацией.

Собака должна быть безопасной для себя, для владельцев и для окружающих людей. Мы обучаем собаку находиться в нашем обществе: спокойно ездить в машине, посещать дог-френдли места, ветеринарные клиники, не прыгать на незнакомых людей на улице, не бросаться на других собак.

Если мы хотим послушную собаку без «бананов в ушах», которая будет жаждать внимания от нас везде и всегда, нам придется забыть о таких часто встречающихся фразах, как:

• «надо с детства водить собаку на площадку к другим собакам – пусть свободно играет с ними»;

• «надо знакомиться с каждой встречной собакой – это необходимо для социализации».

Согласитесь, звучит абсурдно: человеку нужно объяснить собаке, что такое собака. Наша основная задача – объяснить собаке, что такое человек.

За щенком нужен глаз да глаз! Вот список главных потенциальных опасностей для щенка на улице.

1. Первым всегда был и останется подбор съестного! Следите за тем, чтобы щенок не подбирал. Дураков и догхантеров сейчас навалом.

2. Не оставляй щенка рядом с магазином! Тут разные исходы: от добродушной бабушки, которая решит подкормить, до моральных уродов (отравят, украдут).

3. Дети с петардами, рогатками, лазерными указками и прочим.

4. Транспорт. Внимательно следите за щенком, не отпускайте с поводка.