Незанимательное начало – это еще не значит горькие корни учения. Это просто необходимое вступление, да и то необходимое только для тех, кто совершенно незнаком даже с элементарными понятиями об электричестве. Тот, у кого они есть, может перевернуть эту пару страниц, не читая.

Человека работоспособного, не любящего сидеть долго сложа руки, называют человеком энергичным. Он почти всегда в движении: возьмется за одну работу, управится с ней, принимается за другую. Любо глядеть на такого. Наверное, он полезнее своим ближним, чем какой-нибудь лентяй-лежебока. Но конечно, нельзя работать без передышки, нельзя круглые сутки быть в движении. И самый энергичный человек временами спит или просто отдыхает. И все-таки, хотя он в такие моменты ничем своей энергии не проявляет, в скрытом состоянии она у него остается. Проснулся, отдохнул – и опять может приняться за дело.

В физике (наука об окружающем нас вещественном мире) всякую работоспособность вещества тоже называют энергией. Если это энергия действующая, могущая производить работу – например, энергия расширяющегося пара, движущего поршень, энергия падающего потока, вращающего мельничное колесо, и т. п., – то мы говорим об энергии движения (кинетической). Тот же пар в герметически (вплотную) запертом котле, та же вода, задержанная плотиной, содержат определенный запас энергии в скрытом (потенциальном) состоянии.

Чем паровой котел вместительней, тем большее количество пара он содержит, тем бóльшую работу пар, выпускаемый из котла в машину, может произвести, тем более, стало быть, его энергия. Но работоспособность пара зависит не только от его количества, а и от температуры и, как следствие этой температуры, от его упругости, напряженности. И в небольшом паровике находящийся под большим давлением пар может иметь такой же и даже больший запас энергии, как пар малого напряжения в большом котле.

Опять же возьмем воду. И сто ведер, падающих с высоты одного метра, и одно ведро, выливающееся с высоты ста метров, проявят одну и ту же работоспособность.

Значит, работа всякой энергии измеряется единицами сложными, представляющими произведение из единиц количества энергии на единицы ее напряженности (потенциала).

Электричество тоже работоспособно, это тоже вид энергии, и, как всякая энергия, может: 1) находиться в состоянии покоя (статический заряд) или действия (разряд, ток); 2) производить работу, пропорциональную своему количеству и напряжению.

Существует старый анекдот, как профессор спросил у студента: «Что такое электричество?» Растерявшийся юноша отвечал: «Я знал, только сейчас забыл». – «Постарайтесь вспомнить. Это крайне для меня важно, так как я и сам не знаю, что оно такое».

А другой ученый будто бы говорил: «Объясните мне, что такое электричество, а я объясню вам все остальное».

После долгих исканий и самых фантастических предположений о сущности электричества мы, кажется, наконец узнали, что оно такое. Узнали, чтобы убедиться в невозможности определить это понятие.

Попробуйте-ка ответить на вопросы: что такое время? что такое пространство?

Скажете: пространство – это то, в чем расположены все вещи, а время – это то, в чем происходят все события. Конечно, так. Ну а если бы никаких вещей не существовало и никаких событий не происходило, разве это мешало бы существованию и пространства как такового, и времени самого по себе?

Нечто в этом роде происходит в наши дни и с определением понятия об электричестве. Раньше считали, что электричество – нечто отдельное от материи (вещества), определяли его более или менее неудачно на разные лады. В данный же момент наука пришла к удивительному выводу, что электричество и вещество – это одно и то же (определение Камферта) или, пожалуй, что наэлектризованность – такое же первичное свойство материи, как способность занимать часть пространства и существовать во времени.

Все окружающие нас тела построены из молекул, строение которых определяет физические свойства вещества; молекулы же представляют собой комбинации атомов, носителей химических особенностей, а сами атомы слагаются из электронов, которым неотделимо присущ электрический заряд.

Атом – подобие солнечной системы с положительно заряженным ядром в центре и отрицательно заряженными электронами, вращающимися на определенных расстояниях вокруг положительного ядра. Пока атом содержит равные количества зарядов, он нейтрален, в нем не проявляется электрический заряд. Уменьшение числа электронов вызывает положительный заряд атомов, увеличение – отрицательный. Очень неудачно было названо электрическое состояние стекла, натертого шелком, – положительным зарядом, а янтаря, натертого о сукно, – отрицательным. Как раз наоборот: по современным понятиям тело, заряженное отрицательно, содержит избыток свободных электронов, а заряженное положительно не имеет надлежащего их количества.

Итак, электричество – это первичное свойство вещества и может быть само первичное вещество.

Удовольствуемся этим «объяснением», если только оно что-либо объясняет.

Для нас, желающих познакомиться с техническими применениями электричества, вполне достаточно рассматривать его как вид энергии, не вдаваясь в философию и метафизику и не стремясь сыскать «начало всех начал».

При случае мы, впрочем, еще вернемся к сказанному, а теперь перейдем к самому важному для каждого экспериментатора[2] вопросу: «А как же добыть это электричество, чтобы произвести с ним какие-нибудь опыты и дать ему те или иные интересные практические приложения?»

Способов получения электричества имеется несколько. Наиболее общедоступный – превращение механической работы в электрическую потенциальную энергию; другими, более простыми словами – получение электричества трением разнородных тел друг о друга. В кинетическом состоянии, в виде длительного тока, электричество получается при некоторых химических реакциях[3].

Каждый начинающий экспериментатор сможет воспользоваться и этим способом. Оба они будут мной далее описаны. Ими, однако, не исчерпываются источники получения электрической энергии, и оба они имеют присущие им недостатки.

В приспособлениях для получения статического заряда удается получить лишь ничтожные количества электричества, хотя, правда, весьма высокого напряжения; в приборах, дающих гальванический ток, количество развиваемого в единицу времени электричества в миллионы раз больше, чем в электростатических машинах, но зато напряженность его в тысячи и десятки тысяч раз меньше.

Наилучшие источники тока, дающие большие количества электричества высокого напряжения, следовательно, совмещающие в себе достоинства приборов первого и второго рода, – это механические генераторы тока, производящие ток с помощью вращения проводников его в магнитном поле, т. е. вблизи полюсов магнита.

Такой ток служит для электрического освещения наших квартир, и им (с соблюдением величайшей осторожности ввиду его опасности для жизни) экспериментатор, приобретший уже некоторую опытность в обращении с электрическими приспособлениями, также сможет воспользоваться при своих работах.

Некоторое практическое значение, хотя неизмеримо меньшее трех предыдущих способов, имеет четвертый – нагреванием места спая разнородных металлов, развивающих при этом термоток. Никаких технических применений не имеют: пироэлектричество (т. е. электризация кристаллов нагреванием), пьезоэлектричество (электризация их же сдавливанием), фотоэлектричество (возникающее при разности освещения некоторых металлов и их соединений) и т. д.

О естественных источниках электричества, электрических рыбах, упомяну особо.

За 2500 лет до нашего времени люди, как и сейчас, ценили некоторые минералы за их прозрачность, красивый цвет и блеск. К таким ценным камням относили тогда, и совершенно неправильно, янтарь. В силу традиций о янтаре говорится и в современных учебниках минералогии, хотя давно уже стало известно, что янтарь – смола хвойных деревьев, росших на земле за миллионы лет до появления на ней человека.

Древние греки очень любили украшения и мелкие поделки из янтаря, названного ими за его цвет и блеск электроном (солнечным камнем).

Отсюда произошло – правда, много позже – и самое слово «электричество».

Способность же янтаря электризоваться была открыта дочерью знаменитого философа древности Фалеса Милетского. Вот как о том рассказывает легенда: «Дочь Фалеса пряла шерсть янтарным веретеном – изделием финикийских мастеров. Как-то, уронив его в воду, девушка стала обтирать его краем своего шерстяного хитона и заметила, что к нему пристало несколько шерстинок. Думая, что они прилипли к веретену потому, что оно все еще влажно, она принялась вытирать его еще сильнее. И что же? Шерстинок налипало тем больше, чем сильнее натиралось веретено. Девушка обратилась за разъяснением причины этого явления к отцу. Фалес понял, что причина в веществе, из которого сделано веретено, и в первый же раз, как к пристани Милета подошел корабль финикийских купцов, он накупил различных янтарных изделий и убедился, что все они, будучи натерты шерстяной материей, притягивают легкие предметы, подобно тому как магнит притягивает железо».

Ученые нашего времени знают много других веществ, при трении которых можно обнаружить присутствие электрического заряда. Вернее, мы не знаем вещества, которое не обладало бы этой способностью хотя бы в самой слабой степени.

Начало этому знакомству со свойствами электричества положил д-р Джильберт 250 лет тому назад, а самое слово «электричество» было тогда же (в 1675 году) предложено физиком Байлем.

Подумайте, два с четвертью тысячелетия человечество довольствовалось скромными наблюдениями древних греков над электризацией янтаря, ни шагу не сделав дальше в этом направлении! Да и после опытов Джильберта более полутораста лет люди смотрели на электричество как на какую-то занимательную, но бесполезную в практическом отношении силу природы.

Зато как широко оно им пользуется теперь!

Воткните вертикально деревянную палочку толщиной с карандаш, с расщепом вверху, в центр пробки от банки с горчицей. В расщеп защемите горизонтальную спичку, а на конце последней повесьте на шелковинке шарик из бузинной сердцевины.

Очень хорошо (но не обязательно) пробку и стойку для такого маятника проварить в парафине. Авансом сделаем это замечание для всех вообще деревянных частей приборов, которые будут описаны далее.

Шарик вырезается из бузинной сердцевины перочинным ножом и скатывается между ладонями. Если в тех местах, где вы живете, бузина не растет, замените ее мягкой пробкой. Сделанный шарик проколите иглой, в ушко которой продернута шелковая нить, пропустите последнюю сквозь шарик, после чего снимите иглу с нитки, завяжите нить на одном конце узелком и опустите до самого него шарик, а другой конец нити обвяжите вокруг спички на подставке.

Четверти часа достаточно с избытком для сооружения этого нехитрого прибора.

Я рекомендую заменить в нем тривиальные шарики небольшой хорошенькой бабочкой из вашей коллекции насекомых. Если вы ее не собираете, наверное, среди ваших знакомых найдется энтомолог-любитель, который снабдит вас засушенным и расправленным экземпляром одного из украшений наших полей – золотым или голубым аргусом. Наколотая на булавку за стеклом коллекции, эта прелестная бабочка далеко не так красива, как порхающая над цветами. Можете оживить ее! Снимите осторожно мотылька с булавки и в оставшееся отверстие проденьте шелковую нить, завязав ее снизу узелком. Подвесьте бабочку вместо шарика на описанную выше подставку (рис. 1) – и получите оригинальный электрический маятник.

Как заставить мотылька летать, а шарик, если вы все же предпочли обычный вид маятника, качаться, не касаясь их руками, не дуя на них, вообще не действуя на маятник непосредственно?

Будь шарик железный, его можно было бы отклонить магнитом, но ни пробковый, ни бузинный шарик, ни трупик мотылька магнитом не притягиваются.

Зато их притянет любое наэлектризованное твердое тело. Возьмите целлулоидное кольцо от салфетки или другую какую-нибудь безделушку из того же материала. Сам по себе целлулоид[4] не притянет маятника, в этом легко убедиться, но потрите его с силой о сукно, он наэлектризуется и при приближении к маятнику заставит бабочку порхать, а шарик откачнуться к нему навстречу.

Рис. 1

Целлулоид можно заменить эбонитом (твердым вулканизированным каучуком), янтарем, канифолью, сургучом и т. п. смолистыми веществами – результат будет тот же.

Возьмите теперь отрезок толстостенной стеклянной трубки или стеклянную палочку, а если их нет, то просто аптекарский пузырек, хорошо просушите, обмыв предварительно спиртом или бензином, и насухо вытрите.

Натрите стекло газетной бумагой (еще лучше – шелковой материей), стекло тоже наэлектризуется и притянет шарик маятника.

Однако электрический заряд в этом случае отличается от заряда смолистых веществ. Убеждаемся в этом так: зарядим шарик (для таких опытов, носящих «научный» характер, он удобнее мотылька) маятника, прикасаясь к нему смоляной (сургучной, янтарной и т. п.) палочкой; к такому заряженному «смоляным» электричеством шарику вторично поднесем наэлектризованную смоляную же палочку. На этот раз она не только не притянет шарика, но, наоборот, оттолкнет его от себя. Если же приблизить к нему наэлектризованное стекло, он стремительно качнется к нему навстречу.

Есть, значит, какая-то разница между «смоляным» и «стеклянным» электричеством. Первое условились называть отрицательным, а второе – положительным.

Взяв два электрических маятника и заряжая их то одноименными (оба положительными или оба отрицательными) зарядами, то разноименными (один положительным, другой отрицательным), заметим, что при первом условии шарики, сближенные друг с другом, запротестуют против такого сближения и откачнутся один от другого, во втором – двинутся навстречу.

Как ни просты эти опыты, нельзя назвать их незанимательными: ведь они открывают нам целую новую область явлений. Область, о которой и не подозревали древние философы и которая даже в наше время далеко не изучена.

А что, если попробовать наэлектризовать металл? Возьмем, например, медный подсвечник и станем ударять его каким-нибудь мехом (удобен для этого лисий хвост, а за его отсутствием хотя бы заячья лапка).

Никаких результатов! Шарик маятника не шелохнется.

Не спешите делать вывод, что металлы не могут быть наэлектризованы. Возьмитесь не за самый подсвечник, а за вставленную в него свечу и поднимите за нее подсвечник вверх. Вот теперь бейте по нему мехом, а затем приблизьте его к шарику маятника.

Отлично притягивает!

Отчего же такая разница?

Троньте наэлектризованный подсвечник в каком угодно месте пальцем и снова поднесите его к шарику.

Опять не притягивает! Электрический заряд в одно мгновение ушел со всей поверхности металла через вашу руку в землю. Металлы – хорошие проводники электричества, и, чтобы наэлектризовать их, необходимо их тщательно изолировать (отделить) от земли плохими проводниками.

Для опытов электризации металлов устройте так называемый кондуктор (проводник), насадив на стеклянную, покрытую шеллаком палочку, вставленную в деревянную или пробочную проваренную в парафине подставку, полый металлический шарик (рис. 2).

Рис. 2

Такими шариками украшают металлические кровати; их можно купить и отдельно, красная цена им – пятиалтынный. Если не подыщете подходящего металлического, то можете взять деревянный шарик (от бильбокэ и т. п.) и оклеить его станиолем.

Во всех учебниках физики говорится, что наэлектризованные тела притягивают легкие предметы: пушинки, кусочки бумаги, бузинный шарик электрического маятника и т. п. А ведь это неверно! Самого незначительного заряда достаточно, чтобы притянуть и не очень легкое тело; надо только дать этому телу возможность двигаться, не преодолевая силы тяжести.

Можно ли это сделать?

Можно, и очень просто.

Если попробуете притянуть натертой о сукно сургучной палочкой положенную на стол медную пуговицу, ее слабое притяжение не преодолеет силы, с которой земля притягивает пуговицу, и трения пуговицы о стол. Ничего не получится и в том случае, если вы пуговицей замените бузинный шарик электрического маятника. Ведь, отводя его чечевицу в сторону, вы тем самым поднимаете ее вверх, т. е. опять-таки действуете против силы тяготения.

Рис. 3

Однако можно заставить и тяжелую пуговицу двинуться навстречу наэлектризованному куску янтаря, стеклянной палочке и т. п., только надо, чтобы это движение происходило в горизонтальной плоскости, чтобы, двигаясь, она не приподнималась вверх.

Обстругайте перочинным ножом деревянную палочку сантиметров 10–15 длиной и на концы ее насадите ушками две одинаковые медные пуговицы. Уравновесьте это сооружение на острие столового ножа (рис. 3).

Теперь поднесите к любой из пуговиц наэлектризованный сургуч или другое тело – и увидите, что тяжелая пуговица легко повернется к нему навстречу.

Можно сделать очень оригинальный электрический маятник из пустой яичной скорлупы. Проколите сырое яйцо иглой по концам, высосите или выдуйте через соломинку содержимое. Пустую скорлупу окрасьте в красный, синий или другой яркий цвет анилиновой краской, растворенной в спирту или в горячей воде. Укрепите скорлупу воском на конце деревянной палочки горизонтального электрического маятника вместо одной из пуговиц, она не хуже последней станет притягиваться наэлектризованными телами, если заряд их достаточно велик.

Окраска яйца имеет психологическое значение. При взгляде на такое яйцо каждый подумает, что оно тяжелое, сваренное вкрутую: кто же станет красить пустую скорлупу?

Таким образом, легкая скорлупа будет производить впечатление тяжелого предмета, отклонение которого наэлектризованным телом вызовет у непосвященного зрителя немалое изумление.

Вырежьте из картона фигуру человека и приколите кнопкой к ее плечу подвижную, вырезанную из тонкой папиросной бумаги руку. Расширьте слегка прокол, чтобы рука могла свободно вращаться. Привесьте человека к тонкой нитке и поднесите его к наэлектризованному телу или заряженному кондуктору. Он вытянет руку, указывая ею на присутствие электрического заряда (рис. 4).

Рис. 4

Этот своеобразный электрический маятник в глазах очень юной аудитории куда убедительнее, чем обыкновенный с шариком.

Прибор, обнаруживающий электрический заряд и показывающий его знак и отчасти напряжение, называется электроскопом. Не пугайтесь ученого названия! Устройство этого прибора совсем не так сложно, как какого-нибудь микроскопа, телескопа и т. п. приборов. Соорудить его не труднее, чем электрический маятник.

Небольшой аптекарский пузырек вымойте спиртом и просушите, а еще лучше покройте шеллаком. Подберите к нему плотно входящую пробку, проколите ее снизу иглой для шитья мешков. В ушко иглы пропустите узенькую длинную ленточку сусального золота (каким золотят грецкие орехи на рождественскую елку) или серебра, скрутив ее посередине так, чтобы оба конца, каждый длиной 1–2,5 см, повисли параллельно друг другу.

Если сусального золота или серебра нет под рукой, замените их папиросной бумагой или очень тонким станиолем (таким, в какой обертывают высокосортные шоколадные конфеты), елочной канителью (не в виде нитей, а в виде узенькой ленты) или, наконец, полосками так называемой «золотой» или «серебряной» бумаги (также служащей для украшения елки). Пробку прокалывайте как раз по оси, чтобы верхний конец иглы выступал наружу в центре пробки. Закупорьте пробкой пузырек и залейте ее сургучом или смолой.

Очень важно для чувствительности прибора, чтобы воздух внутри пузырька был совершенно сух. На острие иглы насадите маленький металлический шарик, например пульку от монтекристо, дрофовую картечь и т. п.

Электроскоп готов (рис. 5).

Прикоснитесь к шарику каким-нибудь заряженным телом – листочки электроскопа разойдутся; прикоснитесь вторично – они раздвинутся еще больше. Значит, чем сильнее заряд, тем на больший угол расходятся листочки электроскопа.

Рис. 5

Троньте шарик пальцем – листочки опадут. Зарядите снова электроскоп зарядом, знак которого вам известен, например от стеклянной палочки, натертой шелком, т. е. положительным. Коснитесь теперь шарика каким-нибудь другим наэлектризованным веществом. Если листочки электроскопа разойдутся еще больше – следовательно, оно было наэлектризовано также положительно, если опадут – отрицательно.

Зарядите ваш электроскоп от стеклянной палочки, натертой шелком или бумагой. Оба его листочка, получив положительный заряд, оттолкнутся друг от друга. Натрите сукном каучуковую (янтарную и т. п., вообще – заряжающуюся отрицательно) палочку и приближайте ее медленно к шарику электроскопа.

Смотрите: палочка еще далека от шарика, а листочки электроскопа уже опали. Отчего?

Оттого, что разноименные заряды притягивают друг друга и весь положительный заряд электроскопа, бывший на шарике, стержне (игле) и листочках, сосредоточился на одном шарике.

Это понятно.

А понятно ли, что при дальнейшем приближении эбонитовой палочки листочки снова расходятся?

Чтобы разобраться в вопросе, отчего это произошло, вернемся к опыту с летающей бабочкой или бузинным шариком, притягиваемым наэлектризованным телом. Отчего они – и вообще всякое ненаэлектризованное (нейтральное) тело – притягиваются наэлектризованным?

Раньше объясняли это так: на поверхности всякого предмета имеются равные количества положительного и отрицательного электричества. Если, например, к нейтральному шарику подносится сургучная, отрицательно заряженная палочка (рис. 6), то положительное электричество шарика стягивается на ближайшую к палочке сторону, а отрицательное, отталкиваемое зарядом палочки, скапливается на противоположной его стороне. Положительный заряд шарика ближе к палочке, чем отрицательный, так что притяжение преодолевает отталкивание – шарик движется навстречу палочке.

Рис. 6

Коснемся пальцем той стороны шарика, на которой собрался отрицательный заряд. Он через наше тело уйдет в землю. Если после этого удалить от шарика палочку, то шарик окажется заряженным положительно. Это легко проверить: он станет отталкиваться стеклом, натертым шелком.

Таким образом, без прикосновения к шарику наэлектризованным телом он заряжается от одного приближения к нему последнего.

В физике это называется индуктивным (наведенным) зарядом. В электротехнике индуктивный заряд играет большую роль и зачастую является весьма нежелательным.

Пример? А вот телефонные провода могут зарядиться индуктивно от проходящего вблизи трамвайного провода и тем обратить телефонный аппарат в преопасный для желающего им воспользоваться источник разряда высокого напряжения. Небезопасны в этом отношении домашние приемники радиопередачи, особенно не вполне тщательно устроенные.

Мы изложили прежнюю теорию этих явлений. По современным воззрениям явления, происходящие при приближении наэлектризованного тела к нейтральному, объясняются тем, что свободные электроны отрицательно заряженной палочки отталкивают электроны шарика, вызывая этим их недостаток на ближайшей к палочке стороне и избыток на противоположной. Касаясь пальцем шарика, даем возможность электронам шарика спастись от наступающих на них электронов палочки через наше тело в землю. После удаления палочки от шарика на последнем окажется недостаток отрицательно заряженных электронов, а такое состояние тела определяется, по старой терминологии, как положительный заряд.

Ну как вновь не посетовать на такое неудачное название разноименных зарядов?

Вернемся к забытому было нами электроскопу.

Приближая к нему отрицательно заряженное тело (т. е. тело с избытком электронов), мы разлагаем его нейтральный заряд, сталкивая отрицательно заряженные электроны с шарика на иглу, с иглы на листочки – значит, заряжая их отрицательно путем индукции и заставляя их расходиться. Если довести приближение палочки до соприкосновения с шариком электроскопа, избыток электронов с палочки перейдет на металлические части электроскопа, и они все зарядятся отрицательно.

Скучновато? Что делать… Следует в этом разобраться, чтобы понять действие электрофора и лейденской банки.

Хуже проделывать опыты, не отдавая себе отчета, что же именно мы наблюдаем. Пытливому уму свойственно добиваться ответа не только на вопрос, как происходит то или иное явление, но и почему оно происходит. Жаль только, что ответы на последний вопрос не всегда просты и общедоступны, а тем более не бесспорны.

Для аудитории, состоящей из очень юных зрителей, весьма пригоден электроскоп в виде человечка, вырезанного из толстого станиоля или тонкого картона, оклеенного с обеих сторон станиолем. В последнем случае удобней раньше оклеить картон, а потом вырезать из него ножницами фигурку человечка.

Рис. 7

Подвешивается он на шелковой нитке, как и описанная выше подобная игрушка, заменяющая электрический маятник, но «руки» вставляют в прорез, сделанный у плеча, вырезывая их из тех же материалов, как листочки настоящего электроскопа (рис. 7).

Касаясь человечком до заряженного кондуктора, замечаем, что он раскидывает руки в стороны; трогая его пальцем за нос, заставляем их снова опуститься по швам.

Количества электричества, получаемые при трении стеклянных и смоляных палочек, слишком ничтожны, чтобы опыты с ними были эффектны.

Нам необходимо обзавестись электростатической машиной или каким-нибудь другим аппаратом для получения больших количеств электричества. Тогда изучение главных проявлений этого вида энергии (а это изучение каждому электротехнику необходимо) станет действительно занимательным.

Опишу несколько различных источников электрического заряда, а вы выберете себе те из них, устройство которых окажется вам доступным.

Это не значит, конечно, что стоит откупорить бутылку – и из нее потечет электричество. Бутылка нужна нам не как сосуд, а ради материала, из которого она сделана, т. е. ради стекла.

История изобретения электрической машины началась довольно курьезно. Первоначально это был вылитый из серы шар, сквозь который продевалась деревянная ось с рукояткой для вращения шара, укрепленная в вертикальных стойках.

Электризация производилась трением вращающегося шара о сухие ладони экспериментатора. Заметьте, что отливали такой шар, вливая расплавленную серу в пустотелый шар из стекла, разбивая его после того, как сера отвердеет. Понадобилось 90 лет для того, чтобы додуматься прямо пользоваться стеклянным шаром, не заливая его серой. Такая стеклянная машина была впервые построена одним немецким студентом в начале XVIII века. Такую и мы без особого труда сможем себе устроить. Самое трудное в этом деле – сооружение стойки. Она имеет вид небольшого деревянного столика длиной (приблизительно) 32 см, шириной 42 см и высотой 24 см, смотря по размерам бутылки, которую вы наметили превратить в электрическую машину. Берите бутылку из-под шампанского, клюквенного кваса, боржома и т. п., т. е. большую и прочную, но лучше не из зеленого, а чисто-белого стекла (не имеющего розоватого или голубоватого оттенка).

На расстоянии, равном ширине столика-стойки от верхней его доски, должна быть укреплена между вертикальными стенками стойки вторая горизонтальная доска (рис. 8). Вертикальные стенки врезываются в толстую доску, служащую основанием всего аппарата.

Рис. 8

Дерево должно быть сухое. По окончании работы желательно все деревянные части машины покрыть лаком. Если вы не владеете простейшими приемами столярного ремесла, не пытайтесь возиться с самостоятельным устройством стойки, у вас и без нее будет к чему приложить руки при сооружении машины, а ее вам дешевле и лучше сделает любой столяр. Попросите его только прорезать в вертикальных стенках щели а, оканчивающиеся полуцилиндрическими углублениями, как раз посередине между верхней и нижней горизонтальными связями стойки, а верхнюю доску сделать съемной, на винтах, а не закреплять ее наглухо.

Получив от столяра такую стойку или соорудив ее лично, введите в пространство между горизонтальными досками бутылку дном вверх, поставив временно стойку набок так, чтобы доска А стала горизонтально. Доску С предварительно отвинтите. Через щель а налейте на вогнутое дно бутылки сплав из двух частей канифоли с одной частью воска или разболтанный в воде гипс и, пока то или другое не отвердело, вставьте через отверстие а круглый деревянный стержень d (рис. 9), уперев его в центр бутылочного дна. Когда масса, влитая в дно, затвердеет, переверните стойку доской b вверх. В этом случае дело будет проще, другой конец оси можно прямо плотно вставить в горло бутылки, залив зазор теми же веществами, как и в первом случае, и дав им отвердеть. Ось и нижние части прорезов а следует смазать салом или вазелином, чтобы вращение машины происходило с наименьшим трением. Еще надежнее насадить бутылку на ось из одного куска круглой палки, для чего надо пробить в дне бутылки отверстие и расширить его напильником. Если это вам удастся, то для скрепления деревянной оси с бутылкой залейте всю внутренность последней жидким гипсом. Тогда и перевертывать стойку то вверх, то вниз не понадобится, а прямо опустите бутылку, чтобы ось, на которую она насажена, прошла через прорезы а и легла в их полуцилиндрических углублениях.

Можно, впрочем, обойтись и без оси, это будет и прочнее, чем с осью из двух отдельных кусков, и проще, чем с осью, проходящей сквозь дно бутылки. Если строить машину без оси, то на доске А с внутренней стороны надо сделать углубление, в которое входило бы дно бутылки или сквозное круглое отверстие такого же диаметра, забитое с наружной стороны доски А планкой, чтобы бутылка не могла выскочить. Горло же бутылки в этом случае опускается в соответственно расширенный прорез в стенке В, после чего в него плотно вставляется горизонтальная часть рукоятки, служащей для вращения бутылки. Устройство рукоятки понятно из рисунка 9.

Рис. 9

Как на верхнюю (на нее снизу), так и на нижнюю горизонтальные доски прибейте мелкими гвоздями кожаные подушки, т. е. прямоугольные куски мягкой сапожной кожи размером (приблизительно) 20×10 см. Подушки набейте конским волосом и снаружи натрите амальгамой Кинмейера (две части ртути, в которой растворено по одной части цинка и олова). Амальгама ядовита, т. е. ядовита ртуть, входящая в ее состав, – не забывайте это и обращайтесь с ней осторожнее.

При вращении поверхность бутылки должна плотно прижиматься к подушкам. Время от времени бутылку надо вынимать из машины и протирать ее поверхность спиртом, а подушки заново амальгамировать.

Чтобы собрать электрический заряд с поверхности бутылки, на верхней доске установите кондуктор. Это будет небольшой деревянный или картонный валик, еще лучше – валик, оканчивающийся с обеих сторон полушариями, оклеенный листовым оловом, станиолем, в какой заворачивают шоколад в плитках. Укрепить его можно на двух стеклянных, вертикально поставленных палочках или трубочках, врезанных в доску сверху и входящих в углубления, проделанные в валике снизу.

Через валик кондуктора, обернув вокруг него кольцом, перекидывают две медные неизолированные проволоки, изогнутые, как показано на рис. 8.

На этих проволоках укрепите с каждой стороны бутылки металлические гребенки. Продаются эти принадлежности туалета в галантерейных лавках. Если не найдете таких гребенок в продаже, то замените их полосками жести, стороны которых, обращенные к бутылке, вырежьте треугольными фестонами. Острия гребенок или концы фестонов должны почти прилегать к поверхности бутылки, не касаясь, однако, последней. К проволокам гребенки припаиваются тинолем, он удобен тем, что паять им можно без паяльника – прямо на свече. Жестяные же полоски можно укрепить, согнув их задние концы в трубочку, в которую нужно плотно вдвинуть концы проволок, надетых на кондуктор.

Удачно устроенная бутылочная машина должна давать в сухую погоду при приближении к кондуктору пальца искру длиной до 1 см.

Если вам не по плечу устройство даже такой простой машины или вы находите это дело слишком хлопотливым, можете получить искровой разряд при помощи «машины» совершенно примитивного устройства, сделанной из лампового стекла.

Возьмите цилиндрическое ламповое стекло, насухо вытрите его спиртом и просушите около печки. Наклейте на него снаружи две полоски станиоля, одну вокруг него кольцом (рис. 10), другую вдоль, сблизив их до расстояния в 2–3 мм.

Рис. 10

Обверните ламповую щетку куском шелковой ткани, в крайнем случае сухой газетной бумагой, и начинайте как бы чистить ею стекло. При трении о шелк или бумагу стекло зарядится положительно. Держать стекло надо, не касаясь станиолевых наклеек. Экспериментируя в темной комнате, можете наблюдать, что в моменты вынимания щетки из стекла между станиолевыми полосками появляются электрические искорки.

Соединяя горизонтальную оклейку с кондуктором, зарядите последний положительным зарядом от этой идеальной по простоте устройства машины трения.

Способность белого целлулоида успешно конкурировать с янтарем в притягивании ненаэлектризованных тел позволяет обратить салфеточное кольцо из такого целлулоида в электрическую машинку[5].Устройство ее сложнее предыдущей, но значительно проще бутылочной. В кольцо А туго вставляется отрезок круглой палки В, просверленный в центре и надетый на ось С из толстой проволоки, изогнутой, как показано на рисунке (рис. 11), так, что один конец ее образует рукоятку машинки.

Ось проходит через отверстия в вертикальных стойках d и d₁, врезанных в дощечку Е, служащую основанием машины. Дощечка квадратная, размером 5×5 см. К ее ребру привинчивается или прибивается маленькими гвоздиками вертикальная палочка F с поперечиной вверху, обшитой замшей или сукном с подложенной под них ватой, так, чтобы получилась подушечка, о которую трется кольцо А при вращении.

Рис. 11

Подушка со стороны, противоположной кольцу, и часть стойки F оклеиваются станиолем. Станиолевая обклейка будет играть роль кондуктора, заряжающегося при вращении машинки отрицательно. Чтобы собрать положительный заряд с поверхности кольца, ставят с другой его стороны против стойки F палочку сургуча D. Размягчив ее нижний конец на свечке, приклеивают (припечатывают) его к основной дощечке, затем, разогрев на той же свечке отрезок проволоки или гвоздь Н, втыкают его вертикально в сургучную подставку сверху, а на проволоке укрепляют металлический шарик К (дрофовая дробь) – кондуктор. Свернув из медной (неизолированной) проволоки прямоугольник L, прикрепляют его к стержню Н так, чтобы одна сторона прямоугольника, играющая роль гребенки, отстояла на полмиллиметра от поверхности целлулоидного кольца.

Такая машинка при удаче может давать из кондуктора К, при приближении к нему пальца, искорку в 1–2 мм длиной. Несколько бóльшая искорка получается, если взять отрезок медной звонковой проволоки и, обвив его одним концом около стержня Н, другой конец приблизить к станиолевой оклейке стойки F.

Конечно, это все же электрическая игрушка, а не серьезный источник электрических зарядов, могущих служить для опытов.

Граммофонная пластинка электризуется трением иглы во время исполнения пьесы. Это можно обнаружить, касаясь ее края шариком электроскопа. Она или ее осколки могут заменить янтарь или сургуч в наших предыдущих опытах. Ее же можно использовать для устройства так называемого электрофора и даже электростатической машины. Пока поговорим о первом, а о второй речь будет впереди.

Прежде смоляные электрофоны готовили отливкой диска из смеси смолистых веществ. Если хотите, конечно, можно и сейчас это сделать.

Крышка от круглой кондитерской коробки, а то и простая глубокая тарелка послужат вам готовой формой. На дно той или другой положите вырезанный из станиоля круг а, диаметр которого сантиметра на 2–3 меньше диаметра дна формы (рис. 12).

Рис. 12

В чистой кастрюле распустите на плите 50 г воска, прилейте к нему, тщательно перемешивая стеклянной палочкой, столько же терпентина и растворяйте теперь в горячей смеси небольшими порциями и при постоянном размешивании 250 г шеллака, не добавляя следующей порции, пока не растворится всыпанная ранее. После растворения последней порции оставьте кастрюлю на 1–2 минуты в покое, сняв ее с плиты. Затем, расположив форму строго горизонтально, смажьте ее салом, не касаясь им станиолевого круга, и вылейте смоляную массу осторожно в форму так, чтобы слой ее был около 1 см. Часов через 6 масса вполне затвердеет, и смоляной диск можно будет вынуть из тарелки или оторвать от него и отмыть остатки бумажной формы холодной водой. Оловянный круг при этом останется вклеенным в смоляной диск.

Он будет нижней стороной электрофора, соединяя его с землей.

Но гораздо проще взять испорченную граммофонную пластинку и наклеить на одну из ее сторон станиолевый круг указанных выше размеров.

Затем закажите вырезать из листового цинка круг, диаметр которого равен диаметру станиолевой наклейки смоляного круга или немного превышает его. В центре цинкового круга попросите припаять латунную трубочку высотой около 1 см (отрезок ружейной гильзы) и в ней укрепите сургучом стеклянную, крытую шеллаком палочку или толстостенную трубку, а то и просто деревянный парафинированный стержень – это будет ручка электрофора.

Если никак нельзя будет достать листового цинка, можете заменить его толстым картоном, оклеенным с обеих сторон и по борту листовым оловом. Однако это менее надежно.

Заряжается электрофор ударами по смоляному кругу мехом (удобен для этой цели лисий хвост, а если его нет, то и кошачья шкурка – и то и другое можно достать у любого скорняка).

Это будет так называемый основной заряд. Опуская на заряженный диск цинковый (вообще металлический) круг, получаем на верхней стороне последнего свободный отрицательный заряд, так как положительное электричество круга свяжется отрицательным зарядом смоляного диска. Другое объяснение или, вернее, объяснение другими словами: находящиеся в избытке на поверхности диска отрицательные электроны оттолкнут электроны металлического круга, согнав их на верхнюю его часть. Этот свободный заряд отводят в землю, касаясь верхнего круга рукой (рис. 13).

Рис. 13

При этом может появиться искра, и вы почувствуете как бы укол. Поднимая круг за изолирующую ручку, вызывают заряжение его оставшимся положительным зарядом, распространяющимся по всей поверхности круга. Теперь круг является источником положительного электричества, которым от него может быть заряжен описанный выше металлический кондуктор. Напоминаю, что с точки зрения электронной гипотезы положительный заряд – это недостача свободных электронов, так что, когда мы, касаясь положительно заряженного круга электроскопа, видим искру, то, хотя и говорим по привычке, что мы извлекли из него положительный заряд, но в действительности мы из земли через себя направляем на него мгновенный ток электронов. В этом случае, разряжая тело, мы пополняем недостаток его в электронах[6].Разряженный, т. е. вновь ставший нейтральным, цинковый круг опустите вторично на поверхность смоляного диска, оставшегося заряженным отрицательно. Снова коснитесь пальцем его верхней поверхности и снова поднимите вверх за ручку. Он опять окажется заряженным положительно. Такое заряжение и разряжение электроскопа можно повторять много раз, а смоляной круг все-таки не истощит своего отрицательного заряда.

Вырезать круг из стекла – задача не каждому по силам, но стекольщик сумеет. Только потом придется все равно самому сгладить острые края напильником. Делать это надо в большом сосуде с водой (в тазу), погрузив в воду и обрабатываемое стекло, и напильник. Кстати сказать, под водой стекло можно резать ножницами, и опытные любители именно так и вырезают стеклянные круги.

А впрочем, нет особой надобности придавать электрофору непременно форму круга. Делают это потому же, почему кондукторам дают форму шара, чтобы электричество не «стекало» с острых ребер и углов. На последних плотность электричества (количество электронов на единицу поверхности) так велика, что она частью уходит в воздух – и такие кондукторы теряют свой заряд.

Но ведь мы и не гонимся за сохранением последнего возможно дольше, для нас достаточно, если мы успеем его использовать для своих опытов, а сделать стеклянный электрофор, имеющий прямоугольную форму, много легче, чем круглый.

Можно, например, соорудить его из испорченной фотографической пластинки или старого негатива, смыв с них горячей водой желатинный слой.

И в этом случае, как при устройстве бутылочной машины, возможно выбрать стекло, обладающее высокой степенью электронепроводимости – изоляции.

Выбирая пластинку, смотрите на свет через ребро: в толстом слое заметен оттенок стекла – он должен быть не голубоватым или розоватым, а, как я уже говорил, чисто-белым, т. е. бесцветным или слегка зеленоватым.

Под стеклянный круг или пластинку подложите кружок или прямоугольник, вырезанный из толстого картона, так, чтобы края его выступали из-под стекла сантиметра на 2. Второй картонный же кружок или пластинку вырежьте на столько же меньшими стеклянной части электрофора. Если последняя взята четырехугольной, то края второй картонной пластинки несколько округлите. Оклейте ее станиолем и приклейте к ней сургучом картонную же трубочку или деревянную палочку, которые послужат ручкой.

Нагрев стекло у печки, положите его на картон и натрите амальгамированной кожей (замшевой перчаткой, вывернутой наизнанку), шелковой или суконной тряпкой. Последнюю-то, во всяком случае, не трудно достать, если не найдется ни шелка, ни кожи.

Опустите на наэлектризованное стекло верхний картон и коснитесь его пальцем. Подняв за рукоятку, можете извлечь искру – правда, не больше чем в несколько миллиметров. Как и со смоляным электрофором, извлечение искры можно проделать несколько раз, каждый раз предварительно касаясь верхним кружком или пластинкой стекла и отводя положительное электричество в землю.

Если, по вашему мнению, возиться с изготовлением столь слабо действующего стеклянного электрофора не стоит, сделайте его из бумаги. Работы на несколько минут, а длина искры не меньше, чем у предыдущего.

Растопите на противне (на котором пекут пироги) парафин и, когда он расплавится, погрузите в него кусок картона размером немногим больше листа писчей бумаги. Дав ему хорошо пропитаться парафином, выньте и, когда парафин отвердеет, наклейте на картон с одной стороны лист станиоля так, чтобы один из его краев совпадал с краем картона, а три других отступали сантиметра на 2 от краев картонного листа.

Из самой плотной писчей бумаги вырежьте ленту, по ширине равную станиолевой наклейке, длиной же несколько больше, чем картонный лист. Загнув узкие края вверх и держа за них лист, нагрейте его над топящейся плитой или приложив к печке, затем положите на стол и сильно натрите щеткой.

Положите на лист оконного стекла картон станиолевой наклейкой вверх и на секунду прикройте последнюю наэлектризованным бумажным листом. После этого из края станиолевой обклейки, доходящего до края картонного листа, извлеките искру.

Наконец, есть еще способ получения электрического заряда, не требующий никаких приспособлений, кроме номера газеты и платяной щетки.

Зато, правда, вам понадобится пригласить двух помощников. Попросите их приложить к горячей печке газетный лист и держать его за углы, а сами натирайте газету щеткой. Если теперь ваши помощники сразу, по команде, отнимут от печки газету, она окажется наэлектризованной. Приблизив согнутый палец к ее середине, ощутите укол искры.

Понятно, что и в этом случае повторять заряжение можете сколько угодно раз, пока не устанете или не протрете газетную бумагу насквозь.

Каким электричеством заряжается при этом газета – положительным или отрицательным?

Чтобы ответить на этот вопрос, прикоснитесь наэлектризованной стеклянной палочкой к шарику электроскопа и поднесите к нему наэлектризованную газету. Листочки электроскопа опадут: газета заряжена отрицательно.

Разорвите газету пополам и наэлектризуйте обе ее половины отдельно. Положив одну из них на стол, попытайтесь с небольшой высоты опустить на нее другую: ту, как ветром, сдует в сторону.

Рис. 14

Попросите одного из ваших помощников держать одну половину газеты за верхние углы в вертикальном положении, а сами, держа таким же образом другую половину, попытайтесь приблизить ее к первой до соприкосновения. Нижние концы листов разойдутся при этом в стороны (рис. 14).

Нет надобности объяснять, отчего это происходит: вы уже знаете, что одноименные заряды отталкиваются.

В 1745 году настоятель собора в г. Кемминге, фон Клейст, большой любитель физических опытов, желая наэлектризовать воду, налил ее в стакан, опустив туда же гвоздь и соединив его с электрической машиной. Когда, по мнению почтенного каноника, вода достаточно наэлектризовалась, он, держа стакан в одной руке, другой стал отделять гвоздь от кондуктора машины. В первый же момент, как он до него коснулся, он испытал сильнейшее электрическое потрясение, несмотря на то что машина в это время уже не работала.

Годом позже совершенно такая же история произошла с учеником известного голландского физика Мушенбрека, Кунеуссом.

Сильнее ли в этом случае была машина, от которой заряжался стакан, или сам он был больше, только разряд оказался столь мощным и настолько болезненно воспринятым, что испытавший его Мушенбрек писал после этого одному из своих друзей следующее: «Я опишу вам опыт страшный и ужасный, который я не согласился бы повторить за все сокровища французской короны».

Это понятно. Сильный электрический разряд действует на человека весьма болезненно. Но все же Мушенбрек сгустил краски: не так уж нестерпим разряд от одной лейденской банки – как был назван этот прибор, – чтобы, в случае надобности, не согласиться испытать его даже даром.

Тут весь вопрос в емкости банки или целой их батареи, т. е. соединении нескольких банок между собой определенным образом.

Да, в том случае, когда емкость банки велика, опыт может кончиться действительно ужасно. В 1750 году, например, разрядом батареи лейденских банок был убит, как молнией (да такой разряд и является искусственной молнией), директор гимназии Доппельмейер.

С тех пор экспериментаторы стали осторожнее.

Вы, однако, не пугайтесь. Лейденская банка, которую мы сейчас устроим, убьет разве что мышь или воробья.

Возьмите чайный стакан или небольшую банку из-под варенья. Я бы на вашем месте ограничился двухфунтовой (т. е. такой, в которую входит два фунта варенья). Банка должна быть (надо ли напоминать об этом?) из совершенно бесцветного или только чуть-чуть зеленоватого стекла. Тщательно вымыв ее спиртом и просушив, покройте внутри и снаружи густым раствором шеллака и, пока он не просох, оклейте дно и наружную поверхность банки на две трети ее высоты станиолем; им же оклейте внутреннюю поверхность банки на такую же высоту. Если последняя операция вас почему-либо затруднит, можете ее и не производить, а просто налейте в банку воды до уровня наружной оклейки. Заткните банку широкой пробкой с пропущенной сквозь нее толстой проволокой или длинным гвоздем. Если берете проволоку, то на верхний ее конец насадите металлический шарик (от металлической кровати) или круглую пульку или припаяйте медную пуговицу; у гвоздя их роль сыграет его шляпка. Если банка изнутри оклеена станиолем, сомните несколько его листков и набейте ими пространство между оклейкой и проволокой или гвоздем.

Вот «страшный и ужасный» аппарат для конденсации (сгущения) электричества и готов (рис. 15).

Рис. 15

Поставив банку на подставку, проводящую электричество, или соединив ее внешнюю обкладку медной проволокой с водопроводной трубой, разряжаем в ее шарик заряды электрической машины, или электрофора, или любого иного источника электростатического заряда – хотя бы наэлектризованного листа газетной бумаги, – повторяя это несколько раз.

Заряжать банку от электрофора всего удобнее, поставив последний вблизи банки, а к ней присоединив изогнутую под прямым углом проволоку (рис. 16), после чего быстро поднимать и опускать верхний диск электрофора, поднимая до соприкосновения с проволокой, а опуская до соприкосновении с нижним диском. Сто-двести движений руки вверх и вниз – и ваша банка зарядится «до насыщения».

Рис. 16

Заряженную банку разъединяют от земли, ставя ее на стекло или на фаянсовую тарелку, и приближают палец к шарику. В результате – яркая, «толстая» искра и весьма болезненный укол. Вторая искра получится от внешней обкладки, третья опять от шарика и т. д., пока не истощится весь заряд.

Много сильнее будет укол, даже не укол, а потрясение всего организма при мгновенном разряде всего количества электричества, конденсированного в банке. Для этого «ужасного» опыта зарядите банку послабее, соберитесь с духом и разом коснитесь одной рукой шарика, а другой – внешней обкладки.

Правда очень неприятное ощущение? В другой раз не заряжайте банку так долго!

Можете проделать тот же опыт над кем-либо из приятелей: авось не очень рассердится! Только не вздумайте экспериментировать с маленькими детьми. Для ребенка не так самый удар электрического разряда, как вызываемый им испуг может быть смертельно опасным. Этого ни в каком случае не забывайте!

Не оставляйте поэтому никогда банку неразряженной: за нее может взяться незнающий ее действия человек, и либо ему, либо вам от этого не поздоровится.

Нет надобности каждый раз разряжать банку через самого себя или кого-либо из ваших знакомых, для этого существуют разрядники. Простейшим разрядником будут большие ножницы, в кольца которых вставлены какие-нибудь непроводники (иначе все равно разряд пойдет через тело), например жгуты из газетной бумаги (рис. 17).

Касаясь попеременно концом одного лезвия ножниц шарика, а другим наружной обкладки банки, разряжают ее последовательно, а прикасаясь одновременно обоими лезвиями к шарику и обкладке – разряжают мгновенно.

Рис. 17

Лейденская банка является одним из конденсаторов электричества, ныне нашедшим применение в радиопередаче.

В чем же состоит действие конденсатора?

Оно сводится как бы к увеличению емкости кондуктора, к достижению возможности собрать на данной поверхности большее количество электричества, чем на такой же поверхности простого кондуктора.

Предположим, что вы заряжаете банку от источника положительного электричества. Ее внутренняя обкладка, стержень и шарик приобретают положительный заряд. Этот заряд связывает (притяжением разноименных электричеств) отрицательное электричество наружной оболочки и, в свою очередь, частично связывается им; отрицательное же электричество внешней оболочки уходит, став свободным, в землю. Касаясь шарика, вы выводите из банки только часть бывшего в ней положительного электричества, которое не связывалось отрицательным электричеством наружной обкладки. После такого прикосновения оставшееся количество уже не может держать связанным все отрицательное электричество обкладки – часть последнего освобождается. Коснитесь обкладки – и вы отведете эту часть в землю.

Что же выходит теперь?

Теперь опять освобождается часть положительного заряда на шарике, а когда вы к нему прикоснетесь вторично, то тем самым освободите часть заряда обкладки и т. д., пока не истощится весь заряд, полученный лейденской банкой.

Этот заряд много больше, чем он был бы у такой же банки, не оклеенной снаружи, так как наружная обкладка, связывая получаемый внутренний заряд, как бы освобождает на ней место для новых и новых количеств электричества, притекающих извне.

А так как общее количество электричества, воспринимаемое банкой при заряде, в несколько раз больше, чем воспринимаемое кондуктором равной поверхности, то и мгновенный разряд ее значительно сильнее, чем полный разряд кондуктора, не являющегося конденсатором.

«Куда на выдумки природа таровата!»[7] Каких только курьезных тварей нет на нашей планете!

Есть среди существ, живущих в тех глубинах океанов, куда не проникает солнечный луч, рыбы с собственными электрическими лампами. Есть среди рыб и живые лейденские банки, поражающие свою добычу и защищающиеся от нападения врагов сильными электрическими разрядами.

Такие электрические рыбы были известны еще древним естествоиспытателям Аристотелю и Плинию, конечно не умевшим объяснить их действия.

Электрический скат (кстати сказать, называемый арабами «раад», что значит «молния»), угорь и сом имеют особые органы, представляющие в полном смысле слова естественные конденсаторы статического электричества, разряжаемые рыбами произвольно в случае надобности.

Знаток животного мира Брэм говорит, что мелкие животные могут быть оглушены, даже убиты разрядами, производимыми электрическим скатом, а от повторных ударов особо крупных рыб обессиливают даже люди.

Еще сильнее разряды электрических угрей. Один из европейских натуралистов, изучивший этих рыб на их родине (они водятся главным образом в устьях рек Южной Америки), пишет, что, получив удар от угря, проскользнувшего у него между ног, он был на несколько минут парализован, а другой ученый говорит, что при таком же ударе он не мог удержаться от громкого крика, и уверяет, что испытать на себе действие «рыбьего электричества» – далеко не пустяки.

Надо предполагать, что электрическая энергия в этих «живых лейденских банках» развивается за счет химических процессов в их организмах.

Для тех из читателей, которые не боятся более сложной ручной работы или не пожалеют денег заказать отдельные части машины, с которыми сами не могут справиться, опишу самодельную машину более сложного устройства, зато работающую «без отказа»[8].Источником заряда и в этом случае, как в одном из описанных выше электрофоров, явится граммофонная пластинка, только самого большого формата и обязательно непокоробленная. Имеющееся в ее центре отверстие расширим настолько, чтобы в него туго входила деревянная ось, вместе с которой круг будет вращаться при действии машины. Основанием машины послужит толстая доска длиной примерно вдвое больше диаметра граммофонной пластинки, а по ширине равная последнему (рис. 18). В доску, не совсем посередине, а несколько ближе к одному из краев, врежем вертикальные стойки AA₁ для оси В с надетым на нее диском С. Рукоятка для вращения оси делается такая же, как и для бутылочной машины, или – что много лучше, и как это изображено у меня на рисунке – вращающий механизм устраивают отдельно. В этом случае на один из выступающих концов оси надевают деревянный блок D с желобом и в той же вертикальной плоскости между двумя стойками ЕЕ₁ укрепляют колесо G, значительно большего диаметра, чем у блока, и на его оси укрепляют рукоятку Н.

Рис. 18

Передача вращения производится от колеса к блоку круглым бесконечным ремнем, таким как в швейных машинах. Купить его можно там, где этими машинами торгуют.

Обе вертикальные стойки KK₁ оклеиваются с внутренней поверхности вверху толстым сукном, плотно прижимающимся к смоляному диску (т. е. стойки надо установить так, чтобы граммофонная пластинка при вращении терлась о сукно).

Заряд с пластинки собирается металлическими гребенками, о которых я говорил при описании бутылочной машины. Укрепляются они врезыванием в деревянные палочки, вставляемые в основную доску вертикально. Острия гребенок должны быть расположены возможно ближе к кругу машины, но не царапать его при вращении машины.

Перед кругом поставьте на доску лейденскую банку N и соедините ее стержень с металлическими гребенками медной проволокой.

Машина готова!

Пауки очень чувствительны к изменению состояния атмосферного электричества и могут служить предсказателями гроз, но мы не станем для наших опытов ловить живого паука. Препротивное это творение, хотя и полезное! Мы соорудим электрического паука из кусочков бузинной сердцевины, мягкой пробки или хотя бы из воска.

Вырежьте острым перочинным ножом два таких кусочка, как изображенные на рис. 19 (если будете делать воскового паука, то слепите их из воска), и насадите их на булавку. Это будет головогрудь и брюшко паука. Приклейте к головогруди 8 длинных ног, вырезанных из цветной папиросной бумаги, раскрасьте и туловище попестрее, в подражание тропическим видам паука. Наконец, привяжите паука на нитку. Поднятый за нее на воздух, он бессильно опускает ноги вниз. Но поднесите-ка его к наэлектризованному листу бумаги, к диску электрофора или заряженному кондуктору. Как он затанцует всеми восемью ногами!

Рис. 19

Наколите его теперь снизу на проволоку и укрепите последнюю над кондуктором машины. При первых же оборотах ее рукоятки паук раскинет лапки во все стороны.

Лет 30 тому назад часть физиков и агрономов очень увлекалась электрокультурой, т. е. выращиванием растений под влиянием электрических разрядов и токов. Опыты подобного рода проделываются еще и сейчас и, надо думать, рано или поздно дадут для сельского хозяйства вполне осязательные результаты. Уже и теперь можно считать установленным, что электризация ускоряет рост и вообще развитие растений.

Попробуем и мы проверить это наблюдение.

Рис. 20

Склейте из папиросной бумаги цветок вроде тюльпана или лилии, укрепив вертикально на шарике воска желтый пестик и зеленые тычинки, изготовленные из отрезков тонкой проволоки, обернутой бумагой указанных цветов. Скройте их от глаз зрителя сходящимися вершинами лепестков цветка. Готовый тюльпан или лилию укрепите вертикально на кондукторе электрической машины. Два-три оборота ее круга – и влияние электризации скажется: цветок распустится, откинув лепестки в стороны, его чашечка раскроется (рис. 20).

Говорят, от страха волосы дыбом становятся.

Имея хорошо действующую электрическую машину, можно заставить волосы самого храброго человека встать дыбом, даже волосы детской куклы, существа неодушевленного и страху не подверженного. Поднесите куклу поближе к действующей машине или подержите над ее головой верхний диск заряженного электрофора, и вы увидите, как зашевелится ее шевелюра.

Если ваши собственные волосы не слишком коротки, наденьте резиновые галоши и станьте на деревянную доску, подпертую четырьмя стаканами (не бойтесь, не раздавите!). Возьмитесь теперь одной рукой за кондуктор, а другой вращайте рукоятку машины, а лучше попросите заняться этим делом вашего помощника.

Волосы у вас на голове зашевелятся и станут «ежиком». Предложите кому-либо приблизить к вашему носу или уху палец. Из них выскочит искра и уколет смельчака.

Возьмите свободной рукой «электрического паука» или «электрический цветок» за проволоку, на которую они насажены: паук зашевелит лапками, цветок раскроется.

Коснитесь шарика электроскопа: его листочки разойдутся.

Словом, стоя на изолирующей скамье, вы будете представлять собой заряженный кондуктор, и с вами можно будет проделать все те же опыты, как с металлическим кондуктором, укрепленным на стеклянной подставке.

В самые последние годы прошлого века какой-то сообразительный предприниматель впервые применил к обыкновенной ярмарочной карусели, столетиями вращаемой вручную, в качестве двигателя электромотор.

Это нехитрое сочетание он развозил по всем городам, рекламируя как величайшее чудо XIX века.

Мы нашу карусель не станем так гиперболически рекламировать и не будем преувеличивать ее значения. Это просто занимательная игрушка, не более, но игрушка в то же время поучительная.

Рис. 21

С лейденской банки, соединенной с машиной, снимите шарик и на острие ее стержня наденьте наперсток, вокруг которого обернуты кольцом два отреза проволоки. Концы их загните под прямыми углами, как показано на рис. 21, предварительно заострив напильником. Подвесьте на шелковинках по углам карусели коньков, вырезанных из папиросной бумаги.

При вращении машины карусель придет в движение, вращаясь в сторону, обратную направлениям проволочных остриев.

Это реактивный двигатель. Электрический разряд «истекает» из остриев, отталкивая их в обратную сторону.

Такой дороги современная электротехника еще не знает, но физики ее давно придумали. Притом же надо заметить, что это не железная, а медная дорога.

Рельсовым путем нам послужат при ее постройке две толстые медные проволоки, изогнутые, как указано на рис. 22, и поставленные на изолирующую подставку: на стеклянную пластинку, тарелку или попросту на кирпич.

Рис. 22

На рельсах устанавливаем вагон, состоящий из стальной иглы или отрезка проволоки и колеса из двух других проволок. Как изогнуть, опять-таки ясно из рисунка.

Ток, движущий вагон, подводится через рельсы, как это делалось в первоначальных системах трамваев. Достаточно для этого соединить рельсы медной проволокой с кондуктором электростатической машины.

При вращении машины вагон нашей электрической дороги покатится по рельсам, да еще вверх по уклону.

У знакомого любителя химии, фотографии или домашних методов лечения, а нет, так в любом аптекарском магазине вы найдете легонькие роговые весы. Подвесьте их так, чтобы чашки расположились на одном уровне, и объявите публике, что это не простые весы, а «дрессированные», что вы можете, не прикасаясь к ним и ничего не кладя на их чашки, вывести их из состояния равновесия.

Рис. 23

Вспомнив, что наэлектризованные тела притягивают нейтральные, вы действительно сможете, по указанию присутствующих, заставлять любую из чашек весов подниматься вверх или опускаться книзу. Для этого стоит только приближать к ним «волшебный жезл», а попросту – наэлектризованную смоляную или стеклянную палочку (рис. 23).

Собственно говоря, всякая струя, за исключением падающей строго вертикально, изогнута, но изогнута в одной плоскости, в вертикальной.

При помощи электричества, этого творца всяких чудес, воду можно заставить литься по кривой, так сказать, двоякой изогнутой: и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях.

Наберите в рот воды, возьмите в губы соломинку или стеклянную трубочку с оттянутым концом[9] и, выдувая через нее воду (дышите носом), заставьте последнюю падать тонкой струйкой.

Приблизьте к струе наэлектризованную стеклянную (эбонитовую, сургучную и т. п.) палочку или вертикальный металлический стержень (гвоздь), соединенный с кондуктором работающей машины проволокой, или, наконец, заряженную лейденскую банку. Струя, падая вниз, в то же время загнется вокруг наэлектризованного тела.

Рис. 24

Можно несколько усложнить опыт, выдувая струю из химической промывалки[10] ртом или резиновым баллоном от пульверизатора (рис. 24).

Купите моток изолированной (т. е. звонковой) медной проволоки: чем больше, тем лучше, она все равно вам понадобится в дальнейшем, когда начнете электрифицировать свою комнату, т. е. устраивать в ней различные приспособления от звонковой проводки.

Унесите как можно дальше от машины или заряженной лейденской банки электроскоп, лучше в другую комнату, а если можно – за несколько комнат; делая же опыт на дворе, удалите его и еще того дальше, во всю длину мотка. Это для наглядности, а так, сами для себя, можете тот же опыт проделать, никуда не унося электроскоп.

Почему? Сейчас узнаете.

Обнажите концы проволоки от изолировки и, попросив себе кого-нибудь в помощники, сверьте ваши часы с его часами. Условьтесь с помощником, что он через каждые 5 секунд, в момент, когда секундная стрелка совпадает с черточкой на циферблате, станет касаться одним концом проволоки заряженного кондуктора. Ваш же конец проволоки обогните вокруг стержня электроскопа. В тот самый момент, как ваш помощник дотронется другим концом проволоки до заряженного кондуктора, листочки электроскопа отскочат друг от друга. Тотчас разрядите электроскоп, коснувшись пальцем шарика. Через 5 секунд условленного времени листочки разойдутся снова, а вы снова заставите их немедленно опасть.

Меняя сроки между отдельными посылками электрических разрядов по проволоке, можно условиться подавать таким образом определенные сигналы.

Менее наглядно проделывать этот опыт, не разматывая мотки проволоки, а просто соединив один обнаженный конец ее с электроскопом, а другим касаясь кондуктора. При этом как-то забывается, что электрическому разряду все равно приходится пройти от машины до электроскопа по всей длине смотанной проволоки, как бы близко машина и электроскоп ни стояли друг от друга.

Этот простой опыт показывает нам, что электричество по проводнику распространяется с колоссальной быстротой.

Действительно, она так велика, что долгое время ученые даже не знали, как ее определить, и считали мгновенной. Практически она такова и есть, так как для земных расстояний выражается долями секунды.

Из этого опыта впервые возникла идея электрического телеграфа, осуществить которую и пытался в 1753 году Мурчисон. Однако понадобилось почти 90 лет, чтобы эта идея воплотилась во вполне пригодном для практического применения и не утратившем в наше время своего значения аппарате Морзе.

Мы его еще соорудим себе в дальнейшем, но, конечно, в сильно упрощенном виде.

В том же опыте мгновенной передачи электрического заряда от места его возникновения на расстояние таилось и другое важное открытие, сделанное позднейшими электриками, – передача энергии на сотни и тысячи верст для движения различных машин и других назначений.

В этом случае срок потребовался еще больший, только с 1891 года, через 140 лет после опытов Мурчисона, наш соотечественник Доливо-Добровольский впервые доказал наглядно возможность и выгодность такой передачи.

Надо, однако, заметить, что ни в том ни в другом случае электростатический заряд не нашел применения. Для того чтобы мог осуществиться телеграф, предварительно должен был быть найден особый источник длительного разряда тока слабой, а для передачи работы значительной силы.

А все же зародыш всей современной техники слабых и сильных токов, несомненно, был скрыт в опыте с электроскопом, который вы только что проделали.

Сотни тысяч лет, если не миллионы, обитает человечество на земле, а с электричеством оно ознакомилось, можно сказать, чуть ли не со вчерашнего дня. Что же странного, если люди не изучили еще вполне эту удивительную силу и не использовали еще всех ее свойств? Ведь и сейчас большинство из нас не подозревает, что электричество находится всюду вокруг нас, а не получается исключительно при помощи каких-то особых машин и приборов.

С помощью электроскопа легко опровергнуть такое заблуждение и показать, как обыденны электрические явления, ускользающие от нашего внимания только потому, что у нас нет специального органа чувств для непосредственного ощущения электрической энергии, как ощущаем мы энергию света или тепла.

Проведите деревянной линейкой раз-другой по сукну ломберного стола или по собственной ладони, если она совершенно сухая, и поднесите линейку к электроскопу – листочки его разойдутся.

В сухую погоду почистите ваше платье щеткой и коснитесь ею шарика электроскопа – щетка окажется наэлектризованной.

Если волосы ваши густы и сухи, расчешите их каучуковой гребенкой – она приобретет отрицательный заряд.

Каждый раз, когда мы чистим платье щеткой, причесываемся, сметаем метелкой из перьев пыль с мебели, вытираем насухо вымытый стакан полотенцем, даже когда просто гладим по спине кота-мурлыку, мы, сами того не замечая, получаем электричество путем трения.

Снимите с кондуктора машины сделанную вами карусель, воткните ее стержень в пробку и прикройте все сооружение тонкостенным чайным стаканом или стеклянной банкой из белого стекла.

Трите сухой тряпочкой (всего лучше шелковой) стенку стакана в одном каком-нибудь месте, двигая тряпочку вверх и вниз.

Вскоре ближайшая лошадка карусели устремится к наэлектризованной части стакана и повернет всю карусель.

Натрите стакан в другом месте – лошадка последует за вами.

Здесь (надо ли говорить?) вращение карусели объясняется не той причиной, как в первом случае, а просто притяжением ее наэлектризованной частью поверхности стакана.

Хотя в практике для получения механической работы не пользуются статическим зарядом, это не исключает возможности постройки электростатических моторов.

Давайте соорудим такой двигатель, пожертвовав для этой цели тремя винными стаканами, да и то на время; когда мотор нам надоест, стаканы снова получат их прямое назначение. Особенно портить мы их не будем, только один стакан слегка пострадает. Это будет средний, так как в центре его дна изнутри надо будет высверлить небольшое углубление. Высверливается оно вращением острого конца напильника, смазанного маслом.

Заготовьте основание прибора – дощечку длиной около 20 см, шириной 8 см, толщиной 2 см. В центре укрепите заостренный металлический стержень, высотой на 2 см больше, чем высота взятых для постройки прибора стаканов. Стакан с углублением в центре дна заклейте листочком слюды, обрезанной по размерам стакана в кружок. В центре кружка наклейте копеечную монету, просверленную посередине так, чтобы через сделанное отверстие свободно проходил стержень, на который и надевается опрокинутый стакан. На последний предварительно наклейте 8 станиолевых ленточек шириной 5 мм каждая, начиная от дна и не доводя сантиметра на 2 до края.

Справа и слева от этого легко вращающегося на острие стержня стакана приклейте два таких же стакана донышками на доску, поставив их так, чтобы наружная поверхность среднего стакана при вращении проходила как можно ближе к их поверхности.

В центре дна каждого из боковых стаканов поставьте по длинному и тонкому гвоздю, залив дно стаканов жидким гипсом.

Рис. 25

Когда гипс отвердеет, он будет поддерживать гвозди в вертикальном положении.

Каждый из этих стаканов должен иметь по одной станиоловой наклейке, как раз против среднего стакана. Наклеиваются они еще до заливки дна стаканов гипсом и до установки в стаканах вертикальных стержней. Последние как раз должны стоять на концах наклеек, начинающихся с середины дна и доходящих по внутренней поверхности стенки почти до самого края, при ширине около 2 см, а затем переходящих в узенькие ленточки (в 3 мм шириной), огибающие края стаканов и спускающиеся по наружной поверхности (рис. 25). Соединив гвозди боковых стаканов с разноименными кондукторами работающей электростатической машины и дав легонький толчок среднему стакану, увидите, что он, начав вращаться, не прекратит своего движения, пока будет работать машина.

Если умеете резать стекло[11], отделите от водочной бутылки дно и верхнюю суживающуюся часть так, чтобы получить невысокий цилиндр.

Подберите к нему дно и крышку соответственных размеров – из крышек от круглых жестянок (от консервов, монпансье и т. п.).

Если не сумеете сделать круглую стеклянную коробку, сделайте квадратную из четырех стекол от испорченных фотографических пластинок, смыв с них желатинный слой. Склейте их полосками бумаги по углам и опять-таки подберите к ним жестяное дно и крышку или вырежьте последние из тонкой жести, загнув бортики, охватывающие стенки.

Очень острым перочинным ножом или бритвой нарежьте из бузиновой сердцевины или мягкой пробки несколько как можно более тонких пластинок.

Острием ножа или маленькими ножницами вырежьте из них подобие туловищ, рук и ног компании гномов.

Соедините отдельные части человечков нитками, как показано на рис. 26, чтобы руки и ноги фигурок легко двигались во все стороны. Если обладаете художественным талантом, раскрасьте ваших гомункулусов в яркие цвета акварелью.

Рис. 26

Всыпав заготовленные фигурки в коробку, поставьте ее на опрокинутый стакан и соедините медными проволоками ее дно и крышку с разноименными кондукторами электрической машины.

При вращении машины гномы запляшут, подпрыгивая до самого потолка. Маленьким зрителям, которым вы покажете электрическую пляску фигурок, она доставит превеликое удовольствие. Знаю это по опыту.

В крайнем случае можно воспользоваться для этой цели даже примитивной машиной из лампового стекла, соединив медной проволокой крышку коробки со станиолевым кольцом, наклеенным на стекло, а дно коробки с землей.

Описанную выше электрическую игрушку стоит сделать и тому, у кого никакой электрической машины нет. Ведь «электричество вокруг нас», надо уметь его только вызвать к жизни.

Рис. 27

Возьмите невысокую коробку со стеклянной крышкой (в таких продают игрушки, папиросы, печенье и т. п.), оклейте ее изнутри станиолем и положите в нее ваших пробковых танцоров. Натирайте стеклянную крышку амальгамированной кожей (рис. 27) – и постепенно пробýдите оживление в неподвижно лежавших фигурках, а при достаточно сильной электризации (в сухую летнюю погоду, а зимой – вблизи печки) заставите их отплясывать не хуже, чем при действии машины.

От шутки к серьезному. Что такое ременное электричество? Физика точного термина не знает. Однако это не шуточное название вроде нашего «граммофонного» или «газетного» электричества, а серьезный технический термин. Обозначают им статический заряд приводных ремней, передающих на фабриках и заводах движение от главного вала трансмиссии или от электромоторов отдельным станкам и другим вращающимся механизмам.

В сухую погоду или в жарких заводских помещениях быстро вращающиеся передаточные ремни электризуются настолько сильно, что из них можно извлечь искру значительной длины.

Такая самопроизвольная электризация весьма опасна и уже не раз бывала причиной взрыва мучной пыли на мельницах, паров бензина и пр. Предупреждают ее, смачивая ремни водным раствором глицерина.

К такому же роду статических самопроизвольных зарядов относятся заряды телефонных и телеграфных проводов во время суховея (ветра, несущего сухую пыль) и снежной метели, нередко наблюдаемых в степных местностях. Происходит ли в этих случаях электризация трением песчинок и снежинок о провода или те и другие только отдают проводам свой заряд, полученный ими трением о воздух, – вопрос спорный.

Известны также случаи заряда железнодорожных телеграфных линий дымом проходящих мимо них поездов, а равно металлических паропроводных труб протекающим по ним паром. Были случаи поражения людей такими статическими зарядами. Также подмечены электризация бездымного пороха во время его изготовления и электризация кинематографических пленок при трении их о бархат салазок киноаппарата. Вполне допустимо, что немало случаев взрывов на пороховых заводах и пожаров кинематографов, причины которых остались необнаруженными, произошли от такой самопроизвольной электризации взрывчатых и огнеопасных веществ.

К одному из таких довольно обыденных и тем не менее имеющих практическое значение случаев произвольно вызываемой электризации я еще вернусь в другой книжке[12], в которой пойдет речь об использовании электротехником-любителем тока от городской осветительной цепи.

Итак, вы видите, что электричество возбуждается трением не только без нашего участия, но иногда и во вред нам.

Говоря об этих не совсем обычных источниках статического заряда, не хочется умолчать об оригинальной электростатической машине, о которой, кстати, не во всех учебниках физики упоминается.

Построена она была знаменитым английским инженером Армстронгом в 1840 году.

Машина эта не что иное, как обыкновенный фабричный паровой котел небольших размеров, поставленный на стеклянные изоляторы. Пар, выходящий из котла, заряжается положительно, а стенки котла – отрицательно. Оба заряда собираются на отдельных кондукторах. Возможно, что здесь рядом с трением пара о стенки трубок играет роль в его электризации сам процесс парообразования.

Для лучшего наблюдения над электрической искрой комнату, в которой производите опыты с ней, если проделываете их днем, следует затемнить, т. е. прикрыть ставни или опустить темные шторы. Лучше заняться опытами в сумерки, когда настолько стемнеет, что уже нельзя читать, но еще рано зажигать огонь или включать электрические лампочки. Делая опыты вечером, ведите их при свече. Словом, степень освещения должна не препятствовать ясно различать приборы и приспособления, с которыми манипулируете, но и не маскировать их слабых искровых разрядов.

Получать же искровые разряды можно, разряжая разноименно заряженные кондукторы, лейденскую банку, электрофор и др. источники.

При этих разрядах вы не только увидите искры, но и услышите характерный треск, их сопровождающий; треск тем более громкий, чем ярче и длиннее извлекаемая искра.

В крохотных размерах вы воспроизведете одно из великолепнейших проявлений атмосферного электричества – гром и молнию.

Что гроза – явление электрическое, это было признано учеными еще в 1700 году, но, как это ни странно, грозовой разряд, да и все вообще проявления атмосферного электричества – из всех известных нам электрических явлений, – остается наименее изученным.

Спорят даже о том, много или мало расходуется электрической энергии во время грозы, если учесть ее в киловатт-часах[13], как это делают счетчики в установках домашнего электрического освещения.

Электрическая энергия, доставляемая нам динамо-машинами (механизмами, превращающими работу в электрический ток), обходится от полукопейки до гривенника киловатт-час, смотря по условиям ее получения.

Так вот, исходя из средней стоимости электрической энергии, некоторые авторы утверждают, что за пару целковых мы могли бы устроить изрядную грозу, будь в нашем распоряжении источники тока напряжением в десятки миллионов вольт.

Надо вам сказать, что есть некоторая (не вполне, впрочем, точно установленная) зависимость между длиной электрической искры и разностью потенциалов тел, между которыми она проскакивает. Длина молнии может достигать нескольких километров, оттого и напряжение ее разряда измеряется указанным числом вольт. Наши же аппараты для получения тока таких колоссальных напряжений не годятся.

Несмотря на громадность напряжения разряда молнии, говорят эти авторы, общее количество энергии, расходуемой во время грозы, совсем не так уж велико, потому что каждый разряд занимает мельчайшую долю секунды.

Другие исследователи, наоборот, считают бесполезно расходуемую для целей техники энергию гроз настолько значительной, что, умей мы ее аккумулировать (собирать для расходования по желанию), ею можно бы было освещать наши улицы и жилища чуть ли не в течение круглого года.

Не берусь решать, какой взгляд вернее. Недавно, когда во время грозы я работал над этой книгой, молния ударила в полуверсте от дома, заставив его буквально вздрогнуть, как при землетрясении. Расход энергии, видимо, немалый, а ведь это только один разряд, а за всю грозу их были сотни.

А гром, сопровождающий молнию? Как только его не объясняли! Начиная со столкновения облаков, сжатия их, образования разреженного пространства на пути молнии и кончая разложением тока атмосферной влаги и соединением получившихся водорода и кислорода[14] обратно в воду, что сопровождается взрывом.

Одно бесспорно, что грозовые разряды опасны и далеко не редко убивают людей даже в городах.

Защищаться от ударов молнии и защищать от нее высокие здания громоотводами[15] умели еще древние египтяне за 5000 лет до нашего времени.

Много позже, а именно в 1760 году, громоотвод был вновь изобретен Франклином.

Практическое замечание: громоотвод полезен лишь в том случае, если он хорошо «заземлен», т. е. соединен с землей. В противном случае он, наоборот, опасен. Сотрудник нашего гениального энциклопедиста Ломоносова, академик Рихман, в 1753 году был убит молнией, производя опыты над атмосферным электричеством, которое он извлекал из нижнего конца металлического шеста, верхним концом возвышавшегося над крышей здания и не бывшего «заземленным».

Проверим правильность сказанного, конечно никого при этом не убивая.

Поставьте вертикально острием вверх длинный гвоздь с широкой плоской шапкой на металлический поднос. Около него прислоните к обойному гвоздику, поставленному таким же образом, крохотного человечка, вырезанного из бумаги.

Разрядите лейденскую банку в острие первого гвоздя. Модель громоотвода действует правильно: маленький гвоздик не привлекает искр, прислоненный к нему человечек стоит бодро и прямо.

Рис. 28

Нарушьте «заземление» вашего громоотвода, подложив под большой гвоздь толстый картон, обломок сургучной палки, вообще какой-нибудь хороший изолятор. Повторите разряд в острие гвоздя. Искра, пробежав по гвоздю, перескочит в маленький гвоздик и, если заряд лейденской банки был достаточно силен, отбросит от него человечка, который упадет убитым на месте (рис. 28).

Надо ли говорить о том, что, казалось бы, и без того каждому должно быть известно?

Надо ли предупреждать о том, что во время грозы нужно держаться подальше от высоких деревьев, не соединенных с землей металлических предметов, водовместилищ, животных и других приманок молнии?

Следует ли объяснять, почему когда мы извлекаем искру из наших приборов, то одновременно с нею слышим треск, этот «гром в миниатюре», тогда как настоящий гром слышим всегда после того, как блеснет молния?

Дело в разности скоростей света и звука (300 000 км и 340 м в секунду).

Бросьте взгляд на секундную стрелку часов в момент появления молнии. Сколько секунд пробежит стрелка, пока вы заслышите громовые раскаты?

Вы насчитали шесть секунд? Значит, разряд был примерно в двух километрах от вас. Когда сближаются времена блеска молнии и удара грома – гроза приближается к нам, когда увеличиваются – удаляется.

И в наших опытах с искровыми разрядами свет искры появляется раньше, чем ее треск, но промежуток времени так ничтожен, что мы его не успеваем заметить.

Время блеска молнии – синоним быстроты: «молниеносно» – это то же самое, что моментально. Действительно, мы видим молнию в течение /₇ доли секунды. Ничтожное время… А между тем мы видим ее в тысячу раз дольше, чем она блещет на самом деле.

Глаз наш сохраняет полученное им световое ощущение в течение указанной доли секунды, как бы ни было кратко действие света. Таким образом, удар молнии происходит еще значительно быстрее, чем это нам кажется.

И тем не менее в этот кратчайший миг молния иногда успевает произвести громадную механическую работу, раскалывая сверху донизу вековые деревья, отбивая от утесов глыбы камня, перенося на большое расстояние тяжелые предметы, разрушая крупные здания.

С механическим действием молнии мы можем познакомиться на наших «игрушечных» молниях: искрах электрических машин и лейденских банок.

Удобнее воспользоваться последними, взяв две одинаковые, но разноименно заряженные лейденские банки.

Поставьте вертикально лист плотной писчей или оберточной бумаги на согнутую, разрезанную посередине и разогнутую в противоположные стороны его нижнюю часть (рис. 29).

Рис. 29

Расположите с обеих сторон бумажного листа по лейденской банке, поставив одну из них как можно ближе к нему, а другую приближайте, пока между ее шариком и шариком первой банки не проскочит искра.

Рассматривая бумагу на свет, вы убедитесь, что искра проколола ее, как иглой. Более сильный заряд может пробить таким образом визитную карточку, тоненькую пластинку слюды и даже тонкое стекло.

Если вы мастер выпиливать из дерева, то можете сделать интересную электрическую игрушку, выпилив из тонкой дощечки фигурку охотника, прицелившегося из ружья в белку, сидящую на ветке дерева[16].Белка, впрочем, не выпиливается, а вырезывается из тонкого картона или из подходящей к ней по цвету цветной бумаги и приклеивается к маленькому металлическому шарику (крупная дробь). За наклонным стволом дерева вертикально укрепляется стеклянная трубочка в таком положении, чтобы поставленный на нее шарик не был виден с лицевой стороны игрушки, а приклеенная к нему белка была бы хоть частью видна как зрителям, так и целящемуся в нее охотнику. Диаметр же трубки подбирается к размерам шарика (или обратно) так, чтобы шарик, положенный на вершину трубки, падал с нее от малейшего толчка.

Рис. 30

Конец ружья охотника должен отстоять от шарика на расстоянии несколько меньшем длины искры, даваемой находящимся в вашем распоряжении источником электрического заряда. Если, например, у вас есть лейденская банка, дающая искру в 2 см, приблизьте конец ружейного ствола к шарику на 1,5 см.

Живая белка, конечно, так близко к себе охотника не подпустит, но зато он и стреляет в нее не из такого ружья; нашим же ружьем будет острый гвоздь, скрытый с задней стороны деревянного ружейного ствола и лишь немного выдающийся из-за него острием. К шляпке гвоздя, не видной зрителю, приблизьте шарик заряженной лейденской банки, искра выскочит из острия гвоздя, и «убитая» ею белка упадет с дерева (рис. 30).

За исключением дальнобойности, ружье идеальное: бьет без промаха и убивает моментально, не причиняя несчастной жертве излишних страданий.

Весьма высокая температура молнии дает ей возможность, несмотря на кратковременность ее действия, плавить металлы, раскалывать в щепки деревья, обращая в пар сок в их клеточках. Неудивительно поэтому, что удар молнии зачастую вызывает пожар деревянных зданий и кораблей, а однажды даже сжег летевший во время грозы аэроплан.

И это действие естественной молнии мы сможем воспроизвести нашей искусственной миниатюрной молнией, искрой статического разряда.

Рис. 31

Вырежьте из папиросной бумаги домик с башней и подклейте его на узенькую станиолевую ленточку или отрезок елочной ленточной канители так, чтобы их выдающиеся над кровлей башни концы изображали башенный шпиц. Чтобы домик можно было поставить стоймя, при вырезывании оставьте снизу лишнюю полоску бумаги, разрезав ее посередине и отогнув в противоположные стороны. Поставьте дом на лужайку в виде кусочка зеленого сукна, смочите сукно бензином, а еще лучше эфиром (не забывайте только, что эти жидкости весьма огнеопасны, делайте опыты вдали от пламени свечи или лампы).

Теперь приблизьте к шпицу башни заряженную лейденскую банку (рис. 31) – и «грозовой» разряд ударит в дом, пары бензина или эфира вспыхнут, и сооруженная вами постройка станет жертвой пламени.

Электрическая искра не всегда проскальзывает по кратчайшему пути, она выбирает тот путь, который представляет наименьшее сопротивление движению электронов.

Молния также подчиняется этому закону, но напряжение ее так велико, что иногда она как бы находит более удобной для себя короткую дорогу через изолятор, чем длинный обходный путь по проводнику.

Вообще следует заметить, что, хотя молния на миллионы лет старше человечества, так как грозы на земле были (и еще какие грозы!) задолго до появления первых признаков жизни на нашей планете, законы, по которым действует молния, до сих пор остаются далеко не вполне установленными.

Иногда это действие как будто бы даже явно противоречит тем правилам, что выведены учеными из наблюдений над искусственно полученными разрядами.

Приведу несколько примеров из числа многочисленных курьезных действий молнии, отмеченных учеными наблюдателями[17].Группа людей, сидевших во время грозы под деревом, после удара в него молнии остается как бы окаменелой от удара. К ним подходят, люди кажутся подошедшим живыми, но, когда их трогают, они рассыпаются в прах.

Молния, убив, а иногда совершенно не тронув человека, сжигает или разрывает в клочья и раскидывает по сторонам всю одежду.

Еще удивительнее: сжигает белье, оставляя верхнее платье.

Молния сбривает с тела жертвы все волосы до последнего.

Молния фотографирует на теле убитого уменьшенное изображение дерева, под которым он был убит.

Молния вырывает из рук человека металлические предметы, отбрасывая их на большое расстояние и не причиняя вреда державшему.

Молния сплавляет в общий слиток все монеты, бывшие в кошельке, или серебрит золотые и золотит серебряные, не сжигая лежавших вместе с ними бумажных денег.

Молния рассекает человека с головы до ног, как топором. Молния, убив человека, не оставляет на теле никаких следов своего действия, труп не коченеет и не разлагается.

Молния бесследно уничтожает надетый на шею медальон на цепочке, оставляя на память ограбленной ею девушке отпечаток цепочки и медальона, не сходящий с кожи в течение нескольких лет.

Молния… Но мне бы понадобилось несколько таких книг, чтобы перечислить все ее курьезы. Довольно и сказанного!

Каждый электротехник-любитель, приобретающий электрическую машину или делающий ее наполовину, а то и вполне самостоятельно, старается, чтобы она давала искры возможно большей длины. Между тем даже от слабой машины можно получить удлиненную искру, облегчив ей прохождение пути между кондукторами. Того же самого можно достичь при разряде между шариками двух разноименно заряженных лейденских банок.

Сухой воздух – плохой проводник (значит, хороший изолятор) электричества; но все же при определенной разности потенциалов между разноименно заряженными телами или телом заряженным и нейтральным происходит уравнение зарядов через разделяющий их слой воздуха. «Разноименные электричества соединяются», – как говорили в конце прошлого века. «Поток электронов устремляется с поверхности, на которой они находятся в избытке, на ту, которой их недостает», – говорят теперь.

Рис. 32

Для облегчения этого перехода поставьте между кондукторами машины или шариками банки (рис. 32) горящую свечу или обломок эбонитовой (граммофонной) пластинки. Вы увидите, что в этих случаях искровый разряд произойдет на расстоянии, превышающем обычное для ваших источников электричества.

Еще более увеличится это расстояние, если вы между кондукторами поставите опрокинутый вверх дном стакан и положите на него небольшой листок станиоля или медный пятак.

Любуясь в бурную грозовую ночь вспыхивающими молниями, вы, вероятно, не раз замечали, что в большинстве случаев молнии ветвятся, разделяясь на несколько отдельных потоков. Еще отчетливее заметно такое разветвление молнии на фотографических снимках грозовых разрядов. Причина разветвления все та же: стремление разряда избрать наиболее удобный путь.

Покройте стеклянную пластинку густым раствором шеллака и, пока он не засох, обсыпьте ее через ситечко, перечницу или кисею мелкими металлическими опилками (их вам даром дадут в любой слесарной мастерской). Оклейте затем с двух противоположных краев стеклянную пластинку полосками станиоля так, чтобы они касались опилок. Замените такой пластинкой станиолевый листок в предыдущем опыте. Соедините станиолевые оклейки с разноименными кондукторами машины и приведите ее в действие.

Какая красивая картина извивающихся между отдельными пылинками металла на стекле множества одновременных искр, на которые разобьется разряд, появится у вас перед глазами!

Еще проще: разряжайте машину через листок так называемой серебряной или золотой бумаги, служащей для елочных украшений, наклеенной оборотной стороной на стекле.

Вдоль стеклянной палочки, покрытой слоем шеллака, или деревянной, проваренной в парафине, наклейте четыре узеньких ленточки станиоля во всю ее длину, а на обоих ее концах станиолевые же кольца.

Когда станиоль крепко пристанет к поверхности палочки, разрежьте продольные его полосы на отдельные кусочки длиной в 5–10 мм и выскоблите станиоль концом перочинного ножа в местах сделанных разрезов, расширив их примерно на 1 мм.

Соедините станиолевые кольца на концах палочки медными проволоками с разноименными кондукторами электрической машины, а если у вас машина с одним только кондуктором, то одну станиолевую оклейку приложите к нему, а противоположный конец соедините с землей (при слабой машине можно просто взять его в руку).

Приведите машину в действие, и ваша палочка обратится «в огненный жезл».

Наклеивая подобным же образом станиолевые узенькие полоски на плоское стекло, вы сможете устроить целую «электрическую иллюминацию» в виде светящейся геометрической фигуры или вензеля и т. п. Для усиления яркости искр подклейте с другой стороны стекла целый станиолевый листок, примерно на 1 см не доходящий до краев стеклянной пластинки.

Вколите в апельсин (еще лучше – взять для этого тонкокожий мандарин) с двух противоположных сторон по канвовой игле, сблизив их концы на расстояние, меньшее предельной искры вашей электростатической машины. В ушки иголок вденьте концы медных проволок, соединенных с разноименными кондукторами машины.

При вращении машины в моменты проскакивания искр между остриями игл весь апельсин будет казаться светящимся.

Кстати сказать, после опыта можете съесть апельсин, электризация не ухудшит его вкуса.

Замените апельсин окрашенной яичной скорлупой, какую брали для устройства оригинального электрического маятника. Эффект будет тот же: все яйцо станет казаться освещенным изнутри.

Однако эти опыты, как и многие другие опыты с электрическими искрами (например, получение искр под водой), лучше всего вести не при помощи электрической машины, а пользуясь спиралью Румкорфа, которая дает поток искр, кажущийся непрерывным.

Описание ее и опытов с ней принужден отложить до следующей книжки, а пока удовольствуйтесь хоть такой несовершенной апельсинно-яичной иллюминацией – она все же довольно занимательна.

Чтобы все описанные выше опыты шли удачно, надо при проделывании их соблюдать кое-какие условия.

Изолирующие части всех приборов должны быть совершенно чисты и сухи, таковы же должны быть и руки экспериментатора. Браться за изолирующие части можно только совершенно чистыми и сухими руками и преимущественно за нижние подставки.

Палочки для электролизации трением всегда следует брать за один определенный, чем-нибудь отмеченный конец, а перед опытом мыть их и насухо вытирать; при трении надавливать сильно нет надобности, важнее продолжительность натирания.

Влажность воздуха, табачный и иной дым, горение свечи или лампы ухудшают условия производства опытов.

Качество стекла изолирующих стеклянных частей приборов играет большую роль (лучшее – плотный флинтгласе).

Эбонитовые изоляторы мало чувствительны к сырости, но их надо беречь от света.

Если лейденская банка потеряла способность давать разрядные искры, значит, стекло между наружной и внутренней обкладками пробито. Проще всего в этом случае взять новую банку, использовав стержень с шариком и станиолевую набивку между стержнем и внутренней обкладкой для сооружения нового конденсатора.

Металлические части приборов и соединения их между собой должны также быть чисты и обладать хорошей проводимостью.

Устраивая прибор или соединяя различные приборы для опыта, вдумайтесь в назначения отдельных частей, какие из них должны быть хорошими проводниками, а какие, наоборот, изоляторами, и следите, чтобы они выполняли свое назначение. Неисполнение ими своей роли может сделать самый лучший прибор бездействующим.

Зрителей держите от приборов на почтительном расстоянии: уже одно их дыхание уменьшает необходимую для многих опытов сухость воздуха. Тем более не давайте им касаться приборов руками, кроме тех случаев, когда это нужно для выполнения опыта.

При неудаче не падайте духом. Не удалось – значит, что-то не было вами предусмотрено. Все описанные приборы не раз бывали проверены на практике. При правильном устройстве их и правильном с ними обращении они должны быть вполне пригодны для экспериментирования.

На этот раз – самую малость!

Что такое электротехника?

Электротехника – это отрасль знания, изучающая практические способы получения электрической энергии и превращения ее в другие виды энергии и в механическую работу.

С одной стороны, электротехника, следовательно, учит, как получить электрическую энергию с помощью химических реакций, как превратить в нее механическую энергию пара, падающей воды, ветра и т. д., а с другой стороны, она указывает, как полученную электрическую энергию снова обратить в работу (электромоторы), теплоту (электрические печи), свет (электрическое освещение), звук (телефон) и прочие виды энергии.

Первой возникла и развилась электротехника слабых токов, начавшаяся устройством телеграфа и других сигнальных приборов. В ней источником тока (длительного разряда) служат гальванические элементы (не смешивайте это название с понятием о химических элементах – простых неразлагаемых веществах) и аккумуляторы. Устройство последних и обращение с ними доступно лишь более опытным любителям, а потому я о них говорить не стану. Нам для нашей «комнатной электротехники» будет совершенно достаточно гальванических элементов, тем более что они имеются налицо в каждой квартире, в которой есть электрический звонок, и, кроме того, в виде сухих батареек широко распространены как источник тока в карманных электрических фонариках.

В гальванических элементах электрическая энергия образуется при совершении некоторых химических процессов, обычно при действии кислот и растворов солей на металлы, чаще всего на цинк. При этом металл приобретает отрицательный заряд, а действующая на него жидкость и опущенное в нее проводящее ток вещество, не вступающее с ней в химическую реакцию[18], заряжаются положительно. Таким веществом обыкновенно служит уголь (кокс). Цинк будет отрицательным электродом (полюсом) элемента, а уголь – положительным. В цепи, т. е. в проводах и включенных в провода приборах (например, в звонке), ток условно принимается идущим от положительного полюса к отрицательному (следовательно, внутри элемента от цинка к углю).

Разность напряжений тока на электродах элемента – в зависимости от устройства последнего – меняется в пределах от одного (и немногим меньше) до двух (и немногим больше) вольт, а сила тока, т. е. максимальное количество электричества, ежесекундно протекающее по проводнику, зависит от размеров электродов и может доходить до 5–10–15 и более ампер. В цепи же сила тока зависит от сопротивления приборов: при неизменяющемся напряжении (вольтаже) она тем меньше, чем больше сопротивление цепи прохождению тока.

Рис. 33

Если соединить между собой два и более элементов последовательно (рис. 33 А), т. е. отрицательный полюс первого с положительным полюсом второго, отрицательный второго – с положительным третьего и т. д., чтобы ток шел из одного элемента в другой, то разность напряжений на крайних электродах такой батареи (ее вольтаж) будет почти равен произведению вольтажа одного элемента на число их в батарее; а если напряжения элементов различны – то сумме их. Если же соединить между собой элементы параллельно, т. е. все положительные полюса друг с другом и все отрицательные полюса также друг с другом, то напряжение батареи (ее надо составлять из элементов одинаковой разности потенциалов) не увеличится в сравнении с напряжением одного элемента, но сила тока будет равна сумме сил тока всех соединенных элементов – опять же приблизительно (рис. 33 В).

Как же поступить, если нам надо увеличить и силу тока в цепи, и его напряжение?

Думаю, что читатель и сам сообразит, что в этом случае надо прибегнуть к так называемому «смешанному» соединению, последовательно соединяя в общую батарею несколько групп элементов, уже соединенных между собой параллельно.

Так, например, соединяя по два элемента рядом (параллельно), вводят обе группы как отдельные элементы в соединение одну за другой (последовательно). При этом и сила тока, и его напряжение станут почти вдвое больше, чем вольтаж и ампераж одного из таких элементов, составляющих батарею.

Кружками на чертеже условно обозначены сосуды элементов, черными прямоугольниками – угольные (положительные) электроды, серыми – цинковые (отрицательные), черными линиями – провода, а стрелками – направление в них тока.

Так как при химических реакциях в гальванических элементах выделяющиеся вещества могут дать ток в обратном направлении главного тока (поляризованный ток), то в элементы вводят так называемые деполяризаторы, химически связывающие вещества, дающие поляризованный ток и тем ослабляющие последний.

Систем гальванических элементов существует великое множество, что указывает на отсутствие между ними вполне безукоризненной.

Для наших целей наиболее удобными (или, быть может, правильнее – наименее неудобными) являются элементы Лекланше и так называемые сухие для случаев, когда ток нужен на очень короткие промежутки времени, а также Гренэ – для случаев более длительного действия тока.

Первые из названных выше элементов быстро поляризуются: при мало-мальски продолжительном замыкании ток в них постепенно теряет свое напряжение, но если дать элементу «отдохнуть», т. е. побыть некоторое время в разомкнутой цепи, то он снова восстанавливает нормальную разность потенциалов на своих электродах.

Быстрая поляризация – большой недостаток элементов Лекланше; достоинство же их заключается в отсутствии в их электровозбуждающей жидкости кислот и в том обстоятельстве, что при разомкнутой цепи вещества, входящие в их состав, не расходуются.

Потому-то они и являются наиболее обычными источниками тока в домашней и любительской электротехнике.

Делать их самому положительно не стоит, так как это занятие сводится, в сущности говоря, все равно к сборке готовых частей в какой-нибудь банке из-под варенья вместо удобного сосуда специальной формы, а прибегать к отливке цинков ради изготовления какой-нибудь пары-двух элементов кто же станет? Кроме того, никто не станет вытачивать медные клеммы (зажимы) – да и многие ли сумеют это сделать? – когда цена им несколько копеек штука.

Тем более не имеет смысла возиться с изготовлением самодельных сухих элементов, хотя к изготовлению их и имеется немало руководств, но в действительности это изготовление совсем не так просто, как оно рисуется авторами этих книжек.

В конечном результате самодельные сухие батарейки обойдутся не дешевле покупных, а по качеству в лучшем случае будут такими же. Конкурировать любителю с массовым производством вообще не под силу, а в данном случае в особенности.

Преимущество элементов Лекланше нормального типа перед сухими заключается в долговечности пользования первыми, так как по израсходовании тех и других веществ, входящих в их состав, они могут быть заменены новыми; элементы можно перезаряжать.

Что касается перезарядки сухих элементов, то, хотя она и возможна и также не раз рекомендовалась любителям, опять же скажу – овчинка выделки не стоит. Толщина цинковых цилиндриков сухих элементов, находящихся в продаже, рассчитана как раз на их недолговечность, а готовить цилиндрики самому – это почти то же самое, что делать элементы заново. Я в свое время немало возился с перезарядкой сухих элементов, использовав все рекомендуемые и лично мной придуманные приемы возобновления действия сухих батареек, и в конечном результате убедился, что выгоднее заменять их новыми.

Удобство сухих элементов – по сравнению с обычными элементами Лекланше в стеклянных сосудах – в том, что их можно применять для переносных и даже носимых на себе электрических установок.

Итак, элементы Лекланше купим готовые, их можно достать в любом магазине электротехнических принадлежностей. Заряжать же элементы и соединять в батареи, если понадобится, будем самостоятельно.

Готовые элементы Лекланше собираются в прямоугольных стеклянных банках с угловым уширением или без него (рис. 34), в которое опускается отрицательный электрод в виде цинковой палочки с медной клеммой (зажимом) вверху для соединения с проводами (для включения элемента в цепь). Внутри стеклянного сосуда помещается цилиндрический сосуд из пористой белой глины, внутрь которого вводится положительный электрод – угольная пластинка, с помощью медного зажима соединяемая с другим проводом цепи. Пространство между внутренними стенками пористого сосуда и углем засыпается деполяризатором. Это смесь порошка перекиси марганца с порошком угля и графита. Последние в количестве ⅓ общего объема смеси прибавляются для улучшения ее проводимости. В упрощенных конструкциях обходятся без внутреннего сосуда, прикладывая с обеих сторон к угольному электроду пластинки, сформированные из деполяризующей смеси, и стягивая их и уголь резиновыми кольцами. Иногда сюда же укрепляют и цинковую палочку, отделив ее от угля фарфоровыми изолирующими прокладками и стягивая через них оба электрода кольцами из резины.

Рис. 34

Какой бы элемент мы ни купили, заряжается он одинаково вливанием в стеклянный сосуд электровозбудительной жидкости, составленной из 120 весовых частей дистиллированной или чистой дождевой воды, 46 таких же частей нашатыря (хлористого аммония), 4 сернокислого натрия, 1½ – сулемы (хотя, ввиду сильной ее ядовитости, можно обойтись и без нее) и 4 – глицерина.

Приготовит вам эту смесь каждый химик-любитель, а за отсутствием такового среди ваших знакомых – всякий аптекарь.

Чтобы ползучие соли, образующиеся в результате действия элемента, не выкристаллизовывались на стенках сосуда, последние смазывают вазелином. Для той же цели служит прибавка к жидкости глицерина или сахара, хотя они уменьшают ее электропроводность и тем увеличивают внутреннее сопротивление элемента.

Чтобы замедлить испарение раствора и не дать ему засориться пылью, следует сосуд элемента закрывать деревянной или картонной крышкой, а собранную из отдельных элементов батарею помещать в деревянный ящик с откидной крышкой.

Уход за элементами Лекланше проще, чем за элементами других систем (кроме сухих, совершенно не требующих за собой надзора), и сводится: 1) к подливанию теплой воды взамен испарившейся из сосуда; 2) к замене израсходованного раствора новым; 3) к промыванию в теплой воде электродов и деполяризатора для удаления осевших солей; 4) к замене истощившихся деполяризаторов и растворившегося цинкового электрода новыми.

Второй тип гальванических элементов, пригодных служить источником тока любительских установок, – это элемент Гренэ с подъемными электродами.

Разность его потенциалов несколько больше, чем у Лекланше (2,2 вольта по сравнению с 1,45 вольта), и ток более постоянен, т. е. его напряжение падает не так скоро, как в элементах вышеописанного типа.

Рис. 35

Состоит он (рис. 35) из колбообразного сосуда с широким горлом, закрываемым эбонитовой или деревянной, проваренной в парафине пробкой, сквозь которую пропущены два медных стержня. Внутри сосуда эти стержни, могущие выдвигаться вверх над пробкой, соединены с угольной и цинковыми пластинками – электродами элемента, а вверху несут клеммы для последних проводников. Иногда могущим подниматься и опускаться делают только один стержень, соединенный с отрицательным (цинковым) электродом, так как уголь, понятно, не растворяется в электровозбудительной жидкости элемента. Лучше оба электрода делать выдвижными, что отчасти уменьшает засорение пор угля отлагающимися внутри них кристаллами хромовых квасцов, образующихся в результате происходящих в элементе химических реакций. Они трудно растворимы, и очищать от них уголь приходится продолжительным его вымачиванием в горячей воде.

Жидкость, служащая для наполнения элементов, состоит из 100 частей воды, 10 частей двухромовокислого натрия (а не калия, как обычно принято), 12 частей серной кислоты, крепостью 66° Бомэ и 2–3 частей кислой сернокислой ртути. Жидкость, если вы с химическими манипуляциями практически незнакомы, закажите в аптеке, так как все ее составные части, за исключением, конечно, воды, ядовиты, а обращение с серной кислотой требует особой осторожности. Если же будете составлять сами, то помните, что кислоту надо вливать в воду (отнюдь не наоборот) по стеклянной палочке небольшими порциями, не давая жидкости нагреваться и остерегаясь брызг, особенно защищая от них глаза.

Так как указанный раствор действует химически на цинк и при разомкнутом токе, то во время бездействия элемента отрицательный электрод его должен быть поднят выдвижением медного стержня, на котором он укреплен, вверх, выше уровня жидкости в сосуде.

Поэтому элементы Гренэ неприменимы во всех тех случаях, когда источник тока должен быть всегда готов к действию, например в комнатных звонках.

Значительно менее популярен среди электротехников-любителей элемент Лаланда-Шаперона, совмещающий в себе достоинства элементов Лекланше и Гренэ. Он дает ровный, не спадающий по напряжению ток, и в нем не расходуется цинк, когда элемент не работает.

Казалось бы, чего лучше? Отчего бы им и не заменить все другие источники гальванического тока?

Увы! Совершенств на земле не бывает. Не обладая недостатками описанных выше элементов, элемент Лаланда-Шаперона имеет свои собственные, из которых главными являются незначительная разность потенциалов на его полюсах (0,7–0,8 вольта) и дороговизна.

Тем, кого эти недостатки не устрашают, кто вместо двух элементов Лекланше предпочтет составить батарею из четырех элементов более продолжительного действия, рекомендую собрать ее, пользуясь сосудами от элементов Лекланше с пористыми глиняными стаканами, в них вставленными. Угольную пластинку замените листовой красной медью, свернутой в цилиндр, внутренность которого и пространство между его наружной поверхностью и внутренней поверхностью стенок пористого сосуда наполните порошком черной окиси меди. Действующей жидкостью в этом элементе будет 30–40%-ный раствор едкого кали или натра, отрицательным электродом – цинковая палочка или, что еще лучше, цинковый цилиндрически согнутый лист, окружающий внутренний сосуд.

С раствором едких щелочей следует обращаться еще осторожнее, чем с растворами кислот: брызги их, попавшие в глаза, могут причинить неисправимое несчастье.

Пористый сосуд из белой глины для удешевления стоимости элемента можно заменить мешком из плотной ткани.

Так как воздух действует на раствор щелочей, изменяя их состав, элемент должен быть закрыт крышкой вполне герметически, и щели крышки надо залить парафином. Обычно рекомендуется на поверхность щелочного раствора в элементе наливать слой керосина или минерального масла, но, право же, хорошо пригнанная крышка – более надежная защита.

Уход за элементом несложен. При уменьшении вольтажа надо переменить раствор; при появлении на дне сосуда белого осадка – не только переменить раствор, но и осмотреть крышку, тщательно уничтожив щели, через которые воздух проникает внутрь сосуда; если деполяризатор (окись меди) стал желтовато-красным, его надо вынуть, промыть теплой водой и, высушив, вновь окислить.

Не ретируйтесь перед последней операцией, знания химии и каких-либо сложных манипуляций она от вас не потребует.

Рассыпьте порошок тонким слоем на противне и поставьте в вытопленную печь. При температуре в 100–150 °С через несколько часов порошок вновь почернеет и опять будет пригоден в качестве деполяризатора.

Вся трудность при изготовлении миниатюрных элементов продолжительного действия типа Гренэ заключается в отсутствии в продаже специальных сосудиков для таких элементов. Приходится либо заказывать токарю выточить их из эбонита или фибры (изоляционный материал, похожий на эбонит, но красного цвета), либо подыскивать какой-нибудь футлярчик, сделанный из этих материалов, например футляр от медицинского термометра, от духов и т. д.

Если вам посчастливится найти или удастся заказать небольшую цилиндрическую эбонитовую коробочку с ввинчивающейся в нее крышкой, то просверлите в крышке два отверстия для проводов и укрепите на нижних концах последних цинковую и угольную пластинки и палочки соответственных размеров (рис. 36), нижнее основание которых, когда крышка будет ввинчена, не касалось бы верхнего уровня налитой в сосудик электровозбудительной жидкости того же состава, как в элементе Гренэ. Провода должны очень туго входить в отверстия крышки, чтобы при наклоне или откидывании цилиндрика находящаяся в нем жидкость не просачивалась через зазор между крышкой и проводами.

Рис. 36

Наклоняя или опрокидывая цилиндрик, тем самым замыкают ток.

Еще лучше, конечно, устроить карманную батарейку из двух таких элементов, как это изображено на рис. 37 в разрезе. Эбонитовый сосуд в этом случае должен быть разделен продольной перегородкой, в каждом отделении помещен цинковый или угольный электрод, причем уголь, находящийся в одном отделении, соединяется медной проволокой с цинком в другом отделении. Электровозбудительная жидкость вводится внутрь сосуда нажатием резинового баллона, соединенного с сосудом резиновой же трубочкой, входящей в отверстие на его дне.

Самому устроить все это трудно, практичней такую батарейку заказать электротехнику.

Рис. 37

Теперь, когда всюду можно достать сухие батарейки, особой надобности в описанных карманных элементах нет, а раньше они были в большом ходу. Преимущество их перед сухими – возможность более продолжительного беспрерывного получения тока и возможность придать им меньшие размеры, чем имеют самые маленькие готовые батарейки, которые бывают в продаже. В некоторых случаях это немаловажное достоинство.

Даже не элемент, а многовольтная батарея, иначе – вольтов столб, впервые сооруженный в 1880 году.

Возьмите дюжину медных пятаков и такое же количество цинковых кружков того же размера. Склейте из плотного картона цилиндрическую трубку, заклейте ее снизу или плотно вставьте в нее дно из более толстого картона и проварите этот картонный сосуд для вольтова столба в парафине.

К одному из пятачков припаяйте снизу обнаженный от изолировки кончик звонковой проволоки, а всю остальную ее часть, покрытую изолировкой, отогните под прямым углом так, чтобы, когда вы положите монету на дно картонного цилиндра, проволока пришлась бы вплотную к внутренней поверхности его стенки и выступала из коробки наружу. Это будет положительный полюс будущей батареи. На первый медный кружок положите (такого же, как и он, размера) кружок, вырезанный из сукна и смоченный в 10%-ном растворе серной кислоты. Не забывайте, что даже такая слабая кислота опасна, обращайтесь с ней осторожно, смачивайте кружки и опускайте их в трубку при помощи деревянного фотографического зажима.

Затем на суконный кружок кладется цинковый, на цинковый – медный, на медный – опять суконный и т. д., пока не израсходуете всех заготовленных кружков. Последним должен лечь цинковый кружок, к которому, так же как и к нижнему медному, придется припаять медную проволочку – она будет отрицательным полюсом батареи. Ее положительный провод пропустите через картонную крышку, которой и заклейте вашу батарею сверху.

Если оклейка сделана настолько тщательно, что раствор кислоты предохранен от испарения, то батарея может сохраняться готовой к действию месяцами. Разность ее потенциалов приблизительно выражается числом вольт, равным числу медно-цинковых пар.

Не столько для практических целей, сколько ради курьеза можете изготовить себе еще лимонный, земляной, а если живете у моря, то и морской гальванический элемент.

Я сказал уже, что электричество находится всюду вокруг нас, и это относится не только к получению электрического заряда трением, но и ко всем другим проявлениям этой энергии. Нарушение электрического равновесия происходит при всех химических реакциях, если же для получения тока в гальванических элементах берут вещества, в общежитии не часто встречающиеся, то только потому, что с ними это выделение электрической энергии более заметно, сопровождаясь большим напряжением образующегося тока.

Вообще же при действии, например, кислот на металлы реакция сопровождается появлением электрического тока между металлом и кислотой, который и может быть обнаружен специальными приборами.

Вряд ли можно придумать более простой гальванический элемент, чем лимон, в который воткнута вязальная спица и угольная палочка (графит из карандаша). Однако такой примитивный элемент, на изготовление которого требуется менее минуты, дает ток в проводнике, соединяющем выступающие наружу концы электродов, и разность потенциалов этого тока может быть сделана произвольно большой при соединении лимонных элементов последовательно в батарею в зависимости от того, сколькими лимонами вы пожертвуете для устройства такой оригинальной батареи.

Впрочем, жертва временная: вынув электроды, воткнутые в лимон, можете разрезать его на ломтики и подать к чаю.

Зато сила тока такой лимонной батареи ничтожна.

Наоборот, в почвенном и морском элементах она может быть очень значительной, да и разность их потенциалов не так уж мала – она приблизительно такая же, как в элементе Лаланда-Шаперона, т. е. около 0,7–0,8 вольта.

Удобство земляного элемента заключается в том, что он не требует особого сосуда.

Цинковый и медный листы, зарытые во влажную почву в вертикальном положении параллельно друг другу на расстоянии 1–10 см один от другого, – вот и готов элемент! Та же пара, погруженная в морскую воду, является морским элементом. Провода тока припаиваются к верхнему краю металлических пластин и, во избежание «короткого замыкания», т. е. направления тока не во внешнюю цепь, а прямо от одного электрода к другому, изолируются надетыми на них резиновыми трубочками. Во время засухи место, где зарыта гальваническая пара, следует поливать. Ток в земляном элементе появляется в результате действия на цинк раствора солей, находящихся в соответственном слое почвы. Для усиления этого действия можно время от времени поливать землю раствором поваренной соли. Сила тока, как я сказал, может быть увеличена произвольно увеличением поверхности электродов или параллельным соединением нескольких подобных элементов в общую батарею. Замыкать ток можно, как в элементах Лекланше, лишь на короткое время, так как земляные элементы быстро деполяризуются.

Морской элемент, состоящий из той же пары цинковой и медной пластин, действует лучше почвенного, так как вода удаляет с поверхности электрода продукт поляризации – газообразный водород, уменьшающий напряжение прямого тока. Разность потенциалов морского элемента доходит до 0,9 вольта. К сожалению, как в почве, так тем более в морской воде, цинк быстро разрушается, почему эти элементы и являются неэкономичными.

Керосиновая лампа – и вообще всякий источник тепла – косвенным образом может служить источником электрического так называемого термотока, т. е. трансформаторами (преобразователями) тепловой энергии в электрическую.

В электротехнике существуют способы и аппараты для практического использования обратного превращения электричества в теплоту, и мы с ними вскоре познакомимся. Физика же нас учит превращению тепла в электричество. Отчего же техника не пользуется ее уроками? Отчего мы для приведения в действие наших электрических звонков, а тем более для накаливания электрических лампочек не пользуемся, хотя бы в зимнее время, когда топятся печи, теплом этих печей для превращения его в электрическую энергию?

Отчего, наконец, оставляем без внимания колоссальное количество тепловой энергии, исторгаемой солнцем?

Оттого что пока такое превращение технически неудобно, оттого что еще не найдены методы, не изобретены аппараты, при помощи которых получение электрической энергии непосредственно из тепловой было бы выгоднее косвенного получения ее сожжением топлива в тапках котлов паровых машин и турбин, приводящих в движение динамомашины.

Получение тока в разнородных проводниках при нагревании места их соединения было обнаружено свыше ста лет тому назад, но и сейчас пользование током, получаемым этим путем, не вышло из научных лабораторий на широкий простор применения его в промышленности[19]. Главная причина тому – ничтожная разность потенциалов на электродах термоэлементов, выражаемая миллионными долями вольта. Нужны батареи из десятков и сотен тысяч термоэлектрических пар, чтобы напряжение даваемого ими тока могло конкурировать с напряжением тока гальванических элементов.

Такой батареи мы с вами строить не будем, но если в вашей комнате не электрическое, а керосиновое освещение, то вы можете убедиться, что в теплоте, развиваемой горящей керосиновой лампой, скрыта возможность освещать комнату электричеством, что теплота может быть непосредственным источником электрического тока.

Рис. 38

Нарежьте из медной неизолированной проволоки кусочки длиной около 10 см, приготовьте столько же и той же длины отрезков мягкой железной, а еще лучше, если достанете, никелевой проволоки. Скрутите (и, опять-таки, еще лучше – спаяйте) между собой попеременно концы медных и железных или никелевых отрезков, расположив их так, как изображено на рис. 38, в форме многоконечной звезды. Концы крайних отрезков оставьте свободными. Они впоследствии должны быть соединены с приспособлением, обнаруживающим наличие тока в цепи. Как его устроить, сейчас расскажу.

Для сохранения сделанной вами весьма несложной термобатареи, которая будет действовать тем более хорошо (вернее, тем менее плохо), чем из большего числа пар медных и железных проволочек вы ее составите, ее надо зажать винтами между двумя деревянными кольцами.

Когда это будет сделано, положите ее горизонтально деревянным кружком на край лампового стекла горящей керосиновой лампы, и вы обнаружите, что батарея даст ток в направлении от крайнего железного электрода к крайнему медному.

Поставьте задачей своей жизни найти два таких вещества, которые, будучи взяты в виде термоэлектрической пары, давали бы ток, имеющий напряжение, выражаемое не то чтобы в целых вольтах, но хотя бы в десятых долях вольта на каждый градус тепла, – вы обессмертите свое имя и наживете миллионы.

Максимальная разность потенциалов пока что найдена для пары селен[20] – висмут[21], она немногим больше, чем для железа и меди.

Не считайте задачу невозможной, вспомните, что сравнительно не так давно были найдены сплавы немагнитных металлов, более магнитные, чем само железо. Отчего бы не быть таким веществам, которые давали бы термоток большого напряжения?

Не о всякой электрической установке вы с уверенностью скажете, идет ли в ней ток, и если идет, то в каком направлении? Точно так же без соответствующего испытания вы не сможете знать, дает ли ток купленная вами сухая батарейка и который из проводов, выходящих из ее обклейки, соединен с положительным, а какой с отрицательным ее электродами.

Выход из этого затруднения дадут нам несложные самодельные приспособления, указывающие наличие тока в проводнике и его направление.

Купите компас, монтированный в деревянной круглой коробке со стеклом, не пожалев на это рубля или двух. Чем длиннее и чувствительнее стрелка компаса, тем лучше.

Можно его сделать и самому, и я в дальнейшем укажу вам, как именно это сделать. Трудно только рассчитывать, чтобы он в достаточной степени легко поворачивался, но в компасах, находящихся в продаже, стрелка хорошо уравновешена и вращается на острой стальной игле, упирающейся в агатовую чашечку. Такой и опытному любителю не сделать, а уж нам с вами и подавно.

Изогните по коробке компаса латунную полоску под двумя прямыми углами так, чтобы полоска шла по стеклу параллельно стрелке компаса, установленной в направлении север – юг, переходила на боковую вертикальную стенку коробки и, снова согнутая, прижималась ко дну коробки. Концы полоски клеммами соедините с проводами от испытываемого источника тока.

Рис. 39

Не скажу чтобы такой, уж чересчур примитивный, гальваноскоп был в достаточной степени чувствителен, но все же если батарея дает довольно сильный ток, то при пропускании его через латунную обойму стрелка компаса чуть-чуть отклонится, и тем сильнее, чем больше сила тока, идущего по проводнику. Направление отклонения стрелки укажет направление тока в цепи. Держите правую руку ладонью вниз по направлению стрелки. Если ток идет в направлении от локтя к пальцам, северный конец стрелки отклонится в сторону большого пальца, если в обратном – в сторону мизинца.

Значительно более чувствительный гальваноскоп получится у вас, если вместо латунной полоски, огибающей коробку компаса, вы вдвинете эту коробку в картонную рамку, склеенную по ее размерам (рис. 39), которую обмотаете возможно большим числом оборотов хорошо изолированной (шелком) тонкой медной проволоки. Каждый обмотанный слой для большей надежности изоляции покройте шеллаком. Когда ваше терпение истощится (и сотни метров проволоки, обернутой вокруг картонной рамки, тоже), покройте шеллаком последний слой и оклейте его сверху бумагой. Выпустив концы обмотки наружу, надо их освободить от изолировки и включить в цепь, исследуемую на присутствие в ней тока.

Существуют и более сложные приборы, основанные на отклонении током магнитной стрелки, – гальванометры, показывающие не только направление, но и силу тока. Но мы в наших дальнейших работах сможем обойтись и без них, так что описывать их устройства не стану.

Для быстрого обнаружения присутствия и направления тока в проводах удобнее всего использовать химическое действие последнего – способность даже самого слабого по своему напряжению тока разлагать некоторые химические соединения.

Растворите в чистой воде немного селитры и прибавьте к раствору несколько капель спиртового раствора фенолфталеина. И то и другое даст вам всякий химик-любитель, а если ни с одним из них вы не знакомы, то достанете эти вещества в каждой аптеке.

Смочите указанной смесью лист белой пропускной бумаги, дайте ему просохнуть, разрежьте на узкие полоски, а полоски – на отдельные кусочки и спрячьте в коробочку.

Когда понадобится воспользоваться таким индикатором (указателем), слегка увлажните один кусочек бумаги и приложите к нему на близком расстоянии друг от друга обнаженные (очищенные от изоляции) концы проводов испытуемой цепи или провода, соединенные с разноименными полюсами испытуемой батареи.

Если ток есть, то около одного из проводов образуется на бумаге красное пятнышко. Это будет у того провода, который соединен с отрицательным полюсом.

Происходит же здесь вот что: ток разлагает селитру, выделяя одну из ее составных частей, образующую с водой новое химическое соединение, опять-таки химически действующее на фенолфталеин, переводя его в особую красную краску.

Тот же раствор, в котором смачивали бумагу, можете влить в небольшую стеклянную трубочку, плотно закупориваемую проваренными в парафине или гуттаперчевыми пробками. Сквозь пробки должны быть пропущены провода, концы которых внутри трубки сближаются на 2–3 мм (рис. 40).

Рис. 40

Вводя этот несложный приборчик в испытуемую цепь вместо гальваноскопа, по розовому окрашиванию жидкости около одного из проводов заключаете, что ток в цепи есть и идет в направлении к проводу, около которого раствор в трубочке покраснеет.

Выньте полюсоискатель («выключите его из цепи»), встряхните – розовое окрашивание исчезнет.

Прибор снова готов к употреблению.

Электричество, удивительное само по себе, нашло необычайно широкое применение в технике и во всех отраслях человеческой деятельности, потому что электрическая энергия весьма легко превращается не только в механическую работу, но и во все остальные виды энергии.

Легкость превращения работы в ток и обратно тока в работу, ничтожность потери энергии при таком превращении вытеснили с заводов и фабрик передачу движения от машины-двигателя к машинам-орудиям. Даже там, где паровая машина осталась источником механической работы фабричных станков и других механизмов, громоздкая ременная трансмиссия (передача) заменена электромоторами, питаемыми током динамо, приводимой в движение от паровой машины. Не только удобнее и безопаснее (ременная передача от общего вала занимала много места и служила постоянной причиной несчастий с рабочими, которых ремни втягивали в машины), но и экономичнее (в ременной передаче значительная часть работы машины расходуется на преодоление трения) оказалось такое последовательное преобразование работы в ток и тока опять в работу.

Особенно выгодно оно при невозможности сосредоточить все машины-орудия тут же, где стоит машина-двигатель.

Ременная передача, действующая в лучшем случае на десятки сажен, заменена передачей по проводам. За сотни, даже за тысячи верст от источника движущей силы могут быть при этом расположены механизмы, приводимые ею в движение.

Кроме того, этот источник силы может оставаться неподвижным, приводя в движение бегущие к нему издалека и далеко от него убегающие трамваи, электровозы и электроавтобусы, соединенные с ним только тонким проводом тока.

Так вот, электричество может работать!

Чем большее количество электричества пробегает в каждый момент по проводнику и чем тоньше этот проводник, тем бóльшая часть тока превращается при этом в тепловую энергию, нагревающую, раскаливающую и даже доводящую проводник до свечения.

Следовательно, электрический ток можно использовать для нагревания и освещения.

С возможностью получать химические процессы, т. е. превращать электрическую энергию в химическую, вы уже ознакомились на опыте, устраивая полюсоискатель. Химические действия тока весьма разнообразны, и ими, а в особенности соединением их с действием тепла, развиваемого тем же током, широко пользуются в целом ряде химико-технических производств, в сельском хозяйстве, медицине и т. д.

Указанные превращения (трансформации) работы в электрический ток достигаются генераторами тока, а обратно – тока в работу – регенераторами.

Что же они собой представляют? На чем основано их действие?

Опять-таки на способности электричества возбуждать другие виды энергии, в данном случае – магнетизм, и, обратно, на возникновении в проводнике тока, если он определенным образом движется вблизи магнита.

Если свернуть проводник тока спиралью и окружить ею стальную иглу, то игла превратится в магнит. Положенная на кусочке пробки на поверхность воды, она займет такое положение, что одним концом станет к северу, а другим – к югу.

Пространство вблизи магнита, в котором можно обнаружить его магнитные свойства, носит название магнитного поля[22].Совершенно такое же магнитное поле возникает и вокруг спирально изогнутого проводника (соленоида). И в этом случае железо и сталь, введенные в поле, становятся сами магнитами: железо временно, пока остается в поле или пока продолжает существовать вокруг него это поле, а сталь, побывавшая в таковом, и в дальнейшем сохраняет магнитные свойства.

На этом основаны: 1) получение постоянных стальных магнитов намагничиванием их током; 2) устройство генераторов и регенераторов тока и многих других электротехнических аппаратов, в которых определенные железные части то становятся магнитом (когда ток проходит вокруг них), то снова размагничиваются (когда прекращается ток в проводнике).

Проверим на опытах все сказанное о трансформации электричества и заставим ток, получаемый от 1–2 элементов Гренэ, работать, согревать, светить, производить химические реакции и возбуждать магнетизм.

Хотя он и несложный, но устроить его не так-то просто, как какой-нибудь электрический маятник или лейденскую банку, но все же проще, чем хорошо действующую статическую машину.

Не сможете всего сделать сами, прибегните к помощи слесаря, он шутя выполнит такую работу, которая, быть может, поставит вас в тупик.

Двигатель наш – вернее, игрушечная модель двигателя – не займет много места. Основанием, на котором он уместится, послужит дощечка длиной в 10 см, шириной в 6 см и толщиной в 2 см.

Рис. 41

Такой моторчик не только трамвайного вагона не приведет в движение, но даже и к кофейной мельнице не сможет быть приспособлен. Повторяю, это просто игрушка, но занимательная и поучительная.

Состоять такой моторчик будет из наружного электромагнита и из вращающегося между его полюсами якоря (ротора).

Корпус магнита сгибается из плоской черной жести толщиной в 1 мм, шириной в 3 см и длиной в 16 см. Гнуть надо руками при помощи плоскогубцев, придав полоске форму, изображенную на рис. 41 А. Вертикальные ее части будут сердечниками электромагнита, а изогнутые по дуге – полюсными башмаками.

Другую полоску жести, вырезанную из того же листа, такой же ширины, как и первая, но длиной около 10 см, изогните так, чтобы, глядя на нее с ребра, она имела вид, представленный на рисунке 41 В.

Как раз посередине этой полосы (будущего якоря мотора) припаяйте тинолем прямо на свече или спичкой, без всякого паяльника, вязальную иглу длиной в 8 см так, чтобы один конец ее был длиннее другого, выступая над лентой примерно на 4 см, тогда как другой будет выступать всего на 1 см.

Рис. 42

Затем отрежьте два куска медной изолированной звонковой проволоки, имеющей диаметр ⅓–½ мм, длину 8–10 м, и обмотайте одним отрезком сердечник электромагнита, а другим якорь в направлениях, указанных на рис. 41 А и В стрелками. Концы обмотки магнита впоследствии соедините с проводами от источника тока (в точках а и b рисунков 41 и 42).

На длинный конец оси якоря наденьте коммутатор (прерыватель тока), сделанный из цилиндрической пробки (рис. 41 С), длиной 3 см и насаживаемый на ось настолько плотно, чтобы при вращении оси вращался вместе с ней. На пробке укрепите два сегмента из листовой латуни, К и К₁, толщиной ½ мм, длиной, равной длине пробки, а шириной немного менее половины ее полуокружности. Согните их по цилиндрической поверхности так, чтобы они охватили пробку, защемив ее своими прямыми краями, не прилегая к ней. Для этого, разогнув края, надевают сегменты на пробку, чтобы они держались лишь в силу своей упругости.

На ось пробка насаживается в таком положении, чтобы узкие открытые части ее боковой поверхности пришлись против прямой части якоря (рис. 42).

Сделав указанные части, приступайте к сборке мотора.

Рис. 43

Для этого наружный магнит укрепите гвоздями или винтами на подставке и врежьте в нее вертикальные деревянные стойки с отверстиями, сквозь которые пройдут концы оси якоря. Из латунного листа, служившего вам для изготовления сегментов коммутатора, изготовьте так называемые щетки, вводящие ток в обмотку якоря мотора. Это будут две полоски шириной 5 мм с согнутыми под прямыми углами нижними концами, которыми они укрепляются на дощечке с обеих сторон коммутатора, и отогнутыми слегка в противоположные стороны свободными концами. Отогнуть эти концы надо настолько, чтобы щетки касались сегментов коммутатора, не надавливая на них и не затрудняя вращения коммутатора и соединенного с ним якоря.

Затем соедините концы обмотки якоря – один с одной пластинкой коммутатора, другой с другой – и припаяйте их к ним, а под нижние части щеток подведите ответвления проводов от источника тока, присоединяемых к главным проводам в точках а и b (рис. 42 и 43). Источником тока послужат вам 1–2 элемента Гренэ. Опустив их цинковые электроды в жидкость и дав толчок якорю мотора, вы увидите, если мотор сделан и собран правильно, что, начав вращаться, якорь будет продолжать свое вращение все время, пока вы не выключите вновь ток.

Не будь этот двигатель так слаб, на оси якоря можно было бы укрепить деревянный маленький блок и при помощи перекинутой через него бесконечной нитки передать вращение какой-нибудь игрушечной модели машины-орудия.

Рассмотрим, почему вращается в этом случае якорь, т. е. как-никак, а все же электрический ток превращается в механическую работу (хотя и бесполезную в нашем примере, потому что вся расходуемая энергия целиком затрачивается на вращение якоря «вхолостую»).

Ток в точке а разветвляется. Часть тока направляется в обмотку электромагнита и, пробежав по ней в точке b, возвращается в главный провод и через него в батарею. Это прохождение тока вокруг железной полосы возбуждает в башмаках магнита магнитные полюсы при направлении тока, отмеченном на рисунке (рис. 43 и 41 А) стрелками: северный полюс N в левом (от зрителя) и южный S в правом башмаке. Полюса эти, пока направление тока в главной цепи не изменится, остаются постоянными.

Другая часть ответвившегося в точке а тока направляется в первую латунную щетку L, и так как она касается сегмента К якорного коммутатора, то из нее переходит в последний, а отсюда идет в обмотку, и, тем возбудив в левой части якоря – северный, а в правой – южный магнитные полюса, ток переходит во второй сегмент коммутатора К₁, из него во вторую щетку L₁ и из таковой в точке b обратно в батарею.

Вы, вероятно, знаете – а если нет, то узнайте, – что одноименные магнитные полюса, подобно одноименным электрическим зарядам, отталкиваются друг от друга, а разноименные взаимно притягиваются. Поэтому, как только в обмотках якоря и магнита пойдет ток, полюс N якоря встанет против полюса S магнита, а полюс N магнита притянет к себе полюс S якоря.

Казалось, тут и конец дальнейшему вращению мотора, но в том-то и заключается роль коммутатора, соединенного с якорем, чтобы не допустить такой остановки и дать возможность якорю продолжать свое вращение. Так оно и происходит, потому что в тот момент, когда якорь повернется на 180°, на те же полуокружности повернется и коммутатор и подведет под щетку сегмент К, так что ток в обмотке якоря мгновенно переменит свое направление. Как только конец якоря, в котором был южный полюс, станет против северного полюса магнита, в нем возникнет опять-таки северный полюс (а против южного – южный), и якорь вновь оттолкнется в том же направлении и, следовательно, сможет вращаться безостановочно.

Надо только, делая обмотку вокруг магнита и якоря, помнить одно правило (опять правило, а я-то обещал обойтись без них!).

Правило, впрочем, очень несложное: ток, идя в направлении часовой стрелки, сообщает ближайшему к вам концу железного сердечника южный полюс, а идя в обратном – северный.

Знаю по опыту, что начинающего экспериментатора это правило нередко смущает, когда он старается разобраться в направлениях тока на рисунках и чертежах обмоток, и что он легко ориентируется в этих направлениях, имея обмотки воочию перед собой.

Для облегчения затруднений при определении полюсов сердечника нарисуйте окружность и отметьте стрелкой направление в ней тока, положим, против движения часовой стрелки, тогда перед вами будет северный полюс. Переверните листок бумаги и смотрите на рисунок на свет – направление тока будет по часовой стрелке, а полюс сердечника – южный.

Попробуйте теперь разобраться в направлениях тока на моих рисунках.

Основанием «машины» вам послужит дощечка тех же размеров, как и у предыдущего двигателя. Положите на нее игрушечный подковообразный магнит N–S (рис. 44), стоящий несколько копеек, укрепите его тремя чертежными кнопками или гвоздями а так, чтобы он не мог сдвинуться ни в какую сторону.

Рис. 44

Врежьте в основную дощечку деревянные вертикальные стержни (в плане на рис. 44 обозначенные буквой с), перекрыв их горизонтальной перекладиной В (рис. 45) с просверленным посередине последней отверстием для оси якоря мотора. Согните рукой узенькую полоску черной жести, просверлите в середине сгиба отверстие, сквозь которое пройдет ось, отогнув нижние концы под прямыми углами для образования полюсных башмаков якоря. Обмотайте вертикальные части последнего изолированной проволокой совершенно так же, как обматывали сердечник электромагнита в предыдущем моторе, чтобы шли вокруг одного колена в направлении, обратном движению часовой стрелки, а в другом – в направлении ее движения. Тогда при пропускании через обмотку тока в одном башмаке (левом от наблюдателя) образуется северный полюс магнита N, а в другом южный S.

Рис. 45

Проволоку возьмите диаметром не более полумиллиметра, изолированную шелком, и каждый намотанный слой смазывайте для лучшей изоляции шеллаком, а то так и отделяя слои друг от друга обклейкой из тонкой бумаги. Четырех, самое большее пяти слоев будет достаточно. Оставьте свободными концы обмотки для соединения якорного электромагнита с коммутатором. Посадите его на ось, сделанную из обломка вязальной спицы, припаяв их друг к другу для прочности и вставив нижний конец оси в ямочку, вдавленную в основной доске, а верхний пропустите в отверстие в перекладине В, но после того, как предварительно на ту же ось наденете коммутатор, такой же, как в предыдущем моторе, с латунными секторами К₁ и К₂, к которым припаяйте концы обмотки якоря.

Когда все это будет сделано, в отверстия, просверленные в вертикальных деревянных стойках С и C₁, просуньте концы проводов от источника тока (1–2 элемента Гренэ), свернув их спиралью, обнажив и расплющив концы. Они будут служить щетками коммутатора и должны прикасаться к его поверхности, но не мешать коммутатору и якорю вращаться. Для облегчения вращения оси ВА смажьте вазелином ее основание и отверстие в верхней планке. Удобнее сначала установить ось вертикально, а затем надеть на ее верхний конец планку В и укрепить ее (приклеить или привинтить мелкими винтиками) к стойке С и C₁.

Башмаки электромагнита не помещайте на расстоянии, большем 1–2 мм от верхней поверхности постоянного магнита.

Включите теперь ток, толкните слегка якорь, и он начнет вертеться вокруг своей вертикальной оси.

Причина вращения та же, что и в предыдущем случае. Ток из батареи идет через левую щетку d в сектор k коммутатора, из него в обмотку магнита, образуя в последнем магнитные полюса N и S соответственно под такими же полюсами постоянного лежачего магнита, и через сектор К₂ и щетку d возвращается в батарею.

При взаимном отталкивании одноименных полюсов постоянного магнита и электромагнита последний поворачивается на 180°, и в этот момент щетка d касается сектора К₂, так что снова под северным полюсом горизонтального магнита в вертикальном появляется северный же полюс, который снова отталкивается соответственным полюсом, и вращение не прерывается.

Этот моторчик уже может быть использован для каких-нибудь посторонних опытов. Можно, например, укрепить на выдающемся над перекладиной В конце его вертикальной оси бумажный кружок, окрашенный наполовину в желтый, наполовину в голубой цвет. При вращении мотора кружок будет казаться зеленым.

В местах продажи всякого хлама (на «толчке»), если поискать, можно дешево купить старый электрический звонок.

Неважно, если он испорчен и не звонит, даже лучше – дешевле будет стоить.

Если найдете такой, купите и снимите с него электромагнит – он-то один нам и нужен.

Если готового электромагнита достать не удастся, что же делать – придется изготовить его самостоятельно.

В этом случае возьмите круглый железный гвоздь, так называемый «машинный», он послужит сердечником электромагнита. Обклейте его 4–5 оборотами писчей бумаги, из картона вырежьте два квадрата, примерно около 2 см по ребру, и насадите один из них на гвоздь до самой шляпки, которая будет играть роль полюсного башмака, а в другой воткните острие гвоздя. Полакируйте бумажные части шеллаком и, когда он просохнет, приступайте к обмотке сердечника по бумажной трубочке проволокой.

Проволоку возьмите диаметром в ½ мм, изолированную шелком. Отступая сантиметров на 10 от одного из ее концов (свободный конец понадобится для включения электромагнита в цепь), обмотайте сердечник, пригоняя вплотную оборот к обороту от картонного упора до другого, во всю длину гвоздя. Покрыв первый слой шеллаком и обернув папиросной бумагой, в том же направлении намотайте второй слой и т. д. – приблизительно пять слоев, – отделяя их друг от друга шеллачной лакировкой и листками папиросной бумаги. Окончив, оклейте более плотной бумагой. Как первый свободный конец обмотки, так и второй такой же длины конец пропустите через отверстие картонного квадрата, того, который у острия.

Выведенные наружу концы соедините с проводами тока от элемента Лекланше или какого-нибудь другого, один конец прямо, а в другой введите приспособление для перерыва тока.

Таким приспособлением может служить покупная звонковая кнопка, с контактами которой соединяются обнаженные от изолировки концы обмотки магнита с одним и провода от батареи с другим. Самым же простым контактом будет изображенный на рис. 46. Это просто очищенные от изолировки концы обмотки а и провода b, протянутые параллельно, оба ряда на доске, и замыкающие ток при сближении их друг с другом до соприкосновения. Можно контакт b сделать в форме узенькой, слегка пружинящей латунной полоски, припаянной в точке с к проводу и расположенной над концом обмотки b. В этом случае для включения тока достаточно нажать на полоску b пальцем.

Рис. 46

Кстати сказать, гальванический ток от одного и даже нескольких (лишь бы не десятков) последовательно соединенных элементов безвреден. Провода, ведущие ток от звонковой сигнализации и подобных ей описываемых ниже установок, изолируются во избежание нежелательного случайного соприкосновения разноименных проводов между собой (так называемого «короткого замыкания»), а не для предохранения людей от прикосновения к ним, как это имеет место в проводах тока городской электроосветительной сети и т. п. проводках тока высокого напряжения.

Вернемся к нашему прибору, он еще не закончен. Чтобы признать его вполне готовым, надо перед шляпкой гвоздя, играющего роль сердечника электромагнита, укрепить на латунной полоске d якорь из мягкого железа е. Квадратик, вырезанный из листа толстой черной жести, обожженной в печи, припаяйте к концу латунной полоски с отогнутым под прямым углом концом, изогните последнюю, как указано на рис. 46, чтобы она слегка пружинила, и, пустив ток в обмотку электромагнита, приближайте и удаляйте латунную стойку к шляпке.

Надо найти такое расстояние между ними, чтобы, с одной стороны, якорек легко притягивался к шляпке гвоздя до полного соприкосновения с ней, а с другой – чтобы при размыкании тока он немедленно отрывался пружиной. Найдя такое положение, закрепите латунную полоску, привинтив ее отогнутую часть А к доске.

Того же притягивания и отрывания якоря, при токе определенной силы, можно достичь, изменяя упругость пружинящей латунной полоски, сближая ее вертикальные части друг с другом или удаляя их одну от другой.

При помощи этого несложного прибора можно демонстрировать превращение электрической энергии: 1) в магнетизм, так как при прохождении тока через обмотку вокруг гвоздя гвоздь становится магнитом и притягивает железный якорь; 2) в механическую работу, так как это притяжение преодолевает силу тяжести и упругость пружины; 3) в звук, так как притягивание якоря вызывает удар его о полюсный башмак сердечника электромагнита (попросту – о шляпку гвоздя), сопровождаемый отрывистым стуком.

Описанный выше приборчик, сверх сказанного о его назначении, служит для уяснения действия сигнальных приборов – и, в частности, телеграфа.

Даже можно сказать, что это готовый телеграфный аппарат в его самой упрощенной конструкции.

Ведь кнопку или самодельный замыкатель тока мы можем поместить в одной комнате, а электромагнит вынести в другую или даже перенести в другой дом, только бы ничто не помешало остаться им соединенными соответственно удлиненными проводами. Батарея, число элементов которой также придется увеличить при увеличении длины «телеграфной линии», чтобы преодолеть сопротивление последней, может быть помещена где угодно. С одинаковым удобством может она ютиться в той комнате, в которой находится контактный включатель и выключатель тока («телеграфный ключ»), т. е., говоря высоким слогом, на «станции отправления» либо на «станции получения» – в комнате, где помещен электромагнит.

Вот азбука Морзе:

а • —

б – •••

в • – —

г – — •

д – ••

е, э •

ж ••• —

з – — ••

и ••

й • – — —

к – • —

л • – ••

м – —

н – •

о – — —

п• – — •

р • – •

с •••

т – 4 •••• —

у •• —

ф •• – •

x ••••

ц – • – •

ч – — – •

ш – — – —

щ – — • —

ь – •• —

ы – • – —

ю •• – —

я • – • —

1 • – — – —

2 •• – — —

3 ••• – —

5 •••••

6 – ••••

7 – — •••

8 – — – ••

9 – — – — •

0 – — – — —

Заглавие этой книги, следовательно, в знаках азбуки Морзе выразится:

– — •• | • – | – • | •• | – — | • – | – | • | • – •• | – •• – | – • | • – | • – • – | • | • – •• | • | – • – | – | • – • | – — – | – | • | •••• | – •| •• | – • – | • —

Подавая условный сигнал, например нажимая ключ несколько раз подряд с самыми короткими промежутками, вы обращаете внимание приятеля, находящегося у приемного аппарата, что желаете начать разговор. Чтобы этот разговор не был простым монологом, поставьте у своей батареи второй электромагнит с якорем, а у приятеля второй ключ. Это проще, чем вводить оба магнита и оба ключа в одну проводку, так как в последнем случае понадобится ключ более сложного устройства, через который ток может идти в одну сторону, когда он нажат, и в обратную, когда он отпущен.

Переговоры можете вести при помощи азбуки Морзе комбинацией отрывистых и более длительных нажатий. В технике такие аппараты, в которых депеша принимается на слух, называются клопферами.

Научиться посылать депеши не так уж трудно, принимать же по слуху – труднее.

В банку из-под горчицы или из-под варенья влейте немного воды, подкрашенной какой-нибудь яркой краской (крупинкой эозина или другой искусственной органической краской).

Подберите пробку, которая бы очень плотно входила в горло банки, проварите ее в парафине и пропустите сквозь нее через сделанное в центре отверстие стеклянную трубочку, доходящую почти до дна банки.

Проколите пробку шилом в двух местах по обе стороны трубочки и просуньте в отверстия сверху отогнутые под прямыми углами концы проводов а и b, при помощи которых изготовляемый приборчик можно будет включить в цепь (соединить с батареей). К их нижним концам припаяйте тинолем или просто плотно скрутите с ними концы свитой в спираль самой тонкой серебряной (если сможете ее достать) или железной (обертывающей фортепьянные струны) проволочки. Закройте банку крышкой, залейте зазоры, могущие быть между ней и стенками банки в местах, где сквозь нее пропущена стеклянная трубка, и концы проводов парафином – и прибор будет готов (рис. 47).

Рис. 47

Соедините теперь свободные концы проводов с разноименными полюсами элемента Гренэ и наблюдайте, как уровень жидкости в трубочке станет повышаться.

Это оттого, что воздух внутри банки начнет давить на налитую в ней жидкость и вытеснять ее в трубку. Увеличение же давления воздуха будет следствием ее стремления расшириться при нагревании, а нагревание воздуха, в свою очередь, будет следствием нагревания тонкой спиральной проволочки при прохождении по ней тока.

Если от одного элемента описанное явление не происходит, возьмите два соединенных параллельно (для увеличения силы тока); не поможет и это – включите еще пару элементов последовательно с первой.

При этом вы можете достичь нагревания проволочки до температуры каления – она начнет светить (железная проволока при этом перегорит).

При прохождении тока по проводнику, оказывающему току большое сопротивление (оно тем больше для проводника из того же самого материала и той же самой длины, чем меньше поперечная площадь сечения проводника), часть электрической энергии переходит в тепловую.

Прибор, сделанный вами, прост; опыт, воспроизводимый при его помощи, еще того проще, но технические последствия этого опыта неизмеримо важны. На нем зиждется самый распространенный способ электрического освещения лампочками накаливания с тонким проводником внутри безвоздушного пространства (чтобы проводник не сгорел) – раньше в виде угольной нити, а теперь нити из тугоплавких металлов. На нем же основан ряд сигнальных приборов (перегорание проводника, размыкающее ток), предохранители сети от порчи ее проводов и включенных в них ламп и других аппаратов (расплавление свинцовой «пробки», прерывающее ток) и нагревание различных фабрично-заводских и домашних тепловых приборов (утюгов, кофейников, щипцов для волос и т. п.).

Понятно, что на том же самом явлении основано электрическое отопление комнат, этот самый удобный – можно сказать, идеально удобный – способ согревания их воздуха.

Настанет время – и оно быстро приближается, – когда электрическое отопление станет не только самым безопасным и удобным, но и самым дешевым. Это будет тогда, когда поверхность земного шара покроется громадными центральными электрическими станциями, производящими ток в десятки и сотни раз дешевле современных городских осветительных станций. Начало этому уже положено, и в Америке ряд городов не только освещается, но и отапливается током.

Из многочисленных тепловых действий тока не могу умолчать о применении его к согревательным компрессам и в электрических одеяниях, согревающих одетого в них человека по его желанию в любой момент и до желательной ему температуры.

Раскаливание проводника током – не единственный способ электрического освещения, правда, способ в наши дни наиболее распространенный.

Сделать электрическую лампочку накаливания самостоятельно – не скажу, что задача неосуществимая, но почти что неосуществимая даже для очень опытного экспериментатора. Тут нужен и насос для выкачивания воздуха, и знание стеклодувного искусства, и многое другое, чем мы с вами не располагаем. Лампочку купите готовую.

Спрашивайте в магазине двухвольтовую, т. е. накаливающую при разности напряжения на ее полюсах всего в два вольта, чтобы она светила от одного элемента Гренэ. Если не найдете такой, ищите четырехвольтовую, в крайнем случае – даже восьмивольтовую, только тогда придется соединить соответственно два или четыре элемента Гренэ в батарею последовательно.

Очень удобны лампочки из карманных электрических фонариков.

К их практическому использованию мы еще вернемся, а пока, знакомясь с тем, что может сделать ток, для нас достаточно убедиться, что ток может заменить собой свечу или керосиновую лампу, и только его сравнительная дороговизна не допустила до сих пор окончательного вытеснения всех прежних способов освещения, опасных в пожарном отношении и портящих воздух освещаемых помещений.

Недолго, однако, ждать того времени, когда электрическое освещение останется единственным способом искусственного получения света.

Электрическое освещение лампами накаливания нехорошо тем, что в нем только незначительная часть расходуемой электрической энергии преобразуется в свет, а бóльшая часть трансформируется в теплоту.

В будущем, надо полагать, станут пользоваться другими способами преобразования электричества в свет[23], кстати сказать дающими освещение более рассеянное, ближе подходящее к дневному.

В недавнем же прошлом с лампами накаливания успешно конкурировало при освещении улиц и больших помещений освещение вольтовой дугой. С ней надо познакомиться ближе, хотя она теперь и уступает в освещении свое место многосвечным калильным лампам, но в технике играет видную роль. Достаточно сказать, что при ее помощи техники получают искусственные удобрения для улучшения почвы и увеличения урожая, многие редкие металлы и целый ряд различных химических соединений, имеющих большое практическое применение.

Начнем издалека.

Соедините с разноименными полюсами вашей гальванической батареи провода, обнажив их концы от изолировки, и (лучше в темноте) черкните концом одного провода по другому: вы увидите слабое свечение, крохотную «гальваническую» искру.

Ее происхождение не то же самое, что у искры статического разряда: это мгновенное раскаливание до свечения проводов в местах их соприкосновения, где ток испытывает большое сопротивление. Оттого искра при медных проводах имеет характерный для окраски пламени парами меди зеленый цвет.

Длительное свечение между концами сближенных до соприкосновения, а затем разведенных на небольшое расстояние проводников (сделанных из угольных стержней) носит название вольтовой дуги.

Лицом, открывшим это явление, европейская наука, мало осведомленная о достижениях наших ученых, считает Дэви; в действительности же оно было за несколько лет до Дэви подмечено В. В. Петровым, делавшим опыты с «огромной наипаче батареей, состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков».

Родись Петров не в России, его имя стояло бы в ряду величайших физиков начала прошлого века.

Повторим его опыт.

Весь вопрос в том, есть ли у вас достаточно мощная батарея. Если вы можете составить батарею, дающую разность напряжений на разноименных ее полюсах в 40–50 вольт (20–24 элемента Гренэ), то этого достаточно. Но у кого же из любителей найдется такое количество элементов?

Вот тут может помочь делу вольтов столб, если и не «огромный наипаче», то все же состоящий почти из сотни медно-цинковых пар. В противном случае только тот читатель сможет продемонстрировать получение вольтовой дуги, в квартире которого проведены электрические провода сильного тока.

Самый же аппарат, дающий вольтову дугу – даже и не аппарат, а приспособление, – может соорудить каждый в несколько минут.

Врежьте вертикально в деревянную доску деревянную же палку или возьмите любой непроводящий вертикальный штатив (они найдутся в лаборатории химика-любителя, если таковой есть среди ваших знакомых).

Рис. 48

Укрепите проволокой на палке два выдвижных карандаша в металлических оправах, нижний вверх острием, а верхний вниз, соедините их оправы с разноименными полюсами источника тока и сблизьте (берясь за карандаши деревянными щипцами или руками в резиновых перчатках, т. к. ток такого напряжения уже не безопасен) острия карандашей до соприкосновения, а затем медленно разведите их опять на расстояние 1–2 мм.

Вы увидите между ними яркую изогнутую полоску света, которая вскоре загаснет и возобновится после нового сближения и раздвижения графитовых стерженьков (рис. 48).

А впрочем, пожалуй, и не первое, так как вы уже готовили химический полюсоискатель и знаете, что в гальванических элементах происходят какие-то химические явления, в результате которых образуется электрический ток.

В опыте, который я предлагаю вам проделать, обратно: электрическая энергия вызовет некоторые химические явления.
Лишний раз в такой связи химической и электрической энергии убедиться не мешает. Тем более что опыт-то будет весьма эффектный.

Закажите в аптеке приготовить вам насыщенный раствор азотнокислого или уксуснокислого свинца в дистиллированной воде. Можете сделать и сами, купив названные соли в твердом виде. Не забывайте только, что они, как все растворимые соединения свинца, ядовиты. Раствор должен быть совершенно прозрачен; если он мутный, его надо профильтровать через пропускную бумагу.

Положите в фарфоровую тарелку тщательно отполированную никелевую или стальную пластинку и соедините ее с отрицательным полюсом элемента Гренэ или лучше батареи из двух таких элементов (или 5 купроновых), соединенных последовательно. Налейте в тарелку приготовленный раствор свинцовой соли и погрузите в него обнаженный от изолировки конец другого провода, соединенный с положительным полюсом батареи.

Не нужно касаться этим концом металлической пластинки, достаточно держать его как можно ближе к ней (рис. 49).

Рис. 49

Минуту-две терпения, и ваш несложный труд по сборке прибора вознаградится появлением на пластинке под концом провода постепенно растущего кружка, окрашенного во все цвета спектра.

Чтобы сохранить это красивое отложение на поверхности пластинки, выньте ее из раствора, сполосните в теплой чистой воде и, осушив, покройте прозрачным лаком.

Подобным путем можно получать целые изображения, играющие всеми цветами радуги, украшая ими мелкие металлические и ювелирные изделия.

Для последней цели обнаженный конец положительного провода изгибают в виде какой-нибудь фигуры или буквы. Надо только гнуть проволоку так, чтобы она нигде не образовывала петель, и держать проводник, не меняя его расстояния до пластинки, почему лучше укрепить его в каком-нибудь штативе.

О химической и физической стороне наблюдаемого явления умолчу, о них в свое время узнаете из учебников, их объяснение отвлекло бы нас от нашей прямой цели – электрификации комнаты.

К ней-то мы и приступим!

Мы уже знаем, что применение электрической энергии во всех отраслях человеческой деятельности основано на ее способности превращаться в механическую работу и в другие виды энергии. Кроме того, благодаря возможности передавать почти без потери энергию из места ее выработки в места потребления по проводам и дробить ее для использования в сравнительно ничтожных количествах ею можно пользоваться в сотнях случаях, в которых другие виды энергии неприменимы или неэкономичны.

Питание каждого отдельного электромотора током, подводимым с центральной станции, дает возможность «механизировать» даже такие работы, как шитье на машинке или очистку ковров от пыли.

Ни одна швея, ни одна хозяйка не станет обзаводиться для вращения своей швейной машины каким-нибудь, скажем, газомотором, а тем паче паровой машиной; укрепить же на ее доске электромоторчик и от него вращать ее ведущее колесо будет готова каждая.

Те же самые рассуждения приложимы и к электрическому нагреванию, и к электрическому освещению. Даже при дорогом токе мелких городских станций, работающих на привозном топливе, электрическое нагревание в некоторых случаях, а электрическое освещение всегда предпочтительнее всех других способов отопления и освещения.

Даже при высоком тарифе на энергию выгодно иметь электрический утюг, а тем более заменить керосиновую лампу электрической.

Полная электрификация промышленности и обыденной домашней обстановки жителей культурных стран является в наше время очередной задачей техники[24].Эта задача сводится: 1) к постройке крайне мощных районных станций, вырабатывающих очень дешевый ток и посылающих его на сотни верст в места использования; 2) к конструированию самых разнообразных по цели своего назначения приборов и приспособлений для использования электрической энергии.

Чего только не должно быть в идеально электрифицированном доме!

Уж не говоря об электрическом освещении и отоплении, сигнализации, всевозможных предохранительных приборах, телефоне, радиоприемнике, достаточно указать на электрический чистильщик сапог, машинку для чистки ножей, для мытья посуды, электрическую мышеловку и даже мухоловку.

Мебель, портьеры и ковры в таком доме очищаются электрическим пылесосом, прачечная оборудована электрическими утюгами, машинкой для стирки и выжимания белья, кухня снабжена электрической плитой, ванная комната – такой же печью для быстрого согревания воды до строго определенной температуры и световой ванной, заменяющей солнечную ванну, которой в городе или зимой пользоваться невозможно.

Спальня имеет приспособление для моментального подъема и спуска штор, которое приводится в действие лицом, лежащим в постели. Понятно, что здесь же имеется электрический будильник, аппарат для согревания простыней и подушек, грелка для ног, электрический озонатор для очистки воздуха. В столовой чудо-стол, не требующий ни прислуги, ни личного труда обедающего.

Все кушанья доставляются из кухни маленькой электрической железной дорогой и объезжают обедающих, останавливаясь перед каждым прибором. Автоматически удаляется использованная посуда – ножи, вилки, ложки. Вино тут же за столом подогревается или охлаждается до желаемой температуры.

Такая полная электризация занимаемого вами помещения вам, конечно, недоступна, она возможна только в большей или меньшей степени приближения к идеалу. В особенности суживаются пределы этой возможности, если вам приходится ограничиться источником слабого тока (батареей гальванических элементов), но все же и в этом случае вам будет над чем поработать.

Посмотрите, как, не имея тока от городской сети, вы сможете все-таки электрифицировать вашу комнату.

Электрические звонки настолько обычны в наше время, что жителю большого города даже трудно себе представить, что где-то могут быть дома и квартиры, лишенные такой необходимой принадлежности.

Если вы обитаете как раз в таком первобытном помещении, то вам придется раньше, чем электрифицировать свою комнату от звонковой проводки, установить эту самую проводку.

Звонок хотя и можно сделать самому[25], но нет смысла этим заниматься, да и очень трудно достать пластинку, нужную для наконечника прерывателя. Самодельный звонок, может быть, и не хуже покупного, хотя это сомнительно, но готовый обойдется дешевле, как всякий предмет массовой заготовки.

Делать электротехнические принадлежности самолично стоит только такие, каких нет в продаже или какие дешевле сделать самому, чем купить готовыми.

Рис. 50

Рассмотрите купленный или уже имевшийся в вашей квартире звонок. Это тот же электромагнит с автоматически отрывающимся якорем, который мы назвали универсальным аппаратом, только он усложнен введением собственно звонка, звучащего от удара молоточком в момент притяжения якоря к сердечнику электромагнита и прерывателю тока.

Рисунок 50 представляет схему звонка и звонковой проводки. Ток в данном случае прерван, так как кнопка D не нажата, но, если на нее нажать, контакт провода коснется контакта Р, соединенного с другим концом провода, и путь току станет свободным.

Он пойдет от положительного электрода элемента, как указывают стрелки на схеме, через клемму А в обмотку электромагнита Е, из нее через В в верхнюю часть пружины якоря К и в острие штифта прерывателя S, из которого и вернется через кнопку к отрицательному электроду элемента. Но в тот же самый момент сердечник электромагнита притянет якорь (при этом молоточек Н ударит по звонку З) и тем нарушит проходимость цепи, так как между пружиной якоря и острием штифта S образуется перерыв. Ну а раз ток прервется, то сердечник потеряет свои магнитные свойства, пружинка отдернет якорь в прежнее положение и снова замкнет ток. Это возбудит магнетизм в сердечнике, он тотчас снова притянет якорь и тем снова прервет ток.

Рис. 51

Говорят: «Скоро сказка говорится, дело медленно творится». В данном случае как раз наоборот. Пока я объяснил или, быть может, только напомнил принципы действия звонка, ток тысячу раз успел бы замкнуться и разомкнуться и мое объяснение сопровождалось бы дребезжанием звонка.

При отрыве пружины якоря от острия появляется гальваническая искра; чтобы она не окислила с течением времени в этом месте металлических частей и тем не ухудшила их проводимость, сюда наваривают небольшие кусочки платины.

Без прерывателя звонок будет одноударным, так что кнопку придется нажимать и опускать многократно. В описанном же звонке достаточно прижать кнопку, и звон не прекратится, пока ее не отпустить снова.

Звонковая установка состоит из звонка, проводов из медной изолированной проволоки (она в электротехнических магазинах так и называется «звонковой»), батареи последовательно соединенных элементов Лекланше (или сухих) и одной или нескольких кнопок (рис. 51).

На каждые 10 м длины проводов следует брать по одному элементу Лекланше, так, чтобы, если общая длина проволоки достигает, например, 60 м, то батарея должна быть составлена из 6 последовательно соединенных элементов.

Кнопки вводятся параллельно, чтобы нажимание на любую из них замыкало ток, и, понятно, должны соединяться с проводами, идущими от батареи к звонку, т. е. чтобы ток шел к звонку через кнопку. Если присоединить провода от кнопки к главным проводам, например в точках а и b, то ток будет течь от одного полюса батареи к другому, минуя звонок. Оттого-то, чтобы не вводить в искушение неопытных любителей, и ставят обычно батарею поближе к звонку, хотя делать этого, как сейчас увидим, не следует.

Еще одно замечание для читателей, впервые встречающихся со схематическими изображениями проводки. Маленькая полуокружность с в местах кажущегося пересечения проводов условно обозначает, что этот провод лежит над нижним, что это не соединение путей тока, а скрещение, так что ток из кнопки к идет в направлении к звонку и из него к отрицательному полюсу батареи В, а входит в кнопку из положительного полюса батареи через провод а в провод с.

При желании, чтобы одновременно звонило несколько звонков, их включают в цепь последовательно, т. е. присоединяют провода от звонковых зажимов, например к точкам b и b₁, а не к b и а.

Батарею следует ставить не под самым потолком и в темном углу, как это любят почему-то делать монтеры, а в месте, удобном для ее осмотра и доливки в элементы испарившейся воды.

Всего лучше для защиты батареи от пыли помещать ее в деревянный ящик с откидной крышкой на крючках. Размер ящика должен соответствовать размеру батареи.

Необходимо следить, чтобы соединение проводов с полюсами батареи было сделано тщательно, чтобы поверхность проводов и зажимов не была окислена. При отсутствии металлического блеска место соединения проводов нужно очищать шкуркой (стеклянная или наждачная бумага для полировки).

Наоборот, в тех местах, где ток не должен идти из одного провода в другой, в батарею или звонок, провода должны быть хорошо изолированы. При проводке следует остерегаться огибания проводами четырехгранных гвоздей (костылей) и т. п. предметов с острыми краями, могущими прорезать изоляционный слой провода.

Проводка ведется от одного из электродов батареи по верхнему карнизу стены при поддержке проводов гвоздями круглого сечения к месту, на котором предположено укрепить кнопку. Здесь провод обрезается, конец его очищается от изолировки и закрепляется у одной из гибких пластинок (контактов) кнопки под винтом. Свободный конец другого провода таким же образом соединяют со второй латунной пластинкой кнопки, после чего кнопка завинчивается, выходящий же из нее провод ведется параллельно первому на небольшом от него расстоянии в обратном направлении. Будучи доведенным до звонка, этот конец провода вновь перерезывается, концы в местах разреза освобождаются от изоляции и присоединяются к звонковым зажимам, откуда продолжение провода отводится ко второму полюсу батареи. Изоляция с главных проводов в местах обмотки вокруг них неизолированных концов проводов от кнопки также соскабливается, а затем места соединения обматываются полотняной тесемкой, пропитанной клеем, или парафиновыми нитками, вообще вновь покрываются изолирующим слоем. О включении второй и следующих кнопок, если в них есть необходимость, я уже сказал.

Обычай заклеивания проводов обоями нерационален: в этом случае трудно бывает обнаружить место повреждения проводов, неправильное соединение их друг с другом и т. п. повреждения цепи. Затруднительно при этом и включение в звонковую установку каких-либо других приспособлений для сигнализации.

Однообразие приедается! Обыкновенные круглые сигнальные кнопки с костяной или фарфоровой пуговкой для нажима вполне удовлетворяют своему назначению, но они так обыденны, так пригляделись, что подчас хочется заменить их чем-либо иным.

Иногда же это является прямо-таки необходимым, например в настольных передвижных кнопках, кнопках, свешивающихся над обеденным столом, при желании скрыть приспособление для сигнализации от взоров посторонних лиц и т. п.

Электротехнические фирмы выработали немало оригинальных и зачастую весьма красивых, могущих служить украшением комнаты кнопок для столовых и кабинетов в виде, например, веточки с вишнями, в которой контакт достигается сжатием пальцами до соприкосновения двух соседних ягод, в виде пресс-папье с почти незаметным выступом для нажимания и т. п.

Талантливый электротехник-любитель В. М. Михайлов, безвременно павший в 1915 году на поле брани, прислал мне однажды в подарок кнопку для обеденного стола, сделанную им из ружейного патрона. По его описанию, делается эта кнопка вот как: в шляпке гильзы, в месте капсюля, высверливают дыру, диаметром равную диаметру капсюля, и вставляют в нее выточенную или сделанную при помощи напилка втулку из кости с каналом, через который мог бы проходить свободно звонковый шнур (рис. 52 А).

Рис. 52

Вынув на время втулку, вставляют железный стержень и, поставив гильзу в шину, вливают расплавленный свинец, заполняя им гильзу на ¾ (рис. 52 В).

Вынув стержень, вставляют на место костяную втулку, смазанную синдетиконом или каким-нибудь другим склеивающим металл и кость веществом.

Распиливают пулю по ее оси на две равные части и удаляют ее сердцевину.

Подравняв напильником, припаивают, как показано на рисунке 52 С, к каждой из них по тонкой латунной пластинке, длиной по одному дюйму, после чего пластинки эти у самых краев половинок оболочки пули изгибают под прямым углом (рис. 52 D).

Из дерева вытачивают (можно и при помощи напильника) пробку высотой в ½ см, которая бы плотно входила в дульце гильзы, и, срезав ее под лицо (вровень) с краями дульца, выталкивают из гильзы (рис. 52 Е).

Из тонкой пластинки рога вырезывают кружочек диаметром на кантик больше диаметра дульца гильзы и кружок этот приклеивают к пробке.

Приложив между пластинками половин пули смазанную синдетиконом полоску из какого-нибудь изолирующего материала (рис. 52 F), например из тонкого картона, обвязывают пластинки на время ниткой.

В центре пробки пропиливают щель таких размеров, чтобы через нее могли пройти пластинки половинок с изолировкой; удалив нитку, пропускают через пробку, обращая ее роговым кружочком книзу пластинки, и закрепляют пробку срезами металла с боковых частей пластинок, после чего концы их загибают в колечки (рис. 52 G).

Пропустив конец шнура через гильзу, очищенные концы его наматывают на колечки и, вытягивая кверху шнур, вставляют пробку с половинками оболочки пули в гильзу.

Надо ли пояснять, что контакт достигается сжиманием этих половинок пальцами до соприкосновения?

Не менее оригинальна, но много легче для самостоятельного устройства кнопка-элемент для письменного стола, устраиваемая в том случае, когда к звонковой цепи не присоединяются кнопки из других комнат.

Ее удобство – отсутствие в цепи отдельной батареи, недостаток – действие лишь на расстояние не свыше 10 м длины проводов.

Нажимая кнопку, мы в тот же момент приводим в действие гальванический элемент, цинковый электрод которого в остальное время гарантирован от разъедания электровозбудительной жидкостью.

Это небольшой элемент Гренэ, помещающийся в помадной банке, к которой подобрана деревянная крышка с прорезом в центре для цинкового стержня и двумя отверстиями по обе стороны от стержня, сквозь которые пропускаются медные провода а и а, соединенные с погруженными в электровозбудительную жидкость угольками с и с (рис. 53, в разрезе). Эти провода соединяются с проводом, ведущим к одному из зажимов звонкового аппарата; провод, идущий от второго его зажима, соединяется с проводом, припаянным вверху цинкового стержня.

Рис. 53

На верхушку последнего, для удобства опускания стержня в жидкость и вынимания из нее, следует надеть шляпку из какого-нибудь изолирующего вещества, например крышечку от деревянного футлярчика флакона с духами и т. п.

Для тех случаев, когда вам желательно подать звонковый сигнал так, чтобы это было незаметно для посетителя, должно быть замаскировано не только приспособление для контакта проводов, но и приведение его в действие не должно бросаться в глаза.

Удобнее всего установить замыкатель тока не в обычном месте, не на стене и не на письменном столе, а на полу, скрыв его под ковром циновкой или половиком и нажимая на него ногой.

В имеющейся звонковой сигнализации для такого контакта делается ответвление от общих главных проводов в наименее заметном месте и скрытно (вот тут уместна заклейка проводов обоями) ведется к полу и по полу до намеченного места, подходящего для контакта, например перед стулом у письменного стола, на котором обычно сидит за работой лицо, желающее иметь в своем распоряжении такой сигнализатор, и притом так, чтобы он мог незаметно нажать этот контакт ногой.

Обнаженные концы проводов припаиваются к латунным контактным полоскам, располагаемым одна под другой.

Верхняя полоска изгибается и может коснуться нижней только при надавливании на нее сверху, по прекращении которого вновь, в силу упругости, возвращается в прежнее положение.

Рис. 54

Когда проводка закончена, она прикрывается ковром, расстилаемым до самой стены, чтобы не только контакты, но и идущие по полу провода были им прикрыты.

Ковер-сигнализатор может сослужить и другую службу, предупреждая вас, что кто-то подходит к определенному месту, например к стоящему в комнате шкафу или к двери, в нее ведущей.

В этом случае тот, кто становится на ковер, непроизвольно замыкает ток, почему контактное приспособление должно быть устроено с таким расчетом, чтобы оно действовало одинаково, где бы ни встать на ковер ногой, а не быть скрытым в определенном месте. Контактные полоски поэтому располагаются друг над другом в числе нескольких пар на расстоянии не более 15 см друг от друга и должны иметь длину, равную ширине ковра.

Все верхние полоски а соединяются с одним проводом с, а все нижние – b с другим – d тока. Чтобы от тяжести расстилаемых ковров они не соприкоснулись друг с другом, прокладывают между ними по углам – а если длина их более полуметра, то сверх того и посередине – спичечные палочки е (рис. 54).

Достаточно встать на такой ковер в любом месте, чтобы звонок поднял трезвон.

Ковер-сигнализатор хотя и является одним из приспособлений для уличения любителей чужой собственности, но применим лишь в определенных случаях. Перед каждой входной дверью вы его не положите, так как воры его-то и сделают первым объектом кражи, а увидев под ним устроенную вами «хитрую махинацию», попросту перережут провода.

Правда, можно и так устроить сигнализаторы, что они будут действовать не при смыкании проводов, а при разрыве, но это дело довольно сложное, требующее двух отдельных источников тока и расхода последнего в течение всего времени, в которое предохранители должны действовать. О них поговорим впоследствии.

Начнем с простейшего предохранителя для двери с нажимаемой вниз ручкой. Сигнализатор переносной – на день его можно снять, а на ночь укрепить на двери.

Для устройства его возьмите деревянный зажим, применяемый фотографами для подвешивания просушиваемых отпечатков, а хозяйками для укрепления выстиранного белья на веревках.

Припаяв к концам разноименных проводов от звонка и батареи латунные полоски а и a₁, введите последние внутрь зажима в положении, указанном на рис. 55.

Рис. 55

Рис. 56

Зажим двумя гвоздями bb прижимается к внутренней поверхности двери, как раз под самой ручкой. Между его верхней стороной и дверью плотно вставляется вертикально деревянная чурочка. При нажиме на ручку извне она сжимает зажим, латунные ленточки соприкасаются, и звонок звонит.

Устройство дверного контакта, помещенного в косяке двери и сжимающегося для приведения в действие электрического звонка, может быть таким же, как устройство кнопки. Можно, например, укрепить на дверной раме две изогнутые под прямым углом латунные пластинки а и b (рис. 56) так, чтобы планка а упиралась в полотно закрытой двери, а при открывании последней пружинила в ее сторону, отходя от прежнего положения, до соприкосновения с выступающим концом планки b, когда дверь отворится (став в положение, указанное на рисунке пунктиром). Если звонок уже имеется в квартире, то провода от сигнализатора включаются параллельно в его проводку, для чего обнажают от изолировки где-либо оба главных провода, а вокруг этих мест обматываются обнаженные концы проводов от дверного (оконного, сундучного и т. п.) контакта.

В указанном случае звонок будет звонить все время, пока дверь (окно, крышка сундука и т. д.) будет открыта. Это не всегда удобно. Лучше делать поэтому скользящие пластинки, действующие только в момент, когда дверь открывается или закрывается. Для этого достаточно одну латунную полоску укрепить в верхней перекладине дверной рамы поближе к той стороне, в которую открывается дверь, а другую полоску прибить на самой двери вблизи противоположной стороны. Каждая полоска, понятно, соединяется с разноименными проводами звонковой установки. Когда дверь закрыта, верхняя и нижняя полоски параллельны друг другу; в момент открывания двери полоска, прибитая в верхней поверхности ее полотнища, скользит по полоске, укрепленной на нижней поверхности перекладины рамы, замыкая ток, после чего полоски вновь расходятся, и ток, а следовательно, и звон прекращаются.

Удобнее сделать подобный сигнализатор, применив к нему обыкновенную звонковую кнопку (рис. 57).

Для этого на верхнем косяке А укрепляют звонковую кнопку В и стальную полоску С, а к двери D деревянную накладку Е, примерно такой формы, как показано на рисунке. При открывании и закрывании двери выступ F будет скользить по планке С, прижимая ее к кнопке b, которая при своем движении вверх (на рисунке) замкнет ток в цепи.

Рис. 57

Планка не должна нажимать на пуговку сигнализатора, а лишь касаться ее, но сама должна находиться на таком уровне, чтобы дверь при открывании нажимала на нее. Тогда при открывании двери планка будет давить на пуговицу, замыкая ток в звонковой цепи.

Наконец, еще один предохранитель, приспособленный преимущественно для охраны нежилых помещений (кладовых, погребов и т. п.).

В каком-либо месте на стене комнаты вбивают гвоздь с надетым на него блоком (колесо от детской лошадки на колесах) а (рис. 58), а под блоком прибивается гвоздем так, чтобы могла на нем свободно вращаться, латунная полоска b в виде неравноплечего рычага. Короткий конец этого рычага соединяется с одним из проводов звонковой установки (звонок, конечно, ставят в помещении, куда должен быть подан сигнал, – например, в сторожку), длинный же конец его располагают между двумя латунными полосками с и c₁, соединенными со вторым проводом цепи. Перекинув через блок а нить, привязывают один ее конец к короткому плечу рычага, а другой к двери, окну или форточке и т. п., натягивая нить настолько, чтобы длинный конец рычага держался в горизонтальном положении, не касаясь ни верхней, ни нижней планочек.

Рис. 58

При попытке открыть дверь нить оттягивает короткое плечо так, что длинное прикасается к верхней планке с, а при разрыве нити падет на планку с₁, в обоих случаях замыкая ток.

Все прогрессирует, в том числе и воровство.

В наше время воры не довольствуются простой отмычкой и умеют если не отворять, то удалять замки даже несгораемых шкафов. Им не чуждо знание электротехники.

Пользуясь наличием электричества в квартирах владельцев несгораемых шкафов, воры просто расплавляют стенку шкафа вокруг замка электрическим током при помощи специальных аппаратов, питаемых током высокого напряжения.

Обокраденному в конце концов приходится еще платить за израсходованную при этом рыцарями темной наживы электрическую энергию.

Тем более вероятно знакомство любителей чужой собственности с электротехникой слабых токов – настолько, по крайней мере, чтобы догадаться перерезать замеченные ими провода предохранительных установок.

На этом их и можно поймать!

Провода в этом случае располагают открыто или умышленно небрежно. Соединяют ими разноименные полюса батареи непосредственно с обмоткой звонкового электромагнита, имеющего сверх того свою особую обычную проводку с батареей и кнопками. Эта вторая батарея составляется из элементов Лекланше или сухих, словом – рассчитанных на непродолжительное время замыкания, а первая, питающая охранительную установку, собирается из постоянных элементов, лучше всего из элементов Лаланда и Шаперона. На время, в течение которого помещение должно находиться под охраной, эта батарея замыкается, для чего в охранительную проводку вводят пластинчатый замыкатель тока. Такой же замыкатель вводится и в общую проводку звонка, и, после того как будет замкнута первая цепь, он ставится в положение, замыкающее ток во второй.

Ток циркулирует в цепи непрерывно, протекая через обмотку электромагнита и, следовательно, притягивая и держа в притянутом состоянии его якорь. Благодаря этому, пока ток в первой цепи не прерван, во второй он разомкнут, так как, несмотря на соединение контактных пластинок второго прерывателя, ток встречает на своем пути перерыв между штифтом звонкового прерывателя и пружиной якоря, подтянутого к сердечнику электромагнита.

Если вор перервет или перережет охранительные провода, ток в первой цепи прервется, якорь звонкового электромагнита оттянется своей пружиной и, коснувшись острия штифта прерывателя, замкнет ток звонковой батареи.

Звонок (его ставят, конечно, не в самом охраняемом помещении, а в том, откуда вызывать сторожей) зазвонит и будет звонить, пока не истощится батарея или не будет разомкнут прерыватель.

При помощи звонковой проводки можно не только оградить дверь от непрошеного посетителя, но и лишить его возможности вообще войти в нее.

Какие подобранные ключи и отмычки помогут в том случае, когда дверь вовсе не имеет наружного замка? Однако отсутствие его не лишает возможности открыть дверь и снаружи, но только тому, кто знает секрет, как она открывается.

Запором двери изнутри помещения будет в этом случае легонький железный крючок, а если есть опасность, что такую дверь могут взломать, нажав на нее посильнее плечом, то 2–3 таких крючка, расположенных в разных местах по высоте двери, и над каждым из них электромагнит, включенный в звонковую проводку.

Нажимая кнопку с наружной стороны двери, вводят ток в обмотку электромагнита или последовательно соединенных друг с другом нескольких электромагнитов, крючок или крючки притягиваются вверх, и дверь может быть открыта.

Конечно, нежелательно, чтобы каждый и всякий входил таким образом, а потому вместо кнопки для замыкания тока вы должны устроить какое-нибудь другое приспособление. Можно, например, просверлить в двери два сквозных отверстия рядом и ввести в них концы проводов до наружной поверхности, на которой они будут иметь вид головок от маленьких медных винтиков.

Сомнительно, чтобы кто-либо, кроме знающих их назначение, догадался, что стоит их соединить каким-либо металлическим предметом (при расстоянии между отверстиями не свыше 1 см достаточно прикоснуться к концам проволок кольцом на пальце), чтобы дверь открылась сама собой; тем более что поместить эти едва заметные концы проводов можно в самом необычном для замка месте, например почти над порогом двери или, наоборот, у самой ее притолоки.

Еще лучше, пожалуй, оставить концы проводов на внутренней поверхности двери, подведя вплотную к сделанным дырочкам. Тогда замыкание тока достигается введением в отверстия до соприкосновения с проводами кусочка медной проволоки с отогнутыми под прямым углом концами.

Такой «ключ», если и потеряется, может быть немедленно возобновлен, а нашедший его и поднимать не станет.

Можно, конечно, устроить запор и более надежный, чем простой крючок, хотя бы железную задвижку, но, чтобы ее открыть, понадобятся и электромагнит, и источник тока к нему более сильные, чем в первом случае.

При помощи перекинутого через блок шнура и подвешенного к нему груза можно устроить так, что дверь сама собой будет открываться, когда вы нажмете лежащую у вас на письменном столе кнопку.

На стук в дверь не надо будет вставать с места, чтобы отпереть.

Установка затвора и открывающего его электромагнита та же, как описана выше, а кнопка, включающая в цепь ток от батареи, монтируется на столе.

Одного не забывайте: всякой работе эквивалентно (равноценно) определенное количество израсходованной энергии, а потому если при замыкании тока устроенное вами приспособление бездействует, значит, батарея слаба и ее надо усилить введением одного или нескольких новых элементов. Как они соединяются в этом случае друг с другом, я уже говорил.

Дверь не заперта, а только закрыта. К вам стучат, вы говорите «войдите», а вас не слышат. Надо ли вставать, чтобы открыть дверь? Зачем, когда за вас может пригласить войти посетителя все то же электричество.

Прорежьте в двери небольшое прямоугольное отверстие и укрепите, как показано на рисунке 59, на гвозде а неравноплечный легонький деревянный рычажок. К длинному плечу рычага приклейте кусок картона, закрывающий прорезанное в двери отверстие, когда рычаг принимает горизонтальное положение; на коротком плече укрепите пластинку из мягкого железа. Чтобы рычаг не стал вертикально, вбейте на высоте верхнего ребра прореза гвоздь b; под ним, чуть ниже середины прореза, должен прийтись конец сердечника электромагнита с, укрепленного над дверью в вертикальном положении. При пропускании тока через обмотку магнит притянет близко около него находящийся якорь – железную полоску короткого плеча рычага, и рычаг примет горизонтальное положение. Отверстие закроется куском картона с надписью: «дома», «войдите», «entrez» и т. д.

Но такое примитивное устройство неприятно тем, что, когда прибор бездействует, вырез в двери ничем не закрыт. Этого неудобства можно избежать, если врезать электромагнит и рычаг в толщу двери, тогда прорез может быть закрыт изнутри или заменен несквозным углублением, вырезанным в двери. Однако такое устройство требует помощи столяра. Лучше уже в этом случае другим способом достичь той же цели. В сделанный прорез вставьте стекло, а за ним бумажку с надписью «амод» – надпись со стороны комнаты. За бумажкой поместите двухвольтовую лампочку, включенную в звонковую цепь.

Рис. 59

При стуке в дверь нажимом кнопки включают лампочку, и невидимая до того надпись прочтется посетителем.

С его стороны она читается «дома».

Кому не случалось, поджидая почтальона, чуть ли не ежеминутно выглядывать в окно или выбегать в прихожую, чтобы убедиться, не лежит ли уже письмо в дверном почтовом ящике?

Эти напрасные волнения легко могут быть устранены, стоит только снабдить ящик для писем электрическим известителем.

Слово громкое, а исполнение простое.

По внутренней стороне двери подведите к прорезу в ней ответвление от разноименных проводов звонковой установки.

Это тем удобнее, что входная дверь обыкновенно бывает снабжена снаружи контактной кнопкой: значит, ответвление не потребует большого количества проволоки, а батарея – увеличения числа элементов.

Собственно говоря, раз такая кнопка имеется, то, казалось бы, особого сигнализатора и не нужно. Стоит только попросить почтальона каждый раз при опускании писем в ящик звонить в квартиру.

Но так как на исполнение этой просьбы нельзя особенно полагаться, то лучше устроить, чтобы ящик сам сигнализировал, что в него опущены письма.

Введите концы ответвленных проводов внутрь ящика через просверленное в его крышке отверстие или, если он заменен палочкой, подведите их к отверстию в двери, предварительно оба конца освободив от изолировки и к одному из них припаяв тоненькую, легко пружинящую латунную полоску. Ее расположите перед щелью ящика, а конец другого провода, изогнутого, как показано на рисунке 60, поместите на таком расстоянии от пластинки, чтобы при опускании письма в ящик и, следовательно, отклонении латунной полоски внутрь его оно прикасалось ко второму проводу.

Еще удобнее не вводить сигнализатор от ящика для писем в общую цепь (звонок ее может не быть слышен в вашей комнате), а сделать для него отдельную проводку, тогда можно ее упростить, заменив звонок 2-вольтовой лампочкой, помещаемой в таком месте, что ее свечения вы не можете не заметить, как бы недолго оно ни продолжалось (пока почтальон опускает почту в ящик). Для накала сигнальной лампочки достаточно двух элементов Лекланше или сухой батареи с тем же числом элементов. Можно и, наоборот, несколько усложнить проводку, введя в цепь второй звонок без прерывателя, помещенный в вашей комнате и действующий от отдельного элемента.

Рис. 60

Пружинка его якоря должна быть настолько слаба, чтобы якорь, притянутый сердечником электромагнита, в момент замыкания тока не отрывался ею. Тогда, если вас не было в комнате в то время, как почтальон опускал письмо, вы по положению якоря увидите, что почта уже принесена.

В нормальное положение якорь отводится прямо рукой. Сердечник электромагнита должен в этом случае сохранить некоторое время остаточный магнетизм, следовательно, делается из не слишком мягкого железа.

Пожар еще опаснее воров, защита же от него – вернее, тревожная сигнализация, указывающая на его начало, – пожалуй, еще более надежна, чем охрана квартиры от незваных гостей.

Способов устройства противопожарной сигнализации имеется несколько. Все они основаны на автоматическом действии сигнализатора, производящего тревожный звонок, начиная с момента повышения температуры в охраняемом ими помещении до известного предела. Лучшим из таких сигнализаторов является обыкновенный термометр с вплавленными в него проводами (рис. 61 А) — одним внутрь шарика, другим внутрь трубочки против определенного градуса шкалы (например, 35 °С).

Термометр вешается на стене охраняемого помещения вблизи от места, где всего возможнее возникновение пожара, а наружные концы вплавленных в него проводов соединяются с разноименными проводами звонковой установки, так что предохранитель включается в цепь как обыкновенная кнопка.

В том случае, если ртуть в столбике термометра поднимается до верхнего провода, она замкнет ток в цепи, и звонок забьет тревогу.

К сожалению, такой сигнализатор сможет изготовить самостоятельно только тот, кто хорошо владеет стеклодувным искусством и имеет в своем распоряжении два отрезка платиновой проволоки для вплавки в стекло, причем опять-таки надо заметить, что обойдется он не дешевле купленного готовым.

Достаточно с вас, что придется самому ввести в установку последний.

Но так как это уже слишком примитивная работа и не очень-то «занимательная», то укажу, как можно заменить покупной противопожарный термометр ртутным указателем другого устройства.

Купите химическую пробирку или раздобудьте у запасливой хозяйки длинную и тонкую, запаянную с одного конца стеклянную трубочку, в какой продается ваниль.

Чем уже и длиннее будет пробирка, тем лучше. Налив ее почти доверху ртутью (обращайтесь осторожно: ртуть и ее пары – а она испаряется и при обыкновенной температуре – ядовиты), закупорьте ее пробочкой с пропущенными сквозь последнюю концами изогнутых под прямыми углами проводов, с помощью которых сигнализатор включается в звонковую цепь (рис. 61 В).

Поставьте в стакан с водой термометр и вашу трубочку и осторожно поднагрейте воду в стакане (опустив его в сосуд с более теплой водой) до температуры, о которой должен сигнализировать ваш прибор.

Ртуть в столбике термометра поднимется при этом на заметную для глаза высоту, а в пробирке, быть может, на какие-нибудь полмиллиметра, т. к. пробирка много шире, чем трубочка термометра, да и сама она при нагревании расширяется и тем понижает уровень налитой в нее ртути.

Рис. 61

Установив, до какой высоты поднимется ртуть в пробирке при температуре, вызывающей опасность пожара, опустите до самой ее поверхности концы проходящих через пробку проводов и выньте пробирку из стакана.

Когда она остынет и ртуть опустится до прежнего уровня, укрепите ее на какой-нибудь дощечке, вешаемой на стену как термометр, и включите провода в цепь.

Понятно, что, если температура воздуха в помещении, охраняемом сигнализатором, достигнет намеченного вами предела, ртуть расширится, соединит концы проводов, и звонок придет в действие.

Другой вид противопожарного сигнализатора – это контакт с легкоплавким сплавом[27].

В небольшой кусочек такого сплава (его тоже проще купить готовым) вплавляется обнаженный конец провода, идущего от одного из полюсов звонковой батареи, а такой же конец другого провода располагается непосредственно под ним (рис. 61 С).

Провода укрепляются на особой дощечке или прямо на стене.

В момент повышения температуры окружающего воздуха сплав плавится, капля его падает на нижний провод и замыкает ток.

Еще того проще разъединить положенные друг на друга обнаженные концы проводов тоненьким листочком воска. При 55° он расплавится, и провода коснутся друг друга.

Третий способ извещения о начавшемся пожаре – нитяная сигнализация, такая же, как для извещения о покушении на кражу. Только в этом случае нить соединяется не с дверью, а обводится по стенам комнаты вблизи печей, ламп и других наиболее подозрительных в пожарном отношении мест. В момент, когда нить перегорит, провода замыкают ток.

Способ, впрочем, менее надежный, чем два первых, так как извещает о пожаре, уже охватившем пламенем комнату.

Описанные выше автоматические контакты можно разнообразить на десятки ладов в зависимости от десятка случаев их применения.

Так, например, при помощи плавучего контакта можно сигнализировать об убыли воды в каком-нибудь баке, в резервуаре для фонтана в комнате, аквариуме, в промывном сосуде химика или фотографа-любителя и т. п.

В технике такие сигнализаторы применяются в паровых котлах, служа для предупреждения взрыва последних, вызываемого понижением уровня воды ниже предельного.

Рис. 62

Устройство их простое: один контакт, например латунная пластинка М, соединяется с одним из проводов звонковой установки и укрепляется на внутренней стороне бака. Если – что чаще всего бывает – бак металлический, то контакт должен быть отделен от его стенки какой-нибудь изолирующей прослойкой. Другой контакт укрепляется на коротком плече неравноплечего металлического рычага, вращающегося на металлической же оси L, соединяемой с другими проводами тока. На конце длинного плеча рычага укрепляется поплавок Р (рис. 62) в виде пустотелого металлического или сплошного деревянного шарика. Контакт М укрепляется в таком месте стенки, чтобы контакт N пришел с ним в соприкосновение, когда поплавок Р опустится на определенную глубину, соответствующую опасному уровню.

Есть люди, обладающие способностью просыпаться «по заказу», как раз тогда, когда надо вставать; есть и другие, которые никак не могут сами проснуться вовремя, даже и в обычный час вставания. Хорошо, когда есть кому их будить, а нет, так им приходится обзаводиться будильником. Вещь недорогая, но при наличии в комнате звонковой проводки и самых дешевых стенных часов – совершенно излишняя.

Любые часы, даже карманные, можно превратить в будильник более или менее сложными способами, не всегда доступными начинающему любителю.

Есть, однако, способы такого превращения настолько примитивные, что ими сможет воспользоваться каждый. Их-то и опишу, тем более что действуют они не хуже самых замысловатых.

Сделайте обычное включение в главные провода звонковой сигнализации двух дополнительных проводов, направленных к часам. Соедините очищенный от изолировки конец одного провода с осью, на которой вращаются часовые стрелки. Конец второго провода оставьте висеть свободно. Вот и вся установка.

Ложась спать и желая быть разбуженным, скажем, в половине седьмого, наклейте на часовой циферблат между цифрами VI и VII кусочек воска и вдавите в него обнаженный конец свободного провода, отогнув его так, чтобы он не мешал проходить над ним минутной стрелке, а чтобы часовая стрелка, когда она до него дойдет, им бы задержалась (рис. 63 А).

В этот момент ток в цепи замкнется и звонок начнет вас будить своим дребезжанием.

Если, что не трудно предположить, вы не спите как раз под звонком общей квартирной проводки, то придется ввести в нее второй звонок, повесив его поближе к изголовью вашей кровати.

Включите его в одно из отверстий, ведущих к часам, тогда при нажиме кнопок общей установки он звонить не будет – ток в него не пойдет, зато при действии вашего звонка зазвонит и тот, что повешен в кухне или передней, это делу не повредит.

Рис. 63

Понятно, что при отсутствии в доме звонковой сигнализации вы должны составить цепь из батареи, звонка и будильника, вводя их последовательно друг за другом и помещая их для экономии проводов поближе друг к другу. В этом случае будильник будет действовать от одного элемента.

Если описанное укрепление второго контакта на циферблате часов кажется вам уже чересчур примитивным, устройте скользящий контакт, согнув латунную полоску концентрически окружности циферблата и укрепив ее вблизи последней на лицевой доске часов винтами. Конец же второго провода изогните так, чтобы он «сидел верхом» на латунной полоске, и перемещайте его по ней в положение, соответствующее времени, когда будильник должен звонить.

Еще более простой будильник можно сделать из дешевых часов с гирями.

Заведя часовой механизм подъемом гири до верха, отметьте положение гири, проведя на стене карандашом черту против ее нижнего края. Через ½ часа, когда гиря немного опустится, проведите вторую черточку, еще через ½ часа – третью, и таким образом разметьте все расстояние между самым верхним и самым нижним положением гири.

Один из проводов, включенных в звонковую установку, соедините с гирей. Для этого достаточно обмотать его конец вокруг колечка, за которое гиря подвешена на цепочке. Конец другого провода оставьте свободным.

Чтобы «завести» будильник, достаточно отсчитать от черты, соответствующей положению гири в данный момент, нужное число делений. Если, например, вы, ложась спать, когда гиря опустилась до третьего деления сверху, желаете быть разбуженным через 6 часов, отсчитайте 12 делений вниз и вбейте в этом месте в стену гвоздик, вокруг которого оберните провод, выровняв его обнаженный конец так, чтобы, когда гиря опустится до намеченного деления, она коснулась провода. Ток замкнется, звонок зазвонит и будет звонить, пока гиря не опустится на полную свою высоту, т. е. пока конец 2-го провода будет скользить по ее боковой поверхности или пока вы, встав с постели, не отогнете ее немного в сторону.

При желании можете придать описанному приспособлению не столь неизящный вид. Для этого, вместо того чтобы пачкать стену около часов и портить ее вбиванием гвоздей то против одного деления шкалы, то против другого, нанесите эту шкалу на тонкой деревянной планке, прикрепленной на стене, а в планке против каждого деления высверлите отверстия, в одно из которых и вставляйте штифт для временного укрепления на нем конца второго провода.

Курение – занятие в высшей степени вредное, так что, если устройство электрического зажигателя окажется вам не по силам, жалеть об этом особенно не придется.

Собственно, устройство-то его несложно, а трудно достать для него необходимую[28] платиновую проволочку, да и недешево она стоит.

Если же вам удастся где-либо раздобыть проволочку, то склейте картонную трубку или возьмите кусок полого внутри бамбука – словом, трубку из непроводящего ток и тепло материала – и приспособьте к ней такое же дно, приклеив его снизу столярным клеем. В этом донышке проколите шилом или просверлите буравчиком (смотря по материалу) два отверстия. Через эти отверстия введите внутрь трубки, почти до самого верха, медные проволоки а и b. Затем, поставив трубку вертикально, залейте ее гипсом или расплавленным сургучом (парафином, воском, сапожным варом и т. п.) так, чтобы незаметными остались только самые кончики проволок (рис. 64 А). Соедините эти кончики между собой при помощи очень тонкой платиновой или хотя бы серебряной проволочки с, обмотав последнюю несколько раз по разным направлениям между проводами. Прикройте ее сверху кружком, вырезанным из тонкой медной сетки d (применяется химиками при нагревании стеклянной химической посуды на полном огне), чтобы при закуривании не касаться непосредственно папиросной платиновой проволочки, так как она при этом легко разрушается.

Рис. 64

На укрепленной на стене дощечке (рис. 64 В) устройте рычажный контакт из двух латунных полосок. Верхнюю укрепите на гвозде е так, чтобы она свободно на нем вращалась. К короткому плечу образуемого ею рычага припаяйте крючок f и на него повесьте трубочку зажигалки за кольцо h, ввернутое в дно трубки. Уравновесить рычаг надо так, чтобы при подвешивании к нему трубки он располагался горизонтально. Можно, впрочем, и не гнаться за этим, а просто вбить в доску гвоздь или вдавить в нее чертежную кнопку k, которые не давали бы подниматься длинному концу рычага верх; а чтобы этот конец не падал вниз на доску, вбейте другой гвоздь или вдавите другую кнопку е, поддерживающую рычаг в таком положении, чтобы длинный конец его, когда трубка зажигалки снята с крючка, соприкасался с нижней латунной пластинкой т.

Концы проволок, выходящие через отверстия трубки, соединяются гибкими проводами – один с гвоздем рычага, другой с нижней латунной пластинкой т.

Таким образом, снимая трубку с крючка, вы автоматически замыкаете ток вашей установки. Этот ток, проходя через платиновую спираль, раскаливает ее, а от нее раскаливается прикрывающая медная сетка. Прикосновением к последней и закуривается папироса. Можно все же, во избежание поломки спирали, предварительно зажигать от сетки бензиновую «коптилку» и закуривать уже от последней.

Письменный стол, стоящий в электрифицированной комнате, в свою очередь, может быть электрифицирован.

Конечно, нет надобности, как это сделал один досужий электротехник-любитель, устраивать электрическое приспособление для открывания чернильницы нажатием кнопки – проще прямо снять ее крышку рукой, но в некоторых других случаях приложение электричества к письменным принадлежностям вполне допустимо.

Рис. 65

Что вы скажете, например, о самосветящемся пере?

Вещь, на мой взгляд, несомненно полезная. Им можно писать в темноте, не прибегая к отдельному источнику света, так как укрепленная на конце вставочки двухвольтовая электрическая лампочка достаточно ярко осветит то место бумаги, на котором пишет перо.

Чтобы сделать такое перо, отпилите от любой вставочки для перьев ее переднюю часть и прикрепите к ней трубочку из эбонита или целлулоида при помощи туго находящего на место соединения частей латунного кольца, закрепляемого винтиками. Сверх этого кольца наденьте плотно выпиленную из толстого листа латуни восьмерку, изображенную на рис. 65, представляющую два соединенных между собой колечка, из которых нижнее надевается на вставочку, а в верхнее вдвигается цоколь лампочки. К обоим полюсам последней припаивают небольшие провода, которыми обвивают вставочку, чтобы не скользила в руке. Трубчатая часть ее закрывается плотно пробкой или привинченным к ней донышком, сквозь которые проходят стерженьки (отрезки толстой проволоки) с цинковым и угольным электродами на концах. Концы проводов, идущих от лампочки, соединяются с этими стерженьками.

Электродам, ввиду узости сосуда для них, которым служит полая часть вставочки, придают форму тоже стерженьков, или угольную палочку (графит из карандаша) окружают тоненьким цинковым листком, но так, чтобы он ее нигде не касался.

Отвинтив донышко, вливают на ⅓ высоты трубки электровозбудительную жидкость такого же состава, как в элементе Гренэ, и снова завинчивают крышку.

Когда перо не нужно, вставочка должна стоять вертикально пером вверх, чтобы жидкость внутри нее не разъедала цинк.

Беря перо в руку, чтобы писать им, тем самым переливают раствор в нижнюю часть трубки и автоматически замыкают ток, вызывая свечение лампочки, укрепленной на ручке пера.

Я даю лишь общее, схематическое описание электрификации ручки для перьев, чтобы не стеснять фантазии читателя, если он задумает ее осуществить, и не скрываю опасения, что не каждый сумеет эту работу выполнить. Но зато каждый сумеет объяснить мастеру, что и как нужно сделать, а уж тот для каждого отдельного случая найдет приемы и материалы, при помощи которых можно будет устроить перо.

Значительно легче – и это уже каждый сможет сделать самостоятельно – просто укрепить на ручке пера лампочку, соединив ее гибким проводом со стоящим на столе элементом типа Гренэ.

Ведь писать пером приходится, все равно сидя тут же, за столом, так что эта комбинация вставочки с отдельной батарейкой не составит особого неудобства.

К электрическим приспособлениям на письменном столе можно отнести столовые кнопки, вделанные в пресс-папье, охрану ящиков стола от любопытных, электрическую лампу, штемпель для выжигания печати, вентилятор, электрическую мухоловку и проч. Часть их вы теперь уже сами знаете, как устроить, а об устройстве остальных говорится в «Занимательной электротехнике на дому», так как ток от гальванических элементов для них недостаточен.

Вас не удивляет, что я до сих пор молчу о главном, казалось бы, применении электричества, составляющем мечту всех начинающих электриков-любителей, – об освещении электрическими лампами, не прибегая к услугам городской электрической станции и не обзаводясь собственной динамо-машиной и двигателем?

Если да, то должен разочаровать вас: электрическое освещение от гальванических элементов обходится настолько дорого, что обзаводиться им не имеет смысла.

Непригодность элементов служить источником тока для ламп накаливания – это правило.

Но… всякое правило имеет исключения. В тех местностях, где нет электрических центральных станций, можно прибегать к устройству электрического освещения от батарей элементов, когда осветить нужно помещение, не допускающее освещения керосиновыми лампами или свечами.

Затем кратковременное освещение, действующее в течение суток в общей сложности не более часа и притом включаемое каждый раз не дольше как на 2–5 минут с возможно более продолжительными периодами между каждым включением, может устраиваться даже от звонковой батареи (от элементов Лекланше) или от батареи сухих элементов.

Рис. 66

При временном, но несколько более продолжительном освещении лучше брать в качестве источника тока элементы Гренэ или батареи, из них составленной.

В указанных случаях проводка электроосветительной цепи совершенно такая же, как звонковая, даже включение и выключение лампы можно делать при помощи обыкновенных звонковых кнопок. Лучше, однако, если лампочку приходится включать на более или менее продолжительное время (хотя бы измеряемое минутами, а не часами), устраивать выключатель из двух соприкасающихся латунных пластинок. Для его устройства укрепите на стене дощечку с вколотой в нее медной чертежной кнопкой а (рис. 66 А), под которую подсуньте обнаженный конец одного провода; затем укрепите медным винтиком латунную пластинку b, а вокруг винта, под его головкой, обмотайте конец другого провода – вот выключатель и готов.

Пластинка b должна вращаться с некоторым трением, так, чтобы если отодвинуть ее, например, в положение, указанное на рисунке, то она и оставалась бы в нем, не падая сама собой на пуговку а.

Лампочки, конечно, покупные: для батареи в 4 элемента Гренэ – восьмивольтовые, в 2 – четырехвольтовые.

Для питания двух ламп, напряжением 8 вольт каждая, число элементов придется удвоить, соединив их попарно параллельно и включив 4 двухэлементных группы одна за другой последовательно.

Маленькие лампочки для кратковременного и переменного освещения обыкновенно делаются на 3½ и на 2½ вольта, требуя батарейки из 2 или 3 последовательно включенных сухих элементов (или элементов Лекланше).

Если напряжения тока в цепи недостаточно – лампочка не дает полного накала нити; при слишком же сильном напряжении даст перекал, т. е. ослепительно яркое накаливание волоска, который при этом скоро перегорит.

Простейшим патроном для маленьких лампочек накаливания может служить обрезок резиновой трубки с внутренним диаметром, немного меньшим диаметра цоколя лампы. Вокруг нарезки цоколя обматывается конец одного провода, а конец другого припаивается или прижимается ко второму полюсу лампы. Этот конец выводится наружу через прокол в стенке трубки, натягиваемый на латунную насадку лампы (рис. 66 В). Можно также вставлять их в обыкновенную кнопку, рассверлив соответственно отверстие для пуговки и удалив верхнюю латунную пластинку. Один конец провода при этом обматывается вокруг нарезки цоколя лампы, а другой – присоединяется к латунной полоске кнопки, на которую лампа опирается своим вторым полюсом.

Редкий фотограф-любитель бывает доволен своим фонарем для темной комнаты. То очень от него жарко, то он где-то незаметно пропускает свет, вуалируя при проявлении пластинки, то требует возни с заправкой и т. п.

Между тем, даже не имея домашней проводки для электрического освещения от городской сети, каждый фотограф-любитель легко может обзавестись идеальным фонарем, применяя для него описанные выше маловольтные лампы, светящие при питании их током от гальванических элементов.

Либо лампочку прямо вводят в готовый фонарь вместо керосиновой или масляной горелки, либо ее стеклянный колпачок окрашивается в густой рубиновый цвет раствором анилиновой краски в коллодии. Для последней цели в полстакане раствора коллодия в эфире (не забывайте о крайней огнеопасности его) достаточно бросить 1–2 кристаллика фуксина или другой искусственной органической красной краски. Когда она растворится, опустите в цветную жидкость лампочку, держа ее за цоколь, и, вынув, подержите в том же положении, дав стечь избытку краски и обсохнуть слою ее на стекле. Если свет, пропускаемый окрашенным стеклом, слишком ярок, повторите операцию во второй раз и в третий, пока окраска световых лучей лампочки не станет вполне не актиничной[29].

Так как пары эфира не только огнеопасны, но и вредны для вдыхания, то лучше вести окраску лампочки днем и на открытом воздухе.

Отнюдь не курить, конечно!

Электрическая лампочка не нуждается в притоке воздуха для своего «горения». Ничего в ней не горит, и пора бы уже не употреблять этого слова, говоря о свечении калильной лампы.

А так как горения в этом случае нет, то нет надобности и в притоке воздуха внутрь фонаря, поэтому сам фонарь для электрической лампы устроить легче, чем для керосиновой, т. е. легче сделать его непропускающим постороннего света, хотя бы сама лампочка и не была окрашена.

Самым простым электрическим фонарем будет небольшая бутылочка (водочная сотка) с отрезанным верхом, перевернутая дном вверх и плотно закупоренная снизу. Стекло ее окрашивается по предыдущему в неактиническую окраску, а провода от введенной внутрь лампочки пропускаются сквозь пробку. Помимо отсутствия излучения тепла и порчи воздуха, такой фонарик или прямо окрашенная в красный цвет лампочка тем удобны, что обращение с ними просто и ток может быть включен только на те минуты, когда фотографу нужен свет, в остальное же время, пока он, например, покачивает ванночку с проявителем, ток выключается. Это и экономично, и сохраняет зрение, на которое красный свет действует вредно.

Крохотные маловольтные лампочки накаливания, доходящие до размеров горошины, соединенные тонкими, изолированными шелком проводами с компактной сухой батарейкой, свободно помещающейся в кармане, являются великолепным материалом в самых разнообразных случаях применения переносной иллюминации.

Спрятав батарейку в карман и по возможности замаскировав провода, вы можете превратить такую лампочку в головку булавки для галстука, украсить ею брошь, скрыть ее в цветах и кружевах дамских шляп и т. д., и т. д. Включая и выключая ток нажимом кнопки (такой, как в продающихся электрических фонариках), вы заставите ваше электрическое украшение сиять и меркнуть по желанию. Самим футляром фонаря можете воспользоваться для хранения батарейки, лампочку же вынуть и перенести на иллюминируемое место. Если же готовой кнопки под руками нет, то придется самому устроить контактное приспособление для замыкания и размыкания тока. Проще всего, разрезав один из проводов, ведущих от батарейки к лампочке, и обнажив от изолировки концы, подклеить к ним синдетиконом кусочки картона. По краям одного куска наклейте по половинке спичечной палочки с той же стороны, на которой укреплена проволока, а с другой наклейте сверху кусочек картона на эти спички проволокой внутрь, так, что у вас получится маленькая плоская картонная коробочка с двумя деревянными боковыми стенками. Оба конца проволоки для большей надежности контакта лучше расположить на картоне зигзагообразно. Нажимая на коробочку пальцами, сближаете концы обнаженных проводов до соприкосновения, замыкая тем ток; отпуская – разъединяете, так как картонные стенки коробочки благодаря их упругости возвращаются в прежнее положение.

Рис. 67

Описанное приспособление изображено на рис. 67, кусочки картона – нижний А и верхний В — отдельно. Склеивать их друг с другом надо так, чтобы углы, обозначенные на рисунке одинаковыми буквами, совпали. В готовом виде замыкатель изображен на том же рисунке 67 С.

Для большего эффекта переносной иллюминации окрасьте взятые для нее лампочки в разные цвета тем же приемом, что применяли при изготовлении фонаря для фотографа-любителя, но, помимо красной краски, возьмите синюю и желтую и комбинируйте их по две.

Замена одних лампочек другими, а тем более одновременное использование нескольких цветных и неокрашенных лампочек дадут возможность достичь весьма эффектной иллюминации – хотя бы собственной особы.

В конце прошлого века такое применение маленьких лампочек накаливания в брошках, булавках, браслетах и проч. было в большой моде. Теперь оно настолько забыто, что им можно легко удивить ваших знакомых как чем-то новым и занимательным.

Шедевром переносной электрической иллюминации является электрическая трость. Это трость, в набалдашник которой вделана электрическая лампочка, светящая и гаснущая по вашему желанию.

Она соединяет в себе интересное электрическое приспособление, служащее источником развлечения как во время изготовления, так и при дальнейшем пользовании, с приспособлением весьма полезным, вполне заменяющим переносной электрический фонарик, при котором вдобавок нет надобности отягощать летний костюм ношением гальванической батарейки в кармане.

Рис. 68

Устройство ее будет, конечно, похитрее, чем какой-нибудь самосветящейся галстучной булавки или дамской шляпной шпильки, но поработать над ней стоит.

Трость надо выбрать бамбуковую, или если берете деревянную палку, то в последней надо отдать токарю высверлить отверстие для помещения в ней батарейки из двух-трех сухих элементов е, е, е (рис. 68).

Батарейка переключается из покупных сухих батареек для карманного фонарика. Отмочив картонный футляр и осторожно сбив смоляную заливку, отделяют припаянные к корпусу цинковые цилиндрики и выступающие из центра их угольные стерженьки (первые являются отрицательными, а вторые – положительными электродами элемента) провода и соединяют все три элемента заново последовательно. Для этого уголек нижнего элемента упирают в дно второго, уголек второго – в дно третьего. Все три цилиндрика оклеивают общей бумажной трубкой. Ко дну нижнего из них припаивают узенькую латунную полоску а (тот же рисунок сбоку), тщательно изолируя ее почти до самого верха и по всей длине, отделяя от цинковых стенок элементов. Длина ее берется с таким расчетом, чтобы верхний ее конец подходил под кнопку с трости, когда батарея будет опущена в углубление в трости.

Шарообразный набалдашник трости также требует обработки опытным токарем, который по вашему указанию должен будет выточить коническое углубление сбоку, заканчивающееся цилиндрическим углублением, и просверлить перпендикулярно к последнему отверстия для проводов. Один провод b обматывается вокруг нарезки цоколя лампы и опускается внутрь трости до соприкосновения с пуговкой кнопки е (рис. сбоку). Его можно даже припаять к последней.

Другой провод d присоединяется к положительному полюсу верхнего элемента.

Провод d, идущий от отрицательного полюса нижнего элемента, отгибается настолько, чтобы при нажиме на кнопку с провод b прилегал к нему вплотную.

Коническое углубление, в котором помещается лампочка накаливания, оклеивается станиолем и закрывается плосковыпуклым стеклом, главный фокус которого должен прийтись в середине лампового волоска.

Ничто не мешает вам для усиления эффекта взять цветной колпачок для лампочки, т. е. покрасить его, как указано выше; но при бесцветном колпаке свет, излучаемый тростью, ярче, так что практичнее к такой окраске не прибегать.

Перечислять все неудобства масляных и ацетиленовых велосипедных фонарей – значит повторять истины, известные каждому велосипедисту.

Заменить их электрическим фонарем – мечта каждого владельца «стального коня».

Мечта эта не принадлежит к числу недосягаемых.

Вы можете «электрифицировать» свой велосипед, укрепив в обыкновенном фонаре вместо масляной лампы электрическую и выведя ее провода наружу. Только они должны быть хорошо изолированы, чтобы ток не уходил в соприкасающиеся с ними металлические части велосипеда.

А куда же примостить источник этого тока?

Вот в этом-то и весь вопрос!

Батарею из 3, 4 и более сухих элементов (смотря по вольтажу лампочки в фонаре) соедините совершенно так же, как это делалось для электрической трости, и опустите ее внутрь прямой трубки подседельной рамы, в которую входит подседельный стержень, хорошо изолированный от соприкосновения с электродами батареи. Провода выведите из-под седла и на одном из них вблизи одной из рукояток руля укрепите прерыватель тока в виде кнопки, ввинченной в деревянное (или выточенное из эбонита, фибры и т. п. материала) кольцо, охватывающее руль. Прижимая кнопку большим пальцем ближайшей к ней руки, включаете ток, вызывая свечение лампочки в фонаре.

Так как сухие элементы скоро деполяризируются, то продолжительное освещение в этом случае недостижимо, но для опытного велосипедиста оно и не особенно нужно.

Рис. 69

Кто же станет по ночам ездить целыми часами? А чтобы, принажав на педали, быстро вернуться домой, если загуляетесь до темноты или засидитесь в гостях, с таким электрическим фонарем можно.

Сам фонарь (рис. 69) тоже можете сделать самостоятельно. Это позволит вам, кстати, усилить его свет, взяв не такую маленькую лампочку, как в описанном выше случае, а более многосвечную.

Дно фонаря сделайте из двух деревянных кружков, разделенных четырьмя пружинами, упругость которых подберите так, чтобы при движении велосипеда дощечки не касались друг друга, но и не позволяли фонарю прыгать вверх и вниз вместе с велосипедом, когда последний одолевает булыжную мостовую.

Нижняя дощечка прикрепляется шурупами к фонарному крючку, в центре верхней высверливается отверстие для цоколя лампы, поэтому толщина ее должна быть не меньше высоты цоколя. На этот же кружок насаживается цилиндрическая жестяная коробка с, внутри которой вкладывается жестяной же рефлектор d, а сверху укрепляется плоско-выпуклое стекло е для собирания лучей лампочки в параллельный пучок.

Корпус фонаря, если сами его сделать не сможете, закажите жестянику. Если не захотите возиться с частичной разборкой велосипеда и монтировать гальваническую батарею внутри его рамы, то нет надобности переделывать и саму батарею. В этом случае ее можно поместить в легоньком деревянном ящике, прикрепленном тут же под фонарем к его крюку с помощью звонковой проволоки, употребляемой на сей раз не в качестве провода, а взамен бечевки или ремня.

На велосипеде с электрическим фонарем приятно кататься в темные летние вечера, но что делать электрику-любителю долгими вечерами зимой? Он может наполнить свой досуг изготовлением электрических самоучителей по разным предметам.

Начнем с географии!

Начертите немую карту какой-либо местности и обозначьте на ней города кружками. Наклеив эту карту на тонкую доску или плотный лист картона, высверлите кружки насквозь. Сбоку доски, на которой наклеена карта, или на полях самой карты просверлите такое же число кружков и надпишите у каждого из них название городов, отмеченных на карте, в алфавитном порядке.

Для большей ясности на рисунке (рис. 70 А) изображены только три города, но понятно, что их можно отметить столько, сколько отверстий, около которых пишутся названия городов, уместится сбоку карты.

С оборотной стороны соедините соответственные города с их названиями звонковой проволокой. Концы отрезков проволоки, приходящиеся против отверстий, очистите от изолировки.

На рисунке эти провода, как невидимые с лицевой стороны карты, обозначены пунктиром.

Повесив на стене электрический звонок (тот же рисунок 70 А), соединенный с батареей с, отведите от него два провода, оканчивающиеся припаянными к их концам латунными штифтиками а и b или просто обнаженными по концам от изолировки. Провода должны быть настолько длинными, чтобы их концы можно было вставить в любое отверстие на карте.

Рис. 70

Предложите желающему изучить географию по электрокарте вставить конец провода а в отверстие, обозначающее какой-нибудь город, а конец провода b — в отверстие, около которого название этого города написано. Если он вставит первый провод в среднее отверстие карты, изображенной на нашем рисунке, а второй – в отверстие около надписи «Одесса», то тем самым замкнет ток через провод, соединяющий эти отверстия с обратной стороны карты, если же ошибется и вставит второй провод, скажем, в отверстие около слова «Кишинев», то замыкания тока не произойдет. В первом случае звонок известит о правильности ответа, во втором (молчание не всегда знак согласия) он будет молчать.

Тот же метод электросамообучения можно применить к изучению языков, выписывая на листе бумаги, наклеенной на доску, иностранные слова и их русские значения в двух параллельных столбцах.

Несколько сложнее, но более эффектна тоже педагогическая игрушка, устроенная иначе.

Учащемуся дается в руки только один шнур с металлическими штифтами на его концах и предлагается один штифт вставить в отверстие около того или иного слова, а другой около русского перевода данного слова. Если перевод сделан верно, звонок, скрытый под доской, звонит; если нет – не звонит (рис. 70 В).

Из рисунка видно, что при соединении концов проводов, подведенных под отверстие несоответствующих друг другу значений иностранного и русского слова, цепь не замкнется и не вызовет звона колокольчика. Соединяя, например, слова «Apfel» и «апельсин», мы вводим внешний провод между точками, которые обе соединены с положительным проводом звонковой установки.

При соединении же слова «Apfel» со словом «яблоко» замыкаем ток, касаясь штифтами как положительного, так и отрицательного проводов звонковой установки.

Монтировка сухой батареи и звонка в коробке, крышкой которой служит доска с отверстиями, соответственно соединенными на оборотной ее стороне проводами, будет удобнее, если сделать все приспособление переносным.

Заученные слова можно стереть и написать серию новых. Можно также приспособить «самоучитель» в качестве зоологического или ботанического лото, рисуя на крышке животных и растения, а сбоку выписывая их названия и т. д.

Штука вообще занятная!

Если вы велосипедному спорту и самообразованию предпочитаете занятие фотографией, то и тут, как мы уже видели, электричество может прийти вам на помощь при освещении темной комнаты для проявления снимков.

Рис. 71

Но этим приложение электричества к фотографии не исчерпывается. Вы можете, сверх того, электрифицировать и саму фотографическую камеру, приладив к ней электрический моментальный спуск затвора. Это несложное приспособление – сухая батарейка и достаточно длинный кусок звонковой проволоки – даст вам возможность снимать самого себя, группы с вашим в них участием и, что еще более интересно, получить фотографии птиц и животных в их естественной обстановке, а также лиц, покушавшихся на ваши тайны, и т. п. Прибор для нажатия резинового баллончика моментального затвора делается из двух деревянных дощечек, соединенных между собой (рис. 71) вертикальными стойками так, что верхняя дощечка может вращаться на оси ah, укрепленной в этих стойках. Между дощечками вставляется пружина cd, а короткие концы их сближаются друг с другом и закрепляются в этом положении (при растянутой пружине) свинцовой проволочкой f, укрепленной на верхней доске винтом h и таким же винтом на нижней стороне другой доски. Под винты, удерживающие проволоку, подводят провода l и m от положительного и отрицательного электродов батареи. Проволочка предварительно испытывается: она должна быть настолько толста, чтобы удерживать пружину cd в растянутом положении, и в то же время настолько тонкой, чтобы плавиться при замыкании тока.

Если самая тонкая проволока, которая только может удержать пружину, не плавится от имеющейся в вашем распоряжении батареи, то последнюю надо усилить, введя новые элементы параллельно для увеличения ампеража (силы тока) батареи.

Резиновый баллончик моментального фотографического затвора вкладывается между приподнятыми частями дощечек и при замыкании тока, расплавляющего свинцовую проволоку, под действием сжимающейся пружины cd сжимается сближающимися между собой дощечками.

Усевшись против аппарата, вы можете при помощи такого электрозатвора самосфотографироваться, а укрепив аппарат вблизи гнезда птицы или норы зверя, из засады сфотографировать их в подходящий момент.

Заменяя замыкание тока при помощи соединений концов проводов вручную автоматическим замыкателем, одним из описанных выше приспособлений, можете получить фотографию лица, пытавшегося в ваше отсутствие обокрасть ваш письменный стол, или сфотографировать какое-нибудь дикое животное на водопое и т. п.

Опытный фотограф-любитель перед применением описанного приборчика не задумается.

Владея музыкальным слухом, вы можете, укрепив в вертикальном положении несколько пробирок, устроить из них музыкальный инструмент. Для этого надо налить в пробирки воду до разных уровней в разных пробирках, подбирая высоту уровней так, чтобы при ударе о стенку пробирки деревянным молоточком была слышна определенная музыкальная нота.

Семь пробирок дадут вам целую гамму, при их помощи талантливый музыкант сможет исполнить ряд несложных пьес.

Но играть на таком водяном пианино, просто ударяя по стенкам пробирок, недостойно рьяного любителя электротехники.

Инструмент этот можно усложнить, электрифицировав ударный механизм и заменив непосредственное нанесение удара нажатием соответствующей клавиши-кнопки.

Устройство электромелодиона показано на рис. 72 (I – в собранном виде и II – отдельно одна пробирка).

Рис. 72

Чтобы не усложнять рисунка, я ограничился тремя нотами, но вы можете увеличить число их до семи, а если будет желание и не жаль денег на покупку лишнего материала, то до какого вам угодно числа, хоть до полной фортепианной клавиатуры.

Впрочем, для последней цели одних пробирок окажется недостаточно и их придется заменить тонкими стеклянными трубками разной высоты с заплавленными в виде дна нижними концами, вставленными в доску.

Пробирка А (рис. 72 II) ставится, как я сказал, вертикально в углубление, сделанное в основной доске прибора. Перед пробиркой укрепите на той же доске в горизонтальном положении электромагнит В, устройство которого вам уже знакомо.

Концы обмотки электромагнита соединяются с батареей (на рисунке не показано), причем один из них проходит через кнопку А, замыкающую ток, когда она прижата пальцем, и держащую его разомкнутым в остальное время. Вместо такой звонковой кнопки можно устроить и более простой контакт, действующий нажимом.

Между электромагнитом и пробиркой на горизонтальной оси с, проходящей через вертикальные стойки (на рисунке 72 II для ясности чертежа эти стойки не указаны), врезанные по краям основной доски, укрепляют рычажок. На нижнем конце к этому рычагу припаивается пластинка или кружочек е из мягкого железа (якорь электромагнита), а на верхнем укрепляется деревянный молоточек.

При замыкании тока якорь е притягивается сердечником магнита, что вызывает удар молоточка d по стенке пробирки.

Рычаг этот должен быть так уравновешен, а ток в электромагните настолько силен, чтобы якорь энергично притягивался к магниту, а молоточек резко и отрывисто ударял по пробирке.

Вы можете варьировать конструкцию электромелодиона, заменяя пробирки металлическими пластинками, колокольчиками и т. п.

Если вы, подобно Гейне, считаете музыку только «дорогостоящим шумом», приложите ваши сведения по электротехнике к искусствам изобразительным, к рисованию и даже к автоматической репродукции изображений.

Начнем с последней.

Возьмите лист непроклеенной белой бумаги и увлажните его тем раствором, который мы применяли при изготовлении химического полюсоискателя. Положите под бумагу листок станиоля, соединенный медным проводом с положительным полюсом гальванического элемента Гренэ или батареи из трех последовательно соединенных элементов Лекланше.

Сверху бумаги над станиолевым листком положите какую-либо монету, медаль или иное рельефное изображение из металла. Коснитесь середины монеты очищенным от изоляции концом другого провода, ведущего к отрицательному полюсу элемента или батареи.

Сняв через несколько минут металлический барельеф, увидите на бумаге его точную копию красным по белому, сделанную электрическим током.

В заводских чертежных выполненные на кальке (прозрачной бумаге или коленкоре) чертежи копируют светопечатанием на ферропроссиатной бумаге.

В свежем виде она желтовато-зеленая, под действием света синеет. При промывании водой места, на которые действовал свет, остаются синими, а бывшие защищенными от действия света отмываются добела. Получается чертеж белыми линиями по синему фону.

Раздобудьте обрывок такого чертежа у знакомого служащего на каком-нибудь механическом заводе и замените такой посиневшей бумагой бумагу с раствором селитры и фенолфталеина. Вы получите, повторяя операцию с монетой, белое изображение последней на синем фоне.

Более занимательно, однако, чем печатать готовые изображения, рисовать химически что-нибудь самому. Только при таком рисовании концом провода, соединенным с отрицательным полюсом источника тока, штрихи рисунка проводятся медленно, и тем медленнее, чем толще они должны быть.

Так называется прибор – вернее, набор инструментов для живописи при помощи электрического тока.

Электрохромограф, который можно найти в продаже, – это деревянный ящик, в котором помещаются в соответственных отделениях: батарея сухих элементов, металлический пюпитр, рейсфедер, бутылочка с электролитом[30] и набор металлических остриев, вставляемых в рейсфедер.

Все это может быть изготовлено самостоятельно, а сухая батарейка заменена элементом Гренэ или такой же батареей, как для электропечатания. Для рисования лист непроклеенной бумаги увлажняется раствором вещества, разлагаемого током, и кладется на пюпитр, имеющий вид никелированной цинковой рамы, соединенной с положительным полюсом источника тока (рис. 73), другой полюс которого соединен с металлическим рейсфедером. В этот рейсфедер вставляют острия из различных металлов и разной степени заострения.

Рис. 73

Меняя менее заостренные острия на более заостренные, изменяют толщину получаемых на бумаге штрихов, а заменяя острие из одного металла острием из другого – цвет проводимых им линий. Увлажняя бумагу раствором азотнокислого железа и беря медное острие, получим зеленый штрих, латунное – красный, хромовое – желтый и т. д.

Знающие химию не откажут вам в советах, как разнообразить в этом случае окраску ваших электрокартин, меняя металлы остриев и состав жидкости, которой смачивается бумага.

В заключение опишу несколько более сложный прибор для получения рисунков при помощи тока, в котором эта помощь лишь косвенная. Это электровыжигатель, сконструированный А. Спиридоновым[31] и несколько измененный мной. Упрощения его конструкции, допущенные мной, делают этот интересный прибор более доступным для самостоятельного изготовления любителем, не имеющим еще особого навыка в ручном труде.

Рис. 74

На остро заточенном куске грифеля а (рис. 74 А), служащего для писания на аспидных досках, надо острым ребром трехгранного напильника пропилить две диаметрально противоположные канавки b глубиной и шириной около 1 мм. В полученные углубления вкладываются очищенные от изолировки концы медных проводов, на 1 см не доходящих до острого конца грифеля, загнутые в этом месте крючками наружу. Чтобы при дальнейшей работе концы проводов не выпали из канавок, грифель с проводами туго обвязывают несколькими оборотами нитки е.

Проколов в куске промасленного картона отверстие для проводов, вводят в них свободные концы проволок, прилегающих к грифелю, располагают картон на какой-нибудь подставке горизонтально и ставят на него отрезок стеклянной трубки l вертикально, так, чтобы вертикально же стоящий на картоне грифель пришелся как раз в центре трубки. Пространство между ним и внутренней стенкой трубки заливают жидким гипсам.

Тем временем, пока влитый в трубочку гипс твердеет, готовят деревянную ручку для выжигателя, высверливая в деревянной палочке длиной 10–15 см круглое сквозное отверстие на глубину, равную высоте стеклянной трубки, диаметром, равным ее диаметру, а дальше до другого конца ручки диаметром, равным толщине грифеля.

В широкое отверстие плотно вставляется стеклянная трубочка с, с гипсовой заливкой и грифелем а, а сквозь узкое выпускаются наружу изолированные концы проводов.

За крючки на изолированных концах последних заматывается тоненькая нейзильберовая проволочка в 0,2 мм диаметром, туго обвиваемая спиралью вокруг острия грифеля.

При пропускании тока достаточной силы через провода выжигателя эта проволочка раскаливается, и острием ее работают так же, как раскаленным металлическим острием обыкновенного выжигателя.

Преимуществом электрического является отсутствие опасной в пожарном отношении бензиновой горелки для раскаливания острия.

Источником тока служит батарея из трех сухих элементов или двух элементов Гренэ, соединенных последовательно.

Для изменения степени раскаливания острия, а следовательно, для регулирования силы производимых им штрихов в установку включают реостат, а для замыкания и размыкания тока – прерыватель. Они монтируются на общей дощечке (рис. 74 В), которой может служить одна из широких боковых поверхностей ящика для батареи.

Мы уже знаем, что чем длиннее провод, тем больше и сопротивление и тем меньше сила тока, доходящая до конца этого провода. Значит, чтобы ослабить силу тока, раскаливающего нейзильберовую проволочку, надо ввести «добавочное сопротивление» – удлинить путь току от батареи до выжигателя.

Приспособление для изменения сопротивления цепи, позволяющее быстро увеличивать и уменьшать это сопротивление, называется реостатом.

В зависимости от назначения они устраиваются различно.

В нашем случае это будет проволочный реостат. Чтобы его сделать, берут нейзильберовую проволочку диаметром в 1 мм и длиной в 4–6 м и обвивают ее спирально вокруг какой-нибудь палочки толщиной в 1 см.

Полученную пружину огибают вокруг деревянного блока диаметром около 7 см (колесо от доски большой игрушечной лошади, от детской тачки и т. п.).

Деревянный кружок с окружающей его спиралью укрепляют латунным винтом е на доске, просунув предварительно винт в отверстие латунной полоски b, плотно прилегающей к кольцам спирали.

Под шляпку того же винта зажимается конец провода, соединенный с медной чертежной кнопкой (или опять-таки небольшим латунным шурупом) b, удерживающей неподвижно один из концов нейзильберовой спирали. Другой конец последней укрепляется при помощи кнопки (или винта) а.

Эта кнопка соединяется отрезком проводника с неподвижной латунной пластинкой прерывателя тока, подвижная пластинка которого d соединена со вторым проводом батареи.

В положении, указанном на рис. 74 В, тока в приборе нет, но если подвинуть пластинку d на с, как показано на рис. 75, то ток из провода пойдет в винт, из него в витки спирали реостата и через скользящий контакт b и винт е в кнопку b, из нее в провод – через выжигатель обратно в батарею.

Рис. 75

Если повернуть контакт b в направлении, обратном движению часовой стрелки, путь его и сопротивление ему увеличатся, накал острия выжигателя уменьшится. В положении, когда свободный конец контакта f совпадает с кнопкой b, сила тока будет минимальной (включен весь реостат). При вращении контакта по направлению движения часовой стрелки виток за витком – реостат выключается из цепи, и сила тока возрастает, достигая своего максимума, когда контакт f будет надвинут на кнопку а (реостат включен).