На Востоке считается, что вся наша жизнь, весь наш путь уже предначертан заранее. Что бы мы ни делали, куда бы ни ехали, все будет так, как должно быть. Судьба. Мактуб. Так написано.

Мой муж – египтянин. Он воспитывался и рос в Египте и поэтому с самого детства верит в это безусловно. А еще он думает, что он умеет видеть будущее. Но даже он был удивлен, когда его жизнь так круто изменилась.

Когда я отдыхала в Египте, в день нашего знакомства мы вместе с ним оказались на яхте. Мой тогда еще даже в мыслях не муж был моим сопровождающим гидом, он подошел ко мне, взял мою ладонь и, водя пальцем по руке, голосом гадалки заговорил: «Видишь вот эту линию… Это линия судьбы».

Я стою, смотрю ему прямо в глаза и думаю: «Восток – дело тонкое, Петруха! Не на ту напал!» А сама продолжаю слушать с серьезным видом.

«Я умею предсказывать будущее! И вот эта длинная линия показывает, что мы проведем с тобой этот вечер, а потом и всю оставшуюся жизнь вместе! Так написано».

Я еле дослушала его речь. На тот момент мне это казалось просто смешным. Интересно, думаю, сколько раз он уже клеил туристок таким способом? Показала ему на двух девушек, загорающих топлес, и ушла подальше наслаждаться отдыхом в открытом море. Но Петруха не сдался.

В тот вечер я все же отправилась на свидание, где передо мной предстал обычный простой парень, добрый и очень юморной, который в стиле героя Челентано («каков твой будет положительный ответ?») просто сказал, что на выходных мы знакомимся с родителями, а затем женимся. Моего ответа даже не требовалось. Все было настолько естественно, как будто мы были знакомы сто лет.

Мы часто с Афифи любим вспоминать этот день. Много смешного было, как теперь кажется.

Уложив детей спать, сидим в обнимку, смотрим какой-нибудь фильм, и муж спрашивает: «Ну вот объясни мне как? Кааааак? Как так получилось, что вместо обычной интрижки, вместо ожидаемого курортного романа мы сейчас сидим здесь. Как я вообще женился на русской? Мы уже столько лет живем вместе. У нас семья, есть сын и дочка. Но я до сих пор не понимаю, как так вышло, что вместо спокойной, привычной мне жизни я получил тебя и каждый день, как на вулкане?»

Тогда я молча беру его ладонь, провожу пальцем и голосом гадалки говорю: «Вот видишь эту линию? Это линия судьбы… Так что сегодняшний вечер и всю оставшуюся жизнь мы проведем вместе».

Сам однажды нагадал.

Мактуб. Так написано.

На Востоке дом – это нечто сугубо личное и интимное. Посторонние никогда не придут в гости без предупреждения. Особенно мужчины. Это невежливо. А вдруг хозяин дома будет отсутствовать? Тогда его жене придется вести беседу с чужими мужчинами, а это может доставить ей дискомфорт. Например, мой муж никогда не приведет в дом гостей, не обговорив все много раз со мной. И то, скорее всего, в мужской компании они посидят где-то вне дома. В кафе, например. Попьют кофе, сваренный в турке, любители покурить кальян (шиша – по-арабски) закажут его. Не принято, чтобы мужчины причиняли некий дискомфорт любимой женщине в доме. Ведь по дому могут лежать какие-то личные женские вещи, которые я не хочу показывать мужскому взгляду.

С девушками и женщинами ситуация другая. С ними я могу встречаться, где хочу и когда хочу. И в кафе, и дома. Девичники организовать проще.

Когда женщины собираются посидеть дома, мужчины обычно уходят, чтобы также не доставлять дискомфорт своим присутствием пришедшим гостьям. У девчонок свои секреты.

Часто в египетских семьях принято строить семейный дом. Покупается земля и на ней строится дом, который принадлежит всем членам семьи. В этом доме может проживать несколько семей из одной большой семьи или даже рода.

Расскажу на примере нашего семейного дома. У нас такой дом есть в Каире. Первый этаж и лишние комнаты муж строил для родителей, но они так и не решились бросить свою жизнь в деревне и переехать в город.

Первый этаж – общий. Там есть один большой зал (ресепшен по-египетски). В таком зале вдоль стен стоят диваны или мягкие подушки, на которых могут расположиться гости. Иногда есть еще стол или телевизор. Если стола нет – это не беда. В каждой египетской семье есть низкие круглые переносные столики, которые называются таблея. Чтобы за ними есть, нужно сесть на пол. Для большого количества гостей таблея не годится. За ней помещаются максимум пять-шесть человек. Если гостей пришло больше, то приносятся скатерти или большое покрывало и стелятся прямо на полу. Помню случаи, где хозяева стелили газеты. Мы и сами так делаем иногда, когда не успеваем подготовиться к приезду родственников.

Если дом победнее, то диваны могут заменять деревянные скамейки. Но суть одна: это комната для общения и встреч с гостями.

Чаще всего есть еще второй зал рядом, поменьше. Например, чтобы гости разных семей могли разделиться. Но в основном чтобы женщины отдохнули в отдельной комнате. Тогда можно снять лишнюю одежду, которую разрешается снимать в отсутствие мужчин, расположиться как удобно без лишних мужских взглядов.

Этим первый этаж не ограничивается. Есть еще общие душевые и туалет, общая кухня и несколько дополнительных комнат.

В конце коридора на первом этаже за толстой квартирной дверью находится квартира брата моего мужа. Там есть свой ресепшен, своя спальня, детская, кухня и туалет с ванной. То есть все, что есть в обычной квартире для жизни. Если брат или его семья не хотят никого видеть из родственников (никогда не было такого на моей памяти), то они просто закрывают центральную дверь в свою квартиру.

На втором этаже находится квартира другого брата. Часть второго этажа не достроена, там может быть квартира еще одного брата. Или наша, например. Но мы решили, что жить в семейном доме мы не будем, поэтому решили не вкладываться в ремонт.

На третий этаж ведет пока только лестница, и там есть стены. В этом семейном доме квартиру могут иметь мой сын или его кузены – сыновья братьев мужа. Девочки в семейном доме тоже могут жить. Но, как показывает практика, чаще всего они выходят замуж и уходят в дом к мужу. Потому что предоставить жилье для семейной жизни – привилегия мужчин.

Окна в таких домах небольшие и находятся высоко. Это делается для того, чтобы солнце не накаляло помещение. А еще дома строятся очень близко, буквально стена к стене. Чтобы соседи не были свидетелями частной жизни соседнего дома, окна стараются делать высоко, ближе к потолку.

На балконе сушится белье и всегда стоит корзина с веревкой. Если не хочется спускаться вниз, в ней всегда можно что-то передать: ключи, телефон. Или купить что-то в маленьком магазинчике у дома – в корзинке спустить деньги вниз и получить товар, который тебе понадобился.

Честно говоря, моя квартира в Хургаде мало чем напоминает египетский семейный дом. И даже квартиру из этого семейного дома.

В нашей хургадинской квартире из египетского только муж да газовый баллон, который часто можно встретить в египетских домах. Во всем остальном мой быт мало чем отличается от вашего.

Мы не едим на полу, с моего балкона не слышно звуков азана, и корзинку мы не спускаем. Кушаем мы русскую кухню, накладываем не в миллион тарелок, а обычно, порционно. По квартире мы не ходим в обуви, как принято во многих египетских домах. У нас даже нет дежурных туалетных тапочек, потому что в туалете всегда сухой пол. У нас не включен телевизор на всю. Чаще всего он у нас вообще не включен, мы его не смотрим.

Многие слушают мои рассказы про семейный дом и говорят: «Я бы так жить не смогла. Столько народу в доме, никакого личного пространства».

Я, честно признаться, тоже бы не смогла. Поэтому в такой колорит мы погружаемся лишь на время, в гостях у родственников. Меня уже давно ничто не раздражает. Мне всегда все интересно, потому что я знаю, что в моем доме не такие порядки.

Даже если придется однажды переехать жить в деревню, я вряд ли буду разводить птиц и заниматься хозяйством. Скорее всего, я привезу с собой микроволновку, мультиварку и первым делом узнаю все сервисы доставки еды.

Я никогда не забуду свою первую поездку в семейный дом в Каире, будучи еще невестой. Первая встреча с родителями мужа. Дом тогда еще только начинал строиться. Потихоньку обрисовались кирпичные стены первого этажа. В будущих комнатах – куры и утки. Это мама привезла из деревни на знакомство с невесткой – хотела меня порадовать, показать достаток. Из мебели какой-то один диван, да пара стульев.

Тогда я еще не переехала жить в Египет, а просто решила проверить себя. Что будет, когда я узнаю эту жизнь изнутри? Мое ли это?

Мы зашли в нечто похожее на дом. Уже с порога я поняла, что сейчас все начнется… и понеслось!

Братья жали руки, незнакомые женщины обнимались и расцеловывали меня в щеки по многу раз. А я все ждала, когда же эта толпа разойдется, и останутся только самые близкие. А ждала я, как оказалось, зря. Эти 15–20 человек и были самые близкие. Дышать. Мне нечем дышать в такой толпе! Неееет. Это не мое. Мы легли спать, а в голове я уже начала обратный отсчет, когда же наконец закончится мой эксперимент с погружением в Египет и я вернусь в Россию домой.

Наутро вечерние страсти забылись, и я решила с новым настроем взглянуть на ситуацию. Афифи меня спросил, могу ли я что-нибудь приготовить, ну, мол, что я умею вообще. Похвастаться хотел, наверно. Наивный. Я говорю: «Ну, курицу могу». Ее вроде все едят, и готовить быстро…

Все обрадовались, заулыбались, кто-то даже в ладоши захлопал.

А потом внесли ее. Целую. Неощипанную. Живую. Мама дает ее мне, а у куры, клянусь, глаза на мокром месте. И она как бы шепчет: «Только не ты! Только не ты! Хочу быструю смерть». А я, хоть далеко и не «Гринпис», но куру резать отказалась. Как-то это все так неожиданно для меня оказалось. Я-то ждала пакет с заморозкой. Ну, или хотя бы привычного мне вида птицу: без головы, ощипанную и желательно уже порезанную на кусочки.

В голове еще раз мелькнуло: ну точно не мое, скорей бы домой.

И тут пришла бабуленька.

Честно говоря, муж сразу запретил родне мерить меня по меркам египетских невест: мол, смотреть по зубам, волосам, весу – это прошлый век. Главное – это его выбор, и он несет за него ответственность, и никто другой.

Но бабуленькам закон не писан. И, как показала практика, это не зависит от страны проживания. Сидя за обедом, она заприметила мое тощее запястье и подняла высоко мою руку, с возгласом: «Э да? (Что это?)». Все 20 человек оторвались от тарелок и уставились на мою повисшую в воздухе руку. Кто-то даже поперхнулся. Мое детское, дистрофичное запястье явно не вписывалось в критерии хорошей невесты. Наверняка родня подумала: болезная какая-то. Но мы с Афифи отшутились, а будущая свекровь, которая сама очень хрупкая и миниатюрная женщина (впрочем, как и бабуленька), вступилась за меня: «У нас в семье все такие! Не в коня корм!»

Много что еще случилось в ту поездку, после чего я думала снова и снова, что эта жизнь не для меня, и мне никогда не понять ни этот язык, ни этих людей.

Но как же это все было ярко, интересно и нетипично. Сколько всего существует в мире, чего мы не принимаем только потому, что боимся узнать.

Стоя на крыше и наблюдая, как на моих глазах закатывается солнце, я уже знала, что все мои «нееет» и «не мое» – это лишь уговоры самой себя, потому что в душе я уже давно приняла другое решение.

Спустя четыре месяца я переехала жить в Египет уже окончательно. И за десять лет ни разу не пожалела, что однажды рискнула круто изменить свою жизнь.

Если вы отдыхали в Египте в туристических городах, прошу, не судите о целом народе по торговцам сувенирных лавок. Это неприятные люди, которые навязчиво пристают со своими товарами не только к иностранцам. Египтяне, которые приезжают на отдых, также не могут отделаться от пристального внимания рыночных зазывал.

Египтяне – простые, добродушные, всегда готовые прийти на помощь. По крайней мере, мне встречались только такие люди. Про их неспешность и особенности менталитета ходят легенды, над которыми они сами по-доброму смеются.

Вот некоторые из них:

• Настоящий египтянин может пойти на день рождения в 23:00. Даже если это детский праздник.

• Любят детей без ума. Всех, даже которых видели одну минуту.

• Настолько эмоциональны, что не представляют выражение своих эмоций без сопровождающей жестикуляции. А некоторые жесты настолько полюбились египтянам, что они ими постоянно заменяют многие слова и даже предложения.

• Путают «п» и «б» в иностранных словах: бебси, баба (папа), баспор (паспорт), бадарка (подарок).

• Хранят хлеб в морозильнике.

• Не знают, что такое пунктуальность.

• На любой вопрос отвечают: «ин ша Аллах» (дай бог). Например: «Алло. Это аптека?» – «Ин ша Аллах аптека. Что хотели?»

• Сочувствуют любому человеку – не египтянину. И думают, как ему не повезло в жизни, раз он родился в другой стране.

• Три часа говорят по телефону с родственниками, потому что трубка идет по кругу. А потом еще и сами передают свою трубку каждому, всем, кто рядом с тобой, чтобы все друг с другом перездоровались.

• Орут на весь дом, но искренне уверены, что просто разговаривают.

• А еще слушают телевизор на 100 %-й громкости.

• Уверены, что сигнал клаксона за рулем автомобиля – это единственное правило, которое существует на дорогах.

• Не спеша ходят посередине дороги, а не по тротуару, не обращая внимания на сигналящие машины.

• На своем балконе держат пустую корзину на веревке, на случай если будет лень спускаться в магазин.

• Если на улице зима, они одеты в шапку, куртку, теплые штаны, но на ногах шлепанцы.

• Они почти всю еду едят лепешками, а не вилкой и ложкой.

• Могут привести в пример пятьсот тысяч доводов, почему Египет – это самая лучшая в мире страна.

Египтяне очень гордятся своей страной. Конечно, ведь их цивилизация – самая древняя в мире. А они не просто арабы, а потомки самых настоящих фараонов.

И знаете, они оказались почти правы.

Более десяти лет ученые из National Geographic изучали генетический профиль жителей каждой страны мира, чтобы установить расовое и этническое происхождение человечества.

Они собрали сотни коренных египтян, провели анализ ДНК и выяснили, что с арабами потомки фараонов соотносятся лишь на 17 %. На 68 % египтяне – исконные африканцы, точнее, североафриканцы, кровь которых со временем разбавили евреи (4 %), выходцы из Восточной Африки (3 %), азиаты (3 %) и жители Южной Европы (3 %).

Арабские компоненты в Египте появились в результате миграционных потоков с распространением сельского хозяйства еще 10 тысяч лет назад. А уже в VII веке, с распространением ислама, сюда пришли и арабы с Аравийского полуострова.

Восточноафриканские компоненты в генах египтян пришли от внутренних передвижений в сторону плодородного Нила.

А частичку Европы и Азии в своих генах египтяне получили благодаря статусу, который играл в свое время Египет в экономическом и культурном развитии Средиземноморского региона.

На мой взгляд, египтяне очень сильно отличаются от арабов даже внешне. У них абсолютно другая форма черепа и черты лица. В Интернете можно найти множество споров на эту тему. Есть даже подборка фотографий египтян разного пола и возраста, которые показаны в сравнении с древними фараонами. Сходство есть. Но верить или нет – дело каждого.

Есть такая известная песня, которую исполнила певица Далида на египетском диалекте, она называется «Ахсан нэс» («Лучшие люди»).

Это песня про египтян. Песня очень душевная и пронизана любовью к египетскому народу. Всего за пять минут, что длится эта композиция, можно увидеть, каким Египет может быть разным, какие разные сами египтяне.

Условно эту страну можно разделить на две части: Верхний Египет (юг и центральная часть страны) и Нижний Египет (города в дельте реки Нил).

Жители Верхнего Египта (по-арабски Саид Маср) называются саиди. И они очень отличаются от жителей Нижнего Египта.

Саиди – более простые люди. В отличие от жителей Нижнего Египта, которые ближе к Европе и подвержены современным веяниям запада, саиди сохранили свою самобытность. У них свои традиции, своя традиционная одежда, музыкальные инструменты, свой саидский диалект, который ближе к классическому арабскому языку, чем египетский диалект жителей Нижнего Египта.

Это люди, которые по большому счету работают руками. Они эмоциональны, быстро вспыхивают, но так же быстро отходят и беззаботно радуются мелочам. Именно в их домах часто можно встретить оружие, например автомат Калашникова. А кровная месть для них – в порядке вещей. Своих женщин они оберегают от посторонних взглядов, но в то же время гостеприимство саиди не знает границ. Некоторые привычки и особенности саиди настолько прикипели к их портрету, что саиди стали частыми героями египетских анекдотов.

Жители Нижнего Египта – бохарейцы – не менее гостеприимны. Но более мягкий климат, связанный с тем, что совсем близко находится Средиземное море, сделал и их характер более мягким, нежели характер их соседей с юга страны.

Их традиции и образ жизни гораздо ближе к привычному нам. В воспитании и культуре чувствуется близость Европы. И мужчины, и женщины носят более открытую европейскую одежду, празднуют общепринятые мировые праздники, слушают иностранную музыку. Даже их диалект более мягкий, речь звучит более спокойно и плавно.

Между тем Верхний и Нижний Египет – это условные разделения. Никаких границ в реальной жизни нет. А жители между собой прекрасно ладят и дополняют друг друга.

Есть один исполнитель, которого можно назвать душой страны. Его любят и знают все. Тембр его голоса не спутать ни с каким другим. Мохамед Мунир – всенародная любовь!

Он родился в Асуане, в нубийской семье. Исполняет не только поп-музыку, но и нубийскую, а также музыку в стиле джаз и регги. Его любят и дети, и старики, и мужчины, и женщины, потому что он поет не только о любви. В своих песнях Мунир затрагивает философские, жизненные темы, социальные вопросы – все, что является болью и гордостью Египта. Именно поэтому его так любят.

Своими песнями он попадает в сердце каждого жителя и остается с ними навсегда.

Многие не раз встречалась с ним в аэропорту, на улице, в магазинах. Он с удовольствием со всеми фотографируется и раздает автографы.

В жизни Мунир такой же, как его песни: простой, веселый и абсолютный, без звездной болезни, добряк. Близкий к народу, как и его творчество.

На русском языке в Википедии нет информации об этом певце и актере. Но можно послушать его песни и посмотреть душевные клипы на YouTube.

Рекомендую: Misr orayba (مصر قريبة) – Египет рядом.

Если вы приедете в страну пирамид и блеснете своими знаниями о Мохамеде Мунире перед местными, вы увидите уважение в глазах египтян. Потому что Мунир – это и есть сам Египет.

Египет – отличная проверка на толерантность.

Я выросла и воспитывалась в другом мире, и, конечно, я не разделяю многих взглядов египтян и не живу так, как коренные египтяне. Но я принимаю жизнь и уклад других людей. Я их не осуждаю и не лезу со своими советами.

Обшарпанные стены, неприглядная одежда, пустые столы на свадьбах и днях рождениях… А кто сказал, что все свадьбы мира – это обязательно еда на столах?

Да, большинство египтян простые и не заморачиваются. Им не так важен бытовой комфорт, как духовные ценности.

Мусор – самая обсуждаемая тема. Почему в стране так грязно? Почему не убирают? Почему дети играют в мусоре? Почему животные пасутся на помойках и едят отходы, а не щиплют травку на лугах?

Некоторым сложно представить, что люди изначально поставлены в разные условия существования. Далеко не всем повезло родиться в богатой природными ресурсами стране. У египтян всего одна река на всех и 95 % площади – пустыня. Плодородная земля на вес золота, а под ногами почти везде песок.

Раньше как было? Поел и отходы на землю выбросил, чтобы все с пользой было, безотходное производство. Органика как-никак. Но кто ж мог подумать, что цивилизация станет развиваться так быстро?

За последние 20 лет появилось столько неорганических упаковок. И полиэтилен, к тому же бесплатный. Египтяне (да и не только они), со своей самобытностью и устоями, недостаточным уровнем образования в стране, просто не успевают подстраиваться под современный мир. Только-только начали вести пропаганду в школах и ставить мусорки.

В Хургаде есть такая неправительственная организация – HEPCA. Это ассоциация, которая занимается охраной окружающей среды. Они пытаются сохранить город и море чистыми, проводят пропаганду в школах, рассказывая о том, что планета у нас одна и надо заботиться об окружающей среде.

Если где-то рядом с домом есть большая свалка мусора, можно связаться с ними на их страничке в Фейсбуке, они приедут с соответствующей техникой и все уберут.

Не так давно HEPCA выступили с предложением к губернатору сократить использование пластика. Пластик наносит огромный урон флоре и фауне самого красивого моря в мире. Губернатор поддержал предложение.

С 1 июня 2019 года этот запрет вступил в силу. В любых торговых точках, связанных с едой, кафе, ресторанах, магазинах, аптеках теперь запрещена одноразовая посуда и пластиковые пакеты на пляжах, яхтах, сафари. Исключения составили большие пакеты для сбора мусора.

Кроме этого, в провинции Красное Море не разрешается производство пластиковых мешков в самом городе.

HEPCA продолжает информационно-пропагандистские кампании о вреде пластика в частных и государственных школах, помогает очищать острова и побережье совместно с учениками, дайверами и добровольцами.

Но все мы понимаем, что хоть первый шаг и сделан, но пока это лишь капля в море. Должны пройти десятилетия, чтобы можно было увидеть результат.

Сложно в современном мире сказать, что плохо, а что хорошо. Это вообще понятия относительные. Для кого-то хорошо спать пьяным под забором или жениться на своих домашних питомцах. Это право каждого – жить так, как он хочет. Мы должны уважать другие культуры и образ жизни других людей.

Надо относиться с пониманием к тому, что в некоторых странах и по сей день зашкаливает уровень безграмотности населения. И кто-то вынужден всю жизнь жить в пустыне и по каплям экономить воду или удобрять землю объедками со стола. Недаром говорят, что прежде чем судить кого-то, надо пройти по следам этого человека. Возможно, тогда на его месте ты поступил бы так же.

Как мне кажется, толерантности в наше время не хватает. А зря. Ведь наши дети будут жить уже совсем в другом мире. Мире, где границ нет.

В пустынях Египта живут египтяне, которые несколько отличаются от городских жителей страны. Это племена бедуинов. Их территории поделены между собой на огромные куски. Во главе каждого стоит шейх – предводитель племени.

Территория около Хургады принадлежит шейху Мареи. Именно с ним знаком мой супруг и поведал мне много историй.

Сам шейх живет не в пустыне, а в городе. Его дети учились в обычной городской школе, потом окончили университет. Они и сам шейх являются связующим звеном между городом и племенем. Такие люди необходимы в племени, чтобы поддерживать торговые отношения.

Все бедуины мира (не только Египта, но и других стран) исповедуют ислам. Бедуинов-христиан нет.

Бедуины – очень простые люди, в каких-то вопросах не просвещенные и, можно сказать, даже наивные. Некоторые не знают, что такое компьютер или мобильный телефон. Многие не используют деньги. Хлеб, мясо, молоко – все свое. Остальное необходимое можно обменять по бартеру. Конечно, так живут не все люди из племени, а только те, которые не имеют никакой связи с городом. Им это просто не надо. Они – дети пустыни.

Бедуинки своим внешним видом чем-то напоминают цыган. Как и любой кочевой народ, они стараются использовать все, что дает им природа. Не редкость в племени, когда женщины не моют волосы шампунем, не используют крема и косметику. Они применяют отвары из трав, мази, приготовленные собственноручно.

Женщины-бедуинки носят яркие одежды, чтобы незнакомые мужчины их видели издалека, когда они пасут коз. Это как сигнал: впереди женщина, не нужно лишний раз подходить к ней, чтобы случайно не доставить ей дискомфорт своим присутствием (и не добавить себе проблем с другими мужчинами из ее племени).

Живут бедуины обособленно. Редко кто из обычных бедуинских детей посещает школы, университеты и вообще выезжает в город. Но, конечно, не все. Дети шейхов чаще всего образованы, воспитаны и идут в ногу со временем. Это необходимо для того, чтобы обеспечить достойную жизнь племени.

Бедуины не болеют раком и разными аутоиммунными заболеваниями. Вообще, все болезни у нас от нервов. Бедуины не нервничают. Они живут в единении с природой. У них практически отсутствуют факторы стресса. Поэтому они не болеют или болеют очень редко.

Многие верят в силу бедуинского верблюжьего молока, рассказывая, что оно лечит рак. На самом деле, не доказано волшебное действие этого продукта. Но доля правды в этом есть. Бедуины питаются своими эко-продуктами, без добавления всякой химии. Верблюжье молоко содержит в себе много полезных компонентов.

Еще одно полезное растение, о котором мир узнал от бедуинов, – это колоцинт – травянистое стелющееся растение, которое растет в пустыне. Его плоды – хандаль – похожи на маленькие арбузики. Вот только есть их не стоит, они ядовиты.

С древних времен бедуины изготавливают мази из хандаля и используют для наружного применения при артрите, артрозе, хронических заболеваниях суставов и даже спинной грыже. Сейчас такие мази легко можно приобрести в аптеках Египта. Но если вдруг поедете к бедуинам, имейте в виду: у них такие мази всегда работают эффективнее. Видно, каждое племя знает какой-то свой секрет изготовления.

Сложно заиметь в друзья бедуина. Они недоверчивы и осторожны. Не болтливы, очень настороженно относятся к новым знакомствам. Но если вам удалось это сделать, знайте, это будет дружба на века!

Говорят, что хургадинские бедуины ненастоящие. Доля правды в этом есть. Они были «вызваны» в этот район целенаправленно, когда стал развиваться туризм. Один из источников дохода бедуинов – туристы, которые хотят посмотреть, как все устроено внутри племени, быт бедуинов. Настоящие бедуины живут на Синае и юге страны. Их доход связан с оружием, наркотиками и продажей исторических артефактов. Во время массового потока беженцев в Европу бедуины проводили их своими тропами. Потому что все лазейки в горах известны им одним.

Досконально про бедуинов мало что известно. Они не выставляют свою жизнь напоказ, не дают интервью и не ведут никакие записи. Что-то из рассказов о них поросло легендами, и что здесь правда, а что вымысел – одним бедуинам известно.

Египтяне, как и любая другая восточная нация, очень гостеприимны. Сходить в гости в египетскую семью – это как в отель съездить на «все включено».

Но даже если вы заглянули всего на пять минут, вас затянут посидеть с хозяевами. Обязательно подадут прохладительные напитки: соки, лимонад. Отпить и поставить – не прокатит. Тем более не получится отказаться. Вас сразу засыпят вопросами:

«А почему ты это не пьешь? Не любишь? Кто же не любит пепси? Это же вкусно. Как яд? Почему? А мы пьем и живы. Ну, хорошо, сок тогда. Как не хочешь? Есть другой. Пятьсот тысяч видов. Эй, Ахмед, сгоняй за фруктами, да поскорее! Сейчас другой сделаем для гостьи дорогой».

И вот, ты еще и рот не успела открыть, чтобы придумать вежливую отговорку, а пятилетний Ахмед уже бежит за фруктами: то ли вниз в магазин, то ли на ближайшие плантации, чтобы собрать наисвежайшей гуавы для твоего стакана сока. Входная дверь скрипит – это мальчик принес фрукты. И ты слышишь, как хозяйка на кухне дробит лед, запускает блендер, а потом тот самый маленький ангелок Ахмед, на отдельном блестящем подносе в хрустальном фужере, лишь для тебя одной приносит сок.

И все смотрят, как ты делаешь глоток, и их взгляд вопрошает: «Ну, как? Вкусно? Угодили?»

А тебе и первый раз вкусно было. Ты просто не хочешь пить. Но люди-то смотрят, ждут ответа. И ты говоришь: «Да, очень вкусно!» И хозяева радостно улыбаются – угодили гостю.

А ты сидишь и думаешь про себя: «Всегда! Всегда бери с первого подноса. Что бы там не принесли. Не хочешь сама? Вливай мужу два фужера, пока все отворачиваются».

Муж уже, кстати, за столько лет научился пить по два напитка в гостях.

Но с напитками все гораздо проще, чем с едой. Как правильно есть в гостях в Египте, я научилась не сразу. Здесь тоже есть свои тонкости.

Помните, как нам в детстве говорили: «Доедай до конца, а то силу свою на тарелке оставишь!» И я вспоминала детские наставления, когда мы садились за стол в гостях. Мне хотелось казаться вежливой, пыталась не обидеть хозяев, которые так старались для нас. И я всегда мучилась, но доедала. А мне подкладывали еще. А я опять мучилась и ела. А мне приносили снова добавки.

Однажды муж не выдержал и как-то спросил: «Ты что, лопнуть хочешь?»

Я говорю: «А ты что, не знаешь? Там же вся силушка богатырская! Ее нельзя на тарелке оставлять. Да и хозяев не хочется обижать».

А он отвечает: «У нас не так. Если тарелка пустая, значит, гость не наелся, и тебе будут подкладывать до тех пор, пока ты немного не оставишь на блюде».

А у меня тарелки были не просто пустые, я еще мякушкой их вылизывала до блеска. Чернь, что с меня взять? Теперь вот знаю, как есть надо.

Спустя время, прожитое в Египте, я даже суп на донышке научилась оставлять. Сила воли и годы тренировок. Не у всех русских с первого раза получается.

Все бы ничего, но только в Россию приезжаешь, пообедаешь, и тут же грозный голос папы: «Это кто тут всю силу свою в тарелке решил оставить?» И муж кричит в ответ из комнаты: «Папа, это Омар! (Сына всегда легко оставить крайним.) Я, честно, все доел! Очень вкусно было!»

Хорошо, когда есть на кого свалить.

Удивить меня или шокировать чем-то очень сложно. Особенно так было до рождения детей. Моя подруга всегда говорила: «Вот родишь и изменишься. Потому что нельзя спокойно реагировать на вещи, которые касаются твоего ребенка».

Я не верила и требовала доказательств. И она рассказала страшную историю.

«Египетская свекровь сидела с моим малышом в комнате. Слышу, тот начинает плакать, видно, проголодался, я вытираю руки и иду к ним. По дороге плач прекращается. Ну, думаю я, наверно, укачала или соску дала, захожу, а там свекровь вытащила свою морщинистую титюню и всунула ее моему сыну.

Конечно, я спросила: «Зачем? Зачем вот ЭТО вы вложили сыну в рот?» На что она ответила как ни в чем не бывало, что все женщины так делают, чтобы малыш не плакал, пока мама занята. Такая обманка для ребенка».

Подруга была в шоке. Я тоже.

После этого я еще несколько подобных историй слышала от своих русских знакомых. То есть случай совсем не единичный, и местные свекрови действительно не видят в этом ничего особенного.

Когда родился Омар, я была на стреме. Всегда пристально следила, чтобы чужие женские груди оставались на своих местах.

Но мои родственники никогда не нарушали моих личных границ. Они знали, что я иностранка и у меня свои прибабахи, типа таких, как купать ребенка каждый день и принимать воздушные ванны. Они охали, вздыхали, но помогали с уходом, соблюдая мои правила.

Однажды, когда мы гостили в Каире, меня попросили покормить чужого ребенка. Я удивилась, но согласилась. «Ладно, – говорю, – давайте бутылочку, смесь или что там у вас?» А они: «Нет, ты покорми своей грудью, мама малыша отошла, а ты же все равно кормишь».

В тот момент я, наверно, выглядела как та моя подруга, которая увидела то, что теперь не может забыть никогда. Но моего арабского словарного запаса не хватило, чтобы объяснить, что молоко мамы очень важно именно для своего малыша, оно дает иммунитет только ему. Да я даже возмутиться не могла, впала в ступор, только и повторяла: «Так нельзя, так нельзя».

Тут и мама малыша уже подошла. На меня никто не обиделся: ладно, мол, у иностранок свои причуды, только махнули рукой.

А я еще долго стояла в ступоре, думая: ну и у кого тут из нас на самом-то деле прибабахи?

Мои дети растут, и я периодически отправляю маленькие вещи родственникам в Каир или деревню. Вот и недавно приготовила пакет с детскими вещами передать египетской родне.

Наши родственники всегда рады. Но есть одна фишечка, чисто семейная. За другими египтянами такого не замечала. Они никогда не наденут вещи, которые носил мальчик, на девочку. А девчачьи вещи на мальчика. Говорят, характер с вещами передастся.

Свекровь и меня уверяет в том, что дочка у нас такая боевая только потому, что некоторые вещи за братом донашивала.

Вообще в Египте не много всяких предрассудков, но имеются.

• Если у ребенка родимое пятнышко на теле или веснушки, это значит, что мама, пока носила ребенка в животе, не получила чего-то, что ей очень сильно хотелось.

У нас у двоих детей есть такие пятнышки. И каждый раз, когда Афифи их видит, он задается вопросом, чего же я хотела так сильно в период беременности.

• Тапки или любая обувь должны стоять правильно, то есть одна не должна быть перевернутой – это к ссоре.

• С приметой про пуповину младенца я лично столкнулась. Как только она отпадет, ее надо выбросить к хорошему месту. Это зависит от того, какую судьбу ты хочешь своему ребенку. Хочешь, чтобы стал доктором, – кидай к больнице, чтобы работал в банке – к банку, учителем – к школе. Я этого всего не знала. И утром, когда пуповина отпала, свекровь и муж смотрели на меня с огромными глазами: «Где она?» Я им объяснила, что, скорее всего, их сын и внук вырастет мусорщиком, потому что пуповину я выбросила в мусорное ведро.

• Еще в Египте очень боятся сглаза и завидок. Если тебя кто-то нахваливает, особенно из незнакомых, ну, скажем: «Какие красивые глаза!» – нужно обезопасить себя от этих слов: «Сглаз, сглаз, уходи от нас!» (Слова говорить не надо, это уже моя личная присказка.) Большинство египтян серьезно к этому относятся. Даже есть специальный жест, который как бы помогает от сглаза. Надо выставить вперед ладонь и оттолкнуть воздух в сторону собеседника, как будто ты останавливаешь поток зависти, идущей от него.

Покупаешь мясо – неси в темном пакете, черной-черной ночью, чтобы никто не увидел и не позавидовал. Не показал ладонь – считай все, подхватил завидки. Нахвалили телефон – разобьешь. Понравилась кому-то рубашка – порвешь. Сказали, какой ты молодец, – заболеешь.

Я хоть в это все и не верю, но ладошку лишний раз показываю, особенно если человек подозрительно смотрит. А не в Хургаде всегда смотрят подозрительно, потому что я одна иностранка в тех местах, куда мы отправляемся.

Один раз в деревне прошли мимо каких-то старушек на улице, с виду бабули – божьи одуванчики! А муж говорит: «Ну все, что-то будет. Уж как они обсуждали нас, пока проходили!».

И что бы вы думали? Прилегла я на дневную сиесту, проснулась, а у меня глаз распух. Причем не около, а изнутри, где сам белок. Оказывается, муравей заполз и укусил. Так больно было и страшно. Пожелтел весь белок мой, распух так, что веко не закрывалось. А нам на званый ужин идти. Полдня отечность спадала.

Еще один случай был, когда брат мужа женился. А на свадьбу близких родственников многие барышни без платков приходят. И я тоже решила выпендриться, прическу сделала. Пришла, а там 1500 человек! Все смотрят, волосы нахваливают: «Ах, какие гладкие, цвет глубокий». Я, после глаза наученная уже, только с ладошкой и ходила, всем показывала. Но разве 1500 людей углядишь?! Пропустила пару сотен, наверно. Короче, вернулась в Хургаду, прости Господи, со вшами.

Так быстро, как в тот день, мой муж еще никогда не бегал. В аптеку и обратно. Я думала, с ума сойду за эти пять минут. А он еще бубнит: «Вооот, завидки, а ты все не верила…»

После этого я внутреннюю преграду поставила, прям вот чтобы наверняка, и ни одна завидка больше не пробиралась.

Да, египтяне придерживаются мнения, что счастье любит тишину. И лишний раз лучше о нем не говорить, чтобы не сглазили. А иногда и приврать можно: «Ох, как же все плохо. Дома проблемы, на работе еще хуже. Не везет мне». Это делается специально, не с целью поплакаться, а с целью избежать зависти своего собеседника.

Египтяне очень любят поговорить по телефону. А когда кто-то уехал из дома на отдых или куда-то в гости в другой город, то тем более. В этом какая-то особая потребность – поговорить с человеком, пока он в другом месте находится.

Когда к нам в гости приезжают родители моего супруга, они день и ночь звонят кому-то по телефону. Из каждого их разговора слышно: я сейчас в Хургаде. Это звучит как лишний повод похвалиться и сообщить всем, что ты сейчас не дома, а в отъезде.

Если мы с мужем и детьми уезжаем куда-то из дома отдохнуть в другой город, звонки от египетских родственников тоже учащаются. Буквально каждый час кто-то будет звонить и узнавать, как там оно, на новом месте сейчас.

Но даже если все дома, телефонным разговорам египтяне отводят особое место в своей жизни. Уж очень они любят «повисеть на трубе».

На улицах часто можно встретить девушек, у которых телефон запрятан в платок на голове. То есть его, конечно, видно, но он торчит только наполовину. Это все для удобства. Руки свободны, говори, сколько хочешь. Такой египетский лайфхак.

А так выглядит мой стандартный разговор со свекровью: «Заек, мама! Амла э? (Привет мама, как дела?) Куаиса? (Все хорошо у тебя?) Альхамдулиллах. (Слава богу)».

Потом мама то же самое спрашивает про меня, про сына Омара, про дочку Лили, про мужа, про брата мужа, который сейчас в Хургаде, про моих маму и папу, про моего брата, его жену и их детей, которые в России.

Когда все «куаис» закончены, приходит мой черед перечислять всех ее домашних.

И только я начинаю думать, что разговор подходит к концу, как в комнату входит папа. Папе передается трубка. Не передать ее нельзя. Вдруг я обижусь на то, что на том конце провода в комнату вошел папа и не захотел поговорить с тем, кто "висит" на телефоне.

Три фразы, которые повторяются многократно. Только три! Начинается все снова.

«Заяк, папа! Амель э? Куаис? Альхамдулиллах». Папа очень не хочет меня обидеть. Папа меня любит. Поэтому он тоже перечисляет всех моих домашних по именам в Египте, потом в России и, услышав, что у всех все «куаис», передает трубку бабуленьке.

Бабуленьке слегка за сто десять. Она говорит на языке, который сродни старо-славянскому, только по-египетски. Поэтому от бабуленьки я даже слова «куаиса» и «Альхамдулиллах» не всегда понимаю. Но вежливо отвечаю, ведь смысл разговора знаю наизусть.

Бабушка и другие родственники, которые случайно зашли в комнату в это время дня, в трубку всегда кричат. Они думают, что я их не понимаю, потому что не слышу, а не потому, что иностранка. И если они будут говорить громче, то проблема разрешится.

Когда родня в комнате наконец иссякла, мы можем немного поболтать с сестрой мужа. Она больше верит в меня и мои способности к арабскому языку, поэтому, перечислив всех членов семьи, мы даже можем что-то обсудить и посмеяться.

В конце разговора трубку снова берет мама. После череды родни она явно снова соскучилась по моему голосу. Еще раз спросив, все ли хорошо, мы прощаемся.

Разговор обычно длится минут тридцать. Это при условии, что я одна в своей комнате. Если же я не одна, то моя трубка тоже идет по кругу. Мы же не хотим никого обидеть. Мы всех любим.

Иногда я думаю, как же хорошо, что мой круг – это только четыре человека. Иначе бы каждый наш разговор длился по два часа, не меньше.

Я переезжала жить в страну песков и фараонов, абсолютно не зная своего будущего мужа. Поэтому паспорт, деньги и тайное слово: «SOS, вы все были правы, я в рабстве» – всегда были наготове. Но он был такой заботливый, что план побега отошел сам.

Меня так трогало, когда при каждом выходе из дома, он всегда спрашивал: «Айза хага? (Тебе что-нибудь надо?)» А я на радостях надиктовывала километровые списки, не понимая, почему же он так грустно вздыхает. Ведь сам же спросил.

Я стала замечать, что любое окончание разговора со всеми членами египетской семьи, будь то дома или по телефону, заканчивается этой фразой. Выглядело даже странновато: вот муж только что занес огромные пакеты из магазина, собирается уходить и снова спрашивает: «Тебе что-нибудь надо?» А я стояла и вспоминала: «Ну… вроде ты все купил. Разве что еще вот это вот можно…»

Тогда я еще ничего не знала о местной фишке под названием «азумат маракбея» (дословно – приглашение моряков). Это когда ты вроде как оказываешь учтивую вежливость человеку, но изначально рассчитываешь на то, что он откажется от твоего доброго жеста.

Выражение пошло от моряков, которые проплывали на лодках мимо друг друга и с гостеприимством зазывали к себе: «Этфаддал! (Заходи! Приглашаем!)» Конечно, они понимали, что по воде никто друг к другу не пойдет. Но это был такой жест, чтобы проявить учтивость и дружелюбие, потому что больше на расстоянии они ничего не могли предпринять.

Годы прошли, а данную учтивость стали применять не только моряки, а все вокруг. Опять же, не чтобы дословно выполнить то, о чем ты говоришь, а просто чтобы показать свое благоприятное расположение к собеседнику.

Через год я более-менее освоилась в стране. Нашла друзей, работу и стала учить арабский язык, тренируясь на таксистах. Я думала, что уже знаю о египтянах все. Наивная русская девочка. Как же я ошибалась!

Эта их «азумат маракбея» до меня до сих пор не доходила.

Таксисты были рады поболтать и относились ко мне как к местной. При выходе я давала им деньги за поездку, а они отказывались: «Оставь, брось! Да ты что! Не надо!»

По правилам египетской вежливости предлагать надо было несколько раз. Я даю – они отказываются, я настаиваю – они отказываются, я предлагаю снова – они не берут. Обычно тот, кого уговаривают, соглашается раза с четвертого-пятого.

Но я-то была русская, и их «гостеприимство моряков» было мне незнакомо. Я раз предложила, два, три, на четвертый улыбалась и выходила из такси, думая: «Ну надо же, опять мои бездонные глаза помогли. Хоть кто-то их разглядел». А они кричали вслед, почти в слезах: «Мадам, мадам, вернитесь!»

В маленьких магазинах у дома была та же история. Продавцы отказывались от оплаты за товар.

Истина открылась мне не сразу. Прошли годы, прежде чем я заметила, что и муж, и другие египтяне на такие добрые жесты суют деньги до последнего. До меня стало доходить, что не надо отвечать согласием каждый раз на такую вежливость.

Если таксист пьет пепси, то он обязательно предложит тебе испить из его баночки. Так вот, не нужно каждый раз хлебать его напиток и смотреть на его выпученные глаза. Надо вежливо отказаться. А вот деньги, наоборот, суй до последнего, даже если пять раз услышишь: «Да ладно, оставь!» И на вопросы мужа и родни: «Тебе что-нибудь надо?» – нужно отвечать то, что они ожидают: «Салямтак» – твой привет, дорогой, лишь им сыта и все.

Есть у египтян одна волшебная фраза, с которой у многих ассоциируются жители этой страны и вообще Востока. Такие медлительные, неторопливые, порой необязательные.

Чтобы понять весь смысл фразы «букра иншаалах», надо пожить на Востоке, где жизнь движется по другому времени, размеренному, спокойному.

Дословно она переводится как «дай бог завтра», а если быть более точной, то это «неопределенный промежуток времени, который нужно подождать, и если бог позволит, то когда-нибудь это все-таки настанет».

Очень сложно принять такой ответ. Людям, не привыкшим к восточному времени, хочется какой-то точности, определенности. А египтянин ее дать не сможет. Он живет в своем временном измерении.

К нам мастер шел полтора месяца, причем ненужный нам мастер. В доме случилась какая-то проблема с трубой, и ее надо было решить. Не нам. Хозяину дома. Нам-то что – пусть себе течет, не в квартире же.

Полтора месяца нам говорили: «Иншаалах букра в шесть вечера». Первый день я даже сидела и ждала. Сама не знаю зачем. Иногда переклинит, забываю, что я в Египте живу. Конечно, никто не пришел и не приходил еще долго. 45 дней!

Но три дня назад что-то случилось, с Луной наверное, и они пришли: мастер, дормен (консьерж) и дети дормена. Без последних вообще ни одно дело не делается. Главные прорабы двух и пяти лет отроду. Ну да бог с ними!

Полтора месяца они к нам шли, еще столько же потом ремонтировали. Один раз разнесли мне весь пол, заделали, ушли. Только проверить забыли, устранилась ли проблема.

Не устранилась. Пришли снова. Разнесли два пола: в кухне и в ванной. Наученные горьким опытом, решили не заделывать, а проверять, есть ли течь.

С неудержимым ребенком две песочницы в квартире – многовато. Но нам сказали: «Иншаалах букра понаблюдаем и все заделаем».

О нееет!!! Только не эти слова!

Неутешительные прогнозы, правда?

В этом весь Восток. Никуда не спешить, лишний раз не нервничать. Пусть будет, если бог даст.

Главное – самому включиться в этот египетский режим. Успокоиться и ждать: иншаалах букра все сделают!

Имя египтянина – это не имя, фамилия, отчество, а его имя, имя его отца, его деда, прадеда и прапрадеда. Иногда последним может стоять родовое имя – общее для всех членов этого рода.

Имя моего сына звучит так: Омар Афифи Рагаб Фатхи Абдэльазиз.

Обычно имена знают до десятого колена. Но для заполнения всех документов достаточно только пяти.

Самое распространенное имя в Египте (да и вообще на планете) – это Мохаммед. В каждой семье хоть одно такое имя да есть. А на улицах вообще смешные ситуации случаются. Когда кто-то окликает «своего» Мохаммеда, то обычно оборачиваются пол-улицы.

Можно сказать, что имена в Египте либо соотносятся с религией, либо носят дословный перевод с арабского, обозначая какое-либо положительное качество (и чаще всего они тоже соотносятся с религией).

Например, имя моего сына – Омар. Это имя ничего не обозначает, оно в честь кого-то, а точнее, в честь Омара ибн Хаттаба – ближайшего друга и сподвижника пророка Мохаммеда, религиозного деятеля и просто хорошего человека. Или имя Рамадан – оно в честь месяца, когда идет пост у мусульман.

Но есть имена, которые можно дословно перевести. Например: Карим – щедрый, Амин – честный, Азиз – дорогой, драгоценный.

Женские имена в Египте – это чаще всего те же мужские имена, но с буквой «а» на конце: Азиз – Азиза, Амин – Амина. Хотя и не все можно так образовать.

Есть женские имена, носящие также религиозный характер: Дуа – мольба, Маляк – ангел.

Хочу заметить, что женские имена более красивые, на мой взгляд, особенно если знать их перевод: Фаузея – победительница, Хутун – дождевые облака.

Самое интересное, что в Египте нет коротких и полных имен. Но есть ласковые прозвища, которые даются по созвучию с именем, чаще всего детям. Например: Йосиф – это Фу-Фу, Сандра – Су-Су, Омар – Муру или Мур-Мур, Зэйн – это Зизу и так далее.

Меня египетская родня в первый же день знакомства прозвала Миш-Миш, что в переводе с арабского означает «абрикос». И это не потому, что я круглая и аппетитная – я-то как раз наоборот, – а потому, что имени Маша в Египте просто не существует. Но слово такое есть. Оно переводится как «щипцы для угля», те, которыми кальян заправляют.

Мне очень любо-дорого мое имя, но щипчиками для угля я быть не хочу. Тем более что мои египетские родные так тепло зовут меня Миш-Миш. Соседские дети удивляются: «А что, правда, ее родители назвали таким именем?» Они уверены, что я уже из России абрикосом приехала. Зато их ни капли не смущает, что женщин в их семьях могут звать Утро (Сабах), или Хамама (голубица), или же Батта (Утка). Да, на женских именах фантазия египтян отрывается по полной.

С рождением ребенка египтянина-родителя перестают называть по имени. У него теперь есть статус: он – отец или она – мать. Это уже достижение. Родителей теперь зовут по имени его ребенка. Так мы с мужем в одночасье стали Отец Омара (Абу Омар) и мать Омара (Ом Омар). Конечно, это необязательное обращение. Но если окружающие хотят подчеркнуть ваш статус, то обращаются к вам именно так.

Если первая родилась девочка, то родителей будут величать по имени дочери до того момента, пока у них не родится сын. То есть жили-были, например, Абу Лейла и Ом Лейла. Пять лет были, пока не родился у них сын Карим. И все, теперь им снова привыкать к новому имени, ведь после рождения сына они стали Абу Карим и Ом Карим.

Когда родился Омар, я обрадовалась. Думала, теперь я дама со статусом. Ну, держитесь соседские дети! Сейчас как приеду в гости, будет мне и почет, и уважение. Никаких тебе абрикосов больше.

Еду снова к родне. Входим в город: Абу Омар (муж), под руку Ом Омар (я) и рядом малыш Омар. Я грудь вперед, подбородок вверх – Хюррем Султан, не меньше.

И тут слышу: «О! Миш-Миш к нам приехала!» Моя внутренняя султанша тут же превратилась во фрукт. Кто-то с любопытством, кто-то ласково, с любовью, а кто-то искренне от души кричал мне так, думая, что это мое настоящее имя.

Наверное, не быть мне почетной мадам Ом Омар никогда. Буду вечно молодой, как пэрсик, точнее, как абрикосик.

Египтяне – странный народ. Все-то у них с традициями связано. Девочки с рождения умеют танцевать танцы живота. И, кстати, египетские танцовщицы известны по всему восточному миру.

А мужчины… Вот посади египетского мужика смотреть телек. Дай на выбор какой-нибудь фильм типа «Спасателей Малибу» и танец египетской танцовщицы – он, конечно, выберет последнее. Всегда!

А она, между прочим, ого-го какая, по их меркам. Кровь с молоком! И бюст большой, и животик есть, двигается, как змейка, туда-сюда. А задница – это вообще прицеп отдельный. Самая идеальная модель 90–60-90 – отдыхает. Многие египтянки покупают себе такие накладные попки, чтобы у них тоже прицепчики были.

А как мужчины смотрят подобные выступления – это отдельная история. Я как-нибудь видео сниму.

Все сбегаются к телевизору, начинают посвистывать, улюлюкать и хлопать в ладоши, пританцовывать, покусывать губу, мол, какая горячая штучка, и зазывать к себе (девушку-то, с телевизора). Ну прям шоу: умереть – не встать!

Меня всегда забавляет их реакция. Как дети малые радуются.

Иностранцы удивляются: ну женщина, ну танцует, ну не так, чтобы аж перед экраном прыгать. А для египтян она – прелестница и соблазнительница! И они всегда будут восхищаться ею, а не плоскими животиками и рельефами мышц. Потому что стандарты красоты у каждого свои.

Из восточного искусства «Танец живота» я пока овладела только животом. Берегу его, вдруг все же однажды надумаю танцевать.

У египтянок этот танец в крови. Стоит только бедром покрутить или плечом повести, как мужчины у их ног.

У моих ног тоже люди, но по другой причине. Я их сшибаю.

Вообще, чисто гипотетически, я танцую.

Не знаю, что за умный человек сказал: «Танцуй, как будто тебя никто не видит». Гений, блин. Но я именно так и танцую всю жизнь. У меня танцуют руки, танцуют ноги, но они как бы все отдельно от меня.

В 11 лет я была звездой танцпола на семейных днях рождения. Неповторимый образ дополняли вельветовые сиреневые лосины. Мои движения «мельница» пытались повторять все взрослые. И если бы в те годы был YouTube, как пить дать, я бы была в гостях у Малахова.

Годы шли, лосин уже давно нет, но танец жив.

Как-то раз ко мне в Египет прилетели подруги, и мы пошли большой компанией в ночной клуб. Муж тоже пошел. Первый и последний раз! Хорошо, что на тот момент мы уже были женаты.

Когда он увидел мой танец племени пигмеев, он подумал, что я прикалываюсь. Потом понял, что нет, хотел убежать. Потом пробовал подстроиться в такт, типа так задумано, люди же смотрят. Потом все взвесил и сказал: «Давай, когда к тебе в следующий раз подруги прилетят, вы будете без меня ходить отдыхать. Я уверен, что в танцующем состоянии к тебе никто никогда не подойдет».

Это правда. Технику безопасности с такими танцующими, как я, всегда надо соблюдать.

Порой сложно найти взаимопонимание с людьми другой культуры. Но обстоятельства того требуют. У меня есть жизненное правило: во всем искать плюсы и относиться к ситуации с юмором.

Позволю себе дать вам некоторые советы, вдруг пригодятся.

Как выжить в таборе и не сойти с ума

Некоторые практики можно применять не только, когда вы встречаете египетских родственников или других гостей со страны пирамид, но и когда сами едете к ним в гости.

Бережем нервы, ловим дзен.

Не надо генералить квартиру до приезда родни. Все равно кто-то из 999 прибывших потрет лепешку об лепешку прямо над вашим ковром. Или пробежит в обуви, забыв разуться. Лучше сэкономить силы на восстановление порядка после нашествия.

Заранее заготовьте одноразовые скатерти или стырьте хотя бы газет побольше, чтобы расстелить поляну на полу. Потому что стола на всех все равно не хватит.

Дети египетской семьи – это общие дети. Не удивляйтесь, что малышня постоянно приходит/уходит и ведет себя как дома. Они могут лечь спать на коврике, выбегать в коридор босиком, есть в два часа ночи. Не нужно их жалеть. Они просто не заморачиваются.

Застелите плиту фольгой. И выдохните. Хотя бы плита останется невредимой.

Пришла пора доставать большие кастрюли и сковородки. Любимые керамические и тефалевские лучше убрать подальше. Ими, конечно, сейчас никого уже не удивишь. Но зачем потом разбираться, кто же все-таки до блеска отдраил ваше тефлоновое покрытие?

Еще раз, дети семьи – это общие дети. Включая ваших. Их уже все любят, даже если видят впервые. Поэтому выдохните еще раз и дайте посюсюкаться с детьми, расцеловать и потрепать их за щечки. Если ребенку не понравится, он заплачет. Плачущего ребенка никто не любит. Его моментально вернут маме. А если малышу нравится – расслабьтесь. Эта тетушка – сама мать, семерых вырастила. Проведите время с пользой для себя. Вздремните.

Если чувствуете, что ничего не помогает и глаз уже дергается, заберите детей (или, наоборот, оставьте, как вам спокойней). Скажите, что вы немного таабэна (уставшая), и уйдите в другую комнату.

Дневная сиеста не возбраняется. Скорее всего, другие члены семьи тоже лягут вздремнуть, и в доме воцарится покой. Хотя бы на час.

Что бросается в глаза, когда вы выходите погулять за пределы отеля?

Многих туристов, да и резидентов, поначалу шокируют близкие отношения между мужчинами. Нередко в Египте можно встретить двух парней, идущих за ручку или в обнимку. Яркие футболки в обтяжку, включая розовые, – да, такое в порядке вещей.

А кто стал свидетелем встречи двух мужчин, те и вовсе иногда не могут сдержать недвусмысленные ухмылки. Потому что за коротким рукопожатием следуют обнимашки и поцелуи. И это все в мусульманской стране! Где даже среди супружеских пар не принято выставлять свои чувства напоказ.

Что ж такое творится в мире? Где порядок и куда смотрит полиция нравов?

Спокойно. Это не то, о чем вы подумали. То, о чем подумали, тоже есть. Но процент людей с нетрадиционной ориентацией очень мал. И о таком не рассказывают. Это чревато серьезными последствиями, вплоть до исключения из университета и отречения всех членов семьи.

Объятия мужчин, похлопывания по плечу, поцелуи в обе щеки – это все проявления дружеских отношений. Не более! Так принято. Чем крепче дружба, тем чаще поцелуи. «Ты мой друг, мой брат!» – говорят египтяне и пытаются об этом не только сказать, но и показать.

Египет – одна из самых целующихся стран в мире. И этим вовсю пользуются маркетологи. Например, один известный крем для бритья обыграл эту традицию египтян в своей рекламе, и она вышла очень особенная и душевная.

Не люблю писать о плохом и не пишу обычно. Плохого и так в мире хватает. Но об этой теме надо говорить, чтобы как можно больше людей о ней узнало! Что так нельзя! Так просто неприемлемо в XXI веке. Все от безграмотности людей.

Дальше будет несмешно и неприятно.

Насилие бывает разным. Одно из самых страшных видов насилия в африканских странах – это женское обрезание.

Для тех, кто совсем не в теме и думают, что же там можно обрезать, рассказываю подробно.

Женское обрезание – это калечащие операции на женских половых органах, которые проводятся без медицинских показаний.

1. Самая «легкая» операция – подрезают малые половые губы.

2. Подрезают часть клитора.

3. Отрезают все: и клитор, и половые губы.

4. После удаления зашивают половые губы, оставляя небольшое отверстие для естественных нужд.

К большому сожалению, Египет тоже стоит в списке стран, практикующих такие варварские процедуры.

Мозг отказывается адекватно воспринимать эту информацию в современном мире и спокойно говорить на эту тему. Никакие объяснения типа: «так сказано в Коране», «это традиции», «так хотят сами женщины» – не принимаются. Это не правда!

Делать обрезание девочкам – это совсем не религиозное правило. Это даже не «особенность» восточных народов. Это традиция именно африканского континента.

Хотят ли этого сами женщины? Конечно нет! Чаще всего эта операция делается маленьким девочкам. Чем старше ребенок, тем сложнее. Есть случаи, когда девочки умирали от болевого шока.

В Египте официально запретили женское обрезание только в 2008 году. Но это совсем не означает, что его перестали делать нелегально. Против него активно боролась и борется по сей день тогдашняя первая леди Сюзанна Мубарак. Именно она призывала общественность просвещаться. Открывала школы, библиотеки, музеи.

Эта леди считала, что именно в детях наше будущее. Она была лидером движения «Грамотность для всех», вела активную борьбу против варварского обычая женского обрезания не только в Египте, но и других странах Африки.

За те 30 лет, что Сюзанна была первой леди, была проделана колоссальная работа. Процент грамотности среди местного населения вырос почти вдвое, процент операций женского обрезания сократился на 7 пунктов. С 97 до 90 %! Статистика по-прежнему пугающая.

Это были первые шаги, которые предприняла Сюзанна Мубарак, первые попытки, после которых можно сказать, что лед тронулся. Но в этом направлении Египту стоит преодолеть еще огромный путь.

В глухих деревнях и по сей день некоторые умудряются подпольно находить врачей и производить эту операцию своим дочерям и внучкам.

Такие жуткие истории обсуждаются в соцсетях, пишут про них книги и снимают по ним фильмы. Их рассказывают сами женщины Востока, кто прошел через этот ад. Они хотят рассказать как можно большему количеству людей, что это огромная проблема в современном мире.

Страшно слышать о таких историях от восточных женщин. Еще страшнее, когда мать соглашается на такую операцию для своего ребенка под гнетом мужа или его семьи.

Представляете, кто-то с этим борется всю свою жизнь, а кто-то, наоборот, вступает в это добровольно, осознанно, желая искалечить жизнь своей дочке. К сожалению, я лично знаю таких матерей.

Чаще всего настаивают именно старшие женщины в семье. Они аргументируют это тем, что «их же однажды обрезали, значит, это правильно, так и надо жить». Но обычно эти женщины не умеют даже читать и писать, не имеют элементарных знаний про организм и человеческое тело. Все от безграмотности!

Об этой проблеме надо говорить, объяснять, кричать, чтобы сдвинуть ее с мертвой точки.

В Египте тоже дарят живые цветы. И стильные красивые букеты умеют делать. Но чаще просто душевные. А еще чаще искусственные.

Мне вспоминается мой первый день после переезда в Египет. Все чуждо, все в диковинку. Супруг снял квартиру с видом на море. Но что мне море из окна? Порадовалась полчаса и забыла. Хожу по трем комнатам, дивлюсь: звуки азана с улицы, стены тонкие, соседи шумные, и даже запах чеснока и кориандра пробивается. Кто-то обед готовит. По телевизору арабский язык. Все так необычно, но интересно.

Вечером звонок в дверь, я открываю и… первым в квартиру входит букет. Букет искусственных цветов! За ним Афифи с улыбкой до ушей.

Я спрашиваю взглядом: «WTF?»

Супруг спрашивает голосом: «Ну как? Что скажешь?»

Я, не зная, что ответить, тихохонько предполагаю: «Эээ… кладбище?»

Муж: «Это что, какая-то русская шутка в ответ на подарок?»

Я: «А это что, какой-то тонкий египетский юмор – дарить кладбищенские цветы?»

В общем, долго мы стояли в недопонимании и с выпученными глазами, пока не разобрались во всем.

Оказывается, в Египте такие цветы считаются очень красивым украшением квартиры и более практичным подарком, чем живой букет. Они есть почти в каждом доме. Особенно перед свадьбой в новый дом молодожены покупают множество подобных искусственных растений.

Я настойчиво, но скромно (первый день все-таки, вдруг погонят) объясняю мужу, что золото и бриллианты – тоже практичные подарки, а цветы надо дарить живые. На каждый праздник и без повода. Для мужчины это только плюс.

На следующий день муж исправился.

Открывается дверь. Сначала входит букет. На этот раз живых цветов. Превосходных красных гвоздик. Двух.

Новый вечер с разговором про «этих странных русских» был обеспечен.

Я вообще люблю гвоздики. Они такие нежные, особенно букет из белых или розовых гвоздичек. Или бело-розовых.

Но он-то мне принес красные. Две!

За границей нет понятия четное-нечетное количество цветов. Просто знак внимания. Просто от души.

Так как цветы я получаю на каждый праздник, включая Новый год и 9 мая (в России же так принято), а еще в аэропорт без цветов тоже не пускают (правила такие, не я их придумала), то я объяснила, что по две штучки у нас цветы не дарят.

Еще в Египте принято цветы брызгать парфюмом. И искусственные, и живые. И вдобавок посыпать блестками. И закутывать все в специальную прозрачную пленку. В общем, так я тоже не люблю, и муж об этом знает. Поэтому все букеты составляет сам в цветочном магазине.

Иногда он приносит их так поздно ночью, что даже египетские магазины уже закрыты. Не знаю, где он их берет в такое время. Возможно, в Хургаде есть круглосуточные цветочные магазины для таких вечно работающих опоздунов. А может, ворует где-то – это не важно. Важно, что от чистого сердца, от души.

Мы живем в городе Хургада. Это город небольшой. Из общественного транспорта у нас есть только маршрутки – такие микробасы, в которых помещается примерно 15–17 человек.

В больших городах, таких как Каир, Александрия, есть большие автобусы, трамваи, метро. По дворам маленьких районов возят тук-туки – такие мотоповозки. В Хургаде всего этого нет. Большие автобусы можно встретить, только когда они везут туристов или отправляются по междугороднему маршруту.

На микробасах отсутствует нумерация. На конечных остановках, где собирается много маршруток, стоят зазывалы, которые зазывают громкими криками в свою маршрутку и говорят, куда именно она отправляется, в какой район.

Остановки есть. Но если попросят остановить «здесь», «вон там» или «за углом» – остановят. Ну и подберут вас, где угодно, если есть места.

Количество мест в салоне ограничено. Есть дополнительные места в проходе – специальное выдвижное кресло, которое складывается в боковую ручку соседнего сиденья. Если все места в маршрутке заняты полностью, то, чтобы выйти, тем, кто сидит в самом конце, придется потревожить тех, кто сидит на выдвижных креслах вначале. Им нужно будет встать, сложить свое сиденье, выпустить человека, а потом снова разложить и сесть.

Если количество свободных мест позволяет, то женщины сядут с женщинами, а мужчины с мужчинами. Это делается для того, чтобы женщины не чувствовали дискомфорт.

В каирском метро есть даже специальные женские вагоны. Это не означает, что все египтянки обязаны ездить только в этих вагонах. Совсем нет. Женщины могут ездить, где захотят. Но если им по какой-то причине некомфортно ехать в общем вагоне, допустим, в час-пик не хочется толпиться и прикасаться к чужим мужчинам, можно без проблем участвовать во всеобщей давке в женском вагоне.

За проезд в маршрутках передают водителю. Никаких тебе билетов взамен. Стоимость проезда в Хургаде от одного до четырех фунтов (это 4–16 рублей).

Иногда имеется кондуктор – молодой парень или мальчик (чаще всего сын водителя), который собирает плату за проезд. Он же открывает и закрывает дверь.

Дверь, кстати, иногда могут и не закрывать. Едут полдороги с открытыми дверьми, а потом вспоминают: «О, дверь же открыта, не выпасть бы, закроем».

Стоя в маршрутках тоже ездят, если, конечно, есть где встать. Иногда кресел очень много, разложены дополнительные сидения в проходе, тогда стоя едет мальчик-кондуктор, который и висит на открытой двери, потому что встать больше негде.

В салоне, бывает, курят. Но обычно те, кто сидит у окна, открытого, слава богу.

По поводу вождения. Разные водители есть: и осторожные, и не очень. Если встретились давние друзья-водители, то могут остановиться, выйти, пообниматься посередине дороги и возобновить движение.

Водители – в основном мужчины. Два раза видела женщин – водителей маршруток в Каире. Кто там живет, наверно, встречают чаще.

Громкая музыка – о да! Такое бывает часто. Не раз слышала, как пассажиры просили водителя убавить звук. Иногда фоном звучит Коран. Тогда никто не ругается.

Лично я не любитель маршруток. Хотя первые два года жизни в Египте часто на них ездила. Хотелось поскорее выбраться из зоны комфорта и подружиться с новой страной.

Ничего страшного в них не вижу, только неудобство до остановки идти. Но это нам, ленивым коалам.

В них есть свой негласный этикет. Входишь – здороваешься. И вся маршрутка приветствует тебя в ответ. От моего дома до работы было 15 остановок и 15 Ассалам Алейкум и Алейкум Ассаламу в ответ. Пробовала в российские трамваи так заходить – не прижилось.

Как я уже говорила, девушки стараются садиться рядом с девушками, мужчины рядом с мужчинами. Для комфорта дам, разумеется. Если мужчины распластались по всему транспорту и сидят по одному, а тут я, такая королева, захожу, то кто-нибудь обязательно встанет и пересядет к соседнему мужчине, чтобы я одна сидела, и мне было комфортно.

Однажды я зашла, а все места были заняты, так парень уступил мне маршрутку. Говорит: «Заходите, уважаемая, заходите, я выйти могу». И ушел. Я в окно потом за ним смотрела, как он стоял и ждал следующую. Но это Хургада, в столице таких галантных не так много.

Бывают, конечно, и обратные истории. То коленками сиденье пинают, то в шею дышат. Так вот, если не дай бог, вы заподозрили такого маршруточного маньяка, то снимайте свою обувь и бейте обидчика по голове. При этом визжите как можно громче, чтобы в Рязани услышали. Это будет самый страшный позор маньячине, а позора они боятся больше всего.

Бить обувью, снятой с ноги, кого-то по голове – это один из самых страшных позоров в Египте. Вы сразу привлечете внимание общественности. Значит, этот человек натворил что-то неприличное.

А еще однажды в маршрутке меня дедушка замуж звал. Я зашла, села с ним рядом. Думаю, ну, такой в шею дышать не будет, дыхалка уже не та. А он, оказывается, душой-то молод был. Сначала яблочками кормил, потом орешками. Когда в арсенал пошли тыквенные семечки, я поняла, что дедуленька не так прост, как кажется. Так и вышло. При выходе, он всучил мне бумажку с номером телефона и все время показывал на невидимое кольцо, которое он надевает на безымянный палец.

Мне было искренне жаль бить старичка ботинком по голове. А зря. Ведь поведение старого хрыча было абсолютно неподобающим для восточной страны.

Не устану повторять: тонкое дело – восток, ох, тонкое. Не сразу в нем разберешься.

В Египте связи решают все. Связи и деньги. Купить можно практически все: сессию в университете, военный билет, хорошее место в очереди на приеме у врача или в любом госучреждении для получения важных бумаг или нужной печати. Около таких учреждений уже стоят специальные люди, которые готовы за определенную плату быстро все сделать за вас, чтобы вы не тратили свои время и нервы. Практически в любой сфере можно найти «полезных» людей. Да, коррупция в Египте процветает. Это реалии жизни.

После университета мой муж посчитал, что не хочет тратить лишний год своей жизни на службу в армии. Поэтому купил себе военный билет. Его же два брата отслужили: один – по контракту три года в звании офицера, другой – год, обычным солдатом. Но за время их службы дома я их наблюдала чаще, чем когда они не служили.

Несмотря на коррупцию, ситуация в стране меняется в лучшую сторону. Сейчас купить военный билет не так просто, как это можно было сделать 15 лет назад.

Служба в Египте длится от одного до трех лет. Зависит от образования и подразделения. Ну и связей, конечно. Без них никуда.

Отпуск у египетских солдат каждый месяц одна неделя. Может быть и больше. Все зависит от того, насколько тяжела служба солдата. Так, если служба проходит в Западной пустыне, например, служат ребята только 13 дней, последующие 7 дней проводят дома, а потом опять на службу на 13 дней, а после опять домой. Потому что тяжело быть в военном обмундировании, да еще и в пустыне, где температура достигает 50 градусов жары.

Самое крутое в службе в армии – это пофоткаться в военной форме, на фоне военной техники с оружием в руках, а потом развесить такие фотографии по всему дому, разослать друзьям или выложить на своей страничке в соцсетях. Иногда мне кажется, что братья моего супруга только поэтому и пошли служить.

Но забирают служить не всех. Есть ряд причин, почему мужчины в Египте не призываются на службу.

Если сын единственный в семье, то его могут не призвать в армию.

Если умер отец или родители в разводе, то старший сын может не служить, пока младшие братья не подрастут. В таком случае парню дают отсрочку на три-четыре года.

Также уважительной причиной для непрохождения службы являются проблемы со здоровьем. Болезни почти такие же, как в России: плохое зрение, проблемы с сердцем, сильное плоскостопие, переломы и прочие заболевания.

Сама служба мало чем отличается от нашей. Ранний подъем, всякие тренировки, сборка-разборка автоматов, ну и чем там еще мальчики балуются?

У солдат есть зарплата. Платит государство. Сейчас, говорят, подняли, и сумма стала 350 фунтов в месяц, это около 1300 рублей. Плюс еда и военная форма бесплатно. А вот сигареты не выдают. И более того, если увидят, что солдат на службе курит, то у него будут большие проблемы.

Частый вопрос: что у моего сына Омара с армией? Ведь по факту получается, что у него два гражданства: русское и египетское. Это означает, что он будет служить в двух странах?

Если рассматривать ситуацию на сегодняшний день, то в египетскую армию его, скорее всего, не возьмут. У Омара два гражданства, а у египтян настоящая паранойя. Им всюду мерещатся шпионы и враги.

А вот российскую армию ничем не испугаешь, и наверняка повестка придет в срок.

Ну а пока ему пять. У него армия солдатиков в комнате во главе с мишкой Тедом и два невидимых друга в подчинении.

А еще моя русская семья ежегодно поздравляет мужа с 23 февраля. Несмотря на то что он иностранец и никогда не служил в армии, носки ему перепадают каждый год.

Египетский кинематограф – это как Голливуд, но только на Востоке. Все страны смотрят, актеры приезжают, чтобы сниматься в нем. А главное, в любой восточной стране понимают египетский диалект. Это все благодаря фильмам.

Каждый год в стране пирамид проходят крупнейшие кинофестивали всего Ближнего Востока.

Кинотеатры в Египте процветают. Их любят и дети, и взрослые. Сейчас есть обычные кинотеатры, какие мы привыкли видеть. Но остались кое-какие замашки от стареньких кинотеатров, десятилетней давности.

Что же отличает египетский кинотеатр от прочих?

Первое и самое главное – огромное скопление детей разного возраста, начиная от грудничков и заканчивая подростками. И это, позвольте, не детский сеанс. Это сопровождение родителей. Кто постарше – бегают по залу, орут. Кто помладше – на руках плачут.

В бездетные времена мы с мужем ходили в кино. Там мы прятались в самый укромный уголок. Муж садился у стенки, чтобы чужие детские руки его попкорн в темноте не воровали. Иногда помогало. Иногда приходилось выручать.

В таких стареньких кинотеатрах фильмы крутят на арабском языке. Но их понимаешь и без знания языка. Это ж кинотеатр, все на большом экране, ты сам как в кино!

Я понимала все. Но смеялась все-таки с отставанием. Только когда муж переведет. Поэтому сначала шел громкий смех зала, спустя минуту одинокий мой смех. Никто на меня не смотрел. Темно же. Да и неудобно как-то. Думали, что какую-то болезную в свет вывели.

Еще в суровом египетском кинотеатре есть антракт. Я была удивлена первый раз, когда посреди фильма свет включили. Закрались мысли: «Насколько ж мне все непонятно, что я не заметила, что фильм закончился». Но муж пояснил: «Ты что? Не хлопали же. Значит, не конец».

И правда, все побегали, попрыгали, накупили попкорна и уселись дальше кино смотреть. А в конце фильма были громкие аплодисменты.

В общем, семейные вылазки, всем табором, молодым пообжиматься в темноте, а кому-то просто поесть от души – это в Хургаду, старенький кинотеатр до сих пор работает на улице Шератон. Милости просим.

В современных кинотеатрах все как у всех. Большой плюс – фильмы часто транслируются на языке оригинала, а снизу пускают арабские субтитры. Большой минус – все откровенные сцены вырезают. Не проходят цензуру.

Я сама жуткий киноман и просто без ума от египетского кино! Поделюсь с вами двумя фильмами: один легкий, другой тяжелый. Оба они на арабском языке, но можно найти с английскими и русскими субтитрами.

Комедия «Черный мед». Это кино – пособие для тех, кто хочет жить в Египте. Что делать и как себя вести.

Молодой американец Масри грезит Египтом, который покинул еще в раннем детстве. Он мечтает увидеть пирамиды, навестить места, где играл ребенком, и попробовать особый египетский черный мед. После смерти родителей Масри решает посетить Каир. Но он совершает большую ошибку: герой прилетает в Египет по египетскому паспорту, оставив американский в Штатах. Тут-то все и начинается…

Фильм очень добрый, смешной, хорошо показывает традиции египтян, их менталитет, минусы, которые они сами же высмеивают, и плюсы, которыми они гордятся.

«Шахерезада, расскажи мне сказку». Драма.

В этом фильме несколько небольших историй, несколько судеб. Очень хорошо показано классовое общество в Египте, роль женщины в жизни и семье, влияние политики.

Фильм для тех, кто хочет посмотреть, насколько же Египет может быть разным. Жизнь богатых и бедных во всем ее многообразии. И, конечно, про любовь.

А для тех, кто собрался учить египетский диалект, эти фильмы – просто находка.

Когда я впервые приехала в гости к египетской семье, младшему брату моего супруга было 14 лет.

Никогда не забуду, как зашла в комнату и услышала, что папа ругается на него. Трясло весь дом! Папа у нас – завуч в школе и строгих моральных принципов. Я ничего не понимала по-арабски в тот момент.

Спрашиваю у мужа: «Что случилось? Курил? Порнушку смотрел? Обед его съел?» На что Афифи ответил, что по поводу еды драки только у нас с братом в России, а здесь другое: брат смотрел музыкальный канал.

Музыкальный канал? Действительно, конец света.

Я не поняла, зачем кричать-то на весь дом, если парень музыку решил послушать.

Как оказалось, музыкальные каналы разные бывают. Как и каналы с танцами живота. Есть обычные, где девушки танцуют и телесами трясут. Это вах, конечно, но допустимо! А есть такие, где телеса вываливаются и глаз недвусмысленно подмигивает, как бы зазывая тебя составить компанию по ту сторону экрана. Такое только ночью транслируют или по спутниковому.

То же самое и с клипами. Есть, где просто дамы в купальниках и европейский стиль. А есть такие, где некоторые вещи выглядят пошлыми и непристойными. Вот братец и смотрел что-то подобное.

Около двух лет назад случился неприятный инцидент. Певица Шима выпустила подобный клип. Она в нем молодая учительница в блузке с открытым декольте и кожаной юбке, преподает урок каким-то молодым парням в строительных касках и комбинезонах. Весь урок она ходит между рядами по классу, сосет леденец на палочке, поливает банан молоком, а потом его облизывает. Египетские власти не выдержали такого откровения и арестовали певицу (хотя подобных исполнительниц очень много). Она принесла свои извинения и сказала, что не ожидала подобной реакции от зрителей.

Чувствую, не один подросток получил нагоняй от своего отца за просмотр этого клипа. Вот парадокс: в кинотеатре красивые постельные сцены вырезаются, а на ТВ откровенное порно с бананами пропускают.

Когда сто лет назад я переезжала жить в Египет, мой супруг подсуетился и много чего в квартиру купил сам, в том числе утварь. Причем это был не египетский вариант, а привычный, европейский: сковородки, кастрюльки с антипригарным покрытием, стильные стеклянные тарелки и кружки. Спасибо другу мужа, который был женат на русской и провел инструктаж, что и как должно быть. Тогда все эти «новинки» только выходили на египетский рынок и далеко не у всех египтян имелись в доме.

Но это я узнала потом, когда после первого приезда родни от моего антипригарного покрытия не осталось ничего. Не помню уже кто именно, но кто-то подумал, что это сажа, и до блеска отполировал мне внутренности всех сковородок и кастрюль.

В свою очередь замечу, что я тоже опозорилась. Вот вроде посуда, мелочь, а столько нюансов.

Приехав в семейный дом, я увидела посуду только из нержавеющей стали. «В тюрьме, что ли, кто-то подрабатывает? Оттуда все тарелки принесли, – подумала я. – Или, может, собака в доме живет? У меня из такой тарелки собака в России ела… хотя, как-то их многовато».

После я присмотрелась и увидела, что не только тарелки, а вся вокруг посуда из нержавейки: чашки, плошки, ложки, чаны, для готовки – все!

Мне объяснили, что так удобнее подогреть еду порционно в тарелке. А в деревнях у многих до сих пор есть печи, и в них тоже удобно эту посуду использовать. А если испортится, то заменить ее очень дешево.

Сейчас, когда я приезжаю в гости к свекрови или родственникам, мне кажется, что из такой посуды египетская еда в сто раз вкуснее и что только из нее и надо кушать молохею, бамию, махши и прочие египетские блюда.

Но это посуда на каждый день, так сказать, для домашних. А вот когда в дом приходят гости, то достают посуду из серванта: самые красивые тарелки, хрустальные кубки королей, и все это выносят на подносах, которые выглядят как произведение искусства.

Некоторой посудой из серванта до конца жизни так и не успевают попользоваться. Стоят себе, родимые, только глаза и радуют.

Открытие в Египте – это целый обряд. Недавно открылось новое кафе рядом с домом. Весело было до самой полуночи.

Так торжественно и церемониально открывается почти все в Египте: новый супермаркет, парикмахерский салон, аптека, цветочный – все что угодно!

Открытие происходит обычно после захода солнца, когда темно. Во-первых, потому, что уже не жарко, во-вторых, кто заснул, сразу проснется и уж точно не забудет, что где-то поблизости что-то открылось. Обычно начинают праздновать в семь вечера и заканчивают чаще всего около 23:00. В стране пирамид громкая музыка разрешена только до этого времени. Но это теоретически, по закону. На практике далеко не все соблюдают его, и зачастую такие мероприятия длятся до двух ночи.

Все вокруг открываемого места украшается огоньками. А если бюджет позволяет, то огоньки развешиваются далеко по округе. И по этой дорожке из огоньков можно дойти до места праздника.

Около самого места открытия стоит аппаратура, сидит диджей, а огромные мощные колонки (да будут они прокляты!) источают ооочень громкую музыку. Причем не милые арабские песни про любовь, а электронные, которые на свадьбах гоняют.

Иногда приглашаются люди в костюмах: котики, собачки, клоуны. Они танцуют, к ним сбегаются дети, и сразу создается атмосфера праздника. Детям раздаются шарики, маски, колпачки. Всем остальным – любая халява: напитки, конфеты. В кафе обычно угощают кофе. Дегустация проходит по всему району. Носят на подносе и угощают всех желающих.

Около места открытия на улице ставятся стулья, и все сидят, угощаются, смотрят на открытые двери, танцуют, общаются.

На таких открытиях веселятся только мужчины. Женщины, как истинные леди, сидят на расставленных на улице стульях.

Египет – страна неторопливой и размеренной жизни. Никто никуда не спешит, все стараются плыть по течению. Лишних движений предпочитают не совершать.

Помимо обычных гипермаркетов, практически каждые сто метров находятся совсем маленькие маркеты, на случай, если что-то дома закончилось и надо это быстренько докупить. В такие маркеты не каждый спускается сам. Достаточно спустить с балкона корзинку, чтобы туда положили все, что вам необходимо. Деньги можно спустить в этой же корзине или занести потом. С этим все просто.

Но кроме таких небольших магазинчиков есть еще передвижные магазины, которые ездят по дворам.

Мотоцикл с приделанной тележкой – именно на таких повозках все что угодно подвозят к домам и продают: овощи и фрукты, одежду, всякую всячину по 3,5 фунта. В деревнях такие мотоциклы с повозкой могут заменять ослики или лошади.

Никуда ходить даже не надо! Как по мне, то очень удобно. Хозяйкам экономит время.

Те, кого выбор не устраивает, могут дойти до супермаркета за углом. Если же и там ничего не нравится, то едут в большие магазины или рынки.

Мы обычно закупаемся свежими овощами, фруктами и мясом на рынке. Морепродуктами прямо с порта, где расположился рыбный рынок.

За остальными покупками ходим в гипермаркет. Но если что-то закончилось, то можно купить вот с такой повозки или из ближайшей овощной лавочки. За единичным товаром я захожу в магазинчик за углом. Яйцо, например, купить или пакетик с солью.

Знаете, кем я никогда не смогу работать в Египте? Курьером, который все доставляет. У меня топографический кретинизм. Но даже это не главное. Просто в Египте нет адресов. Есть улицы, которые в миру имеют одно название, а в Google-картах другое. Есть дома, но без номеров. И даже если рабочие случайно проставили нумерацию (бес попутал при строительстве), то все равно все по привычке объясняют так: «Видишь кафе? После него направо до аптеки. Потом прямо, а там второй дом слева». Лично я такое даже объяснить не могу, не то что найти.

Когда мы въезжали в наш дом, я порадовалась. Он находится рядом аж с тремя известными магазинами, объяснить просто. Да и сам дом найти легко, потому что у него есть название – на первом этаже крупный магазин электротехники. «Это значит, что мне не надо будет каждый раз мучить мужа, чтобы он объяснил доставщику, как до нас добраться», – думала наивная Маша.

Но это же Египет.

Как оказалось, в нашем доме есть ложный этаж. Это когда лифт должен все объяснить. Ведь нажимаешь на кнопку и сразу понятно, куда именно ты приехал. Но у хозяина нашего дома деньги закончились. И вместо лифта там просто дырка и электросчетчики, а квартиры начинаются со следующего этажа. И кто-то этот ложный считает этажом, называя первым, а кто-то нет. Из-за этого путаница.

Но самая большая путаница из-за того, что нумерация квартир конкретно в нашем доме начинается с первой на каждом этаже.

Сколько подруг у меня ломилось не в ту квартиру! Про доставщиков и говорить страшно. Только на этой неделе мне доставили какой-то агрегат из спортивного магазина, шесть пакетов с продуктами и фильтр для воды. И, конечно, это все предназначалось не мне. Я человек честный, объясняла, что это не тот этаж. А номер квартиры – совсем не доказательство, что вы на месте.

Честность честностью, но на фильтр для воды я почти согласилась. Правда, установщик сам сообразил, что мадам другая была. Спросил, как зовут моего мужа. Я, недолго думая, ответила, что Мохамед. Вдруг угадаю, фильтр бы стоял. Но нет, у мужика какое-то другое имя было.

Нашу пиццу тоже иногда приносят соседям. На более серьезные покупки по такому адресу я не решаюсь. Все-таки точность и четкость – это явно не конек Египта.

Вот такой у нас парадокс: сервисы доставки есть практически у любого ресторана и магазина. Доставляют все что угодно! А вот с адресом порой приходится помучиться.

Египтяне – довольно шумная нация. У них много гортанных звуков, поэтому их речь выглядит так, как будто они без остановки кричат и ругаются.

Еще они любители врубить на всю звук у телевизора и при этом еще разговаривать. Разговоры становятся еще громче, ведь телек надо как-то перекричать.

Я никогда не была тихоней или снобом, но в египетских реалиях я выгляжу именно такой.

Стены у домов картонные, и слышимость стопроцентная. Египетские женщины громогласные, детей в семьях много. Поэтому можно телевизор не включать, а просто послушать: кто денег мало приносит, у кого в постели не ладится. Когда все ладится, кстати, тоже слышно. Всю ночь напролет ахи, вздохи и скрипы кровати.

Сверху обычно живут любители подвигать мебель. Их хлебом не корми – дай повозить столы, стулья, шкафы. И все это, конечно, после часа ночи.

В пост, месяц Рамадан, происходит самое интересное. Это как Новый год, только длится целый месяц. День меняется с ночью. Шум стоит не только в квартирах, но и на улицах. Дети гуляют, играют до самого восхода солнца.

Есть ли закон о тишине? Да, как и в России. После 23:00 не шуметь, правда, он не соблюдается. На крайний случай, можно вызвать полицию. Но это малоэффективно. Лучше договориться миром.

Меня лично такая шумовая завеса не напрягает. Я ее не замечаю, как и сигналы таксистов на улице. Ко всему привыкаешь.

Да и свои плюсы в этом есть: по поводу песен «Ленинграда», доносящихся из моей квартиры, никто еще не приходил ругаться.

В Египте соседи действительно близкие. Настолько, что, выйдя на балкон, можно пожать им руку.

Приехали мы как-то с мужем в Каир, ранним-ранним утром, чтобы брак заключать. Поехали в наш семейный дом, чтобы сначала отоспаться с дороги. Приезжаем, а дома никого. И ключей нет. Шесть утра, стоим, мерзнем, злые. Я еще и голодная, когда злая. Брату звоним, а он только через три часа сможет приехать с армии, чтобы дверь нам открыть.

Тут нас соседка увидела. Говорит, идем к нам, через балкон прыгнете. А я жуть как высоты боюсь (и собак, и машин, и по темным улицам одна ходить). Мужу предлагаю: давай ты залезешь, а мне дверь потом изнутри откроешь. Но моему плану Барбароссане суждено было сбыться. Изнутри дверь тоже на ключ закрывалась.

Долго я отбрыкивалась, но кушать-то хочется. Каково же было мое удивление, что там даже прыгать не надо было. Просто перешагнул, и ты уже на крыше нашего дома.

Вот так у нас дома строят. Иногда стена к стене вплотную совсем, даже балкон не построишь.

В Хургаде, в нашем районе, попросторней. Но лук или картошку передать можно по-соседски.

Я иногда в детскую у соседей украдкой смотрю, по какому каналу мультфильм идет. Вроде как между прочим, в окно любуюсь, а не село ли солнце, а сама название канала читаю.

Хотя соседям интереснее. Из их детской окно на нашу спальню выходит. Поэтому мы его открываем редко, только когда я мультфильмы подглядываю.

Laundry – прачечные, по-русски говоря. И они в Египте на каждом шагу. Их услугами пользуются все: и египтяне, и иностранцы. Кто-то редко, например сезонные вещи постирать или одеяло большое, кто-то ежедневно.

Одно время мы с мужем снимали квартиру, в которой не было стиральной машинки. И о том, чтобы стирать руками, не было даже разговора. Муж сам меня приучил к тому, что в Египте развита сфера обслуживания. А если что-то есть, то надо этим пользоваться. Это удобно и недорого. На тот момент постирать одну вещь стоило один фунт (4 рубля). Если это белье или носки, то полфунта. Приносили вещи не только постиранными, но и выглаженными, аккуратно сложенными в запечатанном пакете.

Мелкие вещи мы, конечно, не сдавали, я стирала их сама. Честно говоря, я бы и все стирала, но насколько бы меня хватило, это вопрос. Может, напугалась бы и убежала обратно в Россию. На тот момент я и так подумывала о том, что меня в рабство забрали: еду готовь, носки по парам раскладывай. Уже потом только мне объяснили, что это не рабство называется, а замужество.

Сейчас мы тоже пользуемся услугами прачечных. Но гораздо реже. Если стираем, то только одеяла, которые в машинку не помещаются. Зато гладить отдаем раз в десять дней: платья мои и рубашки мужа. Иногда мои рубашки и платья мужа – галабеи.

Удобно. Раз есть, надо пользоваться. Так меня научили.

Египтяне – не очень спортивная нация. Есть успехи и достижения в некоторых видах спорта. Но это капля в море по сравнению с другими странами, в том числе и Россией.

Есть один вид спорта, который все жители страны просто обожают. Это футбол. Родители отдают своих детей в футбольные клубы с раннего возраста. И дети старательно занимаются, чтобы быть похожими на своих футбольных кумиров.

Для египтян футбол – это не просто спорт. Это их жизнь. Кто не играет, тот болеет. Равнодушных нет.

Дети уже с трех лет бегают с мячом во дворе. А когда кто-то попадает в машину или в окно, звучит простое арабское слово «маалеш» – не беда, и побежали играть дальше.

В день, когда идет важный футбольный матч, лучше, чтобы в доме ничего не ломалось, потому что мастера все равно не дождаться, водителя такси на улице не поймать. Все сидят в уличных кафешках, пьют кофе и смотрят игру.

Идешь мимо по улице – все кафе переполнены, нигде не найти свободного места. Отовсюду гвалт и крики: то от радости, то от горя. В любом супермаркете вы можете ненароком обсчитать продавца, а он даже не заметит, потому что все внимание его приковано к экрану телевизора.

Болеют египтяне как за местные команды, так и за мировых лидеров. Среди местных выделяют две команды, между которыми идет вечное противостояние: «Эль Замалек» и «Эль Ахли».

Ну а своих известных футболистов египтяне просто боготворят. На сегодняшний день в Египте самый известный футболист – это Мохамед Саллах. Он уже давно заслужил себе мировую славу и любовь своих фанатов. Египтяне им гордятся, как и великими пирамидами. Каждый гол, забитый им, – и кафе взрываются от радостного крика.

Представляете, что же происходило, когда сборная команда страны победила и вышла на чемпионат мира 2018 года впервые за последние 28 лет? Это был воистину национальный праздник и день великих обнимашек.

В Египте очень большая проблема – перенаселение. 95 % территории страны – пустыня. 5 % – плодородные земли, где и живут все люди.

Эта проблема остро чувствуется в крупных городах, особенно в столице Египта – Каире.

Вопрос с рождаемостью обсуждается каждый день. Ведется внутренняя политика и агитация местного населения с целью снизить рождаемость. Плакаты по стране гласят: два ребенка лучше, чем пять. Лучше двум дать хорошее образование, чем заставить пятерых просить милостыню.

Но пока такая агитация помогает мало. Люди продолжают рожать детей и считают, что чем больше, тем лучше. Ведь чем больше сыновей в семье, тем обеспеченней будет старость. Пенсионная реформа в стране очень слабая.

Не так давно Египет начал строительство новой административной столицы. Эту столицу – город Ведиан строят в 45 км от Каира с целью разгрузить многомиллионный город.

А ведь знаете, и правда, приезжаешь в город и чувствуешь: 24 миллиона, а тут еще нас двое и детей двое, ну прям тесновато как-то, ей богу! Так что новая столица в тему будет. Планируется к 2020 году переместить туда пять миллионов человек. Построить там парламентский и президентский дворцы, 25 тысяч жилых кварталов, переместить все посольства, возвести небоскребы на 40 тысяч номеров, свой аэропорт и (барабанная дробь) крупнейший в мире парк, который будет в четыре раза больше, чем Диснейленд в Калифорнии.

Этот проект был начат еще в 2015 году. В него вложены миллиарды. Эмираты постарались и китайцы тоже (куда ж без них). Несмотря на то что Ведиан планирует посоревноваться за первенство лучшей административной столицы мира, о нем ходили не совсем лестные отзывы. Если быть точной, то раскритиковали его в пух и прах. Мол, что строят непонятно что, проблем и в других городах хватает, народ не спросили (как будто где-то в другом месте народ спрашивают).

Ну, как говорится, война план покажет. История вершится на наших глазах. Пирамиды тоже не сразу строились. Я верю в светлое будущее нашей планеты.

В Египте нет традиции отмечать дни рождения. Широко отмечают и празднуют только религиозные праздники.

Никого не удивляет тот факт, что многие родители не знают дни рождения своих детей (не все, конечно, но большинство). А более старшее поколение может и не знать своего собственного. Да, возраст отсчитывают, но точной даты рождения не назовут.

С документами о рождении тоже не все гладко. Еще каких-то 20 лет назад не отслеживалось строго, какая дата вписана в свидетельство о рождении. Так, мой супруг родился 25 декабря, а вписано у него в свидетельство 5 января, то есть не день рождения, а день, когда доехали до места оформления бумаг. Сейчас такого почти нет. Если только в маленьких деревнях.

Зато есть другая проблема. Родитель, который своевременно не оформил свидетельство о рождении своему ребенку, должен заплатить крупный штраф государству. Многие, чтобы избежать таких проблем, записывают малыша, как будто он родился прямо перед получением документа. Даже если прошло уже полгода.

В настоящие дни социальные сети помогают напоминать о праздниках. И день рождения не исключение. Поэтому часто на страницах Фейсбука у египтян в день рождения можно увидеть различные открыточки и добрые пожелания.

Меняется и само отношение египтян к празднику. Среди молодежи и особенно детей очень популярно устроить праздничный день рождения с подарками и гостями.

Если ребенок ходит в садик или школу, то маленькое пати проходит там. Угощают конфетами, тортом, сладостями, раздают шарики. Дети поют поздравительную песенку.

Дома отмечается такой праздник обычно вечером (не раньше 18:00). Самый поздний на моей памяти день рождения был в 23:00. Ребенку был годик.

В день рождения можно поздравлять двумя фразами: «Счастливого дня рождения (Аид миляд саид)» или же универсальной фразой, которой поздравляют на все ежегодные праздники, дословно она переводится так: «Каждый год добра тебе! (Кулю сана энта таиб)»

Проходит день рождения так: комнату украшают шариками и блестящей мишурой (той, что мы на новый год вешаем в квартире), приходят гости, вручают подарки, общаются. Всех угощают лимонадом и соком. Потом выносят торт со свечкой. Поют поздравительную песню, кушают торт и расходятся по домам.

Поздравительную песню исполняют на английском (Happy birthday to you), а потом ее же на арабском языке. Если семья микс, то и на русском. А еще поют вторую веселую поздравительную песенку про какого-то забавного цыпленка.

Так что, если вас случайно пригласили на день рождения в египетскую семью, насчет подарка не заморачивайтесь. Никаких оливье и горячего, только торт, фрукты и напитки.

В Египте очень чтут семью и семейные традиции. Особенно египтяне-христиане. Они представлены в меньшинстве и всегда держатся друг за друга. Проживают чаще всего целыми кланами, чтобы защищать друг друга и поддерживать, поэтому образуются христианские районы.

Выйти замуж иностранке за египтянина-христианина сложно, но можно. У меня есть несколько таких знакомых. Обратные случаи единичны. Там все гораздо серьезней, чем у мусульман.

Так как разводы у христиан запрещены (развенчивают только в крайних случаях, и «прошла любовь-морковь» к ним не относится), то к выбору пары подходят основательно.

До свадьбы обязательно встречаются родители молодых и обсуждают все до деталей. Христиане предпочитают, чтобы их деньги оставались в клане, поэтому материальная сторона (кто сколько вносит в семью) – одна из основных тем к обсуждению.

Чтобы выбрать свою половинку другой веры и речи быть не может. Чаще всего такое грозит полным отказом от семьи. Но, конечно, случаются исключения. Я таких случаев не знаю.

Рождество

Самый главный праздник у христиан, конечно, рождество. Все ходят в церковь, сидят службу (в египетских церквях стоят лавочки и можно сидеть), встречаются со своими семьями за большим праздничным столом в честь окончания поста.

В такие дни столы ломятся от яств, а в доме царит прекрасная атмосфера, чувствуется единение семьи.

Рождество празднуется 7 января. Этот день считается государственным праздником. Вся страна, независимо от вероисповедания, отдыхает и поздравляет друзей и знакомых-христиан.

Пасха

Второй самый главный праздник египетских христиан – это Пасха.

Коптские религиозные праздники не только по календарю совпадают с российскими православными. Традиции празднования тоже очень близки к православным.

Перед пасхой соблюдается пост, в ночь на воскресенье проходит служба в церкви. А в праздничное пасхальное воскресенье вся семья надевает свои новые праздничные одежды и собирается за большим столом.

Крашеные яйца тоже присутствуют. А страна опять отдыхает, независимо от религии. Причем еще и два дня. Потому что на следующий день после Пасхи, в Египте всегда празднуется еще один праздник.

Шам Эль Нессим – дословно переводится как «запах Зефира» (западного теплого ветра), а если не дословно, то праздник весны или дуновение ветерка.

Праздник этот не религиозный (что редкость для этой страны), и своими корнями уходит в далекое прошлое, еще в древний Египет, когда древние египтяне со всей серьезностью относились к встрече весны, началу плодородия, отдавая дань и всякие почести матушке-земле и природе.

Отмечается этот праздник в первый понедельник после Пасхи. И это тоже официальный выходной у всей земли фараонской. Поэтому местные жители уходят в отрыв (как россияне на майские). Чемоданы набиваются едой, и все огромными семьями выбираются на пикники на природу. В больших городах все собираются в парках или едут за город. Ну а в приморских все идут на море.

В эти весенние выходные всегда очень многолюдно на улице. На пляже и в парках сложно найти место для того, чтобы посидеть. Очень шумно, людно, много детей и запахов еды. Египтяне расстеливают скатерть-самобранку и садятся всем своим семейным составом.

Незаменимые продукты праздника Шам Эль Нессим – это зеленый лук, много овощей и фруктов, соленая рыба фисих, которая пахнет не самым приятным запахом из-за специфического метода засаливания, и крашеные яйца (независимо от вероисповедания). Блюда специально подобраны с сильным запахом: в древности им отгоняли злых духов. Сейчас это просто дань традиции.

Рыба фисих неспроста так неприятно пахнет. Это сырая рыбка, которая солится и маринуется в течение 30–40 дней при комнатной температуре (точнее, лежит и тухнет). А потом ее достают, разделывают, поливают соком лимона и зеленью и кушают на праздник. Малейшая ошибка в технологии ее приготовления – и отравление обеспечено.

Стоит ли говорить, что в этот день больницы города переполнены несчастными отравившимися. Правительство Египта ежегодно просит своих граждан не употреблять эту рыбу. Но пока результатов нет.

Я бы не рискнула есть рыбу фисих, приготовленную кем-то в домашних условиях. Но магазинную ела. Вкус очень специфический, на любителя. Запах – убийственный. В квартире лучше не есть, пропахнет весь дом.

Новый год в Египте празднуют, хотя религиозные праздники все-таки отмечаются с большим размахом и количеством выходных. А празднование Нового года – это веяние, пришедшее с Запада.

Люди сильно верующие или в возрасте относятся к новому году как к просто новому листу в календаре, никак не отмечая сие событие.

Остальные к празднику готовятся: украшаются крупные торговые центры, общественные места в праздничную ночь переполнены молодежью. Елки находят не все. Поэтому можно встретить украшенную пальму, цветок в горшке, вешалку или даже стул. Главное – создать праздничное настроение!

В туристических городах всегда есть куда отправиться праздновать, начиная с католического рождества и заканчивая православным.

На Новый год интересная программа в отелях, ресторанах, кафе.

Встречать праздник в интернациональной компании – это интересно. Когда все собираются под бой курантов в одном зале, так любопытно наблюдать, как принято у разных стран входить в новый год: кто-то это делает с поцелуями, кто-то – поднимая бокал или загадывая желание.

Мы с русскими друзьями поем гимн. Так как у нас с мужем договоренность – не позорить его в общественных местах, – я на стул не залезаю. Пою тихо, но гордо. А друзья-египтяне начинают в ответ петь свой гимн, столь резкий для русского уха: «Бл**и, бл**и, бл*-эди…» Тогда новенькие русские, если такие есть в компании, впадают в легкий шок, неправильно трактуя слова.

Первое января лично мы любим встречать народными гуляниями: сафари в пустыне или прогулка на яхте с друзьями в открытом море.

Так как русских жен в нашем городе много, все приносят доедать свои оливье и «шубы». Для египтян салат «помидоры и огурцы» тоже прихватываем. Потому что никакой другой для них не является салатом. Не все мужья едят наши «пятьсот тыщ ингредиентов», да еще и с майонезом, которые к тому же простояли целую ночь.

Отметить зимние праздники в Египте – это интересно и необычно. Да, снега нет. Для любителей классики всегда найдется телевизор с «Иронией судьбы» и речью президента. Ну а всем остальным праздничные программы и жаркие развлечения на любой вкус.

Никакой Новый год не сравнится с религиозными праздниками в восточных странах.

Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит…

Сложно объяснить атмосферу, царящую в Египте перед постом. В преддверии Рамадана город наряжается: подъезды, магазины, улицы украшаются фонариками и мишурой. Люди закупаются продуктами, чтобы вечерами собираться за семейными столами. А на улицах устанавливаются временные шатры, где будут кормить бедных.

К этому времени уже сняты и готовы к выходу самые лучшие сериалы с самым звездным составом, чтобы радовать любителей посмотреть телевизор.

Время, очень похоже на предновогоднее в России или на предрождественское в Европе. Все становятся добрее, совершают больше добрых поступков и ждут чудес. Но не чудес в смысле магии, а чудес, дарованных нам свыше. Ведь Рамадан – воистину волшебное время.

Для египтян-мусульман это не просто пост, это самый долгожданный месяц в году! Египтяне делают все, чтобы пост принес радость в каждый дом.

Дети ведут календари, где зачеркивают дни до первого дня поста. А еще делают фонарики: в школе, в саду, дома. Почему именно фонарики? Есть много легенд.

Одна из них: давным-давно женщинам только в пост, месяц Рамадан, разрешалось одним выходить из дома, но перед ними обязательно должен был идти мальчик с фонариком. Времена изменились, запрета давно нет, а фонарики так и зажигаются каждый год.

Сейчас такие фонарики (по-арабски – фанус) остались как символ. Рамадан идет, а мы освещаем ему путь.

Есть и другие традиции, связанные с Рамаданом:

• Не только дома – все магазины и улицы очень красиво украшены.

• Повсюду скидки на продукты. А в конце поста скидки будут еще больше: на продукты, одежду, технику.

• На улицах можно увидеть огромные шатры, которые устанавливают сами местные жители. В этих шатрах во время разговения будут накрываться столы для всех нуждающихся.

• За час до заката солнца появляются точки с продажей специальных прохладительных напитков, а также бесплатные точки с водой.

• Если во время разговения вы в пути, в маршрутке или машине, то на перекрестках добровольцы могут вам бесплатно вручить воду или сок прямо через окошко вашего транспортного средства.

• А поздравляют все друг друга словами: «Рамадан Карим! (Щедрого Рамадана)» или «Кулю сана энту таебин! (Всех благ!)».

• Рамадан в Египте – это время заглянуть в себя, побыть со своей семьей и совершить добрые поступки, на которые в суете дней всегда не хватает времени.

• Люблю очень этот месяц за ту чудесную атмосферу, которая окутывает страну. Ну и еще за то, что готовить почти не надо.

Вот он самый главный праздник всех мусульман в честь окончания священного месяца Рамадан – Аид Аль-Фитр.

Утро египетские мусульмане встречают в мечети на праздничной молитве.

В пять утра на улице многолюдно, как днем. Все очень красивые, много детей. Мужчины в праздничных галабеях (длинных мужских платьях в пол), женщины в праздничных абаях, красиво повязав платки. Все поздравляют друг друга и желают счастливого праздника.

Как же празднуют египтяне Аид Аль-Фитр?

Собираются всей семьей. Те, кто уехал далеко от родных, возвращаются к своим близким. Много гуляют, проводят время вместе и часто едут к морю.

Поэтому в этот праздник все морские курорты переполнены. Хургада не исключение. Большинство отелей в стопе. Съемное жилье тоже не найти. На прогулочных улицах – столпотворение.

Египет официально отдыхает всей страной три-четыре дня, а неофициально две недели.

Дети бегают до полуночи, играют, взрывают петарды. Столики в ресторанах и места на частном пляже лучше заказывать заранее, потому что все занято.

Но пока пост Рамадан приходится на лето, Аид Аль-Фитр – это только начало. Начало отпусков у египтян. Дети на каникулах, отпуск у родителей – гуляй народ! Шумно и весело в курортных городах. Можно воочию увидеть колорит и египетские традиции, не выходя из отеля. Имейте это в виду, если едете отдыхать в Египет в летний сезон.

Праздник в кругу семьи

Однажды нам посчастливилось отмечать День окончания поста Рамадан в деревне с родителями мужа. Вообще это семейный праздник. Поэтому мы, оставив все свои дела, отправились в деревню. В первый раз за 11 лет семья собралась всем составом. Свекровь была тронута до слез.

Праздничная молитва начинается на рассвете. Все наряжаются в лучшие и новые наряды и отправляются в мечеть. Я была глубоко беременная, поэтому просто надела новое платье и легла спать. Но мне не спалось. Я все боялась, что муж потеряет в этой огромной толпе Омара. Перед уходом я надела на него самую яркую майку, чтобы найти было легко.

Но сын не потерялся, он пришел очень радостный и воодушевленный. Сказал, что такой большой праздник он не видел никогда в жизни (за все свои 3,5 года).

Я скажу вам, что за свои 33 года я тоже ничего подобного не видела. Очень много народу. Все радостные, веселые, красивые, шумные. Повсюду доносится взрыв бомбочек и петард, дети бегают с шариками, игрушечными пистолетами, стреляют, что тоже создает праздничный шум.

Весь день все ходят друг к другу в гости, угощают яствами и поздравляют словами: «Кулю сана энту таебин! (Весь год добра вам!)» А в ответ получают:

«И вам добра!»

Это было полное погружение в атмосферу праздника. В курортном городе он отмечается скромнее.

Есть еще один важный по значимости религиозный праздник, которого все мусульмане очень ждут и отмечают его несколько дней. Праздник также является государственным и отдыхает вся страна, независимо от вероисповедания.

Это праздник жертвоприношения – Аид Аль-Адха (Курбан-байрам). Он, как и предыдущий, не привязан к конкретной дате. День его празднования всегда плавающий, как и Аид Аль-Фитр. Он отсчитывается по лунному календарю и празднуется спустя 70 дней после окончания поста.

Гринписовцам, веганам и людям с тонкой нервной психикой эту главу лучше пропустить. Я стараюсь передать традиции египтян так легко и просто, как они видят это сами. Я, так же как и многие из вас, против смерти любого живого существа, мясо покупаю в заморозке и не привыкла видеть, когда твой обед еще бегает, а через минуту ты его уже готовишь на кухне. Но и чем-то из ряда вон выходящим не считаю. Это жизнь.

В преддверии этого дня все мясные лавки на рынках Египта заполняются барашками. Причем не тушками, а самыми что ни на есть живыми и веселыми, с кудрявой шерсткой. Веселый и жизнерадостный барашек – это очень важно! Потому что если барашек больной, хромой, худой или слишком молодой, его не могут принести в жертву по законам ислама.

Животинку огораживают специальными загонами, а они там блеют и ждут своей праздничной участи.

Я два раза присутствовала на обряде жертвоприношения. Первый раз мы приурочили к открытию нашего первого кофейного магазина, второй раз мы были в Каире.

Совершается обряд на частной территории. Никаких багровых рек крови нет. Все чинно, благородно (хотя далеко не у всех так). В нашей семье принято приглашать специальных барашкорезов. Это люди, которые имеют право совершать данный обряд, к тому же у них есть опыт. Они все делают быстро, чтобы животное не мучилось, и чисто, потому что им потом убирать.

Смотреть на момент жертвоприношения не обязательно. Достаточно просто присутствовать. После завершения обряда часть мяса остается в доме, остальное раздается бедным. Шкура высушивается и отдается в мечеть либо хранится в доме у хозяев. Кровь жертвенного животного тоже не пропадает. Хозяева обязательно обмакнут в нее руки и оставят красный отпечаток ладони на стене своего дома. На счастье, как говорится.

Весь этот день принято ходить в гости друг к другу, кушать разнообразные блюда и поздравлять с праздником.

У нас с барашками в плане кухни отношения не складываются. Поэтому мы в этот день ходим по гостям или просто проводим его всей семьей на массовых гуляньях.

Египет – одна из тех стран, куда русские соотечественники (и из стран СНГ) любят приезжать на зимовку. Кто за морем, кто за практикой языка, кто за древностями. Каждый выбирает свое.

Но, естественно, главное преимущество для всех любителей зимовок – это плюсовая температура круглый год.

Плюсы зимовки в Египте многие знают: обилие овощей и фруктов по приятным ценам, разнообразие морепродуктов, всегда солнечно, вечно теплое самое синее Красное море (плюс 22–23 градуса), легкое и недорогое оформление визы, русскоговорящие практически во всех сферах обслуживания, доступное жилье… Список можно продолжать еще долго.

Но давайте я вам лучше расскажу о минусах, чтобы сомневающиеся поняли, что есть самое страшное и так ли это «страшное» критично именно для них.

Рассказываю про город Хургада. Схожая ситуация в Шарм-Эль-Шейхе, только там чуть дороже цены.

• Никогда не угадаешь, когда будет ветрено. С ветром невозможно купаться, ветер приносит пыль, песок и разные вирусы.

• Медицина частная, дорогая и в курортных городах не на высшем уровне. Лучше заранее оформить страховку для экстренных случаев (зато медикаменты в Египте хорошие и недорогие).

• Температура в самые холодные дни может опускаться днем до +17°С, а ночью до +6°С.

• Помещения не отапливаются. Поэтому в квартирах +18 … +20°С. Приходится включать либо кондиционер на обогрев, либо обогреватель. Многие соотечественники, приобретая недвижимость в Египте, заранее устанавливают полы и стены с подогревом, а на окна ставят двойные стеклопакеты.

• Цены значительно дешевле на овощи и фрукты. Остальные продукты не очень-то отличаются по ценам от российских.

• Практически все пляжи в городе частные, платные. Цены в среднем 120–200 рублей (1,8–3 доллара) за разовое посещение. Месячные абонементы обходятся выгоднее.

• Самое оптимальное время для приезда – конец сентября, для отъезда – середина мая. Самые холодные месяцы – январь и половина февраля (но не каждый день лютые морозы).

• Ограничено количество мест для проведения досуга как взрослых, так и детей. Вся культурная жизнь с музеями и театрами только в столице.

Один из главных вопросов, который волнует будущих «зимовщиков»: сколько тратит на жизнь среднестатистическая семья в Хургаде? (Я сейчас говорю про резидентов, а не местных жителей).

Безусловно, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Потому что кто-то привык жить на вилле и есть красную икру ложками, а для кого-то нормально иметь однокомнатную квартиру (студию, как ее называют в Египте) в 30 метров и питаться овощами-фруктами.

Распишу на своем примере.

Наша семья из четырех человек тратит в месяц в среднем 1000 долларов (17 тысяч фунтов). Сюда не входят отпуск или экстра-расходы.

Что входит в эту сумму:

• аренда квартиры с двумя спальнями – 118 долларов (2000 фунтов);

• коммуналка – 18 долларов (300 фунтов);

• сад 1 на полный день – 118 долларов (2000 фунтов);

• сад 2 на полдня – 38 долларов (650 фунтов);

• кружки и детские активити (курсы русского, арабского, мастер-классы, входы на платные детские площадки) – 59 долларов (1000 фунтов);

• еда и бытовые мелочи (не ограничиваем себя ни в чем, но икру не едим) – 412 долларов (7000 фунтов);

• развлечения и прогулки (кафе и рестораны не чаще раза в неделю) – 59 долларов (1000 фунтов);

• личные расходы мои и супруга (сюда входят и косметика, и процедуры, и покупка одежды, и транспорт) – 176 долларов (3000 фунтов).

Эта тема вечна в обсуждениях между русскими соотечественниками. Кто-то тратит в месяц шесть-семь тысяч долларов и искренне удивляется, что некоторые живут на 500 долларов. Последние, наоборот, не понимают, куда можно потратить такую сумму в нашем маленьком скучном городе Ху.

Мой совет: смотрите по своей настоящей жизни. Как вы привыкли жить у себя на родине, так вы и будете зимовать в Египте.

Чтобы на отдыхе к вам было хорошее отношение, помните: шоколадка – это прекрасно. Но подарок в денежном эквиваленте – еще лучше. Не жалейте чаевых. Выключите в себе кнопку: «У меня все включено. И оно начинается с трапа самолета».

Нужно принять тот факт, что в Египте так принято. Принято оставлять на чай всему обслуживающему персоналу, который выполнил свою работу от слова «нормально» и выше.

Оставляют не только туристы, но и местные тоже. Местные даже больше, потому что они-то точно знают, что на зарплату, которую платят тем, кто нас обслуживает, не прокормить семью.

Признаюсь, я на отдыхе не всегда давала чаевые. В отеле – да, но не в ресторанах или на экскурсиях. Считала, что там достаточно заплачено. Теперь я думаю по-другому, и мне стыдно за себя, жлобину такую.

У многих зарплаты даже не 100 долларов. Есть те, кто получает 50–70 долларов в месяц. Не забывайте, что Египет – это страна третьего мира. Здесь большая часть населения живет за гранью бедности.

Хорошо, что хлебную лепешку в этой стране пока еще можно купить за 0,25 пиастра (это 93 копейки, или 0,014 цента).

Страна, история которой насчитывает более 5000 лет, хранит много интересного в себе. Что же стоит посмотреть в стране пирамид?

Каир

Каждый человек, который хоть раз приезжал в Египет, должен посмотреть пирамиды Гизы и Сфинкса. Хотя бы потому, что это единственное из семи чудес света, которое сохранилось до наших дней. Необычная атмосфера царит около пирамид. Такое впечатление, что время здесь остановилось.

Отличным дополнением послужит посещение Каирского национального музея, где собраны все сокровища из древних гробниц, мумии и знаменитая золотая маска Тутанхамона.

Но если вы уже были на пирамидах, стоит ли ехать в Каир? Мой ответ: безусловно! В этом городе можно гулять бесконечно! Узкие улочки, многочисленные музеи, тысячи минаретов, архитектура, которая поражает.

Достопримечательности, которые стоит посмотреть в Каире:

• Самый большой восточный базар Хан-Эль-Халили. Колоритно, интересно. На этом базаре можно найти все на свете, даже волшебную лампу Аладдина.

• Каирская цитадель. Здесь гулять – одно удовольствие. Людей гораздо меньше, чем на пирамидах. Место менее известное. Площадь больше. На территории цитадели есть красивая мечеть, которую можно посмотреть изнутри, и небольшие исторические музеи.

Александрия

Это столица египетского Средиземноморья. Каждый уголок этого города достоин внимания. В этом городе надо обязательно покататься по городу на двухэтажном автобусе, посмотреть великолепную набережную, посетить место, где на морском дне покоятся остатки Александрийского маяка, полистать книги в Александрийской библиотеке. А как вкусна египетская средиземноморская кухня!

Марса-Матрух

Этот курорт Средиземноморья всегда был популярен среди египтян, а сейчас набирает популярность и среди иностранных туристов. Египетские Мальдивы – так его величают. Белоснежный песок, прозрачная вода. Место, где провели свой медовый месяц Марк Антоний и царица Клеопатра.

Белая и Черная пустыни

Тут можно увидеть удивительные очертания скал, потухшие вулканы, живительные оазисы посреди пустыни. Роскошные шатры и ужин у костра перенесут вас в восточную сказку.

Хургада – русский город Египта

Русские уже давно облюбовали этот город не только для отдыха, но и для жизни. Многие купили и покупают сейчас здесь недвижимость и прилетают на Красное море, как к себе на дачу.

Но переехать жить в Хургаду 20 лет назад и сейчас – это разные вещи. Сейчас все стало гораздо проще. Старожилы рассказывают, что в те времена самого города-то почти не было. Никаких благ для иностранцев, чтобы обустроить привычный быт. Сковородки возили, чеснокодавилки возили. Майонез, и тот возили с родины.

А родную речь и вовсе встретить было за счастье. Человек расплывался в улыбке и вцеплялся, как в родного, если случайно встречал где-то своего соотечественника.

Прошло каких-то 20 лет, и что мы видим сейчас: русские магазины, кулинарии на каждом углу, русские школы. Аптекари и продавцы в магазинах знают русский. И даже какой-нибудь водитель, приехавший из глубинки, сможет сказать: «Привет, как дела?»

Русской речью на улице никого не удивишь. Достаточно пройти по-своему дому или улице, чтобы услышать знакомую речь. И никто к тебе уже не бросается на шею с обнимашками. Редко, кто улыбнется из своих. Головой кивнут, и на том спасибо.

Зато жить стало проще. Хургада – это такой кусочек маленькой родины за границей. Для тех, кто не знает языка от слова «совсем» или только начинает свои зимовки в разных странах, этот город – самое то.

Во всех крупных магазинах и аптеках принимают карты Visa и MasterCard, оплата без комиссии. Детей можно отдать в русскую школу, и они не отстанут в учебе. А если задержитесь лет на десять, то и аттестат русский можно здесь получить и ЕГЭ сдать.

Ну а кто заскучает по гречке, пшену или творогу, искать больше не надо, почти в каждом магазине имеется.

Для решения бумажных вопросов в Хургаде открыли русское консульство. Поэтому, чтобы оформить русское гражданство малышу, поменять загранпаспорт или написать доверенность на кого-то, необязательно лететь на родину или ехать в Каир.

Город Хургада новый, строящийся, и пользуются этим все кому не лень. То одни трубы кладут, то другие. Потом, оказывается, провода забыли, и снова копать начинают. Ну а там снова трубы пора менять.

Утром идешь по дороге, идеальный асфальт, свеженький, пахнет еще. Возвращаешься вечером с коляской и не поймешь: почему не едет-то? Оказывается, уже перерыли. И так каждый месяц.

На каблуках не походишь. Да и на платформе тоже. Была у меня пара босоножек, на работу носила. Из подъезда в такси, из такси сразу на работу. И ни шагу по подворотням. Ноги переломаешь.

Все приезжие барышни, как бы сильно ни любили шпильки, переобуваются здесь в более удобную обувь.

С цветом тоже засада. Черный цвет обуви, такой универсальный на родине, в стране пирамид не котируется. Наоборот, на темной обуви всегда заметна пыль. Поэтому светлая или цвета песка обувь прослужит вам в Египте дольше.

Но Хургада отстраивается, с каждым годом становится все красивее. Прогулочные зоны, набережные – для местных жителей, а не только туристов. Появляется все больше удобств.

Сложно представить, что еще 20 лет назад в Хургаде не было и половины того, что есть сейчас. Да и города самого не было, была небольшая рыбацкая деревня.

Отельные гиды пугают: за пределы отеля лучше не выходить! Украдут, обманут! Но это неправда.

Что же посмотреть, если вы оказались в Египте именно в этом городе?

В скобках название, которое вы можете сказать любому таксисту, и он вас без труда поймет, куда хотите доехать и что посмотреть.

Набережная Марина (Нью Марина) – ее отстроили всего лишь за год до того, как я приехала жить в Египет, в 2008 году. Именно после этого она и получила свою приставку «новая».

Находится Марина рядом с отельной улицей Шератон (можно пешком дойти) и тянется где-то около километра. Тихая, прекрасная, много разных кафе и самый чудесный вид на море!

Мне сложно представить, куда ходили отдыхать местные до этого. Так было раньше. Сейчас все меняется. За последний год появилось еще несколько прогулочных зон, открылись семейные кафе, торговые центры (один), частные пляжи с развлечениями. Но набережная Нью Марина все равно остается моим фаворитом. Здесь глаз отдыхает, сердце радуется, легким дышится, а желудку вкусно кушается.

Кафешки все до одной с интересным интерьером и прекрасным видом на море. Вид прекрасен от того, что никаких ограждений нет. Сиди себе, попивай капучино и наслаждайся видом.

Дети. На них придется надеть спасательные жилеты, привязать или же посидеть можно будет лишь урывками. Мы почти всегда берем одно и то же кафе. Оно с филологическим названием «Нагиб Махвуз», а еще сделано немного внутрь набережной. До моря детям дальше бежать. Мы-таки успеваем глотнуть свой кофе.

Это место одно из лучших в городе. Рекомендую для посещения в закатное время, чтобы увидеть его и днем, и при свете ночных огней.

Выходим с набережной и сразу окунаемся в колорит – рыбный рынок. Запах свежей рыбы и морепродуктов, конечно, на любителя. Но какой ассортимент! Какие цены! Поверьте, запах для вас уйдет на второй план. Главный плюс рынка в том, что вы можете прямо здесь попросить, чтобы вам приготовили ваш выбор абсолютно бесплатно. Мидии, рыбу, кальмары, креветки, осьминога – все дары Красного моря!

Пока вам на гриле готовят еду, вы увидите самую красивую мечеть города – Эль Мина. Обязательно после рынка загляните туда. Специальную одежду женщинам выдают прямо в пристройке около входа. Можете оставить пожертвования на добровольной основе. Мужчинам переодеваться не надо. Но шорты должны быть ниже колен, а футболка должна закрывать плечи.

Понравился колорит? Тогда едем дальше.

Старая часть города Эль Дахар. Фруктовый рынок (Эль Сук) – здесь самые свежие и вкусные овощи и фрукты. А цены! Берите килограммами то, что будет: клубнику, инжир, гуаву, манго! Многие зимой и огурцами закупаются.

Не спешите покидать Дахар. Погуляйте еще по базарной улице (Шэра Эль Базарат). В этой части города, возможно, вы еще раз вспомните отельного гида и его слова: «Украдут! Обманут!»

Но поверьте, просто это место более колоритное и самобытное. Если что, у вас есть манго и огурцы. Бросайтесь ими и бегите (шучу, только огурцами, манго слишком вкусны).

Я не даю вам гарантий, что вы влюбитесь в Хургаду. Но вы лучше узнаете культуру местных жителей. Ведь именно для этого и совершаются путешествия, не правда ли?

Мечеть Эль Мина – самая большая в нашем уездном городе Хургада. Находится она прямо по соседству с рыбным рынком. В конце набережной Марина ее минареты уже можно увидеть.

Посещать можно всем! Почему-то в Интернете много информации, что в ней не рады немусульманам. Это не так. Возможно, так было раньше, пока шло строительство и были недоделки, но сейчас мечеть открыта для всех, в том числе и для туристов.

Можно ехать с группой, но я рекомендую самостоятельные прогулки. Я вообще за то, чтобы везде ездить самим, без гида и групп.

Одеться надо подобающе. Мужчинам в штанах или галабее (ну, мало ли, прикупить успели традиционное платье). Девушкам такую абаю можно получить у входа в мечеть за символическое пожертвование.

Где получить? Если стоять к мечети лицом, то слева, за территорией, будет современная пристройка, там висят абаи всех размеров и цветов. Спокойно переодеваетесь, оставляете денежку и заходите внутрь.

Если вы мусульманка и пришли совершить намаз, то вход в женский зал слева. Он очень просторный, тихий и уютный. Посещение возможно в любое время.

Если вы немусульмане или просто хотите посмотреть центральную часть мечети, то посещение возможно только не во время молитвы. Точное время сказать невозможно. Но если так случилось, что вы уже приехали и идет молитва, то вас просто вежливо попросят немного подождать, а потом разрешат пройти внутрь.

Не забудьте перед входом снять обувь.

Зал огромный, светлый и очень красивый.

Не все в курсе, что рядом с мечетью Эль Мина и набережной Марина есть улица ремесленников (или козья тропа, или косой переулок, как называют его местные), где можно найти любых мастеров. Кто бы мог подумать, всего лишь несколько шагов в сторону и такой колорит!

Здесь вам и диваны сделают, и мебель, и шторы пошьют, и зеркало, которое расскажет, что вы на свете всех милее. Лавочка Олли Вандера с волшебными палочками тоже где-то здесь затесалась.

Город Хургада полон сюрпризов. Иногда достаточно сделать несколько шагов в сторону, сойти с привычного маршрута, чтобы увидеть все под другим углом.

Пляжи Хургады

Специфика города Хургады такова, что все морское побережье застроено отелями или частными пляжами. Бесплатного выхода к морю, чтобы поплавать, практически нет. Есть «дикие» места для купания, но они совсем не оборудованы для комфортного пребывания на берегу, удобного захода в море нет.

Поэтому все пляжи города очень разные, как говорится, на любой вкус и кошелек. И правила поведения на них могут различаться.

Отельные пляжи. Они находятся на территории отеля. Тут можете творить, что хотите. За все уплачено. Купаться в любом виде купальной одежды и без нее вовсе. Дурачиться, чудить и делать все что вздумается. Часто у отелей есть такая услуга – dayuse: можно прийти любому человеку с улицы, заплатить определенную сумму и пользоваться благами отеля весь день.

Частные пляжи. Можно снимать квартиру или хостел, и тогда прямого выхода к морю нет. Для таких жителей открыты частные пляжи. Это почти все красноморское побережье. Цены варьируются от 10 до 200 египетских фунтов (40 до 800 рублей) за посещение. Можно приобрести абонемент на какое-то время, и это будет выгоднее: на месяц, полгода или год. Например, мы ходим на пляж за 700 фунтов (2800 рублей) в месяц.

На частных пляжах можно встретить как местное население, так и иностранцев. Вид одежды – свободный. Рядом загорают и бикини, и буркини. Купаются многие женщины и в никабах (когда открыты лишь глаза). Но надо помнить, что египтяне, посещающие частные пляжи, – чаще всего люди семейные. И если им что-то не понравится в вашем поведении, покажется вульгарным или оскорбляющим их религию (например, загар топлес), вас могут просто попросить удалиться с этого пляжа. Эта услуга двусторонняя. Если вас, как иностранца, оскорбили действия египтян, приставания например, можно пожаловаться руководству пляжа, и их удалят. За порядком на частных пляжах тщательно следят.

В последнее время руководство частных пляжей стало следить за тем, чтобы местные дамы купались исключительно в купальных костюмах, предназначенных для плавания, а не в одежде. Иначе это может привести к несчастным случаем на воде. Женщины путаются в этих одеждах, ткань становится тяжелой, и можно запросто утонуть.

Городские пляжи. Как я уже говорила, бесплатных городских пляжей не так много. Это дикие места, не оборудованные для купания. Там нет шезлонгов, полотенец, и чаще всего для захода в воду нужна специальная обувь. Дно не очищается работниками пляжа от морских ежей и ядовитых рыб.

На такие пляжи ходят в основном местные жители или те, кто живут неподалеку. За порядком и сохранностью своих вещей все должны следить сами. Но чаще всего все уживаются мирно.

На городских пляжах надо быть предельно внимательным, как в воде, так и на берегу. В воде, потому что Красное море таит в себе массу сюрпризов в виде морских обитателей, многие из них ядовиты.

На суше, потому что местное население, которое ходит на дикие пляжи, чаще всего не может себе позволить частные. А значит, их уровень жизни не позволяет в достаточной мере узнать культуру иностранцев. Они могут пристально смотреть на открытые купальные костюмы девушек, удивляться поведению и традициям. В таких местах рекомендуется вести себе более сдержанно, чтобы не задеть религиозные и традиционные порядки местных жителей.

Сахль Хашиш

Необязательно ехать в Египет за восточным колоритом. Египет – он разный. Можно приехать просто за размеренной, спокойной, недорогой жизнью на Красном море. Такие районы есть по всей стране, и два из них находятся рядом с Хургадой. Один из них – Сахль Хашиш.

Сахль Хашиш – это не город, а скорее район, который расположился всего лишь в 18 км от аэропорта Хургады.

Его строительство началось в 2008 году и до сих пор продолжается. Это место планировалось сделать райским уголком, со своей развитой инфраструктурой, школами, гольф-полями и зелеными насаждениями. В планах было по максимуму озеленить территорию и оставить до 70 % площади незаселенной, чтобы было место, где можно просто погулять и отдохнуть «глазами». Планы были грандиозными, но мы в Египте.

Кое-что из намеченного до сих пор не исполнилось, но это не умаляет того, что уже сделано.

Сахль Хашиш – это кусочек Египта, где можно отдохнуть от самого Египта, не выезжая из страны. Здесь есть и отели, и жилые комплексы, где можно снять или купить квартиру. И виллы. Ах, какие тут виллы! Таких вилл я не видела нигде в Египте. И, конечно, с видом на море. Здесь почти все с видом на море. В этом смысл этого места – жить так, чтобы глаз радовался.

Въезд в этот район украшает уменьшенная копия входа в Карнакский храм. Далее идет дорога с десятками тысяч пальмовых насаждений. Протяженность побережья составляет 12 км.

Сам район – это небольшой залив, и если встать у самого берега моря, то его полукруглое очертание можно увидеть от и до. Вдоль всего залива тянется долгая прогулочная дорожка. На нее нет доступа автомобилям. Жители и туристы прогуливаются по ней на маленьких электромобилях, велосипедах или просто пешком. Это прекрасное место, чтобы подышать морским воздухом, пробежаться или прогуляться вдоль моря. Вид завораживает!

Очень красивая архитектура в восточном стиле. Везде царит чистота и тишина. А самое главное, люди здесь живут свободные от предрассудков и штампов. Они не осуждают, не цепляются. Ну или, по крайней мере, удачно делают вид.

Если говорить о ценах, то они на порядок выше, чем в Хургаде. Квартиры в таком районе стоят от 40 тысяч долларов (примерно 45 квадратных метров), аренда в среднем от 350 долларов в месяц. Но если сравнивать с аналогичным отдыхом или проживанием в Европе, Сахль Хашиш выигрывает.

Недаром это место облюбовали многие европейцы. Наших соотечественников здесь не меньше. Они приезжают и на отдых, и на зимовку, и на постоянное проживание.

Уровень жизни в этом районе Египта сильно отличается от других районов. Поэтому иностранцы никакого дискомфорта тут не ощущают.

Гармония, спокойствие и море.

Дендера

На нашей планете есть такие места, где люди начинают чувствовать необычные приливы эмоций.

У одних появляется радость, у других слезы наворачиваются, а у кого-то мурашки бегают по телу. Главное, что они никого не оставляют равнодушными.

Все это места силы, разбросанные по разным уголкам нашей планеты. В такие места люди едут в поисках эмоциональной подпитки или с желанием окунуться в историю. Там все окутано множеством легенд и преданий.

В одно из таких мест можно легко попасть в Египте. Храм Богини матери Дендера.

Находится Дендера на западном берегу Нила, напротив города Кена. Когда-то это был один из самых древних городов и столица шестого нома. Храм Дендеры был одним из центров поклонения богине Хатхор – богине любви и неба, покровительнице женщин и детей. В этом храме очень сильно можно ощутить женскую энергию. Сюда приезжали, чтобы попросить помощи, если в семье не было детей, или же «заручиться поддержкой» на предстоящих родах.

Сбоку от храма находятся «Звездные врата». По легенде, в дни зимнего солнцестояния эти звездные врата становятся порталом, через который на Землю мощным потоком изливаются божественные энергии, и если пройти через врата в это время, можно очистить свое энергетику, улучшить здоровье и получить мощный заряд позитивной жизненной силы.

Храм отлично сохранился, в нем много цветных росписей и барельефов. Долгое время он был полностью погребен под слоем песка и камней.

Кстати, в одном из святилищ, посвященных Осирису, можно полюбоваться на первый в мире зодиакальный календарь. А самые смелые и отважные могут спуститься в подземные крипты.

Возможно, кто-то не знает, но знаменитый Дендерский Зодиак был вывезен в XIX веке в Лувр, а в настоящее время на потолке храма мы видим его искусную копию. Такие смешные египтяне.

В Дендеру очень сложно поехать самостоятельно, так как на юг Египта поездки разрешены только в сопровождении конвоя. Поэтому экскурсии в южную часть страны я рекомендую только в сопровождении проверенных экскурсоводов.

Абидос и Ахмим

Египет привлекает не только своим волшебным Красным морем, но и несметным количеством древних памятников. А памятников здесь действительно не счесть. Говорят, что под египетскими песками спрятано еще больше половины тайн и загадок.

Даже если вы были в стране пирамид 15 раз и думали, что видели все, поверьте, вы не видели и одной сотой того, чем богата эта страна.

Есть два города, которые, вероятнее всего, многие услышат впервые, – Ахмим и Абидос.

Ахмим – это городок в провинции Сохаг. В городе Сохаг в прошлом году открыли новый археологический музей. Большой и современный, с аудиогидом и подробными табличками на английском языке.

Он отвечает всем современным стандартам и хранит в себе уникальную информацию. В этом же музее планируют выделить целый этаж, чтобы наглядно показать быт и жизнь южных народов Египта, их особенности и традиции.

Ахмим – это город тайн и загадок. Здесь находятся уникальные по своей красоте и масштабам статуи Великого Рамзеса второго и его дочери Маритамон.

Неподалеку, в легендарном древнем городе Абидос расположились храм того самого Рамзеса второго и более древний храм его отца Сети первого – не менее великого фараона, чем его знаменитый сын. Храм поражает своей грандиозностью, в нем реально можно заблудиться среди огромных залов и колонн.

Больше всего всех удивляют загадочные иероглифы в виде вертолета, танка и подводной лодки под потолком храма. Откуда они здесь – до сих пор загадка.

В эти города очень сложно поехать туристам самостоятельно, потому что они тоже расположены на юге Египта. Но посетить я их рекомендую обязательно. Именно южная часть страны наиболее самобытна и интересна для исследователей страны фараонов.

Круиз по Нилу

Говорят, что в египетском Ниле нет ни одного крокодила. Что все они остались по ту сторону Асуанской плотины. Наверняка врут. Кто там следил, высчитывал их, по цепочке выводил из Египта?

Нет таких. По-любому каких-нибудь два-три выбились из стаи и сидят себе, ждут, когда кто-нибудь подойдёт поближе к воде.

Все о загадочной реке и жизни на ней можно узнать из одной из лучших экскурсий – круиза по Нилу. Именно в этой экскурсии однажды вдохновилась Агата Кристи и написала свой знаменитый детектив «Смерть на Ниле».

Путешествие начинается в городе Луксор и заканчивается в самой южной точке Египта – в городе Асуан.

Нет, в реке на этой экскурсии не купаются. Но по воде плыть надо. На корабле.

На берегах Нила построены города. Не было бы его, не было бы этой страны. Все основное население живет у реки. Здесь зелень, здесь сельское хозяйство и животноводство. Здесь жизнь!

Плывешь мимо: вон дети плещутся, совсем не боясь притаившихся. Деревенские женщины сидят с огромными тазами, стирают белье, рыбаки ловят рыбу. Такое впечатление, что время отбросило нас назад.

Пять дней длится экскурсия по одной из самых великих и могущественных рек этой планеты. Города, с виду небольшие, сменяются один за другим. Но что это за города! Их история уходит во времена древнего Египта. Что не место, то древний храм! Луксор, Эдфу, Ком-Омбо, Асуан.

В Луксоре остановка сутки. И двух дней мало, чтобы нагуляться и все посетить. Во времена фараонов здесь была столица – город Фивы. До нашего времени сохранились два крупных храма: Карнакский и Луксорский. Миллионы туристов со всего мира съезжаются, чтобы их увидеть. Также в этом городе находится долина мертвых царей и долина цариц. А еще величественный храм, который вытесан прямо в огромной скале, – храм Хатшепсут. Над этими древностями в городе Луксор на рассвете можно совершить полет на воздушном шаре. Потрясающей красоты зрелище!

Далее корабль плывет в город Эдфу. Этот город прославился тем, что здесь можно увидеть храм бога Хора – один из самых крупных сохранившихся египетских храмовых сооружений. Он считается вторым по размеру храмом после Карнакского.

Следующая остановка – маленький город Ком-Омбо. В нем сохранился храм, который посвящен сразу двум богам: Хору и Себеку (крокодилу). Здесь же находится музей с мумиями крокодилов. Таких огромных крокодилов я не встречала никогда в своей жизни!

На протяжении всей экскурсии погружаешься в атмосферу южного Египта. Знакомишься с его жителями, наблюдаешь за их бытом, традициями.

В последний день корабль причаливает в город Асуан – самый южный город страны. Дальше него уже нет городов, начинается другое государство – Судан.

В Асуане находится знаменитая Асуанская плотина, строительство которой разделило жизнь страны на «до» и «после». Раньше были времена разлива Нила. А значит, были плодородные месяцы, когда река давала жизнь всем, а были месяцы не очень.

И тогда приходила засуха, люди выживали как могли. Строительство Асуанской плотины помогло нормализовать ситуацию с разливами Нила. Некоторые памятники архитектуры пришлось переносить, иначе бы их затопило.

Но преимущества строительства плотины очевидны. Люди перестали зависеть от времени разлива Нила. Поменялась сезонность в сельскохозяйственной работе. Было создано искусственное озеро Эль Насер, в котором хранится запас воды на черный день. Если что-то не дай бог случится с Нилом, то в этом озере воды хватит на 20 лет, чтобы страна смогла существовать.

Вот так нелегко живется жителям, где имеется всего лишь один-единственный источник питьевой воды.

Безусловно, флора и фауна тоже претерпели изменения. Крокодилы, которые веками жили в этой великой реке, остались по ту сторону плотины, в египетском Ниле их больше нет. Но их можно встретить на озере Эль Насер, лежат себе, греются на камнях.

Именно после строительства плотины было принято решение о переносе одного из важных памятников архитектуры, который находится на острове посреди Нила, – храма в честь богини Хатхор, где по преданию был погребен Осирис. Когда построили искусственное водохранилище Насер, остров, где находился храм, стал уходить под воду. И ЮНЕСКО срисовали точное расположение храма и перенесли его на другой остров. Молодцы, ребята!

А то не гулять нам сегодня по нему. Сейчас остров Филы доступен для туристов, и его также можно посещать во время прогулок по городу Асуан.

Еще одно удивительное место для посещений в городе Асуан – ботанический сад. Это поистине райское место. В одном из самых жарких городов Египта, посреди Нила, на острове, расположился сад. Там собрано множество видов растений и цветов со всего мира. Гулять по нему – наслаждение! Необычайно яркая зелень, запахи цветов, трели птиц – и все это в окружении воды. А по ту сторону Нила на вас смотрят величественные желтые барханы западной пустыни. Очень красивое сочетание! Совсем можно потерять голову, если попасть в это место во время цветения мандариновых деревьев. Такой стоит аромат, не передать словами!

Но самое яркое впечатление от путешествия по югу Египта на корабле – это поездка в деревню нубийцев. Нубийцы – самые южные жители Египта. У них очень темного цвета кожа и свой колоритный быт.

Плыть до их деревни по Нильским притокам надо еще примерно полчаса на небольшой лодке. Такая прогулка до самой деревни сама по себе как отдельная экскурсия. Такие места живописные больше в Египте не увидеть нигде: пустыня и рядом река, огромные камни и зелень. Вся мощь и разнообразие природы в одном месте!

Дома нубийцев интересны. Они предпочитают яркие цвета и держат в домах крокодилов.

Крокодилы и сувениры – конечно, для туристов. Но весь остальной быт и жизнь – такие, какие есть на самом деле. Семья нубийцев живет в доме. Там дети, женщины. Днем приезжают туристы и их приглашают в дома. Кто-то чай попьет, кто-то крокодила захочет потрогать, кто-то сфотографируется с жителями. А это лишняя копеечка. Сами нубийцы – достаточно обособленный народ. Живут сельским хозяйством и рыболовством, держат верблюдов. Мало кто отправляется в город «на большую землю» на заработки.

У нубийцев до сих пор сохранился свой язык, который существует только в устной форме, письменно его не зафиксировать. В военное время это было очень удобно и через нубийцев передавали зашифрованную информацию. Потому что понять нубийца сможет только другой нубиец и никто другой.

Круиз по Нилу – экскурсия, которая не оставляет никого равнодушным. Даже если вы не любитель древностей и памятников, то природа, люди с их бытом и жизнью, мощь реки заставят вас по-новому взглянуть на эту великую страну.

Шарм Эль Нага

Помимо исторических мест и колорита в стране фараонов находится самое синее Красное море, за красотой которого едут очень много людей.

Чтобы посмотреть красоту подводного мира, надо плыть к рифам. Иногда небольшие рифы находятся прямо около отелей, как в Шарм-Эль-Шейхе.

А вот в Хургаде в основном песчаный плавный заход в море и рифы есть не везде. За ними плавают на острова и в открытое море.

Шарм Эль Нага – это такой заповедный риф, который находится прямо у берега. Не обязательно надевать обмундирование дайвера, чтобы все увидеть, можно просто лечь на воду с маской.

Ехать от Хургады недалеко – не более часа. Находится в районе Сома Бей.

Плюсы рифа в том, что вокруг него оборудовали пляж, с плавным песчаным заходом в воду. Все рифовые места обозначены и находятся очень близко от берега.

А живности тут полным-полно: мурены, всевозможные рыбки, змеи, морские ежи, разноцветные кораллы.

У этого рифа есть минусы. Его сделали платным, как только оборудовали пляж вокруг него. Те, кто по туристической визе, вход – по 30 долларов.

Сюда входят место под зонтом, обед и вода.

Такую поездку лучше организовать заранее и поехать группой. Выйдет выгоднее, сэкономите много времени и нервов.

Эль Гуна – египетская Венеция

Даже такие привередливые туристы, которые ненавидят «грязь, нищету, арабов, верблюдов», для отдыха предпочитают только Европу, оценили бы египетскую Венецию, потому что это параллельный Египет.

Эль Гуна – маленький город, который расположился всего лишь в 25 км от Хургады. Это город, который позволяет отдохнуть от Египта, будучи в Египте.

В нем мало народу, всего 15 тысяч. Он тихий и безопасный. Здесь нет хаоса на дорогах, хотя транспортная система очень развита, ездят автобусы, лодки и тук-туки.

Он чистый. Эль Гуна признана одним из самых экологически чистых городов Красного моря.

Он самодостаточный. Сам себя очищает, утилизирует отходы, сам себе опресняет воду. И все потому, что находится под управлением компании Orascom Development, владельцем которой является египетский миллиардер Сами Савирис.

Много зелени, моря, морских каналов. Очень интересная архитектура.

Здесь классная школа, свой университет, больница. И шикарный кинотеатр. А еще Эль Гуна имеет свой гольф-клуб, теннисную школу, яхтинг, пейнтбол.

Передвигаться по Эль Гуне можно на частной машине, на лодках по морским каналам, пешком или тук-туках. Маленькие разноцветные машинки легко заприметить на дорогах города. Цена на них фиксированная и указана на лобовом стекле за одного человека. За эту цену водитель вас доставит в любую точку города.

Что же посетить, если вы будете в Эль Гуне, а на что лучше не тратить свое время и деньги.

Этнический город Абу Тиг Марина – это кусочек маленькой Италии в Египте. И так кажется неспроста. Этот район спроектировал итальянский архитектор Альфред Фрид.

Повсюду яхты и дорогие кафешки. Ценник в два раза выше Марины Хургады. Но атмосфера волшебная.

Я сидела в кафе и думала: «Вот сюда бы всех людей из нашей деревни Шейх Ибада, хоть на день, а этих – туда. Они бы были как герои сказки «Принц и Нищий»». Очень сильно ощущается классовое разделение в обществе. Прямо очень. Отсюда и такой разный Египет.

Здесь такое лакшери-место, а через 30 км ослики и козочки.

Центр города. Район называется Эль Кафр или Даунтаун, и он – мечта любителей красивых видов. Здесь каждый уголок кричит о том, что его нужно запечатлеть.

Бродить мимо милых домиков, заглядывать в арки, гулять по мостикам, любоваться бугенвиллеями – все это обязательно в вашей программе в Эль Гуне.

Здесь же находится аквариум, библиотека и музей. Их к посещению я не рекомендую. Деньги на ветер. Аквариум маленький, тесный, душный. Не стоит своих 100 фунтов (400 рублей) за билет.

Катание на лодке. Увидеть город, расположенный на островах с воды, увлекательно и необычно.

Смотровая площадка. Зачем сюда идти?

Вид сверху на город, поля для гольфа, море и закат. Полная перезагрузка!

На смотровой площадке в Эль Гуне надо побывать всем. Не ходить могут только те, кто постоянно твердит: «И чего я там не видел?»

Здесь просто пальмы, город как на ладони, просто море, просто поля для гольфа. Обычный вид, как из любой хрущевки. Но тем, кто любит красивые виды, понравится однозначно.

Вход бесплатный. Лучшее время – на закате.

На первом этаже имеется ресторан.

Наверху площадки есть лавочки, лифта нет. Место достаточно просторное, никто никому не мешается.

Рыбная ферма. Это такой искусственный парк с несколькими водоемами. Купаться в них нельзя, но зато можно рыбачить. Здесь много деревьев, уточки, рыбки, тишина и покой. Прекрасное место для отдыха. Плата только за аренду мангала 10 фунтов (40 рублей). Мясо берете свое. Удочки выдают.

Черепаший домик. Это арт-объект, который уже стал визитной карточкой города.

По своей сути это обычный гостевой дом, который принимает гостей. С виду имеет интересный дизайн и напоминает черепаху. Отсюда и название.

Его спроектировал один немецкий архитектор, который вдохновился Красным морем и цветом пустыни. Домик был построен за семь месяцев.

Арт-объект «Дыхание пустыни». Он расположен рядом с городом Эль Гуна (10 км) и представляет собой современное искусство. О нем мало кто знает. Создан он командой художников D.A.ST. (скульптором Данай Страту, дизайнером Александрой Страту, архитектором Стеллой Константинидис) в 1997 году.

Он представляет собой две спирали, исходящие из одного центра. 89 конусов и 89 углублений, размер которых увеличивается по мере удаления от центра.

В центре сооружения находится выемка, которая раньше была заполнена водой. Сейчас воды нет, но такова задумка.

По замыслу авторов, окончание строительства проекта является точкой отсчета следующей стадии – стадии естественного разрушения. То есть в конечном счете арт-объект «Дыхание пустыни» ждет полное исчезновение. Авторы хотели наглядно показать течение времени.

На мой взгляд, им это удалось. Стадия разрушения во всей красе. Как-никак прошел 21 год. Если вы любитель современного искусства, вам, безусловно, понравится.

Единственное, я не рекомендую брать экскурсию из отеля за 200 фунтов. Проще на частной машине поехать самостоятельно. Локация есть в Google-картах, найти очень легко, видно с дороги.

Успейте взглянуть, потому что еще через 20 лет на этом месте вряд ли что-то останется. Пустыня-то дышит.

Красное море всегда теплое, египтяне дружелюбные, а арабский язык – один из самых высокооплачиваемых. Поэтому в Египет едут учиться, работать и просто пожить в тепле.

В нашей родной Хургаде таких очень много.

По закону остаться здесь навсегда не получится, если, конечно, вы не жена египтянина. А для мужчин, скажу я вам, это миссия не выполнима.

Но выход есть! В Египет можно прилетать и жить несколько месяцев по визе, потом вылетать и влетать снова. Так и живут у нас русские резиденты.

Расскажу все по порядку.

Прилетая в страну, первую визу вы получаете в аэропорту, за 25 долларов. Она дается на месяц. Если вы хотите задержаться дольше, то идете в визовый центр (гаузэт), и вам продляют визу еще на месяц, просто по вашему желанию.

Дольше обычно остаются те, кто снимает здесь квартиру или имеет собственную недвижимость.

Когда заканчивается второй месяц, вы идете в визовый центр и просите продлить вам визу на каком-то основании. Таким основанием может послужить договор на недвижимость или договор на аренду, а также обучение ребенка в Египте.

Вы платите 25 фунтов (около 100 рублей) и получаете временную визу еще на два месяца. По истечении этих двух месяцев вы платите 555 фунтов, и вам либо ставят новую визу (срок на их усмотрение, главное, чтобы суммарно ваше время нахождения в этой стране не превышало одного года), либо получаете отказ и штамп на вылет. Как показывает практика, чаще всего ставят всем.

А вот если пойдете продлять еще раз, тогда, скорее всего, получите отказ.

Все это – образная схема, потому что ничего точного в Египте в принципе нет. Но главный смысл в том, что египтяне очень лояльны к тем, кто хочет задержаться в их стране.

Так, пенсионерам, например, вообще ничего не надо оформлять. Только самую первую въездную визу в аэропорту.

Виза по замужеству – дело другое.

Кто летит отдыхать в Египет, возьмите себе на заметку (обращаюсь к гражданам РФ): срок действия вашего загранпаспорта не должен истекать раньше чем через полгода. Иначе просто может сорваться ваш отпуск. Вас развернут домой еще в российском аэропорту.

Может, конечно, повезет. Можете договориться. А может попасться та самая тетечка на паспортном контроле, которую ни слезами, ни уговорами не проймешь. И никакие: «Я же только на 10 дней, а у меня еще три месяца впереди!» – вам не помогут.

Это в теории. А что на практике?

В египетском аэропорту я не видела, чтобы очень придирались к дате истечения паспорта. Хотя, может, просто не знаю о таких случаях. А вот в российских аэропортах неоднократно разворачивали туристов, не давая покинуть страну.

• Добраться до Египта сейчас можно, как и в любую страну мира, куда нет прямых рейсов. Маршрут проходит через третьи страны. Самые популярные пути для русских: через Турцию, Украину, Казахстан, Европу.

• Не пугаться: мужчин в платьях, женщин-ниндзя (в черном одеянии, у которых открыты только глаза), приставучих торговцев, сигналящих таксистов. Это все часть менталитета.

• Тепло (особенно днем) всегда! Купаться можно круглый год. Температура воды в море зимой не ниже 22°С, чаще 23–24°С. Летом – 27–28°С. Идеальное время для отдыха – апрель-май и сентябрь-октябрь.

• Местная валюта – египетский фунт (LE). На сегодня 1 LE = 3,8 рубля.

• Крупнейшие туристические курорты, где есть аэропорты: Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Марса-Эль-Алам. Первый рекомендую для тех, кто любит колорит и выбирает отдых с детьми. Практически все пляжи с песчаным заходом. Второй – отстроен специально для туристов. Больше комфорта, очень красивые морские бухты. Чаще всего заходы в море с понтонов. Третий – рай для дайверов. Подводный мир в Марса-Эль-Алам признан одним из лучших на планете.

• К посещению обязательны: Каир и Луксор – города, которые стоят у истоков древнейшей цивилизации. Храмы, дворцы, долина мертвых, пирамиды – это стоит увидеть всем, хотя бы раз в жизни.

• Экскурсии: любая прогулка в открытое море на яхте и любая поездка в пустыню к бедуинам.

• Одеваться на курортах можно как вам удобно. Единственное, в купальниках по городу ходить не стоит. Вы же у себя в городе не ходите, правда?

• Обязательно к употреблению: местные фрукты (гуава, манго, эшта), восточные сладости и десерты (ом али, кунафа, басбуса), египетские блюда (махши, фаршированные голуби, верблюжье мясо).

• Торговаться можно везде. Чаевые оставлять принято.

• Везти с Египта: сладости, масла черного тмина и жожоба, чай хельба (желтый чай) и каркаде. Кофе arabica_el_abed, если вы в Хургаде. Не везти: кораллы и все дары моря.

Что я везу с Египта?

Восточные сладости. Отборная тарелка сладостей, которую можно собрать по вашему выбору в пекарнях. Самые известные в Хургаде – это «Эль Захра» и «Ля Помм». Средняя цена такой тарелки – 120–200 фунтов (500–800 рублей).

Манго. Так как я летаю чаще всего летом или осенью, я везу самый сезонный фрукт – манго. Хорошая цена для манго – это 12–15 фунтов (48–60 рублей) за килограмм. Зимой можно везти клубнику и огурцы.

Черный мелкий чай «Липтон» или El Arosa. Он мелкий, в пыль, но имеет насыщенный и яркий вкус. Цена самых маленьких пачек – 3–5 фунтов (12–20 рублей). Смешная, правда? Вкус потрясающий! Мой папа меня без этого чая домой не пускает.

Желтый чай хельба и красный чай (каркаде). У них достоинств – миллион. Цена хельбы – 30 фунтов (120 рублей) за килограмм, каркаде (бутонами) – 140 фунтов (560 рублей) за килограмм.

Кофе с нашей собственной фабрики. Кофе с душой, за которым возвращаются. Отборная арабика разных стран (Йемен, Эфиопия, Бразилия, Колумбия), вкусный кофе с добавками. Цена от 110 фунтов (440 рублей) за килограмм.

Тюрбаны. Мои девчонки говорят, что головные уборы в тренде. Цена от 25 фунтов (100 рублей).

Масла: черный тмин, жожоба, кокос, алоэ вера, гаргир (руккола), кунжутное. Цена разная. Самые дорогие – масло черного тмина и жожоба – 70–100 фунтов (400 рублей) за 250 граммов.

Одежда из стопроцентного хлопка: футболки, боди. Покупаю в магазинах в старом городе Эль Дахар. Цена: футболки детские – 40 фунтов (160 рублей); боди – 18–30 фунтов (72–120 рублей).

Самые бесполезные вещи, которые я когда-либо везла через границу. Я не знаю, чем я думала.

2009 год. Современные люди уже давно хранят всю информацию на флешках. Но видно все, только не я. Полчемодана заняли диски с фильмами. Это подарки, их же мне однажды подарили – объясняла я свой глупый поступок.

Зачем я перла их в Египет, где у меня не было ни DVD, ни компьютера с дисководом, я не знаю. Я квартиру-то свою на тот момент ни разу не видела. Ладно, квартиру! Я будущего мужа в совокупности видела недели три, не больше! Зато прилетела с самым экстравагантным приданным в мире. Получите – распишитесь.

Получил. Расписались.

Вы думаете, что может быть глупее дисков? Муж тоже думал, что ничего. Но, оказалось, есть вещи.

Весы. Напольные электронные стеклянные весы.

Мне же их на день рождения дарили! Тогда надо везти. И я везла.

В аэропорту таможенники спросили: «Вам зачем в Египте весы?» Я ответила: «Чтобы all inclusive контролировать».

Восемь месяцев подряд я ежедневно взвешивалась сама, взвешивала мужа и вообще всех, кто приходил к нам в гости. Не зря же я их тащила.

А потом полетела в Россию в отпуск. Муж сказал, что без меня будет переезжать на другую квартиру. И мне стало так тревожно за свои весы: а вдруг грузчики разобьют их случайно? Или забудут где-то. В общем, я поперла их обратно на родину. Где они и стоят по сей день. Везти их третий раз меня не хватило.

Самый бредовый мой багаж – гантели. Железные, объемные, по 1,5 кг каждая, которые, между прочим, продают в любом спортивном магазине Египта.

Мой брат Антон подарил мне их в России. В тот момент мне казалось, что у меня руки дряблые и мне без гантелей ну никак нельзя. Со словами: «Это же подарок» – я уже запихивала их в чемодан.

Таможенники в аэропорту знали, что люди на курорт разные летают, так что гантелям даже не удивились: «Знаем, знаем, все включено, все дела. Не поверите, у нас тут одна барышня, с весами даже летала».

«Да не может быть! Вот странная!»

Гантели, кстати, свое предназначение так и не выполнили. Лежат себе тихохонько.

Зато при перелете уж как просились! Где теперь их прыть?

Многие были в этой стране много раз. А главного так и не узнали. Расскажу, что везти из Египта не стоит.

Кальяны. Их постоянно разбивают в аэропорту. Они занимают много места. В салон пронести нельзя: стеклянные колбы и острые детали. Редко какой долетит до вашей родины. Проще такой же купить в специализированном магазине дома.

Бедуинский чай – мармарея. Это обычный наш шалфей. Лучше везите самый полезный на свете желтый чай хельба или отборный каркаде бутонами.

И вот вам еще наводка: черный чай, который продают в любом супермаркете, называется El Arosa. Он мелкий, непривычно тонет на дне стакана, но вкус не сравнится с теми, что продают в России. Яркий, насыщенный, хоть и совсем дешевый в Египте.

Египетский хлопок, особенно простыни, славятся по всему миру. Но ради бога, не везите их. В туристических городах вы не найдете настоящий хлопок. Крупнейшие фабрики находятся в Каире. И за ним надо ехать специально, и если только вы хорошо подкованы в этом вопросе. В остальных случаях получите дешевую подделку. Настоящий египетский хлопок дорогой и стоит своих денег. Но мы с ним пока еще не встретились.

Не везите такие масла, как кокосовое, иланг-иланг или пачули. Оставьте их для поездки в Азию. Не надо брать верблюжье молоко или «маску Клеопатры». Скорее всего, это просто красивые названия.

Из Египта стоит везти масло черного тмина, кунжута, масло жожоба и масло гаргира (рукколы). Эти масла при любом раскладе окажутся лучше тех, что продают на родине в интернет-магазинах.

Не везите золото, только если вы в нем хорошо не разбираетесь. Оно в Египте хорошее, но опять же много китайского золота, дешевого, которое выдают за качественное. Восток – дело тонкое.

Без сомнений везите сладости, халву (она у нас очень вкусная, кунжутная). Гуаву, манго и эшту. Зимой – клубнику. Кто-то даже помидоры с огурцами возит. Везите восточные наряды, костюмы для беллиданса. Египетские танцовщицы покорили ими весь арабский мир. (Ими и своими бедрами.)

Что отличает восточного мужчину от других? Честно говоря, я не знаю ответ на этот вопрос.

Мужчины – они и в Африке мужики: кто носки разбрасывает, кто готовить обожает, кто ревнив. Это не зависит от менталитета.

Но для тех, кто только на стадии знакомства с восточным принцем и в процессе принятия важного решения, отмечу две особенности (основываясь только на личном опыте, не больше).

Мужчины на Востоке всегда платят за женщину. Если вы в компании женщин, значит, мужчина платит за всех женщин. Если это компания разнополая и вы в гостях на Востоке, то платит опять же восточный мужчина, так как гости – это святое. Кто собирается ехать жить в восточную страну, обратите внимание на эту черту. Порядочный восточный мужчина не может просить денег на что-то у женщины: ни на билет, ни на свадьбу, ни на лекарство для мамы. Это для него унизительно. Если у мужчины на Востоке нет денег на собственную свадьбу и на будущую жену, он просто не женится.

Восточный мужчина – это человек-стена. А вы за ним. Я о том, что любую проблему решает он. Женщина ни о чем никогда не должна беспокоиться. Есть проблема – скажи мужчине. Даже если ты сама в состоянии ее решить. Это просто не твоя забота. Если мужчина создает проблемы вместо того, чтобы разбираться с ними, это еще один звоночек к тому, чтобы задуматься: а стоит ли лететь на край света к тому, кто создает сложности?

В принципе, слово «восточный» здесь можно убрать. Это характеристика всех положительных мужчин.

По переписке и одной-двум встречам нельзя понять, какой жених вам достался: положительный или отрицательный. Все выясняется в процессе. Но если еще до замужества вам выносят мозг и просят деньги, скорее всего, дальше будет только хуже.

Здесь я расскажу о самых страшных проблемах, с которыми сталкиваются иностранки, выходя замуж за египтянина. О некоторых пишут в Интернете, о некоторых не пишут, а надо бы.

Развод на деньги

У египтян есть определенные стереотипы. Если иностранка, значит, богатая. Поэтому некоторые личности хотят заключить интернациональный брак исключительно в корыстных целях.

«Хабиби, люблю до гроба, давай поженимся. Только вот люблю сильно, а денег нет». Любимая покупает квартиру (виллу), открывает бизнес своему мужу, и все, заметьте, на его имя. А когда вторая половина «выдоена», ее просто выставляют за дверь. Развестись в Египте можно без присутствия жены. Конец истории. И никакой суд не поможет отсудить все обратно, потому что по закону нарушений нет.

Можно прожить десятки лет и не знать правды. А можно присмотреться повнимательнее к будущему избраннику и обезопасить себя от подобных печальных отношений, запомнив одну простую вещь: восточный мужчина никогда не возьмет денег со своей женщины. Это просто унизит его достоинство. То, что принято в толерантной Европе: раздельные счета, раздельные чеки в ресторанах, – для восточного мужчины не норма, это сродни оскорблению.

Вторая жена

В Египте можно иметь четыре жены. И я не говорю сейчас о тех случаях, когда девушки идут вторыми женами осознанно или не возражают против второй/третьей жены. Это выбор, который делает сама женщина.

Я говорю о тех историях, когда мужчина женат и скрывает это от своей иностранной возлюбленной. Он строит взаимоотношения, надеясь на то, что, когда дело дойдет до официального брака, возлюбленная примет первую жену, и все заживут счастливо. Но наши девушки делиться не любят. Они знакомятся, переезжают жить к супругу, некоторые даже успевают забеременеть, а когда дело доходит до ЗАГСа, тут раскрывается статус второй жены. И снова разбитые сердца.

Есть простой способ (хотя и не стопроцентный) отсеять таких лгунишек: попросить своего жениха показать ID (местный паспорт), где прописано семейное положение. Да, там написано по-арабски, но всегда можно найти человека, кто прочтет вам слово «женат».

Предупрежден – значит вооружен.

Но что же может быть страшнее потерянных миллионов?

Милые девушки, вот это все совсем не страшно! Считайте подарком судьбы тот день, когда вы узнали, что ваш мужчина – козлина последняя. Его нет больше в вашей жизни.

Самое страшное начинается тогда, когда мужчина, который типа вас когда-то любил, превращает жизнь в ад! Говорю «типа любил», потому что любивший по-настоящему никогда не сделает больно человеку, с которым он был счастлив когда-то.

Лично я знакома с теми, у кого есть две жены. Или кто сами вторые жены. Живут себе вполне счастливо. Я наслышана об одном человеке, у которого есть три жены. Но четырех жен нет ни у кого в кругу наших знакомых.

На практике в Египте не так много людей, кто может себе позволить две и больше жен. Потому что по закону их надо обеспечивать одинаково, предоставить равные условия для жизни. Если у одной есть квартира, значит, и у другой она должна быть. Если у первой есть дом, значит, и у второй должен быть такой же дом. Ну и, конечно, любви супруга должно хватить тоже на всех. Он должен провести равное количество ночей со всеми своими женами, одарить на равных золотом и своим вниманием и заботой.

Денег у богатых восточных мужчин хватает на всех, а вот свои мужские силы далеко не все рассчитывают правильно.

В нашей семье до недавнего времени вообще не было многоженства, пока не приключилась одна история.

Дядя моего мужа в браке уже 25 лет. Всю жизнь он хотел себе наследника – сына. Но у них с женой ничего не получалось. За все годы в браке жена дяди смогла выносить и родить только одну-единственную дочку, в которой они души не чаяли. А второй ребенок так и не получался: постоянные выкидыши либо мертворожденные.

Дочка выросла, вышла замуж и уехала за мужем из родной деревни.

В этот день дядя снова задумался о наследнике. Кому достанутся гектары земли? Кто будет продолжать семейное дело?

После обсуждения со своей супругой дядя решил взять вторую жену. Первая не возражала. Помогала покупать все в новый дом, делать ремонт. Сыграли свадьбу. Жены подружились друг с другом, поладили.

Жили они в одном доме, но квартиры находились в разных частях дома. Жены, при желании, могли не пересекаться друг с другом. Но они, наоборот, сдружились, помогали друг другу с уборкой и готовкой.

А через год обе в один месяц родили двух здоровых мальчиков. Счастью дяди нет предела до сих пор. Он счастливый отец долгожданных сыновей!

Знаете, что первая жена сказала мне при встрече: «Если бы я знала, что бог дарует мне сына только при таком условии, я бы сама лично женила мужа еще 20 лет назад».

Это единственный случай двоеженства в нашей семье. И я вас уверяю: в этой истории все счастливы.

Мстители

Назову их так. Любовь прошла, но они не умеют расставаться мирно и начинают создавать неприятности своим бывшим. А так как связи и деньги в Египте управляют всем, то организовать проблемы иностранке несложно. Кто-то обвиняет бывшую в проституции, кто-то в торговле наркотиками. В общем, делают все, чтобы убрать жену подальше от себя: посадить в тюрьму, закрыть в психушку. Добиться депортации – это еще лучший вариант.

Всегда держите при себе свои документы и имейте собственную тайную заначку. Пусть это звучит смешно и нелепо, когда все хорошо. Но если, не дай бог, будет плохо и придется воевать с бывшим супругом или бежать, потом скажете себе спасибо.

Дети

Страх потерять детей – самый сильный. Он не сравнится ни с каким другим.

Может, кто и не знает, но в Египте дети при разводе остаются с отцом. С матерью они остаются тогда, когда мать добропорядочная мусульманка, которая не собирается заводить новую семью. Если мама выходит снова замуж, дети переходят в семью отца.

Речь сейчас не об обоюдном согласии, а о козлинах из пункта три. Вот такие при разводе вышвыривают бывшую за дверь, а детей оставляют с собой. Или (что случается еще чаще) увозят их на воспитание к своей семье.

Судиться можно годами. Даже если египетский суд признает, что дети остаются с матерью, деньги и связи делают свое дело. Иногда матери платят больше, но отцы так хорошо прячут своих детей, что их никто не может найти.

От такой ситуации не застрахован никто. Мой совет девушкам, которые выходят замуж за египтянина: прочитайте 200 подобных историй, выплачьте все слезы от чужой боли матерей, чтобы розовые очки разбились вдребезги. И только после этого осознанно можно думать о замужестве.

По египетским законам жених обязан обеспечить свою будущую семью жильем. Не обязательно своим собственным домом или квартирой, можно съемным (как договорятся). Но он должен подготовить его основательно. Ремонт, мебель, техника, сантехника – все новое.

Если он не готов все это предоставить, молодой человек просто не женится. Да, так легко решается эта проблема. Женятся в стране пирамид только те, кто готов материально отвечать за комфортную жизнь своей семьи.

Именно по этой причине многие египтяне до 30–40 лет ходят в холостяках. У них просто нет средств.

Невеста тоже не с пустыми руками приходит. Она привозит приданное, которое собирают родственники не один год. Там вся кухня (включая мебель на кухню), посуда и полный шкаф вещей. Техника, которая нужна хозяйке для ведения домашнего хозяйства, – тоже с нее и ее семьи. А значит, плиту, стиральную машинку, кухонный комбайн, гриль, микроволновку, пылесос и прочие помощники в делах покупает сторона невесты.

Если семья совсем небогатая, то покупается только самое необходимое. Возможно, это будет блендер, а не комбайн. Стиральная машинка полуавтомат, а всего прочего вообще не будет. Каждый смотрит по своим финансам. Нередко девушки на выданье сами зарабатывают себе на приданное.

Так, когда я работала в магазине масел, в нашем коллективе были четыре-пять девчонок-египтянок. Были и христианки, и мусульманки. И они все зарабатывали себе на свое приданное, им было 18–21 год.

В шкафу невесты хранится все самое интересное. Постельное белье, полотенца, одежда привозится лет на двадцать вперед. Пеньюаров и всяких соблазняющих халатиков еще полшкафа.

Кухонные шкафы забиты утварью на все случаи жизни: несколько наборов кастрюль и сковородок, чайные сервизы, блюда и подносы разных размеров. А еще там чашки, ложки, крупы и даже растительное масло. В общем, женился – и живи сразу. Можно три месяца вообще из дома не выходить. Есть все!

Молодые из необеспеченных семей тоже женятся. Просто живут в более скромных условиях. Главное – найти согласие между обеими сторонами. Жених и невеста подбирают себе пару под стать. Очень редко, когда девушка из богатой семьи пойдет замуж за бедного. И наоборот. Любовь тут не главное. Египет – государство, где остро ощущается разделение на сословные классы.

В случае развода все делится согласно брачному контракту. Там прописано, что и кому полагается, вплоть до диванов.

В Египте вступать в брак можно только после 18 лет. Но часто случается так, что в деревнях девочек выдают замуж раньше. Часто это бывает, если семья бедная и у родителей много детей.

Молодых, конечно, спрашивают, но это согласие добровольно-принудительное. Симпатия – максимум, что есть между будущими молодоженами. Семьи договариваются между собой, чтобы союз был выгоден обеим сторонам.

До брака парень и девушка не встречаются один на один, без свидетелей. Только в присутствии старших членов семьи. После официальной помолвки они могут погулять вдвоем. Но никаких близких отношений до свадьбы.

Семейная история моих свекра и свекрови далека от идеальной. Сорок лет назад с образованием в Египте было совсем худо.

Молодых поженили добровольно-принудительно, без любви и какой-то эмоциональной привязанности друг к другу. Маме на момент свадьбы было 13 лет, папе – 23 года.

На Востоке говорят, что любовь рождается уже в браке. Это секрет долгого и прочного союза. Несмотря на это, всю свою жизнь папа был в холодных отношениях со своим отцом, дедом моего мужа. Не мог ему простить это вмешательство в его жизнь.

У него были перспективы уехать в Каир и хорошо устроиться. Или покинуть страну и жить в Саудовской Аравии, Ливане или Катаре, куда он уезжал на заработки в молодости.

Но он считал (и до сих пор считает), что все беды в Египте от безграмотности. Он решил остаться в своей родной деревне, учить детей в школе. Сейчас он завуч, его любит вся детвора. А жители деревни к нему обращаются в сложных спорах за советами.

Ни одного из своих пятерых детей он не принудил жениться (выйти замуж) против их воли. Даже когда старший – главная надежда и опора – пришел и сказал, что женится на иностранке, повздыхали все, кроме папы. Он сказал: «Это твоя жизнь, и ты сам решаешь, как тебе ее прожить».

Однажды в разговоре свекр признался, что, если бы получилось прожить жизнь заново, он никогда не пошел бы на поводу у родителей.

В настоящее время такие истории тоже случаются, но значительно реже. Чаще всего такие случаи бывают в бедных и необразованных семьях.

Молодых людей тоже женят против их воли. Мнение родителей – авторитет для большинства египтян в вопросе заключения брака.

Как же происходит рождение новой семьи?

У всех все по-разному. Некоторые молодые знакомятся сами: в соцсетях, в университете, на улице. Многих знакомят родители, дают присмотреться друг к другу, а потом мягко намекают, что это отличный выбор спутника или спутницы жизни. Кто-то из родителей делает это совсем не мягко, а в принудительно-добровольной форме заставляют принять навязанного партнера.

Теоретически нельзя заставить жениться или выйти замуж за кого-то против воли. Но во многих египетских семьях слово родителей – закон. Если родители так решили, ребенок верит им безоговорочно и считает, что так будет лучше, ведь у родителей большой жизненный опыт.

От момента выбора невесты и жениха до самой свадьбы нередко проходит несколько лет. Это связано с тем, что и невеста и жених должны войти в семейную жизнь не с пустыми руками. Семья должна уже начать жить в достатке. Поэтому обе стороны готовятся.

Некой гарантией предстоящей свадьбы и серьезности намерения пары является помолвка.

В день помолвки жених дарит золото, обычно это кольца и то, на что еще хватит средств: браслеты, ожерелье, серьги.

И жених, и невеста надевают кольца на правую руку как знак того, что помолвлены. Идет, например, невеста по улице, встречает парня. Ему понравилась девушка, и он думает: «О какая! Женюсь!» А потом смотрит на руку, а там кольца. Занята. Все, пройдет дальше.

Когда настанет день свадьбы, жених и невеста переоденут кольца на левые руки. Тогда это будет означать, что девушка занята окончательно.

Мусульмане-мужчины золото не носят. Это противоречит исламу. Поэтому жениху невеста надевает серебряное кольцо.

Празднуют помолвку обычно вечером, как и свадьбу, и ряд других праздников. Это связано с тем, что обычно днем жарко.

Чаще всего на празднике не кормят, просто напитки и веселье. Мужчины отдельно, женщины отдельно, чтобы последние без зазрения совести могли потанцевать и расслабиться. Но это более традиционный и простой египетский вариант.

Семьи побогаче и современней могут устроить праздник-церемонию, которая похожа на американский фильм: с цветами, аркой, фотографом, жених в присутствии гостей, стоя на колене, надевает кольцо на палец своей избранницы. Мир не стоит на месте. Все меняется. Даже в Египте.

Свадьба в Египте празднуется два дня. Но на самом деле все начинается гораздо раньше.

Как я уже писала, жених к свадьбе должен приготовить жилье – дом или квартиру. Сделать там ремонт, обставить мебелью.

Невеста должна принести в этот дом все остальное для жизни: 500 тысяч полотенец на жизнь вперед, всю технику, вещи, кухню, посуду и все в сервант. О да! Здесь есть серванты в каждом доме. И они набиты чашечками, блюдцами, подносами, хрусталем, хрусталем, хрусталем! Сервант просто ломится от хрусталя!

Примерно за неделю до свадьбы все работы со стороны жениха должны завершиться, потому что за день или два до торжества сторона невесты привозит свое приданное.

Это целая церемония, целый праздник!

У дома собираются все родственники. К определенному часу приезжает кортеж грузовичков, в котором лежат вещи. Приезжают они громко, шумно, сигналя что есть мочи. Чтобы все соседи слышали: приданное невесты едет!

Далее начинается разгрузка этого приданного. Женщины носят одежду и утварь, мужчины – что потяжелее: технику, ковры.

После все заходят в дом (квартиру) молодых и помогают с разбором вещей. Мужчины устанавливают кухню, всю привезенную технику и уходят. А женщины семьи, подружки невесты начинают хозяйничать – все, кроме самой невесты. Она приедет в этот дом только после свадьбы.

Женщины распаковывают все коробки, протирают и расставляют хрусталь, раскладывают все в только что установленную кухню, распределяют вещи и одежду на полках в шкафах.

У кого-то из девушек оказывается инструмент, похожий на бубен. Начинаются песни и танцы. Женщины смеются и улюлюкают.

Женское улюлюканье называется загруда. Это такой громкий звук, который издают египтянки, используя язык и голос, немного прикрывая нос ладонью. Загруда обозначает сильную радость и важное счастливое событие в доме.

Всю свадьбу женщины будут так улюлюкать и радоваться за молодых.

Пятница в Египте – выходной день. Поэтому чаще всего свадьбы празднуют в четверг, чтобы потом можно было отдохнуть. Но это необязательно. Она может проходить в любой день недели.

Первый день свадьбы называется день хны (хенны). Это связано с тем, что жених с невестой (и многие близкие родственники молодых) красят ступни и кисти рук хной. Девушки разрисовывают красиво мехенди, причем не только руки и ноги. Сейчас они могут разрисовать хной почти все тело. Парни просто обмазывают ладони и ступни.

Для жениха и невесты заготавливают отдельный вид хны. Он немного темнее и отличается от той хны, которой обмазываются друзья жениха и подруги невесты. А совершается этот обряд для того, чтобы все вокруг знали: сегодня в этой семье празднуется свадьба!

В этот день на улице ставится два шатра: в одном – мужчины, в другом – женщины.

Есть специальные организации, которые занимаются установкой подобных свадебных (и похоронных) шатров. Приезжают крепкие бравые ребята, ставят огромные деревянные палки в землю, натягивают шатер, украшают его лампочками, устанавливают музыкальную систему с огромными колонками на улице. Музыку включают так, чтобы было слышно на всю округу.

Гостей на египетских свадьбах кормят не всегда. В нашей семье никто голодным не уходит. Если достаток семьи позволяет, то рядом с шатрами на улице ставится третий шатер для приглашенного повара. В течение дня он готовит для гостей (а их около тысячи) традиционные блюда: рис, картошку, мясо, салат. Разносят чай, фрукты и сладости.

Но обычно египетские свадьбы проходят без еды. Приглашается слишком много гостей, гости приходят без подарков. Только самые близкие дарят деньги, да и то это необязательно.

Жених и невеста весь день проводят в салонах красоты: жених в мужском, невеста в женском. Там они наводят марафет. Удаляют лишнюю растительность на теле, делают прически, невесте еще и макияж, и надевают наряды. Невеста в этот день в красивом свадебном платье, но обычно не в белом, а в красном, персиковом, бежевом, голубом или любого другого цвета. Белое она наденет завтра.

Ближе к заходу солнца молодой муж забирает свою избранницу из салона, и они приезжают к шатрам.

Наступает время музыки и танцев. Мужчины будут кружить жениха на руках и танцевать с ним. Старшее поколение сидит обычно по стеночкам, общается. Женщины нарядились. Невеста щеголяет в своем первом наряде. Все при параде, танцуют женские танцы, в том числе танцы живота.

На женскую половину мужчинам заходить запрещено. Женщины снимают паранжу, обнажают плечи, ноги. Забегать можно только жениху. В этот день он, как Фигаро, то здесь, то там. То веселится с друзьями, то танцует со своей невестой.

Гулянье будет длиться допоздна. До трех-четырех утра.

Так проходят более традиционные свадьбы. В наши дни более современные египтяне (европейские, так сказать) могут в день хны не разделяться на два лагеря, а веселиться все вместе.

С самого утра невеста с подружками и сестрами отправляются в салон красоты. В этом салоне произойдет волшебное преображение в невесту «от» и «до». Случается так, что в свадебный день в салоне готовят не одну, а сразу несколько невест. Иногда их бывает 7–10. И у каждой подружек еще по пять. Некоторые с детьми. Поэтому ох и многолюдно там!

Платья у всех схожи: пышное, белое. Чем больше стразов, тем лучше.

А еще египетскую невесту отличает макияж. Лицо стараются сделать светлее, а глаза ярче. Часто в этот день используют накладные ресницы, чтобы сделать глаза более выразительными.

Покрывать или не покрывать в этот день голову, невеста решает сама. Мастера в салоне красоты могут сделать красивую укладку как из волос, так и из платка.

Подружки невесты и сестры тоже делают мейкап. Главная особенность – подобрать цвет теней под цвет платья. Если платье ярко-голубое, то и тени соответственно. Если оранжевое, сами можете представить красоту глаз его обладательницы. И опять же, чем больше блесток в волосах, лице, одежде, тем краше девушка.

Как только жених со своей свитой приезжают за невестой, в салоне включается праздничная музыка (отнюдь не вальс Мендельсона, а какие-то бубны и барабаны), и под этот шум-гам жених забирает свою возлюбленную. На улице их уже ждет толпа друзей и родных. Обычно за невестой едет молодежь. Старшее поколение ждет уже в праздничном зале или шатре (смотря, где будет праздноваться свадьба).

Роспись молодых (чаще всего) проходит заранее, без всех гостей. Примерно за две недели до свадьбы молодые оформляют все бумаги, вместо подписи ставят свои отпечатки пальцев и все – они официально муж и жена. Но по традициям все отношения между ними возможны только после свадьбы.

Само торжество начинается примерно в восемь вечера и длится до 11–12 ночи.

Место празднования может быть разным и зависит, как и везде, от достатка семьи. Самые популярные места для праздника: шатер (где отмечался первый день хны), специальный банкетный зал, отель, корабль или яхта (если рядом Нил или море).

Те, кто победнее, отмечают прямо на улице в шатрах. Нет такого, что гости рассаживаются, произносят тосты. На таких свадьбах обычно не кормят. Молодые просто не в силах накормить столько гостей. Максимум, что им будет предложено, – это вода и баночки с лимонадом. Иногда пирожные.

В конце шатра столы и стулья для тех, кто устал. В начале шатра установлена сцена, и на ней стоит красивый диван или два трона. Там восседают жених и невеста. В центре происходит основное веселье. Все танцуют, веселятся, поздравляют молодых. Все время свадьбы играет громкая музыка.

Те, кто побогаче, снимают отдельный зал (отель, корабль). Туда приходит чуть меньше гостей. Это уже не все соседи и знакомые знакомых соседей, а только близкие друзья и родственники, человек так 500–700.

На таких свадьбах веселятся в более комфортных условиях. Здесь уже стоят банкетные столы (правда, накрыть их, опять же, могут позволить себе далеко не все), работают кондиционеры, музыку включают египетскую вперемешку с иностранной. Чем выше социальный уровень семьи, тем меньше гостей и тем больше свадебные традиции схожи с европейскими.

В самом начале веселья друзья жениха уносят его на руках для танца. Они сажают жениха на стул, а стул поднимают высоко вверх, и жених сидя танцует. Невеста тем временем принимает поздравления на троне. Потом следуют нескончаемые поздравления родни и друзей. Все целуются и поздравляют. Жених с невестой тоже танцуют с гостями. Это и медленный танец молодых, и быстрые зажигательные танцы.

Периодически они валятся на трон, счастливые и уставшие. Им приносят напитки в красивых фужерах, и они пьют на брудершафт. Только вот после этого не следует поцелуй в губы. У египтян не принято напоказ выставлять проявление чувств, даже на свадьбе. Максимум, что могут увидеть гости, – это поцелуй в щечку.

Важной частью праздничного вечера является момент, когда жених открывает коробку с подаренным золотом. Он надевает невесте все украшения, а она серебряное кольцо жениху.

Завершает свадебный вечер медленный танец. Молодые танцуют, укрывшись фатой, а в конце песни фата убирается. Муж и жена наконец могут поцеловаться в губы. Честно говоря, за десять лет в Египте я ни разу такого не встречала на свадьбах.

На часах к тому времени уже двенадцать ночи. Гости расступаются по обе стороны, и молодые проходят через ручеек из гостей на выход. Двери закрываются. Конец.

Ну как конец? Не совсем. Разве можно веселую толпу заставить идти спать после свадьбы? Чаще всего все рассаживаются по машинам (автобусам) и едут кататься по городу, с громкими сигналами и улюлюканьями женщин, сообщая всему городу, что едет свадьба.

Молодые отправляются в свой новый дом. Их ждет столь долгожданная первая брачная ночь.

Наверное, я многих разочарую, но продолжения, как в сериале «Клон», не будет. Никаких выставлений простыни напоказ не следует уже давно. Да, раньше такое практиковалось. На обозрение выставлялась простынь после первой брачной ночи, с каплями крови, – доказательство того, что невеста была чиста, и супруги исполнили свой долг. Сейчас никто никому ничего не должен. Ночи в принципе может не быть, если жених с невестой сами так решат. Но в египетской глубинке традиции искоренить труднее. Женщины семьи могут прийти в дом молодых под предлогом «помочь молодой хозяйке привести спальню в порядок». На самом деле они хотят удостовериться, что ночь свершилась.

Нашей свадьбы как таковой не было.

На третий день знакомства муж сказал, что завтра мы едем знакомиться с родителями, а потом свадьба. Я думала, что «потом» – это когда-нибудь в далеком будущем, в следующем году или вообще гипотетическое предложение. Оказалось, что его «потом» было послезавтра.

Но мы были дилетанты в области оформления брака.

Как оказалось, брак между гражданами разных стран заключить не так-то просто. Сначала мне не хватало бумаг из России, потом муж делал разные справки. Потом была одна революция, потом другая. И все эти народные волнения случались именно в тот день, когда мы приезжали из Хургады в Каир жениться.

На второй революции наше терпение закончилось. Мы надели комуфляжного цвета одежду и поехали на площадь Тахрир за последней справкой. Приехали, а там такое! Народ стоит, волнуется, газ слезоточивый пускает, стреляет. И мы, прикрывшись моим платком, жениться бежим. Что нам революция, подумаешь.

Тетушка, выдававшая справки, была злая. Обматерила нас с ног до головы, потому что из-за таких, как мы, ей работать пришлось в такой жуткий день. Покричала, но документ все же выдала.

Из Каира уезжать уже было неохота. Решили все доделать в один приезд. Поэтому ровно через неделю я надела свое лучшее платье из дорожного чемодана, муж надел свое лучшее мужское платье из того же чемодана, и мы поехали в ЗАГС.

Никакой торжественной церемонии не было. Мы, уставшие, вымотанные с этими бумагами и довольные, что нас не подстрелили, решили посидеть в тихом семейном каирском кругу, человек 200 не больше, а потом спокойно уехали обратно в Хургаду.

Оформлять брак с иностранцем – это тот еще квест.

Медового месяца у нас тоже не было. Мы сразу в омут с головой в семейные будни: я – крутить махши, начищать обувь мужу и танцевать танцы живота; он – работать не покладая рук, чтобы обеспечить собственным жильем. У нас все было не так, как заведено.

Но я не раз была свидетелем того, как проходит медовый отпуск в Египте.

Вся эта милота и нежность между молодыми начинается задолго до свадьбы. Как только происходит помолвка и семьи договариваются о дате, начинается самое интересное.

День и ночь влюбленные «висят» на телефоне и обмениваются любезностями. По голосу всегда можно угадать, когда кто-то говорит со своей второй половинкой. Египтяне, обычно столь громогласные, в это время стихают, их почти не слышно, что они вообще говорят по телефону. Мне кажется, иногда они просто ходят с телефоном и молчат друг с дружкой. Главное – вместе.

Бесконечно до свадьбы продолжается обмен подарками, причем в обе стороны: сердечки, открытки, мягкие игрушки. Все это обязательно надушено самым лучшим парфюмом и посыпано стразами и разноцветными блестками.

Редко, когда между женихом и невестой возможны какие-либо физические отношения до свадьбы. Максимум за ручку подержаться, да и то в присутствии родителей. Тем желаннее становится для них свадьба и медовый месяц.

Обеспеченные египтяне, коих не так много, могут позволить себе после свадьбы съездить отдохнуть за границу. Хотя даже они, скорее, предпочтут отдых в своей стране. В основном же молодые отправляются на египетское средиземноморское побережье или в курортные города на Красном море.

Отдых обычно длится 3–7 дней. Отдыхают, как и все туристы: ездят на сафари, морские прогулки, вечерние променады по городу, ну и, конечно, пропадают в отельных номерах. Ведь наконец-то все стало дозволено.

Чаще всего по возвращению домой романтика пропадает. А уж после рождения ребенка, который появляется обычно в первый же год, и подавно: быт, кухня, малышня.

Для большинства египтян медовый месяц – это единственный сладкий отдых за всю жизнь, когда можно наслаждаться только друг другом, без семейного табора и детей.

В Египте хлеб не просто всему голова! Хлеб – это и столовые приборы, а иногда и основное блюдо. Его обожают все, от мала до велика.

Ни один завтрак, обед, ужин не обходится без хлебных лепешек – аиш бэлади. Они выпекаются из кукурузной муки и внутри полые. Продают их в пекарнях на каждом углу, по цене один фунт (4 рубля) за четыре или две штуки.

В них можно и кашу сложить, и салат, и картошку фри. И есть ими вместо ложки. Чтобы такие лепешки дольше сохранялись свежими, их хранят в морозильнике. Купил в пекарне горячие, вкусные, поел, а остальное убрал в морозилку. На ужин достал сколько надо, погрел в микроволновке или на плите, прямо на огне – и ешь. Они снова горячие и вкусные, как будто только из пекарни!

Орас пекут в деревнях из пшеничной муки и молока. Чем-то похож по вкусу на наш хлеб, потому что внутри имеет мякиш, а снаружи корочку. Горячий – ну просто объедение!

Аиш шами – плоские лепешки огромного размера. Они тоже очень вкусные, когда горячие. Но их почему-то так не едят, и мне не дают. Их специально высушивают несколько дней, а потом, как сухари, крошат в блюдо с рисом и мясным гуляшом. Или едят с любой жидкой едой.

Но что совсем специфическое и непривычное русскому вкусу – это кешки. Если коротко и по-египетски, это такие сухарики из пшеничной муки, на кефире, со специями и еще чем-то типа отрубей.

У меня всегда дома, как у самой запасливой хозяюшки, лежит мешочек, который мне с кем-то в Хургаду передает мама мужа. А в нем главное сокровище – лакомство для моего супруга – те самые кешки.

Я этот деликатес заморский не понимаю. Пробовала понять – принять не смогла. Поэтому добавила к нему приставку – кекешки. Угощала дома всех подруг. Они подтверждают: однозначно кешки-кекешки.

По виду кешки напоминают камни. По вкусу тоже. Камни со смесью самых невкусных специй. Хотя, естественно, это никакие не камни. Камни проглотил и все, а ЭТО крошится во рту и оставляет кекешковое послевкусие. Египтяне их размачивают в воде, а потом могут добавлять в рис, яйцо, молохею, суп. А могут, как мой муж, просто сидеть и хрумкать.

Кто-то однажды из соотечественников заметил, что кешки похожи на казахский курт.

Кешки в Египте все знают, едят, но никто не продает. Я считаю – это непорядок. Надо наладить производство. Если их любят египтяне, может, еще кто-то в мире их будет есть? Например, египтяне, живущие за границей. Заходят в магазин, а там они, в пакетиках лежат с надписью: «Кешки – кусочек родной земли! Грызи и помни!»

И вообще, надо поднимать отечественное производство. А то только ноют: Китай, Европа заполонили прилавки. Вот достойный египетский ответ мюслям: кешки-кекешки! И на подарки возить можно. Пусть не все поймут, зато египетское, настоящее!

Кто будет в Египте, обязательно попробуйте кешки сами. И если вам понравится, то поздравляю, значит, в вас течет египетская кровь фараонов!

Мы живем далеко от всех родственников и видимся нечасто, примерно один-два раза в год. Но бывает такое, что свекр приезжает к нам нежданно-негаданно, с необъявленным визитом, так сказать. И чаще всего поздним вечером.

Конечно, ужином в два часа ночи я всех накормлю. Но вот запастись традиционным египетским завтраком заранее не успеваю.

Каждое утро в египетской семье начинается с того, что на стол подаются фуль и таамэя (фалафель). Оба блюда готовятся из семейства бобовых.

Фуль – это бобы, приготовленные на медленном огне. В итоге получается такая бобовая каша. Ее можно приправить чесноком, оливковым маслом или лимонным соком. Кушается это блюдо лепешкой.

Фуль – бюджетный и сытный вариант. Пакетик с фулем может позволить себе каждый египтянин, ведь он стоит всего 3–5 египетских фунтов (12–20 рублей).

Таамея (фалафель) – верный спутник фуля на завтрак. Такой же бюджетный вариант. Блюдо делается из перемолотого нута или бобов, которые складываются в маленькие лепешки и жарятся в масле. Иногда посыпаются кунжутом.

У иностранцев, которые отдыхают в Египте в отелях, таамея сейчас в тренде. Они называют ее «грин бургер».

Для пустого желудка, на мой взгляд, сомнительное удовольствие и непрошеное музыкальное сопровождение.

Мы обычно их не едим, даже продукты такие дома не храню. Бывает, захочется подобным с утра полакомиться, так сгоняем к ближайшей тележке с завтраками. Они стоят почти в каждом дворе. Купим, наедимся вдоволь и сидим, попукиваем.

Но папу покупным кормить нельзя. Мама не простит. Это неуважение.

Благо, у меня всегда, на случай басурманского нашествия, в холодильнике хранится местный сыр фета, твердый соленый сыр Роми, джем, мед и яйца. Состряпала на скорую руку шакшуку, нагрела лепешек и миллион тарелок разных на поднос поставила – все! Импровизированный египетский завтрак готов. И гости сыты, и хозяева довольны.

А уж когда я из загашника достаю тарелочку любимых кешки, то папа готов вытирать слезы от радости. Кусочек его родной деревни Шейх Ибада у нас в доме. Сразу давай маме звонить, братьям. Как будто он не сутки отсутствует, а уже три месяца.

У египтян в плане еды все просто: рис, макароны, мясо. Если салат, то помидоры-огурцы, приправленные зеленью и лимонным соком. И все подается отдельно, на разных блюдах. Если утка, то просто обжаренная в масле, без всяких там яблок и апельсинов. Максимум нафаршируют. Да и то чем-то узнаваемым, например рисом. Не гурманы они, загадок не любят в еде.

Помню, как на какой-то новый год наготовила на стол всего-всего: и под шубой, и оливье, и мимозу, и крабовый. Пришли египтяне на праздник. Муж им объяснил, что принято салаты разные есть. Все сели за стол и спрашивают: «А где салат?» Помидоры-то с огурцами я не нарезала! Но все равно съели, молодежь была. Они новое любят. Правда, спрашивали каждую ложку: а это что, а это, а теперь вот это?

Родителям тоже делала салаты, не оценили. Как так – все вместе, да еще и под майонезом?! Борщ ели, из уважения, но в глазах был страх: что за бурда, останемся ли живы?

С того дня я больше не экспериментирую. Готовлю то, что однородно и понятно.

Но и в этом деле есть свои тонкости. Если надо приготовить жареную курицу, то ее надо сначала сварить до полуготовности. Если это макароны или рис, то перед варкой их сначала надо полуобжарить.

А еще никто не будет есть белую еду: белые макароны, белую тушеную картошку. Обязательно надо сделать в помидорном соусе, иначе это даже за еду не засчитают.

Поэтому из всего обеда мне обычно доверяют приготовить только чай и то потом проверяют. С ним у меня тоже косяки выходили.

Восточные народы неравнодушны к чаю. Египтяне – не исключение.

Этот напиток подается и в жару, и в холод, днем и ночью. Его могут пить каждые полчаса. И никакие сладости не нужны. Только чай. Черный, насыщенный, крепкий, не жалея сахара. Особенно для гостей.

Себе хозяева кладут сахар по вкусу. Кто-то пьет без, кто-то кладет пять ложек. Но если в дом пришел гость, который не уточнил заранее, что сахар ему не надо, то в кружку сахар положат от души! Не посластить чай гостю невежливо. Это значит, что гостю в доме не рады.

Кто же мог знать, что до переезда в Египет мне надо было заранее подготовиться в кофейно-чайном вопросе. Кофе в турке варить не научилась. А чай! Оказывается, здесь и с чаем все по-другому.

Приезжаю к родне в гости. Мама и сестра хозяйничают на кухне. Мне, как самой хозяйственной в доме, чай доверили.

Я думаю, ну что ж я, совсем, что ли, без рук, с чаем не справлюсь? Где-то же есть здесь заварошник, сейчас найду, где-то чай крупнолистовой… Шарю по полкам – ничего. Одна мелкая пыль какая-то в коробке стоит. А вот пакетики чайные! Обрадовалась.

Достала кружки большие. Душевные такие, уютные круженции, как сама люблю: в руках держишь, в Инстаграм выкладываешь – всем тепло сразу становится. Пакетики туда положила и сахар немного бросила. Если что, думаю, добавят.

Выношу на подносе, все как надо. Смотрю, взгляд у папеньки недовольный. Дядя пакетик разрывает, заварку по кружке размешивает.

Захожу на кухню обратно, а свекровь говорит: «Это не чай! Чай вот стоит, – и показывает на ту мелкую пыль. – А пакетики эти на черный день. И стаканы ты не те взяла».

Оказывается, чай в Египте делают так: берутся маленькие прозрачные стаканы, в них насыпается заварка, мелкая-мелкая, потом обязательно добавляют сахар от души. Обычно гости, кто любит сахара поменьше или совсем без него, предупреждают хозяйку заранее. Всем остальным насыпается много, в знак уважения и гостеприимства.

Та самая мелкая пыль оказалась очень вкусным кенийским чаем El Arosa, который я теперь вожу всем на подарки.

Ну а я поняла, что мне в Египте еще учиться и учиться. Даже таким простым вещам, как приготовление чая.

Блюдо, без которого не обходится ни один египетский стол. Рассыпчатый, вкусный, отличный гарнир ко всему.

Рис подают на обед и ужин. К мясу, к рыбе. Едят его все слои населения.

Особенность египетского риса в том, что сначала его жарят, добавляют мелкие макароны, а потом доваривают. Именно тогда он получается рассыпчатым.

Рецепт:

Что надо:

• рис – 3 стакана (обычного, не длиннозернового);

• вода (а лучше куриный или мясной бульон) – 6 стаканов;

• мелкие суповые макароны (вермишель, по-арабски называется шаарэя) – 2 горсти;

• немного растительного масла;

• соль;

• перец.

Начинаем с того, что тщательно промываем рис и даем всей воде стечь. Это поможет убрать лишнюю клейкость.

Далее добавляем немного растительного масла в кастрюлю. В него высыпаем мелкие макарошки – шаарэя по-арабски. Жарим, помешивая, до коричневого цвета. Жарятся они очень быстро, поэтому все остальное должно уже стоять рядом. Добавляем рис, мешаем. Солим. Даем лишней влаге выйти, жарим, помешивая. Добавляем воду (а лучше шорпу – бульон куриный или мясной), по объему в два раза больше, чем риса. Перчим, мешаем один раз и закрываем плотно крышкой. Все.

Огонь делаем маленький. Больше не трогаем до готовности. Рис готов тогда, когда испарилась вся вода.

Рис присутствует почти всегда на египетском столе. Его едят абсолютно все. Дети впитывают любовь к рису с молоком матери, а первое блюдо малыша со взрослого стола – это тоже рис.

Еще из риса делают рисовую кашу (похожую на нашу молочную), только добавляют много сахара и едят в холодном виде, как десерт. Такое блюдо может быть украшено кокосовой стружкой, изюмом или орешками.

Махши – традиционное египетское блюдо. Чем-то похоже на восточную долму, только начинка без мяса. Готовить его не так просто, как потом есть.

Они бывают в разных вариациях: могут заворачиваться в капусту или виноградные листья, в баклажаны, перцы, цукини. Какие самые вкусные – дело каждого.

Рецепт:

Перцы и кабачки освобождаются от сердцевины.

Начинка:

1 луковица жарится, к нему 5 измельченных в блендере томатов и 3 зубчика чеснока, все на огонь до выпаривания помидорной жижи. В другой чаплашке 2 стакана сырого промытого риса и много мелкорубленной зелени (кинза, укроп – около 2 стаканов).

Выливаем в рис и зелень жижу со сковородки. Соль, бахарат, красный, черный перец – все в кастрюльку стоймя. Заливаем водой, в которой кубик растворен (или в идеале мясным бульоном), но не до конца, чтобы два пальца до конца кабачка. И на медленный огонь до готовности.

Подавать к мясу или просто так.

Иногда египтянки проводят по полдня на кухне, чтобы приготовить любимое семейное блюдо. Но оно того стоит.

Самая простая египетская еда, которую могут позволить себе все, называется кошари. Простая – потому что в одной тарелке куча всего, но нет мяса.

Конечно, кушают ее все, не только бедные слои населения. Но ее главный плюс в том, что это блюдо очень сытное и недорогое.

В ресторанах тарелочка кошари стоит всего лишь 10 фунтов (40 рублей).

В него входят рис, макароны, спагетти, нут, чечевица. Иногда кукурузные зерна добавляют. Отдельно подается помидорный соус сальса.

Ресторанный кошари подается всегда с двумя соусами: обычным и острым. Домашний обходится каким-то одним, который больше любят в семье. Сверху блюдо посыпается сильно зажаренным луком (лук по-французски). На мой взгляд, это самая вкусная изюминка этого блюда.

Чаще всего это блюдо подают в специальных ресторанах кошари. То есть целый ресторан, а он может быть в несколько этажей, и там готовят только это блюдо.

На Нильских берегах всегда зелено. Там плодородные земли круглый год, растут фрукты, и пасутся стада.

Проезжая вдоль реки, можно встретить огромные плантации с мандариновыми садами, бананами, с сахарным тростником. Последнего здесь очень много.

Фрукты и овощи в Египте постоянно. Два-три раза в год собирают урожай. Поэтому они здесь недорогие, и соковые в Египте повсюду. Можно заказать сок из чего угодно, хоть из тыквы или авокадо.

Но особой популярностью пользуется сок из сахарного тростника. Вот что действительно стоит попробовать в Египте! Кому-то он нравится, кому-то нет. Но чтобы узнать, каков он на вкус именно для вас, надо выпить кружечку.

Он сладенький, прохладный. А для тех, кто любит модное слово «детокс», этот сок просто находка! Он отличный антиоксидант. И вообще очень полезен для нашего организма. Там кальций, магний, железо. Список огромный. Просто загуглите «тростниковый сок», и вы все увидите сами.

Идеально сочетается с соком лайма, который дает пикантную кислинку.

А еще он самый дешевый из всех видов – всего 3–5 фунтов (12–20 рублей) в зависимости от объема и района соковой.

Можно взять на вынос. Тогда сок наливают в смешной целлофановый пакетик, завязав на узел, и вставляют трубочку.

А еще можно погрызть сам сахарный тростник. Ножом сдирается верхний слой стебля, а сочная сладкая сердцевина готова к поеданию. Только ее нельзя есть. Пожуешь, пожуешь, пока вся сладкая мякоть не закончится, и выбрасываешь остальное.

В Египте едят голубей. Не с улицы, конечно, а специально выращивают. У моего мужа даже есть друг, у которого своя голубятня. Мы его так и прозвали – «голубиный друг», потому что он нам всегда со своей голубятни привозил голубей. Они вкусные, мясо похоже на куриное, только нежнее. Даже косточки мягкие, и некоторые можно есть.

Шел первый год моей жизни в Египте. Я звоню маме по скайпу. Мама еще относится к этой стране с подозрением. Ждет подвоха или того, что проскользнут слова «рабство», «побег», «паспорт украли».

С настороженностью спрашивает: «Ну, как дела? Как вы там поживаете?»

Я радостно хвастаюсь: «Отлично все. Вот, голубей жарили».

Но мама и так не пылает любовью к Египту, а тут еще и голуби: «Боже мой! Совсем так все плохо, да? Что аж голубей пришлось отлавливать?»

В общем, пришлось объяснять, что голуби – это вкусное изысканное блюдо. Готовится для дорогих гостей. В нашем случае – душевный подарок от близкого друга.

Теперь-то мама в курсе. Хотя некоторые до сих пор удивляются: «Есть голубей? Кааак?»

Ну а я считаю, что лучший способ узнать страну – это попробовать национальную кухню, будь то крыса, тараканы или змеи. Поэтому будете в Египте – обязательно попробуйте жареных голубей или голубей, фаршированных рисом с различными специями. Очень вкусно.

Говорят, первое впечатление – самое верное. У меня все с точностью да наоборот. Что с людьми, что с продуктами или другими вещами.

Понравился человек – так потом обязательно в нем какая-нибудь червоточина всплывет. А не понравился – потом он так раскрывается, что друзья навек или… замуж за него.

И так всегда. Я уже научилась за свою жизнь не судить по первому впечатлению. Оно у меня всегда обманчивое.

Вот так же и с этим фруктом было – гуавой.

С виду гуава вроде ничего, выглядит как груша. А на вкус – смесь недозрелого кабачка и елки. Внутри вообще непонятно, как есть. И ведь обидно, сезон гуавы почти круглый год в Египте, а ты ее не любишь.

Шли годы. Распробовала. Не прошло и десяти лет. Оказывается, в серединке-то и было самое вкусное! Надо просто кусать так, чтобы не только край елки чувствовать, но и экзотическую сладость.

Ну а попробовав хоть раз гуавовый сок, вкус этого фрукта навсегда заиграет для вас новыми красками.

Обязательно попробуйте и сок, и сам фрукт.

Гуава – 10 фунтов (40 рублей) за килограмм.

Есть одна секретная специя, с которой познакомила меня свекровь и, главное, научила, как правильно ее есть. Это было открытие для меня! Пользуюсь по сей день. Слушайте.

Если у вас дома нечего есть или просто лень готовить, можно взять мягкий свежий хлеб или лепешку, капнуть на нее каплю оливкового масла и посыпать специей заатр (заатар). Все. Можно есть.

Это ооооочень вкусно!

Заатр – это смесь ближневосточных трав. Сюда входят душица сирийская (орегано), тимьян, базилик, майоран. Ее добавляют в салаты, готовят разные блюда или едят вот так просто, как я, посыпая сверху хлебушек.

Как оказалось, заатр едят не только в Египте, но и в странах Средиземноморья, Израиле, Турции и Кипре.

Надо жить у моря, мама! Хотя бы для того, чтобы есть вкуснющую рыбу и другие морепродукты.

Несмотря на то что мы живем на море, моим фаворитом среди рыб является болти – речная нильская рыба. Мы ее всей семьей обожаем! Костей почти нет, кушают даже дети. В России она называется телапия. Рыба обычно начиняется зеленью и специями, готовится на гриле или жарится в масле. Подается всегда с лимоном, который помогает убрать неприятный запах рыбы. Стоит около 45 фунтов (2,5 доллара) за килограмм уже приготовленной рыбы (это пять больших рыбин).

На втором месте у меня бури – красноморская рыба. Чуть пожирнее, на мой взгляд, чем первая. Достаточно крупная, чтобы наесться одной штукой. Морская рыба подороже. Бури обойдется где-то в 55–60 фунтов (3–3,3 доллара).

Еще рекомендую попробовать рыбу мурган и рыбу дениз. Тоже очень вкусные морские рыбы.

Креветки – моя любовь! Есть разного размера. Предпочитаю в хрустящем кляре. Цена на креветки за килограмм – около 240 фунтов (13 долларов).

Ну и последнее в моем личном списке, но не по значимости, – морские крупные мидии. Вот пишу, а сама уже слюной изошла. Последний раз заказывали в ресторане, они стоили 350 фунтов (19,5 доллара) за килограмм.

Это цены на уже приготовленные продукты, сырые будут стоить дешевле, но незначительно.

Еще можно купить маленькие мидии, крабов, осьминогов, кальмаров, лобстеров. Все это можно приобрести на рыбном рынке или в крупном супермаркете в отделе морепродуктов. А еще в ресторанах или маленьких забегаловках на вынос.

Мода по-египетски начинается еще с младенчества.

Первый наряд на выход – это одеяло. Независимо от времени года и количества надетой одежды, одеяло – верный друг. В него заворачивают малыша и идут кто куда: на свадьбу, в больницу, в гости.

Кохль, или в простанородье сурьма, – черная природная подводка для глаз. Всем малышам, независимо от пола, ей подводят глаза и брови. Во-первых, чтобы защитить глаза от инфекционных заболеваний. Во-вторых, чтобы свои скорее почернели. В-третьих, ну красиво же.

Дальше дети взрослеют. Стильные родители одевают детей стильно. Известные бренды, марки, которые есть во всем мире, пестрят и в наших магазинах. Родители очень стараются, чтобы дети выглядели старше и солиднее. Мальчикам – рубашки и брюки, гелем укладываются волосы. А девочкам – побольше стразов, чтобы везде блестело.

Кстати, по цветам разграничений никаких. Мальчики свободно ходят в розовом, а девочки – в голубом.

Но к чему в Египте стиль, когда есть пижамки. Это самая популярная и повседневная одежда. Без пижам никуда: и в пир, и в мир, и в добрые люди. А после можно сразу спать. Удобно же. И утром не надо снова одеваться. Но это, если только на улицу гулять. В школу все-таки не пустят в таком виде.

Зимой надевают что потеплее, чтобы чебурашкин мех выглядывал. В этом самый египетский лук. Куртка или толстовка, а сверху пристегнут искусственный мех, чебурашкин я его называю. Но главное – оценить весь комплект. На ногах должны быть открытые шлепанцы – по-египетски шибшиб. Вот это главный египетский стайл: теплые вещи с мехом сверху, а на ногах шлепанцы.

Мужская мода в Египте начинается с красивой прически. Прическа – это все для египтян.

Мальчики начинают укладывать волосы примерно лет с двух. Помню, как сначала Омару водой укладывали. Но теперь он уже взрослый, ему целых пять лет. Поэтому можно, как и папа, гелем намазать.

Укладывать свои волосы мужчине в стране пирамид – в порядке вещей. Выйти на улицу без прически как-то неприлично даже.

А поход к куафиру (парикмахеру) приравнивается к мини-спа процедурам. В мужских парикмахерских салонах мужчин и постригут, и масочку сделают, и лишнюю растительность на лице удалят. Волосы уложат, выгоревшие или седые подкрасят. Слишком темные, наоборот, осветлят, по желанию хозяина.

Желтоволосых малышей-двухлеток с выжженными волосами тоже немало бегает. Особенно перед чьей-то свадьбой могут такую «красоту» навести.

А еще в салонах делают модную укладку бороды. После набрызгают чем-то сверх меры и отправят с миром, этакого франта!

В общем, это совсем не так, как стрижется мой брат в России: «Эм… ну, мне как обычно». И через 10 минут свободен.

Что еще отличает египетских модников?

• Узкие джинсы. Причем не столь важно: толстые ноги, худые ноги – джинсы должны обтягивать!

• Ушитые рубашки в районе подмышек и рукавов. Покупается обычная рубашка, и потом она отдается швее. Необходимо, чтобы рубашка обтягивала все главные рельефы хозяина. Можно, конечно, и не ушивать, если свои рельефы хорошие, но большинство прибегают все-таки к подобным хитростям. Всегда проще изменить одежду, чем свое тело.

• Черные туфли с длинным острым носом. Такая пара обуви присутствует у каждого египтянина.

Кстати, покупка самой обуви – совсем необременительное занятие в Египте. Выбирается любой приблизительный размер, на точность не смотрят. Главное, чтобы стопа влезала. А то, что нога хлюпает по дороге, – это уже не столь важно.

• Еще египетский модник любит парфюм. И надушиться им надо обязательно с ног до головы, а не два пшика. Если парфюма не нашлось, то можно извести половину дезодоранта.

• Длинный ноготь на мизинце. Для меня – это прям фуу. Используют его все по-разному. Водитель такси ведет машину так, чтобы все пассажиры видели эту красоту обязательно. Кто-то им остатки пищи из зубов выковыривает, кто-то в нос лезет. А еще любители самокруток очень профессионально им табак забивают в сигарету.

• Свитер, надетый под рубашку. Это прям как двух зайцев убить: и модно, и тепло. Ну и некоторым в таком случае не придется рубашки ушивать.

Привести себя в порядок для египетских мужчин – это целый ритуал из различных процедур. Как-никак они потомки древних фараонов!

Фотографироваться в Египте любят. Обязательно красоту такую надо запечатлеть. Нередко в соцсетях можно встретить фотографию новорожденного, двух часов отроду. Надо же всем показать, похвалиться, какое важное событие произошло.

А еще египтяне – ну просто гении фотошопа! Все эти волшебные эффекты приложений, которые мы с вами примеряем каждый день: эльфийские глаза, идеальное лицо, холодные блики снежной королевы – это все придумали они.

Изменить лицо до неузнаваемости? Сделано.

Зачем вам нос? Зачем индивидуальные особенности? Когда одна щека плавно перетекает в другую, нет ни морщин, ни скул – это же так оригинально!

Мы делали несколько фотосессий в местных фотостудиях.

Взгляд красивый, но не хватает блеска? Эффект «слеза в глазу» сделает свое дело. Причем всем: и младенцу Омару, и нашей бабуленьке из деревни, которой слегка за 115.

«Быть красивым достоин каждый!» – это, наверно, девиз египетских фотографов. Бабуля, кстати, как увидела себя на фото с блестящими глазами лесной феи и стрелками на веках, так сразу сказала: «Срочно замуж! Пока глаза сияют, надо брать!»

Естественность и выездные фотосессии – вообще для дураков.

«Глупые-глупые людишки, которые ездят на свадьбах в миллион разных мест», – именно так думают египтяне. Ведь все можно сделать в фотостудии за 20 минут: и пальмы за спиной, и закат в море.

А как жених держит на ладошке невесту – помните такие фото? В России как-то быстро прошла эта мода. Лет пять всего длилась. В Египте эта тема будет пользоваться популярностью вечно, пока пирамиды будут стоять!

Поэтому если вы в стране песков идете фотографироваться на паспорт – не переживайте! Не выспались, не накрасились – не беда. Доверьтесь профессионалам! Даже на таком заурядном фото из вас сделают super star!

Гардероб

Как и любые другие женщины, египтянки хотят быть красивыми и неотразимыми.

Да, их мода, видение красоты, способы ее достижения могут отличаться от привычных нам. Но цель всегда одна – нравиться самой себе, своему избраннику, уметь выделиться из толпы.

Далеко не всегда женщины страны фараонов одевались так, как ходят по улицам в наши дни. До 60-х годов в плане женской одежды было больше свободы. Многие модницы носили короткие платья, юбки, не покрывали голову и плавали в открытых купальниках. Потом произошла исламизация страны, и взгляды людей поменялись.

Сейчас можно встретить много молодых девушек в европейской, но достаточно закрытой одежде, причем независимо от вероисповедания.

Это стремление к Западу породило новый виток моды в Египте под кодовым названием «Мадам капуста». Я сама иногда так люблю одеваться.

Например, короткие платья в сочетании с джинсами. Таким образом платье превращается в тунику. Или открытый сарафан поверх бадлона. Но все же традиционной женской одеждой египтянок является абая – просторное платье в пол.

Абая – это национальное женское платье в Египте. Египтянки носят их разных цветов. Бывают домашние, повседневные и на выход.

Гиды любят рассказывать на экскурсиях, что разноцветные абаи носят незамужние девушки, а черного цвета замужние. Это не так. Каждый выбирает себе по вкусу. Но зачастую женщины в возрасте переходят на черный или темный цвет. Нет какого-то обязательного правила, просто, скорее всего, они не хотят выделяться своим ярким платьем.

Я их не очень часто ношу, но в моем гардеробе абаи тоже имеются. Очень удобно бывает, когда что-нибудь закончилось в доме, накинул абаю и сбегал в магазин. В остальных случаях я все-таки предпочитаю платья или более европейскую одежду.

Цены на абаи варьируются от 100 фунтов (400 рублей) до 5000 фунтов (20 тысяч рублей) и выше.

Мусульманки ходят покрытыми: платками, тюрбанами, хиджабом или никабом. Последний вид одежды – это костюм женщины-ниндзя, как я его называю, где видны только глаза (иногда и они зашорены специальной шторкой).

Сами египтянки шутят, что никаб надевают либо очень страшные, либо очень красивые женщины. В любом случае они сами делают свой выбор. Никто не заставляет их так закрываться.

Раньше для меня было загадкой: как они узнают друг друга в таком одеянии. Идем по улице. Одна другой: «Привет, Фатьма! Как дела?» И дальше целуются, обнимаются.

Как? Как ты узнала, что это Фатьма? Ничто ее не выдавало: ни сумки не было, картошки мешок только, ни цвет наряда, ни летящая походка из мая – ничто не говорило, что это Фатьма. А она ее с ходу узнала, даже не разглядывала ни минуты!

И дети. Они всегда несутся к своим мамам. Я не видела, чтобы малыш обнял тетку, а потом понял, что это не мать. Или они только дома потом понимают, что не к себе пришли. В общем, 10 лет назад тайна никабных женщин была для меня главной загадкой.

Когда в Каире мы шли по дворам, я со всеми женщинами целовалась и всем улыбалась. Все равно не угадывала, кто был, с кем повстречалась, зато людям приятно. Думали, узнала.

С годами научилась различать. Оказывается, и никабы у всех разные: фасоны, ткань. И глаза – главное зеркало души. Даже подруг завела.

В Египте, по сравнению с другими странами Востока, женщин в никабе не так много. В нашей семье буквально две-три родственницы, которые переоделись в этот закрытый наряд. И случилось это сравнительно недавно. С одной из них мы близко общаемся, я спросила, почему она так поступила. Она сказала, что так ей проще. Она чувствует себя комфортнее и спокойнее. Никаб дает ей чувство свободы. Причем эта родственница отнюдь не домохозяйка, которая сидит в четырех стенах. У нее любимая работа (преподает в школе) и трое детей, которых она постоянно возит на разные занятия и в детские кружки. Так что вот так, свобода у всех своя: кто-то красит волосы в малиновый цвет, кто-то раздевается, а кто-то, наоборот, одевается. Одним словом, женщины.

Христианки носят открытую одежду, но все же соблюдают некий негласный дресс-код. Чаще всего это платья ниже колен, без вырезов и глубоких декольте. Или же футболки и джинсы. Майки или топы на тонких бретельках встретить можно нечасто. Чтобы не привлекать внимание, девушки стараются одеваться не вызывающе.

Жительницы деревень мало чем отличаются в плане одежды. Независимо от религии, прекрасный пол носит абаи и могут повязывать платок.

Вообще яркий цвет для египтянки – это модный цвет. Поэтому кислотные цвета в одежде и обуви очень часто можно встретить в повседневном гардеробе.

Ну и последний штрих. Чтобы одежда лучше сидела и подчеркивала формы, молодежь все чаще использует накладные попки и накладки на грудь. Это, знаете ли, такая местная женская уловка: «У меня все прикрыто, я скромна, но красоту ничем не скроешь!»

Поэтому грудь пятого размера или попку-орешек видно издалека, независимо от того, в каком ты одеянии.

Женские секреты красоты

Египтянки просто обязаны ухаживать за собой. Если не для себя, то хотя бы для мужа. Нет мужа? Тогда тем более обязаны, чтобы поскорее выйти замуж.

Что они делают?

Во-первых, никакой лишней растительности на теле!

В салонах есть специальные процедуры для удаления волос.

• Фатла – это когда ненужные волосы удаляют при помощи нитки: усики, брови, пушок с лица, у кого-то борода. Для удаления волос нитку накручивают между пальцами, подносят к лицу так, чтобы она цепляла волос, и начинают быстро передвигать руками. Таким образом нитка цепляет каждый волосок на теле.

• Халява – по-нашему шугаринг. Удаление волос при помощи сахарной депиляции. Это уже для всех остальных частей тела.

Во-вторых, нет загару!

Сами египтянки имеют смуглую кожу, поэтому почти все крема и лосьоны у них с отбеливающим эффектом. А на самое главное торжество в жизни девушки – свадьбу – лицо полностью выбеливают. Да так, что яркий макияж сверху делает невесту похожей на трансвестита. Но египтянам нравится. Красиво! Конечно, многие современные египтянки за естественную красоту. Поэтому традиция с выбеливанием лица уходит в прошлое. Легкий осветляющий крем, макияж, близкий к натуральному, – этого достаточно. Но отдельных «выбеленных» красавиц все еще можно встретить.

В-третьих, парфюм. Его используют все. Кто может себе позволить – дорогой, кто нет – совсем дешевый. Популярны в Египте и аромамасла, а именно афродизиаки. Соблазн всегда в ходу, независимо от уровня жизни.

Глядишь, на рынке картошки больше отвесят.

Но порой случается так, что парфюм используют, а вот про антиперспиранты забывают. Страна жаркая, одежды много, поэтому, сами понимаете, какая адская смесь выходит: парфюм, природный запах тела плюс шлифуется все афродизиаком. Никто не в силах устоять! Особенно в общественном транспорте.

А вот такие процедуры, как наращивание ресниц, волос, ногтей, покрытие их лаком, не приветствуются в исламе. Поэтому в Египте они менее популярны, чем в России или других европейских странах мира.

Характер египтянок

Египетская женщина – это восточная женщина. Несмотря на то что многие из них ведут обычный для нас образ жизни: работают, водят автомобиль, встречаются с подругами в ресторанах, все-таки покорность – это отличительная черта всех женщин Востока, будь то домохозяйка, мать десятерых или современная фэшн-модель. Этому учат с детства.

Но кто знает Египет изнутри, тот ведает, что это за покорность!

Да, с виду египтянка скромна, глаза смотрят в пол, разговаривает негромко, всегда соглашается со своим мужем, поддерживает и уважает его. Но по факту она всегда получает то, что ей надо. Вот этой женской мудрости нужно еще поучиться нам всем!

«Хабиби (дорогой), я знаю, что сейчас у тебя кризис на работе и тяжелые времена, но мне так нужно это новое платье. Нет, не для себя, конечно. Я бы никогда не посмела даже. Это для тебя, любимый! Представь только, ты будешь приходить домой уставший с работы, а я уже здесь тебя жду, приготовив любимые твои блюда и в этом платье!»

И так во всем.

Лаской, соблазнами, танцами, уловками, но они почти всегда добиваются своего.

И истинная хозяйка дома – именно она. Главное – мужу об этом не говорить.

Египтянки и спорт

В Египте красивая женщина – полная женщина, потому что тогда считается, что она пышет здоровьем и сможет родить здоровых детей. Карликовые дистрофаны вроде меня, ростом 158 см – в этой стране совсем незавидные невесты. Я ведь уже рассказывала, что при знакомстве с родителями я чуть не потерпела фиаско в тот момент, когда бабуленька заприметила мои худощавые запястья. Перевела в шутку. Но вплоть до рождения первого ребенка за спиной были перешептывания: «Она не может забеременеть, потому что такая хилая. Даже если сможет, как рожать-то будет?»

Вообще в Египте не принято правильно питаться. От этого все проблемы с фигурой и здоровьем. Никто не ограничивает свои порции. Традиционная египетская еда – жирная и богата холестерином. В стране, где круглый год царит обилие свежих овощей и фруктов, люди без остановки едят фастфуд.

Также женщины ведут малоподвижный образ жизни, от этого становятся тучными и неповоротливыми.

В последнее время (слава богу!) мода на стройность дошла и до Египта. В магазинах стала продаваться специальная закрытая спортивная одежда для тех, кто даже в женском зале не хочет раздеваться.

Стали больше открываться фитнес-клубы. Появляются специальные женские фитнес-клубы или же в обычном всегда особые часы занятий «только для женщин», чтобы женщины приходили заниматься и чувствовали себя комфортно во время тренировок, без лишнего внимания со стороны мужчин.

Как и во многих других странах третьего мира, государственная медицина в Египте не на высшем уровне. Специалисты прекрасные. Есть свои светила, которые, как говорится, доктора от бога. Эти – действительно профессионалы международного уровня. Они учатся в Египте, многие стажируются в Европе и Штатах. Но оплачивается этот труд плохо. Поэтому доктора вынуждены в утреннее время работать в государственных больницах, а по вечерам подрабатывать частной практикой. Многие открывают свои кабинеты, в которых потом принимают постоянно. Но чтобы стать частным доктором, он обязан отработать пять лет в государственном учреждении.

Сами больницы финансируются государством тоже ужасно. В большинстве из них отвратительные условия: нехватка мест, грязь и антисанитария. Поэтому, если египтянин может себе позволить поход к частному врачу или в частную клинику, он пойдет туда.

Скорая экстренная помощь есть в каждой больнице. Есть те, кто выезжают на дом, когда их вызывают по короткому номеру. Но это теоретически. На практике, если действительно случилось ЧП и к врачу надо попасть как можно скорее, проще и эффективнее доехать до больницы самому (попросить друга, соседа и т. п.). Частные скорые работают оперативнее, но опять же, повторюсь, это Египет – страна, где никто никуда не спешит априори. Лучше не рисковать в ожидании помощи, а позаботиться о себе самостоятельно.

Прием у частного доктора стоит порядка 150–200 фунтов (примерно 500–600 рублей). Ходят к врачу целыми семьями, поэтому даже у частных врачей в коридоре сидит целая толпа.

Чаще всего частные врачи работают вечером с 18 до 23, потому что с утра они в государственных больницах.

Мы тоже посещаем такие частные кабинеты. Из постоянных у нас – женский врач, детский врач, стоматолог.

А вообще в стране пирамид лучше не болеть.

Помимо государственных больниц, платных больниц и частных докторов, есть еще в Египте прививочные центры. Здесь название говорит само за себя – это место, где делают прививки. Такие центры тоже государственные, и прививки в нем ставятся бесплатно.

Скажу честно, что прививочный центр, как и государственные больницы, далеки до идеальных санитарных норм.

Иностранных родителей немного шокирует тот момент, что женщины, которые делают прививки, сидят без халатов, руки перед процедурой не моют. Само место тоже не внушает доверия: одноразовая пеленка не меняется перед каждым ребенком (иногда ее нет совсем). Всегда много народу, помещения грязные, в коридорах могут бегать кошки.

Однако условия хранения вакцин, их качество – за этим смотрят строго.

Сам график прививок мало чем отличается от российского. Обязательные прививки все те же самые. По желанию родителей можно поставить дополнительные, например от ротавируса или от ветрянки.

Поставить прививки можно не только в прививочном центре, но также сделать это платно у частного врача.

При первом визите (примерно на третий день после рождения) родители приходят в этот центр. Там выписывают свидетельство о рождении, заводят специальную прививочную карту, куда потом вносят дату прививки, ее название и название самой вакцины.

Прививки не являются в Египте обязательным действием, но пропаганда вакцинации ведется каждый год.

Это делается не просто так. Например, во многих других странах мира полиомиелит победили лет сто назад, в Египте же со времен последней эпидемии не прошло и тридцати лет. Поэтому в этой стране принята дополнительная вакцинация от полиомиелита всех детей от одного до пяти лет. Это бесплатная государственная программа.

Примерно раз в год (или во время вспышек) по телевидению начинают крутить социальные ролики о том, что скоро по домам и учебным учреждениям начнут ходить санитарки.

Раньше я удивлялась, откуда на входных дверях в квартиры и дома кресты мелом нарисованы. Я была уверена, что это воры делают метки. Но муж просветил, что по квартирам ходят такие медсестры с чемоданчиком (как в ролике) и капают детям капли от полиомиелита. Крестом помечают двери для других сестер, чтобы показать, что сюда уже заходили.

Никому ничего не навязывают. Просто спрашивают, хотите ли вакцинировать своего ребенка.

Если говорить в процентном соотношении, то примерно 95 % египтян вакцинируют своих детей и только 5 % этого не делают.

Один из самых распространенных диагнозов в Египте, который ставят врачи, даже глазом не моргнув, – простывший живот. Поэтому это заболевание в стране пирамид знают все: и стар, и млад.

Раньше мы с мужем много спорили на эту тему. Его правда заключалась в том, что если живот плохо закрыт одеждой или совсем без нее, прости господи, то все, жди проблем со здоровьем. «Теплее детей одевать надо, а то желудок заболеет! Пижамы на ночь, чтобы животы в тепле были», – периодически слышу я бурчание мужа.

Однажды мы схватили какой-то вирус, и все по очереди мучились с животами.

Нормальный человек первое, что подумает: съели что-то не то, возможно, отравились чем-то. А потом уже, исключив нехорошую пищу, подумает, что вирус подхватили.

Нормальный египтянин произнесет, не раздумывая: «Это желудок простыл, наверное, холодно было в квартире? Сейчас ветра…»

Ага! Ветра. В квартире!

Когда от рвоты уже нет сил, а тут еще кто-то из детей начинает аккомпанировать, то все дороги ведут к врачу с надеждой на квалифицированную помощь.

Доползаешь и еле живым голосом говоришь: «По-мо-ги-те, я поймал вирус».

А доктор в ответ: «Так-так-так, сейчас похолодало, много пациентов приходит с вашими симптомами. У вас… желудок простыл! Вот вам лекарство, и одевайтесь теплее!»

А, да, еще нельзя кушать яйца и рыбу. При простывшем желудке они противопоказаны! Можно выпить газированные напитки.

Что чувствую я: «УБИТЬ! Убить!»

Что чувствует доктор: «Я помог пациенту!»

В такие моменты доктора хочется обнять, покашлять на него, помазать слюнями – в общем, показать ему, что «одеваться теплее» в данной ситуации не поможет.

Но, как говорится, нет дыма без огня, и доля правды в этом есть.

Простывший желудок – это энтеровирус. Он приходит, когда происходит смена погоды или сезон ветров. Ветра всегда приносят издалека всякие вирусы, и люди болеют чаще в это время. Естественно, не рекомендуется есть белок, желудок его плохо воспринимает. А вот несколько глотков лимонада, наоборот, помогают его «завести» и быстрее вернуть к работе.

Поэтому, отдыхая в Египте, старайтесь не переохлаждаться. Не сидите долго под кондиционером, смотрите, чтобы вас не продуло. Ночью, когда спите, следите за одеялом, чтобы оно, не дай бог, не упало на пол, а вы полночи не проспали раскрытые!

А если утром вас тошнит или замучила диарея, то все, вы попали. Не уберегли свой животик. У вас простыл желудок! Это вам скажет любой египтянин.

Благо, лекарства в Египте хорошие и есть в любой аптеке.

Не болейте!

Обычно к доктору мы ездим вместе с мужем. Я боюсь, что моих знаний языка будет недостаточно, чтобы понять все медицинские термины. Но один раз так вышло, что он был в командировке. Дочка сильно заболела, и мне пришлось со своим топографическим кретинизмом искать дом, в котором принимает детский врач. И было бы смешно, как мы плутали, а водитель такси выбегал у каждого здания читать надписи, хотя я была у этого врача несколько раз. Но три бессонных ночи подряд и температура 40,5°С у Лили дали о себе знать. Мне было не до смеха.

В результате мы опоздали на полчаса. Входим в кабинет, я на взводе, доктор делает осмотр и произносит: «Розеола».

Я ему в ответ: «Лили».

Он мне с улыбкой и по слогам: «РО-ЗЕ-ОЛА».

Я думаю: "Не зли меня, доктор, у меня уже и так глаз дергается, ну, ты что, имя запомнить не можешь?»

ЛИ-ЛИ!

Он мне медленно, с остановками: «У вашей ЛИ-ЛИ ро-зе-о-ла».

Дальше я слушала, не перебивая, чувствуя, как мои щечки становятся цвета «розеола». И кто бы мог подумать, что у этого трехдневного кошмара такое красивое название.

В России, кстати, розеолу за болезнь не признают, кроме нескольких врачей. Поэтому это слово мне и незнакомо. На моей родине сначала лечат, как от обычного ОРВИ, а потом, когда на третьи-четвертые сутки появляется сыпь, начинают лечить от аллергической реакции на лекарства от ОРВИ.

На четвертый день температура спала, высыпала легкая сыпь. Два часа – и как ничего и не было. Вот такая она – розеола.

В Египте мало работающих женщин. И врачей-женщин в том числе. Из десяти гинекологов, только двое окажутся женского пола, остальные будут мужчинами.

Мой доктор – тоже мужчина. Он и гинеколог, и акушер.

Прием несколько отличается от обычного приема в России.

Как я уже говорила, врач принимает с 18:00 до 00:00. Часто бывают экстренные случаи, кто-то приезжает не по записи, таким образом, ваша очередь может дойти и в первом часу ночи.

На прием приходят целым табором: с мамой, мужем, сестрой, детьми. В лучшем случае вдвоем с мужем. В кабинет к доктору заходят тем же составом. У моего доктора в Хургаде для детей всегда припасены конфетки, чтобы они не скучали и терпеливо ожидали в кабинете, пока прием закончится.

При беременности анализы и дополнительных специалистов проходят только по показаниям, когда что-то врача смущает. Потому что беременность – не болезнь. Каждый прием (раз в месяц) доктор взвешивает, измеряет давление и смотрит малыша по УЗИ. Снимки УЗИ может распечатать и отдать вам на память.

В Египте врач старается не нагнетать ситуацию. Ноги сводит – ты же беременная! Тошнит – ты же беременная! И, знаете, такое спокойствие доктора очень помогает в моральном плане.

Есть такие разговоры, что египетские врачи уговаривают своих пациенток на операцию кесарево сечение. Мол, так проще мамочке, зачем мучиться лишний раз. Иностранки, живущие здесь, говорят: «Египтянкам лишь бы что попроще. Они боятся боли, поэтому выбирают кесарево».

Самое смешное, что египтянки про нас, иностранок, говорят то же самое: «Иностранки всегда выбирают кесарево. Они и грудью не кормят, чтобы в форме оставаться».

Я уверена, что есть и такие врачи, и такие иностранки, и такие египтянки. Но лично я с таким не сталкивалась. Мой доктор выступает за естественные роды, у женщин семьи все по-разному. Кто-то рожал сам, у кого-то было кесарево сечение по показаниям, как и у меня.

Здесь главное, как и в любой другой стране мира, – найти своего врача, с которым лично вы будете на одной волне, которому сможете довериться. И тогда все будет замечательно!

Мои египетские роды

Так уж случилось, что у меня хороший опыт в этом вопросе, и мне есть с чем сравнить. Первого своего сына я родила в Египте, в городе Хургада. Это было плановое кесарево по показаниям. Второй раз я рожала дочку в России, и это были естественные роды.

В каждом случае были свои плюсы и минусы, но я осталась довольна.

Хочу заметить, что египетские врачи – молодцы в этом вопросе. Видно, что рука набита. Как-никак рождаемость здесь ого-го какая. Не задумываясь, родила бы в Египте снова.

Вот история моих египетских родов.

У меня было плановое кесарево из-за предлежания плаценты. Я даже летала в Россию консультироваться, чтобы быть уверенной в этом на 100 %.

Роды были назначены ровно на 38 недель. Морально я была настроена решительно. Предварительно выбрали больницу, узнала, как принимает роды мой врач.

Система в Египте такая. Женский врач, у которого наблюдается беременная, сотрудничает с рядом больниц, в которых он может проводить операции. Роженица выбирает больницу и договаривается со своим врачом, что рожать она хочет именно в этой клинике.

Роды платные. Мои в 2013 году стоили порядка 4000 фунтов (16 тысяч рублей). Муж был все время со мной, кроме операционной. Дополнительных денег мы больше ни за что не платили.

Я подготовилась основательно: взяла с собой три пакета с одеждой, всякими нужными предметами для малыша. Но персонал больницы меня не понял. Ведь в Египте в больницах не держат, выписывают сразу: через 20–30 минут после естественных родов и через восемь часов (как наркоз спадет) после кесарева сечения.

Палата была классная – как номер люкс в отеле. Две кровати за ширмой, диван, огромный телевизор, душ и туалет.

Мне выдали одноразовый халат, который закрывается только спереди, сзади же полная вентиляция, измерили давление, температуру и поставили капельницу с обезболивающим, чтобы спинальный наркоз было перенести по силам.

Меня отвели в операционную, где муж меня и покинул.

Пришло понимание того, что я одна, в другой стране, и мне предстоит операция. Я начала паниковать. Все, что я знала по-арабски и по-английски, я забыла еще в коридоре. Вот тут стало по-настоящему холодно и страшно.

В операционной было много людей. Мой доктор и его ассистент, оба в костюмах космонавтов: костюм-скафандр – все как надо. С ними две медсестры, неонатолог. Чуть позже подошел красавчик-анестезиолог, от вида которого мне стало значительно лучше. По-моему, я даже улыбнулась и подмигнула. Но это неточно. Глаз мог дергаться сам по себе.

Он меня согнул в три погибели и сделал спиналку. Наркоз показался мне не таким уж и страшным, как о нем говорят. Укол как укол. Дальше стало интереснее.

Мои ноги превратились в вату. Такое необычное чувство. По-моему, я снова улыбнулась красавчику врачу, мол: «Ой, ноги-то совсем не держат, ловите». Это я от страха всегда шутить начинаю. Ну а потом, как у всех, у кого кесарево сечение было, наверно: катетер, ширма, разрез. Никаких очищающих процедур для кишечника и бритье в Египте не делают. Сама подготавливаешься дома, как можешь. Единственное, за 12 часов до родов ничего не есть. Пить можно.

На тот момент мне казалось, что я все чувствую, что мне больно, и хотелось тошнить. Я думала, что это длилось вечность, но на деле прошло лишь пять минут. За это время я обдумала всю свою дальнейшую жизнь и решила: первое – мне вполне хватит одного ребенка. И второе – когда я выйду, я убью своего мужа, потому что делали вместе, а рожать мне.

Больше всего я боялась не понять, если мне что-то будут говорить важное. Но вопреки всему, я понимала все: и арабские разговоры врачей, и английский анестезиолога, который постоянно со мной разговаривал, спрашивал, как я, и пытался внушить, что боль только в моей голове. В ней же произошло какое-то просветление. Клянусь, я была уверена, что все вокруг меня по-русски разговаривают!

Через вечность (на деле пять минут) я услышала плач малыша. Больше я не стонала, я подумала, что все, моя жизнь никогда не будет прежней. Пока в моем животе продолжали копошиться, ребенка очистили от пленки и положили мне на грудь.

Когда меня на каталке уже вывозили из операционной, я увидела лицо мужа и подумала о том, что никогда не видела его таким счастливым.

Это случилось в 2013 году. 3 ноября появился на свет Омар Афифи.

А спустя четыре года, почти в этот же день, только в России, 2 ноября родилась его сестренка Лили.

В Египте активно продвигается борьба с коррупцией, но взятки берут все. И подарки. Даже когда идешь к врачу, надо быть наготове.

Недавно приходим на прием к детскому доктору, очередь огромная. Пришлось на ресепшене секретарше дать денег, чтобы пройти первыми. Причем это все муж. Если б я одна пришла, я даже бы не догадалась предложить.

Заходим в кабинет, а муж – хоп и подарочек доктору вручает, кофе с нашей фабрики. А доктор, как оказалось, кофеман жуткий. Да еще и постоянный клиент в нашем магазине. Дальше уже пошли обмены телефонами, фейсбуками, объятия, как будто братья встретились, которых при рождении разлучили.

Я думаю, раз такое дело и контакт налажен, надо пользоваться. Попросила посмотреть всех детей, послушать хорошенько и себя в том числе, а то кашель одолел.

Уходить стали – девушка с ресепшена нас на лестнице догнала и деньги вернула, которые мы на взятку давали, чтобы пройти. Это доктор настоял. Он же теперь нам как найденный брат, какие тут деньги.

Мы люди не гордые, забрали. Поэтому, когда мой муж полтора часа с незнакомцем в автобусе разговаривает или с таксистом каким-нибудь, это все не просто так, это он связи налаживает, чтобы в будущем пригодилось.

Связи и деньги решают все.

Многие приезжают в Египет с арабским разговорником и начинают говорить слова, которые здесь совсем не используют или используют, но произносят по-другому. Это все потому, что в Египте разговаривают не на классическом арабском, а на египетском диалекте.

Этот диалект знает и понимает весь арабский мир благодаря египетскому кинематографу и музыкальным исполнителям.

Египтяне тоже знают и понимают фосху – классический арабский, потому что изучают его в школе и университете. Но в своей повседневной жизни они используют именно диалект.

Разделяют два поддиалекта египетского языка: саидский диалект, на котором говорят жители Верхнего (южного) Египта, и бохарейский диалект, который используют в своей речи жители Нижнего (северного) Египта.

Эти поддиалекты очень хорошо характеризуют их носителей. Саидский близок к классическому арабскому, традиционному. Он звучит резче и грубее. Диалект же северных жителей Египта более певучий, мягкий.

Кроме того, у жителей каждого города есть свои особенности произношения. По разговору можно без труда определить, из какой части страны приехал ваш собеседник.

Одно из самых универсальных приветствий в Египте – пожелание доброго утра. Его можно применять практически в любое время дня, потому что когда человек встал – тогда и доброе утро.

Сказал тебе с утра человек: «Сабах эль хейр!» А в ответ ему надо уже по-другому ответить: «Сабах эль нур!» На русский дословно переводится: «Доброго утречка тебе!» – «И тебе светлого утра!»

Причем пока солнце не село, можно так всем и говорить.

Но этих приветствий египтянам мало. Можно в пожелания хорошего утра поставить любое сладкое или вкусно пахнущее слово.

Сабах эль фоль! – дословно переводится «Фиалкового утра!» или «Цветочного утра!»

Сабах эль ясмин! – Жасминового утра!

Сабах эль уард! – Розочкового утра!

Сабах эль асаль! – Медового утра!

Сабах эль сукр! – Сахарного утра!

Представляете, заходите с утра в трамвай, а кондуктор, порхая по вагону: «Фиалкового утречка вам, мои хорошие!»

Или едете в машине, а тут вам инспектор ГИБДД в окошко: «Медового утра, красавица (или принц, смотря, кто за рулем), ваши права, пожалуйста!»

Ну вот я бы просто растаяла. Настроение хорошее обеспечено.

И представьте себе, в Египте так каждый день приветствуют.

Как показала практика, приветствие – это не единственное, что нужно знать. Первое, что нужно учить при переезде за границу, – это матерные слова. Всегда, всегда учите мат! Чтобы потом впросак не попасть.

Я не учила. Зачем? Я же филолог, к тому же леди! Я считала, что нужно начинать с самых полезных слов, например продуктов питания. Смогу без мужа в магазин ходить.

Выучила. Но иногда на русский манер могла окончания добавлять, какие не следует. Ой, как не следует.

Например, туфах – яблоко. Я говорила туфахи, то есть яблоки. Томатом у меня превращались в томатоми. А кабачки – куса (живущие в Египте уже ржут, наверно) в куси. Вот куси, прости господи, – это как раз и есть то, что леди не говорят. Особенно торговцу в овощных лавках. Особенно в восточной стране. Это женский детородный орган, который у нас с поездами рифмуется. Причем окончание «-и» подчеркивает, что это не чей-то поездок, а конкретно мой. Я приходила на базар, и начинался маленький уличный цирк.

Я говорила: «Хорошие кабачки сегодня. Свежие. Сколько стоят?»

А продавец слышал: «Хороший сегодня у меня поездок, свеженький. Почем?»

То есть он еще и оценить сам должен был.

Два месяца я ходила в овощную лавку, не ведая, почему овощник мне подмигивает недвусмысленно. А потом как-то с супругом пошли. Я решила показать, как я сама справляюсь с покупками.

Это выражение лица я не забуду никогда. В таких случаях говорят: моя жизнь разделилась на «до» и «после».

Я поняла, что делаю то, что лучше не делать, но не понимала что именно. Продавец тоже не понимал, почему я с мужем к нему пришла.

Овощную лавку в итоге я сменила. И район для проживания тоже. Надо было и город поменять, на всякий случай.

С тех пор я выучила все матюки. И когда хожу за овощами, делая заказ, говорю так: «Мне туфах, томатом и КА-БАЧ-КИ» – прямо по слогам и по-русски, благо, в Хургаде его все знают. Чтобы уж наверняка не перепутать.

Я пошла учить арабский язык, а точнее, египетский диалект. Поняла, что без этого никак. Если я собираюсь жить в Египте постоянно, то надо знать язык. Выучила.

Но в процессе всегда что-то выбивается из плана.

Информации было много, практики мало. В Хургаде практически все говорят по-русски: в магазинах, в аптеках, в такси. Город-то туристический, соотечественников живет много. Это расслабляет.

То, что я учила на курсах по приезде, я благополучно забывала.

Однажды мне с сыном надо было сходить к доктору за справкой в сад. По пути солнце припекло, и в кабинет я входила с полной уверенностью, что мне нужен не сад (хадана), а подарок (хедэя). Хадана-хедэя, подумаешь, перепутала.

Прихожу, медсестра встречает должным образом. Она должна измерить рост, вес и пригласить врача.

Я эти ее обязанности знаю, поэтому перехожу сразу к делу. Говорю ей на арабском, как кажется мне, идеальном:

– Здравствуйте, я хочу подарок (в моей голове по-русски это звучит как «Дайте мне справку в сад»).

Медсестра немного опешила, но вида не подала:

– Не поняла вас, мадам, вы по-английски говорите?

– Нет, я только по-арабски умею, – гордо ей отвечаю и пытаюсь объяснить: – Сын здоров, раздевать не надо. Я только подарок заберу и уйду.

Медсестра понимает, что ничего не понимает. Она все еще улыбается, но взгляд уже блуждающий:

– Ок. Присаживайтесь. Может, вы воды хотите? Пойду доктора позову.

Я обрадовалась. Думаю, наверно, она просто некомпетентна в этом вопросе. Не каждый справки может выписывать. Доктор мне сейчас все сделает.

Пришел доктор. Его, видно, медсестра еще в коридоре подготовила, что мамаша со странностями. Доктор дорожит своим временем, поэтому сразу переходит к главному:

– Здравствуйте! Что вас беспокоит?

Я опять то же самое:

– Ничего не беспокоит. Ребенок здоров. Я хочу только подарок, и мы сразу уйдем.

– Вы подарок себе хотите или мальчику? Я вообще доктор! Вы в курсе?

Когда я услышала слово подарок (хедэя) из его уст, то в моей голове что-то щелкнуло и встало на место. Теперь все арабские слова обрели свое истинное значение. Но своей ошибки я не осознавала.

Я стою, хлопаю глазами, ничего не понимаю и спрашиваю:

– Доктор, какой подарок? У вас акция проходит? Сегодня прием бесплатный?

Тут уже он и медсестра захлопали глазами. Доктор отпил воды из моего стакана и присел.

– Вы, – говорит он, – зачем пришли?

– За справкой.

– А подарок нужен?

– Ну можно, если дадите.

– Не дам.

Я в тот момент подумала, что ну ооочень странный доктор. То дам подарок, то не дам…

По дороге домой я прокручивала свой визит к врачу, обдумывала все, и тут до меня дошло… Смеялась я целую дорогу, не могла остановиться.

Муж до сих пор подкалывает меня, зачем мы столько денег на курсы арабского выбросили.

Практика, в знании языка все решает практика.

Отношение к детям в Египте сильно отличается от привычного нам в России. Все начинается еще с самого младенчества.

Новорожденные в стране пирамид и новорожденные в России – это как жители двух разных планет.

Когда рождается малыш в Египте, оповещаются все родственники и друзья. И все они съезжаются в больницу. Прямо в палату. И прямо всей толпой. Без халатов, бахил и марлевых масок. Зато с громкими улюлюканьями и активными поздравлениями. Шумный египетский табор заваливается к молодой маме и малышу. Все друг друга поздравляют, целуются, обнимаются. Мама с ребенком не исключение – им уделяют внимание больше всего.

Часто родители могут в этой же больнице, в первые два часа, сделать мальчикам обрезание, а девочкам проколоть ушки. Девочка без сережек в Египте – редкость.

В больнице маму и малыша держат недолго. Если осложнений нет, то после естественных родов выписывают спустя 20–30 минут. После кесарева сечения мама с малышом уходят, как только спадает наркоз, то есть примерно через 6–8 часов после родов. Весь последующий контроль за молодой мамой осуществляется у личного гинеколога, за ребенком – у детского доктора.

В первые дни дома покой маме только снится. И, увы, не потому, что у нее маленькое чудо. Друзья и родственники будут приходить в дом, поздравлять, держать ребенка на ручках, зацеловывать его и класть денежку в кармашек или ладошку ребенка.

Такого понятия, как «режим дня» для малыша, не существует. Хочет спать – пусть спит. Хочет есть – пусть ест. Все по требованию. А еще здоровый ребенок – толстый ребенок!

Новорожденных детей не принято купать. Примерно до 1,5–2 месяцев. Мыть местами – да, но не купать. История, как я купала Омара на третий день после родов, до сих пор ходит в родственных кругах.

По той же самой причине – «а вдруг заболеет» – новорожденных стараются переодевать как можно реже. Одевают не тепло или легко, а так: сначала нижняя маечка, затем запасная маечка, теплая маечка, кофта, теплая кофта. Со штанами та же картина. Воздушные ванны не приняты. Солнечные, кстати, тоже. Поэтому рожденные в зиму улицу без необходимости вообще до лета не увидят. Если надо куда-то выйти: гости, свадьба, больница, – то обязательно закутают в одеяло.

Когда родился сын, мой муж сказал сразу: «Наш сын пойдет учиться только в частную школу! В государственных не совсем хорошо», – мягко выразился Афифи.

Тогда я не понимала всей серьезности этого «не совсем хорошо».

Мой муж сам окончил обычную государственную школу в Египте, хорошо учился и по баллам поступил в университет на бесплатный юридический факультет. Но, как говорится, тогда и город был другой, и времена 25 лет назад были не те.

Обучение в египетской школе длится 12 лет и делится на три этапа:

• Начальная школа – здесь учатся три года. Классы называются первый начальный, второй начальный, третий начальный.

• Средняя школа – в ней учатся шесть лет. Нумерация классов начинается опять с первого и называются: первый средний, второй средний и так далее до шестого.

• Старшая школа – длится три года. Нумерация классов идет опять с первого и называются: первый старший, второй старший и третий старший.

Дети начинают учиться в 6–7 лет.

По окончании школы сдаются экзамены, ученики за них получают баллы. А по результатам этих баллов (у кого сколько) могут себе выбрать вузы страны. Чем больше баллов, тем больше шансов поступить в самые престижные государственные университеты страны, отучиться бесплатно и иметь хорошую специальность.

Сейчас государственные школы (в Хургаде точно) в плачевном состоянии. Сам внешний вид школы оставляет желать лучшего. Во многих зданиях нет стекол в окнах. Элементарно не хватает стульев и парт, сантехника в ужасном состоянии, не говоря уже про антисанитарию. Загруженность класса большая. 50–60 учащихся – это вполне нормальное явление. Ученики часто сидят по трое-четверо за партой, кто-то на полу и пишет на коленках. Учителей не хватает. Часто один преподаватель ведет несколько предметов. Учебников тоже может не хватать. Учатся по одной книжке или ждут несколько месяцев с начала учебного года, чтобы получить все материалы. Из-за всего этого страдает качество образования.

Конечно, открываются новые школы. Они красивые, современные, но проблемы с переполненными классами остаются. Надо иметь огромное терпение и очень большое желание учиться, чтобы получить необходимые знания в таких условиях.

Египтяне сами по себе – очень шумная нация, а большое количество учеников приводит к тому, что в классах царит шум и беспредел. То, что учитель повышает голос на детей, – в порядке вещей. Также в государственных школах могут прибегать к телесным наказаниям: влепить подзатыльник или ударить линейкой по рукам. Многие родители поощряют такие методы воспитания в школах и считают, что так и надо.

Сравнительно недавно появились экспериментальные государственные школы – тагрибеи. В них, в отличие от обычных школ, обучение, как и в частных, ведется на английском языке, а не на арабском.

Здесь ситуация обстоит получше. Сами здания построены недавно, они новые, с достойным ремонтом. Наполняемость классов меньше, хотя учителей по-прежнему не хватает. У меня есть знакомые мамы, у которых детки-миксы учатся в таких экспериментальных школах, и в целом они довольны. Хотя тоже можно услышать жалобы: и про учебники, выданные несвоевременно, и про уровень английского, который оставляет желать лучшего, и про подзатыльники.

Частные школы – платные.

Обучение длится также 12 лет, и разделение на классы такое же, как и в государственных школах. Но чаще всего в частных школах до первого класса есть еще 2–3 класса: preschool, KG1, KG2. Эти классы – нечто среднее между школой и детским садом. Дети уже сидят за партой, учатся, но у них больше времени на активные игры, и занятия проходят в игровой форме. Эти классы необязательны к посещению, но часто многие частные школы не берут в первый класс, если ребенок к ним не ходит заниматься до этого.

Поэтому многие родители вопросом выбора школы озабочены чуть ли не с самого рождения малыша, ведь в 3,5–4 года он уже может пойти учиться.

В частных школах можно выбрать отделение, где будет учиться ребенок:

• нэшнл – местная программа обучения и местный диплом, после которого также по баллам можно поступить в государственный вуз;

• интернэшнл – иностранная программа обучения: британская или американская и диплом, с которым можно поступать в вузы за границей.

Также есть немецкие, французские языковые школы, где по окончании можно будет получать образование в вузе выбранной страны.

Если говорить о ценах, то здесь ситуация зависит от города и школы. В среднем нэшнл-отделение с местной программой обучения стоит от 6000 до 30 000 фунтов в год (24–120 тысяч рублей). Отдельно оплачиваются школьный автобус, учебники, форма, питание.

Интернэшнл-обучение, конечно, стоит дороже. Средняя цена – от 15 000 до 70 000 фунтов в год (60–280 тысяч рублей).

Цена в частных школах увеличивается из года в год, и к концу школы сумма практически утраивается.

Мы остановились на нэшнл-обучении. Наша школа языковая. Независимо от отделения, все обучение проходит на английском языке. На арабском и русском разговаривать нельзя, даже на переменках и автобусе. Только дома. На классическом арабском преподаются некоторые предметы, например религия и сам арабский.

На уроках религии дети разделяются. Христиане идут в свой класс, мусульмане в свой. Эти уроки обязательны к посещению. От них освобождаются только дети экспатов, по желанию родителей.

Мой сын пошел в школу только в этом году. Нам многое неизвестно. Сейчас он в классе, который предшествует первому классу, – KG2.

Они много рисуют, лепят, занимаются творчеством, играют и бегают. У них есть музыка и спорт. Но также они усердно учат английский, арабский, у них появились новые языки: немецкий и французский, математика.

Знаю, что этот год у них будет одна главная учительница и ее помощница. Некоторые предметы будут вести приходящие учителя. Но основное время дети будут проводить именно с первыми двумя.

В школе есть трансфер – автобусы, которые забирают детей утром и привозят днем. Есть своя школьная форма, на завтрак я каждый день собираю ланч-бокс, потому что в школе не кормят, а они проводят там почти половину дня.

Отучившись 12 лет в школе и успешно ее окончив, каждый египтянин может поступить бесплатно в высшее учебное заведение. В какое именно, определит сумма набранных баллов во время итоговых экзаменов. Престижными факультетами считаются инженерный, а также те, которые связаны с нефтью, фармацевтический и медицинский. Если баллов не хватило или было изначально желание поступать на другие специальности – велком! Вузов в Египте много!

Если баллов недостаточно для поступления в бесплатный вуз, можно пойти учиться в техникум или поступать платно.

Учатся в основном четыре или пять лет. Больше всего учатся врачи – целых семь лет.

После окончания вуза ситуация очень близка к российской. Высшее образование – это далеко не гарант успешного будущего и престижной работы. Все зависит от самого человека и его стремлений.

Ситуация на данный момент в Египте такая, что страна страдает от перенаселения. Как я уже говорила, с целью разгрузить столицу строится новый административный центр. Правительство ведет активную пропаганду, чтобы снизить рождаемость. По городам развешены рекламные плакаты, которые говорят о том, что обеспечить достойное будущее двум детям проще, чем семи.

Но все равно в стране большой кризис и рабочих мест не хватает. Люди сами прибегают к некоторым хитростям, чтобы как-то выживать. Они готовы выполнять любую работу, лишь бы что-то получать на еду.

Когда я работала в магазине масел, у нас были работники, которые только мазали клиентов маслами. Они больше ничего не умели. Это была их работа: мазануть маслом и разлить потом его в бутылочки. Мы так их и называли – наливальщики.

В супермаркетах Египта есть другие помощники – раскладывальщики по пакетам. Они стоят у касс и раскладывают вам покупки в разные пакеты, соблюдая все правила товарного соседства. В России я порой забываюсь на кассах и тоже стою, жду, когда ко мне само все сложится. Пока не увижу глаза кассирши: «Ну, чего тебе еще? Пакет пробить она забыла… Оой». А я не то чтобы забыла пакет купить, мне бы еще сложить вот это все. Раскладывальщики, вы где?

В крупных городах есть еще парковщики – это дядечки (или мальчики), которые стоят на парковке и показывают тебе, куда ехать, чтобы место было хорошее. Ну, или просто было место. Они даже могут заранее камней положить на асфальт, чтобы не занял никто.

Представляете, приезжаете вы в гипермаркет, а вам уже место забито у самого выхода, чтобы потом тележку долго не везти. Удобно, правда?

В некоторых домах с лифтом есть кнопконажимальщики – это те, кто нажимает на нужный тебе этаж в лифте. В Хургаде я таких не встречала, а вот в Каире неоднократно. А то неужто самому руку тянуть к кнопке? Я все же в Египте живу, это вам не Куршевель, где все сам делаешь.

В общественных туалетах есть тетечки, которые отматывают бумагу. Про мужские не скажу, но, наверно, там тоже есть дядечки. Вот ты, такая королева, сделала свои дела, помыла руки, а тебе уже бумажное полотенце отмотали и протягивают. Я первое время не понимала, что мне суют. Зачем? Я же не просила. Да и не надо мне. Может, я просто посмотреться в зеркало зашла. Но оглянуться не успеешь, как стоишь уже с бумагой в руке – профессионалы своего дела!

Конечно, все эти помощники выполняют свою «работу» не просто так и не от хорошей жизни. Есть негласные правила платить им фунт, два, пять, десять (кому сколько совесть позволит) или не платить вовсе. Но даже если вы не заплатите, они не перестанут выполнять свою работу, потому что это единственный способ выжить для них.

В каждой стране можно чему-то поучиться. Египет не исключение. Чему меня научил Египет? Это ответы не только мои, но и многих русских, проживающих в стране пирамид.

• Использовать жесты для общения. Это очень удобно. Ведь иногда вместо того, чтобы произносить целую фразу, можно за секунду сделать то же самое при помощи жеста. И все тебя поймут.

• Переходить дорогу, останавливая движение одной рукой. Это полезный навык в стране, где со светофорами и переходами напряженка.

• Рис и макароны жарить, а потом варить. Курицу и утку варить, а потом жарить. Так вкуснее. Правда!

• Хлеб хранить в морозильнике. Так он долго может пролежать свежим. Перед употреблением достаточно его подогреть на огне или в микроволновке.

• Спагеттиной поджигать духовку. Этот лайфхак я передала в пользование всем своим знакомым в России. Зашло на ура.

• Накрывать плиту фольгой (у нас даже продают специальную прочную с дырочками для конфорок), а стену около плиты – пищевой пленкой, так они всегда будут оставаться чистыми.

• В томатном соусе сальса приготовить что угодно.

• Спать при любом шуме.

• Никуда не спешить.

• Ко всему относиться проще.

• Не бежать вперед паровоза. Проблема сама рассосется, надо только дать ей шанс. А если нет, то ее можно будет решить после, но уже спокойно.

Мой список пополняется каждый день. Я не знаю, будем ли мы жить в Египте всегда, или же судьба забросит нас куда-то еще. Сейчас я ценю каждый момент, использую по максимуму тот опыт, который мне дается. Я стараюсь брать от этой страны все самое лучшее. Ведь не зря же однажды я оказалась здесь.

Все уже было предрешено заранее. Мактуб. Так написано.

Я подготовила для вас небольшой словарик, который включает в себя самые употребляемые слова египетского диалекта. Они могут вам понадобиться на отдыхе в Египте.

Асала́му Але́йкум – приветствие и прощание мусульман (дословно переводится как «мир вам!»).

Саля́м – привет, пока.

Ма асаля́ма – до свидания.

Саба́х эль хейр – с добрым утром!

Саба́х эль нур – ответ на пожелание с добрым утром.

Эза́эк – Привет! Как дела? (обращение к мужчине).

Эза́ик – Привет! Как дела? (обращение к женщине).

А́мель э́ – Как дела? (обращение к мужчине).

А́мла э́ – Как дела? (обращение к женщине).

А́на куаи́с – я хорошо (отвечает мужчина).

А́на куаи́са – я хорошо (отвечает женщина).

Ку́лю тамэ́м – все нормально.

Альха́мдуллиля́х – слава богу (универсальный ответ на любой вопрос).

Мэ́я-мэ́я – отлично, клево!

Шокра́н – спасибо.

Афуа́н – пожалуйста (ответ на спасибо).

Баа́д и́знак – извините (разрешите вас побеспокоить, обращение к мужчине).

Баа́д и́знек – извините (разрешите вас побеспокоить, обращение к женщине).

А́ля гамб хе́на – остановите здесь.

Мафи́ш мушке́ла – нет проблемы, ничего страшного.

Мафи́ш флюс – нет денег.

Маале́ш – извините, извиняюсь (когда произошло что-то незначительное или человек сделал что-то случайно).

А́на а́сиф (муж.) – я извиняюсь (если проступок более серьезный и человек понимает, что это действительно его вина).

А́на а́сфа (жен.) – я извиняюсь (если проступок более серьезный и человек понимает, что это действительно его вина).

А́на а́из (муж.) – я хочу.

А́на а́йза (жен.) – я хочу.

А́шраб – пить.

А́коль – есть.

А́на айз (а́йза) муса́адак – мне нужна твоя помощь.

Саэ́дни – помогите!

Эмбэ́рах – вчера.

Эннаха́рда – сегодня.

Бу́кра – завтра.

Дэльуа́ти – сейчас.

Инша́ала́(х) – устойчивое мусульманское выражение, дословно переводится как «дай бог!». В Египте служит универсальным ответом практически на любой вопрос.

Э да? – Что это?

Мин? – Кто?

Мин да – Кто это (про мужчину)?

Мин ди – Кто это (про женщину)?

Бике́м? – Сколько стоит, почем?

Кем? – Сколько?

Фин? – Где? Куда?

Хе́на – здесь.

Хена́к – там.

Му́мкин – можно.

Мэ́ши – ладно.

Сайдале́я – аптека.

Сук – рынок.

Фунду́к – отель.

Бахр – море.

Хаби́би – дорогой, любимый.

Хаби́бти – дорогая, любимая.

Ну и пусть не шокируют вас:

Аху́я – мой брат.

Бля́ди – моя страна, моя родина (с этих слов начинается гимн Египта, он много откуда звучит в стране).

Зайеба́аду – все равно, неважно.