История основания Москвы таит в себе великое множество загадок. Тут много и различных мистических моментов. Мы все знаем из учебников истории, что Москва была основана князем Юрием Долгоруким в 1147 г. Но зачем? И что на месте города было до этого?

При раскопках в Московском Кремле были обнаружены артефакты, свидетельствующие о существовании Москвы в конце XI века. Это были свинцовая печать, датируемая между 1093 и 1096 гг., печатью скрепляли грамоты. Но еще более значительным фактом было обнаружение рва, защищавшего поселение в XI–XII вв.

Еще до 1147 г. на территории Москвы, на берегу реки Смородины, находилось владение боярина Степана Кучки. Именно оно и называлось Москвой. Юрий Долгорукий был в этом поместье, поскольку испытывал романтические чувства к жене Кучки.

Вот что пишет историк Татищев, который основывал свою «Историю» на ряде утерянных впоследствии летописей: «Юрий, хотя и имел княгиню, любви достойную, и ее любил, но при том многих жен подданных навещал и с ними более, нежели с княгинею, веселился… чем многие вельможи его оскорблялись… Между всеми полюбовницами жена тысяцкого суздальского Кучка наиболее им владела…»

Узнав об этом, боярин заключил свою жену в заточение и запретил встречи с князем. Когда Долгорукий узнал об этом, то бросился с войском вызволять любовницу, убил ее мужа.

«Юрий, уведав о том, что Кучко жену посадил в заточение, — пишет Татищев, — оставя войско… сам с великой яростью наскоро ехал с малыми людьми на реку Москву, где Кучко жил. и, пришед, не испытуя ни о чем, Кучка тотчас убил…»

4 апреля 1147 г. князь Юрий Долгорукий пригласил в Москву новгород-северского князя Святослава Ольговича.

Миниатюра XVI в.

После убийства Кучки схватили его сыновей и отправили их в Суздаль, а дочку Улиту насильно выдали замуж за сына Юрия, Андрея Боголюбского. Позже Андрей выгнал Улиту из дворца и женился вторично. А брата юной жены Андрей приказал замучить.

А через тридцать лет после вышеуказанных событий оставшиеся родные боярина во главе с Улитой отомстили сыну убийцы — жестоко расправились с ним…

Кстати

Если верить другой легенде, с зарождением Москвы связаны места у Чистого пруда, ранее называемого Поганым. Якобы село, принадлежавшее все тому же боярину Кучке, было именно здесь.

И Кучка не только не оказал должных почестей посетившему его князю Юрию Долгорукому, но и недальновидно обидел его. И не уступил место для постройки города. Долгорукий повелел боярина убить, а тело сбросить в пруд, отчего, как гласит эта легенда, водоем и стал называться Поганым.

Москва была достаточно крупным населенным пунктом, ведь недаром же ее выбрал себе резиденцией один из самых важных людей на Руси. Но то, когда она была основана на самом деле, так и остается неизвестным. Однако наверняка можно сказать одно — Москва куда старше, чем ее принятый возраст. И второе: Юрий Долгорукий, похоже, никакого отношения к основанию первого поселения на месте нынешней Москвы не имеет.

Уже в 1156 г. Тверская летопись сообщила об укреплении города крепостной стеной. Так появилась территория на вершине Боровицкого холма, ставшая крепостью и именуемая и поныне Кремлем. А вокруг раскинулись посадские домики и стали разрастаться селения, соединяемые между собой тропами, будущими улочками..

Сколько же раз еще в истории города Москве предстояло гореть и неоднократно переживать все напасти, попытки покорения и иные трудности! Так, в 1238 г. Москву разорили и сожгли полчища хана Батыя: «…люди избиша от старьца и до сущаго младенца; а град и церкви святыя огневи предаша, и манастыри вси и села пожгоша…»

Кстати

На Руси на много лет установилась власть монгольских ханов, но Москва была сравнительно далеко от Золотой Орды, и в этот отдаленный уголок потянулись торговцы, крестьяне, ремесленники, по сути, они и сыграли роль в возвышении и становлении города Москвы как торгового центра Руси.

Москва и окружающие её села достались сыну великого князя Александра Невского Даниилу, который и стал первым московским удельным князем. А вот его сын Иван был смекалист и довольно успешен в своих делах, с легкостью округлял свои владения монетой, за что и получил прозвище Калита.

Преемники Ивана Калиты, князья Семен Гордый и Иван Красный, также следовали его примеру, и Москва возвышалась года от года, да так, что сюда перенесли кафедру митрополита всея Руси после 1326 г. да начали строить каменный собор Успения Богородицы.

Победа на Куликовом поле в 1380 г. стала предвестницей освобождения от татаро-монгольского ига, что подтвердило главенствующую роль Московского княжества среди всех княжеств на Руси.

(По материалам Antenna Daily)

В XIV в. Москва стала стремительно меняться. Стены крепости при Иване Калите перестроили на новые — дубовые, а к 1367 г. по указу князя Дмитрия Донского были возведены белокаменные.

В Кремле достроили Успенский собор, ставший главным в Московском княжестве — именно в нем начали проходить торжественные мероприятия: коронации князей, царей, а потом и императоров. Были возведены в Кремле церкви Иоанна Лествичника, Спаса на Бору, Михаила Архангела, заложены Чудов и Вознесенский монастыри.

Вместе с Кремлем росли поселения, и на земле вокруг стен поднялся посад, в конце XIV в. обнесенный валом со рвом. На посаде выросли Рождественский, Высоко-Петровский и Сретенский монастыри, которые проложили улицы между посадами и тропинки к селам и разбитым по округе поселениям. Выстраивались монастыри и за пределами посадов — Андрониев со Спасским собором, Симонов монастырь.

Великий князь Иван III укрепил власть, централизовал её на Московском государстве, присоединив в 1478 г. Новгородскую землю. При нем и окончилось долгое ордынское владычество.

В 1485 г. Иван III пригласил в Москву итальянских зодчих и приступил к невиданному в те времена строительству — нового Кремля. Архитекторы Марк и Антон Фрязины и Алоизо ди Каркано принялись за работу: за пять лет с постройки первой башни, Тайницкой (вначале с южной — самой угрожаемой — стороны), выросли новые высокие стены Кремля и ещё семь башен. Затем появились стены со стороны площади, будущей Красной.

В течение следующих 30 лет были возведены все стены Кремля и выстроены все башни.

Московский Кремль имеет 20 башен, стены общей длиной 2235 м, толщиной от 3,5 до 6,5 м, высотой от 5 до 19 м. На верху стены имеется боевой ход, соединяющий башни, с обороняемой стороны острые двухугловые зубцы, всего таковых — 1045 зубцов.

В конце XV в. на территории, прилегающей к еще старым белокаменным стенам Кремля, образовалась большая территория, плотно застроенная.

Со строительством новых стен Кремля Иван III приказал снести все строения, включая посад, освободилась широкая территория. Довольно быстро она была заселена мелкими лавочками и вскоре образовалась площадь, именуемая Торгом (равно как и Торговая площадь).

Некоторое время площадь называли и Троицкой, по церкви Троицкой на углу, но в связи со строительством в 1555–1561 гг. храма Василия Блаженного вскоре и здания Земского приказа в 1564 г. призвали называть эту площадь Красной (то есть Красивой).

Так название закрепилось и по наше время.

Красная площадь — главная в Москве, место торжественных событий в стране. Длина площади — 330 м, её ширина — 75 м, а общая площадь — 24 750 кв. м. Вымощена брусчаткой из привезенного с Крымского полуострова материала габбродолерита.

В годы царствования сына Ивана Грозного царя Фёдора, а в ещё большей степени Бориса Годунова, как градостроителя Москвы, начал строиться Белый город — часть посада, окруженная каменной стеной (третьей после стен Кремля и Китай-города), а дальнюю часть обнесли земляным рвом с деревянными стенами — возвели Деревянный город, или Скородом, названный так по быстроте строительства.

А дальше начались времена Смуты. Самозванец, провозгласивший себя сыном Ивана Грозного Димитрием, захватил престол и спустя недолгое время, в мае 1606 г., был свергнут восставшими москвичами.

Затем — выборы нового царя, Василия Шуйского, пришествие на московскую землю самозванца Лжедмитрия II, вступление поляков в Москву в августе 1610 г. и освобождение Москвы народным ополчением во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым в августе 1612 г.

Строительство белокаменного Московского Кремля при Дмитрии Донском. Миниатюра XVI в.

В 1613 г. большим событием в истории России стали выборы делегатами Земского собора в Москве царя, которым стал Михаил Романов, династия которого правила до 1917 г.

Кстати

Известно, что Петр I Москву не любил за Софьин стрелецкий бунт и за ее неевропейскую внешность. Он лишил ее формального статуса столицы, но Москва первопрестольной так и осталась, и «венчаться на царство» русские императоры все-таки ездили в Успенский собор Кремля.

(По материалам: MoscowChronology.ru)

876 — утверждает письменное свидетельство. А вот подземные артефакты, хранящие свои секреты сотни лет, свидетельствуют о том, что город обладает гораздо более длинной историей собственного развития. Рассказывает главный археолог столицы Леонид Кондрашев:

«Есть традиция отсчета даты основания города с момента письменного свидетельства. В Ипатьевской летописи упоминание Москвы датируется 1147 годом, когда Юрий Долгорукий созвал военный совет в городе и позвал «в Московь» новгород-северского князя Святослава Ольговича. Факт встречи означает, что эта местность была населена и сюда как раз и приехали князь со товарищи. Встреча, сопровождавшаяся роскошным пиром и обменом подарками, состоялась 4 апреля. От этого события, как от первого письменного упоминания, принято отсчитывать историю Москвы.

Печать Киевского митрополита.

1093–1113 гг.

Первые следы проникновения на эту территорию относятся к IX — Х вв. Как пример этого, 180 лет назад были найдены клады арабских монет 860‑х гг. — дирхемов. Артефакты обнаружили на глубине пяти метров при закладке первого храма Христа Спасителя. Два из них, лучшей сохранности, получили четкое определение: это оказались тахиридский и аббасидский дирхемы. Монеты были отчеканены на территории Туркмении и Армении, находившихся тогда под властью Арабского халифата. По такой методике расчетов Москве можно насчитать около 1200 лет, хотя не все историки придерживаются подобной версии.

Кстати

Помимо того, находки этих монет маркируют прохождение торговых путей скандинавов. Эти территории для них были источниками серебра и богатства.

Археологи расходятся в определении племен и народов, живших здесь. О них говорят как о балтских или финских племенах. Сейчас сказать об их жизни здесь мы можем только наверняка, когда находим хотя бы некоторые следы их присутствия. Но многие вещи имеют полиэтнический характер. Тем не менее они указывают на то, что в IX–X вв. здесь существуют поселения, которые все последующие годы старательно развивались и укреплялись, и в XII в. князь Юрий Долгорукий в рамках борьбы за киевский престол начинает укрепить существующее поселение — свою базу. Строительство крепостей приводит к бурному развитию этих территорий. Татищев пишет, что приближенные к князю наталкивают его на мысль, что Киев ему не нужен, а укрепление Владимиро-Суздальского княжества сделает его влиятельным человеком на Руси.

Кстати

Очевидно одно — проникновение сюда княжеской власти началось раньше XII в. Причем это не были военные действия, когда пришел князь, порубал недовольных «в капусту», установил оккупационный режим, а проживавшие здесь местные племена начали платить ему дань. Скорее всего, это были договорные отношения: князь брал на себя вооруженную защиту поселений, а жители предпочитали заниматься сельским хозяйством. Это можно сравнить с термином, бытовавшем в лихие 1990‑е: некое «крышевание», которое предполагало защиту за определенную плату.

С расширением княжеской власти на Руси эти территории стали интересными еще в XI в. И мы находили достаточно большое количество артефактов того времени. Среди них — печать киевского митрополита 1093 г., обнаруженная на Боровицком холме. В Китай-городе находили амфоры — емкости для черноморского и средиземноморского вина. Кому везли? Конечно, очень богатым людям. И жили они не на Кремлевском холме, а в Китай-городе.

Кстати

В ту эпоху было принято, чтобы люди селились неподалеку от крепости (в Москве, расположенной на Боровицком холме) и в случае опасности укрывались в ней. Было еще одно поселение — в районе Китай-города. Согласно летописи «О зачале Московского княжения», пересказанной Татищевым, села на территории современной Москвы — Воробьево, Симоново, Высоцкое, Кулишки, Кудрино, Сущево — принадлежали суздальскому боярину Кучке. Поэтому Москва первое время носила второе название «Кучково», а район между Лубянкой и Сретенскими воротами до XV в. был известен как Кучково поле. В Ипатьевской летописи под 1176 г. и в берестяной грамоте XII в. наряду с Москвой фигурирует и Кучков. И это поселение достаточно активно развивалось, превращаясь по тогдашним понятиям в город. Исследования, как водится, продолжаются…

(По материалам Н. Феоктистовой)

Местонахождение усадьбы Малюты до сих пор вызывает множество научных споров. Молва приписывала ему владение дьяка Аверкия Кириллова на правом берегу Москвы-реки. Якобы из этого дома идёт подземный ход в Кремль, а под землей, в потаённых подвалах, замурована библиотека Ивана Грозного (это, кстати, лишь одна версия). После гибели Малюты, по преданию, недвижимость досталась самому Борису Годунову. А уж потом, сменив еще немалое число владельцев, перешла к думному дьяку Аверкию Кириллову.

А в XIX в. в доме разместилось Императорское Московское археологическое общество. Одним из его активнейших участников был археолог Игнатий Стеллецкий. Именно он, несмотря на скептические высказывания по поводу легенды о библиотеке Ивана Грозного, обнаружил в палатах белокаменную лестницу, ведущую куда-то под Москву-реку. И археолог тут же начал подготовку к раскопкам, но строгая и осторожная руководительница общества, графиня Прасковья Уварова, сказала как отрезала: «Пока я жива, вы в доме Археологического общества копать не будете». Так и осталось тайной, куда же ведёт этот подземный ход…

Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы в Башмаках, где была обнаружена могильная плита Малюты Скуратова

Другие ученые считают, что дом Скуратова как думного дворянина и особо приближенного к царю (в Александровской слободе он занимал должность пономаря) и вовсе мог находиться в Кремле, но это только предположение. В правление Ивана Грозного эта территория (от Пречистенской набережной до Большой Никитской улицы) была отдана в опричнину. И вероятно, Малюта действительно получил здесь двор для жительства — на нынешней Волхонке близ храма Христа Спасителя. А его личные конюшни, по преданию, находились в районе Малого Власьевского переулка, что недалеко от Пречистенки.

Кстати

Но главным доказательством местонахождения его дома на Волхонке стала археологическая находка — могильная каменная плита, обнаруженная при разборке церкви Похвалы Богородицы, стоявшей рядом с храмом Христа Спасителя, для строительства Дворца Советов. Надпись на ней гласила, что здесь похоронен убитый в Ливонской войне Малюта Скуратов. Прежде предполагали, что опричник, убитый в январе 1573 г. при штурме ливонской крепости Пайде, был захоронен в Иосифо-Волоколамском монастыре, который особенно любил Иван Грозный.

По преданию, истекающий кровью Малюта Скуратов, привезенный в обитель, каясь в своих злодеяниях, сам просил похоронить его у монастырских ворот, дабы каждый входящий попирал его прах ногами. Может быть, здесь Малюту перезахоронили по желанию родственников. Они сохранили родовую усадьбу, имели прочие царские милости, а вдова Скуратова даже получала пожизненную пенсию.

Глубокой осенью 1666 г. в богадельне, устроенной первым патриархом Московским Иовом при церкви Троицы на Солянке, произошло событие, которое не только смутило своей несуразностью и необычностью умы москвичей того времени, но и нарушило душевный покой царя Алексея Михайловича: там «по действу некоего чародея вселился демон и живущим тамо различные пакости творяще». Этот демон делал старухам разные пакости: он не давал им покоя ни днём ни ночью, громко выкрикивал разные непристойности, сбрасывал людей с постелей и лавок, стучал и гремел на печи, на полатях и в углах.

Храм Трёх Святителей (Троицкий) на Кулишках в 1882 г.

Многие священники пытались молитвами изгнать нечистую силу, но ничего не выходило — бес хулиганил и наводил страх ещё больше. Тогда царь Алексей Михайлович обратился с просьбой об изгнании «черта» к преподобному Иллариону (1632–1708), оказавшегося в то время в Москве. Ценой неимоверных усилий, читая молитвы и окропляя святой водой, тот избавил богадельню от полтергейста и возвратился в свой Суздальский монастырь как «царёв храбрый воин и в битве победитель, супостатом непреодолённый, нечистому духу страшный, а всему миру — явный и дивный чудотворец». В памяти народа сохранилось только место, где произошло это «нелогичное» и таинственное событие, а содержание последнего оказалось вытесненным, возможно, ввиду того, что «логика» этого события вызывала непреодолимое сомнение. Отсюда значение выражения «у чёрта на куличках» — неведомо где. Но существует и другая версия. Сейчас выражение «к чёрту на кулички» значит «очень далеко, неведомо куда, в глухомань».

Кстати

Современная форма, как обычно полагают и как считал еще В. Даль, представляет собой переделку более старого выражения «к черту на кулижки», возникшую в результате подмены ставшего узкодиалектным слова «кулижки» — «лесные полянки, острова на болоте» — созвучным существительному «кулички».

В промежутке с 1607 по 1610 г. этот человек выдавал себя за царя Дмитрия Углицкого — сына Ивана IV Грозного. Фактически в это время ему была подконтрольна существенная часть территории Русского царства. Почему Лжедмитрий — Тушинский вор и именно под этим прозвищем вошел в историю?

Еще не успела померкнуть на Руси слава первого самозванца, как потихоньку поползли слухи о том, что, дескать, царь чудесным образом спасся и скоро явит себя миру.

Так и произошло. Через пару лет появился этот человек, разделивший страну на два лагеря и начавший гражданскую войну. И пусть он сам и пал в ней, но отголоски дела, начатого Лжедмитрием, еще долго лихорадили страну.

Кем в действительности был Лжедмитрий II?

Летом 1606 г. некто Иван Болотников, именовавший себя воеводой убиенного царя, вместе с небольшим отрядом перешел через русско-польскую границу. Постепенно отряд пополнялся новыми недовольными. Царским войскам с трудом удалось подавить восстание. Болотникова казнили. Но спустя год человек, выдающий себя за чудесным образом спасшегося царя, снова дал о себе знать в городе Стародубе, объявив себя царем Димитрием Иоанновичем. Якобы он чудом избежал гибели от рук убийц и теперь вернулся занять принадлежащий ему по праву царский престол.

Он снова стал неким центром притяжения и средоточия для недовольных. Быстро увеличиваясь в численности, войско самозванца отправилось к Москве. Как и в случае с первым Лжедмитрием, на его сторону перешли царские воеводы, отдавая ему ключи от городских ворот и присягая как законному правителю.

В итоге в 1608 г. он наконец подошел к Москве. Торжественного открытия ворот не вышло, поскольку правительство Василия Шуйского не позволило вступить самозванцу в Первопрестольную под колокольный звон. Тот расположился укрепленным лагерем в селе Тушине. Спустя небольшой промежуток времени оно стало своего рода новой столицей. Именно отсюда люди самозванца рассредоточивались по всей стране, завоевывая города и заставляя население присягать якобы законному царю. Противники и дали Лжедмитрию прозвище Тушинский вор. В тот период слово «вор» имело единственное значение — государственный преступник. Еще его называли уничижительным словом «царик».

Тушинский вор.

Гравюра. 1698 г.

В результате в стране сложилось двоевластие. Шуйский не мог перебороть Тушинского вора, а у Лжедмитрия не хватало сил захватить Москву. Вооруженные столкновения не приносили победы ни одной, ни второй стороне. Самозванец сформировал собственное правительство, взял на службу даже несколько бояр, которые были недовольны политикой, проводимой Шуйским.

В срочном порядке была привезена и Марина Мнишек — вдова Лжедмитрия I. Она из корыстных побуждений якобы признала самозванца своим супругом, но при этом тайно обвенчалась с ним в соответствии с католическим обрядом. Осенью 1608 г. тушинцы стали контролировать довольно-таки обширную территорию.

Одновременно с этим польский король Сигизмунд III выступил против России. Он планировал посадить на русский престол своего сына Владислава. Вектор интересов сменился, и в 1609 г. польские войска покинули Тушино. Вместе с ними к Сигизмунду переметнулись и многие русские феодалы, бывшие на службе у Лжедмитрия.

В результате зимой 1609 г. самозванец покинул село и бежал в Калугу. Но всего через полгода, когда войска Шуйского были разбиты поляками, он снова двинулся на Москву. Тогда произошло значимое для истории событие: был свергнут Василий Шуйский. Началась эпоха Семибоярщины. Боярское правительство подписало с Сигизмундом договор, признало его сына русским правителем и, фактически предав свою страну, впустило поляков в Москву. Зимой 1610 г. Лжедмитрий снова направился в Калугу, где и пал от руки одного из своих сторонников.

Кстати

Позиции историков в отношении этой фигуры расходятся. Одни считают его достаточно слабым политиком, не обладавшим харизмой своего предшественника. Вторые уверены, что он был умным, жестким и циничным человеком. Но были ли у Лжедмитрия II реальные шансы сохранить и удержать власть? Кто знает…

Смерть Лжедмитрия II имела огромное значение, предопределив дальнейшее развитие событий. Движение, направленное против поляков и русских изменников, смогло освободиться от авантюристического элемента, связанного с личностью самозваного претендента на престол. Теперь основными лозунгами противников польского владычества стали изгнание иноземцев и созыв Земского собора для выборов нового законного царя (к тому времени Василий Шуйский был низложен — 17 июля 1610 г.). Лица, ранее поддерживавшие поляков из страха перед самозванцем, стали переходить на сторону их противников. Вместе с тем анархические элементы потеряли свою главную опору: лишившись идеи службы «законному царю», они превратились в обыкновенных разбойников. Сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II Иван, получивший в Москве прозвище Воренок, был слишком мал, чтобы стать вождем движения. Согласно «Новому летописцу», сторонники самозванца в Калуге отказались присягнуть королевичу Владиславу и объявили, что принесут присягу тому царю, который «будет на Московском государстве».

Наибольший вклад в исследования старой подземной Москвы внес знаменитый историк Игнатий Яковлевич Стеллецкий (1878–1949), который был настоящим энтузиастом своего дела. Ученого называют основателем диггерского движения России, представители которого на собственный страх и риск спускаются в столичные подземелья.

Подземные сооружения древности привлекли внимание Стеллецкого в 1905 г. во время работы в Палестине, куда он попал после окончания Киевской духовной академии. За два года ему удалось познакомиться с библейскими пещерами Иерусалима, подземельями Испании, Константинополя, Александрии, и других городов Востока.

Игнатий Яковлевич Стеллецкий.

1900-е гг.

В 1907 г., после поступления в Археологический институт, Стеллецкий поселился в Москве. А год спустя его заинтересовали её средневековые тайники. Заниматься их изучением можно было лишь «под флагом» какого-либо научного общества. И тогда Игнатий Яковлевич вместе с единомышленниками создал комиссию «Старая Москва». Комиссия просуществовала до 1930 г. На её заседаниях, где было прочитано около 900 докладов и сообщений, могли присутствовать все желающие.

Кстати

Пытаясь привлечь внимание учёных к подземным древностям, в 1911 г. Стеллецкий выступил с докладом «Подземная Россия» на ХV Археологическом съезде в Новгороде, где отметил обидное равнодушие археологов к такого рода монументальным памятникам русской старины. Однако поддержки он так и не нашёл и в феврале 1912 г. основал новое научное общество по изучению подземной старины.

В первый год комиссия занималась только подземной Москвой. Поиски в архивах документов, в которых упоминались бы тайники, были почти безрезультатными. Военные и гражданские тайники являлись государственной или фамильной тайной, и сведения о них никуда не заносились. Члены комиссии начали собирать предания, легенды, слухи, свидетельства очевидцев и проверять их. При этом нашли подземные галереи из Круглой (Многогранной) башни Китайгородской стены, из Тайницкой башни Симонова монастыря, из бывшего дома князя Пожарского (ныне здесь находится дом 12 по улице Большая Лубянка, построенный в 1920 г.). Затем были обследованы подвалы зданий ХVI — ХVIII вв., где обнаружили замурованные арки. Две из них, в церкви Гребневской Божией Матери (находилась на Лубянской площади, разрушена в конце 1920‑х гг.) и в доме Консистории (дом 3 по Мясницкой улице), вскрыли. За замуровкой оказались ходы, накрепко забитые окаменевшей глиной. Обследовать их можно было только после расчистки, для чего требовались немалые средства, но комиссия их не имела.

В последующие годы поиски тайников в Москве продолжались, но всё чаще Стеллецкий выезжал в другие города для осмотра найденных там подземных сооружений. Это позволило изучить слуховые камеры под псковской крепостной стеной, ход из замка Плеттенберга в Риге, загадочные подземные палаты со множеством человеческих черепов в Торжке и др.

В то же время комиссия собирала сведения о памятниках подземной старины со всех концов России. Эти материалы должны были войти в сборник «Подземная Россия» (издать его не удалось).

В 1916 г. с отъездом Стеллецкого на Кавказский фронт комиссия прекратила своё существование.

Расчищенный подземный ход от Никольской Башни Кремля

Несмотря на многочисленные препятствия, которые чинят им власти, ссылаясь на требования безопасности, диггеры сумели установить, что подземная Москва уходит вниз как минимум на 12 уровней. А центр столицы изрыт туннелями так, что напоминает головку швейцарского сыра. Если учесть, что уже к началу XIX в. под Первопрестольной находилась целая система ходов и помещений, а впоследствии к ним добавились ветки метрополитена, то картина получается пугающая. На опасность обрушения многих московских зданий указывал еще И.Я. Стеллецкий.

Он писал в своей книге «Поиски библиотеки Ивана Грозного», что исследованные им туннели находятся в плачевном состоянии. Археолог предупреждал, что полуразрушенные пустоты угрожают обрушением библиотеке имени В.И. Ленина, Большому театру, Историческому музею, гостинице «Метрополь» и ряду других памятников архитектуры.

Кстати

Исследованиям И.Я. Стеллецкого активно мешали органы госбезопасности СССР, которые опасались, что ученый раскроет и обнародует некие тайны, не подлежащие разглашению.

Например, различные историки утверждают, что наряду с общеизвестными линиями московской подземки в столице было построено так называемое «Метро-2» (о нем речь еще будет), представляющее собой целую сеть секретных транспортных путей и станций, которыми пользовались представители власти. Так что интересы ученого и сотрудников госбезопасности не совпадали.

Несмотря на то что И.Я. Стеллецкий так и не смог найти утерянную библиотеку Ивана Грозного, поисками которой он занимался всю жизнь, исследователь собрал немало интересных материалов о подземной Москве. Он мечтал, что когда-нибудь на глубине в несколько десятков метров откроется музей, где будут представлены уникальные археологические находки, сделанные в недрах столицы.

Итак, под столицей находится огромное архитектурное сооружение, в состав которого входят: просторные каменные галереи, обширные залы, подземные коридоры, настоящие хранилища древностей, длинные лестницы, почти бездонные колодцы, тайники, горы обрушившихся камней, затопленные переходы, замурованные двери и многое другое. Большая часть этого тайного города была построена из белого камня и кирпичей.

Игнатий Стеллецкий представил собственный «План подземной Москвы» в 1912 г. на заседании Общества выпускников Археологического института. Он заявил, что практически все здания XVI–XVII вв., расположенные в центре столицы, соединены с Кремлем целой сетью подземных ходов, больше напоминающих лабиринт.

По мнению ученого, подземный город был построен в XV в. по проекту итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. А дала ему такое указание великая княгиня Софья Палеолог (около 1455–1503), которая считала необходимым позаботиться о безопасности государственной казны и другого ценного имущества, что должно храниться подальше от посторонних. Кроме того, правительница Московского княжества, происходившая из древнего рода византийских императоров, прекрасно понимала важность сохранности государственных тайн. А где лучше всего хранить секреты?

Затем подземная Москва расширялась, углублялась и достраивалась на протяжении поколений, оставаясь закрытым объектом, о существовании которого ходили лишь смутные слухи. По мнению исследователей, даже представители династии Романовых не обладали полными сведениями о тайном городе, а многие туннели и ходы были впоследствии намеренно кем-то разрушены.

«План подземной Москвы» И.Я. Стеллецкий составил, основываясь на сведениях о 350 тайных объектах: ходах, лестницах, колоннах, помещениях с высокими сводами, арках, колодцах и т. п. Приведем наиболее интересные и значительные примеры. В подвале бывшего дворца Эрнста Иоганна Бирона (здание Кригскомиссариата), фаворита императрицы Анны Иоанновны, имелся тайный ход до Воробьевых гор, выводящий на другой берег реки Москвы. Сейчас на месте этого замка находится Котельническая набережная.

Во дворе Доме Пашкова, который ныне принадлежит Российской государственной библиотеке, находился старинный флигель, где обнаружен колодец диаметром 5 м, стены которого выложены белокаменными блоками. Он был засыпан землей и щебнем, но И.Я. Стеллецкий предположил, что этот колодец служил своеобразной развилкой, где сходились несколько подземных ходов. Люк в мостовой у ризницы Благовещенского собора закрывал вход на каменную лестницу, уводящую далеко вниз.

Спуск в колодец под Домом Пашкова

Подземные туннели с потайными помещениями вели оттуда в Грановитую палату Кремля и в Архангельский собор. Новодевичий монастырь был соединен с фабрикой ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера, располагавшейся в Хамовниках. Тайные ходы пролегали под Донским и Симоновым монастырями, под Нескучным садом, под благотворительной Голицынской больницей, под Юсуповским дворцом в Большом Харитоньевском переулке и многими другими объектами культурного наследия.

Ступени каменной лестницы, уводящей вниз, были обнаружены и в подвале усадьбы Стрешневых на Большой Никитской улице. И.Я. Стеллецкий принялся за расчистку ступеней, но ночью некто неизвестный намеренно повредил подвал и сорвал тем самым начатые работы. Каким бы энтузиастом ни был Игнатий Яковлевич, он не мог расчистить все обнаруженные им завалы, которых в подземельях Москвы оказалось великое множество.

Кстати

Это наводит на мысли, что на протяжении многих веков столичная знать предпринимала попытки скрыть свои тайны и сокровища в недрах Первопрестольной. Нередко во время изысканий ученый наталкивался на массивные дубовые двери, запертые амбарными замками.

Никто не станет спорить с тем, что Московский Кремль — это уникальное место, где на протяжении многих веков принимались решения, влияющие на ход мировой истории. Но и секретов в его недрах похоронено немало. Как указывал И.Я. Стеллецкий, возведение наземного Кремля началось только после того, как Аристотель Фиораванти закончил подземную часть этого архитектурного шедевра. Затем он занялся строительством Тайницкой башни, а дальше эстафету принял другой итальянский зодчий — Пьетро Антонио Солари (известный в Москве под именем Петр Фрязин).

Большая часть подземного Кремля осталась неисследованной, потому что во все времена доступ в этот особо охраняемый объект культурного наследия был сильно ограничен. Но Игнатию Стеллецкому удалось побывать в подземельях Кутафьей, Арсенальной, Боровицкой башен.

Ученого поразили огромные размеры этих помещений, ведь в некоторых местах высота подвалов достигала 6–9 м. Это были настоящие каменные галереи, из которых вели несколько подземных ходов. Интересно, что в шахте возле Кутафьей башни исследователь обнаружил гроб с рыцарем в кольчуге. Не исключено, что И.Я. Стеллецкий видел и другие объекты исторической ценности, но не стал о них рассказывать в своей книге. Не этим ли объясняется интерес к его архиву со стороны частных лиц, коллекционеров?

Подземные ходы соединяют все башни Кремля и далее ведут в разные стороны, в том числе проходят и под Москвой-рекой. Не исключено, что систему туннелей создали на случай длительной осады резиденции правителя. По тайным ходам могли свободно проскакать конные отряды, проехать телеги с провизией, а в случае опасности обитатели царских палат имели возможность покинуть захваченный врагами Кремль.

Такого не случилось, конечно, но предосторожность никогда не бывает лишней. Поскольку Петр I перенес свою резиденцию в Санкт-Петербург, последующие представители династии Романовых не интересовались подземной частью Московского Кремля. Сведения о тайных ходах и помещениях были утеряны, сами туннели оказались заваленными во многих местах.

В 1838 г. началось строительство Большого Кремлевского дворца, разрывшие котлован на этом месте рабочие обнаружили подземную церковь с тайными ходами и коридорами, но о находке сообщать ученым не стали, просто засыпали все пустоты землей и щебнем. Впрочем, вопросы археологии мало беспокоили и строителей метрополитена.

Кутафья башня Московского Кремля также имеет подземные тайны

Возле Кутафьей башни ими было обнаружено древнее кладбище. Метростроевцы просто вывезли все надгробия на свалку. По свидетельствам многих людей, в разные годы живших и работавших в Кремле, в его земле время от времени возникают провалы, которые просто засыпаются щебнем и бетонируются по мере обнаружения.

Подземная Москва все еще ждет своих исследователей.

Кстати

Возможно, наступит время, когда невидимая пока часть Кремля откроется для всех желающих и там будет создан настоящий музей, о котором мечтал Игнатий Яковлевич Стеллецкий.

В 1930‑х гг. Стеллецкий публикует статьи о подземной Москве. Эти красочные рассказы строились на основе как фактических данных, так и версий автора. Как правило, из редакции любой газеты статья попадала в НКВД, куда приглашали Стеллецкого. После обсуждения статьи нередко в ней оставались только сказочные версии. Тогда же сотрудники НКВД попросили Игнатия Яковлевича составить план подземной Москвы. Получив его, НКВД принялся замуровывать и засыпать подозрительные, с его точки зрения, подземные галереи и палаты. На публикации же материалов Стеллецкого (в частности, о раскопках в подземелье Угловой Арсенальной башни) был наложен запрет. Стеллецкому оставалось лишь надеяться на то, что собранные им сведения пригодятся кому-либо в будущем. Из докладной записки археолога в НКВД известно, что к началу 1940‑х гг. он имел описательный и иллюстративный материал на 200 подземных точек столицы. Сюда входили подземелья-слухи, погреба с замурованными арками, заброшенные каменоломни и засыпанные колодцы, подземные ходы и старинные водостоки. Ещё 150 объектов Игнатий Яковлевич предполагал обследовать. Дальнейшая судьба этих документов неизвестна.

Кстати

В 1924 г. Стеллецкий обследовал храм Василия Блаженного. Под приделом Иоанна Милостивого он обнаружил замурованную комнату, в полу которой виднелась глубокая яма. Окна-бойницы найденной комнаты были заложены кирпичом. Открытие это навело Стеллецкого на мысль о том, что в ХVI в. нижняя часть собора была предназначена для ведения боя. А коль скоро собор мог превратиться в оборонную точку, то для удобства защитников его должны были иметься ходы сообщения. Один из таких ходов, полагал Стеллецкий, шёл к Спасской башне, вернее под неё, другой — под Красную площадь, где он соединялся с тайником, приводившим в Кремль.

В докладной записке И.Я. Стеллецкого в МПВО НКВД археолог сообщал, что собирается «пройти подземным ходом от Спасской башни до храма Василия Блаженного, близ которого спуск в большой туннель под Красную площадь, туннель весьма загадочного назначения». Отыскал ли Стеллецкий устье этого туннеля в 1930‑х гг., когда обследовал башенное подземелье и задумал проникнуть в ход из собора Василия Блаженного, обо всем этом можно только гадать.

В 1908 г. Игнатий Яковлевич задумал отыскать легендарную библиотеку Ивана Грозного, хранящуюся, по его мнению, под землей, в тайнике, устроенном Аристотелем Фиораванти. На основании свидетельства пастора Иоганна Веттермана (пастор из Дерпта. В 1556 г. Иван Грозный предложил ему перевести на русский язык книги из царской либереи) и доношений Конона Осипова Стеллецкий попытался представить себе, где было организовано тайное книгохранилище и как в него можно проникнуть. В подземелья Кремля археологу удалось попасть только в 1911 г. Даже поверхностный осмотр Угловой Арсенальной башни показал: раскопки надо начинать именно отсюда; ход, по которому в ХVII в. прошёл дьяк Макарьев, непременно приведёт к аристотелевскому книжному сейфу. В следующем, 1912 г. Стеллецкий участвует в создании музея Отечественной войны 1812 г. в Арсенале. Воспользовавшись приближением 300‑летия Дома Романовых, археолог подаёт прошение на имя императора Николая II о разрешении на поиски царской либереи, но получает отказ. В 1914 г. при содействии Московского архива Министерства юстиции Стеллецкий получил разрешение дворцового управления на осмотр подземелий Угловой Арсенальной и Тайницкой башен. 26 июля он приступает к работе, а спустя 5 дней начинается Первая мировая война. Стеллецкий вынужден был прекратить исследования.

В 1924 г., вернувшись в Москву, Игнатий Яковлевич встречается с известным археологом Н.С. Щербатовым, который обещал передать фотографии подземелий Кремля и записи о раскопках, но их сразу после революции позаимствовала «под честное слово» ЧК.

Игнатий Яковлевич год за годом писал обращения в Моссовет, Наркомпрос, ЦИК, Совнарком и наконец в 1933 г. подал докладную записку Сталину. И археологу позволили начать раскопки. Кремль в те времена находился в довольно плачевном состоянии, был сильно замусорен и страдал от провалов. Например, в конце октября 1933 г. во дворе здания правительства (бывший Сенат) во время утренней зарядки провалился на глубину 6 м один из красноармейцев. Комендант Кремля Петерсон пригласил Стеллецкого. Игнатий Яковлевич разработал план поиска библиотеки, предусматривавший проведение раскопок в Угловой Арсенальной башне, в Тайницкой и Троицкой башнях, в Успенском соборе и на Красной площади. Раскопки начались 1 декабря 1933 г. 29 января 1934 г., в день рождения Игнатия Яковлевича, он получил самый дорогой подарок: была обнаружена белокаменная стена тайника с кирпичным полом. «Стена, о которой я мечтал 25 лет, найдена, — торжествовал Стеллецкий, — я всегда был уверен, что из Угловой Арсенальной башни есть ход под Кремль!»

Но уже в начале февраля раскопки временно прекратились, так как рабочих перевели на другой объект.

Раскопки тайных ходов Московского Кремля

В середине февраля Стеллецкий получил ещё одно подтверждение, что он ведёт расчистку того хода, по которому шёл дьяк Макарьев. Стеллецкий продолжал работы практически в одиночку, однажды был чуть не погребён внезапным обвалом, но упорно шёл вперёд. Однако Петерсон внезапно запретил дальнейшие раскопки.

3 октября 1934 г. в Кремле состоялось заседание специальной комиссии, которая должна была решить судьбу раскопок Стеллецкого. Работы разрешили продолжать, но Игнатию Яковлевичу настоятельно порекомендовали поехать в отпуск.

Есть основание полагать, что Стеллецкий вновь обращался к Сталину в конце войны и, вероятно, получает разрешение.

Кстати

В 1911 г. старослужащий Кремля рассказал Стеллецкому забытое предание о бегстве Бориса Годунова по подземному ходу куда-то в район Охотных рядов. Английский купец Джером Горсей, посещавший Москву во второй половине ХVI в., упоминал о том, что в 1590 г. хоромы Бориса Годунова были связаны «тайным проходом» с покоями царя Фёдора Иоанновича. Средневековые постройки Кремля, в частности великокняжеские и царские дворцы, наверняка имели подземные ходы, позволявшие скрытно переходить из одного здания в другое и тайно покидать замок-крепость. К сожалению, ни одна из подземных галерей, найденных в Кремле как до революции, так и после неё, не была раскопана и исследована полностью.

Более того, особый режим, царящий здесь столько лет, а также секретность, которой ГПУ, НКВД и КГБ окружили любые строительные работы, привели к утрате многих памятников древней архитектуры.

В 1978 г., например, у Большого Кремлёвского дворца при рытье траншеи откопали палату, где лежал человеческий скелет. Она имела кирпичные своды и длину 3 м, это единственное, что удалось узнать о подземелье. В начале 1980‑х гг. был раскопан забитый землёй 40‑метровый туннель, стены которого украшали яркие изразцы с изображением птиц, зверей, цветов и трав. О судьбе этих тайников знают лишь те, кто наблюдал за земляными работами.

В 1989 г. при ремонте мостового покрытия было обнаружено старинное подземелье, оказавшееся подвалом церкви Благовещения Чудова монастыря. В нём находился каменный саркофаг с искусно выполненной (в рост человека) куклой, одетой в военный мундир с Георгиевским крестом. Это — захоронение великого князя Сергея Александровича, погибшего в 1905 г. при взрыве бомбы, брошенной Каляевым. Так как от тела мало что осталось, в саркофаг уложили куклу, одетую в мундир Сергея Александровича, а останки собрали в сосуд и поместили в изголовье. Об этой находке не было публикаций в печати.

В 1912 г. Стеллецкий работает на раскопках Китайгородской стены. В Круглой (Многогранной) башне на значительной глубине открыли подземный ход, выложенный кирпичом. Простояв значительное время без ремонта, стена начала рушиться, и в 1930‑х гг. её уничтожили. Остались лишь три небольших фрагмента: у гостиницы «Россия», по Китайгородскому проезду и у станции метро «Театральная».

В 1914 г. Стеллецкий выдвинул версию о подземных ходах Тайницкой башни Кремля. В ней был сухой колодец и со дна шли две подземные галереи: одна в Кремль, другая — за реку. По версии археолога, ход под рекой был выложен из красного кирпича на свинце или на олове. В 1939 г. на Софийской набережной, как раз напротив Тайницкой башни, сносили старинные постройки. При рытье котлована для фундамента рабочие нашли кирпичный свод какой-то галереи, которая уходила к реке. Ответы на вопросы могли бы дать историки и археологи, но вместо них начальник строительного участка пригласил сотрудников НКВД. Те опечатали и огородили вход в тайник. Вероятно, потом всё подземное сооружение было заполнено бетоном.

Кстати

В 1934 г., работая в Кремле, И.Я. Стеллецкий встретился с одним из служащих, поведавшим ему о тайном ходе между Успенским собором и собором Двенадцати апостолов. В бумагах Стеллецкого не нет точного указания на то, где располагается вход в тайник, а коль так, то ход из собора Двенадцати апостолов к Успенскому собору — одна из версий, не более.

В настоящее время в фонде И.Я. Стеллецкого, хранящемся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), имеется лишь незначительная часть указанных материалов. Это короткие записки, состоящие обычно из нескольких строк. Подробные описания, фотографии и планы подземных сооружений в РГАЛИ не поступали. Они исчезли так же бесследно, как и архив Комиссии по изучению подземной старины в 1919 г.

В 1933 г. при Московском отделении Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра создаётся Комиссия по строительству метрополитена. Одной из задач ее было изучение памятников подземной старины, встреченных на пути трасс метро. Стеллецкий получил пропуск, дававший ему право посещения тех шахт, где велись земляные работы. Однако из-за темпов строительства раскопки прекращались почти не начавшись, а находки уничтожались. Например, на территории Дома Совнаркома (дом 1 в Охотном Ряду, где в настоящее время размещается Государственная Дума) проходил подземный ход, начало которого было открыто Стеллецким в доме В.В. Голицына (в Охотном Ряду, был разрушен в 1933 г., на его месте сейчас располагается здание Государственной Думы). Но на пути встало строительство, и раскопки были прекращены.

При поддержке начальника Управления государственного строительства по сооружению метрополитена П.П. Ротерта Стеллецкий подготовил инструкцию для рабочих и план создания музея «Подземная Москва». Поскольку Метрострой не имел лишних помещений, все экспонаты музея разместились в небольшой квартире Игнатия Яковлевича на улице Герцена. После смерти Стеллецкого его вдова бережно хранила эту коллекцию, а в начале 1960‑х передала её в один из павильонов ВДНХ, однако дальнейшая судьба экспонатов неизвестна.

Долгие годы Игнатий Яковлевич мечтал написать книгу о подземной Москве. В 1945 г. Стеллецкий начинает работу над документальной историей библиотеки Ивана Грозного. В фонде И.Я. Стеллецкого хранится рукопись под названием «Подземная Москва». О раскопках в Угловой Арсенальной башне он подробно рассказывает в третьем томе своего труда «Мёртвые книги в московском тайнике».

Кстати

Об исследованиях Стеллецкого вспомнили во времена хрущёвской «оттепели». В 1962 г. при поддержке главного редактора «Известий» и зятя Хрущева А.И. Аджубея в газете «Неделя» появляются главы из книги Стеллецкого.

Но «оттепель» закончилась, и с приходом к власти Брежнева этот вопрос был закрыт. Более того, вскоре к вдове Стеллецкого М.М. Исаевич обратилось несколько частных лиц, желавших получить дневниковые записи о раскопках в Кремле и третий том документальной истории библиотеки Грозного. В РГАЛИ попали первые два тома, судьба третьего тома неизвестна. В письмах к другу сама Исаевич упоминала о загадочном квартиранте, который поселился у неё после долгих уговоров, а в один прекрасный день не вернулся домой. Возможно, рукопись исчезла вместе с постояльцем.

Этот факт сегодня мало кому известен, но вскоре после прихода к власти большевики приступили к активному исследованию подземелий. Их интересовали сокровища, которые, по слухам и легендам, были спрятаны в катакомбах.

По официальной версии, целью исследований являлось возможное практическое использование подземных сооружений: например, там предполагалось устроить каменоломни или оборонные объекты. Но на самом деле новую власть привлекала информация о кладах из подземных тайников. Почти в каждом, особенно крупном, городе ходили предания о сокровищах. Владельцами их были то разбойники, то служители церкви, то царские офицеры, то аристократы или купцы, после революции бежавшие за границу… Неизвестно, насколько эти сведения были достоверны, но их следовало проверить: правительству требовались средства на поддержание властных структур и строительство нового социалистического общества.

Обеспечить подземные работы по поиску кладов поручили, конечно, органам безопасности. Те быстро вышли на одного из самых опытных экспертов по подземельям — Игнатия Стеллецкого. В молодости он побывал в Турции, Сирии, Египте и серьезно увлекся археологией.

Как мы уже знаем, в Москву Игнатий Яковлевич вернулся только в 1924 г. Ученый даже поселился в одной из пещер, обустроив там себе кабинет. Вместе с группой студентов он попытался составить план Сьяновских пещер, представляющих собой разветвленную и многоярусную систему подземных ходов. (Сьяновские каменоломни находятся в Московской области, около поселка Горки Ленинские. Вход в пещеры — на левом берегу реки Пахры. Его называют «Кошачьим лазом». Неподалеку оттуда расположен аэропорт Домодедово.)

Изначально исследователи полагали, что пещеры в Сьянах возникли искусственным путем во времена Ивана Грозного: якобы там были устроены каменоломни, где добывали известняк на строительство. Однако Стеллецкий считал, что пещеры имеют естественное происхождение и что там в древности находилось поселение, а добыча известняка началась лишь в 40‑х гг. XIX столетия.

В 1935 г. большая часть входов, ведущих в Сьяновские пещеры, были подорваны сотрудниками НКВД. Причина подрыва не совсем ясна. Возможно, боялись утечки информации: одна из здешних пещер для каких-то надобностей использовалась работниками Наркомата обороны. Но есть и другая версия: представители органов не хотели, чтобы кто-нибудь добрался до спрятанных сокровищ. В частности, известно, что энкавэдэшники не раз привлекали И.Я. Стеллецкого к поискам подземных бандитских «схронов».

Также по заданию «Союзгеоразведки» ученый занимался поисками древних золотых приисков и пещер на Кавказе. Помимо этого, его попросили составить подробный перечень подземелий, которые могли бы использоваться для оборонных целей. Сохранилась записка с этим перечнем, поданная Стеллецким в начале 1930‑х гг. в Инженерный отдел РККА.

Но больше всего времени Стеллецкий посвящал поискам знаменитой библиотеки Ивана Грозного — либереи. В целом он потратил на это более сорока лет своей жизни.

В Сьяновских каменоломнях

Впервые Стеллецкому, как мы помним, позволили обследовать кремлевские подземелья еще в начале ХХ в. После революции он сам обратился в ГПУ с просьбой позволить ему продолжить подземные работы. Разрешение было получено, но только с определенным условием: ученому строго-настрого запрещалось под любым видом оглашать результаты своих исследований. Также в конце каждого дня он обязан был предъявлять сотрудникам органов безопасности свои рабочие записи. В помощь исследователю направили бригаду метростроевцев. Дело в том, что при прокладке линий метро рабочие нередко натыкались на старинные подземные туннели.

В распоряжении историков имеется докладная записка Стеллецкого в адрес МПВО НКВД, в которой он сообщает, что планирует «пройти подземным ходом от Спасской башни до храма Василия Блаженного, близ которого спуск в большой туннель под Красную площадь, туннель весьма загадочного назначения». Однако даже неизвестно, состоялась ли эта экспедиция в принципе.

Зато есть другая информация о поисках либереи. Из источников следует, что Стеллецкий и его коллеги пробили замурованную стену в Угловой Арсенальной башне Кремля и попали в коридор, откуда наверх вела лестница, упиравшаяся в потайной туннель с итальянским потолком. Обследовав эти находки, комиссия во главе с архитекторами Виноградовым и Щусевым заявила, что работы необходимо продолжать. Однако в 1934 г. после убийства Кирова в стране стали закручивать гайки и было получено распоряжение прекратить работы в Кремле. Впоследствии обнаруженный Стеллецким участок туннеля отреставрировали, а колодец в Угловой Арсенальной башне был забетонирован…

Хотя существует предположение, что археологи все же смогли отыскать либерею, но информация о ней и по сей день остается под грифом «секретно».

Игнатий Яковлевич для получения разрешения на исследование подземелий Кремля оббил десятки порогов. Он стучался в двери Моссовета и Народного комиссариата просвещения, Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров. Но везде слышал примерно одно: «Еще, товарищ, не время! Не бегите впереди паровоза! У советской власти есть дела поважнее!» Тогда Стеллецкий решил дойти до самого верха и в 1933 г. направил докладную Сталину (мы об этом уже говорили). Неожиданно получил ответ от кремлевского коменданта Р. Петерсона. Разрешение дал лично Сталин. По одной из версий, вождь был заинтересован в обнаружении библиотеки Грозного, по другой — был не прочь заиметь план подземных коммуникаций, позволяющих в любой момент тайно покинуть столицу. В ходе работы Стеллецкий подтвердил существование подземного хода Аристотеля Фиораванти и каменной цистерны Пьетро Солари, но царскую либерею так и не нашел. Помешала война.

Летом 1945 г. Игнатий Яковлевич написал Сталину второе письмо. Просил разрешения на продолжение поисков. Призывал не упускать «из цепких советских рук» легендарную либерею Грозного. Напоминал, что осталась малость — пройти от ранее обнаруженного арсенала Макарьевского тайника до Тайницкой башни. И даже льстил, обещая «лучезарной Сталинской эпохе блистательное открытие». Неизвестно, ознакомился ли «отец народов» с письмом, но официального разрешения на возобновление раскопок под Кремлем Стеллецкий так и не дождался.

(По материалам И. Шлионской)

Опричный двор, или замок, как звали его современники-иностранцы, — сооружение, ставшее центром зла, проклятием Москвы. Стойкое желание найти его остатки постоянно прослеживается в научной и околонаучной среде. Основным стимулом в поисках является то, что в Москве еще не было исследовано ни одной великокняжеской или царской резиденции, прекратившей свое существование одномоментно. Ведь Опричный замок погиб в огне в 1571 г., погребя под своими развалинами и убранство, и сокровища. Его называют «Главным фантомом московской археологии», и поиски его продолжаются до сих пор. Это был огромный комплекс, построенный в 1566 г. Известно, что Опричный двор занимал территорию между нынешними Пашковым домом и Старым университетом. Однако невыясненным остаётся точное место самого царского дворца. Несколько лет назад при строительстве офисного центра «Романов двор» в Романовом переулке были обнаружены многочисленные кирпичные печи. По одной версии, это надворная кухня, кормившая опричную гвардию, по другой — основания изразцовых печей-стояков, обогревавших сам деревянный дворец. Лишь одна из более десятка печей сохранена внутри офисной новостройки, остальные уничтожены… Но, кроме печей и остатков двух срубов, найдено не было ничего, никаких прочих следов замка. В будущем ученые возлагают большие надежды на передний двор факультета журналистики МГУ: под его газоном может скрываться основание каменной ограды замка.

Еще с детства Иван IV натерпелся от козней бояр и коварных попыток оказать влияние на царя. Сам он достаточно быстро понял: чтобы удержать всю власть в руках самодержца, требуются продуманные жесткие и справедливые действия. В это же время в духовный обиход входит понимание, что царская власть происходит от Бога и в руках государя должен находиться полный контроль над страной. Так Иван перед первой женитьбой был венчан на царство в 1547 г. по совету митрополита Макария. Новый титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой. великокняжеский титул переводился как «великий герцог», титул же «царь» в монархической иерархии стоял наравне с титулом «император».

С 1549 г. вместе с Избранной радой Иван IV осуществил ряд реформ, направленных на централизацию государства и построение новых общественных институтов. Коренным образом менялась и система управления государством.

Велись многочисленные войны, преследовавшие цель укрепление мощи государства. Но вскоре Избранная рада стала тормозом поступательного развития. Участие Запада в этом разрушительном для страны процессе стало угрожающим. Все это вызывало массовое недовольство знати, которую отваживали от привычных «кормушек». В начале декабря 1564 г., согласно исследованиям, была предпринята попытка вооружённого мятежа против царя, в котором принимали участие именно западные силы: «Многие знатные вельможи собрали в Литве и в Польше немалую партию и хотели с оружием идти против царя своего». Положение как в стране и «на фронтах» было критическим.

Вид на старое здание Московского университета и реку Неглинную — возможное место расположения Опричного двора

И вот в 1565 г. Грозный объявил о введении в стране опричнины. Государство отныне делилось на две части: «Государеву светлость Опричнину» и земщину. Теперь в руках у царя была полная власть. Участь разделения на опричнину и земщину не миновала и Москву. Граница прошла по речке Неглинке: все, что находилось на левом её берегу, в кремлевской части, стало называться Опричной стороной.

Опричнина стала, по сути, боевым монашеским орденом под началом самого царя. Углубляться в детали мы не будем. Но общепринято считается, что опричнина стала причиной гибели десятков тысяч человек. Однако, по новым данным в соответствии с исследованиями профессора Р.Г. Скрынникова и сведениями Синодика, среди жертв опричнины представителей боярства и дворянства, против которых и затевались «репрессии», было около 600–700 человек, не считая членов их семей. Демонизация Грозного со стороны Запада была крайне выгодна, представляла из него кровожадного монстра и создавала образ Московского княжества как угрозы западному миру.

По приказу царя Ивана Грозного в 1565–1567 гг. за рекой Неглинной построен Опричный двор. Он был наполовину каменный, занимал четырёхугольную площадь, окружённую стеной.

По воспоминаниям современника Грозного, немца на русской службе Генриха Штадена, на месте будущего двора (на расстоянии «ружейного выстрела» от Кремля — около 200–250 м) были снесены дома жившей там знати и мещан. Очищена четырехугольная площадь и «обведена» стеной. На одну сажень от земли выложили её из тесаного камня, а еще на две сажени вверх — из обожженных кирпичей (всего около 6 м). Наверху стены были сведены остроконечно, без крыши и бойниц; протянулись они приблизительно на 130 саженей (260 м) в длину и на столько же в ширину; с тремя воротами: одни выходили на восток, другие на юг, третьи на север… Внутри двора находились два дворцовых здания, которые были соединены крытым переходом. Сразу за оградой двора располагались опричные приказы.

Главные ворота Опричного замка поражали истинным имперским величием. Вот что пишет о них Штаден: «Северные ворота находились против Кремля и были окованы железными полосами и покрыты оловом… На них было два резных разрисованных льва, вместо глаз у них были пристроены зеркала. Один (лев) стоял с раскрытой пастью и смотрел к земщине, другой, такой же, смотрел во двор. Между двумя львами стоял двуглавый черный деревянный орел с распростертыми крыльями и грудью в сторону земщины».

Сразу отметим что Штаден, очевидно, что-то напутал насчет «северных ворот», они скорее уж тогда «южные». Царь выезжал через Троицкие ворота Кремля по Воскресенскому мосту через Неглинную, воротный проезд под Кутафьей башней (была в то время деревянной) и сразу к своему замку. Предполагается, что эти ворота были расположены в районе старого здания МГУ на Моховой, 9.

О внутренней территории Опричного замка Штаден пишет: «…Там были выстроены три мощные постройки, и на каждой наверху на шпице стоял двуглавый орел, с грудью обращенной к земщине. От главных построек шел переход через двор до юго-восточного угла. Там перед избой и палатой были выстроены низкие хоромы с клетью (клеть — кладовая, хозяйственная постройка) вровень с землей. На протяжении хором и клети стена была сделана на полсажени ниже для доступа воздуха и солнца. Здесь великий князь обычно завтракал или обедал. Перед хоромами был погреб, полный больших кругов воску… Ввиду сырости весь двор был засыпан белым песком на локоть в вышину…»

Для археологов этот признак мог стать определяющим. И в 1936 г. при работах по прокладке первой очереди Московского метрополитена, историк П.Н. Миллер и археолог Т.С. Пассек обнаружили под домом 7 по Моховой (бывшая гостиница «Петергоф») 50-сантиметровую прослойку песка и сделали предположение, что это и есть территория замка, «засыпанная белым песком на локоть в вышину». Однако песок лежал не повсеместно, а других признаков исчезнувшей цитадели тогда не обнаружили.

«…Возле северных ворот находились все поварни, погреба, хлебни и мыльни. Над погребами были сверху надстроены большие сараи с каменными подпорами, прозрачно прорезанными в виде листвы…»

«…Перед великокняжескими воротами находился маленький помост, подобный столу; на него всходил великий князь, чтобы сесть на коня или слезть с него. …Столбы и свод лестниц были украшены резьбой под листву. Переход («гульбище») шел кругом всех покоев и до стен. Этим переходом великий князь мог пройти сверху от покоев по стенам в церковь, которая стояла вне ограды перед двором на восток. Церковь эта была выстроена крестообразно, и фундамент ее шел вглубь на восьми дубовых сваях…»

Дубовые сваи при раскопках обнаружены не были. Некоторые исследователи предполагают, что речь идет о церкви Николы в Сапожках. Она действительно находилась на месте дома 1 по Моховой, но явно не на территории замка.

«…Другая лестница (крыльцо) была по правую руку от великокняжеских ворот. Под лестницами и переходом держали караул 500 стрелков…»

В 1571 г. Опричный двор сгорел во время разорительного набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея и масштабного пожара. Царя в Москве тогда не было. Всего за три часа город был полностью опустошен огнем. Тысячи человеческих и лошадиных трупов лежали на улицах и пепелищах домов, подвалы были забиты задохнувшимися, у Крымского брода стояла запруда из тел, утонувших в реке. Даже в Кремле выгорели деревянные постройки, крепостные стены были частично разрушены взрывами пороховых погребов. Вернувшись в Москву, Грозный первым делом устроил экзекуцию опричникам, не сумевшим в его отсутствие защитить город… Период российской истории, названный жутким словом «опричнина», на этом завершился.

В 1613 г. на московский престол восходит новая династия — Романовы. И место бывшего Опричного двора отходит к одному из представителей этой древней боярской семьи, к Ивану Никитичу Романову, дяде первого царя из рода Романовых Михаила. Некоторые летописи говорят, что Опричный двор отошёл к Романовым ещё в период правления Лжедмитрия I. Поэтому с тех пор вся местность и стала называться Романовым двором. Как отголоски былого здесь существуют Романов переулок и современный бизнес-центр «Романов двор».

Именно Романовы и построили здесь первый Знаменский храм — в честь Знаменской иконы Божией Матери, которая была покровителем всей семьи Романовых. Храм первоначально был деревянным. А в 1671 г. эти земли переходят от Романовых к Нарышкиным, а именно к Кириллу Полиектовичу Нарышкину, дедушке будущего царя Петра Великого. Именно при нём и был построен нынешний храм в стиле нарышкинского барокко.

Затем эта местность перешла к Разумовским, после них к Шереметевым. Именно сюда, в это своё имение, граф Шереметев привёл свою молодую жену — бывшую крепостную актрису Прасковью Жемчугову. Правда, венчались они не в Знаменском храме, а в храме Симеона Столпника на стрелке Нового Арбата и Поварской улицы.

Во время пожара Москвы в 1812 г. Знаменский храм сильно пострадал, но, имея такого богатого благодетеля, был быстро восстановлен. После возрождения он был освящён Филаретом, митрополитом Московским. Тем самым Филаретом, который состоял в стихотворной переписке с Пушкиным.

В 1930 г. храм был закрыт и сильно обезображен. Помещения передали находившейся в соседнем здании больнице Лечсанупра, более известной в народе как «Кремлёвская больница».

В здании церкви располагались кухня и столовая. В восьмерике храма была ленинская комната. Процедура возвращения храма Русской православной церкви началась в 2001 г., но окончательно храм был возвращён церкви лишь в 2006 г. Здесь долго шли восстановительные работы, но сейчас храм полностью возрождён и в нём регулярно проводятся службы.

В 1996 г. в связи с реконструкцией зданий Старого университета археологов вновь допустили на предполагаемую территорию Опричного замка. Работы проводились до 2002 г. В результате были сделаны крайне интересные находки. По мнению руководителя раскопок Николая Кренке, интенсивная жизнь на этой территории началась с XVI в., а уже в середине XVI в. здесь было построено большое количество хозяйственных сооружений. Были обнаружены огромные погреба глубиной по 3,5 м и, что самое интересное, множество «подковообразных» фундаментов печей.

Н. Кренке считает, что им найдены надворные печи — очаги в форме усеченного конуса, расположенные на улице, очень напоминающие печи восточных народов, на внутренних стенках которых пекут лепешки. Московские же надворные печи обычно были предназначены для приготовления пищи для большого числа едоков. В них размещали огромные котлы и накрывали тяжелыми глиняными крышками. Во дворе университета таких печей тогда раскопали более десяти. Если учесть, что одна печь могла накормить дворянскую семью с чадами и домочадцами, получалось, что все печи обслуживали крупнейший общественный объект.

Однако существует другое предположение, что во дворе Московского университета были обнаружены вовсе не надворные, а обыкновенные внутренние отопительные круглые печи. Но какую бы функцию ни выполняли найденные печи, они так или иначе являются аргументом в пользу принадлежности этой территории Опричному замку.

Необычный статус раскопанного объекта подтверждают и находки, сделанные в непосредственной близости от печей и погребов. Это черепки очень дорогой в XVI в. поливной посуды, осколки редких стеклянных кубков (предположительно богемского стекла) и прочая утварь, недоступная в то время даже для многих зажиточных граждан. И главное — все найденное было перекрыто слоем, оставленным сильнейшим пожаром. То есть пожар уничтожил все, что находилось на этой территории. Отмечается, что несколько печей были восстановлены на прежнем месте и после пожара.

Но приходится признать, что отсутствует повсеместный слой песка как исторический маркер. Нет никаких следов каменной ограды и основательных фундаментов внутренних сооружений. Возможно все важные строения замка были именно деревянными. Подтверждением теории, что это территория Опричного замка, стало еще и обилие заморской мелочи (редкое венецианское стекло, резная пороховница и пр.), а также качественный состав готовившейся здесь снеди. Была произведена специальная экспертиза собранных на месте «исторических объедков», которые оказались сплошь бывшими рябчиками, глухарями, кабанами да белорыбицей.

Археолог Игорь Кондратьев, также принимавший участие в указанных раскопках, считает, что обнаруженные «печи» представляют собой заглублённые в землю и выложенные кирпичом топочные камеры. Это обычные русские подовые печи, устроенные под навесом вне деревянных построек. В богатых дворах комплексы надворных печей объединялись в так называемые кормовые дворы. Такой кормовой двор, к примеру, полностью раскопан в царской загородной усадьбе Коломенское, и никаких круглых открытых очагов там не найдено.

Археолог утверждает, что открытые на Опричном дворе топки — это нижние части внутридомных изразцовых печей так называемого готического типа. В этих печах, бытовавших в Европе с XIII в. и массово распространившихся на Руси после Смутного времени, кирпичной была только нижняя, топочная часть. Сам же нагревательный прибор выкладывался из коробчатых изразцов, скреплённых глиной, а швы кладки закрывались специальными изразцовыми перемычками. Комплекты таких изразцов с перемычками — обычная находка в культурном слое Москвы первой половины XVII в.

Судя по имеющимся изображениям, а также по археологическим находкам, печи этого типа появились уже во времена отца Ивана Грозного, великого князя Василия Ивановича, однако были очень редки и встречаются только в боярских или царских дворах. Таковы печи во дворе бояр Романовых на Варварке, печи в Александровской слободе, печи на Опричном дворе.

Получается, что в культурных слоях Опричного двора найдены изразцы и изразцовые перемычки именно от таких печей. В отличие от более поздних изразцов с изображениями военных, бытовых и сказочных сюжетов, изразцы с Опричного двора второй половины XVI в. имеют только растительный орнамент, тонко прорисованный и стилизованный под белокаменную резьбу. Открытые раскопками топочные камеры составляют фигуру в виде «глаголя» длиной около 40 м. Это всё, что оставалось от деревянного Опричного дворца, построенного в русских строительных обычаях, но благоустроенного в лучших европейских традициях.

Во дворе старого здания Московского университета в застройке периода XVIII в. сохранились две белокаменные палаты со столпами и кирпичными сводами из древнего большемерного кирпича, которые, также предположительно, являются остатками Опричного двора.

Одна из «опричных печей» (из дюжины найденных) и бревенчатый сруб XIV в. сохранены в подземном уровне нового офисного центра «Романов двор», а в вестибюле со стороны переулка устроена музейная витрина с голограммами и макетами. В будущем ученые возлагают большие надежды на передний двор журфака— под его газоном может скрываться основание каменной ограды замка и, возможно, место тех самых ворот со львами.

Интересно, что в этом месте также были раскрыты остатки денежного двора времен Медного бунта. В XVII в. вдоль переулка располагалась усадьба боярина Романова. После его смерти в 1654 г. её отписали в казну и здесь стали чеканить монеты.

В 1877 г. на углу Воздвиженки, 4/7 и Моховой улиц было построено здание по проекту петербуржского архитектора В.В. Шауба. Владельцем гостиницы в 1901 г. указан «де-Лафонтен Арм. Ив.». Возвели сначала три этажа, а в 1902 г. надстроили еще и четвертый.

Много известных людей проживало в этих гостиничных апартаментах. В 1905 г. здесь останавливался Максим Горький. Это были дни Декабрьского вооруженного восстания. Впоследствии события этих драматических дней он описал в романе «Жизнь Клима Самгина». С 1913 по 1919 г. здесь проживал великий оперный певец Леонид Витальевич Собинов, выдающийся представитель русской вокальной школы.

В 1918 г. «Петергоф», как и вся страна, перешел в руки Советов и стал Четвертым домом этих самых Советов после «Националя», «Метрополя» и «Лоскутной» (всего Домов Советов по Москве было тринадцать, если верить Льву Колодному). В номерах расселились партийцы, в ресторане была устроена столовая.

После 1917 г. на первом этаже была приёмная председателя ВЦИК и председателя Верховного Совета СССР М.И. Калинина. С 1950 г. в здании на Моховой действовал Музей Калинина, но в 1991-м эта экспозиция была демонтирована.

В настоящее время в здании расположены приемные Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации, а также другие учреждения органов власти.

(По материалам: Курукин И.В., Булычев А.А. Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного; Московские проходные дворы. Опричный двор Грозного Царя. Портал Геокэшинг. Автор Dionisiy. 2016; Опричный двор. Москва. Энциклопедический справочник. М.: Большая Российская энциклопедия. 1992)

Ясное дело, большая часть истории Москвы разворачивалась до XX в., и событий за это время произошло больше, чем мы даже можем предполагать. До современной публики дошли только наиболее важные исторические сведения.

Лобное место. Оно традиционно ассоциируется с казнями, и это не лишено смысла: там, где находится памятник древнерусской архитектуры, действительно неоднократно лишали жизни людей. Но процесс не был поставлен на поток, и исполнение приговора происходило рядом с сооружением, а не на нем самом. Лобное место чаще использовалось в качестве трибуны, в том числе для царей. Наиболее кровавое событие, произошедшее здесь, — массовые казни после подавления Стрелецкого бунта. Сейчас вокруг Лобного места вооруженных людей не бывает — только туристы с селфи-палками. На саму трибуну, как правило, пройти нельзя, хотя иногда вход открывают для публики.

Согласно преданиям, Лобное место было построено во время восстановления разоренной ханом Махмед-Гиреем Москвы. На нем раз в год появлялись цари, показывали народу царских наследников по достижению ими 16 лет, на Вербное воскресенье патриарх дарил царю ветки освященной вербы. В древние времена оно именовалось «Царевым» местом и почиталось священным. Осквернение его означало нанесение оскорбления самому Богу, поскольку «царь — наместник Бога на земле».

Значительная часть всех публичных телесных наказаний, совершаемых в Москве, происходила на Болотной площади, а не на упомянутом Лобном месте. Именно здесь были жестоко казнены Степан Разин и Емельян Пугачев. Сейчас это традиционное место собрания уличных пьяниц, веселой молодежи и людей в дредах. Рядом — кинотеатр, а за мостом — «Седьмой континент», в котором удобно покупать алкоголь; запрет на употребление в общественных местах этому алкооазису не мешает.

Хитровская площадь и вся ее округа получили дурную славу после 1860-х. Фактически этот район был трущобами с очень высоким уровнем преступности. Полиция предпочитала не соваться на Хитровку, вполне справедливо считая ее выгребной ямой всей Москвы. Это позволяло множеству местных жителей почти без проблем промышлять грабежами, проституцией, воровством и т. д. В особенности же хитровские грабители славились тем, что предпочитали не церемониться с жертвой и просто убивали ради добычи. Место неоднократно упоминалось в художественной литературе. К примеру, Горький, Гиляровский и Акунин по-своему любили колорит Хитровки. Вот как писал о об этом месте Гиляровского: «Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке. Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться!»

Здание на Лубянке, 2 знаменито тем, что именно в нем располагались НКВД и КГБ и именно в его внутренних тюрьмах в то или иное время находились Бухарин, Солженицын и Мандельштам. На Лубянке, 11 находилась ЧК с личным кабинетом Дзержинского на втором этаже здания. Сейчас Лубянка — это место, которое привлекает туристов и фотографов благодаря своей насыщенной истории и полнейшей эклектике в архитектуре: от барокко и классицизма до сталинского ампира.

Лобное место в XVII в.

В наши дни Шаболовка — довольно тихая и зеленая улица и к тому же знаменита благодаря своему телецентру и Шуховской башне, ставшей символом советского телевидения. Однако именно это место стало домом для официально первого советского серийного убийцы Василия Комарова. Убивший 33 человека, он орудовал в районе своего дома, за что получил прозвище Шаболовский душегуб. Дело происходило в 1920-х, когда в молодой Советской республике было легализовано частное предпринимательство. Комаров, который охотился на ненавистных ему нэпманов и спекулянтов, был скорее циничным и корыстным убийцей, нежели психопатом.

Точные данные о том, сколько именно людей погибло у Дома правительства, или Белого дома, во время событий «Октябрьского восстания» 1993 г., неизвестны до сих пор. Официальная версия включает информацию о 124 жертвах, неофициальные данные говорят о 1000 человек. Даже сейчас, спустя три десятка лет, Белый дом ассоциируется не только с правительством, но и с обстрелом здания из танков.

Битцевский парк стал известен во всей России еще в 1990-х в связи со слухами о маньяке, который там орудовал. Серийный убийца, впоследствии прозванный «битцевским маньяком», сделал это место действительно популярным у отечественных СМИ. В общей сложности на его счету от 49 до 61 жертвы. Основная масса людей была убита в нулевые, что слегка пугает.

В наше время правительство пытается реабилитировать образ парка как тихого пасторального района для прогулок. Но человеческая память уж очень крепко цепляется к дурной славе, и история о «битцевском маньяке» еще долго будет будоражить москвичей. Кстати, именно в Битцевском парке происходит действие пелевинской «Священной книги оборотня».

Яузская, 11. Городская больница № 23, она же бывшая усадьба купцов Баташевых. В 1920-х по указанию ОГПУ ее переоборудовали в место для расстрела и последующего захоронения. Впоследствии во дворе были найдены останки 969 человек, в основном бывших военных царской армии.

Городская больница работает и по сей день, и, по всей вероятности, большая часть ее посетителей не в курсе, насколько зловещим образом она использовалась раньше. Хотя сейчас в центре двора стоит небольшой мемориальный камень в память о жертвах репрессий.

Монастырь Иоанна Предтечи. Это место вызывает ужас у многих посетителей. В подземелье монастыря более 30 лет была заточена одна из жесточайших женщин в истории — боярыня Дарья Салтыкова, известная как Салтычиха. По её личным указаниям пытали и умертвляли десятки крепостных. Только доказанных эпизодов её зверств насчитали 74, хотя, по слухам, жертв на самом деле было вдвое больше. Современники отмечали, что даже заточение не смягчило нрав Салтычихи, которая продолжала проклинать и оскорблять окружающих. Поэтому её неупокоенный дух блуждает вокруг монастыря и сулит несчастье каждому встречному.

Лыткаринская дорога смерти. Эта короткая дорога (всего 6 км) стала печально известна из-за многочисленных аварий, часто со смертельным исходом. Об этом же говорит и цепочка табличек и памятников, которую метко прозвали «аллеей смерти». На эту дорогу стремятся попасть многие исследователи мистики и паранормальных явлений. Череда страшных историй на этой дороге началась после того, как на ней в 1989 году произошла авария со свадебным кортежем, в которой погибла невеста. Теперь её призрак пугает новых участников ДТП. Ещё одним объяснением гибельности этой дороги является тот факт, что она проложена прямо по старому кладбищу для самоубийц. Теперь эти неотпетые покойники не дают покоя и живым. Многие водители, проезжавшие по этой дороге, клянутся, что видели здесь похожие на призраков фигуры.

(По материалам В. Бровина)

По территории столицы протекает 150 рек и ручьев, причем 100 из них находятся под землей. Некоторые изредка выходят на поверхность, другие полностью скрыты от глаз людских и не отмечены на картах. Зачем городские водотоки прячут в коллекторы и где искать исторические реки в современной Москве?

Водные артерии разной ширины и глубины украшают город, но создают трудности, когда их слишком много. Испещренное водоемами пространство трудно застраивать, а из-за ливней и талого снега даже небольшие реки быстро выходят из берегов. И конечно, всегда найдутся те, кто превратит ручей или речку в сточную канаву посреди города, сливая в удобную природную «мусорку» нечистоты.

Эти проблемы городские власти решали, пряча реки в подземные коллекторы. Их строили открытым или закрытым способом. Первый чаще всего использовали в Москве: рядом с руслом выкапывали траншею (или использовали образованный рекой естественный овраг), в ней возводили коллектор, перенаправляли туда воду, а сам коллектор и старое русло засыпали землей. Закрытый способ, при котором туннели прокладывают с помощью горнопроходческих щитов, используют редко. Полюбоваться на речные коллекторы XIX в. из красного кирпича и увидеть современные бетонные сооружения можно на фотографиях диггеров, которые исследуют городские подземные коммуникации.

Расскажем про самые известные московские подземные реки (теперь вы знаете, где их искать).

Самая известная подземная река столицы — Неглинная (Неглинка) — протянулась на 7,5 км. Это первая спрятанная под землей московская река: Неглинка упоминалась еще в 1401 г. как Неглимна. Название, вероятно, произошло либо от слова «неглинок», означающего болотце, либо от балтского слова glim, то есть глубина (это в свою очередь свидетельствует о том, что когда-то здесь селились балтские племена).

Истоки реки находятся в районе Марьиной Рощи, а протекает она через весь центр столицы: Цветной бульвар, Трубную площадь, Неглинную улицу, Манежную и Театральную площади, впадая после Кремлевских стен в Москва-реку. Кстати, Трубная площадь получила название как раз благодаря коллектору, то есть трубе, в который спрятали Неглинку.

Когда-то река была чистой, но к концу XVIII в. по мере роста населения Москвы пить из нее стало опасно — слишком много в нее выбрасывали мусора и сливали нечистот. После московского пожара 1812 г. Неглинка стала распространять особенно сильное зловоние, и ее заключили в коллектор. Во время сильных столичных наводнений река выходила из тесного коллектора наружу, подтапливая Трубную площадь вплоть до Кузнецкого Моста. Для решения проблемы к уже существующему коллектору был подстроен километровый дублер, а в XX в. сдан еще один — протяженностью от Трубной площади до Охотного Ряда. В 1997 г. в Александровском саду сделали имитацию открытого русла реки Неглинки, правда, искусственное: в фонтанах, расположенных там, где когда-то действительно выходила на поверхность река Неглинка, циркулирует чистая вода, не имеющая к подземной никакого отношения.

Протянувшаяся на 30 км Лихоборка — самый крупный приток Яузы и самая длинная подземная река в Москве (17,4 км в подземном коллекторе). Считается, что название речки произошло от устойчивого выражения «Лихой Бор» — так прозвали густые леса вдоль дороги на Дмитров, в которых прятались «лихие люди», проще говоря, разбойники. Истоки реки нужно искать в болотистой местности, расположенной между нынешней Новодачной платформой и Дмитровским шоссе. Недалеко от станции метро «Ботанический сад» Лихоборка впадает в Яузу, а в парке «Отрада» можно увидеть эту речку на поверхности.

Неглинная. Историческая часть — «Тропа Гиляровского»

Река Пресня, которую упоминал Петр Ершов в сказке «Конек-Горбунок», сейчас полностью скрыта под землей. Начиналась она в южной части Тимирязевского лесопарка и текла в сторону Петровского парка и нынешнего Московского зоопарка. До того, как Пресню заключили в коллектор в 1908 г., ее пересекали по знаменитому Горбатому мосту. Сегодня верхние коллекторы Пресни расположены у стадиона «Динамо», а впадает в Москву-реку она у Новоарбатского моста. Пресненский коллектор примечательный: арочный кирпичный, с 4-метровым перепадом воды и нефункционирующими снегосбросами. Протяженность Пресни — 4,5 км.

Почти полностью скрытая под землей Филька — вторая по длине подземная река Москвы (10 км). Начинаясь в районе бывшей деревни Черепково у МКАД, на поверхности она пересекает Серебряноборский лес. Пруд с небольшим островом и мостиком на территории Центральной клинической больницы УДП РФ и аккуратный Мазиловский пруд у метро «Пионерская» — все, что осталось от наземной реки. Заключенная в коллекторы, речка сильно изменила естественное русло: она протекает под улицей Академика Павлова, кинотеатром «Брест», тянется до станции метро «Фили» и впадает в Москву-реку недалеко от Западного речного порта. Кстати, село Фили получило название именно благодаря реке, а Филевская линия московского метро проходит по дну русла Фильки.

Сосенка тянется под Москвой на протяжении 8,8 км. Когда-то по ее берегам росли сосны — отсюда и пошло название (здесь же находились деревня Черницыно, села Гольяново и Черкизово). Сосенка берет начало на южной окраине поселка Восточный за пределами МКАД.

Река течет в коллекторах, выходя на поверхность только у двух прудов. Южнее Щелковского шоссе она пересекает границу между городом и областью, бежит вдоль Новосибирской улицы и впадает в Гольяновский пруд. Второй раз она показывается, впадая в Черкизовский пруд, после чего в коллекторе пересекает Сокольническую линию метро и сливается с рекой Серебрянкой (вместе образуют реку Хапиловку).

Жители современных мегаполисов привыкли к тому, что на поверхности жизнь течет стремительно и порой непредсказуемо. Однако далеко не всем известно, что глубоко под землей существует совершенно иной мир, скрытый от глаз человека и лучей солнца. Здесь не слышно голосов птиц, тут нет рева автомобилей, но есть то, что делает этот мир особенным. Речь идет о реках, которые людям пришлось «упрятать» под землю. Такая подземная жизнь есть под многими городами. Не стала исключением и Москва, под которой располагается около 150 коллекторов.

Зачем же нужны подземные реки? Чтобы понять причину создания подземных коллекторов, нужно перелистнуть страницы истории на несколько столетий назад. В те времена для строительства Московского Кремля был избран мыс, образованный в месте слияния рек Москвы и Неглинки. Такое расположение давало массу преимуществ: водные артерии защищали город от вторжения непрошеных «гостей», обеспечивали поселение необходимой для жизни водой и т. д.

Однако с течением времени стало понятно, что река, протекающая в непосредственной близости от стен города, — это не только благо. В половодье и во время сильных дождей реки выходили из берегов и подтапливали дома. Наличие водной артерии существенно затрудняло развитие города и расширение его территории. Во времена, когда санитарных норм попросту не существовало, городская река превращалась в сточную канаву, куда жители сливали нечистоты.

Так постепенно реки Неглинка, Сорочка, Рачки превратились из защитников и источников жизни в помеху.

Как удалось спрятать реки под землю?

Первые решительные меры относительно изменения русел водных артерий стали предприниматься еще в XVIII в. В те далекие времена коллекторы возводились открытым способом. Для этого неподалеку от русла выкапывалась глубокая траншея, в которую и перенаправлялся водяной поток. Для строительства коллекторов использовалось несколько видов материалов.

Самый распространенный строительный материал — красный кирпич. Благодаря высокому качеству большинство туннелей, построенных еще в XIX в., прекрасно сохранились до наших дней.

К наиболее оригинальным вариантам строительных материалов можно отнести белый камень, использованный для возведения коллектора реки Черногрязки. Примечательно, что форма камней была вовсе не прямоугольной, а овальной, из-за чего внешний вид подземного туннеля кардинально изменился.

В ХХ столетии наступила эра железобетонных конструкций. Для их сооружения стали применять как открытый, так и закрытый способ, предусматривающий привлечение к работе специальной подземной техники.

Если заглянуть в подземный мир Москвы, то здесь можно отыскать туннели и из других материалов. К примеру, некоторые участки современных коллекторов изготовлены из стальных труб, пластика и монолитного бетона.

А что же случилось с другими реками, которые были упрятаны под землю так же, как и Неглинка? Их историю нельзя назвать такой же бурной и насыщенной. Большая часть мелких речушек спокойно несет свои воды под сводами подземных коллекторов. Лишь изредка они напоминают о себе наводнениями на определенных территориях.

Одно из таких мест — Хохловский пруд, который с завидным постоянством появляется и исчезает в районе переулка с одноименным названием. Именно здесь под землей располагается коллектор реки Рачки. Из-за небольшого сечения и постоянных наносов подземное сооружение не справляется с отводом вод во время ливней, в результате чего и происходит подтопление. Еще одно место со схожей историей — коллектор реки Таракановки. Причиной его засорения стало сооружение Алабяно-Балтийского туннеля, ставшего источником отходов строительных материалов.

Как и в подавляющем большинстве крупных городов, под Москвой функционирует два типа канализации — ливневая и фекальная. Это означает, что воды подземных рек можно считать относительно чистыми, так как промышленные и канализационные стоки в них не попадают. Тем не менее назвать их пригодными для жизни также нельзя. Дождевая вода, стекающая сюда с городских улиц, содержит массу вредных примесей и обычной грязи, которые оседают на дно коллекторов.

Что нас ждет во влажной темноте коллектора?

Вопреки бытующему мнению, в коллекторах нет неприятных запахов, полчищ крыс и отходов. Этот мир стал пристанищем для насекомых и мышей. На стенках старых коллекторов можно увидеть грибы, которым идеально подходит теплый, насыщенный влагой микроклимат подземных туннелей. В водах наиболее чистых речушек Сетуньки и Бибиревки встречается мелкая рыба. Сюда она заплывает из прудов в поисках тепла и пищи. Визитной карточкой таких туннелей можно назвать небольшие водопады, которых не встретишь на поверхности. Образуются они в тех местах, где по ходу водостока обустроена ступенька с водобойной ямой. Она нужна для того, чтобы поток не разбивал бетон и кирпич. В темноте туннелей такие каскады выглядят не только живописно, но и таинственно.

Чем полезны коллекторы? Главная польза коллекторов заключается в отведении излишней влаги, благодаря чему в Москве на протяжении многих лет не случается серьезных наводнений. Есть еще один факт, о котором многие не знают. Дело в том, что источником формирования известных прудов города стали подземные реки. К их числу принадлежит пруд в Московском зоопарке, водоем Садки в Коломенке, Калитниковский пруд. Справедливости ради стоит отметить, что в наши дни туннели прокладываются в обход поверхностных прудов.

Однако своим появлением такие водоемы обязаны именно подземным рекам.

Безусловно, большинство рек, которые стараниями горожан оказались скрытыми под толщей земли, уже не найти на карте. О них остались лишь воспоминания, летописи и названия улиц.

Этот заповедник огромный и проходит практически через весь Западный округ. Поэтому посетим лишь самую центральную его часть, расположенную в Матвеевском лесу.

Нам нужна станция метро «Славянский бульвар». Переходить надо по подземному переходу шоссе и выходить к Славянскому бульвару, следовать по нему к улице Давыдковская (направление к центру города). Ориентир — высотка «Эдельвейс», в народе называемая домом Бэтмена. Возле башни повернуть направо, это и есть Давыдковская. Минут пять по непримечательному участку улицы и снова направо, в продолжение Давыдковской. Нам нужны окрестности домов 10–14. Здесь находится удобный вход в парк.

Давыдковская улица, расположенная на территории района Фили-Давыдково, получила современное название по бывшему подмосковному селению Давыдково, вошедшему в состав Москвы в 1960 г.

Улица в центральной части проходит параллельно реки Сетунь, то есть по самой границе заповедника. Вероятно, поэтому на Давыдковской расположено несколько школ, детских домов и новых дорогих жилых комплексов, например «Дом на Давыдковской» (д. 16) и «Форт Кутузов» (д. 18).

Место имеет свою историю. В городских справочниках указано, что первое свидетельство поселения человека в районе Давыдкова — курганный могильник — относится ко II тысячелетию до н. э.! В 1930-х гг. на месте могильника были найдены топор, кремневое орудие и части скелета человека.

Судьба этого поселения неизвестна. Зато известно, что с конца I тысячелетия н. э. местность уже была заселена славянами. В XIII в. поселения имели знакомые нам сегодня названия Матвеевское и Сетуньское. («Сетунь» от славянского слова «седун» — «трясина, топкое место», а также «долина».)

Более подробные сведения о жизни в Давыдкове относятся уже ко временам ближе к нашей эпохе.

Так, из официальных справочников мы знаем, что название Давыдково происходит от имени Давыдка, уменьшительного от Давыд, или канонического Давид. Давыдом был владелец села — третий сын Дмитрия Боброка-Волынского, воеводы Дмитрия Донского. Вместе с соседним селом Волынским Давыдково долгое время входило в состав царских владений. В XVII–XVIII вв. земли принадлежали княжеским семьям: Лобановым-Ростовским, Долгоруким и др. Но, как и повсюду в Московской губернии, жизнь в Давыдково глобально изменилась в эпоху дачного бума второй половины XIX в. Чистый воздух, река и близость к городу привлекали в эти места москвичей. Здесь отдыхали известный историк Т.Н. Грановский и композитор М.А. Балакирев, на своей даче летом жил писатель А.Ф. Писемский, художник И.Н. Крамской приезжал рисовать окрестные пейзажи…

К концу XIX столетия деревня выросла в довольно большой дачный поселок. Дачники переезжали в деревню каждое лето на протяжении многих лет, вплоть до 30-х гг. XX в.

В послевоенное время село постепенно становится пригородом Кунцева. Но ненадолго. Генплан 1935 г. предусматривал значительное расширение Москвы, главным образом на запад. В 1960 г. на месте деревни вырос жилой район с высокими домами, большими магазинами и зеленой зоной. Сегодня живописный вид долины — единственное напоминание о безмятежном дачном прошлом.

Природный заказник «Долина реки Сетуни» относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения. И это единственный парк такого уровня в пределах города. Для большинства из вас заповедник станет настоящим открытием. Один из его посетителей писал: «Территория заказника красива и бесподобна. Такое обилия красок трудно встретить в одном месте. Я убежден, что природный заказник «Долина реки Сетунь» — изумительное место отдыха москвичей и гостей столицы».

Представьте себе, в нашем огромном каменном мегаполисе берега Сетуни почти на всем протяжении удалось сохраниться в естественном виде!

В долине реки Сетунь

В долине реки много прудов и родников. Есть пойменные луга и даже болота. А в нашей части заповедника есть не только сосны, липы и березы, но и редкие для Москвы ельники и ольшаники. В тишине глухого леса прячутся представители Красной книги Москвы: ландыш, колокольчики, орхидеи. И во что вообще трудно поверить, в пойме Сетуни до сих пор встречаются ласка, черный хор, горностай, ондатра и бобры!

Надо пройти в дикую чащу до извилистого берега реки. Гуляйте по тропинкам в свое удовольствие. Сетунь будет служить вам границей. А улица Давыдковская, к которой нам нужно будет потом вернуться, расположена параллельно реке.

Возвращаться к метро рекомендуем по проезду возле дома 12. Этот путь короче и приятнее, чем обратная дорога по Давыдковской, тем более что местная география вам уже понятна — не запутаетесь. Идите прямо минут пять, на перекрестке двух дорог поверните направо. Дорога через большой уютный сквер, окруженный пятиэтажками, выведет вас обратно к Славянскому бульвару.

В настоящее время в границах природного заказника находятся три старинных усадебных парка: усадьба Троекурово, Спасское на Сетуни, Троице-Голенищево. К памятникам архитектуры, расположенным на территории заказника, относятся: церковь Спаса Нерукотворного на Сетуни (1676 г., церковь Николая Чудотворца с элементами парка (XVII–XVIII вв.), церковь Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве (1644–1645 гг.), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (XVII в.), загородная усадьба князя Троекурова (XVIII–XIX вв.).

Долина реки Сетуни — самый большой природный заказник, находящийся в черте города Москвы. Река Сетунь является самым крупным правым притоком Москвы-реки в черте города. Длина реки — 38 км, 17 из которых находятся в границах заказника. Река берет начало в районе деревни Румянцево Московской области, протекает через Солнцево, пересекает МКАД, затем Аминьевское шоссе, Минскую улицу и впадает в Москву-реку возле Бережковского моста.

(По материалам: http: //na-zapade-mos.ru/progulki-po-zapadu/sekrety-maloj-rodiny.html; https: //anothercity.livejournal.com/1108319.html; http: //moskva.ruz.net/lib/4/1/01.htm)

Вы знаете, где в Москве спрятали памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону? Эта симпатичная городская скульптура, расположена практически в центре города, считай, под боком у других столичных достопримечательностей. Найти её несложно, однако во время случайной прогулки на нее вряд ли наткнешься.

Памятник Холмсу и Ватсону в российской столице стоит на весьма логичном для этого месте: перед зданием посольства Великобритании на Смоленской набережной. Ближайшая станция метро — «Смоленская», от нее по Новинскому бульвару нужно идти в сторону Старого Арбата, свернуть налево в Проточный переулок и продолжить путь к Москве-реке и собственно Смоленской набережной. Дойдя до реки, повернуть направо.

Чуть более простой путь — от станции «Арбатская» прямо по Новому Арбату опять-таки к реке, но на набережной свернуть уже налево. Поворотов будет меньше, однако идти будете чуть дольше.

Московский памятник — единственный в мире, на котором великий сыщик и его друг и летописец запечатлены вместе, ведь все прочие почему-то изображают Холмса в гордом и задумчивом одиночестве!..

Открыли памятник относительно недавно — в апреле 2007-го. Это событие приурочили к значимому юбилею в шерлокианской вселенной — 120-летию выхода повести «Этюд в багровых тонах», в которой доктор Ватсон и всё человечество познакомились с консультирующим детективом Шерлоком Холмсом.

Автор московской композиции скульптор Андрей Орлов в качестве ориентира, похоже, взял образы, созданные Сидни Пэджетом — художником, иллюстрировавшим рассказы Артура Конан Дойла о Холмсе для журнала «Стрэнд» в XIX столетии.

Облаченный в плащ-крылатку и дирстокер (кепку с двумя козырьками) сыщик стоит возле лавочки, в одной руке держит трубку, другая заложена за спину, подбородок вдохновенно вздернут — он словно в очередной раз готовится поразить всех — и прежде всего своего верного друга — своим дедуктивным методом. Доктор Ватсон рядом и готов внимать — сидит на скамье с карандашом и записной книжкой.

Рядом с доктором оставлено место — любой желающий может присесть, отдохнуть и сфотографироваться в компании детектива и его друга.

Памятник персонажам Конан Дойля в Москве

Памятник демократично установлен прямо на мостовой, безо всякого постамента, так что изучить его в подробностях не составит труда. И заметить, что в облике бронзовых викторианских джентльменов вполне угадываются черты отечественных Холмса и Ватсона — актеров Василия Ливанова и Виталия Соломина.

Так что скульптуру можно воспринимать не только как памятник литературным героям, но и как дань уважения сыгравшим их прекрасным артистам.

Именно Василий Ливанов, похоже, стал основоположником новой городской традиции: присутствуя на открытии памятника Холмсу и Ватсону, он, как вспоминают, пошутил, что если присесть рядом с доктором на скамью и положить ладонь на его записную книжку, то многие проблемы вскоре найдут свое решение.

А вот если потрогать трубку знаменитого сыщика, эффект будет обратный — можно нажить неприятности.

Шутка слегка трансформировалась и переросла в народную примету: теперь предлагается просто сесть на скамейку, загадать желание, сказать: «Элементарно, Ватсон!» — и ждать, когда задуманное исполнится. Некоторые визитеры, кстати, оставляют на раскрытой книжке Ватсона монетки — то ли пытаются подкупить доктора для гарантии исполнения «мечт», то ли для того, чтобы вновь сюда вернуться…

Неподалёку от Ленинградского вокзала находится уникальный памятник вождю мирового пролетариата, установленный на железнодорожных колёсах. Памятник изготовили на волне Ленинианы, организованной в СССР после смерти вождя, в мастерской паровозного депо Октябрьской железной дороги. Материал — алюминий (тем не менее некоторые современные исследователи считают, что памятник был сделан не из алюминия, так как за сколами серебряной краски виден какой-то другой материал). Высота — 4 м.

Точный его адрес: Москва, Комсомольская площадь, 5[5] / Краснопрудная, локомотивное депо Октябрьской железной дороги, рядом с Ленинградским вокзалом.

Сегодня о необычном памятнике Ленину знают очень немногие, да и добраться туда непросто. Но, несмотря на такую таинственность, «механический Ленин» включён в справочники и хрестоматии по архитектурным постройкам авангардного стиля. Для его установки рабочие железнодорожного депо изготовили конструкцию, состоящую из колёс от паровоза, различных металлических ручек и механизмов, на которую и был водружён Ильич.

Скульптура приводит в восторг любого человека, которому посчастливилось её увидеть. Впрочем, официальное название монумента — Передвижной памятник Ленину, а «механический Ленин», «Ленин на колёсиках», «Ленин на дрезине» — уже народное творчество.

«Механический Ленин»

Рядом с этим необычным памятником можно увидеть также старый отреставрированный двухосный деревянный вагон с надписью «Музей» и железнодорожный семафор.

(По материалам: https: //kudago.com/msk/place/mehanicheskij-lenin/)

Комсомольскую площадь в Москве чаще именуют площадью трех вокзалов. Ведь на ней действительно стоят целых три вокзала — Ленинградский, Ярославский и Казанский. Здесь одно из самых злачных и криминальных мест в столице, где кучкуются жулики всех мастей, бомжи, проститутки, попрошайки. Не исключено, что сюда их притягивает особая энергетика.

По преданию, в XIV столетии здесь стоял мужской монастырь. Как-то ночью разыгралась страшная непогода — лил сильный дождь, свистел ветер… И тут в ворота обители постучался какой-то странник, попросился пустить его переждать ненастье… Но монахи по какой-то причине отказали. Тогда странник в сердцах проклял монастырь, пожелав ему уйти под землю. Тут же стены затряслись, и здание в самом деле стало проваливаться…

С той поры место считалось проклятым, и его обходили стороной. К тому же оно было болотистым.

К XVII в. данная местность представляла собой обширное, практически незастроенное пространство. Там, где сейчас стоит Казанский вокзал, лежало болото, а по нему протекал ручей Ольховец. На восточной окраине находился Красный пруд, из которого вытекала речка Чечора. А за ними располагалось Красное село (отсюда позднее пошло название Красносельских улиц).

Площадь трех вокзалов в наши дни

Триста лет тут ничего не строили. Правда, поблизости нашли залежи песка и устроили песчаные карьеры. У рабочих, которые добывали песок, часто появлялись язвы на руках. Пошли слухи о проклятии, и рабочие стали разбегаться. Пришлось закрыть карьеры.

Царь Алексей Михайлович Тишайший распорядился построить для себя в этих местах так называемый путевой дворец. При дворце была деревянная вышка-каланча, и стали называть это место Каланчевским полем. Но никто подолгу там не жил, а сам царь побывал во дворце всего только раз… В XIX столетии дворец сгорел, что послужило поводом для лишних разговоров о проклятии…

На западном берегу Красного пруда, там, где сейчас расположены Ярославский и Ленинградский вокзалы, в конце XVII в. появился Новый Полевой артиллерийский двор, сгоревший в 1812 г. от взрыва складировавшихся на нем снарядов.

В середине XVIII столетия некий итальянский антрепренер решился выстроить на проклятом месте деревянный театр. Но здание театра трижды сгорало дотла. В конце XVIII века на южной стороне Каланчевки проложили подземную галерею Мытищинского водопровода, откуда брали воду окрестные жители.

В середине XIX в. болота осушили и начали строить Николаевский вокзал (названный так в память об императоре Николае I), которому предстояло соединить Москву с тогдашней столицей — Петербургом (ныне он зовется Ленинградским). Проект подготовил архитектор К А. Тон. Со строительством тоже было много проблем: не раз гибли рабочие, рушились стены и их приходилось возводить заново… Хотя инженеры говорили, что нельзя строить вокзал на месте болота, в конце XIX столетия здесь были возведены еще два вокзала — Ярославский и Рязанский (будущий Казанский), а затем, уже при советской власти, появилась и станция метро. Стоило забить в землю первую сваю метро, как из-под земли забил фонтан воды: это прорвалась наверх заключенная прежде в трубу река Чечора… Но это не смутило советское руководство: строительство продолжалось.

Летом 1934 г. на восьмиметровой глубине рабочие наткнулись на какие-то постройки. Оказалось, им не менее шести-семи столетий. Археологи решили устроить раскопки, но внезапно в Москве начался сильный дождь, который не прекращался несколько дней. В результате штольня, где были обнаружены старинные постройки, оказалась затоплена и ее каркас стал разрушаться. Метростроевцы-комсомольцы невероятными усилиями предотвратили обрушение, после чего в честь их трудового подвига и бывшая Каланчевская площадь, и станция метро получили название Комсомольской.

Хотя археологи до конца строительства пытались отыскать подземные строения, их поиски так и не увенчались успехом. Предполагаемые остатки монастыря так и остались под землей…

Говорят, в районе трех вокзалов наблюдаются хрональные аномалии. Например, пассажиры опаздывали на поезд, так как им казалось, что прошло несколько минут, а на самом деле — несколько часов… Кроме того, здесь неоднократно исчезали люди.

А еще на площади трех вокзалов порой является таинственный старик с длинной палкой, одетый в лохмотья. Он останавливается перед Казанским вокзалом, падает на колени и трижды крестится. А затем исчезает неведомо куда… Есть предположение, что это тот самый странник, которого не пустили на ночлег монахи. Пытается теперь замолить свое проклятие…

Парапсихологи утверждают, что в этом месте находится портал, с помощью которого можно попасть как в прошлое, так и в будущее. А обусловлено это тем, что в этой точке сходятся и железнодорожные, и трамвайные пути, и рельсы метро… Это дает мощную энергетическую аномалию, которая может являться причиной самых различных феноменов.

Очень многие опаздывали на поезда, уходящие с площади трех вокзалов. И не только по той причине, что попали в пробку и поздно приехали. То, что с ними происходило, они называют мистикой.

Например, одна из женщин рассказала, что до подачи состава было еще 45 минут. Она решила прогуляться по Казанскому вокзалу, а когда вышла, поезд уже показал свой хвост. Ей показалось, что ее прогулка длилась всего 10 минут. А на самом деле времени прошло гораздо больше.

И это не единичный случай. Некоторые исследователи столь загадочного явления утверждают, что всему виной то, что с высоты три вокзала на площади: Ленинградский, Ярославский и Казанский — образуют треугольник, который сам по себе является мистической фигурой.

Другие винят во всем ленту Мёбиуса, которую образует переплетающаяся железная дорога. (Лента названа так в честь немецкого астронома, математика и механика Августа Фердинанда Мёбиуса. Она представляет собой необычную топологическую поверхность. И образует причуды пространства, из-за которых время в этом месте может быть обманчивым.)

Но еще поговаривают, что площадь не только аномальная зона, но и обладает черной энергетикой. И связана она с одной из городских легенд, о которой мы упоминали выше.

(По материалам: https: //www.yoki.ru/anomalous/legends/27—03—2013/402306-moscow-0; https: //www.m24.ru/articles/vokzaly/ 17062016/107220? utm_source=CopyBuf)

В России много мест, которые принято называть недобрыми или проклятыми. Там часто видят привидений или с людьми происходят странные вещи. Не все эти места находятся далеко от цивилизации. Одно из них расположено в самом центре столицы. Это дом, в котором жил нарком внутренних дел СССР и ближайший соратник Сталина Лаврентий Берия. Чем этот особняк пугает москвичей?

Приземистый бело-голубой особняк по адресу Малая Никитская, 28 не вызывает жутких ассоциаций. Он выглядит уютным и ухоженным. Высокие окна, барельефы на стенах. К тому же сейчас в этом здании располагается посольство Туниса, а раньше какое-то время была даже редакция журнала ЦК ВЛКСМ «Ровесник».

Само здание появилось здесь в 1884 г. И словно с самого начала его окружала некая аура. Его построил для себя известный столичный житель Степан Тарасов. Он был московским градоначальником, правда, всего полгода: с марта по сентябрь 1885-го. Не справившись с волокитой, заболел и ушёл в отставку. Так что, кроме дома, никакой особой памяти в истории столицы Тарасов не оставил. Дом переходил от чиновников к предпринимателям. Во время революции в его подвале расстреливали людей. А в 1938 г. в особняк переехал глава НКВД Лаврентий Берия.

Руководителем НКВД Берия стал после «железного наркома» Ежова, на следующий год после «большого сталинского террора». Поэтому репутация у руководителя Комиссариата внутренних дел была соответствующая. Его называли всесильным властителем Москвы. К тому же личные качества Берии добавляли ему мрачности. Он очень любил женщин и мог позволить себе практически любую. Ходили легенды о чёрных «эмках», которые разъезжали по столице и привозили девушек лично в дом к Берии. Вот только из этого дома некоторые из них уже не выходили. Одни говорят, что в подвале дома была установлена камнедробилка, где исчезали тела жертв. Другие — что во дворе особняка стоял маленький крематорий для этих целей. Это маловероятно, но в любом случае дом на Малой Никитской ещё при жизни Берии люди старались обходить стороной.

Карьера Берии закончилась в 1953 г. По одной из версий, его расстреляли в подвале собственного дома. А что стало с телом, доподлинно неизвестно — актов о захоронении или кремации не существует.

С тех пор начала происходить чертовщина. По одной из московских легенд, по ночам возле дома Берии появляется машина-призрак. Вдалеке загорается огонёк фар, можно услышать звук подъезжающей машины. Самой машины не видно. Но слышно, как она останавливается, открывается дверь, выходит человек. Слышны голоса, пьяные крики. Машина уезжает. Рассказывают, что ночами из подвала дома Берии доносятся женские голоса. А по комнатам шагает кто-то тяжёлой, грузной походкой. В 1990-х гг. сотрудники посольства Туниса ремонтировали здание и нашли в подвале орудия пыток. Говорят, сам Берия прикладывал к ним руку, предпочитая лично пытать некоторых своих жертв. Поклонники сверхъестественных теорий заявляют, что у дома мрачная и гнетущая энергетика и его стены буквально пропитаны страхом. Но даже люди, не склонные верить в мистику, признают, что за Берией шла мрачная слава, а дела, которые творились в доме на Малой Никитской, 28, добрыми не назовёшь.

Дом Берии, окруженный мрачными легендами

Раз уж речь пошла о районе Спиридоновки, поговорим о ней поподробнее.

В 1930 г. церковь Святого Спиридона была разобрана, а вот другому строению той эпохи повезло больше. На углу Спиридоновки и Гранатного переулка и по сей день размещаются палаты Гранатного двора — один из самых интересных памятников московской допетровской архитектуры.

«Это промышленное предприятие, которое изготовляло то взрывное устройство, которое называлось гранатой. Причем провинция Гранада испанская, плод граната и граната как взрывное устройство в своем старом, первоначальном варианте — это все однокоренные слова. Первые варианты гранаты действительно были похожи, если его разрезать, на плод граната, где роль семян выполняли кусочки свинца. И когда оболочка взрывалась путем поджигания фитиля, вставленного сверху в открытое пространство, это имело очень сильный поражающий характер», — рассказывает архитектор Александр Мишин.

Взрывоопасная продукция, которую выпускал Гранатный двор, в итоге сыграла с ним искрометную, но весьма злую шутку.

«В 1711 году Гранатный двор взлетел на воздух, начался сильный пожар, которые, к сожалению, были характерны для Москвы того времени. Как пишут современники, сгорело 200 дворов. И тогда уже Гранатный двор был переведен на окраины Москвы», — поясняет А. Мишин.

Долгое время считалось, что от Гранатного двора ничего не осталось, но со временем постройки удалось восстановить, в основном силами сотрудников дизайнерского бюро, арендовавшего полуразрушенное здание около 20 лет назад.

«Это XVII в., и это доказано, в доме действительно нашли подлинные образцы изразцов XVII в.», — говорит директор школы дизайна Татьяна Рогова.

При расчистке исследователей ждало еще одно не менее интересное открытие. Выяснилось, что Гранатный двор связан подземными коммуникациями с другим районом Москвы.

«У нас стоит маленький павильончик на территории нашего садика, откуда поступает газ к могиле Неизвестного Солдата, то есть Вечный огонь находится под нашим неусыпным контролем», — рассказывает Т. Рогова.

Палаты Гранатного двора

К началу XIX в. Москва расширяется, и некогда болотистый пригород становится одним из центральных районов столицы.

«Во второй половине XIX в. здесь жило много студентов. Дело в том, что жилье здесь было достаточно дешевое, плохонькое, но студентам как раз подходившее. И вот этот район Патриарших прудов называли «московским латинским кварталом» по аналогии с Парижем», — утверждает А. Мишин.

Жужу, или, как еще говорили, Очаровательная Жужу, француженка, служила в одной из модных лавок на Кузнецком Мосту. Скорее всего, была она очень независима: продолжала работать, хотя ее любовником был известнейший богатей Савва Морозов.

И как-то утром она ехала на извозчике в лавку и находилась уже недалеко от нее, когда мальчишка-газетчик крикнул: «Свежие новости! За границей умер Савва Морозов!»

После январских революционных событий 1905 г. Морозов написал председателю Совета министров С.Ю. Витте письмо, в котором предлагал покончить с самодержавием, дать всяческие свободы, общественный контроль за бюджетом… ну и так далее. А в феврале началась забастовка и на морозовской мануфактуре.

Кузнецкий мост. 1900-е гг.

Савва потребовал от родных выполнить все требования рабочих, но был отстранен матерью от управления фабрикой. Произошло это в начале марта. Оказавшись не у дел, энергичнейший Морозов потерял интерес ко всему на свете, постоянно сидел в своем кабинете и никого не хотел видеть. Родными 15 апреля 1905 года был созван консилиум лучших врачей Москвы, и те пришли к выводу, что у купца «тяжелое общее нервное расстройство, выражавшееся то в чрезмерном возбуждении, беспокойстве, бессоннице, то в подавленном состоянии, приступах тоски и прочее». И настоятельно рекомендовали Савве ехать на лечение в Европу.

Савва с женой отправились сначала в Берлин, а затем в Канны. С Жужу он даже не попрощался. 13 (26) мая 1905 г., после второго завтрака, Савва сказал жене: «Жарко, отдохну до обеда» — и поднялся к себе. Потом его обнаружили уже мертвым. Около тела лежал пистолет и была найдена записка: «В смерти моей прошу никого не винить».

Услышав утром 14 мая эту ужасную весть, Жужу выскочила из коляски прямо на ходу, желая купить газету, и тут же была сбита встречной каретой. Ее отвезли в больницу, но все усилия врачей оказались бесполезны: через несколько часов Жужу скончалась.

А когда настали сумерки, то в одной из подворотен Кузнецкого Моста был найден тот самый мальчишка-газетчик, задушенный роскошным женским чулком. Полиция стала выяснять, что это за чулок, благо экспертов по модным товарам вокруг было много, и все сошлись на одном: такие роскошные чулки в Москве могла себе позволить лишь одна женщина, которая заказывала их напрямую из Парижа, любовница миллионщика Саввы Морозова, Очаровательная Жужу. Но на момент убийства мальчика ее труп уже несколько часов как лежал в морге, и расследование зашло в тупик… А через неделю во дворе одного из модных магазинов нашли еще одного задушенного мальчишку-газетчика. С тех пор газетчики на Кузнецком Мосту не появлялись. Сбила Жужу карета какого-то высокопоставленного московского чиновника, поэтому и кучера тоже опасались в ночное время проезжать через эту улицу.

Говорят, что уже в 1920-х гг., когда в Москве появились автомобили и старые приметы забылись, двух таксистов нашли здесь задушенными. Имела ли какое-нибудь отношение к их смерти Жужу — бог весть.

Ее призрак появляется теплыми майскими и июньскими ночами: девушка в белом скользит по краю тротуара и никогда не смотрит на прохожих…

Кот этот существо вообще фантастическое — большой, тяжелый, абсолютно черный, с крошечной ярко-белой манишкой на могучей груди. Он тоже возникает невесть откуда на московской улице, стоит только появиться библиотечной кошечке. Ну как не вспомнить, что кошечка явилась из Дома Пашкова, мистически связанного с Воландом? Может, это Гелла или какая другая юная ведьмочка? Так почему бы не определить черного кота как легендарного Бегемота? Может, так и есть?

Очевидцы, увидевшие странную кошачью пару, навсегда запоминают ее: у обеих кошек черные горящие глазищи, но он — огромный, толстый, а она — крошечная, миниатюрная. Еще очевидцы клянутся, что эти двое ведут себя совершенно по-человечьи — протягивают друг другу лапы, кланяются, словно встретившиеся прохожие. Потом, словно обговорив свой маршрут, издают истошное мяуканье и… исчезают с улицы.

Между тем черного большого кота с белой манишкой москвичи видят не только в дни «мартовских песен». Дважды в месяц сей кот Бегемот (а именно это имя и прижилось) появляется на Тверской улице и, словно делая обход владений, двигается от метро «Пушкинская» до метро «Маяковская». Причем способ передвижения его довольно странный для кота реального, но вполне приемлемый для фантасмагорического Бегемота: котяра появляется прямо из стены дома 18, где расположен корпус «Известий», — сразу понятно, что этот кот — ученый, библиотечный, книжно-издательский. Ну разве не живая ассоциация с литературным булгаковским котом?

Дойдя на пружинистых пушистых лапах до дома 20 с ресторанами и офисами, кот исчезает в его стене, чтобы вновь возникнуть из стены следующего дома. И такими перебежками он доходит до площади Маяковского. Там он непостижимым образом оказывается на нечетной стороне Тверской улицы, по которой и возвращается обратно — опять же перебежками сквозь стены зданий.

Здесь уместно заметить, что, по русским народным поверьям, именно кот и именно черный является стражем между миром земным и потусторонним. Это он ходит по границе, отпугивая тех, кто еще не имеет прав на переход в иной мир, и притягивая тех, для кого уже наступает время. Вспомним хотя бы пушкинского кота Баюна, что «ходит по цепи кругом» вокруг огромного дуба. Дуб, по верованиям славян и друидов, — это как раз дерево-символ, разграничивающее миры Яви и Нави. Ну а если мы еще раз перечитаем булгаковский роман о Мастере, то увидим, что перелет Воланда и его компании вместе с Мастером и его возлюбленной из Яви в Навь начинается с того, что рядом с Маргаритой «с корнем вырвало дубовое дерево и земля покрылась трещинами до самой реки». Дуб открыл дорогу, и компания устремилась в иной мир. Туда, где черный кот Бегемот по замыслу Булгакова вернет себе облик юного пажа, его злость и сарказм исчезнут, зато веселость и бесшабашность останутся. Ведь они — признаки свободы и счастья.

Вот и те, кто видел черного кота на Тверской улице, не слишком пугались. Бегемота даже ухитрились заснять на фото- и видеокамеру. Радетели московских призрачных существ занесли черного кота в Международный справочник привидений, издающийся в Лондонской штаб-квартире по изучению паранормальных явлений.

Говорят, Бегемот появляется прямо из стены дома № 18 на Тверской

Те, кто постоянно фланирует по Тверской улице в ночное время в поисках различных удовольствий и развлечений (все-таки это центральная улица Москвы), обычно уверяют всех и друг друга, что сами лично видели огромного жирного котяру, таинственно появляющегося из стены и исчезающего в стене следующего дома. Однако в большинстве своем все эти «свидетели» просто красуются друг перед другом. Реальные же очевидцы прохода Бегемота по ночной Москве рассказывают, что это довольно жуткое и мистическое зрелище. Сначала появляется фантом кота, потом он обрастает плотью, слышатся шипение и скрежет когтей о камень стены и асфальт мостовой. Черные глаза Бегемота горят, усы искрятся. Словом, зрелище не для слабонервных.

Однако обычно черный гость не приносит никому вреда, он словно не видит людей. Но бывает, хоть и редко, что кому-то Бегемот перебегает дорогу. Тогда уж точно «счастливчика» ожидают неприятности. И так черный кот — несчастливая примета, а тут черный Бегемот!.. Так что, встретив ночного стража Москвы, лучше отойти в сторону и дать ему дорогу. Пусть уходит по своим ночным делам — от греха подальше!..

Надо сказать, что путешествует Бегемот по Тверской обычно в нечетные дни, при неяркой луне и на отрезке Тверской от Бульварного кольца до Манежной площади обычно не появляется. Однако не всегда. 13 февраля 1990 г. инфернальный кот вышел из стены легендарного здания Дома актера имени Яблочкиной (Тверская, 16). Его черная шерсть поднялась, сам котяра раздулся до огромных размеров, с усов полетели искры. Бегемот яростно заскреб когтями об асфальт и испустил странный звук, похожий на трагический человеческий крик. Оказавшаяся рядом с ним парочка влюбленных в страхе кинулась в сторону Пушкинской площади.

А на другой день — 14 февраля 1990 г. — Дом актера сгорел.

Так что это было? Предупреждение московского Бегемота? Или это он сам подпустил под здание красного петуха, как некогда сделал его булгаковский двойник в ресторане «Грибоедов»? Впрочем, жирующую «грибоедовскую публику» ненавидел не один Бегемот, но и вся Москва. Дом же актера все нежно любили. Так что скорее уж московский черный кот пытался предупредить людей. Вот только парочка, оказавшаяся рядом, этого не поняла.

Словом, призрачный кот не виноват. И это доказывает его появление на Тверской улице 21 декабря 2007 г. Как известно, это мистическое время зимнего солнцестояния — с 21 по 23 декабря обычно самые длинные ночи в году. Тогда на Тверской улице собралось много праздношатающегося народа, не знающего, какой праздник справлять — то ли надвигающееся католическое Рождество, то ли средневековый йодль (ночь солнцестояния), то ли день Митры, старинного божества Солнца и Огня в индуизме и зороастризме. Словом, праздновать хотелось — и все равно что. Люди шумели, смеялись, все были навеселе. Но вмиг протрезвели! Из стены дома 12 прямо на Тверскую улицу под ноги загулявшему народу вылез огромный черный кот. Зевнул, глядя на толпу, и вдруг, покрывшись искрами, заскреб когтями о стену дома и испустил трагический мяв. Публика шарахнулась врассыпную. А назавтра — 22 декабря — в строении 2 дома 12 начался большой пожар. Людей пришлось эвакуировать.

Несколько веков назад в этих местах находилась деревня Алёшкино, от которой лес и получил свое название. Деревня располагалась на правом берегу реки Химки (ныне Бутаковский залив Химкинского водохранилища).

До 1605 г. деревня принадлежала Дмитрию Ивановичу Годунову (дяде царя Бориса Годунова), после казни боярина Лжедмитрием I была конфискована в казну, но в 1619 г. передана во владение боярину Головину. Впоследствии он был направлен на службу в Сибирь и, по одним сведениям, умер по дороге, по другим же — благополучно служил в Томске и вернулся в Москву. После Головина Алёшкино переходит в монастырские владения (сначала оно было передано московскому греческому Никольскому монастырю, затем указом Петра I Спасо-Андроникову монастырю, потом снова возвращается Никольскому).

В сентябре 1812 г. Алёшкино оказалось в районе боевых действий: авангард корпуса Евгения Богарне встал в деревне Химки, на противоположной стороне речки, и разграбил окрестные селения (в том числе Космодемьянскую церковь); в соседнем же Захаркове французами был убит один житель. Однако деревня была успешно отбита в ночь на 15 сентября генералом В.Д. Иловайским.

В советское время между Алёшкином и Захарковом был устроен аэродром гражданского воздушного флота.

Во время войны, с 1942 г., на Захарковском аэродроме базировался Гвардейский авиационный штурмовой корпус под командованием генерал-майора авиации В.Г. Рязанова. В Алёшкине находилась батарея ПВО [7], а на канале в целях маскировки были поставлены плоты с макетами зданий. После войны на аэродроме проводились испытания первых советских вертолётов.

В 1980 г. деревня была снесена в связи с проведением Олимпиады, а территория ее включена в водоохранную зону.

Но хотя самой деревни уже давно не существует, местные жители по-прежнему называют соседний лес Алёшкинским.

Особую изюминку романтическим прогулкам по тропинкам Алёшкинского леса придаёт жутковатая легенда о призраке Чёрного монаха.

Говорят, что фигура монаха время от времени бродит по здесь по зарослям. Чаще всего он появляется в тёплую погоду, перед дождём. Это высокий человек с бледным и худым лицом, одетый в длинный чёрный балахон с капюшоном.

Алёшкинский лес

Встретить его можно на одной из дорог, идущих со стороны Куркина. Движется он бесшумно, птицы при появлении монаха не разлетаются, и собаки на него не лают.

Говорят, что появляется он накануне больших несчастий. Здешние старожилы видели фантом монаха незадолго до начала Великой Отечественной войны.

В наше время Чёрный монах являлся как минимум дважды: в 2000 г. — за день до теракта в подземном переходе на Пушкинской площади и в 2002-м — за несколько дней до трагедии «Норд-Оста».

Откуда взялся этот призрак и почему он выбрал эти места своим пристанищем — доподлинно никому не известно. Но если учесть, что земли эти некогда принадлежали монастырю, возможно, это призрак одного из монахов, дух которого не пожелал покинуть излюбленные места.

Монах любит одиночество и не терпит, когда его покой нарушают, наказывая слишком любопытных прохожих. Местные жители утверждают: если увидишь Чёрного монаха — скорее отвернись и проходи мимо. Если окликнуть или попытаться заговорить с ним, то тебя и твоих близких ждёт большая беда.

Свидетельство очевидца Сергея:

«Случилось это со мной в 1990-х гг., был я тогда совсем ещё пацаном. Мне с другом тогда было лет 12. Как и все пацаны, мы любили гулять по лесам, лазить по всяким зарослям, исследовать новые места.

Частенько мы с другом гуляли в Алёшкинском лесу, места здесь хорошие, можно встретить белок всяких, зайцев. Мы с другом даже лису однажды видели. Что ещё пацанам надо?

Короче, возвращались мы уж как-то домой после нашего очередного похода. Вечер уже был, загулялись мы и домой спешили, чтоб от родителей не влетело. Идём, значит, и видим впереди фигуру странную, человек высокий, в балахоне с капюшоном. Он просто стоял неподвижно и не шевелился, как статуя.

Нам уже издалека жутко стало, но мы тем не менее как шли, так и продолжали идти, хотя насторожились. Когда мы с ним поравнялись, из-под капюшона нам показалось его лицо. Оно было длинное, продолговатое, кожа была какого-то непонятного синевато-бледного цвета, как у покойников. Но больше всего нас напугали его глаза.

Возможно, это была игра теней, но глаза были у него впалые, словно вместо глазниц две чёрные дыры зияют. И несмотря на то что я не заметил его глаз, я почему-то ясно понял, что этот странный человек в балахоне смотрит прямо на нас. Весь его вид внушал какой-то ужас, словно это не человек, а сама смерть была, только без косы.

Я даже не заметил, как сначала ускорил шаг, а потом обнаружил, что просто несусь прочь со всех ног. И ладно бы мне одному всё это привиделось, но мой друг, не сговариваясь со мной, тоже сорвался с места, как угорелый, и так мы с ним бежали, пока не выбежали в людное место. Мы с другом потом часто вспоминали этот случай. Тогда мы не знали, кто же это был. Лишь значительно позже я как-то услышал рассказ о Чёрном монахе. Судя по всему, это он и был.

После этого мы с другом его больше не встречали, и слава богу. Это была самая большая жуть, которую я пережил в жизни».

(По материалам: https: //kak2z.ru/index.php)

Эта история приключилась в Голосовом овраге, что находится в Коломенском парке. Считается, что в Голосовом овраге находится временная петля — здесь часто бесследно пропадают люди.

Голосов овраг. Девий камень

В 1810 г. двое крестьян шли из села Дьяково в село Садовники. Дорога пролегала через глубокий овраг. Спустившись туда, крестьяне вошли в густой туман, расстелившийся на его дне. Ничего их не насторожило и ничего не произошло. Мужики спокойно поднялись из оврага и пришли домой. Но оказалось, что прошел уже 21 год и их считали пропавшими без вести.

Овраг делит заповедник почти на две равные части и тянется на целый километр. Найти его довольно легко: нужно идти по тропинке от мостика, где ручей впадает в реку и образует небольшой водопад.

Однако спускаться в овраг во время тумана не рекомендуется, потому что, согласно легендам, можно провалиться в дыру во времени и вынырнуть либо в прошлом, либо в будущем, а вот вернуться обратно будет уже практически невозможно. Легенды появились не просто так — в этом месте часто пропадали и продолжают исчезать люди.

На дне Голосова оврага лежат два камня, которые почитались еще с языческих времен, со всеми вытекающими… обрядами и жертвоприношениями. Считается, что Koнь-кaмeнь и Дeвий кaмeнь обладают огромной силой и способны даровать мужчинам и женщинам здоровье и исполнить их самые заветные желания.

Голосов овраг называли еще и Волосовым, возможно, в честь древнего божества Волоса, или Beлеса — властителя подземного мира, покровителя домашних животных и богатства. Имя божества происходит от слова «волохатый», то есть мохнатый. В Голосовом овраге неоднократно видели «волосатых людей», принимая их за нечисть или призраков. Есть описания таких случаев в хрониках времен Ивана Грозного.

Уже в советской России, в 1926 г., милиционер наткнулся в густом тумане на «заросшего шерстью дикаря» в 2,5 м ростом и недолго думая разрядил в него все, что было в пистолете, но призрак растаял. Возможно, речь шла о так называемых «снежных людях», встречи с которыми до сих пор не так уж редки в Московской области.

К поиску необычного гостя подключились местные школьники, пионеры и произвели собственное дознание. Однако следов его пребывания обнаружить так и не удалось. Зато на страницах одной из столичных газет появилась статья журналиста А. Рязанцева «Пионеры ловят лешего».

Но это все было раньше, а как обстоят дела на сегодняшний день? Оказывается, до сих пор люди могут потеряться в тумане парка Коломенское, но почему-то об этом не говорят. Вот что произошло сравнительно недавно. Двое школьников умудрились исчезнуть в Голосовом тумане и вернуться обратно только через два дня. Как говорит один из очевидцев, в овраге появился туман светло-зеленого цвета, который стал расползаться по округе. Мальчикам показалось, что в тумане они пробыли совсем немного, около получаса. Поплутав по дорожкам оврага, они увидели церковь и только тогда смогли выйти из парка. Вернувшись домой, дети узнали, что родители их искали уже около двух суток. В рассказ о таинственном тумане им, конечно же, не поверили.

Голосов овраг расположен строго с запада на восток, он как бы рассекает естественное магнитное поле Земли. Овраг условно разделяет Коломенское на две почти равные части. По дну оврага течет небольшой ручей, образованный родниками, которых здесь великое множество. Вода в ручье очень студеная. Ее температура круглый год одна и та же — плюс 4 градуса, что наделяет ее свойствами наибольшей плотности и живительной силы. Зимой ручей не замерзает даже в суровые морозы, чему никто пока не дал объяснения.

Говорят, в окрестностях Шипиловской плотины, которая разделяет Царицынские и Борисовские пруды, в утреннем тумане иногда проступают силуэты двух мужчин в долгополых шинелях. Медленно проплывая по берегам прудов, они словно ищут что-то.

Местная легенда гласит, что зимой в конце 1917 г. два дезертира-мародера ворвались на водяную мельницу, стоявшую тогда на плотине. Вооружившись револьвером, они под видом экспроприации решили ограбить семью мельника. Мельник же, усыпив их бдительность бутылкой самогона, взял ружье-двустволку и выстрелил по очереди в обоих грабителей.

Приехавший утром начальник местной милиции произвел из нагана «контрольные» выстрелы в разбойников и приказал закопать их трупы на пляже, недалеко от плотины. С тех пор вот уже почти сто лет их странные силуэты иногда выходят из прибрежного тумана, пугая местных рыбаков.

А вы знали, что в Москве есть плотина, выстроенная еще при Борисе Годунове?

На юге столицы до сих пор действует настоящая белокаменная плотина, выстроенная Борисом Годуновым в начале XVII столетия!

Это единственное сохранившееся в Европе древнее гидротехническое сооружение такого масштаба.

В середине XVII в. Борису Годунову принадлежали земли по берегам небольших лесных рек Язвенки, Городни и Чертановки, а заодно и расположенные на этих землях тридцать больших и малых селений. Главной местной речкой, вбиравшей в себя воды многочисленных речушек и ручейков, была Городня.

Годунов распорядился построить большую каменную плотину на этой реке. Это должно было решить две задачи: с одной стороны, поднять уровень воды в Городне для создания одного большого пруда, с другой — крутить механизм сельской мельницы.

Уровень воды поднялся так высоко, что Старая Каширская дорога оказалась на дне нового пруда. Пришлось обустраивать паромную переправу, которая просуществовала вплоть до ХХ столетия.

Уникальную белокаменную плотину прозвали Цареборисовской, или Годуновской. Соответственно и образованный ею пруд вошел в историю как Цареборисовский. «Царь» исчез из названия пруда только в годы советской власти.

В 1675 г. водоем перерезала дамба с плотиной. По этой дамбе и пролегла новая трасса Каширской дороги, совпадающая с современным Шипиловским проездом. Новая плотина образовала новый пруд, названный Шипиловским.

Шипиловская плотина

Во время строительства царицынского ансамбля для удобства подъезда к царской резиденции со стороны Москвы и Коломенского насыпали дамбу, на которой построили новую, Царицынскую плотину, а Годуновскую отреставрировали. Переустройством занимался К.И. Бланк, один из ведущих московских архитекторов второй половины XVIII в., прославившийся проектом здания Воспитательного дома вблизи Кремля.

В 1929 г. плотина пришла в такую ветхость, что находилась на грани разрушения, в связи с чем был произведен ее капитальный ремонт.

В 2006 г. археологи провели на древней плотине масштабные архитектурно-археологические исследования. Было частично освобождено от земли «погребенное» северное крыло. Был раскопан и расчищен водоотводный белокаменный желоб, по которому вода направлялась к колесам мельницы. Найден и фундамент самой мельницы. Были обнаружены фрагменты кирпичной и каменной кладки эпохи Бориса Годунова. В самом пруду, вдоль береговой линии, были найдены ряды прекрасно сохранившихся деревянных стреловидных свай, которыми при Екатерине II были укреплены берега возле плотины и, к сожалению, на этом финансирование проекта закончилось.

На сегодняшний день плотина действует, но находится в удручающем состоянии, несмотря на то что есть готовый проект ее реставрации. Также существуют планы по созданию музейной экспозиции.

(https: //places.moscow/interesting/chudishcha_i_privideniya_staroy_moskvy/chudishcha_i_privideniya_staroy_moskvy.html)

Рядом с возведенным в восточном стиле зданием магазина «Чай. Кофе» стоит многоэтажный дом 17 дореволюционной постройки. Так, говорят, что по ночам около этого дома на Мясницкой улице прогуливается призрак, причитающий: «Ох, денежки мои, денежки!», и встреча с ним сулит большие потери и неудачи прохожему. Одна из старейших улиц города, Мясницкая, сменившая не одно название, от Фроловской и Евпиловской до Первомайской и Кирова, имеет свои дома с привидениями. Один из них носит сегодня порядковый номер 17.

В начале XVIII в. этот дом принадлежал некому майору Измайлову и на протяжении почти столетия передавался по наследству, пока не перешёл в руки Льва Дмитриевича Измайлова. Участник Заграничных походов, лично отмеченный за заслуги императором, Измайлов был фигурой весьма колоритной и славился своими кутежами. После множества перипетий, восстановить которые сложно по прошествии лет, с 1839 по 1843 г. дом на Мясницкой, 17 якобы занимал женский пансион.

Но самая интересная часть истории дома на Мясницкой относится к периоду с 1843 по 1870 г., когда в этом доме жил генерал-майор Кусовников с супругой. По некоторым сведениям, принадлежащие к богатейшему семейству петербургских купцов, они имели немалый капитал к выходу Кусовникова в отставку. При этом о скупости эти двух стариков с Мясницкой ходили легенды: прислуги они, несмотря на свой почтенный возраст, не держали, нищим не подавали, у себя никого не принимали и в гости не ездили, а по ночам перекладывали свои несметные сокровища из шкатулки в шкатулку и пересчитывали ассигнации. Согласно легендам, однажды летом, уехав проведать одно из своих имений, Кусовниковы спрятали шкатулку с ассигнациями в дымоход, вполне обоснованно не рассчитывая на то, что дворник разведёт огонь.

Мясницкая, 17 в Москве — дом с привидениями

Узнав же о случившимся и увидев кучку пепла вместо скрупулёзно оберегаемых так долго денег, старуха Кусовникова, говорят, умерла на месте. Её муж пытался хлопотать о возвращении сожжённых дворником ассигнаций, но добился своего или нет — история умалчивает. Вероятно, ничего у жадного генерал-майора не получилось, потому что призрак его до сих пор расхаживает с наступлением темноты по Мясницкой и оплакивает свои деньги.

Со смертью Кусовниковых история дома 17 не закончилась, дом был перестроен. В 1876 г. его покупает статский советник Аблов, который заказывает у архитектора Виктора Александровича Коссова, учредителя Петербургского общества архитекторов, проект нового здания в четыре этажа. Строительство не было закончено при статском советнике, и спустя два года владение на Мясницкой выкупает купец Флор Яковлевич Ермаков.

Будучи владельцем текстильных фабрик в Москве и в Тверской области, Ермаков достраивает здание по имеющемуся проекту Коссова и отдаёт его под богадельню, способную вместить до двух тысяч человек. Незадолго до своей смерти в 1895 г., Флор Ермаков закрывает фабрики и передаёт накопленный капитал на благотворительные цели. В здание на Мясницкую переезжает Комитет управления богадельнями Ермакова. А попечительский совет богоугодных заведений сдаёт большую часть дома в аренду крупным фирмам и обществам, которые вели на Мясницкой, 17 свои торговые дела.

Пятый этаж к зданию на Мясницкой, 17 был пристроен предположительно в ходе реконструкции в 1947 г., но сегодня, не зная об этом изначально, надстройку заметить не просто. До того, как превратиться в офисное здание с кафе и банками на первом этаже, дом на Мясницкой, 17 принимал в своих стенах советского поэта и переводчика Михаила Александровича Зенкевича, известного среди математиков доктора физико-математических наук Виктора Владимировича Немыцкого и писателя и историка Ираклия Андроникова.

Столица — самый желанный объект для подавляющего числа путешествующего населения России. Ежедневно в Москву приезжает около 4 миллионов туристов. и, как любой другой город, имеет свою особенную энергетику. Всё биополе Москвы тесно переплетено с мистической энергией. Одним из самых сильных по своему астральному излучению является могила Вольфа Мессинга на Востряковском кладбище.

Биография этого великого человека советской эпохи насчитывает не одно загадочное событие. Чего только стоит его встреча со Сталиным и пророчества о крахе фашистской диктатуры, если Германия нападёт на СССР.

Могила Вольфа Мессинга

Многие люди приходят на могилу Мессинга, чтобы попросить у его духа помощи в различных делах. Кто-то молит об успешном завершении судебных тяжб, кто-то о покровительстве в финансовой сфере, а кто-то и в делах любовных.

Существует поверье, что если прийти на погост во всём чёрном и остаться один на один с памятником Вольфа, то призрак почтит вас своим появлением, а если вы придётесь ему по душе, то и пообещает помочь в осуществлении задуманного.

Захоронение Мессинга обладает очень сильным энергетическим полем, и мы не советовали бы посещать его людям с плохими помыслами. Говорят, сам Вольф был человеком с чистой совестью и очень обострённым чувством справедливости. Многие слышали о том, что одного московского бизнесмена, осмелившегося просить о чём-то нехорошем, хватил удар прямо на кладбище. Поэтому будьте осторожны в своих желаниях, когда просите об их исполнении дух такого таинственного человека, как знаменитый Вольф Мессинг.

Посещать могилу следует только в крайних случаях. Благоприятным временем для паломничества является сентябрь, после десятого числа (день рождения мэтра). В это время волна поклонников уже меньше, а в будние дни экскурсии проводятся только ближе в вечеру. Люди, которые приходят на кладбище к Мессингу, жалуются потом на слабость, некую духовную пустоту. Нужно быть к этому готовым.

На экскурсии по книгохранилищу Российской государственной библиотеки обязательно расскажут о местной легенде — призраке знаменитого библиофила Николая Александровича Рубакина.

Это добрый призрак. Он помогает читателям найти нужную книгу — достаточно только попросить его об этом. А по ночам хранители библиотеки слышат на этажах шаги и шорохи — это Рубакин обходит дозором свои владения.

Откуда же взялся в библиотеке этот добрый дух?

Призраку Рубакина действительно есть за чем следить — в Ленинке половина этажа книгохранилища отдана книжной коллекции, которую библиофил завещал библиотеке в 1946 г. Это почти 80 тысяч книг! Рубакин был «энциклопедистом вне времени и пространства». В его коллекции можно найти всё — словари и энциклопедии, статистические сборники сведений по Российской империи, таблицы и учебные плакаты, книги по социалистическому строительству, художественную литературу, детские книги, альбомы с гравюрами, множество редких изданий: коллекция очень разнообразная, каждая книга имеет свою историю.

Бывает, что дух Рубакина… шалит, как и полагается привидениям. Одна из хранительниц Ленинки рассказала:

«…А ещё он очень любит пугать и проверять молодых сотрудниц. Придёт девушка — у нас ведь контингент в основном женский — вот он ее и проверяет, когда никого нет. То книгу на пол сбросит, то стукнет чем-нибудь об стеллаж, то вы вдруг почувствуете ветерок от прошедшего рядом человека. Заигрывает, наверное…»

Если попросить Рубакина помочь отыскать книгу, то она обязательно найдется

Как же дух Рубакина проник в Ленинку? Дело в том, что вместе с книгами в библиотеку прибыла урна с прахом библиофила. Она некоторое время стояла на столике рядом с его портретом, а потом её перенесли на Новодевичье кладбище. Сын Николая Александровича пишет так: «Скромная каменная урна, стоящая на уступе в стене древнего русского монастыря, имеет вид печати, лежащей на каменной книге, на которой выгравированы слова: «Да здравствует книга — могущественнейшее орудие борьбы за истину и справедливость!» — девиз, которому Рубакин был верен всю свою жизнь».

Н.А. Рубакин. 1912 г.

Прочесть о Николае Александровиче Рубакине и книгах из его коллекции можно в материале на сайте Ленинки.

По словам работниц библиотеки, если попросить Рубакина помочь отыскать книгу, то она обязательно найдется. Нужно просто ждать и не издавать никаких звуков. Да и вообще стараться не поднимать голову. Когда в полной тишине в пустом читальном зале раздаются шаги, важно уткнуться в книгу, иначе Рубакин обидится и не будет помогать в поисках.

Правда, ходят слухи, что на самом деле Рубакин охраняет только одну книгу, которая досталась ему от Петра Столыпина. Это репринт с текстами, которые излагают основы всех религиозных течений и являются чем-то вроде договора с темными силами. Те, кто верит в мистику, считают, что такие книги нельзя даже открывать, потому что то, что в них заключено, может иметь непредсказуемые последствия. Ее охраняет Рубакин или нет — неизвестно, а вот то, что он часто помогает найти ту или иную книгу в хранилище, — факт, который в один голос подтверждают работницы библиотеки.

…Часы московского метро показывают около полуночи. На кольцевой последние пассажиры устало вглядываются в бесконечный сумрак туннеля, ожидая прибытие поезда. Наконец-то слышен гул приближающего состава. Легкий ветер вырывается из туннеля, как всегда, опережая несущийся поезд, легкая вибрация пробегает по платформе.

Кто-то устало встает со скамейки и неспешно идет к путям. Многие ничего не слышат и продолжают стоять в спокойном ожидании. Поезда нет. Слышавшие шум пассажиры думают, что перепутали: состав приехал на станцию неподалеку, и вновь погружаются в свои мысли.

А что, если поезд действительно прибыл?

Работники метро и экскурсоводы называют иллюзию прибывающего состава появлением поезда-призрака. Его можно услышать или увидеть только в полнолуние на первых открытых станциях 1935 г. от «Парка культуры» до «Сокольников». Вагоны поезда окрашены в песочный цвет. Управляет поездом машинист в форме 1940—1950-х гг. прошлого века, а в окнах поржавевших вагонов видны усталые и безжизненные лица пассажиров, обезображенные временем. В качестве доказательства существования поезда-призрака экскурсоводы рассказывают, что после полуночи на кольцевой линии иногда срабатывает автоматика, как будто на путях находится поезд.

По другой версии, поезд-призрак стали замечать после взрыва в 1947 г. во время экспериментальной поездки. Перед запуском новой линии руководство метрополитена приняло решение о пробном прогоне поезда с вагонами песочного цвета. Но во время испытания по неизвестным причинам произошел взрыв, и все пассажиры, которыми главным образом были строители, погибли. Инцидент был тщательно засекречен. Однако слухи о гибели сотни строителей разошлись по Москве.

Московские диггеры объясняют появление поезда-призрака тем, что кольцевая линия находится в некоей аномальной зоне и проживает прошлое «по кругу» раз за разом. Живые, что случайно попадают в призрачные вагоны, навсегда становятся частью прошлого.

Размышления диггеров кажутся на первый взгляд сказками. Однако с научной точки зрения в словах диггеров есть доля информации, которую можно рассматривать всерьез.

На станцию метро «Сокольники» иногда прибывает поезд-призрак

Знаменитый физик Стивен Хокинг выдвинул гипотезу о защите хронологии: «Законы физики устроены так, что не допускают перемещения во времени макроскопических объектов». То есть никакие путешествия поезда-призрака во времени невозможны, потому что просто запрещены. Но перемещение во времени макрообъектов — это основа изменчивости нашего мира. Ход наших часов зависит от возрастания временных координат любых объектов во Вселенной. По сути, речь идет о том, что мы все перемещаемся во времени. И время не линейно, таковым оно является только в нашем сознании. На самом деле прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно.

Иногда в бесконечности возникают временные петли, поскольку сама Вселенная — это и есть временная петля в пространстве-времени, циклический процесс. К такому выводу пришел Курт Гёдель в результате математического анализа. Во Вселенной могут образовываться небольшие временные петли с помощью прошлого и будущего. Временная петля, которую образовало прошлое, не имеет продолжения, а имеет только циклическое постоянное окончание. Согласно законам квантовой механики, аномальная временная петля за пределами своего пространства никак не влияет на обычный сценарий Вселенной, где все движется вперед по закону Стивена Хокинга, только вперед.

А может, поезд песочного цвета просто попал в аномальную временную петлю, вызванную прошлым? Тогда потерявшиеся во времени вагоны и их пассажиры продолжают существовать в другом, неизвестном нам времени, зацикленном внутри петли, которая не влияет на ход нашего времени. Потому мы и не замечаем странный поезд…

Неподалеку от Кремля, на Берсеневской набережной, возвышается грандиозный комплекс сооружений, сейчас его называют Домом на набережной, а в 1930-х гг., когда он был построен для советской элиты, за ним закрепилось название «Первый Дом Советов», или в обиходе «Дом гроб».

Двенадцатиэтажный дом на 505 квартир занимает площадь около 3 га и был построен по проекту любимого архитектора Сталина Бориса Иофана в стиле позднего конструктивизма. Комплекс является памятником градостроительства и архитектуры и одним из знаменитейших в России «домов с привидениями».

Место, где выстроен этот дом, пользовалось дурной славой задолго до возведения здесь жилого комплекса. Долгое время этот островок пустовал, так как земля тут была топкой и болотистой, пока в XVI в. боярин Берсеня Беклемишев (в честь его и набережная названа Берсеневской) не решил построить тут свои палаты. Однако воплотить замысел до конца ему не удалось: из-за своего «вольнодумства» боярин попал в немилость к царю Василию III и был казнен. Строительство хором завершил думский дьяк Аверкий Кириллов, но и тому не довелось пожить на новом месте: погиб во время Стрелецкого бунта.

Дом на набережной. 1930-е гг.

После этого Болотный остров не одно десятилетие служил лобным местом, где казнили разбойников и государственных преступников. А во времена Ивана Грозного здесь располагались знаменитые пыточные подвалы Малюты Скуратова, соединенные подземными ходами с Кремлем.

После сноса пыточных палат это место на Берсеневской набережной долго пустовало, потом здесь находились винно-соляные склады.

В 1927 г. по приказу Сталина на острове начали возводить «дом будущего». Таких гигантов Москва на тот момент еще не знала — до 1952-го дом был самым высоким жилым зданием Москвы.

На каждой лестничной площадке было по две квартиры. Они имели от одной до семи комнат, были оснащены газовыми плитами, телефонами, радиоточками, мусоропроводами, имели горячее водоснабжение, которого в 1930-х гг. не было даже в Кремле, а также окна в туалетах и ванных комнатах. В доме работало центральное отопление, пассажирские и грузовые лифты. В каждой квартире был уложен дубовый паркет, потолки украшены лепниной и живописными изображениями по проектам реставраторов из Эрмитажа.

Кроме того, поговаривали, что стены имели связанные между собой полости, по которым сотрудники соответствующих органов могли подслушивать разговоры высокопоставленных жильцов. Помимо жилых корпусов, в комплекс входили прачечная, медпункт, сберкасса, почта, детские ясли и сад, библиотека, спортивный зал, теннисные корты.

В свое время в этих роскошных квартирах проживали дети Сталина, Берии, Хрущева, Микояна, маршалы Жуков и Тухачевский. Одним словом, Дом на набережной был символом роскоши и власти. Многие мечтали получить там квартиру с видом на Кремль, не подозревая, какую страшную судьбу будущее готовит для «счастливчиков», чья мечта все-таки осуществилась.

Перед войной дом получил печальную известность среди москвичей, когда прокатилась волна сталинских репрессий. После массовых арестов больше половины квартир не «досчитались» своих хозяев. Многие жители Дома на набережной были репрессированы целыми семьями. Со сталинскими годами связаны народные названия дома: «каземат на Берсеневской», «этап ГУЛАГа», «ловушка для большевиков», «дом предварительного заключения», «улыбка Сталина», «братская могила», «кремлёвский крематорий».

Говорят, что с самого начала обитателей Дома на набережной по ночам тревожили призраки сгинувших на этом гиблом месте душ. Ну а после репрессий 30-х гг., фантомов в доме прибавилось: ходили слухи, что в квартирах репрессированных слышны голоса, звуки патефона, детский плач. По одной из многочисленных легенд, дочь арестованного командарма забаррикадировалась в опустевшей квартире, пообещав застрелить из отцовского нагана любого, кто войдёт. После этого она была замурована в квартире по личному распоряжению главы НКВД Николая Ежова и на десятый день умерла от голода. Другая легенда сообщает, что в дом вели подземные ходы, арестованных спускали на лифте в подвальные помещения, а оттуда напрямую отправляли на Лубянку и в Кремль.

Известный сценарист и писатель Эдуард Хруцкий, долгое время живший в Доме на набережной, рассказывал, как однажды неожиданно услышал, что в квартире наверху играет музыка — довоенное танго «В парке Чаир», хотя буквально два дня назад его соседи выехали оттуда. Когда он поднялся на этаж выше и позвонил в дверь, музыка сразу стихла, а незапертая квартира оказалась совершенно пустой. Позднее Хруцкий узнал, что до войны здесь жила семья одного из советских чиновников, любившая слушать то самое танго. Во второй половине 1930-х они, как и многие другие, были арестованы и пропали в «недрах» ГУЛАГа.

«Мистическая» слава здания привлекает к нему внимание писателей-фантастов. В серии книг Андрея Валентинова «Око силы» в Доме на набережной находился портал в иное измерение. В романе Александра Терехова «Каменный мост» в здании проживала семья главного героя. Здесь же разворачиваются события романа Милы Бояджиевой «Возвращение Мастера и Маргариты», написанного как сиквел романа Михаила Булгакова.

Несмотря на мрачное кровавое прошлое, сегодня в доме живут многие известные люди. Силами жильцов в нем организован музей, посвященный памяти жертв сталинских репрессий.

На Ярославском шоссе есть участок дороги, где часто происходят ДТП, порой со смертельным исходом. Обычно аварии случаются от часу до четырёх часов утра. Многие выжившие водители сообщали, что, проезжая этот участок дороги, они видели две человеческие фигуры, держащие в руках свои головы.

Дорога из Москвы в города Переславль-Залесский и Ярославль сформировалась ещё в XII в. С конца XIV столетия важным центром стал Троице-Сергиев монастырь, и тракт стал называться Троицкой дорогой. С XV в. вдоль дороги в сёлах Алексеевском, Ростокине и других строились царские путевые дворцы. Здесь же находились вотчины князей Черкасских, Пожарских, Хованских и других.

Именно к роду Хованских принадлежат безголовые призраки, появляющиеся в этом месте. Засмотревшись на такое жуткое зрелище, водители увеличивают скорость, а кто-то не справляется с управлением и врезается в ближайший столб или съезжает в кювет.

В 1682 г. в близлежащем селе Воздвиженском были казнены князь Иван Андреевич Хованский и его сын Андрей. Они возглавили Стрелецкий бунт против старшей сестры будущего императора Петра I Софьи. Князь захотел отобрать власть у Софьи: то ли сам жаждал венчаться на царствие, то ли женить своего сына на Софье. Так или иначе заговор провалился.

Князь Иван Андреевич Хованский

Обманом сына и отца Хованских захватили прислужники Софьи и привезли их, как пленников, в Воздвиженское. Там по приказу Софьи им был зачитан приговор, и они были казнены за государственную измену. Отцу и сыну отрубили головы, а тела не стали предавать погребению, а затоптали в болотистые берега реки, рядом с деревней Галыгино.

С тех самых пор, как утверждают местные жители, стали доноситься со стороны болота дикие стоны и плач, а на Троицкой дороге начали попадаться путникам призраки Хованских, слёзно просящие сходить в Москву и замолвить за них словечко перед царевной Софьей, дабы их тела наконец похоронили по христианскому обычаю. Некоторым князья еще жалуются на Голицына и Хитрова, якобы оболгавших их, и просят содействия в том, чтобы «воров» призвали к ответу.

Свои мольбы призрачные князья обычно сопровождают глубокими поклонами и снятием шапок вместе с головами.

В наши дни бывшая Троицкая дорога, ныне Ярославское шоссе, заасфальтирована, и теперь лишь проезжающие мимо припозднившиеся водители могут наблюдать в том месте призраки князей Хованских. Но, если вы вдруг окажетесь ночью в тех местах и встретите их, обязательно выслушайте и пообещайте выполнить их просьбу.

И ещё попытайтесь сохранить самообладание и не побежать прочь. Легенда гласит, что тех, кто испугается, Хованские утаскивают за собой в болото. Нужно просто стоять на месте и ждать, когда всё закончится. Старый князь сначала снимет голову, а потом начнёт надвигаться на вас, глядя прямо вам в глаза, но если вы выдержите и не побежите, то, приблизившись, он просто растворится в воздухе.

Время от времени возле телецентра «Останкино» появляется старуха-горбунья в черных одеждах. Она, по легенде, предсказывает беды, которые вот-вот случатся, и предупреждает об опасности.

…Слава у этой земли всегда была мрачной. Ещё в языческие времена здесь сваливали в овраг самоубиенных, каковым покоиться с миром в обычных могилах не положено. Оттого, должно быть, и название у пустоши загробное.

В Останкинском дворце не раз являлся призрак злой старухи

Иван Грозный подарил её служивому человеку Алексею Сатину. По легенде, только взялся Сатин за распашку земли — явилась к нему бабка Агафья, уродливая горбунья, промышлявшая зельеварением и колдовством. Она предупредила: не смей, дескать, боярин, тревожить эту землицу, а не то погибель на свою голову накличешь. Прогнал Сатин злую вещунью, однако вскоре напал на него царский опричник-иноземец Орн. Алексей пустился было в бега, да нагнал его злодей и повесил на дереве… Есть у этих событий и другая подоплёка. Будто бы Иван Грозный поручил Посольскому приказу, в котором служил Алексей Сатин, раздобыть таинственный перстень мироздания, принадлежавший европейской династии Каролингов. Обнаружив пропажу, французский монарх направил в Россию для её разыскания некоего Орнана — того самого Орна, ставшего опричником у Грозного. Сатина Орн уничтожил, а вот перстня не нашёл — успел боярин спрятать в лесу своё сокровище. Сколько потом ни искали перстень, так и не нашли.

Получив имение Сатина, опричник будто бы тоже встретил старуху Агафью, запретившую ему тревожить заповедную останкинскую землю. Плюнул он на её кликушество, за что вскоре и поплатился, сгинув в болоте.

Новый хозяин Останкина Николай Петрович Шереметев, выпускник Лейденского университета, увлекавшийся философией эпохи Просвещения, театром, музыкой и живописью, содержал в усадьбе лучший в России крепостной театр. Красавец и интеллектуал, самый завидный жених России, он без памяти влюбился в свою крепостную, ярославскую крестьянку Парашу Ковалёву. Семилетней девочкой её привезли к Шереметевым, где обучали языкам, танцам и пению, игре на музыкальных инструментах. Обладательница восхитительного сопрано, она обещала вырасти в оперную звезду.

Когда юная Параша появлялась на сцене, граф Николай Петрович садился в оркестровую яму с виолончелью, на которой, впрочем, играл весьма посредственно, — лишь бы быть поближе к возлюбленной. Лет с 17 Прасковья Жемчугова (таков был её сценический псевдоним) жила с графом, которого всем сердцем полюбила.

Именно для неё начал Шереметев перестраивать барский дом в Останкине, приспособив его под театр — лучший по тем временам не только в России, но и в Европе. «Машинизированная» сцена с меняющимися декорациями, зал, трансформирующийся из театрального в танцевальный, — эти «инновации» XVIII в. созданы лучшими итальянскими и русскими зодчими и механиками.

Чтобы порадовать возлюбленную, граф построил для неё новый дворец. Жаль, недолго в нём довелось Жемчуговой радовать своим искусством свет старой столицы. Друг детства Павла I Николай Петрович с воцарением нового императора стал обер-гофмаршалом двора и переселился на берега Невы, в свою городскую усадьбу, известную как Фонтанный дом (столетием позже во флигеле этого дома жила Анна Ахматова). Любимую женщину Николай Петрович забрал с собой. А чтобы пресечь разговоры о связи с крепостной, всей семье Ковалёвых дал вольную. И повелел стряпчему «разыскать» в бумагах указание на то, что фамилия Ковалёвых происходит от пленного польского шляхтича Ковалевского. Получалось, красавица Параша тоже была дворянской крови, лишь по историческому недоразумению попав в число крепостных.

Если верить легенде, ещё в Останкине, когда Параша репетировала роли Офелии и Клеопатры, в тёмном коридоре дворца её настиг призрак горбуньи Агафьи и предостерёг: не играй этих двух покойниц — иначе третьей не миновать. Но выбирать себе роли не во власти крепостной актрисы.

Прожила Прасковья Ивановна совсем недолго, умерла 34 лет от роду: в сыром доме Северной столицы её подточила чахотка. За два года до рождения наследника (и собственной смерти) она обвенчалась с Николаем Петровичем. Ради этого он выхлопотал соизволение у императора, но свет ему этого шага так и не простил. Безутешный граф навсегда забыл о любовных победах юности и спустя шесть лет ушёл вслед за любимой.

Оставшееся без хозяина Останкино стало хиреть. В ненужном крепостном театре томились актёрки, жизнь которых становилась всё хуже: их стали «учить» плетьми на конюшне и против воли выдавать за крепостных мужиков. Некоторые оборвали постылую жизнь, кинувшись в воды местных прудов, прозванных с тех пор Актёркиными.

А злая старуха Агафья, если не врёт легенда, являлась и царственным гостям Останкина. Павлу I предрекла скорую гибель в его замке. Александр I, сын Павла, якобы зная это пророчество, избежал визита к Шереметеву. Зато другой монарх, Александр II, живший в Останкине перед коронацией в Кремле, услышал от Агафьи: «Умрёшь в красных сапогах». И действительно, взрывом бомбы, брошенной народовольцем Гриневицким, царю оторвало ноги, и он умер от потери крови.

В 1990-х гг., за несколько дней до печально известного штурма телебашни, горбатая старуха напугала охранников, явившись перед ними и прокричав страшные слова: «Кровью тут у вас пахнет!» Приходила она и в 2000-м, предупреждая о пожаре.

Старуха эта — потомственная колдунья Агафья, которая жила в районе Останкино еще тогда, когда на этой земле ничего не было. По сути, она не была плохой женщиной и помогала всем, кто к ней обращался, — варила различные зелья, занималась заговорами и приворотами, собирала травы. Но местные жители, напуганные ее образом жизни и тем, что она не похожа на них, похоронили ее заживо. С тех пор душа колдуньи бродит по тем местам, где жила, и пытается предупредить об опасности всех, до кого сможет достучаться. Гуляя возле башни, будьте внимательны, ведь среди толпы вполне можно столкнуться с призраком старухи-горбуньи, и, если это произошло, ее следует внимательно выслушать и сделать то, о чем она говорит.

Особняк купца Игумнова — одно из самых красивых и таинственных зданий в современной Москве. Во-первых, в него не так просто попасть, потому что в нем расположена резиденция посла Франции. Во-вторых, про этот дом ходят невероятные слухи и легенды. В-третьих, сам его «теремочный» вид с огромным количеством ярких декоративных элементов и уникальных деталей вызывает мысли о волшебстве и переносит в сказку.

Дом Игумнова

Владелец крупнейшего текстильного предприятия (Ярославской Большой мануфактуры) и золотых приисков, богатейший купец Николай Игумнов в конце XIX в. построил этот каменный дом в очень непрестижном и отдаленном на тот момент районе Москвы — в конце улицы Якиманки.

По одной из версий, выбор участка для постройки богатого дома в таком странном месте был связан с тем, что купец вырос в этих краях (хотя большая часть его жизни, как известно, прошла в Ярославле), но это лишь гипотеза.

Стоявший на выкупленном участке старый деревянный дом купец снес. Над проектом нового здания по заказу Игумнова трудился ярославский архитектор Николай Поздеев. В итоге он сотворил настоящий архитектурный шедевр, которым мы теперь имеем возможность любоваться. Впрочем, московское общество того времени посчитало дом несовременным и даже вульгарным.

Возведенное здесь новое здание удачно вписалось в пейзаж — оно хорошо сочеталось со стоявшими на Якиманке особняками, построенными в стиле ампир, даже несмотря на то, что было немного выше и отличалось от них более роскошным и затейливым видом.

Необычные крыши дома делают его похожим на древнерусские палаты, фасады удивительно праздничны — тут и кладка из специально привезенного из Голландии кирпича, и изумительная отделка натуральным камнем, и интересные изразцы в «ярославском» стиле, изготовленные на фабрике Кузнецова (рисунки выполнил художник-керамист С. Масленников). Кроме того, к работам были привлечены лучшие резчики. В общем, получился сказочно богатый терем.

Не менее шикарны были и внутренние интерьеры — по заказу хозяина их выполнили в стиле, сочетающем в себе русские традиции и классицизм, что было в те времена модно. Кстати, отделку интерьеров заканчивал брат архитектора Иван (Николай Поздеев скончался в 1893 г. (как говорят, покончил жизнь самоубийством), так и не увидев свой проект в полном завершении.

В 1901-м Николай II выслал Игумнова в Абхазию, и в столицу хозяин особняка больше не вернулся. В 1917 г. дом, как и все купеческие особняки, национализировали.

Именно в Абхазии Игумнов увлекся разведением садов, решив выращивать экзотические фрукты. Он осушил местные болота, привез из Кубани чернозем и высадил на будущих плантациях несколько видов плодовых деревьев (манго, киви, мандарины), привезенных из соседней Турции, а также табак. Мандарины отлично прижились, принеся Игумнову неплохой доход и обеспечив впоследствии многие семьи Абхазии возможностью делать неплохой бизнес.

Интересно, что после революции Игумнов остался в Абхазии (притом что его семья уехала в Европу) и добровольно передал советской власти свое имущество, в том числе и сады. Садоводческое хозяйство превратилось в Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала.

Известно, что Игумнов остался работать при совхозе агрономом. Умер он в Абхазии в 1924 г. Сейчас его сады, увы, почти заброшены…

Ну а призрак Поздеева, как говорят, до сих пор бродит по Якиманке, спрашивая у прохожих: «Но ведь это же хороший дом?» Никто, к сожалению, не может сообщить ему, что его творение считается сегодня одним из лучших образцов псевдорусского стиля. Говорят, что призрак Поздеева появляется обычно в сумерках, в день его смерти, 17 октября по-старому, или 29 октября по новому стилю.

(По материалам kulturologia.ru, https: //esoterics.wikireading.ru/71741)

Подземная Москва давно обросла легендами и тайнами. Одна из них — система бункеров и подземелий, которая начала складываться в 1930-х гг. и окончательно сформировалась в эпоху холодной войны. Большинство этих объектов используется до сих пор, но на данный момент три из них рассекречены и доступны туристам.

Бункер-703 (2-й Новокузнецкий переулок, 14, стр. 1). Этот бункер начали строить в 1940-х гг., а использовался он более полувека — с 1960-х до 2018 г. Его рассекретили совсем недавно и по не очень весёлому поводу: он перестал соответствовать техническим требованиям. А они здесь были серьезными, так как предназначался бункер для хранения секретной документации Министерства иностранных дел. Бумага требовала особого режима температуры и влажности. Но несколько лет назад бункер «потёк». И когда стало понятно, что его ремонт будет стоить непомерно дорого, то от него решили отказаться. Бункер передали на баланс общественной организации и открыли для туристов.

Для любителей загадочных подземелий это место, пожалуй, будет идти под номером один. В бункере всё выглядит так, как было в момент выезда из него архива — даже, пожалуй, хуже… Куски отвалившейся краски, ржавый металл, тусклое освещение, ручейки воды по углам — настоящее раздолье для диггеров.

Нынешняя команда бункера бережно относится к его подлинной начинке. Это не только система жизнеобеспечения и несгораемые шкафы для документов, но и, например, «кондиционер» советского времени, при помощи которого сохранялся необходимый температурно-влажностный режим. Огромный двухэтажный агрегат до сих пор работает, издавая угрожающий шум.

Коллектив бункера не только поддерживает его в рабочем состоянии, но и проводит большую работу по изучению подземной Москвы и истории военной и гражданской обороны. В бункере создан небольшой Музей современной фортификации. В одном из помещений представлена карта «Специальные фортификационные сооружения Москвы».

Бункер-42 на Таганке

Бункер-42 (5-й Котельнический переулок, 11). Этот бункер на Таганке — уникальное место не только для Москвы, но и для всей России. Не каждая выставочная площадка может похвастаться тем, что когда-то на её месте был сверхсекретный военный штаб, где высшее руководство страны отдавало приказы разведчикам, и проводились самые настоящие ядерные испытания. Сегодня же здесь интерактивный образовательный центр и не имеющая аналогов в мире развлекательная зона.

Глубина, на которой расположены основные экспозиционные залы музея, — 65 м. под землёй. Несмотря на наличие лифта, доступ к объекту возможен только по лестнице, занимающей 18 пролётов. Из-за повышенной опасности есть возрастные ограничения для посетителей — детям до 8 лет вход запрещён, а подростки до 14 лет могут пройти строго в сопровождении взрослых.

Экспозиционные залы работают круглосуточно 7 дней в неделю, кроме официальных и государственных праздников. Единственный нюанс — попасть сюда можно только по предварительному бронированию экскурсии. Ограничений нет — группа может состоять всего из одного человека, которому организуется заранее выбранный тур.

Экскурсии проводятся ежедневно с 11 до 20 часов. Для групповых посещений кассы закрываются в 20.00, после этого начинаются индивидуальные программы. Бронь осуществляется по телефону с 11 до 20 часов либо в режиме онлайн — заявку необходимо оставить минимум за 24 часа до начала экскурсии. Любой тур, независимо от возрастного ограничения, начинается с инструктажа по технике безопасности, который занимает 15–20 минут.

Всё началось в далёком 1947-м, когда Вторая мировая война уже ушла в прошлое, но напряжённость между странами Запада и социалистическим лагерем стало невозможно скрывать. По личному приказу Иосифа Сталина в самом сердце столицы стартовала разработка лаборатории для создания «ядерного щита» — зеркальных мер на американские исследования легендарного проекта «Манхэттен», связанного с производством оружия массового поражения.

Для маскировки военного объекта выбрали бывший купеческий особняк XIX в. в узком и неприметном Котельническом переулке. Внутренние перегородки здания разобрали, оставив лишь несущие стены, которые и укрыли огромное бетонное оголовье толщиной 6 м, и сложную систему туннелей, ведущую вглубь на 18 этажей. Такая броня рассчитывалась с целью выдержать прямое попадание атомной бомбы без рисков для укрытых людей.

Но далекоидущим планам вождя не суждено было сбыться при жизни: Сталин умер в 1953 году, и сдача объекта выпала на период правления Хрущёва, с именем которого и связан разгар гонки вооружений. Спустя два года сюда принимались локационные сигналы со всех военных самолётов СССР, а для дешифровки шпионских данных создали передовую по тем временам рубку. В общей сложности здесь одновременно работало до 600 специалистов.

Рассекретили бункер лишь в 1986-м, когда его «начинка» технологически устарела и на смену ламповым радиосистемам пришли микросхемы компьютеров. Но понадобится ещё 20 лет, чтобы подготовить залы для широкой публики и сделать их максимально безопасными. В 2006 г. музей наконец-то открыл свои двери и начал активную просветительскую работу.

Ещё одна тематическая программа, на сей раз посвящённая дипломатии Хрущёва и знаменитым событиям на Кубе. Гостям расскажут об отношениях СССР и Фиделя Кастро, продемонстрируют рассекреченную хронику, в том числе и кадры с советскими стратегическими самолётами, взмывающими над Островом свободы. Основной упор сделан на интерактивные экспонаты — любой желающий может почувствовать себя оператором пульта управления ядерными ракетами.

Бункер-42. Подземный туннель

Бункер Сталина в Измайлове (улица Советская, 80, стр. 1). Во-первых, это скорее блиндаж, чем бункер: его глубина не превышает 15 м. Во-вторых, в отличие от двух первых бункеров, здесь вообще ничего не сохранилось от первоначального объекта, кроме стен.

Создание бункера связано со строительством главного стадиона в СССР, задуманного еще в первой половине 1930-х гг. и рассчитанного на 120 тысяч зрителей. На Центральном стадионе имени Сталина (он же «Стадион народов») должны были проходить не только спортивные соревнования, но и военные парады. Возглавлял работы по проектированию архитектор Николай Колли.

Одна из трибун стадиона предназначалась для вождя и его окружения. Вот под ней-то и был построен «бункер», который соединили с Кремлём секретным автомобильным туннелем длиной 17 км.

Стадион в результате не достроили: проект был остановлен с началом советско-финляндской войны и не был разморожен даже после 1945 года. Только через 20 лет его достроили в упрощённом виде, а подземные сооружения начали использовать под склады.

У входа в бункер в Измайлове видны трибуна стадиона и башни «Измайловского кремля».

Есть и «конспирологическая» версия. Её сторонники утверждают, что весь проект стадиона якобы был прикрытием для строительства Запасного командного пункта Верховного главнокомандующего, то есть этого самого бункера. На мой взгляд, эта версия не выдерживает никакой критики. На проектирование и строительство стадиона были потрачены огромные средства — 20 миллионов рублей. Кроме того, была построена станция метро под проектным названием «Стадион имени Сталина» («Измайловский парк», нынешняя «Партизанская»), с тремя железнодорожными путями. Зачем делать третий путь в расчете на огромное число людей, если с самого начала было известно, что стадион не будет построен?

Еще один факт, который особенно гордятся сотрудники бункера: в нём бывал Сталин. Но на самом деле его пребывание там не превышает нескольких дней. В первый раз он приехал сюда в апреле 1940 г. — вероятно, для принятия построенного объекта. Во второй раз прибыл в конце ноября 1941 г., когда под Москвой шли кровопролитные сражения, но в начале декабря уже уехал. Основным местом его работы в самые сложные для столицы месяцы была «ставка» на улице Кирова, также имевшая подземную часть, соединённую со станцией метро «Кировская» («Чистые пруды»). Этот бункер находится в ведении военных до сих пор, вместе с наземной частью «ставки» — бывшей усадьбой Солдатёнкова на Мясницкой. Так что называть сооружение в Измайлове «бункером Сталина» можно, на мой взгляд, только с сильной натяжкой.

Как туристический объект этот бункер открылся в 1996 г., то есть и в этом был первым в Москве. Единственное, из-за чего стоит его посетить, — это великолепные интерьеры, пусть и полностью «новодельные», несколько личных вещей Сталина, а также рассказ экскурсовода, содержащий интересные подробности из жизни вождя народов.

На Театральном проезде располагается сразу несколько книжных магазинов, и если вы любите прикупить себе какую-нибудь интересную книжицу, то будьте готовы встретиться с призраком Федора Мазурина (1845–1898).

В Древней Руси, когда не существовало еще печатного станка, создание каждой книги требовало долгого и упорного труда переписчика, из-за чего владельцами библиотек были почти исключительно монастыри. Богатые люди нередко заказывали книгу и потом передавали ее в полюбившуюся обитель, за что заслуживали себе вечное поминание на церковных службах. Вкладчики часто оставляли на страницах своего дара записи, в которых предупреждали монахов не выносить книгу за стены монастыря и выражали желание, чтобы читатели молили Бога о спасении души дарителя.

С развитием печатного дела стали появляться библиотеки и у просвещенных вельмож. К сожалению, как частные, так и церковные книжные собрания большей частью пропали невозвратно из-за пожаров, сырости, крыс, набегов завоевателей, равнодушия к просвещению потомков коллекционеров.

Ф.Ф. Мазурин

До XIX в. светская книга почиталась за прихоть, игрушку и пользовалась уважением лишь у немногих любителей чтения. Пик коллекционирования пришелся на вторую половину XIX в. Собирали, конечно, не любую печатную продукцию, а выборочно. К примеру, к ценным экземплярам никогда не относились сочинения по математике, технике и естествознанию. Предпочтение отдавалось философско-богословским, географическим, юридическим и литературным книгам.

Особой гордостью считалось иметь инкунабулы, напечатанные наборными буквами в XV и XVI вв. Гонялись также за книгами, оттиснутыми в одном-двух экземплярах (например, «Карманный календарь Его Императорского Высочества Государя Великого Павла Петровича за 1761 год»). Далее шли по ценности издания, уничтоженные по распоряжению цензуры или истребленные самим автором, русские запрещенные книги, напечатанные за границей, и масонские сочинения.

Букинистические магазины и лавки множились, как грибы после дождя. Более, чем другие города, ученых-библиофилов знавала Москва. Каждый из них был оригинален, и все признавались за маньяков, одержимых страстью собирательства. Например, чудаковатый Ф.Ф. Мазурин…

Всегда угрюмый, одетый как попрошайка, сгорбившийся, Федор Федорович целыми днями толкался в книжных лавках на Никольской возле Проломных ворот (на Проломе), на Сухаревке и Лубянке, где плаксивым голосом часами торговался с продавцами. Букинисты обычно не уступали ему ни рубля, его подводило полное отсутствие актерских способностей — Мазурин весь трясся, прижимая к груди облюбованную книгу, и было ясно, что он без нее не уйдет. Но за ним нужен был глаз да глаз: бывало, потихоньку вырвет последнюю страницу и купит книгу, как с изъяном, подешевле, а дома аккуратно вклеит похищенный лист. Или вовсе сунет тайком под тулуп книгу, когда денег нет, и унесет.

Жил Мазурин вместе с тремя старухами, управлявшими его холостяцким хозяйством, в нижнем этаже старинного купеческого особняка в переулке возле Мясницкой улицы. Но настоящими хозяевами в доме были не он, не старухи, а полтора десятка кошек, которых он звал по имени-отчеству и угощал молоком из своей чайной чашки. Другими хозяевами были книги. Самые ценные Мазурин держал завернутыми в бумагу на замке в сундуках. Остальные заполонили все его скудно меблированные комнаты, располагаясь в шкафах, на стульях и столах. Особенно любил Федор Федорович среди них девственные экземпляры — без единой помарочки, с неразрезанными страницами.

— Да что вам стоит страницы разрезать? — удивлялись редкие гости.

— Нет уж, успеют и после нас. Если нужно почитать, я и потрепанную такую же найду.

Ученые мужи, бывавшие у него, видели не только множество редких книг, но и бесценных рукописей. К примеру, собственноручные письма императора Петра I и черновой катехизис митрополита Филарета.

Библиотека чудаковатого библиофила с каждым днем пополнялась, как золото в сундуке пушкинского Скупого рыцаря. Вот только у того был сын расточителем, а у Мазурина — мать. По мягкости характера Федор Федорович не мог попенять ей, что не след тратить деньги на украшение храмов, когда их можно пустить на пополнение библиотеки. Долго мучился сын, думая, как обуздать траты матери, которой никогда не мог отказать в просьбе. И надумал! Наложил сам на себя опеку, выбрав опекунами Василия Алексеевича Бахрушина и Михаила Алексеевича Чернышева, наказав им, даже если он сам будет просить, не давать денег на матушкины храмы.

Может показаться, что Мазурин был безумцем и проку из его собирательства не было никакого. Отнюдь! Лучшие знатоки книг — Шибанов, Большаков, Фрейман, Байков — часто обращались к нему за справками и тотчас получали верный ответ. Федор Федорович на память знал год издания, тираж, количество рисунков почти каждого фолианта XVII и XVIII вв. «Он — живая энциклопедия по старинной и редкой русской библиографии, — признавался другой ученый-библиоман, А.П. Бахрушин. — Конкурентов ему нет!»

Мазурин постоянно реставрировал книги — чинил корешки, выводил пятна, работая, как лучшие мастера-профессионалы. Думал он и о том, чтобы коллекцию не растащили по кусочкам наследники, и завещал ее во всей полноте Московскому архиву Министерства иностранных дел. Куда она и поступила во исполнение последней воли покойного, навеки расставшегося с любимыми книгами 23 декабря 1898 г.

Ныне его уникальная коллекция, насчитывающая около семи тысяч томов старопечатных изданий и книг XVIII в., а также семьсот рукописей XII–XVI вв., хранится в Российском государственном архиве древних актов.

Есть недалеко от Бауманской (в прошлом Немецкой) улицы неприметный старый дом из темно-красного кирпича. Сейчас в нем располагаются питейное заведение и опорный пункт полиции. Раньше там были чертежные мастерские, где студенты-дипломники трудились над чертежами. Мастерские переходили от одного вуза к другому, но все, кому «посчастливилось» остаться в этом доме за полночь, мрачнели лицом и рассказывали одну и ту же историю.

За минуту до полуночи в центральном коридоре дома раздавались размеренные шаги. В щели дверей начинал бить ярчайший, словно от электросварки, свет. Если посмотреть на него, то временно ослепнешь, переживая последние минуты жизни призрака.

Дом цирюльника в Лефортовском переулке

Шаги затихали перед дверью мастерской, где, ощетинившись колюще-режущими предметами, собирались перепуганные студенты… Постепенно яркий свет из-под двери угасал, и наступала тишина. А одна смелая студентка, рискнувшая открыть дверь в коридор после исчезновения привидения, лишилась чувств, а по возвращении оных — зрения. На целых 15 минут. Что интересно, подобные истории рассказывали люди, побывавшие в этом доме с разницей в десятилетия.

По легенде, в XIX в. в этом доме жил цирюльник, по совместительству — преступный авторитет. И была у него красавица-жена. Он ее любил со всей воровской страстью. Но и ревновал не меньше. Однажды цирюльник из ревности зарезал жену опасной бритвой. С тех пор она и ходит по старому дому, к радости студентов.

Обитатели домов, близлежащих к этому красивому зданию около метро «Бауманская», уже давно привыкли к незнакомцам, которые подолгу стоят у дома из старинного красного кирпича на Разгуляе. У дома есть адрес: Спартаковская улица, 2/1. Но его по-прежнему зовут Дом на Разгуляе. Что за Разгуляй такой? Легендарный московский трактир, а по-старому — кабак. Открыт он был еще аж в XVII в., но на этой улице (впрочем, тогда ее еще не было, а был Покровский тракт) обосновался где-то в 1750-х гг. и просуществовал еще больше века — вплоть до 1860 г.

Это здание знаменито «гробовыми» часами Якова Брюса, на племяннице которого был женат один из Мусиных-Пушкиных. Часы выглядят как белая продолговатая доска и располагаются на фасаде здания. Их называют «гробовыми», потому что по форме они напоминают крышку гроба. Раньше на них были выбиты цифры, астрологические символы и названия месяцев. Сейчас все знаки сколоты, чтобы не навлекать беду.

Часы Яков Брюс сделал по заказу владельца дома. Они должны были предсказывать хозяину его судьбу и события. Но наследники дома в мистические свойства не верили и лишь посмеялись над ними. Тогда-то, по легенде, Брюс и проклял часы, сказав, что они будут предсказывать только самое плохое. Говорят, что белая доска становилась кроваво-красной перед началом обеих мировых войн и революцией.

Иногда на часах видят проступающий крест неправильной формы, который якобы указывает местоположение Брюсова клада. Но искать его не рекомендуется — счастья колдовские сокровища не принесут, только проклятие. К тому же клад охраняет призрак самого Якова Брюса.

«Гробовые часы» Якова Брюса

Однако если поглядеть на стену дома под определенным углом, то закрашенную доску еще долго потом можно было разглядеть. Ну а перед войной, на рубеже 1930-х и 1940-х гг., появились странные известия. Якобы прямо из стены дома под часовой доской время от времени появляются мужчины, одетые по старинке — в армяках и поддевах. Они в удивлении таращат глаза, истово начинают креститься, будто не понимают, где очутились. Иногда являются и молодухи в разноцветных сарафанах, словно участницы ансамбля народной самодеятельности. Но, увидев, где очутились, впадают в панику и начинают голосить. Всех этих невесть откуда взявшихся гостей столицы забирали в местное отделение милиции, ну а оттуда они попадали в НКВД, откуда уж никто не возвращался. Кем были эти люди? Пришельцами из прошлого, перемещавшимися в пространстве? Но тогда приходится признать — часы «не-времени» оказались настолько сильными, что даже после уничтожения ухитрялись делать свое дело — перемешивать времена, создавая это самое «не-время». И открывался очередной портал пространства, коих так много в нашей мистической Москве.

(По материалам: https: //document.wikireading.ru)

Главное здание МГУ — самая высокая из семи сталинских высоток. Ее построили на берегу Москвы-реки, на Воробьевых горах. Корпус университета стал одной из архитектурных доминант столицы: в 1950-х высотку было видно почти из всех районов города.

Большинство легенд о здании связано с его подвалами. По слухам, проект долго не могли согласовать: грунт на Воробьевых горах был слишком зыбким. И тогда по личному приказу Сталина землю заморозили — якобы в подвалах Главного здания до сих пор стоят гигантские холодильные установки. А фундамент и стены высотки, по легенде, построены из особого материала — такого прочного, что ее почти невозможно разрушить.

Главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова

Другая известная легенда гласит, что на самом деле в подвалах Главного здания находится вход в «Метро-2» — секретную линию Московского метрополитена, которой могли пользоваться только высокопоставленные чиновники. Она соединяет Кремль, Министерство иностранных дел и Ближнюю дачу Сталина. По третьей версии, под Главным зданием МГУ располагается целый подземный город. Его подвальных этажей ровно столько же, сколько и надземных, — 37. В советское время там якобы действовали секретные лаборатории.

А еще говорят, что в подвалах МГУ в 1950-х спрятали гигантскую золотую статую Иосифа Сталина. Предполагалось, что ее установят перед зданием. Однако Сталин умер до того, как высотку достроили. И вместо его статуи перед корпусом поставили памятник Михаилу Ломоносову.

На самом деле у высотки действительно есть несколько подвальных этажей. В 1990-х и 2000-х туда даже проникали диггеры — исследователи подземных сооружений. Огромной статуи Сталина, холодильных установок и секретных лабораторий они так и не обнаружили. Однако часть подвальных помещений в Главном здании действительно опечатана, и что там располагается, неизвестно и сейчас.

Ближнее Подмосковье славится обилием мест для самого разнообразного отдыха и времяпрепровождения, начиная от пеших походов, сплавов по рекам и заканчивая спелеологическими и скалолазными маршрутами. Однако есть места, куда люди стремятся, чтобы уйти еще дальше — за границы рационального, под полог мистического и таинственного. В основном, конечно, это члены разнообразных уфологических и «аномальных» сообществ, а сами эти места разбросаны на карте в значительном удалении от населенных пунктов. Но одно из таких крайне интересных с мистической точки зрения мест находится в непосредственной близости от… Переделкина. Да-да, того самого известнейшего дачного поселка, при упоминании названия которого в голове сразу всплывают десятки имен, от Чуковского до Пастернака, от Окуджавы до Тарковского. И хотя сама история Переделкина хранит не одну трагическую историю ухода из жизни творческих личностей, репутация аномальной зоны закреплена не за поселком, а за необозначенным ни на одной карте и затерянном в непроходимых лесах участке с так называемыми «наполеоновскими курганами».

Аномальная зона в районе Переделкино

Для продолжения повествования нам необходимо немного углубиться в историю. Итак, осень 1812 г., середина октября. Овладевшие практически уничтоженной пожаром Москвой французы вынуждены отступать — активные действия партизан в тылу, отсутствие снабжения, падение дисциплины в войсках и приближающаяся зима… Все это делает их положение невыносимым. Успех похода на Петербург также крайне сомнителен. Населенные пункты вдоль Старой Смоленской дороги, по которой они дошли до Москвы, опустошены и выжжены. Командование выбирает направление через южные области, сначала по Старой, а затем по Новой Калужской дороге (ныне Киевское шоссе). 12 октября 1812 г. под городом Малоярославцем французская армия вынуждена принять жесточайший бой с русскими войсками. Город остается в руках французов, но Наполеон в результате вынужден продолжать отступление по Старой Смоленской дороге, вместо того чтобы продвинуться на Украину и получить столь необходимое подкрепление. Один из очевидцев боя описывал его результаты так: «Улицы можно было различить только по многочисленным трупам, которыми они были усеяны, на каждом шагу попадались оторванные руки и ноги, валялись раздавленные проезжавшими артиллерийскими орудиями головы. От домов остались лишь только дымящиеся развалины, под горящим пеплом которых виднелись наполовину развалившиеся скелеты».

Потери французов, по разным источникам, составили от 3500 до 6000 человек, потери русской армии были не менее многочисленными. Легенда гласит, что для захоронения французских солдат было выбрано место посреди глухого леса всего в нескольких километрах от поселка Переделкино. Хоронили французов в братских могилах, несмотря на приказ императора о воздаянии почестей погибшим. На это не было ни времени, ни сил. Тела заворачивали в лошадиные попоны и укладывали штабелями. Число их было столь велико, что после засыпания могильников землей образовались курганы — всего шесть штук. Местные жители окрестили их «наполеоновскими», после чего на долгое время все забыли об этих страшных следах уже полузабытой войны.

Интерес к ним проснулся в 1990-х. Многочисленные журналы любителей аномального, а затем и не менее многочисленные ресурсы в Интернете запестрели сообщениями «очевидцев», говоривших о странных, необъяснимых и порой пугающих явлениях, происходящих неподалеку от Переделкина.

Сама поляна с курганами, по слухам, имеет каплевидную форму и вытянута на северо-восток. Со всех сторон ее окружает сухой мертвый лес, а путь к ней в буквальном смысле приходится прорубать — настолько сильно сплетены ветви, корни деревьев и кустарники. Трава на поляне ядовито-зеленая, с оттенком синевы, и кроме нее там нет ни цветов, ни кустарника, ни птиц или даже насекомых. Никто и ничто не нарушает зловещую гробовую тишину.

Стоит попасть внутрь круга из непроходимых зарослей, и тут же у всех дает сбои электроника, начиная от часов и заканчивая фотоаппаратами (этим, кстати, объясняют отсутствие внятных фотографий этого места). Обычные компасы перестают работать и даже после выхода из зоны дают ошибку до 20–25 градусов. Очевидцы сообщают о странном свечении над поляной в ночное время суток, о чувстве безотчетного страха и подавленности, которое возникает у человека в тех местах.

Одни из самых любопытных сообщений очевидцев рассказывают о попытках раскопок курганов. Под слоем дерна и ярко-оранжевой глины якобы действительно были найдены останки французских солдат в полном обмундировании. Самое странное, что форменные мундиры выглядели как новые и ткань практически не имела следов истлевания. Впрочем, ни фото, ни каких-либо иных доказательств нам найти так и не удалось. Так же как и нет точных координат этого места. Исследователи объясняют их отсутствие все теми же аномальными свойствами местности.

Что же говорит про «наполеоновские курганы» официальная наука? Во-первых, по словам археологов, практически все курганы на европейской территории России (кроме Новгородской области) получали в свое время название «наполеоновских» или «французских». На деле же это либо естественные природные образования, либо более древние скифские или славянские захоронения XI–XIII вв. Кроме того, Отечественная война не так далека от современности, и при находке крупного захоронения солдат французской армии немедленно стало бы известно как нашим властям, так и французской стороне — отношения между двумя странами и «правила хорошего тона» в дипломатии не позволили бы такой находке оказаться вне внимания общественности. Да и опять же, по словам археологов, официальной науке неизвестны факты захоронения участников Отечественной войны 1812 г. в курганах, которые, по сути своей, являются языческими захоронениями, а французы, как и мы, хоронили тела умерших по христианскому обычаю. Единственный похожий способ погребения, использовавшийся во времена Отечественной войны, — сжигание тел в вырытых ямах, после которого образовывался слой пепла, не проседающий и не поддающийся гниению. Но в этом случае все сообщения о найденных «нетленных» телах не более чем байка.

Таким образом, мы получаем еще одну интересную и довольно жуткую подмосковную легенду. Однако несколько лет назад местные жители заявили, что курганов больше нет — кто-то их срыл, и на полянах Переделкина вновь распускаются цветы.

(По материалам: https: //mosregtoday.ru/neizvedannoe-podmoskov-e/tayna-napoleonovskikh-kurganov)

Это очень красивое, уютное, «природное» место. Воздух здесь чудесный из-за прекрасных высоких деревьев, кроны которых смыкаются над аллеями. Патриаршие можно сравнить с сердцем Москвы, которое, как живое, бьется в теле каменных джунглей — мегаполиса XXI века.

А вот в XVI столетие эти места назывались даже смешно — «Козиха», по имени местного Козьего болота. В этом районе Москвы разводили коз, шерсть и молоко которых поставляли царскому двору. До сих пор здесь существуют Козихинские переулки.

В XVII в. патриарх Гермоген основал на «Козихе» Патриаршую слободу — свою резиденцию, в комплекс которой вошли две церкви: Ермолая Священномученика и Спиридона Тримифунтского. Отсюда пошли Патриаршие переулки.

Патриаршие пруды — сердце столицы

Следующий патриарх, Иоаким, наконец осушил Козье болото. И на его месте вырыли три пруда, в которых стали разводить рыбу. Естественно, пруды назвали Патриаршие. И до сих пор сохранилось старинное название переулка — Трехпрудный.

Петр I, как известно, упразднил патриаршество, и после смерти последнего патриарха Московского и всея Руси Адриана Патриаршая слобода была заброшена. Пруды пришли в негодное состояние, за ними не было ухода, и они заболотились.

После Отечественной войны 1812 г. и страшного пожара, когда сгорела практически вся деревянная Москва, город пребывал в разрухе, и два пруда зарыли, оставив только один. Но множественное число названия прижилось, и москвичи по-прежнему называют это чудесное место Патриаршими прудами.

Середина XVIII в. отмечается активным строительством в этом районе. Один из первых здесь построил свой новый дом поэт Дмитриев, которого собратья по цеху называли «патриархом московской словесности».

У него в гостях бывали лучшие литераторы России: Жуковский, Пушкин, Крылов, Карамзин, Гоголь и многие другие известные поэты, писатели, музыканты. Здесь построил себе дом еще один знаменитый москвич — наш любимый художник Тропинин.

Пруд расчистили, привели в порядок, сделали лодочную станцию, и появилось прекрасное место для гулянья москвичей. А зимой на пруду устраивали каток. Сюда покататься приезжало семейство Льва Толстого, бывали здесь и сестры Цветаевы…

Постепенно Патриаршие превращались в богемное место. Вскоре пространство между Большой и Малой Бронными стали называть Латинским кварталом. Здесь начала селиться культурная элита Москвы: писатели, художники, поэты, артисты.

Поэтому с Патриками и соседней Спиридоновкой связаны такие великие имена нашей культуры, как Врубель, Шехтель, Витберг, Горский, Садовский, Блок, Собинов, Паленов, Суриков, меценаты Морозовы.

На Спиридоновке находится музей-квартира знаменитого писателя Алексея Толстого. На Патриарших и сейчас имеют квартиры многие звезды кино, театра, шоу-бизнеса, а в знаменитом «Доме со львами» в Ермолаевском переулке жила любимая миллионами оперная дива Елена Образцова.

Конечно, советская власть, со свойственной ей грацией «слона в посудной лавке», не могла не внести свою «достойную» лепту и переименовала Патриаршие пруды в Пионерские (кому могло такое в голову прийти!), но ничего не получилось — название не прижилось.

Ну а после публикации в 1966 г. в журнале «Москва» самого мистического русского романа «Мастер и Маргарита» Булгакова, где первая и самая знаменитая сцена появления Воланда и его свиты происходит на Патриарших, это место приобрело мировую известность.

Сам писатель несколько лет жил совсем рядом, в «нехорошей» квартире на Большой Садовой, где теперь находятся целых два музея, посвященные ему и его героям. Отсюда начинается «Булгаковская Москва».

Одно время в Москве широко обсуждался крупный проект комплексного памятника писателю и героям «Мастера и Маргариты» на Патриарших, автор — скульптор Рукавишников. Но проект, центром которого должен был стать огромный примус, вызвал недовольство жителей района и не состоялся.

(По материалам: https: //dzen.ru/a/YsaFaFPjlyTgdEsi)

Знаменитое на весь мир место из романа Михаила Булгакова столетиями обрастало легендами. В Средние века эта местность называлась Козьими болотами. Рассказчики утверждают, что такое название связано вовсе не с козами, а с кознями, которые устраивали здесь нечистые силы — призраки жертв языческих жрецов. Здесь тонули и не были найдены люди, животные пропадали без вести. До сих пор поговаривают, что даже кошки, собаки, птицы, да и вообще все животные чувствуют себя тут нехорошо, а утки, находящиеся здесь днем, даже улетают ночевать в зоопарк.

Тем не менее Патриаршие пруды давно стали любимым местом для неспешных прогулок.

Между тем здесь в древности находились кровавые капища, где орудовали языческие жрецы. Иногда обряды были очень жестокими — жертвам отрезали головы. А мутная жижа болота навсегда скрыла следы чудовищных преступлений. Может, поэтому Михаил Афанасьевич впервые явил читателю Воланда именно на Патриарших и избрал такую экзотическую смерть для Берлиоза?

В 1925–1935 гг. на Патриарших орудовала банда гипнотизеров. Самыми распространенными преступлениями были ограбления и даже изнасилования введенных в гипноз женщин. Иногда преступники баловались и мошенничеством с денежными купюрами.

Патриаршие пруды — излюбленное место отдыха москвичей

Известна вот такая история.

18 марта 1934 г. было зафиксировано появление здесь двух странных граждан.

Один из них, толстый и низкорослый, одетый в пошлый интеллигентский костюм-тройку, имел на голове старорежимную шляпу-котелок с изрядно потертыми полями. В руке у него была тросточка, которую тот беспрестанно вертел тремя пальцами, как Чарли Чаплин.

Другой же, худой и длинный, одет был в длинную навыпуск косоворотку, подпоясанную кавказским кавалерийским поясом с многочисленными висюльками, расстегнутый серый пиджак, на лацкане которого красовался значок ГТО, и серую кепку, надвинутую на лоб по самые брови.

Первый гражданин, как потом выяснилось, носил фамилию Биндер. Второй представлялся фамилией Орлеанский. Первым из облапошенных оказался продавец из мебельного магазина. Около четырех часов пополудни означенные граждане появились в магазине № 4 московского треста «Мосмебель» и, подойдя к продавцу, попросили продать им два платяных шкафа.

Продавец магазина гражданин Студеницер объяснил гражданину Биндер (тогда и мужские фамилии такого рода не склонялись) и гражданину Орлеанскому, что требуемые шкафы отпускаются населению по розничной цене сто семьдесят девять рублей, но только по предварительной записи. Запись эта была введена с 1 января того самого 1934 г. для борьбы с несознательными гражданами, толпящимися в очередях у мебельных магазинов.

Услышав объяснения продавца, тот, который носил фамилию Биндер, стал громко возмущаться, публично угрожая Студеницеру обращением в Моссовет. Другой же, представлявшийся всем по фамилии Орлеанский, наоборот, подошел к Студеницеру и что-то шепнул ему на ухо.

Студеницер огляделся вокруг и проговорил на ухо Орлеанскому что-то в ответ. После этого, воровато озираясь, все трое прошли в подсобку, где Биндер и Орлеанский вручили Студеницеру каждый по сорок рублей десятирублевыми купюрами.

Когда же гражданин Студеницер, получив взятку и выписав Биндеру и Орлеанскому направление в кассу, выходил из подсобки, он был задержан сотрудниками Рабоче-крестьянской милиции. На вопрос, что находится у него в карманах, Студеницер в присутствии понятых честно ответил, что в его кармане находятся восемь червонцев, полученных им за услугу по покраске и упаковке мебели.

Шестнадцать рублей причитаются лично ему, сорок он должен отдать заведующему магазином гражданину Мездрикову, а остальные двадцать четыре предназначались грузчикам, красильщикам и упаковщикам. Когда же в присутствии понятых Студеницер был вынужден вывернуть карманы, в них вместо червонцев оказались восемь этикеток от портвейна № 10, выпускаемого трестом «Росглаввино».

Задержать на всякий случай решили всех. Через полчаса бывший продавец Студеницер был увезен в отделение в милицейской машине. На ней же был увезен и Мездриков, до этой минуты заведовавший четвертым мебельным магазином. Одновременно с этим задержанные Биндер и Орлеанский, поскольку мест в машине для них не оказалось, были отправлены в отделение в пешем порядке в сопровождении одного милиционера.

Однако до окончания рабочего дня ни Биндер, ни Орлеанский, ни сопровождавший их милиционер в отделение не прибыли. Поиски пропавших результатов не дали. Лишь через три дня в Новосибирске с поезда Москва — Владивосток был снят тот самый милиционер, начисто лишенный самого элементарного рассудка.

В момент обнаружения милиционер находился в состоянии оцепенения с поджатыми к животу конечностями и головой, прижатой к груди подбородком. На вопросы он не отвечал, ни на какие внешние раздражители не реагировал, а кроме того, был неопрятен в физиологических отправлениях.

Прибывшая для освидетельствования бригада медиков после беглого осмотра констатировала кататонический ступор.

Банду накрыли только в 1934 г., в мае. История была громкая и в свое время попала в «Известия». Возможно, эпизод с червонцами появился в булгаковском романе «Мастер и Маргарита» именно после этих событий.

История историей, но жизнь не стоит на месте, и Патриаршие превратились в излюбленное место отдыха горожан и гостей столицы. Но, как утверждают наблюдательные старожилы, не все так просто. Если подумать, упомянутые нами бродячие кошки и собаки сами по себе не ходят свободно по столице, а птицы вполне логично предпочитают более просторные водоемы, где их активно подкармливают жители. Но не будем спорить и разрушать городскую легенду, которая даже сейчас обрастает новыми историями. Но все же не стоит заговаривать с незнакомцами, по крайней мере на Патриарших, — так, на всякий случай…

Национальный парк «Лосиный остров» славится одной странной поляной. Исследователи аномальных явлений уверенно заявляют, что в этом месте искривляется пространство и замедляется время, а если мысленно разделить поляну по диагонали, обе части будут абсолютно идентичны — деревья, скамьи, растительность. И даже брошенный на одной стороне предмет обязательно появится на другой.

То есть если закопать в землю записку, то точно такая же обнаружится в ямке на противоположной половине территории. То же самое с надписями на скамейках. Правда, никакой материальной пользы это место не приносит: если подобрать предмет на одной стороне, он исчезнет и на другой. Это касается лишь неодушевлённых объектов, люди и животные там не «отражаются». А ещё на странной поляне очень быстро разряжаются аккумуляторы у мобильников.

На этом месте, помимо отражения предметов и очень быстрого, буквально в течение 15 минут, разряжения аккумулятора телефона, ничего особенного не происходит. Самочувствие и психика людей не страдают, желания не исполняются, магические свойства у отраженных вещей не появляются. Наверное, если бы там происходило нечто большее, чем просто зеркальное отражение неодушевленных предметов (свое собственное отражение там нельзя увидеть, живые организмы там не отражаются, да и расстояние не маленькое), то это место давно бы было за колючей проволокой. На автомобилях это место никто не проверял, так как на них в заповедники не пускают, а вот мусора становится реально больше за счет таких оригинальных свойств полянки.

В заповеднике Лосиный остров есть места, где искривляется пространство и замедляется время

Считается, что когда-то на этом месте стоял монастырь, который ушел под землю. Однако документально это никак не подтверждается. Но возможным свидетельством этого события может быть то, что люди рассказывают о непонятном сооружении на поляне, которое похоже на крест часовни. Интересно отметить, что оно не подвержено аномалии, происходящей в этой зоне.

Если верить рассказам служащих парк, а это место избегают птицы и звери, здесь изредка пропадают люди и творится другая чертовщина. Впрочем, у большинства исследователей аномальных явлений в Москве эти сообщения вызывают скептические сомнения.

Помните — «есть в графском парке темный пруд»? А в московской Битце есть кое-что поинтереснее — Лысая гора с древним капищем и капищем неоязычников.

Битцевский лесопарк — второй по величине парк Москвы после Лосиного острова. Его площадь составляет около 2208 га, протяженность с севера на юг — 10 км, с запада на восток — 1,5–4 км.

Природный комплекс «Лысая гора» считается самым большим в Москве суходольным лугом (питающимся только осадками, грунтовые воды проходят очень глубоко). На этом лугу растет большое количество растений и обитает много видов зверей и птиц.

Именно здесь в войну проходила одна из последних линий обороны против немцев, и в самой Битце остались окопы и укрепления, уже обвалившиеся и поросшие мхом, но они есть. А в конце Новоясеневского проспекта сохранился дот, там сейчас небольшой монумент защитникам Москвы.

На Лысой горе в древние времена находилось капище — храм языческих богов, где им поклонялись и приносили дары, отмечались праздники и совершались обряды.

Историки утверждают, что на территории нынешнего Битцевского лесопарка люди обитали еще в глубокой древности. Сначала ее населяли финно-угорские племена, и лишь в конце I — начале II тысячелетия н. э. сюда пришли вятичи.

После них до наших дней «дожили» курганы.

И остатки древнего капища тоже сохранились — там были произведены археологические раскопки.

Во времена Дмитрия Донского на берегу безымянной речки произошло крупное сражение — битва между войском Золотой Орды и русской дружиной. С тех пор речка называется Битца.

Всего на территории Чертанова выявлено 10 курганов, относящихся к XII–XIII вв. Практически все они раскопаны, кроме битцевских.

Для капища языческими жрецами всегда тщательно выбиралось место. Оно должно было быть неподалеку от леса, а лучше всего — на лесной поляне или лугу, а рядом обязательно должна была протекать речка или бить родники.

На Лысой горе все имеется по полной программе. Лес и три родника, они были и есть, наверное, с «серебряной водой» — и многие продолжают набирать из них воду, считая ее вкусной и целебной, но экологи употреблять ее не советуют.

Самое удивительное, что капище существует и в наши дни.

По некоторым данным, его построил местный лесник, который смог восстановить план капища и сам вырезал и установил на Лысой горе пять срубов и «ладью». Так ли это — сказать сложно, но то, что за капищем ухаживают, — совершенно точно.

На вершине «горы» в начале 2000-х лесник установил пять срубов, один в центре и 4 по сторонам света. Внутри каждого сруба находится камень.

Противники неоязычества в 2007 г. сожгли часть идолов и ворота, но многое было восстановлено, хоть и не до конца, и структура капища осталась цела.

Современное святилище расположилось в 100 м от места древнего. В Сети гуляет версия, что срубы символизируют двор, центральный дом — родителей, по краям света — дети, все вместе — небольшое поселение. Однако это — жертвенники, к срубам вокруг которых вели ворота, расположенные по сторонам света. Тут были и боги-идолы (четыре — Перун, Сварог, Макошь и Велес) и статуи-стражи. Размеры идолов были разные: на севере стоял самый высокий, на юге — самый маленький, на востоке — выше, чем на западе. Жертвенников же на капище пять — по одному возле каждого идола, и один — самый большой — поодаль.

Все камни сохранились, и часть скульптур тоже. На жертвенных камнях и деревянных скульптурах вырезаны руны.

И в наши дни бытует легенда, что идолы не всех подпускают к себе. Если человек нечист душой или по иным причинам недостоин войти в капище, то и не попадет он сюда, как бы ни искал.

По периметру вокруг капища проходит неглубокий ров около 50 м в диаметре. Есть тут и дерево с завязанными ленточками — на исполнение желаний.

Лысая гора в Битцевском парке

Лысая гора славна не только капищем, но и тем, что поклонники Булгакова ведут споры о Лысой горе, где принимала посвящение Маргарита. Кто-то с жаром утверждает, что Маргарита долетела до киевской Лысой горы, но есть и такие, кто уверен — Маргарита принимала посвящение именно тут, в Москве, в Битце.

Также часто пишут и о том, что Лысая гора, как и сам Битцевский лесопарк, стали местом основных событий в романе «Священная книга оборотня» Виктора Пелевина, центральной линией которого является мистическая история любви между оборотнями — лисой и волком.

Сухарева башня, которую также называют Сухаревской, была построена в Москве в 1692–1695 гг. по проекту Михаила Ивановича Чоглокова на месте старых деревянных Сретенских ворот Земляного города. Если говорить точнее, то тогда решили перестроить Сретенские ворота из камня и укрепили их боевой башней. Прочность башни была колоссальной, а главным залогом этого служил необыкновенно глубокий фундамент. Ворота находились в месте пересечения нынешнего Садового кольца с улицей Сретенкой.

Сухарева башня в Москве

Итак, в 1692 г. началась очередная перестройка Сретенских ворот: вместо старых, деревянных строились массивные каменные, с шатром над ними. Так было положено начало будущей Сухаревой башне. Предполагалось, что этот шатер будет символизировать адмиральский корабль: второй ярус надворотной галереи соответствовал корабельным шканцам, ее восточная сторона — носу, а западная — корме. Так Пётр отметил не только заслуги Сухарева полка, но и свои первые шаги по созданию русского флота. В народе же башню над воротами прозвали «невестой Ивана Великого» и «сестрой Меншиковой башни». Строительство завершилось в 1695 г.

А уже через три года, в 1698–1701 гг., когда Пётр I вернулся из Европы, башню реконструировали и выстроили третий ярус, придавший воротам и башне над ними окончательный вид. С востока было пристроено крыльцо в два лестничных марша. После окончания строительства здание достигло 64 м в высоту и 40 в ширину.

Сооружение состояло из трех частей: ворот, над ними двухэтажных палат, а венчали все большая восьмигранная четырехъярусная башня и четыре небольшие башенки вокруг нее. В башне хранилась икона Казанской Божьей Матери, избавительницы Москвы в войне 1612 г. В нижнем ярусе палат располагались казармы Сухарева полка, что и дало башне название — Сухарева. Стиль ее архитектуры определяли как «смесь ломбардского с готическим», а образцами, вероятно, послужили ратуши Аугсбурга и Амстердама.

По подобию Спасской башни Кремля, Сухарева башня была украшена часами, а венчал ее двуглавый орел. Изображение орла было нетрадиционным, его крепкие лапы окружали стрелы, возможно, они символизировали молнии.

Несмотря на то что в ней изначально разместили стрельцов, башня, очевидно, планировалась как гражданское, а не фортификационное сооружение. В ней отсутствовали пушечные амбразуры и другие элементы военной архитектуры.

В первые годы XVIII в., с 1700 по 1715 г., в палатах Сухаревой башни Пётр открыл Школу математических и навигационных наук. Она стала первым в России высшим специальным учебным заведением и первым флотским училищем — прародителем Петербургской морской академии. Так что у всех нынешних «технарей» есть основания помнить о Сухаревой башне. К 1712 г. в ней училось уже более полутысячи детей разных сословий (как дворян, так и разночинцев). Именно здесь учились гардемарины, ставшие прообразом героев фильма «Гардемарины, вперед!», на башне висели часы, а в отделке стен было много декоративных элементов.

Сухарева башня в городских легендах тесно связана с именем Брюса. Известно, кем был Яков Вилимович Брюс — одним из самых активных и ученых сподвижников Петра I, реформатором артиллерии, картографом, дипломатом и прочая и прочая. В последние годы XVII в. в Москве существовало тайное «Нептуново общество» под председательством не менее знаменитого «учителя Петра» Франца Лефорта, членом общества являлся и Яков Брюс. Этот интеллектуальный салон с оккультным оттенком собирался в Сухаревой башне на одноименной площади, а потом, с открытием Навигацкой школы, в башне появились кабинет и покои Брюса, а его самого молва вот уже три с лишним века упорно считает чернокнижником и колдуном. И многие, кто бывал в башне до ее сноса в 1934 г., говорили, что видели там призрак «черного графа».

А еще больше было тех, кто замечал ночью свет в давно опустевших комнатах на вершине башни. Говорили также, что главное сокровище Брюса — легендарный чернокнижный манускрипт «Соломонова книга» — бесследно исчезло: ради него, дескать, в конце концов и всю башню разобрали по кирпичикам. Но не нашли.

В 1931 г. было принято решение о разработке плана Генеральной реконструкции Москвы, выполнение которого должно было изменить облик советской столицы и саму его суть. На карте должен был появиться совершенно новый город — центр мировой пролетарской революции. В соответствии с этим планом началось планомерное уничтожение уникальных памятников истории и архитектуры.

Все усилия новой власти были направлены на расширение центральной части города. Здесь планировалось создать новые транспортные магистрали, построить высотные здания, а для осуществления этих проектов нужно было освобождать застроенные территории. Сухарева башня, по мнению руководства страны, мешала развитию движения на Сухаревской площади и должна была исчезнуть с лица Москвы.

«Значение этого памятника, редчайшего образца петровской архитектуры, великолепной достопримечательности исторической Москвы, бесспорно и огромно. Сносят его ради упорядочения уличного движения… Настоятельно просим Вас срочно вмешаться…» — говорилось в коллективном обращении к Сталину, подписать которое не побоялись известные академики, архитекторы, художники, искусствоведы.

Художник и искусствовед Игорь Грабарь, академики архитектуры Иван Фомин и Иван Жолтовский написали Иосифу Сталину и секретарю Московского комитета ВКП(б) Лазарю Кагановичу письмо с объяснением важности сохранения Сухаревой башни.

Каганович в ответ обвинил защитников башни в игнорировании классовой борьбы.

Ответ Сталина был предельно однозначным: «Письмо с предложением не разрушать Сухареву башню получил. Решение о разрушении башни было принято в свое время Правительством. Лично считаю это решение правильным, полагая, что советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня, жаль, что, несмотря на все мое уважение к вам, не имею возможность в данном случае оказать вам услугу. Уважающий вас И. Сталин».

После сноса башни Брюса много десятилетий никто не видел. Но в 2000-х годах под Сухаревской площадью соорудили подземный переход, при строительстве которого, разумеется, вскрыли превосходно сохранившиеся подвалы Сухаревой башни. И начались странные истории.

«Я возвращался домой из метро около 1.30 ночи, — рассказывает живущий на улице Щепкина Алексей П. — Это было в марте 2015 г., после Дня святого Патрика. Иду и вижу перед собой в переходе человека в историческом костюме. Успел подумать — о, коллега-реконструктор. Но меня сначала насторожило, что в переходе ведь должен быть гулкий стук шагов, а этот человек шел бесшумно. А потом он зашел за поворот — переход же извилистый — и исчез: через 10 секунд я тоже был за поворотом, но его нигде не было. Так быстро и бесшумно выбежать наверх он физически не мог — остается предполагать, что он вошел в подземелья башни».

«Подземелья Сухаревой башни действительно расположены прямо за стеной подземного перехода, во время строительства были предложения открыть их для обозрения, музеефицировать, — вспоминает один из проектировщиков этого объекта. — Но в какой-то момент пришло четкое распоряжение: нет, замуровать все обратно и ни в коем случае не трогать. Рабочие очень обрадовались — те, кто бывал в этих подвалах, говорили, что там очень страшно. Кто-то вроде бы видел непонятную темную фигуру, выходившую из подвалов, но зафиксировать это на фото не удалось. Хотя учитывая, что все знали эти легенды о чернокнижниках, почудиться может что угодно».

Поговаривали, будто Якову Брюсу каким-то непостижимым образом удалось завладеть библиотекой Ивана Грозного, которую царь перед смертью спрятал так, чтобы никто не мог ее найти. А по легенде, в ней были книги, позволяющие получить власть над всем миром, особо выделялась среди них «Черная книга». И якобы, прочитав эти книги, Яков Брюс наглухо замуровал библиотеку царя в одной из стен башни, спрятав таким образом ее от людей. После того как Яков Брюс умер, многие пытались найти спрятанные в башне книги. Делала такую попытку и Екатерина II, в некоторых помещениях по ее распоряжению разбирали стены, однако найти ничего не удалось. Прекратив на время поиски, императрица распорядилась выставить возле башни караул, а вход в нее опечатать. И башню действительно охраняли очень долго, сняли караул лишь большевики, и то не сразу, только в 1924 г.

В свое время Сухаревскую площадь переименовали в Колхозную, но в 1990 г. ей вернули прежнее название.

В 1986 г. рассматривался вопрос о восстановлении башни, но он не был решен — ни один из представленных проектов не утвердили. И пока о Сухаревой башне напоминают лишь памятный знак да названия близлежащих улиц — Садово-Сухаревская улица, Большой и Малый Сухаревский переулки.

(По материалам: https: //kulturologia.ru/blogs/010818/39908)

Наверное, многие москвичи и гости столицы признаются, что терли нос собаки на станции метро «Площадь Революции». Действительно, если задержаться здесь и понаблюдать, можно увидеть, что каждую минуту десятки рук касаются этого сияющего бронзового носа. Фольклорист и городской антрополог Никита Петров опросил больше тысячи человек и обнаружил, что станция превратилась в настоящую машину исполнения желаний.

Вокруг скульптурных композиций сложился целый набор ритуальных действий и рассказов, объясняющих, что именно и как нужно потереть и погладить, чтобы, например, сдать экзамен, родить девочку или провести удачную сделку. Эти объяснения меняются в зависимости от места, где располагается скульптура, ее тематики и выступающей части. Если в руках скульптуры глобус, то ее будут трогать, чтобы поскорее отправиться в путешествие, а если граната, то интерпретация будет связана с победой или военными действиями. Словом, выбор большой.

Собака, и особенно ее нос, — самые популярные герои на этой станции. Многие из опрошенных убеждены, что каждый, кто приезжает в Москву впервые, должен «поздороваться» с собакой.

Нос трут «на удачу»: в любви, работе, чтобы бросить пить или курить, чтобы получить зачет или хорошую оценку на экзамене (еще для этого можно прикоснуться зачеткой к голове собаки или потереть ее лапу). Почему чаще всего трут именно нос собаки? Скорее всего, потому, что это выступающая часть скульптуры, до него удобно дотрагиваться, проходя мимо.

Всего статуй пограничника на станции четыре, поэтому, если удача очень нужна, надо выбежать из поезда, дотронуться до носов всех четырех собак и успеть вернуться в этот же поезд.

Собаки не равны между собой: самой «полезной» считается «собака Баумана» — та, что сидит у третьего вагона с конца в сторону «Бауманской» и является покровителем студентов Бауманского института.

Еще одна скульптура — петух, вернее птичница с курицей и петухом. С этой статуей надо обращаться осторожно: некоторые «знатоки» убеждены, что нельзя гладить клюв петуха, потому что это приведет к ссоре или несчастью. Другие считают, что нежелательно трогать шею.

Зато если погладить гребень, будет прибавка к зарплате. Чтобы обеспечить себя деньгами, можно еще положить пшена или других зерен в подол птичницы. Туда же иногда кладут записочки с пожеланиями здоровья близким, а также любовные записки.

Бронзовый пограничник с собакой на станции метро «Площадь революции»

С этой фигурой связаны как позитивные, так и негативные интерпретации. Идея богатства и денег обусловлена тематикой золота и поддерживается метафорой «петушок — золотой гребешок». А идея множества связана с фигурой птичницы, которая разводит кур, отсюда возникает интерпретация «чтобы деньги водились».

Негативные толкования связаны с символикой петуха в массовой культуре, когда он ассоциируется с бедой, пожаром, изменой и бранью.

На станции имеются две статуи с младенцами: отца с ребенком и матери с маленьким мальчиком. Поверья вокруг них, естественно, связаны с деторождением. Например, чтобы забеременеть и родить девочку, надо прикоснуться к ножке младенца или к ноге мужчины. Если хотите своему ребенку счастья и хороших оценок в школе, нужно поднять его, чтобы он сам коснулся ножки младенца.

Некоторые из опрошенных утверждают, что мужчины трут пенис младенца, чтобы исцелиться от импотенции, а женщины делают это, чтобы забеременеть и родить мальчика.

Тематика отцовства и материнства хорошо сочетается с интерпретациями: это и счастье детей, плодовитость и возможность деторождения, а ритуальные действия основаны на описанном религиоведом и социальным антропологом Джеймсом Фрезером принципе симпатической магии.

Туфля, или студентка с книгой в руках. Эта скульптура связана с удачей сразу и в любви, и в учебе. Туфлю студентки трут, если не хотят «остаться старыми девами» и чтобы получить хорошую оценку на экзамене. Некоторые считают, что надо потрогать обувь или книгу девушки, если предстоит опубликовать научную статью. Та же туфля поможет на свидании, обеспечит удачный брак, а еще снимет тяжесть неразделенной любви типа: «Потри туфлю — легче станет».

Стоит произнести «девушка и туфелька», как в голову приходит сказка о Золушке — дочери охотника или лесничего, ставшей принцессой. Поэтому тематика скульптурной композиции будет порождать интерпретации, связанные со свиданиями, принцами и романтическими отношениями.

Наган и граната — это революционные (и вооруженные) матрос, рабочий, солдат.

Поскольку название станции связано с революцией, на ней много оружия и военных атрибутов. Но респонденты связывают их не с войной, а с деньгами.

Например, наган в руке матроса трут, чтобы все было хорошо с деньгами, на удачу в бизнесе, чтобы нормально прошла деловая встреча, чтобы состоялась сделка, чтобы вообще «получить желаемое». Те же, кто хочет успешно отслужить в армии, трогают приклад винтовки.

Своя роль досталась флажкам в руках матроса-сигнальщика: их касаются утром, чтобы день был удачным, чтобы исполнилась мечта или чтобы отправиться в путешествие: «Матросы много плавают».

Интерпретации во многом связаны с военной символикой, которая, по словам респондентов, актуализировалась в «лихие девяностые», когда бизнес шел бок о бок с оружием. Интересна и практика натирания флажков краснофлотца: это «сигнал» начала удачного дня.

Шестеренка и циркуль — молодой инженер с циркулем в правой руке и шестерней в левой. Он в этой машине желаний отвечает за удачу в науке и в учебе. Шестерню и циркуль натирали ради успеха в научной деятельности и, например, чтобы сдать экзамен по начертательной геометрии.

В 2018 г. циркули украли у всех четырех статуй, расположенных на станции, что возмутило пользователей Сети.

Однако объяснения действий по натиранию именно этих предметов остались — они связаны, во-первых, с тематикой скульптурной группы (персонажи — инженеры, то есть люди с научными знаниями), во-вторых, со свойствами предметов. Здесь в одно целое соединяются и начертательная геометрия, и научная деятельность, и удача.

(По материалам: https: //mos-holidays.ru/kakie-skulptury-na-stancii-metro-ploshhad-revolyucii-prinosyat-udachu; https: //anastgal.livejournal.com/2187918.html)

Много ли в Москве мест, где природа осталась почти не тронутой? Один такой уникальный заповедник можно найти в районе Тушина. Прямо посреди спальных кварталов раскинулся огромный зелёный амфитеатр, прозванный за свою углублённую форму Сходненской чашей (или Сходненским ковшом). Этот природный заповедник имеет идеально круглые очертания, что породило множество легенд. Одни считают чашу площадкой для посадки НЛО, другие — местом падения метеорита, третьи — даже бывшим вулканом.

Существует и интересная легенда о том, что раньше на месте чаши находился храм. Однажды заблудившиеся странники попросили ночлега, но священник отказал им. Людям пришлось ночевать в лесу, где они умерли от холода. Последний умирающий пожелал храму провалиться под землю. Проклятие сбылось, и от храма осталась лишь Сходненская чаша.

На самом деле это загадочное углубление, скорее всего, образовалось еще в послеледниковый период из-за течения реки Сходни. Сходненская чаша до сих пор удивляет своим природным богатством: в заповеднике встречается около 14 видов животных, занесённых в Красную книгу Москвы, здесь отдыхают стаи перелётных птиц.

Сходненский ковш

Есть в Москве такое место, где все вроде бы наоборот. Сверху, по мосту, течет вода и плывут корабли, а под мостом едут автомобили. Это Тушинский туннель, построенный в середине 1930-х гг. на пересечении Волоколамского шоссе и канала имени Москвы. Вы никогда не задумывались, зачем он понадобился?

Конечно, сегодня в России и мире существует достаточное количество куда более грандиозных туннельных и эстакадных сооружений, связанных с водоемами.

Пожалуй, самый известный — Евротуннель. Соединяет он Великобританию и Францию. Открыт в 1994 г. Напомним, что он исключительно железнодорожный, автомобильного движения по нему нет.

Самый длинный подводный туннель расположен в Японии — чуть более 23 км. Туннель Сэйкан открыли в 1988 г., он соединяет острова Хонсю и Хоккайдо. Поздновато немного, учитывая островное устройство государства, но это не первый такой туннель в Японии. Первый открыли в 1942 г.

Еще один туннель, имени американского президента, соединяет Манхэттен и Нью-Джерси в США. Туннель Линкольна под Гудзоном открывали поэтапно.

Недавние активные строительные работы по окольцовке Санкт-Петербурга подарили городу аж два подобных сооружения.

Напомним, что начинали мы с Тушинского туннеля. Пусть после этих примеров его конструкция несколько блекнет, но, согласитесь, для 1937 г. вполне достойно.

Бросить дорогу под канал напрашивалось само собой и вытекало из нескольких факторов. Понятно, что просто вырыть канал и оставить его у Химкинского водохранилища никто не собирался. Его тянули до Москвы-реки, а она, между прочим, на целых 50 м ниже. Поэтому здесь располагаются двухкамерные шлюзы канала. Волоколамское шоссе пересекает канал как раз между ними. Здесь естественный рельеф лежит ниже предполагаемой бетонной ванны шлюзов. Кроме «речки-переплюйки» Химки, здесь ничего не течет, так что новое бетонное русло строили с нуля. В таких условиях заложить автомобильный проезд под искусственным дном канала проще простого. Ничего не надо рыть, а туннель и русло представляют собой единую конструкцию.

Первым делом сплели арматуру бетонных опор туннеля. А уже потом над Тушинским туннелем началось строительство шлюзовых камер. Один мост все же был построен в этом месте — это железнодорожный мост Бачелиса (это его архитектор) рижского направления.

Тушинский тоннель в 1937 г.

Если ехать на машине по бульвару Яна Райниса от метро «Сходненская», то метров через двести, свернув налево, окажешься на улице Аэродромной. Слово «аэродром» всегда извлекает из памяти множество особых воспоминаний, в основном шум авиамоторов. Поэтому, как только прочитаешь название улицы на стене старой, пока ещё не добитой реновацией пятиэтажки, мозг тут же формулирует вопрос: а где же здесь аэродром? Думается, что если современному жителю района Северное Тушино задать вопрос: «А где здесь у вас аэродром?», то он сначала растеряется, но затем всё же соберется с мыслями, призадумается, почешет пальцем за ухом и в итоге ответит: «Недалеко от станции метро «Тушинская», где сейчас стадион «Спартак».

Частично правильный ответ — аэродром там был, да сплыл. До Великой Отечественной войны Центральный аэродром Осоавиахима в Тушине являлся одной из главных достопримечательностей столицы: там в День ГВФ проходили воздушные парады и представлялись новинки советской авиатехники, на нем даже Сталин бывал.

Аэродром «Захарково»

Самая известная выставочная галерея Москвы была основана в 1856 г. И практически сразу ее экспонаты получили мистическую славу.

Одним из таких экспонатов стала картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 г.» (больше известная под названием «Иван Грозный убивает своего сына»). Художник начал писать ее в 1881 г. Когда мастер завершил картину, у него настолько болели руки, что даже пришлось вызывать врача. Натурщик, с которого создавался образ Ивана Грозного, тоже вскоре захворал, а спустя несколько лет покончил с собой. Досталось не только тем, кто был причастен к картине. Когда ее разместили в Третьяковке, многие посетители стали негодовать. Так, в 1913 г. иконописец Абрам Балашов трижды вонзил нож в картину. Его отправили в лечебницу для умалишенных, где тот и умер. Полотно Репину удалось отреставрировать, фактически переписав его заново. В 2018 г. нетрезвый воронежец испортил экспонат стойкой ограждения. Ущерб от вандала оценили в пределах 10 миллионов рублей. Историк Александр Васькин утверждает, что людьми двигает мрачная энергетика картины и лучше ее убрать с выставки.

«Иван Грозный и его сын Иван. 16 ноября 1581 г.» — мистическая картина Ильи Репина

Есть в Москве остров без названия, между рекой Москвой и Водоотводным каналом. Некоторые его называют Болотным островом, некоторые Садовническим, но всё же официального и устоявшегося названия нет. А кто-то называет его «островом Невезения», и это весьма подходящее название. Ещё в прошлые века — любое наводнение, и остров полностью затапливался. И сейчас постоянно — то обваливается что-то, то проседает, то трещины ползут. Быть может, это топкие, болотистые грунты дают о себе знать?!

И всё же самое загадочное и трагическое событие острова — это взрыв 25 декабря 1967 г. в доме по адресу: улица Осипенко, 77 (ныне — Садовническая). Угловая секция дома разлетелась на куски, и погибли 147 человек.

По официальной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. Но современные исследователи ставят этот вывод под сомнение. Уж слишком много странностей и загадочных обстоятельств в этой трагедии.

Согласно воспоминаниям свидетелей, неожиданно внутри дома раздались два оглушительных взрыва. А потом, по свидетельству очевидцев, произошло нечто трудновообразимое: три верхних этажа дома отделились от нижней конструкции, поднялись вверх и… зависли в воздухе! И только потом, рухнув вниз, развалились. Все жители третьего, четвертого и пятого этажей погибли. Некоторых жильцов мощным взрывом отбросило до Краснохолмского моста, например одну женщину, прямо вместе с балконом.

И причём люди, отброшенные на большие расстояния с верхних этажей, почти не получали травм. Оставшиеся в живых жители двух первых этажей получили ожоги тела при совершенно не затронутой горением одежде. То есть всё это говорит, что в зоне катастрофы на несколько мгновений будто исчезла гравитация.

Кроме истории взрыва дом известен тем, что это первый перевезённый на рельсах многоэтажный жилой дом. В 1937 г. при строительстве нового Краснохолмского моста его разделили на две части и длинную ножку буквы «Г» перевезли и повернули на 20 градусов. Между короткой и длинной ножками ещё не построили соединительную секцию, которая в 1967 г. и взорвалась.

Дом на «Острове Невезения» (ул. Осипенко, 77)

Если бы специалисты из комиссии обратились к истории, то они бы узнали, что на этом месте взлетает на воздух уже третий дом. В ХIХ в. здесь существовал доходный дом. В 1902 г. он неожиданно разлетелся на куски. Вскоре здесь выстроили другое здание, которое было отдано под булочную. В 1932 г. булочная взорвалась. Причем газа в этих строениях не было. Геофизики считают, что причиной взрыва стали отрицательные гравитационные импульсы — выбросы энергии из земной коры. Но это всё лишь предположения. Что на самом деле произошло, так и остаётся загадкой. А на месте взорванной секции совсем недавно построили офисный центр…

В Москве имеются здания, без которых столицу уже трудно себе представить. К числу таковых относятся и так называемые «сталинские высотки». Всего по указанию Сталина было запланировано девять высоток, но построено только семь. Два высотных здания — административное в Зарядье и дворец Советов на Кропоткинской, на месте взорванного специально для этого храма Христа Спасителя — так и не были возведены.

Много написано о том, что сталинские высотки были якобы построены для того, чтобы конкурировать с США, что еще в 1930-х гг. архитекторы и строители этих высоток ездили в Америку и что они и скопировали фактически американские высотки.

Что ж, если посмотреть на панорамную фотографию Нью-Йорка, то единственным зданием, с которого могли бы быть «срисованы» сталинские высотки, можно назвать Эмпайр-стейт-билдинг, построенный в 1931 г. и насчитывающий 86 этажей и 443 м в высоту. Однако в этом случае пришлось бы признать, что московские архитекторы не справились со своей задачей — догнать и перегнать Америку, поскольку даже самое высокое здание из семи — Главное здание МГУ на Воробьевых (тогда — Ленинских) горах — имеет 236 м в высоту и насчитывает всего 36 этажей.

Правда, дворец Советов, который начали проектировать в 1932 г., а строить — в 1934-м, должен был иметь 415 м в высоту (в те годы Эмпайр-стейт-билдинг был еще высотой 381 м, но в 1952 г. на нем достроили телебашню). Из этих 415 м 100 отводилось на огромную статую Ленина. Но дворец Советов так и не был возведен. Более того, когда 7 высоток были уже построены, во дворце Советов было возведено лишь два этажа — так он и встретил смерть Сталина, после которой его судьба вскоре была окончательно решена Хрущевым.

Таким образом, все семь построенных московских высоток были значительно ниже нью-йоркского небоскреба — и как же Сталин мог одобрить такие проекты, если он ставил цель перегнать Америку? Подобное объяснение было вполне пригодно, чтобы уже после смерти Сталина представить народу цель строительства невероятно дорогих роскошных зданий в условиях послевоенной разрухи, голода и нищеты. Сам генсек и не собирался что-либо объяснять, и при его жизни о строительстве высоток вообще старались особо не распространяться. Потому что основная цель этого строительства была другая — мистическая и связана лично с жизнью Сталина.

Дело в том, что не только в древности и Средневековье формировалась эзотерическая и сакральная карта столицы. Это продолжалось и при советской власти. Сталин, как известно, не просто не был чужд оккультных знаний, он с большим вниманием относился к ним и стремился использовать их при создании своей империи. Это проявилось и при проектировании московского метро, и при строительстве кольцевых магистралей столицы. Говорят, что он планировал перестроить Москву в виде планетной системы. Собственно, сталинские высотки и сравнивают то с семью видимыми небесными телами Солнечной системы, включая Солнце и Луну, то просто с девятью планетами — ведь изначально, как указывалось выше, планировалось построить девять небоскребов.

Постановление № 53 Совета Министров СССР «О строительстве в г. Москве многоэтажных зданий» было подписано И.В. Сталиным 13 января 1947 г., в год празднования 800-летия столицы. Осенью 7 сентября 1947 г. в 13.00, в день города, в разных местах Москвы приступили к закладке «первого камня» в основания восьми советских небоскребов (девятый — дворец Советов — был заложен еще в 1934 г.). Дата была выбрана неслучайно. По астрологическим прогнозам, именно эти дата и время сулило сооружениям особую мощную энергетику. Более того, по всей стране проведение строительных работ в этот день было запрещено.

Места строительства небоскребов тоже были выбраны неслучайно. Во-первых, почти все они строились вдоль Садового кольца, как бы обрамляя исторический центр столицы и усиливая центрально-кольцевую структуру города. Во-вторых, каждая из высоток расположена в месте геологического разлома, где энергия, идущая из земли, особенно мощная, магнитное поле усилено. Причем Сталин строго запрещал смещать стройку даже на десяток метров. К примеру, одну из высоток строили прямо над линией метро. Инженеры давали ему расчеты, что это опасно — в метро может произойти страшный обвал. Предлагали хотя бы немного сместить здание. Но в итоге строителям пришлось использовать уникальные, зачастую впервые применяемые во всем мире способы строительства.

Говорят также, что если соединить построенные здания в линию, то получится египетская звезда Анубиса, бога умерших. А если сделать отклонение хоть на метр, то звезда не получится.

Расположение сталинских высоток на карте Москвы

И еще одна характерная особенность территорий, на которых построены высотки, — в этих местах в разное историческое время в той или иной форме фактически проливалась кровь. Если взглянуть на карту с расположением всех планировавшихся к постройке высоток, то видно, что все они лежат группами по три (за исключением зданий МГУ и дворца Советов) и обязательно в местах массовых кровопролитий с названием «красный» — символом крови и огня — важнейшего элемента в магии (само слово «пирамида» происходит от греческого «пир» — «огонь»).

Первая группа расположена вблизи места массовых казней — Красной площади (или, как ее называли в старину, Пожар): жилое здание на Котельнической набережной (в ноябре 1917 г. на этом месте стояли пушки, палившие по Кремлю), высотка в Зарядье (так и не была достроена). Кстати, к ним примыкает мавзолей Ленина — тоже пирамида-зиккурат.

Вторая группа высоток расположена между Красными Воротами и площадью трех вокзалов: гостиница «Ленинград», высотное административное здание над метро «Красные Ворота» (плюс примыкающая к ним башня Казанского вокзала — по форме пирамида, построенная тем же архитектором высоток Щусевым). В 1905 г. на этой привокзальной площади шли жестокие бои.

Третья группа: здание МИД, гостиница «Украина» и жилой дом в районе Красной Пресни. Красной Пресня стала называться в честь рабочих, погибших здесь в дни декабрьского восстания 1905 г. (о последней мы расскажем отдельно).

На Воробьевых (Ленинских) горах в ноябре 1917 г. стояла батарея тяжелых пушек Красной гвардии, которые три дня и четыре ночи расстреливали Кремль, пролив море крови.

Дворец Советов должен был стоять вблизи Кремля. Главные руководители проекта — знатоки мистики — архитектор Щусев, возводивший при царе храмы, и воспитанник семинарии Сталин — выбрали для высоток именно «кровавые» места. Рационально объяснить их выбор невозможно, однако он вполне логичен, если допустить, что они возводили не просто здания, а магические пирамиды.

Место, где пытались построить дворец Советов, в Москве исторически называлось Чертолье (оно было переименовано царем Алексеем Михайловичем в Пречистенку). Это место стало знаменитым еще в 1365 г., когда во время невероятной жары и засухи в Москве в Чертолье, в церкви Всех Святых, случайно опрокинулась лампадка. Церковь сгорела мгновенно, и сильный ветер, который неизвестно откуда обрушился на Москву, разнес искры и горящие головни по всему городу, в том числе в близлежащий Кремль — тогда еще деревянный. Москва сгорела за 2 часа. Великий пожар 1365 г. вошел в историю двумя основными вехами. После этого пожара на месте старого деревянного Кремля был возведен Кремль белокаменный. А еще появилась известная поговорка: «Москва от грошовой свечки сгорела». Правда, еще до того, как была построена церковь Всех Святых, на этом месте находилось святилище Перуна.

Возможно, именно поэтому все постройки, которые здесь воздвигались, начиная с Алексеевского Стародевичьего монастыря, разобранного по приказу императора Николая I, первого храма Христа Спасителя, взорванного по приказу Сталина, нереализованного проекта дворца Советов, бассейна «Москва», на месте которого поставили второй храм Христа Спасителя, — все эти проекты закончились довольно печально.

В обиход москвичей издревле вошла поговорка: «На Чертолье — чертям раздолье». Она имеет отношение не только к тем самым чертям, которые вырыли Чертольский овраг, но к опричникам, которые оставили о себе в этом месте весьма недобрую память.

Бывать в гостях, принимать гостей — одна из исторических традиций москвичей. Не случайно прижилось выражение «Москва хлебосольная». Но есть в городе такие дома, где встречи хозяев и гостей превращались в настоящие события культурной жизни страны.

Наш город — кладезь увлекательных историй разных эпох. Буквально на каждом шагу, особенно в центре столицы, встречаются адреса, где когда-то жили или гостили личности поистине выдающиеся. И если знать хотя бы немного, то уже не захочется стремительно пробегать мимо старинных зданий, этих молчаливых свидетелей прошедших времен. «Вечерняя Москва» вместе с Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости (ГИН) составили карту интересных исторических мест в городе.

Гоголевский бульвар, 14. Городская усадьба Н.Ф. фон Мекк. Нарядный особняк в стиле барокко до того, как перейти к Н.Ф. фон Мекк, имел немало владельцев. Его часто называют «домом трех композиторов» — Листа, Дебюсси и Чайковского. В первой половине XIX в. здесь не раз музицировал знаменитый венгерский композитор Ференц Лист. В 1880-х гг. хозяйкой стала Надежда Филаретовна, женщина-меценат, страстная поклонница музыки. В течение двух лет домашним пианистом и преподавателем для ее детей служил молодой француз Клод Дебюсси, ставший впоследствии прославленным композитором. Особую роль эта дама сыграла в судьбе великого Чайковского, которому она всячески покровительствовала, много лет помогала финансово. Доска на фасаде напоминает, что и в этих стенах творил Петр Ильич. В 1895 г. особняк перестроили уже по проекту архитектора М. Бугровского для нового владельца — миллионера Н.Д. Стахеева. Он присоединил к главному зданию дополнительные строения со двора и организовал доходный дом. После революции все превратилось в коммуналки. В 1997 г. была проведена комплексная реставрация.

Соймовский проезд, 1. Доходный дом Перцовой. Особняк, выстроенный в 1907 г. в стиле русского модерна, с видом на Кремль и храм Христа Спасителя, принадлежал З.А. Перцовой, жене инженера путей сообщения, а также мецената и покровителя искусства П.Н. Перцова. Постройка задумывалась как доходный дом для творческой интеллигенции. Этот терем с изобилием ярких деталей, интерьерами с мотивами славянского фольклора создавался по рисункам С.В. Малютина. Народ его прозвал «домом-сказкой». Отсыл к нему встречается в произведениях Ивана Бунина и Алексея Толстого. В разное время тут арендовали студии Роберт Фальк, Александр Куприн.

Доходный дом Перцовой

А в 1908 г. в подвале здания открылось кабаре «Летучая мышь» — неформальная площадка, где актеры Художественного театра устраивали свои «капустники». Здесь собиралась богема по особому приглашению и наблюдала чудные представления: Константин Станиславский показывал фокусы, Владимир Немирович-Данченко дирижировал оркестром, Василий Качалов танцевал, а Леонид Собинов и Федор Шаляпин демонстрировали французскую борьбу. С середины 1970-х годов дом Перцовой находится в ведомстве Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД России.

Большой Кисловский переулок, 4, стр. 2. Особняк с кариатидами. В XIX в. дом принадлежал купеческой семье Коншиных. Известно, что тут гостил драматург и философ А.В. Сухово-Кобылин. В 1880-х гг. усадьба перешла дворянке З.Д. Перепелкиной, которая перевела сюда из Немецкой слободы свою женскую гимназию. Среди выпускников этого учебного заведения, славившегося весьма достойным образованием, было много личностей легендарных. Это и Вера Левченко, встретившая своего мужа на выпускном балу и ставшая Холодной — актрисой немого кино, и Елена Дьяконова, которую мир узнал как Галу — супругу испанского художника Сальвадора Дали, сестры Цветаевы — Марина и Анастасия, театральный и оперный режиссер Наталья Сац. В 1935 г. тут заработала Центральная музыкальная школа при Московской консерватории имени П.И. Чайковского. Ее учениками и преподавателями в разное время были скрипач Леонид Коган, виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович, пианист Владимир Крайнев, пианист и дирижер Михаил Плетнев, альтист и дирижер Юрий Башмет.

Ермолаевский переулок, 28, стр. 1. Особняк Шехтеля. Этот особняк легендарный Федор Шехтель выстроил в 1896 г. для своей семьи. Он полностью вписал здание в неправильный по форме земельный участок, даже не оставив места для внутреннего двора. В центре архитектор соорудил дубовую лестницу, сделал гигантскую залу, где висели полотна художников, в своем кабинете поставил гипсовый резной камин с изображением мифических животных. В гостях у него бывали Исаак Левитан, Савва Морозов, Михаил Врубель, Антон Чехов. В письмах к последнему зодчий отмечал, что «построил избушку непотребной архитектуры, которую извозчики принимают то ли за кирху, то ли за синагогу». После революции здесь проживал нарком просвещения, действовали различные организации. С 1950-х гг. особняк занимает резиденция посла Уругвая, но он открыт для посещения в дни исторического и культурного наследия. В усадьбе хорошо сохранилось оригинальное убранство — паркет, деревянные панели, кованые решетки.

Балчуг, 1. Гостиница. Первоначально тут стоял двухэтажный доходный дом с арочными фасадами купца Осипова, который был сооружен после пожара 1812 г. В 1898 г. его внуки осуществили кардинальную реконструкцию с архитектором А.В. Ивановым, и в итоге получилось высокое, солидное здание с угловыми башнями, увенчанными шпилями. На первом этаже был открыт ресторан, в который иногда захаживал Федор Шаляпин, а верхние помещения сдавались под студии художникам. Тут трудились А. Куинджи, А. Васнецов, Ю. Клевер.

Благодаря их полотнам вид на Москворецкий мост, Кремль и собор Василия Блаженного стал одним из самых узнаваемых пейзажей столицы. В 1911 г. здание перестроили по проекту В.Д. Глазова, причем так, что сохранился только фасад. В 1928 г. здесь открылась гостиница «Новомосковская». В 1932 г. ее надстроили, превратив в семиэтажную. В 1939 г. отель приспособили под общежитие Наркомата иностранных дел, но уже в 1957 г. все вернулось на круги своя — ремонт и открытие гостиницы «Бухарест». И наконец, в 1992 г., после масштабной перестройки, в самом сердце мегаполиса распахнул свои двери пятизвездочный отель.

Переулок Маяковского, 15/13. Двухэтажный особняк. Раньше дом принадлежал семье купцов Толковых. Нынешний вид зданию в 1891 г. придал архитектор В.Ф. Жигардович. После событий 1917 г. дом был уплотнен и превращен в коммунальное жилье. Лиля и Осип Брик вместе с Владимиром Маяковским въехали сюда, в четырехкомнатную квартиру № 5 на втором этаже, в 1926 г. и прожили тут четыре года, вплоть до трагической гибели Маяковского. Поэт лично разрабатывал план перепланировки жилища и делал ремонт за свой счет, а за оформление интерьера и выбор мебели отвечала Лиля. Дом был необыкновенно гостеприимным. Тут играли в карты и сидели за самоваром Борис Пастернак, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Мейерхольд, Диего Ривера, Теодор Драйзер. В 1938 г. в доме открылась мемориальная библиотека-музей. Позже дом перестроили, а все ценные вещи были перевезены в новый Музей Маяковского в Лубянском проезде.

Большой Знаменский переулок, 8, корп. 1. Особняк. В 1882 г. дом приобрел владелец текстильной империи Иван Щукин, который вскоре подарил его сыну Сергею. Тот разместил в здании частную галерею картин импрессионистов. Все стены были заняты шедеврами Матисса, Гогена, Пикассо, Сезана, Моне, Ренуара и др. Ради них дом немного перестроили, чтобы хватило места. С 1909 г. коллекционер искусства по выходным сам проводил экскурсии по дому, подробно рассказывал всем желающим о своих приобретениях. В этих стенах бывали Владимир Маяковский, художники Александр Бенуа, Михаил Ларионов и даже сам Анри Матисс, по особому приглашению. После революции здание было передано в ведение Народного комиссариата просвещения. Экспозицию неоднократно посещал Лев Троцкий. В 1948 г. собрание Щукина распределили между Эрмитажем и столичным Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Ныне особняк находится в ведении Министерства обороны.

Сивцев Вражек, 6/2. Пятиэтажный доходный дом. Дом принадлежал когда-то павлопосадскому мещанину Алексею Нырнову. В 1914 г. архитектор В. Дзевульский спроектировал для владельца угловую часть здания. Получилось единое оформление в неоклассическом стиле. Угол дома завершает барельефная композиция «Укротители коней», а фасад украшен маскаронами — львиными головами и горгонами. После революции в доме были организованы коммунальные квартиры.

Здесь жил знаменитый микробиолог и эпидемиолог, изобретатель сывороток против многих инфекций Михаил Штуцер. Кроме того, в 1937 г. тут занял две комнаты писатель, журналист Юрий Либединский, и к своему другу и коллеге нередко приходил Александр Фадеев. Второй женой Либединского была актриса Мария Берггольц, сестра поэтессы Ольги Берггольц. В октябре 1941 г. перед эвакуацией, по дороге из Ленинграда в Чистополь, одну ночь здесь провела Анна Ахматова. И до сих пор это жилой дом.

Мясницкая, 37, стр. 1. Городская усадьба Козьмы Солдатенкова. Первоначальный вариант усадьбы был возведен в конце XVII в. В 1821 г. знаменитый архитектор О.И. Бове ее несколько перестроил. А нынешний вид особняк приобрел в ходе реконструкции в 1850-х гг. по заказу нового владельца — К.Т. Солдатенкова. Тогда расширили флигели, пристроили парадный вестибюль, а каждое внутреннее помещение оформили в своем стиле — античном, византийском, мавританском и пр. Устроили даже домашнюю молельню. Козьма Терентьевич был успешным книготорговцем, библиофилом, владел художественной галереей, и его называли «московским Медичи» за страсть к благотворительности. В то время его дом был центром культурной жизни. В гостях бывали русские историки Василий Ключевский, Иван Забелин, Сергей Соловьев, писатель Антон Чехов. После революции здание приспособили для санатория, а затем для детского сада. Примечательно, что в Великую Отечественную войну именно в этих стенах размещалась Ставка Верховного главнокомандования (прежний адрес: улица Кирова, 37), с надежным рабочим помещением и связью. В 2011 г. была проведена реконструкция главного здания усадьбы.

Петровка, 22. Здание появилось в середине XVIII в. В 1881 г. тут открылась типография А. Левенсона, в которой в 1884 г. напечатали первый сборник рассказов А. Чехова «Сказки Мельпомены». В 1890 г. ремонтом и изменением фасада занимался Ф. Шехтель. В 1920-х в Москве развернулось кооперативное строительство в конструктивистском стиле, и архитектор П. Кучнистов к более раннему строению добавил этажность, таким образом возник новый дом. В 1928 г. его заселили сотрудники парфюмерного предприятия «Новая заря» (треста «Жиркость»). А в 1940 г. сюда вселилась семья популярных актеров — Марии Владимировны Мироновой и Александра Семеновича Менакера. Сценарист А. Червинский писал об их жилище: «Уютнейшая квартирка, но с чертовщиной, как у Булгакова». В 1992 г. на стене дома был установлен барельеф в память об Андрее Миронове, который провел здесь свои первые 20 лет жизни. Позже, после кардинальной перестройки, в 1993 г. сюда переехала Московская городская дума, где и находилась до своего новоселья на Страстном бульваре.

(По материалам: https: //projects.vm.ru/gde-v-moskve-zhili-i-tvorili-velikie-lyudi — gosinspektsiya-po-nedvizhimost)

Легенда гласит, что когда князь пробирался с дружиной через непроходимый лес вдоль русла реки Неглинки (в районе нынешней улицы Кузнецкий Мост), перед ним неожиданно открылось болото, затянутое густым туманом. Вдруг туман начал таять, и перед путниками явился огромный невиданный зверь о трех головах, покрытый густой разноцветной шерстью. Вскоре и он медленно растворился в пространстве вслед за туманом. Сопровождавший князя старец — то ли монах, то ли шаман — трактовал увиденное как необходимость срочно основать здесь город. Вскоре дружина князя выбралась из леса и подошла к Боровицкому холму, где уже стоял небольшой городок, принадлежавший предводителю местных вятичей Кучке. Князь Юрий убил Кучку, а городок прибрал к рукам. Так по совету диковинного зверя Юрий Долгорукий «основал» Москву.

Лохматые чудовища довольно часто становятся персонажами московских преданий. Особенно много их водится в знаменитом своими тайнами Голосовом овраге, который служил естественной границей между древними селами Коломенское и Дьяково.

Существует страшная история начала XIX в. про двух местных крестьян, которые возвращались со свадьбы из соседней деревни Садовники. Они спустились в овраг и зашли в густой зеленый туман. Там их встретили странные человекоподобные существа, с головы до ног покрытые шерстью. Налюбовавшись испуганными мужичками, существа вывели их из тумана. Вернувшись домой, друзья с ужасом осознали, что прошло более 20 лет. Эта история якобы была описана в номере газеты «Московские ведомости» за 9 июля 1832 г. Однако ни в этом, ни в других номерах «Ведомостей» подобной заметки не обнаружено.

Примерно такое же шерстистое чудовище в 20-х гг. ХХ в. гоняли по оврагу не верящие в мистику юные пионеры. Позже к ним присоединился местный участковый с наганом. При виде нагана волосатый человек исчез в том же зеленом тумане. На этот раз об истории якобы писала «Пионерская правда». И снова скептики в архивах газеты ничего не нашли.

В Москве временами встречались человекоподобные чудища

Знающие люди говорят, что эти «подтвержденные документальными источниками» истории сочинил за ночь ленивый студент-архивист для своей курсовой по источниковедению. Впрочем, этот студент уже и сам стал очередной легендой…

Сандуновские бани, пожалуй, самые известные в Москве. Их история переплетена с мистикой, трогательными моментами и любопытными фактами. А началось всё это в последние годы XVIII столетия, когда актерская пара Сила Николаевич Сандунов и Елизавета Семеновна Уранова выкупает на берегу Неглинки старый особняк, для чего был продан подаренный самой российской императрицей дорогущий перстень.

И вскоре на этом месте появляются публичные бани …

Посетители у бассейна в Сандуновских банях

Дело пошло, но вскоре между супругами «пробежала черная кошка». Сандунов сам продолжил успешно заниматься банным бизнесом, пока не умер в 1820 г. Уранова вступила в наследство и вернулась в Москву из Санкт-Петербурга, куда ранее уехала.

Прохаживаясь по Кузнецкому Мосту, она вдруг увидела в витрине ювелирной лавки тот самый перстень. Не задумываясь, Елизавета Семеновна купила его, а уже утром следующего дня… загадочным образом умерла.

Причина смерти так и не была установлена. По городу даже ходили слухи, что она наложила на себя руки. Но что любопытно, перстень императрицы при ней так и не нашли!

Далее бани переходили из рук в руки, пока в конце XIX в. их не выкупает дочь богатейшего лесопромышленника Вера Ивановна Фирсанова, после чего у Сандунов начинается «золотое время».

Благодарить за это нужно её второго мужа — отставного поручика Алексея Галицкого, который предложил Фирсановой вложиться в этот бизнес и сам лично занялся переустройством Сандуновских бань, тщательно изучив не только европейский, но и восточный опыт устройства таких заведений.

Работы по переустройству бань закончились к 1895 г. Именно в то время здесь появилась своя электростанция, отдельная артезианская скважина и водокачка при ней, а декор помещений поражал богатством и невероятной красотой.

В Сандунах работали отделения различного разряда. Здесь могли помыться и «простолюдины», заплатив за вход всего 5 копеек, и богатая публика, к услугам которой были и бассейн с буфетом, и обслуживание по высшему разряду, да и отдохнуть было приятно среди роскошных интерьеров.

История Сандуновских бань связана с именами многих знаменитостей.

Так, сюда часто наведывался Федор Иванович Шаляпин. Ему так нравилась акустика помещений, что после водных процедур он неизменно исполнял оперные партии и песни из своего богатого репертуара. У местных посетителей даже сложилась традиция приходить в Сандуны по вторникам и именно «на Шаляпина».

В мыльном помещении сохранилась скамья, надписанная самим Владимиром Маяковским. Из-за своей болезненной брезгливости он требовал, чтобы никто не смел садиться на его место, а потому и отметил его таким образом.

Да, времена изменились! Всё меньше народу заглядывает в местные парные и помывочные, да и банщиков, мастеров своего дела, остались единицы. Но Сандуновские бани хоть раз в жизни нужно посетить, чтобы хотя бы полюбоваться прекрасными и роскошными интерьерами.

Тайны московского метро — популярная тема для городских легенд. Про метро есть множество страшных историй, мифов и баек. Многие из них по-настоящему жуткие: любители мистики верят, что в подземке живут призраки. Мы собрали для вас самые интересные и жуткие легенды про московское метро.

Одна из самых известных легенд метро — это история о поезде-призраке. Он вместе со всеми пассажирами пропал в туннеле в 1962 г. и потерялся во времени. Если вы увидите этот поезд, входить в призрачный вагон ни в коем случае нельзя — сделавшие это пассажиры навсегда остаются в параллельной реальности.

Работники метро объясняют появление множества историй о поезде-призраке тем, что по кольцевой линии после полуночи действительно ходят транзитные поезда с других линий, в том числе с вагонами старого образца.

В поезд-призрак не следует садиться — уедешь в параллельный мир

Так называемый Путевой обходчик — призрак-ветеран. Истории о нём ходят среди работников и пассажиров метрополитена уже много лет. Путевой обходчик проработал в московском метро более 40 лет. Он очень любил свою работу и не хотел уходить на пенсию. Когда обходчик умер, его призрак продолжил спускаться под землю: работники метро рассказывают, что его часто можно встретить в туннелях.

Путевой обходчик — популярный персонаж городского фольклора, из-за чего он стал героем фантастических романов серии «Метро». А ещё в 2007 г. режиссёр Игорь Шавлак снял про него фильм ужасов.

Не секрет, что туннели метро часто строились на местах многочисленных московских кладбищ. Например, станция «Марьина Роща» построена на месте Лазаревского кладбища, старейшего в Москве. Мазиловское кладбище располагалось на месте, где сейчас находится перегон между станциями «Пионерская» — «Филевский парк».

На территории станции «Сокол» находились братские могилы солдат, погибших в Первую мировую, а в 1930-х там был полигон, где расстреливали политзаключенных. По поверьям, пришедшим к нам из древности, нельзя тревожить могилы, иначе души умерших будут бродить по миру живых и не найдут покоя. Поэтому ясно, откуда появились легенды о странных силуэтах и звуках, которые замечают на этих станциях пассажиры и ночные обходчики. Также на станциях, где бродят призраки, особенно часто происходят случаи падения на рельсы со смертельным исходом и даже самоубийства.

Одна из самых страшных катастроф в московском метро случилась в 1982 г. на станции «Авиамоторная». Из-за неполадок в конструкции эскалатор обрушился. Люди стали падать, многие получили страшные травмы, попав в подвижные части механизма. Погибло 8 человек, 30 пострадало. С тех пор пассажиры стали замечать на Авиамоторной окровавленных и изувеченных призраков.

Подземелья Москвы не одно десятилетие будоражат умы исследователей. Одни из них условно доступны, и при желании туда можно наведаться на экскурсию в сопровождении диггеров, другие — закрыты и надежно охраняются. Но есть и такие места, в которые не только нет пути простым смертным, но и само существование которых можно определить лишь по косвенным признакам. Например, подземный город Раменки-43, овеянный легендами не хуже, чем потерянная библиотека Ивана Грозного.

Именно в этом издании впервые появилась статья, которая долгие годы вдохновляла романтиков и любителей конспирологических теорий. В своем материале американцы ссылались на некоего офицера КГБ, который поделился информацией при условии сохранения конфиденциальности. Сложно говорить о том, насколько правдива версия, изложенная в «Тайм», но ее можно считать вполне правдоподобной. Как сказано в статье, сотрудник советских спецслужб сообщил, что создавался комплекс в 1970-х гг. по проекту Евгения Розанова, одно время занимавшего должность председателя Госкомитета по архитектуре РФ. Строился город силами «Главспецстроя» в течение нескольких лет, и все участники грандиозного проекта давали подписку о неразглашении тайны.

Подземный город Раменки-43 находится на глубине около 300 м и имеет полностью автономное энергетическое обеспечение. Кроме собственной электростанции там есть склады продовольствия, мощная радиостанция, запасы воды, системы очистки воздуха и даже завод по переработке отходов. Также американцы утверждали, что для подземных жителей построили тренажерный зал и даже бассейн. Огромный бункер в случае ядерного удара мог дать приют 17 тысячам жителей, которые должны были пересидеть в нем самую опасную фазу радиоактивного загрязнения. После того как датчики покажут снижение уровня опасности, жители убежища могут выбраться на поверхность при помощи специального оборудования, даже если все выходы окажутся заблокированы обломками. Московский метрополитен скрывает немало тайн.

Пустырь, под которым, по слухам, располагается подземный город Раменки-43

Также в «Тайм» рассказали о Метро-2 — единственном транспорте, который позволял избранным попасть в Раменки-43. Ветки метрополитена соединяют важные административные здания, институты и режимные объекты Москвы. Например, по словам неизвестного офицера КГБ, одна из них связывает бункер с Кремлем, а также НИБО «Наука» и Академией ФСБ. Конечная станция линии, по непроверенным данным, находится в аэропорту Внуково-2.

Несколько веток Метро-2 способны обеспечить оперативную эвакуацию представителей власти, высокопоставленных военных чинов и деятелей науки. Кроме этого, предполагается существование множества засекреченных входов в подземный город. Один из них может находиться в подвале основного корпуса МГУ, а еще несколько — на территории неработающего много лет бетонного завода в Раменках.

(По материалам: https: //fishki.net/2922609-podzemnyj-gorod-ramenki-43—suwestvuet-li-on-na-samom-dele.html? utm_source=aab457127148504825%2C514100447838845)

Улица Арбат известна еще с XVI в., со времен правления Ивана Грозного. Уже тогда это место хранило тайны и приковывало к себе внимание множества людей. На Арбате жили и творили известнейшие поэты: от Пушкина до Окуджавы. На улице располагаются кинотеатр «Художественный», имеющий более чем столетнюю историю, и Театр имени Е. Вахтангова. И сейчас Арбат продолжает оставаться одним из самых значимых и одновременно неизведанных мест не только для гостей столицы, но и для жителей города.

«Арбат хранит в себе еще много-много тайн. Вот сейчас в одном из переулков во время ремонта или перестройки дома нашли, говорят, какой-то клад», — то и дело звучит с экранов телевизоров.

И это не очередная арбатская байка. Десять лет назад археологи действительно нашли под половицами в одном из старых арбатских домов уникальную коллекцию столовой утвари. Среди найденных артефактов оказался и серебряный крест, и монеты, и резные печные изразцы. Кому принадлежали эти вещи? И какую тайну они поведали московским археологам?

Чайные и столовые ложки с орнаментом, цветочные горшки и подковы — всего около 25 металлических предметов, найденных на Арбате, по предварительной оценке археологов, могли быть изготовлены в XVIII в. На эту версию указывало и место обнаружения клада: старинные предметы нашли при реконструкции уникального памятника архитектуры в Столовом переулке, известного как Арбатский частный дом.

«Когда организовывались археологические раскопки, цель найти клад не ставилась абсолютно, но в том и состоит работа археологов, чтобы самым тщательным образом исследовать каждую крупинку культурного слоя, обнаружить артефакты и по этим артефактам восстановить те или иные страницы нашего прошлого. Знаете, как говорят? Что археолог как детектив, но который исследует прошлое», — говорит главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

История домовладения в Столовом переулке, где были обнаружены раритеты, известна с XVIII в.: тогда там располагалась городская усадьба священника Алексея Соколова. Это одно из самых старых зданий Арбата, сохранившихся до наших дней. Хотя три столетия назад дом выглядел совсем иначе.

«Если мы хотим с вами представить пространство Столового переулка, например, перенесшись в середину XVII в., то мы увидели бы высокие, толстые деревянные заборы, ничем не украшенные, возможно, только маленькими отверстиями в стенах, чтобы досматривать за улицей. Всегда выделялись двери, ворота: их красили, разрисовывали, на них были различные символы из народной мифологии: звезды, солярные символы и так далее», — считает историк-москвовед Александр Мишин.

В Столовом переулке

В те времена Арбатом называлась не только улица и прилегающие переулки, но и вся местность к западу от стен Кремля и до Садового кольца.

О происхождении слова «Арбат» историки спорят до сих пор. Одни считают, что оно появилось благодаря торговцам с Востока и переводится с арабского как «пригород». Другие утверждают, что это слово имеет старорусские корни и изначально звучало как «горбат», характеризуя особенный рельеф местности.

Еще одна версия связана… с вишнями. Точнее, с вишневыми садами. Когда-то их тут было множество. Дело в том, что латинское название вишни созвучно с нынешним названием улицы. Но многим ученым эта версия кажется малоправдоподобной.

Старый Арбат

Еще одно объяснение связано с высокой двухколесной повозкой — арбой. В старину такой транспорт не был редкостью.

Другой вариант: название имеет персидские корни — оно произошло от слова «пристанище» («рабат»).

Остается только ответить на вопрос, как тут, в Москве, оказались персы и арабы. Но ответ очень прост: восточные купцы приезжали сюда торговать. Они продавали жителям города пряности, благовония и яркие восточные ткани.

Так или иначе, но именно под этим названием эта территория впервые официально упоминается в указе Ивана Грозного, который в 1565 г. повелел: «Взяти в опришнину да Арбатскую улицу по обе стороны с Сивцевым врагом и до Дорогомиловского всполья и основать здесь Стрелецкую слободу».

«В этом районе на протяжении более сотни лет существовала Поварская слобода. Люди совершенно разных профессий обслуживали царский двор, но, конечно, все, что касалось стола, было очень важно», — рассказывает А. Мишин.

Большой московский пожар 1812 г. радикально изменил облик Арбата. Деревянные дома уступили место небольшим аристократичным зданиям.

Дом Н.С. Хитрово (Музей-квартира А.С. Пушкина)

«Возникает мода на русский стиль. Вспоминается допетровская архитектура, резные терема. И вот отставной офицер Пороховщиков на свои деньги и деньги своих компаньонов начинает активно строиться в Москве. Среди его достижений вот этот деревянный дом. С этим строением Пороховщиков выезжает в Париж, получает одну из главных премий на архитектурной выставке, Всемирной выставке в Париже в начале 1870-х гг. Дом привозят в Москву, собирают, и вот уже 150 с лишним лет он является одной из больших достопримечательностей Арбата и арбатских переулков», — рассказывает историк Александр Мишин.

Конюхи и плотники, жившие в арбатских переулках, отныне соседствовали с представителями высшего сословия. Здесь поселились известные семьи — Толстые, Долгорукие. На Арбате играл свадьбу и сам Александр Сергеевич Пушкин.

«Александр Сергеевич Пушкин, когда готовился к своей свадьбе, присматривал дома, куда бы он мог привести свою молодую жену. Рассказывают, что он прогуливался со своим другом Нащокиным, они фактически прошли весь Арбат до этого дома. Когда выяснилось, что здесь сдается второй этаж, Пушкину очень эта идея понравилась, дом ему показался интересным, а главное, что он считался самым большим домом на Арбате, — говорит хранитель мемориальной квартиры А.С. Пушкина Елена Волховская. — Накануне вечером, 17 февраля 1831 г., он в этом зале собрал своих друзей и устроил холостяцкий обед, или мальчишник, а на следующий день, в день свадьбы, молодые и гости собрались в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. И вот после обряда венчания молодые приехали в этот дом», — продолжает Е. Волховская.

Здесь Пушкины прожили всего три месяца, после чего молодожены уехали в Царское Село. Но дому под номером 53 и дальше везло на постояльцев: ту же самую пятикомнатную квартиру снимал младший брат Петра Ильича Чайковского Анатолий, и сам великий композитор нередко здесь гостил. А после революции, в 1921-м, в этом арбатском доме нашел пристанище Самодеятельный театр Красной армии.

Один из первых кинотеатров в России — «Художественный» электротеатр — был открыт на Арбатской площади в 1909 г.

«Действительно, это первое здание, которое было построено для кинотеатра. И он таким оставался на протяжении всей своей истории. Это очень важно и в этом как раз его неповторимость», — говорит генеральный директор ГБУК «Московское кино» Василиса Орестова.

Художественный электро-театр. 1912 г.

Зрительный зал на 400 мест не уступал театральному: просторный, с рядами удобных кресел в партере, с ложами, прячущимися за бархатными портьерами, и с галеркой на балконе. Электротеатр «Художественный» был оборудован по последнему слову техники. Некоторые устройства исправно служат и по сей день.

«Я могу сказать про самый старый механизм в этом кинотеатре. Ему практически столько же лет, сколько и нашему зданию, — свыше ста лет. Эта лебедка ручная, использовалась для опускания и поднятия люстр для профилактики: смена лампочек, протирка и так далее. Это делалось, судя по всему, раз в две недели. Мы сейчас пользуемся тем же самым, правда, немного реже. Такой механизм на ходу и очень удобен в работе», — рассказывает инженер кинотеатра В. Акимов.

Ажурные люстры, мраморные лестницы, особняк в стиле модерн считался лучшим кинотеатром Москвы.

В последний свой приезд в Москву сюда зашел Лев Николаевич Толстой. Он пришел пешком из Хамовников, через 15 минут выбежал из зала, плюясь, но вечером в дневнике записал: «Хочется писать для синематографа».

История «Художественного» неразрывно связана с ключевыми событиями в истории отечественного кинематографа. 18 января 1926 г. именно здесь состоялась премьера фильма «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна. А весной 1931-го в этом кинотеатре демонстрировалась первая российская звуковая картина «Путевка в жизнь» Николая Экка.

«Художественный», поскольку он старейший кинотеатр, обладает своей неповторимой аурой. И те, кто сюда приходит, и те, кто проводит здесь мероприятия, чувствуют уникальный дух кинотеатра», — говорит В. Орестова.

В 2020 г. тут завершились масштабные реставрационные работы, а в апреле 2021-го кинотеатр наконец-то открыл свои двери для зрителей. Реставраторы восстановили исторический облик здания, ориентируясь на оригинальные чертежи Федора Шехтеля. Сегодня он позиционирует себя как кинотеатр премьерного показа.

В 20—30-х гг. прошлого века к Арбату столь бережно, как сегодня, не относились. В эпоху всеобщей унификации силуэт улицы был сглажен. Многие дома надстроены и подведены под единый карниз. Фасады зданий перекрасили в унылый серый цвет. Бывшие городские особняки и просторные квартиры в доходных домах переделали в тесные коммуналки. А многие памятники архитектуры просто снесли.

Совершенно непонятно, как в этой вакханалии удалось уцелеть православному храму — церкви Спаса Преображения на Песках, той, что Василий Поленов, снимавший жилье по соседству, запечатлел в своей классической работе «Московский дворик».

«У этого храма есть еще одно и неповторимое свойство: русской древней архитектуре совершенно не было свойственно повторение. Храмы не строились по типовым проектам, а у арбатского храма есть полный «собрат» в Лефортове, на Солдатской улице, — замечательный храм того же 1711 г., Петра и Павла. Почему они одинаковые, мы не знаем. Это уникальный случай. И до сих пор краеведы, историки Москвы гадают: какой из этих храмов был первичен?» — рассуждает москвовед Александр Мишин.

Долгие годы в помещении церкви находилось одно из отделений киностудии «Союзмультфильм». Здесь работали такие классики отечественной мультипликации, как Юрий Норштейн и Андрей Хржановский. 20 лет назад храм вернули верующим.

«Церковь Николы на Песках, Поленовский дворик — изумительная совершенно церковь, которая наполнена огромной человеческой радостью, а для нас еще и горькими слезами прощания почти с 90 процентов артистов, которые умирают в Театре Вахтангова, их отпевают в этой церкви. То есть это такой для нас тоже очень важный храм», — объясняет актриса Театра имени Е. Вахтангова Юлия Рутберг.

В 1950-х на Арбате по соседству с церковью и старинными особняками появился один из первых московских небоскребов — высотное здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Проложенный в 1960-х гг. Новый Арбат, называвшийся тогда проспектом Калинина, принял часть староарбатского транспорта. Туда же была перенесена ведущая в Кремль правительственная трасса.

«Людям, которые родились, начиная с середины 1980-х, очень сложно себе представить, что Арбат когда-то был обычной улицей с очень напряженным движением общественного транспорта, когда-то трамвая, а с 1940-х — троллейбуса, и люди ходили, прижимаясь к домам, по узеньким тротуарам», — рассказывает историк Александр Мишин.

К 1980-м население Арбата стало весьма пестрым. Здесь по-прежнему обитала старая московская интеллигенция, а в новых элитных домах обосновались семьи высокопоставленных партийных чиновников.

Храм Спаса Преображения на Песках

«Идя по Арбату, со всеми практически здоровался. Это было совершенно нормально. И если сейчас вечером идешь, очень много пустых, не горящих окон, потому что офисы закрыты. А раньше он был наводнен этими замечательными арбатскими стариками. Когда Арбат перекрыли и стали мостить улицу, поставили эти фонари, мне очень стало не хватать этих стариков», — рассказывает режиссер и драматург Рубен Симонов.

Реконструкция Арбата началась в начале 1982-го, и через четыре года улица окончательно сменила облик: вместо асфальта — брусчатка, посередине улицы вазоны с цветами, скамейки для отдыха и фонари в стиле ретро. Московские острословы тут же заметили — Арбат «офонарел». Троллейбус № 39, до этого проходивший по Арбату, пустили по другому маршруту. Теперь это пешеходная зона.

«До революции на Арбате было более 260 магазинов 80 профилей. Конечно, сейчас основное количество магазинов ориентировано на гостей столицы, на приезжих. И те коренные жители Арбата, которые здесь остались, конечно, находят, что Арбат изменился не во всем в лучшую сторону. Но тогда, в 1986 г., первая пешеходная улица Москвы — это было, несомненно, завоевание», — считает историк-москвовед Александр Мишин.

Арбат часто называют зеркалом времени. На портретах уличных художников образы великих людей, живших здесь когда-то, сменяют современные поп-звезды. А в многоголосье арбатских музыкантов звучат и хиты 1960-х, и мелодии 2000-х.

«Какой у нас город, какая у нас страна, такой у нас и Арбат. Он очень быстро реагирует на те перемены, которые происходят. Как только у нас начался капитализм и стало возможно это, появились зазывалы. Какое-то время назад возможно стало открывать антикварные лавки — они появились на Арбате. А когда стало можно петь — на Арбате. Арбат очень пульсирующий, мгновенно реагирующий на все», — рассуждает актриса Театра имени Е. Вахтангова Юлия Рутберг.

В конце 80-х, в эпоху горбачевской перестройки, Арбат стал центром неформальной жизни Москвы. У памятника Гоголю собирались хиппи, а в пешеходной зоне давали первые концерты уличные музыканты.

Лидер группы «Кино» никогда здесь не выступал. И все же закономерно, что именно на Арбате 15 августа 1990 г. кто-то написал на стене: «Сегодня погиб Виктор Цой». И почти сразу чуть ниже появилась другая надпись: «Цой жив!»

«На Арбате есть очень странные места, которые отражают перемены эпох, социальных формаций. Например, стена Цоя. Она существует очень давно. Когда-то там были паломничества, но она не исчезла. Сколько уже нет этого прекрасного человека, звезды по имени Солнце, но тем не менее ребята приходят туда, и это артефакт. Это такая удивительная «стена плача» тех людей, которые плачут по поэту, исполнителю, певцу, актеру Виктору Цою», — говорит Юлия Рутберг.

Стена Цоя на Арбате

Впрочем, для актрисы Театра Вахтангова Юлии Рутберг, как и для многих иных детей Арбата, главным поэтом, гением этих мест был и остается Булат Окуджава.

«Единожды мы пересеклись с Булатом Шалвовичем, когда в нашем театре на большой сцене прощались с этим великим человеком. И с 10 утра до половины одиннадцатого вечера река людей на Арбате не мельчала. Стихотворение у него есть одно, вот это про него самого: «В земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет шагнет однажды ангел черный и крикнет, что надежды нет. Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый прошепчет, что надежда есть». Вот для меня Булат Шалвович — это белый ангел надежды», — вспоминает Рутберг.

«А он все идет, идет и идет по этому Арбату. Булат Шалвович выходит из своего двора, там сзади скамейки, действительно, в каждом дворике здесь были скамейки, почему-то я помню, что на этих скамейках сидели старушки и играли в лото. И до сих пор проходя, я же проходил здесь неоднократно, даже из той подворотни слышалось: «Дед». Это значит 90, вот этот бочоночек. Сколько деду лет — какая-нибудь следующая цифра. Барабанные палочки — это было 11. И играли на копейки, совершенно мелкие медные деньги. Но Арбат был живой, и дай Бог, чтобы он ожил», — вспоминает режиссер и драматург Рубен Симонов.

В самом начале московского Арбата от него отходит Большой Афанасьевский переулок.

В 1908 г. здесь отстроился шикарный четырехэтажный дом с просторными квартирами, высокими потолками, который получил номер 30. Так суждено было случиться, что это место стало еще одним из есенинских адресов в Москве. Сергей Есенин появлялся здесь в 1919–1920 гг. в семье поэта-имажиниста Александра Кусикова, занимавшего вместе с братом большую квартиру № 5. В то время они совместно с Есениным и главным теоретиком имажинизма Вадимом Шершеневичем готовили открытие книжного магазина «Лавка поэтов».

К сожалению, сейчас уже мало кто помнит о незаурядной личности Александра Кусикова. В революционной Москве он знакомится с ведущими поэтами того времени — В. Брюсовым, В. Маяковским, К. Бальмонтом, С. Есениным и др. Сближается с группой имажинистов и становится одним из самых активных ее участников. Был избран заместителем председателя Всероссийского союза поэтов. При содействии А. Луначарского в 1922 г. получает заграничную командировку с целью работы в эмигрантском издании «Накануне» и установления контактов с писателями-эмигрантами. Живет сначала в Берлине, а с 1923 г. — в Париже. Выступает на литературных вечерах вместе с В. Маяковским, С. Есениным, М. Цветаевой, К. Бальмонтом. Неустанно говорит о своей преданности советской власти и получает кличку Чекист. В эмигрантских кругах активно обсуждается возможное сотрудничество А. Кусикова с ГПУ, что стало одной из причин разрыва с С. Есениным.

Его стихи переводятся на французский, немецкий и другие языки. Попытка создать откровенно «советскую» поэму «Москва», насыщенную штампами официальной пропаганды, заканчивается неудачей. Он умер в Париже 20 июля 1977 г.

…В ночь с 18 на 19 октября 1920 г. в дверь квартиры № 5 позвонили чекисты. На руках у них был ордер на обыск и арест. После проведения обыска и изъятия подозрительных бумаг и предметов были арестованы братья Кусиковы и находившийся у них Есенин. Обвинение в контрреволюционном заговоре было серьезным, а времена смутные. Можно предположить, чем мог закончиться этот арест. Однако благодаря поручительству чекиста Якова Блюмкина через восемь дней Сергея Есенина, а потом и Кусиковых освободили из тюрьмы МЧК. Что касается Якова Блюмкина, то в некоторых источниках упоминается, что в это же время он бывал в этой квартире и даже жил здесь, как и Есенин.

Яков Блюмкин и Сергей Есенин

Кто такой Блюмкин? В 1920-х он был одним из самых скандально известных людей Советской России, организатор покушения на германского посла Мирбаха. Ему грозил расстрел, но все сошло с рук. Революционер, террорист, член партии эсеров, чекист, один из создателей советских разведывательных служб, участник тайных экспедиций в Тибет, он по натуре был авантюристом.

Его знали как завсегдатая «Кафе поэтов» и «Стойла Пегаса», где иногда он вел поэтические вечера. «Дорогой Блюмочка» — называли чекиста в литературных кругах, поэты посвящали ему стихи, дарили книги с трогательными надписями. Но особенно Блюмкин был расположен к Есенину. По некоторым данным, Есенин оставил на книге стихов, подаренной Блюмкину, следующую надпись: «Дорогому товарищу Блюмкину. На веселый вспомин рязанского озорника Сергея Есенина».

Для Есенина квартира на Б. Афанасьевском переулке была удобна. Во-первых, она была огромная, и там можно было спокойно работать (большая загадка в том, как удалось Кусикову получить такое роскошное жилье, когда всех нещадно уплотняли), во-вторых, недалеко, на Сивцевом Вражке, жила гражданская жена Сергея — Анна Изряднова, и неподалеку, в Петровском переулке, он снимал комнату вместе с поэтом Анатолием Мариенгофом, с которым одно время они были неразлучными друзьями. Помните?

Новейшая техника, особая благосклонность Брежнева, секретные разработки — все это о Большом Московском цирке. За время своего существования он повидал и показал многое.

Большой Московский цирк (БМЦ) действительно большой, даже очень. Он считается крупнейшим стационарным цирком Европы, рассчитан на 3400 человек. Впрочем, это общеизвестные факты. Но есть у цирка на проспекте Вернадского и немало секретов, которые пора раскрыть.

Разумеется, создателям проекта цирка и руководству страны хотелось, чтобы учреждение было пограндиознее и как можно современнее. Поэтому его оснастили практически всеми техническими новинками того времени: киноустановками, прожекторами с ксеноном, даже встроили динамики в кресла! Но самое интересное, само собой, происходит на арене. И не на одной: манежей в цирке целых шесть, причем пять из них построены так, что могут сменять друг друга. Этот механизм был по-настоящему инновационным, а особенности конструкции держались в строжайшей тайне — лишь пять человек из всего цирка имели доступ к такой информации, потому что разработка имела гриф «совершенно секретно» и была военной, предназначалась для ракетного комплекса «Тополь». Только в конце 1990-х гг. она была рассекречена.

Большой московский цирк

Строить БМЦ изначально планировали три года, с 1964 по 1967 г. Но не вышло: то панели купола вовремя не поставили, то еще что-то происходило. В итоге, по словам генерального директора цирка, известного дрессировщика, народного артиста России Эдгарда Запашного, здание не оказалось заброшенным лишь благодаря личному участию Леонида Ильича Брежнева. Однажды генсек проезжал мимо долгостроя, спросил, что это и почему в таком состоянии. И распорядился завершить строительство цирка к 1971 г., что и было исполнено.

Специально для него в Большом Московском цирке сделали подземный гараж под лимузин, отдельный лифт, на котором Леонид Ильич поднимался в высокую ложу, минуя фойе. Сейчас это ВИП-ложа. Еще два отдельных помещения были выделены для охраны и медиков, сопровождавших политика. А во время ремонта в цирке обнаружились и некоторые секретные особенности: внутри деревянных перил была сталь толщиной полтора сантиметра. Ни в одном техническом плане эти конструкции не значились, по словам Запашного. Значит, были вмонтированы специально для защиты высокопоставленного гостя.

Леонид Брежнев был в цирке дважды. А больше ни один из руководителей государства на представления никогда не приходил.

Как и у представителей других профессий, у циркачей есть свои приметы, и их очень много. По словам Эдгарда Запашного, есть индивидуальные и общепринятые — например, не садиться спиной к манежу.

«Эта примета типично русская, типично советская, иностранцы ее практически не соблюдают. А у нас есть поверье, что это (арена. — Примеч. авт.) святое место, и нельзя неуважительно к нему относиться. Кто-то это преподносит как стол, с которого мы едим, и поэтому неуважительно ходить спиной к манежу, хотя мне эта версия меньше нравится. В-третьих, это запрещено по технике безопасности, потому что человек всегда должен контролировать, кто и что находится на манеже, дабы не пострадать или не создать трудности для других. Также администраторы просят зрителей не щелкать семечки в зале: говорят, якобы сборов не будет, но, мне кажется, тем самым они просто-напросто помогают уборщицам».

В Большом Московском цирке постоянно поднимается планка исполнительского мастерства. Артисты БМЦ регулярно попадают в Книгу рекордов Гиннесса. Рассказывает Эдгард Запашный:

«В Большом Московском цирке был исполнен такой трюк, как пять сальто-мортале в жанре воздушного полета. Единственными его исполнителями в мире являются артисты из Северной Кореи. Монгольские акробаты на подкидных досках показали трюк в шесть сальто-мортале, на сегодняшний день это единственные люди в мире, кто делают такой трюк. Артист Большого Московского цирка Артем Грицаенко впервые в мире и на сегодняшний день единственный в мире исполнил на манеже БМЦ в жанре подкидных досок четыре сальто-мортале на одной ходуле. До него предпринимались попытки, но все были неудачные. Артем стал первым и единственным на данный момент человеком в мире, способным совершить этот очень сложный и опасный трюк».

(По материалам: https: //radiosputnik.ria.ru/20210430/zapashnyy-1730315893.html)

Выходя из метро «Краснопресненская», можно, подняв голову, увидеть фигуру революционного рабочего-дружинника. В одной руке он держит смятую газету (наверняка «Искру»), а в другой — гранату. Под ногами рельсы — составляющая баррикад. Ее скульптор — А.Е. Зелинский, архитектор — К.С. Алабян.

Такой человек действительно существовал. Звали его Павел Карлович Штернберг. Один из первых русских астрономов, профессор университета. Следил в телескоп за ходом планет, составлял карту звездного неба.

Павильон станции метро «Краснопресненская» со скульптурой «Дружинник»

А потом переключился на революцию. Марксизмом он увлекался и раньше, но как-то, вернувшись из командировки, обнаружил, что вокруг здания обсерватории совсем недавно шли жестокие бои: армия расстреливала повстанцев, пушки палили по баррикадам, было много раненых, были казаки, рубившие человека от плеча. В здании училища Копейкиных-Серебряковых (рядом с нынешним Гидрометеоцентром) располагался госпиталь, где во время восстания перевязывали раненых.

Павла Карловича все это потрясло. Он немедленно вступил в партию большевиков.

Рассказывали, что Штернберг составил точную карту города, и в 1917-м, пользуясь ею, отряды с Пресни и других заводских районов двинулись в центр, по пути громя юнкеров и полицию.

А в 1920-м, во время Гражданской войны, Штернберг, переправляясь со своим отрядом через студеную речку, простудился и умер. Что наверняка уберегло его от еще более тяжелой участи в недалеком будущем — то ли самому быть репрессированным, то ли расстреливать других…

90 лет спустя Дмитрий Комарь, бывший «афганец», 19 августа 1991-го входил в метро после рабочего дня. Он работал, устал, никакого желания принимать участия в исторических событиях у него не было. Но в этот момент он услышал, как какой-то гражданин зачитывает обращение Руцкого к бывшим военным — идти к Белому дому, чтобы «не дать погибнуть мирным гражданам». Он повернул и мгновенно оказался на баррикадах. А через сутки погиб. Пресня зацепила своим огненным дыханием совершенно аполитичного человека…

Между 1905-м и 1991-м «краснопресненский портал» также производил революционную энергию, хотя и не в таких больших дозах. В мемуарах Ильи Смирнова я читал про демонстрацию школьников-леваков конца 1970-х, которые вышли к станции метро «Улица 1905 года» с портретами Че Гевары. Была здесь в 1980-х и немногочисленная, но яростная демонстрация диссидентов. В октябре 1987 г., после Октябрьского пленума ЦК, где выступил бунтарь Ельцин, именно здесь прошли первые пикеты и сбор подписей в его защиту. Ну и, наконец, события на Болотной закончились тоже в этом районе, когда студенты и прочая протестующая молодежь разбили в сквере у высотного здания на «Баррикадной» лагерь и продержались почти неделю. А сейчас возле площади у метро «Улица 1905 года» есть место, где власти разрешают проводить митинги коммунистам, анархистам и прочим «протестантам»…

У старой Пресни была совершенно другая легенда и другая мифология. Это был тихий район, с прудами, с Пресненским полем, с рощами и Камер-Коллежским валом, с замечательными усадьбами — здесь друзья посещали сошедшего с ума поэта Константина Батюшкова, сюда ездил свататься к Екатерине Ушаковой влюбленный Пушкин, и очень жаль, что дело не завершилось свадьбой, она его очень любила. Здесь создавал словарь «живого великорусского языка» Владимир Даль. Здесь, чуть ли не со времен Грозного, располагался Потешный двор, куда привозили тигров и прочую экзотическую фауну, сажали в клетки, и не случайно именно на этом месте устроили Зоосад.

Наконец, именно на Пресне было подворье грузинского князя, целое грузинское село, а еще и армянское, здесь в мирном соседстве долгое время бытовали, да и сейчас бытуют грузинская, армянская, католическая и православная, Иоанна Предтечи, церкви. Ну разве не уникальное место?

Однако ничто здесь сегодня не напоминает о Пушкине и Батюшкове. Мало кто из москвичей знает о грузинском и армянском подворье. Зато названия улиц бережно хранят свое революционное прошлое: Дружинниковская, Трофима Заморенова и Павла Мантулина, наконец, Рочдельская улица, по названию маленького английского города Рочдейл, где утопист Оуэн основал свою коммуну. Интересно, знают ли в Рочдейле, что в Москве есть улица, названная в честь этого города?

Баррикады на Пресне. 1905 г.

Да, здесь был рабочий район (крупнейшая Прохоровская текстильная мануфактура, ныне Трехгорная, и много других предприятий). Тут едва ли не первыми поддержали идею всеобщей забастовки в 1905-м. Все это так. Но с другой стороны, рабочие Прохоровских мануфактур были чуть ли не самыми обеспеченными в России: у них были школа, рабочий клуб, церковь и благоустроенные Прохоровские казармы (общежития для рабочих). Строго соблюдались трудовые нормы, и была приличная зарплата. Фабриканты Прохоровы, продвинутые для своего времени люди, немало сделали для своего района!

Одной агитацией рабочих было не пронять. Идея революции просто носилась в воздухе. Ею были заражены все. Впрочем, причина еще и в другом: в самом устройстве Пресни.

Район не имел четкой геометрии, не было улиц в строгом понимании, невозможно было прогнать по прямой линии взвод солдат или казачью сотню. Все было вкривь и вкось, поросло густой зеленью, лопухами, деревьями. То есть легко было уйти от преследования. Просто рай для городских партизан!

Можно было разобрать любой сарай и за полчаса соорудить баррикаду — из досок, бревен, спиленных деревьев, старых телег. Таких районов в Москве было немало, но именно этот оказался насквозь пролетарским и к тому же буквально вдвинутым в центр — до Арбата пешком каких-то 10 минут.

Здесь жили люди всех национальностей, вер, обычаев. Ремесленники, купцы, рабочие, люмпены, крестьяне, бродяги, интеллигенты — все. И все они бросились защищать свою малую родину от ворвавшихся на ее территорию армейских подразделений. Произошло примерно то же, что в 1991-м. Но это было именно вооруженное восстание. Убийства офицеров и полицейских продолжались несколько дней, как и убийства дружинников. Тысяча убитых — только по официальным данным.

В 1905 г. террористические атаки достигли апогея: был разорван бомбой генерал-губернатор Москвы, убит министр внутренних дел, что уж говорить о бюрократах меньшего калибра — их убивали сотнями: военных, полицмейстеров, казначеев и даже ни в чем не повинных дворцовых служащих. Идеям о реформах, о гражданских свободах, о справедливом избирательном праве сочувствовала вся образованная Россия. Россия жаждала перемен. Но где критерий? Где черта, которую нельзя переходить?

Пассионарии, которые сражаются «за нашу и вашу свободу», всегда на стороне добра. Но почему же с такой легкостью они проливали чужую кровь, почему столь низко ценили чужую жизнь? Ведь именно этот террор породил другой, гораздо более страшный террор Гражданской войны и сталинских репрессий, а вовсе не свободу. И не в этом ли главный урок той революции?

(По материалам Б. Минаева)

«Солдатушки, бравы ребятушки…» Конь с места понесся вскачь, офицер выхватил шашку и, увлекая за собой строй угрюмых солдат, устремился на чернеющую поперек улицы цепочку рабочих. Те стоят плечом к плечу, чтобы не отступить перед натиском… Над молчаливыми домами словно повисла зловещая тишина, и чудятся багровые отсветы вспыхнувших вокруг пожаров… Пылает подожженная снарядами Пресня.

Эта картина Валентина Серова всегда встает перед глазами, когда слышишь о Пресне или попадаешь в этот район, некогда арену ожесточенной схватки пролетариата Москвы с самодержавием, громкие отзвуки которой прокатились по всей России, говоря о близком крушении старых порядков. Героическая история Московского восстания, перегородивших Пресню баррикад, сопротивления брошенным на его подавление лучшим полкам императорской гвардии — все это, отдаленное более чем сотней лет, уже перестало быть живой историей, живыми событиями, очевидцами которых являлись наши современники; теперь нужны вещественные свидетели тех дней, чтобы полнее представить себе их истинное значение и обстановку, в которой они происходили. Бродя по улицам и переулочкам старой Пресни, вглядываясь в фасады домов, уцелевших от начала века, лучше понимаешь, какие мужество и одушевление понадобилось безвестным рабочим и жителям этого района, чтобы отважиться на единоборство с вооруженной до зубов властью…

Вновь вспоминаешь серовскую картину, проникнутую трагедией самоотверженной борьбы пресненцев против беспощадной решимости защитников поколебленной царской власти, с бешенством отчаяния бросившихся на возникший перед ними призрак грядущего поражения…

В Большом Предтеченском переулке, в доме 4, размещен филиал Государственного центрального музея современной истории России «Пресня». Рядом с совремнным зданием музея находится одноэтажный деревянный домик. В нем в октябре 1917 года помещался военно-революционный комитет Пресненской части, руководивший восстанием в этом районе города. Официально его название звучит так: «Историко-мемориальный музей «Пресня».

Экспонаты рассказывают посетителям о знаменитой массовой демонстрации рабочих Пресни 10 декабря 1905 г., которую возглавили две девушки — ткачихи Прохоровской мануфактуры Мария Козырева и Александра Быкова (Морозова). Современница — работница фабрики — так описывала этот день: «Казаки скакали вперед с офицером во главе, прямо на толпу, офицер уже командовал: «Бей их!»… Но в этот момент две девушки, несшие красное знамя с надписью: «Солдаты, не стреляйте в нас!» — вышли из толпы и встали перед всадниками. Казаки как будто остолбенели, опустили нагайки и… ни с места».

Фотографии и документы подробно рассказывают о Николае Павловиче Шмите, студенте Московского университета и сыне владельца мебельной фабрики, ставшей главной цитаделью восстания. На фабрике в 1905 г. возникла подпольная революционная организация, деятельным членом которой стал Николай Шмит. Он был непосредственным участником восстания. Известна трагическая судьба этого юноши. В ночь на 17 декабря 1907 г. Николай был арестован у себя на квартире. В тюрьме, где он содержался четырнадцать месяцев, двадцатитрехлетний революционер был зверски умерщвлен черносотенцами. На месте мебельной фабрики Шмита, разбитой царскими артиллеристами, в ознаменование 15-летия восстания был сооружен обелиск, а в 1922 г. весь район был переименован в Краснопресненский.

История этого старинного и своеобразного района Москвы начинается, однако, не с революции 1905 г., а насчитывает несколько веков, связана со славнейшими именами нашего прошлого и стоит того, чтобы мы шагнули в давно отошедшие эпохи и попытались воспроизвести отдельные штрихи и черточки, сообщающие неизъяснимое обаяние сохранившимся свидетельствам отцов наших и дедов.

«Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?»

Итак, до 1922 г. нынешняя Красная Пресня называлась Большой Пресней. Еще в XII–XV вв. она составляла часть Волоцкой дороги в Москву из Новгорода через Волоколамск. Ее начало пересекала река Пресня, имевшая в XVII–XIX вв. пруды по обеим сторонам улицы. Из них сохранилось только два, находящиеся за оградой Московского зоопарка.

История этих прудов уводит нас в седую древность. Уже в XIV в. река Пресня была перегорожена у устья плотиной и на ней стояла деревянная мельница, принадлежавшая владельцу обширных угодий села Кудрина серпуховскому князю Владимиру Андреевичу, прозванному Храбрым, герою Куликовской битвы. Эта мельница позднее перешла в ведение великокняжеского, а затем царского двора. Она просуществовала более четырехсот лет: не стало ее лишь в исходе XIX в. В 1682 г. Мельничный пруд подарили патриарху, и тот распорядился выкопать еще три пруда и завести в них рыбное хозяйство.

Река пересекала улицу Большую Пресню в самом начале, где-то против нынешнего павильона метро, проходя в старину под деревянным, а с 1805 г. — под каменным мостом. К югу от улицы тянулся «государев сад», ставший с конца XVII в. патриаршим, а с северной стороны к ней примыкало дворцовое село Воскресенское.

Уже тогда на месте нынешнего зоопарка находился небольшой царский зверинец. Не знаем, тесно ли были размещены его питомцы — вероятнее всего, их держали, по тогдашнему обычаю, в глубоких ямах, — а вот про нынешний Московский зоопарк можно сказать, что он, по малым своим размерам, скученности обитателей и тесноте, давно перестал отвечать масштабам столицы. Даже удивительно, что в Москве и Петербурге, главных городах Российской Федерации, сохранились почти без изменений унаследованные от дореволюционного времени зоологические сады!

Пресненские пруды некогда пользовались большой известностью: с 1806 г. здесь устраивались особые Пресненские гулянья. Самые пруды и земли вокруг были скуплены для города начальником Кремлевской экспедиции Валуевым, топкие берега укреплены, по ним разбиты аллеи и цветники. Дважды в неделю на прудах играла музыка. Средний Пресненский пруд, занимавший всю площадь от нынешней Красной Пресни до моста 1905 года, был отведен для катания на лодках.

Такой взыскательный и избалованный красотами человек, как К.Н. Батюшков, живавший в Италии, писал о Пресненских прудах языком хвалебным. «Пруды украшают город, — читаем в его «Прогулке по Москве», — и делают прелестным гулянье. Там собираются те, которые не имеют подмосковных, и гуляют до ночи. Посмотри, как эти мосты и решетки красивы. Жаль, что берега, украшенные столь миловидными домами и зеленым лугом, не довольно широки. Большое стечение экипажей со всех сторон обширного города, певчие и роговая музыка делают сие гульбище из приятнейших. Здесь те же люди, что на бульваре (Тверском. — Примеч. авт.), но с большею свободою».

С Пресненскими прудами связан любопытный обычай: еще в середине позапрошлого века московское купечество устраивало тут на Духов день смотр невест. На садовых скамейках чинно сидели напомаженные накрахмаленные купеческие дочки, по аллее прохаживались кавалеры в длиннополых сюртуках с низкой талией, поглядывая на выставленный товар и, уж разумеется, справляясь у юрких свах, сновавших в толпе, о приданом, на какое может рассчитывать посватавшийся к приглянувшейся девице молодец…

Впрочем, и в более поздние годы, но уже не в начале лета, а зимой Пресненские пруды привлекали молодежь. Правда, барышни и кавалеры знакомились друг с другом уже без свах, а катаясь на коньках. О катке на Пресне рассказал в «Анне Карениной» Толстой.

В 1831 г. можно было читать в московских газетах: «…на большом пруде устроен для желающих кататься катер. Пресненских прудов всего четыре, на последнем к Москве-реке находится мельница, принадлежащая Кремлевской экспедиции…»

Скупой на похвалы мемуарист Ф.Ф. Вигель посвятил Пресненским прудам восторженные строки: «…я жил поблизости, и случалось мне с товарищами проходить (раньше. — Примеч. авт.) по топким и смрадным берегам запруженного ручья Пресня. Искусство умело здесь из безобразия сотворить красоту. Не совсем прямая, но широкая аллея, обсаженная густыми купами дерев, обвилась вокруг спокойных и прозрачных вод двух озеровидных прудов; подлые гати заменены каменными плотами, через них прорвались кипящие шумные водопады; цветники, беседки украсили сие место, которое обнеслось хорошей железной решеткой. Два раза в неделю музыка раздавалась над сими прудами. С великим удовольствием был я на этом гулянье: оно и по сию пору (1830 г. — Примеч. авт.) существует в прежнем виде, но почти оставлено посетителями».

…Мчатся по Садовому кольцу потоки машин, и скапливаются у светофоров возле Кудринской площади группы прохожих. Если стоять у выхода с Большой Никитской улицы на площадь, напротив высотного здания, за спиной окажется двухэтажный дом 46, в котором жил Чайковский. Но не вид на густо-зеленый сквер, разбитый у подножия здания со шпилями и башенками, взнесшими свою позолоту к небу, открывался композитору из его окон. Перед ним привычно белел непритязательный силуэт церкви Покрова на Кудрине, прихожанами которой были в свое время Грибоедов, чей дом на Новинском бульваре сохранился в сильно перестроенном виде (вернее — заново воспроизведен в камне), и живший поблизости Кюхельбекер. Небоскреб возведен как раз на месте этой церкви. Зато незыблемо, как и ныне, тянулся вдоль площади массивный фасад дома с грузным дорическим портиком, выстроенного словно на тысячелетие, — Российская академия непрерывного профессионального образования. Это здание в XVIII в. принадлежало генералу Глебову, затем перешло в казну и с 1811 г., вплоть до революции, было занято Вдовьим домом — богадельней для вдов и сирот военных и чиновников. Постройку Вдовьего дома приписывают Казакову, и доподлинно известно, что после пожара 1812 г. его восстанавливал Доменико Жилярди. Примерно тогда же, в 1820-х годах, был надстроен второй этаж.

За институтом, если спускаться от площади по Красной Пресне, минуешь стоящие за ним старинные здания пожарного депо, потом идешь мимо большущего доходного дома, типичного для начала нашего века, и выходишь к небольшой площади перед входом в зоопарк. Вправо уходит Большая Грузинская улица…

Словно и нет вокруг ничего примечательного: фасады современных многоэтажных домов и в разрывах между ними — убегающие в глубь квартала застроенные дворы. В ряду их — здание Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Можно пройти за его решетчатые ворота во двор и заглянуть в тыл министерства. Слева за оградой — добротный двухэтажный особняк музыкального училища с громадными проемами окон: за ними, несомненно, просторные комнаты и залы с высоченными потолками, в которых славно разносятся голоса и музыка.

За этим особняком — длинный фасад одноэтажного дома, выстроенного по всем канонам барского уклада. Его отреставрировали лишь в самом конце 1970-х годов. До того он стоял запущенный и разоренный. И все же, несмотря на все изъяны, на безобразившие фасад ветхие, кое-как слепленные крылечки, обвалившуюся штукатурку, другие признаки отслужившего свой век здания, что-то не позволяло скользнуть по нему равнодушным взглядом и отвернуться с мыслью: почему не уберут окончательно эту развалину? С заколоченными окнами, давно оставленный жильцами, дом этот все же привлекал к себе внимание. Так бывает, когда в силуэте старого дома, в его пропорциях, остатках лепных украшений чувствуется рука мастера, угадывается произведение искусства.

Вдовий дом построен Д. Жилярди в 1775 г.

Теперь, когда дому возвращен фронтон, восстановлен фриз благородного и скромного рисунка, стены расчертили четкие геометрические линии руста, величаво смотрят на улицу восстановленные окна, — одного взгляда достаточно, чтобы оценить высящийся перед тобой великолепный образец классического стиля…

Еще в XVIII в., более 200 лет назад, этот дом выстроил для себя князь М.М. Щербатов, известный историк и публицист первоначального периода царствования Екатерины II. Щербатов участвовал в составлении знаменитого «Наказа о Новом уложении», каким объявлялось о предстоящих пересмотре и изменении законов империи в духе передовых идей энциклопедистов… Вольномыслие и просветители были одно время в моде при русском дворе, Екатерина давала понять, что готова вводить либеральные реформы, пока пугачевская гроза не переполошила весь стан крепостников с царицей во главе: от вольномыслия и реформ остались изящная переписка с философами и игра в просвещенный абсолютизм. Щербатов, впрочем, занимал позицию русского Сен-Симона — мемуариста царствования Людовика XIV — и отстаивал привилегии крупных феодалов.

Здание Вдовьего дома (ныне Институт усовершенствования врачей)

После Щербатова домом владели Толстые, Аксаковы, Бутлеровы.

А в погожий осенний день 1859 г. к нему подъезжал Владимир Иванович Даль, переселявшийся с многочисленной семьей из Нижнего Новгорода в Москву. Тогда со стороны Пресненских прудов открывался вид на щербатовский дом, колонны которого выглядывали из-за деревьев старых садов, покрывавших весь взгорок от Большой Грузинской до Большой Садовой улицы.

В.И. Даль прожил большую, насыщенную событиями жизнь: искусный хирург, учившийся вместе со знаменитым Пироговым и до конца дней сохранивший с ним тесную дружбу, офицер русского флота, друг адмирала Нахимова, человек, коротко знавший Пушкина. Именно к Далю были обращены последние слова смертельно раненного поэта…

В свое время Даль был широко известным писателем: если мы теперь знаем лишь составителя «Толкового словаря живого великорусского языка», то современники его зачитывались рассказами Казака Луганского (литературный псевдоним Даля), высоко оцененными Белинским. Даль родился в Луганске, где его отец был врачом.

Две дочери Даля, Ольга и Мария, были прекрасными пианистками и обучались у Николая Рубинштейна, основателя Московской консерватории.

В этом доме у Даля долгое время жил писатель П.И. Мельников (Андрей Печерский), написавший здесь роман «В лесах». Бывали тут и друзья хозяина — актер Щепкин, историк Михаил Погодин, другие профессора Московского университета, многочисленные почитатели, участливо и ревниво следившие за завершением труда всей его жизни — знаменитого «Толкового словаря».

По узкой извилистой улице в один ряд бегут машины, с двух сторон ее — решетки зоопарка: это современная Большая Грузинская улица. Есть еще Малая Грузинская, да и весь район продолжают называть по старой памяти Грузинами. Название восходит к началу XVIII в. Вот еще несколько штрихов истории этих мест.

Как сказано выше, в XIV в. они принадлежали серпуховскому князю Владимиру Храброму, из великокняжеских рук перешли в царские, и старший брат Петра, Федор Алексеевич, облюбовавший себе здешнее село Воскресенское для проживания летом, важивал сюда будущего императора. Резиденция утопала в садах. По сохранившейся описи несколько более позднего времени — от 1700 г., — было в царском саду 65 гектаров, «а в том саду садового строения: 2400 яблоней, по местам на грядах, 560 прививков, 34 гряды кочен, 2500 кустов вишнягу, 112 гряд смородины красной… Садовники садят в том саду капусту, огурцы и иной летний овощ про себя и на продажу».

В 1711 г. село Воскресенское без сада было пожаловано рязанскому епископу, а в 1729 г. перешло к грузинскому царю Вахтангу Левоновичу, отъехавшему в Россию с двумя сыновьями и свитой в три с лишним тысячи человек. (После неудачного похода Петра I в 1722–1723 гг. против Персии, в котором Вахтанг VI принимал участие.) Петр II велел отпустить царю строительные материалы и пожаловал на обзаведение огромную по тому времени сумму в десять тысяч рублей. И вскоре возникли в Москве грузинские слободы.

Дворец грузинского царя находился на Георгиевской площади, названной так по выстроенной тут царевичем Георгием в 1788–1800 гг. церкви, целой и поныне. На месте исчезнувшего дворца стоит богатый особняк, в котором долгое время размещалось Постоянное представительство Грузинской ССР.

С годами в отведенных грузинам слободах стали селиться посторонние и были понемногу отменены льготы, пожалованные первоначально грузинам (они были освобождены от постоя, не платили некоторых податей и т. д.). Теперь только в названиях улиц сохранилась память об истории вступления Грузии в состав России.

Бывал в Грузинах и Пушкин.

В одном из Тишинских переулков он навещал душевнобольного поэта Константина Батюшкова, жившего в уединенном домике под присмотром врача. Пушкин очень любил Батюшкова, считал своим учителем, в лицейских стихотворениях часто подражал ему, называя «харит изнеженным любимцем… с венком из роз душистых, меж кудрей вьющихся, златых…». Больной поэт, однако, тогда уже не узнавал своего друга.

Не раз приезжал Пушкин к цыганам, которые издавна селились в Грузинах. Тогда было принято ездить слушать пение веселыми компаниями. В одном письме Пушкин шутливо упоминает о «старом хрыче Илье» — это был известный в то время глава хора Илья Соколов, живший в Грузинах

Как-то зимой, в один из своих приездов, Пушкин, придя к цыганам, забрался на лежанку. Цыганка Таня — знаменитая Татьяна Демьяновна, которую приезжала слушать гастролировавшая в Москве итальянская певица Каталани, подарившая ей на память шаль, — эта Таня пела поэту любимые им романсы, учила говорить по-цыгански, читала строки из поэмы «Цыганы»… Она и описала, как Пушкин послал в харчевню за блинами, потом ел сам и угощал ими ее сбежавшихся подруг: «…на лежанке сидит, на коленях — тарелка с блинами, смешной такой, ест и похваливает: нигде, говорит, таких вкусных блинов не едал!..»

То были последние дни холостой жизни поэта. Но привлекали Пушкина на Пресне не только цыгане. Полюбил он ездить в бывшую Среднюю Пресню, переименованную в улицу Заморенова. Это была тихая малолюдная улица, застроенная скромными одноэтажными домиками, стоявшими в зелени садов и огородов, за палисадниками и оградами, в полудеревенской обстановке: тут кричали петухи и по утрам мычали коровы, выгоняемые по рожку пастуха, а по чердакам ворковали голуби…

Средняя Пресня была и впрямь захолустной улицей. Упоминание находившейся там церкви Рождества Иоанна Предтечи значилось в документах 1685 г.: «…за рекою Пресней на горе меж дворов новоселенных, из оброка живущих всяких чинов людей». В первой трети XVIII в. тут стали селиться небогатые дворяне, отставной мелкий чиновный люд, позаботившийся о замене прежней деревянной церкви каменной (1714–1731).

Еще какое-то время назад был цел дом 16, который в пушкинские времена принадлежал вдове Ушаковой, матери двух дочерей — Екатерины и Елизаветы. Пушкин был представлен Ушаковым своим другом С.Д. Киселевым на балу в Дворянском собрании, поэт стал у них бывать, а потом и вовсе коротко сблизился с этой семьей.

Известен «Ушаковский альбом» со стихами и рисунками Пушкина, одно время увлекавшегося младшей — Елизаветой Ушаковой; поэт посвятил обеим сестрам несколько стихотворных посланий. Он писал из Петербурга Екатерине:

Если вы хотите днем посреди шумного города испытать чувство одиночества, надо выйти из метро «Баррикадная», по светофору пересечь одноименную улицу и подняться по гранитным ступеням на стилобат высотного дома по адресу: Кудринская, 1. Дальше пойти направо, завернуть за угол, идти дальше вперед и вперед, огибая каменные выступы здания. Отвесно поднимаются высокие стены, воет ветер. Здесь никогда никого нет.

Высотка на Куринской площади

Впрочем, людей здесь много: кто прижимает к себе автомат, кто виолончель, кто сноп пшеницы, у них босые ноги, они изваяны из камня, сидят на каменных постаментах и заняты своим делом — смотрят в будущее, то есть в коммунизм. Наконец, совершив почти полный круг, оказываешься в сквере перед главным входом в дом и радуешься, услышав голоса и увидев огни автомобилей. Когда строили эту высотку, было принято много странных, нелогичных решений. И одно из них — вот это огромное гульбище, по которому никто никогда не гуляет.

В конце 1940-х практически одновременно стали строить семь высотных зданий. Закладка дома на Кудринской площади (тогда — площади Восстания) состоялась в сентябре 1947 года. Проект разрабатывали Михаил Посохин (впоследствии главный архитектор Москвы) и Ашот Мндоянц. Высотные дома собирались строить из железобетонных плит. В стране их тогда делать не умели, и в подмосковных Кучине и Люберцах построили специальные заводы. Что касается эстетического облика, архитекторами руководили не только музы, но и генерал-майор Александр Комаровский, совершенно чудовищный персонаж, начальник Главного управления лагерей промышленного строительства НКВД. Именно он распорядился на всех высотках установить шпили, сказав: «Сталин готику любит».

В результате на площади Восстания вырос дом, напоминающий одновременно Вавилонскую башню, нью-йоркские небоскребы и готический собор. Его строили восемь лет, первые жильцы стали въезжать в апреле 1955 года. Здание симметрично, оно состоит из главного корпуса и двух боковых. Все три корпуса поднимаются вверх уступами. Высота дома с башней и шпилем — 156 м, в главном корпусе 24 жилых этажа, в боковых — по 18. Здание облицовано светлым камнем, стоит на широком стилобате, украшенном темно-красным гранитом, взятым в качестве трофея у гитлеровской Германии.

По своему убранству из всех семи высоток именно дом на площади Восстания был самым роскошным и помпезным. Всюду люстры, зеркала, резной дуб и красное дерево, мозаика, разные сорта гранита и мрамора, метлахская плитка, светильники в виде канделябров. Особенно торжественно выглядит пространство перед лифтами в главном корпусе. Оно украшено витражами в древнерусском стиле по эскизам художника Павла Корина, но этого дизайнерам было недостаточно, и они всюду щедро понаставили колонны, вроде бы античные, но толстые и неестественно короткие. При виде них вспоминается не Парфенон, а советская «Книга о вкусной и здоровой пище». Каждая из колонн выглядит так, словно взяли батон колбасы, допустим, языковой или телячьей высшего сорта, снизу отхватили здоровый ломоть, но осталось еще много, и это зрелище не может не радовать. Архитекторы настолько увлеклись, проектируя холлы, мраморные лестницы, парадные подъезды, вестибюли, террасы и колоннады, что в результате нежилая площадь в доме превышает жилую. Квартиры — их здесь 456 — получились довольно тесные, и когда жильцы устраивали большие семейные торжества, они вынуждены были выставлять столы в общие коридоры перед лифтами.

Дом тут же стал одним из символов новой Москвы. Именно рядом с этой высоткой Сергей Михалков поместил своего героя дядю Степу.

Зверинец открылся в Москве в 1864 г. И первыми в Московском зоопарке поселились вовсе не медведи с лисами, а экзотические животные, преподнесённые в дар разными влиятельными особами. Император Александр II подарил индийского слона, великий князь Константин Николаевич Романов — носорога, египетский вице-король Измаил-паша — зебру.

А Иван Бутаков, командир фрегата «Светлана», совершавшего кругосветное плавание, привёз в Россию коллекцию животных из Австралии и передал их в столичный зоосад.

Но Московский зоопарк стал вовсе не первым в Европе. Этот титул завоевал Шёнбруннский в Вене, основанный аж в 1752 г. Изначально это был не совсем зоопарк, а скорее экзотический ресторан. В центре зала был сооружен павильон для завтраков, а окружали его 13 вольеров с разнообразными животными и птицами. Посетители наблюдали за ними, наслаждаясь утренним кофе с омлетом. Кстати, ресторан в Шёнбруннском зоопарке до сих пор существует, только вот сам зоопарк, разумеется, стал гораздо удобнее для зверей.

Раньше, когда у ветеринаров не было специальных инструментов, в зоопарк столицы приезжали «человеческие» врачи: педиатры, хирурги. В музее Московского зоопарка можно найти фотографию, как хирурги удаляют зуб моржу или вставляют катетер больному тигру. И кстати, хирурги до сих пор помогают четвероногим пациентам. Существует даже международная организация хирургов, работающих в зоопарках.

Одна из основных функций зоопарка — научно-исследовательская, хоть об этом все и забывают. Животные отбираются в коллекцию не по принципу «возьмём самого милого», а в рамках программ сохранения видов и восстановления популяции. А когда питомец все-таки умирает, его тело забирают исследовательские институты и университеты, чьи студенты и сотрудники изучают особенности организма разнообразных экзотических видов. Исследования помогают в дальнейшем заниматься излечением животных, к примеру.

А вот на вопрос о том, как же конкретно перевозят тела весом в тонну и больше, сотрудники зоопарка горестно молчат.

Оказывается, у каждого питомца есть своя медицинская карточка, и после его смерти она не выбрасывается. В зоопарке хранится целая картотека с 1930-х гг. Заглянув в неё, можно обнаружить, что самыми распространёнными заболеваниями в то время были желудочно-кишечные, а сейчас — онкологические, и специалисты связывают это с тлетворным влиянием городской среды.

Каждый из обитателей зоопарка занесен в свою племенную книгу. Помимо чипов, она помогает контролировать процесс их скрещивания и не допускать появления потомства у больного животного или родственных связей. Ведь в таком случае риск, что детёныш родится с патологиями, слишком велик.

Практически с самого основания Московского зоопарка там существовала кормовая лаборатория. Самая старая книга зоопарка, сохранившаяся до сегодняшних дней, — «Рацион». В ней записаны исследования разных видов животных, начиная от насекомых и заканчивая рыбами. Сейчас с этим проще, знания в области сбалансированного кормления вышли на новый уровень, появились биодобавки, корма, и все это можно заказать.

Кормёжку зверей в зоопарке частенько превращают в шоу для зрителей, и делается это вовсе не для того, чтобы те порадовались и похлопали в ладоши. Это нужно самим животным: каким бы ни был вольер удобным, это все равно замкнутое пространство, и без развлечений у зверей может начаться настоящая депрессия. Поэтому кормёжку и стараются превратить в развлечение и главное событие дня. Придумывает это все специальная служба.

Так, например, белому медведю дают рыбу, замороженную в ведре, и кидают её подальше. Тогда мишка не только полдня занят поиском, но и размышляет над тем, как достать трофей, ковыряется, трудится — это занятие на весь день.

Насекомых для кормёжки выращивают прямо в зоопарке с помощью весьма нехитрого приспособления — сетки для яиц. Той самой, в которой переносят куриные яйца.

Кто самый прожорливый? Самый затратный уход в зоопарке требуется слону: в день на его питание уходит более 3 тысяч рублей, питается он кашей и фруктами. Не меньше затрат требуют и тигры со львами, которые съедают по нескольку килограммов мяса в день. Поэтому в зоопарке ввели систему опекунства: любой желающий может финансово помогать с содержанием полюбившегося ему питомца, за что ему полагаются именная табличка возле вольера, почёт и уважение. Опекунством крупных животных в основном занимаются люди бизнеса.

Самые бюджетные звери для содержания — беспозвоночные и рыбы. На корм паука-птицееда в день уходит 6,5 рубля, а акулы — 18,5 рубля. Их, конечно, тоже можно опекать, но благороднее все же помочь слону.

О том, что зверинец требует систематических денежных вливаний, советская власть задумалась в 1923 г. Зоосаду была выделена новая территория, где животных стали содержать в больших вольерах за рвами. Коллекция начала быстро пополняться — прибыли слон, тигры, львы и другие крупные «кошки», зебры, бегемоты, орангутанги, множество птиц…

Крокодил в Московском зоопарке

Однажды зоопарк стал объектом циничного розыгрыша. В 1929 г. Москва зачитывалась фантастическим романом «Остров Гориллоидов» о создании идеального войска путём скрещивания белых женщин с гориллами. Одна из газет решила поместить объявление о том, что желающие дамочки могут совокупиться с обезьянами зоопарка. Заведующего обезьянником завалили письменными предложениями, а некоторые азартные дамочки и сами приходили.

В 1935 г. здесь произошла не менее удивительная история. Одна львица отказалась от родившегося детёныша, и тот мог погибнуть. Новорождённую (дав ей говорящую кличку Кинули) взялась выхаживать сотрудница зоопарка Вера Чаплина. Забрала львёнка к себе домой, в комнату коммунальной квартиры. Этот уникальный эксперимент (за много лет до Берберовых) продолжался с конца апреля 1935 по май 1936 г., когда годовалую львицу перевезли обратно в зоопарк. Выкормила львёнка шотландская овчарка Пери, и львица настолько привязалась к ней, что в зоопарк их пришлось отправлять вдвоём.

Удивительный факт: во время войны Московский зоопарк не закрывался. За это время его посетили 6 миллионов человек. Некоторых животных зоопарка эвакуировали, в основном в Свердловск, и всё же значительная часть коллекции — слоны, другие крупные животные и практически все хищники — осталась в Москве. Последних кормили кониной, поступающей с фронта, и, к счастью, большинство животных выжило.

Однажды зимой от разрыва фугасной бомбы загорелся слоновник. и, хотя пожар смогли локализовать, окна в помещении выгорели, а на дворе стояли лютые морозы. Сотрудники тут же принесли из дома всё, что попадало под руку, — одеяла, ватники — и занавешивали ими оконные проёмы, стараясь хоть как-то согреть погорельцев… Сотрудники зоопарка все эти четыре года недоедали, падали в голодные обмороки, но им и в голову не приходило отнять пищу у своих питомцев. А когда менее щепетильные граждане решили подворовывать птиц из водоёмов зоопарка, сотрудникам пришлось прятать водоплавающих в закрытых помещениях ради их же спасения.

После войны из Германии в зоопарк был привезён крокодил Сатурн, принадлежавший лично Гитлеру. Крокодилы живут более 100 лет, поэтому Сатурн и поныне обитает в Московском зоопарке. Однажды летом, когда Сатурн находился в открытом водоёме, компания посетителей стала бросать в него бутылки. Сатурна ранили в голову, и ему потребовалась помощь ветеринара. Сатурн умер в 2020 году.

Другой неприятный случай в зоопарке произошёл несколько лет назад, когда самец белого медведя по кличке Врангель был обстрелян из мелкокалиберного оружия. На его шкуре были обнаружены многочисленные следы от пуль, кровоточащие раны. До сих пор не могут даже предположить мотивов изувера.

(По материалам С. Царенко)

О Тверской — одной из самых старых и, по последним ремонтным работам, в ходе которых были найдены древние мостовые «многоэтажных» улиц Москвы, — рассказывают немало легенд.

Согласно ряду данных, Тверская существовала еще в XII в. Спустя четыре столетия ею начиналась дорога из Москвы в Тверь, о чем свидетельствует название улицы. Археологические раскопки показали: на глубине 4,5 м находится Тверская времен Дмитрия Донского, а до нее — еще около четырех слоев предыдущих деревянных мостовых. В середине XVII в. улица была целиком вымощена, и ее стали называть Большая Тверская мостовая.

Жизнь Тверской в XIX в. была насыщена удивительными событиями. Здесь строили свои дома представители самых знаменитых дворянских семей. Тут был открыт лучший гастроном «Елисеевский», который закрыт в наше время. В советские времена из Тверской пытались сделать улицу образцовой застройки.

Интересно, что именно на этой улице обитает несколько привидений, занесенных во Всемирную энциклопедию призраков. Первый — уже рассмотренный нами черный кот огромных размеров, который появляется здесь дважды в месяц по нечетным дням на нечетной стороне.

Любителей мистики со всего мира привлекает еще одна легенда Тверской.

Решение открыть свою часовую мастерскую пришло Еремею случайно. Часы только начали входить в моду, а от батюшки ему досталось полуподвальное помещение с мастерской по ремонту обуви. Конечно, это было выгодное предприятие, особенно на Тверской, но Еремей грезил часовыми механизмами, за которые он был готов не только отдать все свои деньги, но и заложить дом, даже продать душу дьяволу, если понадобится.

Однажды возле мастерской Еремей заприметил паренька.

— Тут бы здание поставить большое, чтобы на нем были огромные часы! Их будет видно и со стороны Кремля, и через дорогу, — задумчиво произнес он.

Еремей понял, что ему нашелся компаньон. Иван мог починить все что угодно, а из обычных часов сооружал такие диковинные механизмы, что скоро мастерская стала приносить ощутимый доход. Нашлись, видимо, завистники, и однажды мастерская загорелась. Когда Еремей прибежал, войти внутрь было уже нельзя: дома и улицы тогда занимались быстро. Это был какой-то странный пожар. Пламя, словно заколдованное, тронуло только комнаты мастерской, оплавило механизмы, превратило столы и табуреты в угли, а вот тела Ивана нигде не нашли. И больше его никто не видел.

Однако с тех пор человека неопределенного возраста часто видят на Тверской там, где была мастерская, а в дальнейшем выросло здание Центрального телеграфа. Он появляется днем, раскладывает на мешковине часы — некоторые из них слегка тронуты огнем, а другие, наоборот, блестят хромированными деталями. Если удастся его встретить, то можно попросить починить сломанные часы — и тогда они прослужат всю жизнь.

В 1935 г. Москва должна была кардинально изменить свой облик. Планы были масштабные, а ресурсы почти не ограниченные. Но помешала война. В Москве сохранилась часть улицы, которую успели реконструировать по известному грандиозному плану «Реконструкция Москвы 1935 г.».

Когда к власти пришёл Сталин, то в срочном порядке решил привести Москву в достойный вид, изменив целиком её облик, — показать всему миру, как должна выглядеть столица социалистического государства.

Первой реконструированной улицей по генплану должна была стать Тверская.

Улица Тверская к 1920-м гг. — одна из старейших улиц Москвы с сохранённым историческим названием. Тверская служила активным транспортным узлом, на котором открылись кабаки, гостиницы, доходные дома и магазины. В народе улицу называли «змейкой» из-за того, что она была очень неудобной и кривой. Цель реконструкции была в том, чтобы увеличить ширину улицы почти в три раза, снести все старые дома, а значимые постройки, которые мешают строительству, — передвинуть.

Тверская улица в 1887 г.

Вдоль красной линии улицы решили расположить многоэтажные дома в стиле сталинского ампира. В 1937 г. начинается масштабное строительство. Дома в первой линии не сносят, но за ними начинают строительство корпусов А и Б (ныне Тверская, 4–6). Когда корпуса сдали, старые дома снесли, тем самым увеличив проезжую часть.

Затем должно было продолжаться строительство других корпусов, но реализовать планы помешала война. Дома были построены и сданы к 1939 г. Финальный этап состоял в оформлении проезжей и прогулочной зон. В тот же год на экраны вышел известный фильм «Подкидыш» с Фаиной Раневской.

Однако это была не простая семейная комедия, а лента, которая должна была рассказать о реконструкции Москвы: девочка потерялась не просто в городе, она потерялась в большой советской Москве Сталина. В домах ещё никто не живёт, а в корпусе А вешают золотые буквы с надписью «Парикмахерская № 1».

Параллельно со строительством корпусов на Тверской активно шла работа по передвижке домов. До сих пор многие не могут поверить в то, что целые здания переносили с одного места на другое. В 1930-х такая работа была регулярной. «Дом стоял на этом месте, он пропал с жильцами вместе…» — в этих строчках Агния Барто описывает перенос одного из домов в октябре 1937-го.

Вокруг здания Саввинского подворья (ныне Тверская, 6, стр. 6) ходит множество легенд. Одна из самых интересных — здание передвигали с жильцами, пока те спали. Легенда хороша, но находиться было в таком здании небезопасно. Правда, что здание передвинули почти на 100 метров за считаные часы и на данный момент Саввинское подворье — одно из самых тяжёлых зданий в мире, которое было передвинуто.

Почти напротив располагается самое старое здание, которое было передвинуто на Тверской, — дом генерала-губернатора (ныне здание мэрии на Тверской).

Здание конца XVIII в. немного выходило за пределы новой красной линии. Было решено передвигать, но для сохранности столь старого здания понадобилось выстроить внутри металлический корсет по периметру. В итоге здание за 40 минут было передвинуто на 13 метров.

Все остальные постройки в стиле сталинского ампира были построены уже после войны и немного отличались от того проекта, которого придерживались изначально. Ещё один корпус был достроен до 1941 г., и на Тверской улице появился известный «дом под юбкой» (ныне Тверская, 17) по проекту архитектора Аркадия Мордвинова.

До 1958 года на ротонде на крыше дома стояла ныне утраченная скульптура в виде стройной женской фигуры в лёгком платье. В руках каменная девушка держала серп и молот. Москвичи прозвали её «балериной», так как некоторые узнавали в ней сходство со знаменитой примой Большого театра тех времён Ольгой Лепешинской. И почти никто не называл её комсомолкой. В 1958 г. обветшавшую «балерину» с башни убрали, так как она была небезопасна для прохожих. Теперь активисты и горожане просят вернуть её обратно. На данный момент реализовать проект невозможно, ибо ротонда тоже находится в аварийном состоянии.

Комичная история была связана с памятником Александру Сергеевичу Пушкину. Ранее он стоял на Тверском бульваре и преклонял голову перед Страстным монастырём, но после строительства дома складывалось впечатление, что Пушкин наклоняет голову, так как находится «под юбкой».

В Москве на эту тему ходило множество анекдотов. Позже комсомолку убрали, Пушкина передвинули, и сейчас данная площадь выглядит совсем иначе. Сегодняшняя это Пушкинская площадь, в прошлом — Страстная площадь, которая носила своё название по расположенному на ней монастырю, а монастырь в свою очередь был назван во имя Страстной иконы Божией Матери. История монастыря начинается с середины XVII в., со времён правления первого Романова — Михаила Фёдоровича. Он потребовал, чтобы икону привезли в Москву, а в честь этого был проведён большой крестный ход из Нижнего Новгорода в столицу. Закончили шествие у Тверских ворот Белого города. Именно в этом месте было решено основать монастырь. Из века в век он активно застраивался и расширялся (занимал территорию, где сейчас располагается Театр мюзикла на Пушкинской площади, 2/1).

В 1920-х гг. советское правительство начало активную борьбу с религией, поэтому монастырь закрыли и использовали его помещения под различные учреждения — от Военного комиссариата и шиномонтажа до студенческого общежития Коммунистического университета трудящихся Востока.

В конце 1920-х гг. было принято решение снести религиозную постройку. В 1931 г. Страстную площадь, на которой до сих пор располагался недействующий монастырь, переименовали в Пушкинскую (по уже знакомому нам памятнику) и расширили до современного размера. И только в 1937 г. в процессе реконструкции улицы Горького (Тверской) Страстной монастырь был снесён.

В 1950-х гг. началось строительство самого большого кинотеатра в СССР — кинотеатра «Россия» на территории бывшего Страстного монастыря. Несмотря на уничтожение монастыря, Страстную икону Божией Матери удалось сохранить. Теперь она находится в церкви Воскресения Христова в Сокольниках.

Представьте себе, как бы выглядела Москва, если бы на каждой улице (практически без исключения) сносили церкви и монастыри, передвигали и уничтожали старинные постройки, а вдоль улиц высились только высокоэтажные сталинки. Напоминанием об этом «Генплане-1935» навсегда останется небольшой, но значимый отрезок Тверской улицы…

(По материалам В. Фролковой и https: //kudago.com/all/news/moskva-1930-h-godov)

Постройка Меншиковой башни началась в 1704 г. и закончилась спустя три года. В результате над городом поднялась башня, на полторы сажени (3,2 м) превышавшая колокольню Ивана Великого, которая считалась гордостью и одной из достопримечательностей Москвы. Горожане, невзлюбившие князя, считали, что этим самым Меншиков попытался «уязвить» их.

А в 1723 г. башню постигла страшная участь. Произошло событие, трудно объяснимое. 13 июня один из священников церкви после вечерней службы упал замертво на паперти. На следующий день во время отпевания над церковью сгустились тучи, загремел гром и молния ударила прямо в крест, загорелся купол. Пожар тушили около двух часов, трудность заключилась в том, что башня была очень высокой. А когда огонь перекинулся на ферму, сделанную из дуба, то стали обрываться колокола и проламывать церковные своды. Упавшие колокола погубили людей, выносившие в это время ценности и реликвии. Верх башни был целиком утерян.

Меншикова башня в 1881 г.

По мнению москвичей, само провидение наказало Меншикова за гордыню…

Многие исследователи обходят молчанием причину постройки башни. Есть версия, что это Меншиков затеял не по своей воле. И дела у него были поважнее, и денег лишних не было, и превышать высоту Ивана Великого ради своей амбиции ему бы не позволили. Ясно, что строить велел Пётр, который к тому времени занялся Петербургом. В Москве его волновала судьба Немецкой слободы, обитателей которой ещё недавно хотели вырезать стрельцы. В ней был спешно построен «дворец» Лефорта (фактически крепостица); до смерти Лефорта в 1699 г. был даже Лефортовский полк. Нужна была надёжная связь слободы с Кремлём, и не только гонцами. Скорее всего, Меншикову башню строили, чтобы принимать тревожные сигналы из Немецкой слободы и передавать их в Кремль, а возможно, также в верный Петру полк Лаврентия Сухарева, располагавшийся у только что выстроенной Сухаревой башни. В Москве догадывались (и говорили), что через башню Меншикова Кремль переговаривается с Кукуем (Немецкой слободой).

Лев Николаевич Кекушев был первым выдающимся московским архитектором, который работал в стиле модерн. Архитектор придерживался раннего франко-бельгийского варианта модерна, его профессиональной особенностью стала скрупулезная проработка внутренних интерьеров.

Биография Льва Николаевича Кекушева полна темных пятен. По одной версии, он родился в 1863 г. в Вильно (Варшавская губерния), по другой — в Саратове Симбирской губернии. Точная дата смерти также не установлена, предположительно это произошло в 1916–1919 гг.

После революции 1905 г. общественное мнение отвернулось от роскоши раннего модерна в сторону неоклассики и сдержанного «северного модерна». Кекушев оказался неспособным изменить свой стиль или не пожелал сделать это. Его крупнейший проект — ресторан «Эльдорадо» (1907) — был построен другим архитектором со значительными отступлениями от кекушевских чертежей. В 1910-х гг. творчество Кекушева быстро угасает; кроме больницы в Преображенском (1912), его постройки 1910-х гг. маловыразительны.

В последние годы жизни Л.Н. Кекушев отошел от дел. Некоторые биографы архитектора считают, что такое самоустранение было вызвано психической болезнью Кекушева. Известно лишь, что после 1912 г. он отказывается от любых проектов, изредка публикуя в журналах свои разработки. В годы Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны Л.Н. Кекушев бесследно исчез. Это поразительно: ничего не известно ни о дате, ни о месте, ни об обстоятельствах смерти знаменитого архитектора. Есть версия, что его расстреляли в 1918 г. во время облавы. Но в списках расстрелянных он не числился. Датой смерти указывается промежуток от 1916 до 1919 г. Двадцатый век дал такие периоды, когда обстоятельства смерти самых известных людей остаются тайной…

В 1917 г. новое правительство национализировало особняк и передало его Бюро по обслуживанию иностранцев. В 1960-х здание занял военный атташе ОАЭ, а после этого — оборонное ведомство посольства Египта. В 2014 г. здание закрыли на реставрацию, которая закончилась в 2018-м.

Некоторые поклонники творчества М. Булгакова утверждают, что именно это здание — особняк Маргариты на Остоженке. Внимательный анализ текста и архитектуры самого дома тем не менее говорят об обратном: сходство есть, но незначительное. В среде булгаковедов принято считать, что место, где жила главная героиня, — собирательный образ сразу нескольких московских зданий, а не одна конкретная локация. Однако вполне может быть, что какие-то детали обители Маргариты Булгаков позаимствовал именно у Кекушева.

Лев Кекушев

Этот особняк — классический европейский замок в миниатюре. Следуя заветам модерна, Кекушев синтезирует грубоватую средневековую архитектуру с чувственностью ар-нуво. Взгляд сразу притягивает многоярусная гранёная башенка, которую венчает завышенный шатёр — центр всей композиции и самая очевидная отсылка к суровым крепостям прошлого. По обе стороны от неё вытягиваются отличающиеся друг от друга фасады здания, центральный и боковой. Каждый из них — самостоятельный ансамбль.

У дома есть чёткая визуальная опора — массивный серый полуподвал из гранита, контрастирующий с цветовым решением всего особняка. Он заземляет здание и служит противовесом остроконечной башне, устремлённой вверх. Стены особняка облицованы розовой керамической плиткой, а обрамления окон были оформлены белой штукатуркой — здесь Кекушев тоже играет с контрастом между цветами и фактурами.

Чтобы сделать экстерьер более рельефным, Кекушев подчеркивает глубину посадки окон, обрамляя их перспективными наличниками. Сами окна отличаются разнообразием форм — тут можно найти и узенькие окошки-бойницы, и большое квадратное окно кабинета архитектора. Оконные переплёты выполнены в строгих линиях, которые хорошо сочетаются с богатой лепниной.

Лепной орнамент в форме листьев и соцветий различных растений — незабудки, чертополоха, каштана и анемона — главный декоративный элемент всего экстерьера. Он выполнен со свойственным Кекушеву вниманию к деталям и скрупулёзностью.

На фронтоне главного фасада особняка Кекушева на Остоженке красовалась трёхметровая статуя рычащего льва — подпись архитектора. В 1920-х гг. она была утеряна, но в ходе реставрации на её место поставили бронзовую копию, восстановленную по сохранившимся фотографиям. По некоторым версиям, этот лев отсылает к аналогичным скульптурам на Нусдорфской плотине (гидротехническое сооружение, плотина и шлюз в пригороде Вены Нусдорфе, в месте, где от реки Дунай отходит её естественный рукав — Дунайский канал длиной 17,3 км), однако сейчас уже нельзя сказать, входило ли это в задумку архитектора.

Особняк никогда не был открыт для широкой публики, поэтому о декоре интерьера есть только обрывочные сведения. Мы точно знаем, что до наших дней дошли деревянные филенчатые двери, паркеты из разных сортов дерева, кессонные потолки комнат с балками и деревянные панели, которыми Кекушев оформил холл. Гостиные на втором этаже разделены большими дверями со стеклянными панелями — они тоже сохранились.

Особняк Кекушева на Остоженке

7 декабря 2017 г. после столетнего перерыва на крышу особняка вновь установили медную статую льва.

В 2018 г. особняк Кекушева стал лауреатом конкурса правительства Москвы «Московская реставрация» в номинации «Лучшая организация ремонтно-реставрационных работ».

(По материалам: https: //dzen.ru/a/YxCpU6KDuGlfR0i)

В 70-х гг. XVIII в. Москву сотрясла страшная беда — в столицу пришла чума. Власти города постановили предавать погибших земле за чертой столицы, а так как здесь уже имелись захоронения, сюда и стали привозить покойников. Вот так развернулась история знаменитого кладбища. Во времена массовых смертей не было принято выкапывать отдельные могилы, поэтому на Ваганьковском много братских захоронений. В больших ямах, вырытых наспех, покоятся останки жертв Отечественной войны 1812 г., вспышки холеры 1830-го, Ходынской трагедии, произошедшей в мае месяце 1896-го, восстания в 1905 и войны 1941–1945 гг.

В XX столетии на Ваганьковском начали хоронить талантливых и популярных людей. Последнее пристанище нашли здесь величайшие русские художники В.И. Суриков и А.К. Саврасов, учёный В.И. Даль, актеры Г.М. Вицин и А.А. Миронов, певцы и поэты В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, И.В. Тальков, журналист В.Н. Листьев, футболисты Э.А. Стрельцов и Л.И. Яшин.

Подобно многим известным кладбищам, Ваганьковское тоже имеет репутацию мистического места, где случаются необъяснимые, не укладывающиеся в голову происшествия. В народе ходит масса легенд и страшных историй, посвящённых ему. Например, среди прочих захоронений находится могила Агласии Теньковой. Те, кому случалось оказаться рядом с ней, утверждали, что пребывали в необъяснимом состоянии. На надгробной плите с уже неразличимыми датами рождения и смерти высечен барельеф в виде плачущего ангела, будто бы оказывающий гипнотическое действие. Если засмотреться на него, можно потерять счёт времени и очнуться совершенно в другом месте на немалом расстоянии от кладбища. Прийти к этой могиле обратно становится невозможно. Она будто и вовсе исчезает с лица земли. Коллекционеры мистических баек говорят, что Агласия умерла совсем юной и её убитый горем отец заказал надгробие, на котором есть изображение ангела. Это вся информация, которой располагают наши современники. И что же происходит с могилой, почему она то пропадает, то снова появляется, никто не знает.

На Ваганьковском кладбище есть ещё одна блуждающая могила, которая, согласно легенде, видна лишь в тёмное время суток. Установленный памятник ничем не примечателен, а надпись на надгробной плите со светящимся крестом почти стёрта. Дверцы чугунной оградки всегда открыты, словно кто-то только что навещал дорогого сердцу покойника. Ещё ни один человек не отважился зайти за оградку и прочесть, кто же тут похоронен.

Какое же кладбище без привидений? Свой призрак есть и здесь. По рассказам очевидцев, он появляется недалеко от одной из братских могил и одет в солдатскую форму французской армии. Его лицо перекошено, он размахивает руками и что-то говорит, но не слышно ни звука. Предполагается, что душа похороненного в чужой земле солдата просит помочь ему вернуться в свою страну или просто найти его семью и рассказать о том, где он. Жаль, что понять речь француза по открывающемуся без звука рту ни у кого не получается.

Ваганьковское кладбище хранит свои мрачные тайны

Есть у Ваганьковского кладбища легенда, популярность которой зашкаливает. Касается она сторожа, у которого был один глаз. Мужчина всю свою жизнь проработал на кладбище, изначально работал могильщиком, затем учеником в мастерской по изготовлению надгробных плит. В один неудачный день отлетевший осколок камня выбил ему глаз. Из-за постоянных головных болей ему пришлось отказаться от этого ремесла. Не пожелав покидать привычные места, он стал кладбищенским сторожем, ухаживал за могилами, помогал заплутавшим посетителям отыскать нужную могилу или выйти с кладбища.

Однажды сторож заболел, слёг и умер. На освободившееся место приняли другого работника. Как-то раз новый сторож отправился делать обход и увидел хмурого старика с чёрной повязкой на глазу, по-хозяйски уверенно расхаживающего среди могил. Изредка он заходил в оградку, наклонялся к могилам и стряхивал пыль с надгробных плит. Расспросив местных старушек, новый сторож узнал, кем был увиденный им старик. Новый и старый (умерший) сторожа стали вместе следить за порядком и поддерживать кладбище в опрятном виде. До сих пор люди рассказывают про одноглазого старика, который появляется перед теми, кто заблудился, помогает им найти выход с кладбища и пугает вандалов, оскверняющих захоронения Ваганьковского кладбища.

Таинственные вещи случаются постоянно на могиле одного из знаменитых отечественных актёров. Этим человеком является актёр, знаменитый далеко за пределами России, — Александр Абдулов. В тёмное время суток над его могилой колышется светящееся облако, делая фотографию артиста на надгробье почти живой. Наиболее ясно это можно увидеть в инфракрасных лучах. От самой могилы исходит тепло — такое ощутимое, что бездомные собаки всю зиму в холода приходят и греются здесь. Разные версии объясняют происходящее по-разному. На могиле горят свечи. Скептики утверждают, что именно они нагревают воздух, который затем поднимается над могилой. Некоторые считают, что человеческая аура остаётся после смерти и никуда не пропадает. Если над могилой происходит свечение, это, по их мнению, свидетельствует о том, что похороненный здесь человек обладал сильной энергетикой.

Одно из самых посещаемых людьми мест здесь — могила народного поэта Сергея Есенина. Запоминающихся мистических случаев, связанных с ней, не происходило, но есть одна история, которая благодаря своей особенной трагичности заслуживает того, чтобы её помнили. Сергей Есенин свёл счёты с жизнью в Ленинграде в номере гостиницы «Англетер». Поэта нашли повешенным, после чего он был предан земле в последний день 1925 г. Спустя год к этой могиле пришла женщина, имя которой Галина Бениславская. И сам Есенин однажды признался, что она стала для него настоящим ангелом-хранителем. Она покончила с жизнью прямо у его могилы. Девушка выстрелила себе в голову из пистолета. В прощальной записке она написала, что в этой могиле покоится самое дорогое, что было в её жизни.

(По материалам: MoskvaX.ru) http: / vagankovo.html)

История фонтана Витали — старейшего фонтана в Москве — более интересна и запутанна, чем может показаться на первый взгляд.

Начать тут надо вот с чего. Первый водопровод, с помощью которого вода из Мытищ попадала в Москву по кирпичной галерее, был открыт в 1804 г. Заканчивался он водоразборными фонтанами на Трубной, Сухаревской и Каланчевской площадях. С годами в Москву поступало по нему все меньше воды, и в 1826-м был составлен проект нового водопровода, который использовал старую галерею. Вода подавалась по чугунному водоводу в специально устроенный резервуар Сухаревой башни. Отсюда она подводилась к пяти фонтанам: на Сухаревской, Лубянской, Театральной, Манежной и Варварской площадях. Вот эти пять фонтанов и было предложено оформить Ивану (Джованни) Витали.

Витали родился в 1794 г. в Петербурге в семье итальянского скульптора-формовщика. Согласно легенде, именно с фонтана он начал свою карьеру. Отец будущего скульптора как-то привел сына в мастерскую, где отливали статуи для фонтанов Петергофа. Двенадцатилетний мальчик, вернувшись домой, повторил виденное с таким мастерством, что заметивший это мраморщик Августино Трискорни предложил взять его в ученики.

Шереметевский фонтан (Сухаревская площадь) был установлен в сентябре 1831 г. перед зданием Шереметевского странноприимного дома. Это был единственный московский фонтан, выполненный из чугуна; он был покрыт краской «под бронзу». Варварский фонтан снаружи окружали два ряда чугунных ступеней; в середине чугунного круглого бассейна находился фигурный пьедестал с тремя изливавшими воду рожками. Воскресенский фонтан на Манежной остался без украшения.

Никольский фонтан представлял собой четыре фигуры мальчиков, олицетворявшие русские реки Волгу, Днепр, Дон и Неву, которые держали большую чашу из красного гранита. Кроме того, малую чашу поддерживала группа из трёх бронзовых орлов — эта часть фонтана ныне утрачена. Рядом с Никольскими воротами Китай-города на Лубянской площади фонтан простоял до её реконструкции в 1935 г. и был перенесён к Александринскому дворцу (зданию Президиума Академии наук).

Петровский фонтан на Театральной площади

Самая лучшая участь ждала Петровский фонтан на Театральной площади, созданный в 1835 г. Он представляет собой скульптурную композицию из четырех амуров, символизирующих музыку, поэзию, комедию и трагедию. В нижней части были специальные отверстия, через которые можно было поить лошадей.

Со временем фонтан утратил водозаборную функцию, потом перестал работать. Он был восстановлен в 1995 г., огорожен заборчиком, в котором есть калитка — проход к фонтану. Согласно легенде, под фонтаном находится вход в «Метро-2».

Некоторая путаница связана с расположением фонтана: в большинстве источников указано, что он находится на Театральной площади, в других — на площади Революции. То есть принадлежность скверика к той или иной площади неочевидна. А сквер этот больше известен памятником Карлу Марксу (1961, Л. Кербель). Памятник как бы «маскирует» фонтан, который из-за него не очень хорошо заметен.

Несомненно, хорошо заметная площадь Революции представляет собой расширенный вариант площадки перед выходом из метро. Фрагмент Китайгородской стены восстановлен в 1990-х гг., в башне находится дорогой ресторан. Справа от стены есть хитрый проход на Никольскую улицу.

Также к площади Революции относится бывшее здание Московской городской думы (1892 г.), оно же бывший Музей Ленина, ныне филиал Исторического музея — музей 1812 года.

Решение о сооружении в Лужниках спортивного комплекса было принято правительством СССР 23 декабря 1954 г. В январе 1955 г. началось проектирование, проект был составлен за 90 дней, и в апреле 1955 г. развернулось строительство. Все постройки на берегу Москвы-реки, включая церковь Тихвинской Богородицы XVII в., были снесены.

Главную арену страны — Центральный стадион имени В.И. Ленина — возвели в сроки, которые сейчас кажутся невероятными. Строительство длилось всего год и три месяца. Первым соревнованием в истории «Лужников» стала первая летняя Спартакиада народов СССР. Девять тысяч человек в 22 видах спорта соревновались одиннадцать дней. За это время были установлены 33 рекорда СССР и 9 мировых рекордов, а победила на Спартакиаде сборная Москвы.

Всего через год в «Лужниках» состоялось еще одно массовое мероприятие — четвертый Всемирный фестиваль молодежи и студентов. А в 1965-м в сюда на товарищеский матч со сборной СССР прилетела сборная Бразилии с легендарным Пеле. Гости победили 3:0, Пеле оформил дубль.

К самому масштабному на тот момент спортивному событию в отечественной истории выстроили множество спортивных арен, но сердцем игр стали «Лужники». СССР достались 195 медалей, но важнее то, что стадион увидел самый трогательный маскот — талисман в истории Олимпиад — Мишу в исполнении художника Виктора Чижикова. Его слезы и полет под музыку Александры Пахмутовой и Николая Добронравова навеки останутся в истории спорта.

В игре Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» счет 1:0 держался почти весь матч. В конце матча зрители, замерзшие на десятиградусном морозе, потянулись к выходам с двух единственных трибун, открытых для болельщиков. В добавленное время Швецов забил голландцам второй гол, и в этот момент вроде как часть зрителей двинулась назад. На трибуне C из четырех лестниц была открыта только одна, где и случилась грандиозная давка. В ней погибли 66 человек — это число, а также все детали трагедии и имена виновных долго замалчивались.

Олимпийский Миша в Лужниках

Снежным и слякотным ноябрем 1990-го в «Лужниках» первый и последний раз сыграл Диего Марадона («Спартак» победил «Наполи» в серии пенальти, Марадону оставили в запасе из-за опоздания на самолет). Но главным событием того года стало выступление группы «Кино». Там в 1980 г. зажегся Олимпийский огонь. Через несколько недель Цой погибнет в автокатастрофе.

За год до того «Лужники» приняли первый международный музыкальный фестиваль Moscow Music Peace Festival. Потом там выступали «Роллинг Стоунс», Мадонна, U2 и дважды — «Металлика».

Вещевая ярмарка — история не о спорте, но все равно одна из важнейших вех в истории «Лужников». Хозяин стадиона Владимир Алешин категорически возражал, но доводы московской мэрии были убедительнее. Торговля не останавливалась ни на день, даже в двадцатиградусный мороз.

«Так в Лужники потекли деньги. По нашему пути скоро пошли все! «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», — вспоминал Алешин.

Окончательно торговые точки на территории «Лужников» закрылись только в 2011 г. — вместе с другими легендарными московскими рынками вроде Черкизовского.

Первый большой международный финал в российской истории — Финал кубка УЕФА 1999 гРади него в «Лужниках» заменили деревянные лавки на пластиковые сиденья, которые укрыли крышей: концерт Майкла Джексона в 1993-м чуть не отменился как раз из-за проливного дождя.

12 мая 1999-го в Москве встретились «Марсель» (французы ранее уже играли в «Лужниках» в полуфинале Кубка европейских чемпионов со «Спартаком») и «Парма» с Буффоном, Тюрамом, Каннаваро, Вероном и Креспо. Итальянцы разгромили соперника со счетом 3:0 и больше не знали таких больших побед.

В июле 2006-го на стадионе состоялся ежегодный конгресс «Свидетелей Иеговы». В нем участвовали 22 231 человек — это больше, чем, например, в том году в среднем собирал «Спартак». Тема конгресса — «Избавление близко!». Ораторы со сцены благодарили директора стадиона Алешина, который поручился перед московскими властями, что все пройдет спокойно. Эксцессов действительно не было.

А в 2017 году Верховный суд Российской Федерации вынес решение о признании религиозной организации «Свидетели Иеговы» экстремистской и ликвидации ее на территории нашей страны.

2008 г. Финал Лиги чемпионов в «Лужниках».

«В Москву прилетели Блаттер с Юханссоном, — рассказывал Владимир Алешин. — Провели их по арене, Лужков говорит: «Хотим устроить серьезное строительство — но с учетом, что Москве дадут большие соревнования. Финал Лиги чемпионов, например».

Финал — самый восточный в истории турнира — состоялся в мае 2008-го, одного из самых успешных годов для нашего футбола в XX в. Только ради этого матча искусственный газон (на котором за год до этого англичане проиграли сборной России отборочный матч Euro-2008) застелили натуральным. Именно на нем капитан «Челси» Джон Терри поскользнулся в серии пенальти, и трофей достался «Манчестер Юнайтед».

В 2017 г. — завершение реконструкции.

В 2013-м «Лужники» приняли последний серьезный турнир в своей истории — чемпионат мира по легкой атлетике. Состоялся матч открытия чемпионата мира, четыре игры групповой стадии, две встречи стадии плей-офф, а также финал турнира.

(По материалам А. Муйжнека)

Современное название столицы неоднозначно и имеет несколько вариантов происхождения. Одна из версий построена на значении корней слова «моск» («кремень») и «ков» («прятаться»). «Москов» означало «каменное укрытие».

По другому предположению, слово «Москва» заимствовано у финнов, проживавших на берегах реки до вытеснения их славянам на северные земли. При этом «Моск» — это «медведь», «корова», а «ва» — вода.

По версии славян, это «мокро», «сыро». Название города по реке, считавшейся важной транспортной артерией во все времена жизни в этом месте, логично, удобно, понятно.

Археологические исследования доказали, что город зародился в конце XI столетия на месте слияния Неглинной и Москвы-реки. Здесь был первый городок Кучков.

Сейчас о реке Неглинной можно узнать только по историческим материалам. Её воды (как и многих других рек) спрятаны в подземный коллектор под площадью Революции. Может быть, она мчится в поиске путей к тому древнему морю, спрятанному под Москвой, наполняя город мифами, легендами.

Несмотря на катаклизмы истории древняя Москва осталась Москвой

Судьба второй реки (с места слияния) сложилась по другому сценарию. Это главная водная артерия одноимённой столицы. По ней ходят пароходы, построено 40 причалов, оборудованы пляжные зоны и удивительные гранитные набережные. А ещё 20 мостов, с которых можно любоваться городом. Его дважды пытались переименовать: Ильич (1920 год), Сталинодар (1937). Но, наверное, река помогла отстоять его красивое имя.

Древний город зарождался с деревянных стен крепости, созданных во времена Ивана Калиты. Они были построены в форме треугольника между реками Москва и Неглинная.

Это был небольшой город с удобным расположением на пересечении важных торговых путей. Его защитой являлась река, и строить дома за пределами крепости, даже когда она стала каменной, не имело смысла.

Рост Москвы происходил в восточном направлении. Местоположение города создало изначально предпосылки для радиально-кольцевой структуры.

Настало время, когда Неглинная стала помехой, началось формирование первого кольца, а центр из подковообразного стал круглым. Белый город образовал кольцо, а когда (через 150 лет) стены сломали, здесь появились широкие бульвары, названные Бульварным кольцом.

Перешагнув через Москву-реку в Замоскворечье, на месте Земляного города появилось известное Садовое кольцо. Второе кольцо Москвы связано с появлением окружной железной дороги, ставшей границей города на семь столетий вплоть до Октябрьской революции. Ветвисто-веерная, или радиально-кольцевая, планировка существовала во многих древних городах Европы.

Кремль при Иване Калите. Картина А.М. Васнецова. 1921 г.

Среди больших европейских городов в полном виде она сохранилась только в Москве. В местах пересечения с радиальными магистралями появлялись современные транспортные развязки, зарождались новые улицы, проспекты. Преимуществом этого вида планировки считается компактность, удобство для внутригородского перемещения, возможность неограниченного роста в любом направлении. Недостаток заключается в перегрузке центра города. Постепенно реализуются планы по реконструкции с обязательным сохранением древних достопримечательностей города.

Свыше четырёх столетий в центре Москвы существует главная магистраль под названием Садовое кольцо. Её история начинается с 1592 г. Защитный ров вокруг города (он создавался во время набегов татар) был снесён после пожара 1812 г., и построена булыжная дорога.

К настоящему времени она стала более широкой, окружена современными зданиями. На кольце длиной 15,6 км, шириной до 70 м сформировались 16 улиц, 18 площадей, три бульвара. Название дорога получила во времена Бориса Годунова. По его приказу на огромном валу, рядом с будущим Садовым кольцом, хозяева домов должны были разбить палисадники, посадить сады. Они недолго существовали, а вдоль кольца появлялись здания, принадлежащие к архитектурным типам разных эпох. Здесь до сих пор находятся три из семи сталинских высоток.

Садовое кольцо на карте Москвы XVIII в.

В 1912 г. по магистрали пошли первые электрические трамваи. До июня 2016 г. увидеть их предлагалось поездкой на знаменитой «Букашке», или троллейбусе № Б. Сейчас по автомагистрали ходят автобусы.

С 1960 г. появились подземные туннели, эстакады, мосты.

Садовое кольцо давно стало одним из символов города. Многие исторические события проходили в этом месте. Магистраль помнит, как после победных сражений последней войны здесь прошли колонны немецких военнопленных. Как проходили бои между отрядами большевиков и армией правительства в районе Кудринской и Зубовской площадей. Как подписывался акт о капитуляции на Триумфальной улице.

Сейчас Садовое кольцо часто становится местом проведения торжественных шествий, велопарадов, пробегов, спортивных марафонов.

Это историческое место, возникшее в качестве третьего оборонительного кольца вне Кремля и Китай-города. В его территорию входили районы Кучково поле, Кулишки, Занеглименье. В то время «город» обозначал поселение или защитное ограждение.

Первые строительные работы начались в 1585 г. Руководил стройкой знаменитый зодчий Ф.С. Конь. Годом окончания возведения защитной стены считается 1593-й. Ещё недостроенный рубеж Москвы помог защитить Первопрестольную от нашествия войск хана Казы-Гирея 1591 г.

Крепостная стена существовала до середины XVII столетия. Она строилась из белого камня, кирпича, покрашенного побелкой, что подтверждает название укрепления. По другой версии, с её помощью отделялись «белые» земли города, свободные от земских налогов.

Длина стены составляла 9,5 км, высота 10 м, ширина до 6 м. Основанием служили сваи из дерева, и между ними находились глыбы из белокаменного бута. На стене были ярусные бойницы.

Внешнюю часть крепости защищал ров с водой. Русло реки Неглинной спрятали в «трубы», образованные в стене. Сейчас их помнят участки Трубной площади и Трубной улицы.

Белый город на плане Мериана. 1638 г.

Начиналась защитная стена у Водовзводной башни Кремля, шла вдоль набережной Москвы-реки до Пречистенских ворот. Совершив дугу, она подходила к Яузским воротам, а потом к стене Китай-города. Внешне это выглядело в форме подковы. Неприступная твердыня, величайшая крепость полностью исчезла, оставив лишь полумесяц Бульварного кольца, названия ворот, башен, превратившихся в названия площадей нового города. Интересно, что восстановить образ Белого города можно по серии акварелей А.М. Васнецова. В период с 1918 по 1928 г. он являлся председателем Комиссии по изучению наследия старой Москвы и участвовал в археологических раскопках башен, ворот Белого города.

Несмотря на то что в наше время сохранился только топоним «Белый город», его устройство, способы возведения известны по работам исследователей, археологов. Интересным фактом является информация, что вдоль укрепления находилось 27 башен с высотой от 13 до 27 м. Из них 10 были проездными, оформленными в виде ворот и 17 глухих строений. Из проездных самой низкой была башня Покровских ворот (14 м), а самой высокой — Яузские ворота (19 м).

В каждой башне находились ярусы для орудий, шатровые покрытия из дерева. Уникальный архитектурный элемент в виде семи шатров был на одной из башен — Семиверхой. В качестве угловой башни она находилась на месте храма Христа Спасителя. Именно благодаря высокому (27 м), мощному сооружению удалось отразить войска Казы-Гирея в 1591 г.

Проездные ворота имели оригинальную конструкцию, которая позволяла держать их под обстрелом с рядом расположенного участка стены и из соседней башни. Несколько башен имели по два проезда (например, Тверские, Трёхсвятские). Вход через Тверскую башню был главным, как в Спасской башне Кремля. Все ворота крепостной стены закрывались решётчатой железной дверью. Её спускали и поднимали с вершины башни с помощью ворота.

Глухие башни исчезли первыми во время уничтожения Белого города. Не всегда точно можно указать место, где они находились. В конструктивном плане они отличались от известных башен Китай-города по одинаковой квадратной форме.

При уничтожении укрепления в последнюю очередь снесли Арбатские ворота в 1792 г. К 1917 г. сохранились Сретенские и Красные ворота, Сухарева башня — до 1934 г. Проездные башни почти 20 лет стояли на своих местах. Сейчас только соответствующее название площади напоминает об удивительных сооружениях, защищавших почти два столетия Москву. Все башни, ворота имеют свои легенды, интересные факты. Например, через Никитские ворота в Смутное время въезжала Марина Мнишек, мечтавшая стать русской царицей.

Сегодня вряд ли кто знает, что города, построенные по принципам радиально-кольцевой схемы, начинали жизнь с заселением центра. Вокруг него располагались улицы, а границы города защищали крепостные стены. За ними находились посады или районы для жителей низкого класса. С ростом города возникали новые фортификационные сооружения (кольца). Его границы изменялись.

Защитные стены Белого города сильно пострадали в Смутное время и к середине XVIII столетия полностью утратили оборонительные функции. Вход в город стал постоянно открытым, кирпичи растаскивали местные жители. Из них же возводили стены отдельных строений города, например дом мэрии на улице Тверской.

В июле 1774 г. решили снести оставшиеся элементы стены и образовать здесь зелёную зону с цветниками, кустарниками. Работы проводились под руководством губернатора Волконского и архитектора Кожина.

На месте стены появились бульвары, образовав Бульварное кольцо, которое стало зелёным ожерельем центра города и популярным местом прогулок. Первым появился Тверской бульвар, построенный в 1798 г. Все Бульварное кольцо сформировалось после 1812 г. Это последовательность из 10 бульваров, 13 площадей. Реальная форма кольца длиной 9,5 км напоминает подкову с началом и концом у набережной Москвы-реки. В 1978 г. Бульварное кольцо внесли в число памятников садово-паркового искусства.

Почему-то в Википедии написано, что длина Бульварного кольца составляет более 9 км, а Гугл насчитал только шесть с половиной. Впрочем, для похода по памятникам это не имеет никакого значения.

На самом деле Бульварное кольцо является не кольцом, а всего лишь полукольцом. Бульваров на Бульварном кольце (точнее, полукольце) ровно десять. Начинаем прогулку с Яузского бульвара и будем двигаться против часовой стрелки.

На Яузском бульваре всего один памятник — Расулу Гамзатову, который был открыт в 2013 г. в честь 90-летия со дня рождения поэта. Авторами памятника являются скульпторы Игорь Новиков и Шамиль Канайгаджиев, архитектор Алексей Тихонов.

Следуем далее на Покровский бульвар, на котором вообще нет никаких памятников. Следует отметить, что между бульварами передвигаться очень трудно. Приходится каждый раз переходить через улицы, прежде чем попадешь с одного бульвара на другой. Единственным исключением является стыковка между Покровским и Яузским бульварами.

Переходим на Чистопрудный бульвар, на котором установлено два памятника.

Тверской бульвар в Москве (вид в сторону Страстной пл.).

1825–1827 гг.

Памятник казахскому поэту Абаю (Ибрагиму) Кунанбаеву — основоположнику современной казахской письменности. Памятник был торжественно открыт 4 апреля 2006 г. Авторами скульптурной композиции является российско-казахский авторский коллектив.

С другой стороны Чистопрудного бульвара установлен памятник русскому драматургу Александру Грибоедову. Монумент был открыт в 1959 г. Авторами его являются скульптор А.А. Мануйлов и архитектор А.А. Заварзин.

На Сретенском бульваре тоже два памятника. Вначале бульвара установлен памятник русскому инженеру Владимиру Григорьевичу Шухову, который был открыт 2 декабря 2008 г. и является даром нефтяной компании «Лукойл» городу Москве.

Авторы памятника — заслуженный художник России Салават Александрович Щербаков, его сын скульптор и архитектор Сергей Салаватович Щербаков и правнук великого инженера, член Союза художников России Владимир Фёдорович Шухов.

Возле памятника установлены бронзовые скамейки. Две из них — в форме расколотого бревна с лежащими на ней тисками, молотками и другими столярными инструментами.

А другая представляет собой конструкцию из колёс и зубчатых передач.

С противоположной стороны Сретенского бульвара 1 июня 1976 г. установлен памятник Н.К. Крупской. Авторы монумента — скульпторы Е.Ф. Белашова и А.М. Белашов, архитектор В.Л. Воскресенский.

На Рождественском бульваре памятников нет. Имеется поклонный крест преподобной Евфросинии, великой княгине московской, который открыт 1 декабря 2012 г. Скульптор — А.С. Чаркин.

На Петровском бульваре нет ни памятников, ни поклонных крестов. Следующим будет Страстной бульвар, на котором установлено четыре памятника.

Памятник Владимиру Высоцкому открыт в 1995 г., в пятнадцатую годовщину со дня смерти поэта. Автор памятника — скульптор Г. Распопов.

Памятник композитору Сергею Рахманинову установлен на Тверском бульваре в 1999 г. Памятник сооружен по проекту скульпторов О. Комова и А. Ковальчука.

Памятник поэту Александру Твардовскому открыт 22 июня 2013 г. неподалёку от редакции журнала «Новый мир», редактором которого он был с 1950 по 1954 г., а также с 1958-го по 1970-й.

Скульптура передана в дар Москве Российским фондом мира. Она создана народным художником России Владимиром Суровцевым и заслуженным архитектором Виктором Пасенко.

Пушкинская площадь также является частью Страстного бульвара, хотя для того, чтобы до нее добраться с бульвара, требуется дважды пересечь дорогу. Исходя из этого, можно утверждать, что на Страстном бульваре установлено четыре памятника.

Первоначально памятник А.С. Пушкину работы скульптора А.М. Опекушина находился в начале Тверского бульвара, лицом к Страстному монастырю и был торжественно открыт 6 июня 1880 г. Перенесен в 1950 г. в сквер, образовавшийся после сноса Страстного монастыря в 1937 г. Переходим на Тверской бульвар, на котором установлено два памятника. Памятник поэту Сергею Есенину был установлен к столетию со дня рождения поэта в 1995 г. Авторы — скульптор А.А. Бичуков, архитектор А.В. Климочкин.

Второй памятник — учёному-ботанику Клименту Аркадьевичу Тимирязеву, он был открыт 4 ноября 1923 г. Авторы — скульптор С.Д. Меркуров, архитектор Д.И. Осипов.

Нужно отметить, что памятники на бульварах установлены крайне неравномерно. На Тверском размещены два памятника, а на Никитском — ни одного.

Памятник Н.В. Гоголю на Гоголевском бульваре установлен в 1952 г. к столетию со дня кончины писателя. Надпись на памятнике: «Великому русскому художнику слова от правительства Советского Союза».

На Гоголевском бульваре, который является последним на Бульварном кольце, находятся два памятника.

Памятник М.А. Шолохову открыт 24 мая 2007 г. Проект памятника был выполнен авторским коллективом скульпторов Иулиана Рукавишникова, Александра Рукавишникова и архитектора Игоря Воскресенского. Он представляет собой фигуру писателя, сидящего в рыбацкой лодке. За его спиной — река с плывущими по ней лошадьми.

Камер-Коллежский вал — граница Москвы (таможенная, не оборонительная), созданная в 1742 г. Его строительство инициировали московские купцы — они хотели обезопасить себя от конкурентов, приезжающих из Подмосковья. Поэтому на пограничных заставах (таможенных пунктах) проводили тщательную проверку всех ввозимых в Москву грузов. Здесь же за товары взимали пошлину. Более всего, конечно, проверяющих интересовал алкоголь.

Где всё это происходило? Подсказку дает современная топонимика Москвы: если где-то в названии площади или улицы фигурирует «застава» или «вал» — значит, когда-то это была граница Москвы, часть Камер-Коллежского вала. И к слову, во многих случаях эти названия сохранились.

Власти города, образованного на удачном месте пересечения торговых путей, всегда строго контролировали ввоз товаров, процесс обложения пошлинами. В старые времена функции налогового органа Москвы исполняла Камер-коллегия. Таможенная граница города проходила по земляной насыпи (Камер-Коллежский вал).

Карта Москвы 1836 г. Границы Камер-Коллежского вала

Он был оборудован заставами, защитным рвом. На заставах проверяли грузы, предназначенные для города. Им давали имена по названиям близлежащих дорог, монастырей. Территории перед заставой не застраивались и превращались в площади.

Позже он стал кольцом улиц, следующим за Садовым кольцом. Многие улицы назывались по имени соответствующего вала как составного элемента Камер-Коллежской системы. Например, улицы Грузинский Вал, Сущевский Вал.

Таможенное направление в деятельности застав отменили в 1754 г., но при этом сохранились полицейские посты, где проходил внутренний паспортный контроль. С 1806 г. он считался официальной полицейской границей Москвы.

На валу размещались 18 застав, называемых именами проходящих через них дорог. На кольце Камер-Коллежского вала находились многие интересные места древнего города. Например, на Сущевском валу было известное Лазаревское кладбище, рядом с Преображенским валом существовал Хапиловский пруд.

Полностью заставы убрали в 1852 г. Одной из причин явилось создание железных дорог в XIX столетии. Вблизи вокзалов кольцо разрывалось без создания путепроводов, переездов. Сейчас многие улицы вала вошли в состав транспортных магистралей столицы.

В старой части Москвы, за пределами исторического центра, проживали бедные люди, земледельцы. Территория находилась на противоположном от Кремля берегу реки Москвы, в Зеленом городе.

Постепенно вокруг Китай-города, Белого города, Кремля образовалась защитная крепостная стена, отделившая большую площадь. На ней возводились загородные дома богатых жителей столицы, в отдалённых частях стояли стрелецкие слободы, деревянные дома, мазанки из глины.

Карта Москвы Адама Олеария. 1638 г.

В состав столицы Земляной город включили в 1592 г. По велению Годунова построили высокий земляной вал длиной около 16 км, с деревянной крепостью, 34 башнями и воротами. Её построили за год. В народе место было названо Скородомом. На территории города действовали несколько монастырей. Страстной (до 1937 г.) находился там, где сейчас стоят кинотеатр Россия и памятник Пушкину. В память о нем назван Страстной бульвар. Женский Зачатьевский монастырь в настоящее время действует.

К сожалению, нет точных археологических данных о Земляном городе. Сохранились лишь отдельные воспоминания иностранцев, карты, графические рисунки. Среди них интерес представляет карта 1638 г. Адама Олеария. Данные подтверждают использование двух методов строительства крепостной стены. Первый заключался в возведении деревянного частокола. Брёвна с заострёнными вершинами устанавливались плотно друг к другу. Второй способ строительства стены осуществлялся за счет возведения террас или двух деревянных стен, идущих параллельно. Брёвна укладывались горизонтально, скреплялись перегородками и напоминали вытянутую избу. Пространство заполняли землей, и при осаде все ядра застревали в ней.

Многие улицы продолжались в Зеленом городе (метро «Тверская», «Арбатская»). Стены деревянной части старого города — Скородома — погибли при пожаре 1611 г. во время нападения поляков. В XVII столетии вдоль линии города был насыпан высокий вал и выкопан ров. Они существовали до начала XIX столетия. Во время реконструкции города после пожара 1812 г. вал был полностью срыт. Сохранилась только часть: в Огородниках (между улицами Мясницкой и Покровкой) и в Сыромятной слободе (между Покровкой и Яузой). Большинство сгоревших участков укреплений восстанавливались, по мнению Я.З. Рачинского, «не на прежних, а на новых, более отдалённых от центра города рубежах». Однако восстановленное укрепление было в 1638–1640 гг. заменено новой линией — Земляным валом, расположившимся ещё дальше от центра города — там, где позднее и возникло Садовое кольцо.

Наши предки использовали для защиты своих земель разные виды оружия, укреплений. Многие из них были придуманы местными умельцами, другие заимствованы из исторических чужеземных документов. Среди них полевые укрепления, называемые «гуляй-город».

Сейчас такое весёлое название можно увидеть на зданиях ресторанов, ночных клубов. Серьезное сооружение для обороны от врагов использовалось античными воинами в конструкциях башен на колесах. В Европе их называли «вагенбургами».

«Гуляй-город», «гуляй-городок», «град-образ» «вежа» в России представляли собой цепочку прочных телег, закрытых мощными щитами, за которыми находились орудия, воины. Изготавливались щиты из дубовых досок. Между ними были проходы для войск, требующих защиты. В щитах проделывались бойницы для орудий. Изменяя местоположения телег, создавали крепости любой формы. Иногда их использовали и при нападении. При этом их легко можно было перевести в необходимое, более удобное место.

Гуляй-город применялся как при обороне, так и при наступлении. Используя его подвижность, можно было подобраться на близкое расстояние к неприятелю, а в случае опасности укрыться за его стенами — прочные щиты обеспечивали защиту от легкого стрелкового оружия.

Гуляй-город в сражении

Возглавлял «караван» «гуляй-воевода» с дьяками, подьячими, ведущими специальные журналы наблюдений за боями, расходом средств. Гуляй-город часто выручал защитников города в разных сражениях. В боях 1591 г. он находился на месте будущего Донского монастыря. В дальнейшем навыки в организации оригинального укрепления стали основой создания инженерных войск.

Гуляй-город сыграл решающую роль в битве при Молодях в 1572 г., от исхода которой зависело существование русского государства. Тогда в бою сошлись русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и гораздо более многочисленная армия крымского хана Девлета I Гирея.

Крымское войско, двигаясь на Москву, слишком растянулось, и передовому отряду русских войск удалось разбить крымский арьергард. Опасаясь за свой тыл, Девлет Гирей развернул войско, позволив заманить себя к гуляй-городу, который удачно расположили на холме, прикрытом рекой Рожаей. В гуляй-городе находился большой полк, противник несколько раз безуспешно атаковал укрепление, неся огромные потери. Началась затяжная битва, к которой крымское войско было не готово. Бросив все силы на захват гуляй-города, они просмотрели, как еще один русский полк зашел и ударил с тыла. Враг посчитал, что к русским пришло мощное подкрепление, и дрогнул.

Царю Ивану IV вручают трофеи, взятые у Девлет-Гирея князем Воротынским после сражения при Молодях.

Вот как описывал гуляй-город английский дипломат Джайлс Флетчер в своем сочинении «О государстве Русском» (1591):

«В войне оборонительной, или в случае сильного нападение татар на русскую границу, войско сажают в походную или подвижную крепость, называемую вежа или гуляй-город. Эта походная или подвижная крепость так устроена, что может быть растянута в длину на одну, две, три, четыре, пять, шесть или семь миль, именно на сколько ее станет. Она заключается в двойной деревянной стене, защищающей солдат с обеих сторон, как с тылу, так и спереди, с пространством около трех ярдов между той и другой стеной, где они могут не только помещаться, но также имеют довольно места, чтоб заряжать свои огнестрельные орудия и производить из них пальбу, равно как и действовать всяким другим оружием. Стены крепости смыкаются на обоих концах и снабжены с каждой стороны отверстиями, в которые выставляется дуло ружья или какое-либо другое оружие. Ее возят вслед за войском, куда бы оно ни отправлялось, разобрав на составные части и разложив их на телеги, привязанные одна к другой и запряженные лошадьми, коих, однако, не видно, потому что они закрыты поклажей, как бы навесом. Когда привезут ее на место, где она должна быть поставлена, то раскидывают, по мере надобности, иногда на одну, иногда на две, а иногда и на три мили или более. Ставят ее очень скоро, не нуждаясь притом ни в плотнике, ни в каком-либо инструменте, ибо отдельные доски так сделаны, чтобы прилаживать их одну к другой, что нетрудно понять тем, коим известно, каким образом производятся все постройки у русских. Эта крепость представляет стреляющим хорошую защиту против неприятеля, особенно против татар, которые не берут с собой в поле ни пушек, ни других орудий, кроме меча, лука и стрел. Внутри крепости ставят даже несколько полевых пушек, из коих стреляют, смотря по надобности…

С распространением полевой артиллерии этот вид укреплений вышел из употребления.

Вместе с появлением Кремля рядом начал свою жизнь Великий посад, будущий Китай-город. Место для новых поселений считалось престижным, и сюда переезжали богатые люди. Открывались банковские учреждения, ряды торговцев, конторы.

В XVI столетии район стал важным деловым кварталом в Первопрестольной. В 1521 г. после нападения казанских и крымских ханов возникла необходимость в возведении ещё одной (кроме кремлевской) защитной стены, названной «Китай-городом». Появилось кирпичное укрепление в 1538 г. и прошло по периметру района. Стена простояла до советских времён. Во время нападения Девлет-Гирея укрепления Кремля и Китай-города не разрушались. Он не решился это сделать, но сжег посад и взял жителей в плен.

Интересное же название района объясняется следующими равноправными версиями.

Жители Древней Руси словом «кита» обозначали связку жердей. Её часто использовали при строительстве плетней, ограждений, обвязки стен. Промежутки заполнялись камнями, глиной. Подтверждением версии считается факт существования более древней, деревянной стены и рва на этом месте.

Стены Китай-города в 1888 г.

В это время в Москве работало много известных зодчих Италии. Возведением стен занимался Петрок Малый. Итальянское слово citta (cittadella) означает «крепость». Этот же смысл имееет тюркское слово — «катай» — крепость, город.

Строительство проходило во времена правления матери будущего царя Ивана Грозного Елены Глинской.

Фортификационное сооружение начиналось у Беклемишевской башни Кремля, проходило у берега реки, подходило к Лубянке (Новой площади), поворачивало налево и шло к Арсенальной площади. На возведение уникального по тем временам защитного сооружения ушло всего три года — с 1535 по 1538-й. Её длина составила 2567 м, охватываемая площадь равнялась 63 га, высота достигала 6 м.

Особенностью укрепления являлась ширина в 4 м и многоярусные башни (14 единиц) крепости, выходившие за линию стены. Такое положение помогало проводить обстрел вдоль неё. Широкие коренастые заимствованы видов защитных сооружений Европы (особенно из Италии) в период XV–XVI вв. Высокие, стройные элементы крепостей заменили другими типами укреплений. На широкой вершине стены спокойно устанавливали пушки.

В это время стены Кремля, более тонкие, возводились по строительным традициям Средневековья. С учетом применения современной артиллерии возникла необходимость изменить вид стен. Вместо высоких башен с бойницами стало удобным возводить более низкие, но широкие укрепления, заполненные землёй. Артиллерия считалась дальнобойным видом оружия, и отпала необходимость размещать пушки как можно выше.

В отличие от отвесной Кремлевской стены, Китайгородская имела наклон внутрь, а потом наружу (также были построены и башни). Это позволяло избежать рикошетной волны и усложнить подъем врага. Лестница устанавливалась на таких стенах неустойчиво.

У крепости были созданы такие элементы укреплений, как бастионы, полубастионы соединённые куртиной (горнверк — по схожести с рогами). Их дополнительно укрепляли равелинами. Один бастион и два полубастиона соединялись в виде короны и назывались «кронверк».

Под Никольской башней найдена подземная камера с двумя входами вдоль стен. Всего был 21 бастион. Их название происходило по именам бояр. Крепость окружал ров с водой, созданный по типу Алевизова рва Кремля. Вода в него поступала из Неглинки. Военное значение стена утратила в XVII столетии.

Защитная стена имела хорошо продуманную систему элементов, обеспечивающих быстрое обнаружение, обстрел врага. Войти в город можно было только через охраняемые ворота, которые проходили между мощных башен. По периметру стены их было 14 (по другим источникам — 12) единиц.

Башни имели разную форму: круглые, многогранные, шестиугольные, прямоугольные. Все строения имели несколько уровней для установки оружия, проведения боев. Бойницы на уровне роста человека использовали для ведения нижнего боя с помощью пушек с мелкой картечью. Средний уровень занимали «пищали». В верхней части находились стрельцы. В глухих башнях внутреннее пространство было маленьким, только для пушки и стрельцов.

Самыми ответственными, наиболее защищёнными считались угловые башни, позволяющие нападать со всех сторон одновременно. Бойницы угловых башен располагались в виде веера. Из них открывался обзор во всех направлениях, в отличие от башен четырёхугольных, позволяющих смотреть только вперёд.

В число известных башен крепости входят следующие строения: Зачатьевская (Наугольная, Круглая угловая башня). Она была построена «на углу», рядом с церковью Зачатия Святой Анны; Многогранная (Гранёная). Башня находилась на Старой площади; четырёхугольная, иначе Троицкая башня; Николомокринская башня и другие.

Пройти в город через Китайгородскую стену можно было через 7 ворот… Они обеспечивали выход к главным улицам Москвы. Воскресенские ворота вели к улице Тверской. Ильинские открывали проход к Маросейке. Через Никольские ворота проходили к Лубянке. Варваринский проход вел к Солянке. Рядом с воротами обязательно был мост, перекинутый через защитный ров.

До сих пор остаются скрытыми, недоступными для обзора многие сохранившиеся фрагменты нескольких ворот.

Со временем башни, ворота стены разрушались. Многие участки закладывались кирпичом. Появлялись новые Проломные ворота с недолгой судьбой.

К началу XX в. в подавляющем большинстве европейских городов крепостные стены утратили свое значение. Города росли, появилась потребность в расширении улиц, создании современной инфраструктуры. Стена Китай-города Москвы (за исключением небольших фрагментов) была разрушена, и её уникальные элементы сохранились лишь на старинных картинах и редких фотографиях.

На старинных картинах и фотографиях, вместе с изображениями ворот и башен, не меньший интерес представляют часовни. Они часто стояли рядом с башнями и были важным местом для жителей окрестностей. Владельцами строений являлись ближайшие монастыри, которые имели неплохой доход от деятельности служб в часовнях.

Сейчас историю многих из них могут рассказать иконы с ликами святых, хранящиеся в разных храмах города.

(По материалам: https: //yamoscow.ru/istoriya-moskvy/ 100-interesnyh-faktov-o-moskve-chast-1)

Существует легенда о том, что знаменитые сокровища тамплиеров были тайно вывезены из Парижа в Москву во время разгрома ордена. Некоторые конспирологи уверены, что даже сегодня можно найти следы пребывания тамплиеров в городе: например, на стенах Свято-Данилова монастыря. Первый ярус надвратной церкви оформлен лепными розетками в форме герба тамплиеров — шестилепестковой розы в белой квадратной рамке, углы которой срезают четыре кольца.

Первый мужской монастырь в Москве был основан в 1282 г. в честь преподобного Даниила Столпника святым благоверным князем Даниилом Московским.

В 1303 г., приняв монашеский постриг и схиму, в возрасте 42 лет князь Даниил скончался и, согласно своему завещанию, был похоронен в Даниловом монастыре.

Спустя 27 лет братия Данилова монастыря была переведена в Кремль, где при храме Спаса-на-Бору воздвигли новый Спасский монастырь. Сам же Данилов монастырь в течение более двух столетий пребывал в запустении. На его месте были маленький храм, ставший приходским, и кладбище.

В 1560 г., при царе Иване Грозном, Данилов монастырь начал возрождаться, возобновилась монашеская жизнь.

Через год святым митрополитом Макарием был освящен первый в обители каменный храм в честь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов (первый в истории православной церкви храм с таким посвящением).

В 1591 г. монастырь сыграл огромную роль в отражении нападения крымского хана Казы-Гирея.

В 1606 г. у Данилова монастыря проходили бои войск царя Василия Шуйского с бунтовщиками под предводительством Болотникова, потерпевшими поражение.

Через четыре года монастырь был подожжен самозванцем Лжедмитрием II, бежавшим из Москвы. Вскоре обитель была отстроена и обнесена кирпичной стеной с семью башнями.

Спустя 42 года монастырь обрел мощи благоверного князя Даниила. Монастырская стена с восемью башнями появилась только во второй половине XVII в., что заслуженно придало монастырь значение крепости.

Свято-Данилов монастырь в XIX в.

Отечественная война 1812 г. для монастыря не прошла бесследно: французами был похищен серебряный оклад с гробницы святого князя Даниила.

С XIX по XX в. при обители существовала богадельня для престарелых священнослужителей и вдов духовного сословия.

Особое внимание заслуживает одно из древнейших московских кладбищ, которое располагалось на территории Данилова монастыря. Здесь были похоронены многие выдающиеся деятели русской культуры: великий русский писатель Н.В. Гоголь, поэт Н.М. Языков, художник В.Г. Перов, музыкант Н.Г. Рубинштейн и многие другие.

Ну а как же быть с тамплиерами?

Представители рыцарского ордена тамплиеров после гонений во Франции в начале XIV в. могли осесть на Руси и даже перевести в Москву орденскую казну — такова одна из смелых версий исторической судьбы храмовников, которую приводит газета «Известия-Наука».

Согласно мнению некоторых архивных исследователей, накануне волны репрессий со стороны французского короля Филиппа Красивого тамплиеры тайно вывезли сокровища ордена на 18 галерах из Парижа в неизвестном направлении. А в 1307 г. московский князь Юрий Данилович, находясь в Новгороде, встретил пилигримов на 18 кораблях, которые привезли «несметное многое множество золотой казны, жемчуга и камения драгоценные» и, поклонившись князю, пожаловались ему на «всю неправду князя галлов и папы».

Москва длительное время была опорным пунктом, или комтурством, тамплиеров. Рыцари, или служилые люди, прибывавшие в Москву, согласно летописям, в 1305–1314 гг., из Орды, Литвы и «от немец», и были тамплиерами, сбежавшими от инквизиции и французского короля.

Лепные розетки в форме гербов храмовников на надвратной церкви Свято-Данилова монастыря

Архитектура столичного Свято-Данилова монастыря также якобы может говорить в пользу описанной теории. На первом ярусе надвратной церкви находятся лепные розетки в форме гербов храмовников — белая квадратная рамка, четыре кольца срезают углы квадрата, в центре — шестилепестковая роза.

Недавно Ватикан опубликовал 700 страниц тайных архивов, связанных с тамплиерами. Один из документов, так называемый Шинонский список, свидетельствует, что в результате проведенного папой римским Климентом V в начале XIV в. расследования с рыцарей ордена были сняты обвинения в ереси, из-за которых многих из них пытали, а Великого магистра Жака де Моле сожгли на костре.

Ватиканский сборник с документами вышел ограниченным тиражом в 799 экземпляров, каждый из которых стоит 5900 евро. Восьмисотый экземпляр бесплатно достался папе Бенедикту XVI.

У Москвы остается немало загадок, и одна из главных — каким образом она вдруг за два-три (c 1307 по 1325 г.) десятка лет из достаточно захудалого городка превратилась сначала в резиденцию митрополита всея Руси, а затем, еще через десяток лет, стала великокняжеской столицей (1325–1340 гг.).

Вспомним, что происходило в начале этого периода во Франции. В 1307 г. по приказу французского короля Филиппа IV Красивого были арестованы все сколько-нибудь значимые члены ордена храма (тамплиеры). Затем аресты распространились на всю Францию, а после нее — на всю Европу. Филипп VI вошел в сговор с папой Климентом V, и уже от папского имени были посланы приказы об арестах во все католические государства. Итогом всего этого процесса стала ликвидация ордена тамплиеров в 1314 г., казнь либо пожизненное тюремное или монастырское заключение как для всего его руководства, так и для рядовых тамплиеров. Вся собственность ордена была конфискована, равно как и все денежные средства, которые еще оставались доступными. Но основных несметных богатств король Франции так и не обнаружил, хотя долго и упорно искал. Согласно некоторым источникам, тамплиерам, как мы уже говорили, все же удалось перед арестом вывезти свои богатства из Парижа и отплыть от берегов Франции на 18 кораблях в неизвестном, а по некоторым свидетельствам — в восточном направлении.

Итак, след тамплиеров, покинувших Францию с сокровищами ордена, обнаруживается на Руси, причем сокровища вручаются московскому князю Юрию Даниловичу, брату будущего князя Москвы Ивана I Даниловича, по прозванию Калита. Юрий Данилович был московским князем с 1303 по 1325 г. После него московский престол занял его брат Иван Данилович и правил по 1341 г.

Рост Московского княжества при Иване Калите и его потомках

За годы правления братьев Даниловичей Москва превратилась в княжество, разросшееся и покорившее своих соседей-соперников. Братья Юрий и Иван Даниловичи получили в свое распоряжение избыточные людские ресурсы, а также материальные и финансовые средства, надежно обеспечивающие успешность их деятельности, итоги которой по состоянию на 30 марта 1341 г. (время смерти Ивана Калиты) составили 96 городов. Причем, как следует из описания правления князя Ивана, он накопил большие богатства, которые использовал для покупки земель в чужих княжествах и владениях.

Его внук Дмитрий I Иванович Донской писал в своей духовной грамоте, что его дед «купил Углич, Галич Мерский и Белоозеро». Кроме того, он покупал и выменивал села в разных местах: около Костромы, Владимира, Ростова, вдоль рек Мста, Киржач и даже в Новгородской земле, вопреки новгородским законам, запрещавшим князьям покупать там земли. Он заводил в Новгородской земле слободы, населял их своими людьми, распространяя таким образом свою власть. и, судя по всему, князьям Даниловичам в деле возвышения и укрепления Москвы помогали как раз те самые рыцари, которые начали прибывать на Русь после 1307 г.

Увидеть следы тамплиеров в Москве можно и сегодня. Вот стены Свято-Данилова монастыря Богородицы. На первом ярусе надвратной церкви красуются лепные розетки в форме гербов тамплиеров: белая квадратная рамка, четыре кольца срезают углы квадрата, в центре — восьмилепестковая роза. Сочетание цветов — белый и красный, два из четырех особо почитаемых у тамплиеров: красный — кровь, белый — невинность, желтый — мудрость, черный — тайна.

Александр Пересвет, герой сражения на Куликовом поле, был настоятелем Симонова монастыря. Его боевой товарищ, герой той же битвы Родион Ослябя, был настоятелем монастыря Свято-Данилова, украшенного символикой тамплиеров. Оба были монахами и воинами. Оба героя похоронены в приделе церкви Богородицы Симонова монастыря, который стоит на другой стороне Москвы-реки.

Если добраться до него и посмотреть на могильную плиту Пересвета и Осляби, можно опять же увидеть символику рыцарей-храмовников.

Так тамплиеры стали катализатором в создании нового государства со столицей в Москве, скреплённого строгой структурой орденского подчинения и неразрывным союзом духовной и светской власти. Они предоставили огромные средства московским князьям, которые были использованы для объединения и развития страны с центром в Москве. Они дали не просто людские ресурсы, а отборных воинов-монахов, способных воевать, молиться, заниматься финансами и строить города и храмы.

И в дальнейшем в ходе русской истории, как окажется, деятельность тамплиеров и их потомков будет проявляться в самые ответственные моменты для судьбы Московии, а затем и Российской империи.

(По материалам: https: //tretiy-rim.moscow/tampliery-razgadka-fenomenalnogo)

С Новодевичьим монастырем связано много трагических судеб. В его стенах приняли постриг и находились в неволе царские жены, дочери и сестры, здесь пролилось много крови… Про это место ходит множество преданий и мифов. Среди легенд есть и внушающие ужас, и те, что касаются счастливых примет.

Монастырь построили по указу великого князя московского Василия III, который отбил в 1514 г. город Смоленск у литовцев. Строительство начали в 1523 г. на территории Девичьего поля, откуда отправили из Москвы назад, в родной город, икону Божией Матери Одигитрии Смоленской.

Свое название Девичье поле получило из-за того, что сюда татаро-монголы свозили русских девушек, а затем везли их в полон, в Орду. От него название получил и монастырь, став Новодевичьим.

Новодевичий монастырь в 1880-х гг.

Обитель расположилась на склоне, который спускался к Лужникам. Башни и стены сначала были деревянными. Главный собор был освящен в 1525 г. в честь Смоленской иконы Божией Матери. Одна версия гласит, что строительством монастыря занимался итальянский зодчий Алевиз Новый, другая — что русский мастер Нестор, погибший во время строительных работ.

Первой настоятельницей обители была боярыня из Суздаля Елена Девочкина. Позже ее причислили к лику святых.

В обитель принимали только представительниц монарших родов и знати. В их числе были царица Ирина Годунова, вдова Феодора Иоанновича, царевна Татьяна — дочь царя Михаила Романова, сестры Петра I Евдокия и Екатерина, а также первая его жена Евдокия Лопухина. Некоторых из них постригли в монахини насильно.

Очень много полезного для монастыря было сделано еще одной сестрой Петра — царевной Софьей. Она дала средства для строительства колокольни, квадратных церквей на южных и западных воротах, трапезной палаты и Успенского храма. Но о ней чуть позже.

Есть предание, которое гласит, что на льду Новодевичьего пруда царь собственноручно с верными ему боярами рубил бунтарям-стрельцам головы. А так как с первого раза отсечь голову не всегда получалось, то казнимые нередко уходили в мир иной в страшных муках. И сейчас, как гласит людская молва, около того пруда в глухую полночь появляются души убитых стрельцов. Они пытаются отыскать своих палачей, чтобы отомстить им.

Часто рассказывают и о призраках несчастных узниц, которых видели вблизи Новодевичьего монастыря. Но в них нет ничего устрашающего. Напрудную башню Новодевичьего монастыря называют Софьиной. Есть поверье о том, что если коснуться ее подножия и загадать желание, в особенности романтического свойства, то оно обязательно сбудется. Но действует примета лишь для женского пола.

Вернемся к истории обители. В 1724 г. по приказу Петра на ее территории открыли приют для девочек-подкидышей. Из Голландии были выписаны специальные мастерицы, которые занимались обучением воспитанниц плетению известных брабантских кружев. В те времена кружевницы в основном работали при монастырях.

В сентябре 1812 г. на территории Новодевичьего разместились солдаты французской армии. Вскоре к ним прибыл и сам Наполеон, который приказал сжечь святую обитель.

В ночь с 8 на 9 октября, когда наполеоновская армия уходила из Москвы, солдаты зажгли множество свечей перед уходом, прилепив их к деревянным иконостасам, а также побросав их в лежавшую везде солому. В подклети Смоленского собора было оставлено множество открытых бочонков с порохом, на которых сверху лежали зажженные фитили. По счастливой случайности монахиням удалось вовремя потушить начавшийся пожар.

Москва 8 октября 1812 года. Художник Фабер дю Фор

А Наполеон между тем долго находился на Воробьевых горах, ожидая зарева над Новодевичьим. Для него уничтожить этот старинный и красивый монастырь — национальное достояние — стало делом чести. Он даже распорядился, чтобы солдаты вернулись и повторили поджог, если пожар не начнется.

По легенде, про этот варварский замысел узнал один из москвичей, живший недалеко от обители. Чтобы спасти монастырь, он поджег свой дом. Наполеон, заметив пламя на противоположном берегу Москвы-реки, спокойно удалился восвояси.

После революции, в 1922 г., обитель закрыли большевики, разместив в ней Музей раскрепощения женщины, который в 1926 г. был преобразован в историко-бытовой, а чуть позже в художественный музей. Часть помещений и зданий отдали под прачечные, детские ясли, общежитие. В трапезной разместился гимнастический зал.

А 1930-х гг. территория Новодевичьего подверглась «реконструкции». Там разбили сквер с аллеями и газонами. При этом были потревожены захоронения, которые находились в монастырской ограде. Через некоторое время стал проседать грунт, в земле начали появляться воронки, а по стенам новых построек пошли трещины.

После того как сотрудница музея провалилась под землю, попав в склеп с пятью гробами внутри, в монастырь прибыла геофизическая комиссия, которая провела обследование территории монастыря и составила карту самых опасных секторов.

К сожалению, планы старого Новодевичьего некрополя были безвозвратно утеряны. Никто не подумал о том, что они могут пригодиться. Лишь несколько надгробий сохранилось.

Могила Дениса Давыдова в Новодевичьем монастыре

В наше время предпринимались попытки восстановить старое кладбище около Новодевичьего, но обнаруженные памятники разместили не там, где они находились изначально, так как никто не знает точного местонахождения могил. В настоящее время в неприкосновенности осталось лишь небольшое количество захоронений, среди которых могилы декабристов А.Н. Муравьева, С. Трубецкого и М.И. Муравьева-Апостола, поэта-гусара Дениса Давыдова, генерала А.А. Брусилова, поэта А.Н. Плещеева… Бытует предание о том, что по ночам от заброшенных могил исходит слабое свечение, что позволяет их обнаружить.

При советской власти возле южной части монастырской стены образовалось нынешнее Новодевичье кладбище, место захоронений представителей элиты. В 1930-х гг. из закрытого Даниловского монастыря сюда переместили прах Николая Васильевича Гоголя.

С его перезахоронением связана достаточно скандальная история: во время эксгумации в могиле было обнаружено тело без головы… По слухам, его украл директор Театрального музея Алексей Александрович Бахрушин.

В Замоскворечье есть улица имени Бахрушина, на которой располагается одноименный музей. Его основатель принадлежал к старинному роду купцов-меценатов.

Род Бахрушин шел от татар города Касимова. До 1821 г. они жили в Зарайске, затем главой семьи Александром Федорович Бахрушиным было принято решение о переезде в Москву. Здесь Бахрушины открыли кожевенные и суконные фабрики, но большую известность они получили как меценаты. Каждый год они отдавали десятую часть своего дохода на благотворительность.

Самый прославленный представитель рода Бахрушиных — это основатель московского Театрального музея Алексей Александрович Бахрушин. В музее находятся множество редких изданий пьес; исторические театральные сочинения; множество театральных альманахов и журналов; дневники и записки знаменитых культурных деятелей России, к примеру А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, М.С. Щепкина; коллекция балетных туфелек; подношения и подарки, полученные разными актерами.

А.А. Бахрушин в начале 1900-х гг.

К музею имеет отношения одна невероятная история. В 1931 г., когда проводилось перезахоронение останков Гоголя, было обнаружено, что у скелета не хватает головы. Допросили монахов Свято-Данилова монастыря, которые рассказали, что череп был якобы украден Бахрушиным, который занимался реставрацией могилы писателя накануне его столетнего юбилея, в 1909 г.

Стали появляться слухи о том, что гоголевский череп находится в Бахрушинском музее, в ларце из палисандра со стеклянным оконцем. Эту версию подтвердил Владимир Лидин, советский писатель, который рассказывал в своих мемуарах о том, что в музее находится три черепа — Николая Гоголя, актера Михаила Щепкина и еще один неизвестный.

Впрочем, очень сложно назвать эту легенду о черепе Гоголя истинной. Ведь все Бахрушины были очень интеллигентные люди, что относилось и к Алексею Бахрушину. Вряд ли он мог тайком украсть череп писателя, чтобы затем показывать его в своем музее. Вероятней всего, это еще одно заблуждение.

Среди москвичей, которые любят гулять в прилегающем к нему сквере, ходит поверье о том, что если оказаться там в полнолуние, то кто-то из ближайших родственников обязательной «достигнет степеней известных» и «пойдет в гору». А сорванные и засушенные по весне вместе с любимым листья якобы надолго сохранят его верность. Откуда взялись подобные поверья, можно только гадать.

(По материалам: Оhttps: //realfacts.ru

https: //salik.biz/articles/36134-byli-i-legendy-novodevichego-monastyrja.html)

Правительница Софья, старшая сестра Петра Великого, после Второго стрелецкого бунта 1698 г. была пострижена в монахини в Новодевичьем монастыре — в постриге ее имя было Сусанна. Умерла она в 1704 г., то есть прожила в монастыре не так уж долго, и причислена к лику святых не была. Но это не помешало Напрудной башне монастыря, где она находилась в заточении, стать своеобразной московской «стеной плача»: традиция просить у Софьюшки исполнения желаний, чаще всего женских — выйти замуж, родить ребенка и так далее, — сформировалась уже в наши дни.

Записочки для Софьи пишут прямо на кирпичах и штукатурке башни, благо туда можно подойти вплотную. Какой силой — неведомо, но часто просьбы исполняются.

«Просила у Софьюшки окончания своих мучений: восемь лет встречалась с мужчиной, которого очень любила, а он не хотел ничего, кроме дружбы, — рассказывает Екатерина К. из Перова. — Приехала сюда ночью, чтобы написать записку: днем гоняют. Взяла с собой такую лесенку для фотографов, чтобы подняться повыше. Написала: «Не могу терпеть эту боль, пожалуйста, пусть все закончится!» И буквально на следующий день он звонит. Приглашает на свадьбу. Я только рассмеялась, на свадьбу не пошла и об этом человеке просто забыла. Мучения действительно закончились, я освободилась».

Напрудная башня Новодевичьего монастыря

«Традиция, складывающаяся вокруг Напрудной башни, совершенно современная, — рассказал корреспонденту газеты «МК» один из светских сотрудников Новодевичьего монастыря. — Возможно, ее прямой прообраз — Стена плача в Иерусалиме, где многие после крушения Советского Союза побывали. Только там в стену вкладывают бумажные записки, а у нас все очень варварски получилось: разрисовывают саму стену. Конечно, получилась очередная московская достопримечательность, но не ценой же разрушения памятника архитектуры?»

Это самое странное и неоднозначное место в Москве славится огромным количество мистических и опасных историй. Тут расположены пруды, и тут много грязи, тут романтическое место закатов и ночей, тут в тёмных местах парка можно встретить странных, отстраненных и потерянных людей, тут жизнь остановилась и застыла, здесь страшные и опасные места, тут повсюду масонские символы, здесь расположен хоспис, тут самое известное место суицидников и сомнительных персонажей московской городской черты. Да, это все про усадьбу Царицыно императрицы Екатерины II, бывшее имение князя Семёна Кантемира, которое носило название местной деревеньки Чёрная Грязь.

А ведь совсем ещё недавно тут располагалась уютная зелёная полуразрушенная усадебка, которой восхищался лихой охотник Тургенев и яростный грибоед Бунин. Теперь горемычной усадьбы тут и в помине нет, как нет тут зверей, грибов и прочих даров леса, зато остались яблоньки и часть живописного леса, да еще сильная влажность. Это проклятое место, известное каждому москвичу, — Царицыно — ранее было пригородом Москвы. В старину оно принадлежало племени вятичей. Тут вятичи устраивали свои языческие святилища, воздвигали жертвенники и хоронили прилюдно своих вождей. Об этом ещё не так давно напоминал высокий курган, срытый при строительстве Каширского шоссе.

500 лет назад здесь возвышались вековые дремучие леса, среди которых пряталась небольшая деревенька под названием Черная Грязь, которая получила свое название от расположенных недалеко целебных ключей и грязей. У местных жителей с давних времен был обычай — обмазаться жирной темной жижей, а потом искупаться в бьющем из-под земли ключе. Как они уверяли, от этого многие хвори как рукой снимало. Спустя какое-то время источник освятили, и к нему потянулись паломники, в том числе из окрестных дворян и служивого люда. Вскорости молва о чудодейственных свойствах воды и грязей дошла до Москвы, не миновав и кремлевские великокняжеские терема.

Особо заинтересовалась целебным источником бесплодная жена великого московского государя Василия III княгиня Соломония Сабурова, которая давно мечтала подарить мужу наследника престола. В те времена это было не только гарантией семейного благополучия, но нередко и условием самой жизни женщины. Стараниями и деньгами Соломонии деревня благоустроилась. Между тем уставший ждать наследника государь увлекся молодой и красивой Еленой Глинской, а жену отправил в Угрешский монастырь, где её насильно постригли в монахини.

Василий Баженов. «Вид Царицына села».

Проектный чертёж. Деталь. 1776 г.

Но в скором времени выяснилась пикантная подробность: Соломония оказалась беременна. В положенный срок она родила здорового мальчика, который стал законным наследником престола. Но коварная Елена, уже сама носившая под сердцем дитя, выведала хранимую монахинями тайну и послала верных людей убить мать и новорожденного. Приказ молодой царицы выполнили. Перед смертью несчастная Соломония страшным заклятием прокляла весь род и потомство Глинской, а заодно и саму Черную Грязь. Так говорится в легенде, и трудно ей не верить, потому как родившийся у Елены сын Иоанн, впоследствии прозванный Грозным, перевернул Русь и пролил реки крови, род Рюриковичей на нем пресекся, и наступило Смутное время, принесшее Руси неисчислимые страдания и бедствия.

В 1711 г. Петр I вывез из Молдавии Дмитрия Кантемира и сделал своим советником, пожаловав ему земли возле Черной Грязи. Кроме прочего, у Петра была еще одна причина для подарка — дочь господаря Кантемира Мария. Когда она была еще вовсе юной, царь насильно овладел ею и сделал своей любовницей, не позволяя ни за кого выйти замуж. А когда охладел к Марии, то поскупился на приданое — так она и осталась вековухой. Прекрасная молдаванка стала второй женщиной, проклявшей это место из-за своих несчастий. Хотя для Кантемиров тут выстроили дом и расселившиеся вокруг молдаване посадили сады, видно, сильным оказалось предсмертное проклятие погибшей Соломонии. Вначале в 1723 г. скончался Дмитрий Кантемир. Через два года умер часто наезжавший туда к ним император Петр I. После тихо угасла Мария, за ней последовал ее брат, первый русский сатирик Антиох Кантемир. Имение перешло к другому брату, Семену, которого многие считали колдуном. Он отличался нелюдимостью и практически не покидал имение.

Шло время, и на престол взошла Екатерина II, которая никогда не отличалась завидным здоровьем. Её часто мучили боли в суставах. Они-то и стали причиной перемен в Черной Грязи. Очередной приступ болей в колене заставил проезжавшую мимо Екатерину приказать свернуть к имению князя Семена Кантемира. Хозяин любезно предложил императрице полечить больную ногу местными средствами — целебной грязью. И целебная грязь Екатерине помогла. Князю тут же предложили крупную сумму за его «целебное» имение. Семен Кантемир взял золото и уехал, а Екатерина переименовала Чёрную Грязь в Царицыно и велела выстроить там палаты.

Дальше началась самая мистическая и удивительная история этих мест.

Очень скоро Екатерина II и Григорий Потёмкин, который тайно обвенчался с Екатериной, устроили в новых владениях пышный праздник, проходивший во временном деревянном дворце. Никто не решился сказать императрице о проклятиях несчастных Соломонии и Марии. В скором времени Екатерина вызвала к себе тогда еще молодого, но уже успевшего прославиться архитектора Василия Баженова: «Василий Иванович! На свете есть дивное место, где я была безмерно счастлива. Построй там для меня самый прекрасный и необычный дворец, чтобы он был лучший из всего, что только есть!»

Известный масон Баженов немедленно приступил к работе и в короткое время подготовил более 30 проектов. Получив высочайшее одобрение, он стал возводить одно здание за другим — Большой и Малый дворцы, Оперный и Хлебный дома, церковь Троицы около источников, плотины, создавшие цепочку прудов, изящные мосты, зеркально отражавшиеся в спокойной глади вод.

Уже через пару месяцев на Черногрязской пустоши вырос небольшой деревянный дворец. Тем же летом его посетила сама императрица в компании со своим верным спутником князем Григорием Потемкиным.

Царицу устроили в павильон, из которого она наблюдала торжественный праздник сенокоса. Одели молдавских косарей в красные косоворотки, шляпы с павлиньими перьями. Они косили, девушки с песнями это сено собирали. И среди косарей выделялся князь Потемкин.

Строительство комплекса зданий новой императорской резиденции заняло больше 10 лет.

Именно здесь родился стиль, который позже назовут «русской готикой», или «псевдоготикой». Этот стиль остался воплощенным в Хлебном доме, а больше — в знаменитых мостиках.

Строительство требовало немало денег. Нередко архитектор Баженов выходил за рамки сметы, и ему приходилось тратить собственные средства. Из-за финансовых проблем имение жены архитектора и дом в Москве пришлось продать. Так Баженовы переехали в казенный домик в Царицыне. А когда дворец был практически достроен, с проверкой нагрянула заказчица — сама императрица.

Она должна была приехать в июле, а приехала в самом начале июня. И заехала сюда не с парадной стороны, не с той, с которой выстраивал свои видовые картинки Баженов, а сзади, где не такая красивая природа, еще не все было готово. Ей все не понравилось. И вообще она в письме Гримму писала, что залы очень маленькие, потолки низкие, нависающие. Ей показалось, что это строение похоже на гроб.

Екатерина, как известно, была весьма не сдержана на язык. Однако многие историки утверждают, что в её словах была доля правды. Для Баженова в архитектуре была важна внешняя красота, символика и гармония, таинство и мистика. А удобства и комфорт — напротив, вторичны.

По легенде, при осмотре дворца Екатерина не обнаружила ни одного туалета. Итог инспекции оказался просто-таки ошарашивающим: Екатерина приказала разобрать резиденцию до основания и возвести новое здание. Случай беспрецедентный. Одна из самых популярных версий гласит, что Екатерину смутило обилие в декоре дворцового комплекса масонских знаков.

«Звезды — это тоже масонские знаки. На стенах можно увидеть масонские знаки, и на башнях, и на аркадах — между ними солнышко», — говорила царица.

Впрочем, сама по себе символика общества «вольных каменщиков» вряд ли могла стать первопричиной столь радикального решения императрицы. Возможно, дело было в том, что и сам зодчий входил в масонскую ложу, причем отнюдь не на последних ролях, ведь Баженов являлся одним из самых известных и уважаемых масонов того времени.

Принадлежность к масонству не являлась чем-то криминальным в период правления Екатерины. И более того, по существу, ее приближенные и формировали эти масонские ложи. Конфликт мог возникнуть, когда большое количество масонов стало представлять определенную угрозу в связи с их приверженностью интересам наследника — будущего императора Павла І. Вот с этим могло быть связано какое-то неодобрение Екатериной. Так думают ученые-историки.

Осмотрев ход строительства, Екатерина осталась крайне недовольной. Вердикт ее был суровым — деньги затрачены напрасно, лестницы узкие, потолки низкие, комнаты и будуары тесные, залы, будто погреба, тёмные.

Императрица приказала «учинить изрядные поломки» и представить новый проект главного дворца. Хорошо еще, что вступился Потемкин и «уломал-таки» царицу отменить распоряжение о сносе построек. Екатерина нехотя согласилась, но тут же приказала, чтобы ансамбль достроил ученик Баженова — Матвей Казаков.

Как бы то ни было, строительство нового дворца поручили Матвею Казакову — ученику Баженова. Для бывшего придворного архитектора это стало настоящей трагедией. 10 лет напряженной работы, мечты о дворце, который прославит его на века, обернулись крахом и профессиональным понижением.

Оскорбленный зодчий покинул царский дворец и поехал в Царицыно, чтобы последний раз взглянуть на свою несбывшуюся архитектурную мечту.

Если верить легенде, кто-то из местных рассказал ему о старом Ионэ, молдавском колдуне. И Баженов решился! Колдун встретил его равнодушно, но, увидав золото, согласился выполнить просьбу. «Людям вредить не стану, а место тут и так заклятое, — пробурчал старик в прокуренные усы. — Хуже уже не будет!» После отъезда архитектора колдун сотворил крепкие заговоры и, вскинув на плечо мешок колдовской соли, отправился гулять по Царицыну. Словно сеятель, он щедро рассыпал заговоренную соль на землю, поскольку твердо обещал зодчему, что после тайного колдовского действа тут уже никто ничего путного никогда не построит.

Зодчий Матвей Казаков ничего не ведал о проклятии, и вскорости по его проекту возвели похожий на сказочный готический замок — Большой усадебным дворец в Царицыне. Но практически законченный дворец неожиданно загорелся и рухнул. Узнав о произошедшем пожаре, Екатерина навсегда оставила затею с Царицынским ансамблем.

Впоследствии на подмосковный ландшафт обращали внимание ее сын — Павел I, и внуки — Александр I, Николай I, а также Александр II. Но никому из императоров ничего стоящего сделать в Царицыне не удалось: проклятия несчастных женщин и заговор колдуна продолжали действовать.

Недостроенные здания пытались отдать под общественные учреждения, пробовали открыть в Царицыне больницу, музей и прочее, но словно рок висел над любым начинанием — стены рушились, а необъяснимые страшные пожары довершали дело. Об этом свидетельствуют хранящиеся в архивах беспристрастные документы. В третьей четверти XIX столетия Александр II, раздосадованный неудачами в реконструкции Царицына, повелел разобрать строения на кирпич, а часть территории отдать в аренду под частные застройки.

Еще в 1803 г. Александр I открыл усадебный парк-руины недостроенного Царицына для летних загородных гуляний москвичей. И эта тенденция продлилась до наших дней. А спустя несколько десятилетий недалеко от дворцового усадебного комплекса началось строительство дач. История деревеньки Чёрная Грязь началась сначала… Но уже после революции в Царицыне поселился… пролетариат. В Хлебном доме учредили коммуналки — чуть больше 30 метров на семью. Печное отопление, удобства во дворе, за водой нужно идти на колонку — условия далеко не царские. О геопатогенных зонах тогда, разумеется, никто не слыхивал.

Случались ли какие-то особенные катаклизмы именно на этом участке земли — история умалчивает. Зато известно, что совсем рядом располагались огороды обитателей царицынских коммуналок — прямо на большой поляне за дворцом. В голодные послевоенные годы они помогли здешним жителям прокормиться и выжить.

Сейчас это очень благоустроенный парк Москвы, где любят бывать туристы и гости столицы, не знающие все тёмные страницы истории этого неоднозначного места. А прежде это было довольно заброшенное, глухое место прудов и повалившихся деревьев. До 1960 г. это вообще было Подмосковье, тут были сады и тропинки, а все, кто здесь жил, считались деревенскими. Тут были огороды местных жителей, была своя деревенская жизнь.

Несмотря на окружающий усадебный новострой, этот царицынский храм старый, 1722 г., он не был разрушен в годы СССР и является действующим по сей день. Повезло местному храму иконы Божией Матери «Живоносный источник», который пережил все перевоплощения этого странного мистического места — бывшего усадебного парка великой Екатерины.

Русская буржуазия избегала селиться в Царицыне, немцы же тут, наоборот, прижились: открыли танцкласс и летний театр, в котором бывал Иван Тургенев со знаменитой певицей Полиной Виардо, и выступал Федор Шаляпин; здесь появился один из первых в столице синематографов. Казалось, жизнь наладилась. Но пришел 1917 год, за ним Гражданская война, после которой начались голод и разруха. В районе Царицына свирепствовали банды безжалостных уголовников-убийц, немцы разъехались, танцклассы, летний театр и другие постройки, как это уже не раз бывало в истории проклятого места, уничтожил неожиданный сильный пожар. Не стало ни празднично одетых гуляющих пар, ни лодок на прудах, ни благотворительных балов.

В 1920-х гг. в глубине парка появилось таинственное учреждение — говорили, что это тайная дача ОГПУ — НКВД. Но, как рассказывали старожилы, иногда оттуда слышались звуки, похожие на выстрелы. Потому многие благоразумно предпочитали обходить «дачу» стороной. До сих пор неизвестно, что же в действительности было за забором. Таинственное учреждение исчезло столь же неожиданно, как и появилось, практически не оставив ни следов, ни свидетелей.

В 1960-х гг. власти занялись реконструкцией остатков творений великих русских зодчих. Вместо своих строителей решили пригласить поляков. Планы вынашивались грандиозные, успели даже восстановить несколько мостов и здание Хлебного дома, но и оно в одночасье сгорело.

Однако к концу тысячелетия проклятие, как видно, исчерпало свою губительную силу. С середины 1980-х гг. проводилась научная реставрация царицынских объектов, а в 2007 г. состоялось официальное открытие реконструированного дворцового комплекса, в том числе восстановленного Большого Царицынского дворца.

Но все же тут по сей день — чаще, чем где-либо в другом месте, — бродят призраки, происходят несчастные случаи и возникают техногенные катастрофы. Рядом со станцией метро «Царицыно» постоянно происходят пожары — тушат то рынок, то кафе. А однажды зимой в самом музейном комплексе сгорело одно из красивейших исторических зданий — оранжерея. Страдают от близости к Царицынскому комплексу и жилые районы. На улице Луганской, что ведет к главному входу в Царицынский парк, постоянно выходят на поверхность подземные воды.

Работники Московского метрополитена до сих пор вспоминают как страшный сон всё, что происходило на подземном участке метрополитена «Царицыно». В 7 часов утра 1 января 1985 г. поезд мчится по туннелю к только что открытой на юге столицы станции метро «Ленино», и когда состав набирает максимальную скорость, прямо на глазах у машиниста от стены туннеля откалывается огромный фрагмент облицовки, а вслед за ним хлещет вода. «Царицынский пруд», — успел проговорить машинист. Подобные аварии повторялись в апреле 2001-го, а в ноябре 2003 г. был затоплен участок железнодорожного полотна между станциями метро «Царицыно» и «Кантемировская», в 2011 г. на участке, проходящем под парком Царицыно, случился крупный пожар. Для большинства москвичей всё это — лишь часть жизни большого города, где постоянно что-то ломается или горит. Исследователи же аномальных явлений считают иначе.

Царицынские пруды в имении Чёрная Грязь хранят тайну этих страшных мест.

Так что, возможно, остатки старинных проклятий еще витают над этим странным местом.

В урочище близ села Воздвиженское в Сергиево-Посадском районе, в местечке Белые Боги, в лесной глуши, возвышается сооружение из неотесанного камня в форме полушария диаметром 6 м и высотой 3 м. В XII–XIII вв., по легендам, здесь находился языческий жертвенник, планировка которого напоминает план Стоунхенджа (где, кстати, тоже, согласно летописям, приносились жертвы), о котором упоминал еще выдающийся географ и путешественник П. Семенов. В 1983 г. комиссия по проблемам краеведческих исследований во главе с Николаем Акимовым направила в Белые Боги магнитометрическую группу, которую возглавлял Э.К. Пиприс. Изучением этого места занималась также группа энтузиастов из Сергиева-Посада, руководимая Александром Липкиным. Исследователи выявили целый ряд магнитных аномалий.

В капище Белые Боги

Древнее капище Белые Боги располагалось недалеко от Радонежа, в прошлом древнейшего славянского поселения, от которого остались сегодня сельцо да городище. Точное местонахождение святилища забыто, но упоминание о нем встречается в материалах польского археолога и этнографа Ходаковского, побывавшего в этом месте. Дело в том, что именно в окрестностях Радонежа Сергий Радонежский жил до основания им лавры в уединении с природой и дикими зверями. Именно это место выбрал он для своего отшельничества, а до него тут, скорее всего, проводились древние славянские обряды.

Белбог входил в пантеон древнейших славянских богов, он являлся персонификацией добра. Идолы Белбога, по некоторым данным, волхвы устанавливали на возвышенности в июле и вымаливали у них защиту от его антагониста — Чернобога. Они (Белбог и Чернобог) вместе со своим отцом Свантевитом (богом богов) составляли образ Триглава (триединого божества), представляя тем самым образ славянской языческой системы мироздания, объединяя воедино мир горний (правь), мир людей (явь) и мир мертвых (навь).

«И вот когда наступают дни Овсеня, мы оканчиваем жатву и радуемся этому. И если иной не удержит своего естества в этот раз и скажет безумное — то это от Чернобога. А другой, получит радость — и это от Белобога».

Позднее на этих сакральных местах были построены православные церкви. Предание, записанное И.М. Снегиревым, говорит о существовании в окрестностях Радонежа семи церквей и двух монастырей. В то время, да и сейчас церкви частенько устанавливались на местах разоренных языческих святилищ. Подобная замена языческих святилищ на православные церкви с приходом христианства происходила на Руси повсеместно. Согласно летописи, основу этому процессу положил еще князь Владимир: «…приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры»

(По материалам: http: //subscribe.ru/archive/rest.mystery.xfiles/ 200612/08080516.html;http: //www.zagorsk.ru/history/panin/35.php

В XVIII в. недалеко от места, где сейчас находится станция метро «Бауманская», располагалась Немецкая слобода. На тот момент в поселении насчитывалось 340 дворов. Жили здесь не только выходцы из Германии, но и граждане других национальностей: голландцы, прибалты и австрийцы.

Сформировалось поселение в годы правления Ивана III. Тогда это была окраина столицы. Здесь было много специалистов высокого профиля и разных профессий: кузнецы, врачи и ювелиры, многих из которых царь приглашал для выполнения определенных работ. В слободе была развита торговля, на местном рынке можно было купить практически любые специи, ткани и изысканные вина.

Басурманские склепы в Москве появились во время чумных бунтов. Люди массово умирали, целыми улицами, мест на кладбищах не хватало. На ранее сформированном для иностранцев кладбище в Немецкой слободе начали хоронить русских.

Изначально кладбище располагалось на реке Синичке (которая осталась по сей день, но спрятана в трубу из бетона). Оно было выдержано полностью в готическом стиле и очень похоже на кладбище Пер-Лашез в Париже. Основано было в 1771 г. и изначально предназначалось для погребения лиц католического или лютеранского вероисповедания. По этой причине его называли Иноверческим.

Басурманские склепы на Введенском кладбище

Сейчас Басурманские склепы закрыты и выглядит как живописный и тихий уголок среди шумного и суетливого современного города. По территории можно блуждать часами, рассматривая древние надписи и надгробия в готическом стиле. А сидя на лавочке, подумать о насущном и бренности существования.

С Басурманскими склепами связано множество городских легенд. Существует миф, что именно в этом месте Москвы можно услышать звуки флейты в момент, когда заходит солнце и на надгробия ложатся косые тени. Слышатся звуки кандалов, Появляются призрачные силуэты: женщины в платьях или мужчины в армейской форме..

Другая легенда гласит, что под кладбищем находится целый город, в котором огромное количество катакомб и подземелий. Но попасть в этот призрачный город можно только через одну из гробниц, но через какую, никто не знает.

Существует еще интересная легенда, что в свое время какая-то женщина после смерти мужа практически ночевала на кладбище, прося Господа воскресить его. В какой-то из дней к ней подошел одинокий мужчина, как две капли воды схожий с ее усопшим мужем, и они остались вместе. Естественно, это был не воскресший муж, а всего лишь мужчина, очень похожий на него. С тех пор многие москвичи приходят сюда, пишут на надгробиях свои пожелания, надеясь, что они сбудутся.

Одна из самых распространенных и загадочных легенд, связанных с кладбищем, — это история о супругах Леоне и Софии Пло. Когда Леон узнал о том, что его жена тайно встречается с любовником, он обратился к резчику по камню и заказал интересную фигуру. Статуя изображала полуодетую женщину, которая тайно кралась на свидание, в руке женщины была каменная роза, лепестки которой падали на пол (сейчас цветок отломан вандалами). После изготовления скульптуры муж пришел домой и убил свою супругу, а затем и себя. После похорон каменную женщину установили на надгробие Софии Пло.

Малоизвестный факт, что именно на этом кладбище есть могила известного кулинара Люсьена Оливье. Есть на территории обелиск, который был установлен в честь воинов, которые погибли при сражении под Бородином.

Известна еще одна могила на кладбище — старца Захария, который, по верованиям некоторых людей, может исполнить желания, если его упоминать в своих молитвах.

(По материалам: https: //fb.ru/article/375032/basurmanskie-sklepyi-stroka-v-desyatke-misticheskih-mest-stolitsyi-rf)

Очень давно эта местность носила названия Чертолье, а расположенный здесь овраг знали как Черторой — считалось, что его выкопал черт. Известно, что названия просто так не даются и, если уж в народе и прозвали так местечко, значит, были на это весьма серьезные причины. Увы, ни летописи, ни легенды не донесли до нас ничего, что могло бы объяснить появление в местной топографии имени черта. Урочище Чертолье известно с XIV в. и было названо, как считают, по ручью, который вытекал из Козьего болота, шел вдоль нынешнего Бульварного кольца и впадал в Москву-реку. Известно, что на склонах оврага язычники когда-то приносили жертвы Перуну. На правом берегу бывшего Чертороя, в районе Обыденских переулков, можно увидеть городище с крутыми склонами и остатками вала. В его центре стоит церковь Ильи Обыденного, построенная на месте более древней церкви с тем же названием. Илья-пророк, считающийся повелителем молнии, замещал в христианстве Перуна, исполнявшего аналогичные функции, и, скорее всего, храм этот построен на бывшем капище. Некоторые, кстати, считают, что московская молва называла чертом как раз Перуна, которому было посвящено это место.

Регулярно проезжавший здесь на молитву в Новодевичий монастырь царь Алексей Михайлович был таким бесовским названием недоволен и решил «отдать» эту землю Богородице, то есть посвятить ее Пречистой Деве, и 16 апреля 1658 г. вышел указ, повелевающий Чертольские ворота называть Пречистенскими, а Большую Чертольскую улицу — Пречистенской. Вскоре, на московский лад, ее переиначили в Пречистенку.

Чертольский переулок, церковь Спаса Нерукотворного. 1913 г.

Но место словно продолжало притягивать к себе не очень положительные энергии: позже здесь был основан убогий дом, или божедомка, — морг, в который свозили преставившихся нищих и бродяг. Когда же при советской власти здесь снесли церковь Спаса Нерукотворного, то нечисть и вовсе распоясалась, оттого многие стали видеть здесь призраков. Говорят, что кости, которые выкопали на древнем чумном кладбище, весьма долго никуда не вывозили, и они так и лежали в мешках в Чертопольском переулке. Сегодня на месте бывшего кладбища стоит обыкновенная московская школа, а вот души нищих и бродяг, явившихся в Москву за лучшей долей, но обретших здесь только смерть, весьма часто являются ее ученикам.

Если бы действия страшных сказок Н. Гоголя происходили в Москве, то, скорее всего, выбор писателя пал бы на район Марьиной Рощи. И сразу интересный факт: на самом деле, автор «Миргорода» и «Мертвых душ» здесь бывал. Как, кстати говоря, и Пушкин. Что их сюда тянуло? Последнего — веселье народных гуляний. Гоголь же, как говорят, стремился погрузиться в страшную атмосферу этого места. Но, по сути, в разное время обоих привлекало одно и то же — мрачная таинственность и гротескность этих земель, которая уже тогда была притчей во языцех.

Марьина Роща! Сейчас почти невозможно представить, что этот обычный московский район — одно из самых загадочных и таинственных мест Москвы. Многие городские легенды связаны именно с этим местом.

Одна из легенд рассказывает о разбойнице Марье. Была она известной знахаркой, а люди считали ее колдуньей. Ходило к ней много народу со своими проблемами, и кто попадал в руки ее дружка Ильи, пропадал бесследно.

По другой версии, орудовала в этих местах банда Маньки Ростокинской. Как бы то ни было, все легенды Марьиной Рощи связаны с бандитами, убийцами и покойниками.

В давние времена покойников обычно закапывали там, где человека настигала смерть. Позже начали хоронить в церковных оградах.

Появление городских кладбищ связано с указом императрицы Елизаветы Петровны, которая распорядилась о создании захоронений за границей города. В 1750 г. на окраине Москвы, вблизи Марьиной Рощи, было устроено городское кладбище, названное Лазаревским. Сюда со всей Москвы свозили тела мертвецов, подобранные на улице, убитых в пьяной драке и самоубийц. Здесь же был создан первый морг. Всю зиму они лежали в специальном подвале на льду, а на седьмую неделю после Пасхи, в праздник Семик (Русалчин Велик день, Троица умерших — восточнославянский праздник весенне-летнего календарного периода; отмечается на седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицы), их хоронили.

Москвичи съезжались на Лазаревское кладбище, чтобы помянуть своих без вести пропавших родственников. Поминки непременно сопровождались разгульем и пьяными драками.

Семик у народа по каким-то причинам ассоциировался с речной нечистью. В этот день незамужние девицы спускали на воду венок и гадали о женихах. Гуляющие и пьянствующие старались не обижать лесных духов и славили в этот день покровительницу этих мест — Марью. Говорили, что умершие без покаяния, в этот день преследуют одиноких путников, поэтому и гуляли большими компаниями, опасаясь встречи с нечистой силой.

Лазаревское кладбище

В 1934 г. на месте Лазаревского кладбища был устроен Детский парк, а позже проложили трассу. Одновременно с кладбищем закрыли церковь. В ней устроили общежитие для рабочих а затем передали мастерским Театра оперетты. Сейчас церковь Сошествия Святого Духа восстановлена, а в память о похороненных на кладбище возвели Владимирскую часовню. До сих пор в парке, если копнуть поглубже, попадаются кости.

На кладбище долгое время сохранялось надгробие в виде металлического креста, с которого спускались соединенные жалами змеи. Надпись на надгробии гласила: «Отцу и матери от сыновей их». Могила принадлежала купцам Сандуновым, владельцам знаменитых Сандуновских бань.

Братья Сандуновы, похоронив своих родителей, обнаружили, что все состояние богатого купца куда-то исчезло и они остались без гроша. При жизни купец заказал себе богатый гроб, а матушка. умирая, велела положить с ней в гроб ее любимую подушку. сыновья, естественно, предположили, что сокровища именно там. Дети добились разрешения на вскрытие могилы. Они выкопали гроб, все перерыли, но ничего не нашли. Испытав глубокую досаду, братья в отместку установили на могиле надгробие, с которого свисают две мерзкого вида змеи. Братья также были похоронены в этом месте рядом с чугунным крестом.

Тайна сокровищ ушла вместе со своими владельцами. Многие предприимчивые умы до сих пор будоражит это предание. Кто знает, может быть, купчиха заказала гроб с двойным дном и несметные сокровища Сандуновых до сих пор покоятся под землей.

Здесь же была похоронена мать Ф.М. Достоевского. Надгробие с ее могилы уцелело и было отправлено на хранение в музей писателя в Мариинской больнице. Уцелели и останки М.Ф. Достоевской. Они были переданы известному антропологу М.М. Герасимову. Был сделан скульптурный слепок, а череп хранится в МГУ, в Музей антропологии.

В 1920–1930 гг. район Марьиной Рощи стал символом разгула бандитизма и воровских притонов. Здесь хозяйничали банды Кольки Хрящика, Борьки Бондаря и другого блатного элемента, наводившего ужас на всю Москву. Марьина Роща заслуженно пользовалась дурной славой. Здесь можно было приобрести фальшивые ассигнации, поддельные документы. Здесь сбывалось краденое. В узких улочках рядом с домами добропорядочных граждан располагались воровские малины.

Кстати, большинство событий в фильме «Место встречи изменить нельзя» происходит именно в Марьиной Роще. Свою неудачную засаду соратники Глеба Жеглова устраивают у Верки-модистки, живущей в 7-м проезде Марьиной Рощи. Награбленное добро бандиты из «Черной кошки» прячут на задворках товарного двора Рижского вокзала. И наконец, саму банду арестовывают в подвале продовольственного магазина на Трифоновской улице.

По мнению сотрудников ГИБДД, Третье транспортное кольцо является одной из самых аварийных трасс в Москве. Самые опасные участки — это Русаковская набережная и Сущевский Вал, которые проходят через ликвидированные кладбища. Построенный напротив Марьинского универмага транспортный туннель должен был разгрузить дорожное движение в этом районе. Однако пробки в этом месте сохраняются и сейчас.

При строительстве этого туннеля из земли бывшего Лазаревского кладбища было вынуто большое количество останков похороненных здесь людей. Очень часто ковш экскаватора выгребал истлевшие кости. Не все рабочие могли выдержать такое ужасное зрелище. Поэтому многие увольнялись. Кладбище было полностью уничтожено. Говорят, что, если хорошо приглядеться, при въезде и выезде из туннеля можно увидеть странные очертания, напоминающие уложенные в ряды тела. Так складывались неопознанные покойники, без гробов, завернутые в саван. На этом отрезке часты аварии, абсолютно не поддающиеся никакому логическому объяснению.

Недалеко от Лазаревского кладбища находится самое маленькое из московских кладбищ — Миусское. Оно было организовано в 1771 г. в разгул чумы. Сюда свозились жители, умершие в результате этой болезни. В советское время его не раз пытались убрать, но что-то мистическим образом мешало приведению этого плана в жизнь. Не иначе Господь уберег Москву от новой вспышки чумы. Ведь вирус по сей день живет в этой земле. Сейчас на разрушенном участке кладбища находятся Савеловский рынок и несколько жилых домов.

Странное происшествие случилось в 2001 г. при смене хозяев рынка и его перепрофилировании. На крыше одного из павильонов начали проступать пятна, формой напоминающие могилы. Железо в этих местах начинало крошиться, будто выжигалось. Приостановлена была торговля, и все любопытствующие быстро удалялись. А на обшитых железными листами стенах появились отметины, похожие на следы огромной когтистой лапы. Что это было? Ответа на этот вопрос нет до сего времени.

Незадолго до войны на кладбище произошел случай, показавшийся бы забавным, если бы не последствия. Марьина Роща в те времена напоминала больше сельское поселение, нежели городское. Вокруг стояли деревянные домики, спокойно на лужке паслись коровы, овцы, козы. Во дворах гуляла птица. Местные жители, стараясь срезать путь, проходили через кладбище, которое было изрыто искателями кладов. В один из летних солнечных дней по кладбищенской тропинке шла бабушка и вела на веревке козу. Шла она и не заметила глубокую яму, вырытую возле могилы. Шла и провалилась вместе с козой. За себя то ей и не страшно было, а вот козу жалко. Как же, погибнет кормилица. Долго пыталась бабуля из ямы выбраться, только ничего не получалось. Поставила она на плечи себе козу да и вытолкнула ту из ямы. И самой ведь надо было спасаться. Никому ж не охота помирать раньше времени. Начала она громко звать на помощь. В ту пору шел по тропинке мужичок уже в годах. Услышал замогильный голос из-под земли. Повернул голову видит — коза. И блеет так жалобно: «Помогите!» Бросился он бежать от страшного места, да за корень зацепился и рухнул. Умер он, не приходя в сознание. Бабушку судили за злостное хулиганство и приговорили к одному году исправительных работ. Печально происшествие закончилось для обоих.

…Есть на Миусском кладбище церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, построенная в 1823 г. В 2000-х гг. церковь была отреставрирована, и теперь это действующий храм. Приходят люди сюда приложиться к образу Святого Семейства, дабы обрести веру, любовь и надежду. Говорят, что помогает.

(https: //moscowseasons.com/articles/strashilki-marinoi-roshchi-samye-temnye-legendy-raiona)

На рассвете 19 октября 1812 г. (по новому стилю) наполеоновские войска организованно уходили из Москвы. Один за другим мимо Калужской заставы прошли более 14 тысяч всадников, почти 90 тысяч пехотинцев и 12 тысяч нестроевых, в артиллерийском обозе находилось 569 орудий.

Ширина Калужской дороги позволяла двигаться восьми экипажей в ряд, но даже к вечеру армия полностью ещё не вышла из города. А ведь вслед за войсками из Москвы двинулся обоз, насчитывающий до 40 тысяч повозок!

«Ничего не может быть любопытнее, как движение этой армии, а длинные равнины, которые встречаются по выходе из Москвы, позволяли наблюдать это движение во всех его подробностях. Мы тащили за собой всё, что избегло пожара. Самые элегантные и роскошные кареты ехали вперемежку с фургонами, дрожками и телегами с провиантом. Эти экипажи, шедшие в несколько рядов по широким русским дорогам, имели вид громадного каравана. Взобравшись на верхушку холма, я долго смотрел на это зрелище, которое напоминало мне войны азиатских завоевателей. Вся равнина была покрыта этими огромными багажами, а московские колокольни на горизонте были фоном, который довершал эту картину», — вспоминал в своих мемуарах один из участников этих событий.

«Можно было подумать, что видишь перед собой какой-то караван… Или древнюю армию, возвращающуюся после большого набега с пленными и добычей», — писал в воспоминаниях адъютант Филипп де Сегюр.

В отместку императору Александру I за то, что тот не ответил на три мирных предложения, разгневанный Наполеон приказал взорвать Кремль. Когда европейская армада схлынула с московских холмов, передовые отряды российской кавалерии под командованием генерала И.Д. Иловайского увидели страшную картину разрушения и разграбления древнего города, но успели предотвратить более серьезные разрушения башен и стен Кремля.

В тот же день, а по другим сведениям, ещё 16 октября, из ворот Кремля выехал на запад особый Золотой обоз, конвоируемый наполеоновской гвардией под командованием вице-короля Евгения Богарне. По разным данным, обоз насчитывал от полусотни до трехсот пятидесяти повозок! У Богарне была задача ускоренным маршем пройти до Смоленска, а далее обоз доставить в Саксонию.

Что могло вывозиться в Золотом обозе из разграбленной древней столицы России? Конечно, уничтоженные кремлёвские реликвии, варварски переплавленные в слитки: золото, серебро, предметы искусства и церковной утвари. По одним сведениям, обоз Наполеона был нагружен пятью тоннами золота и серебра, по другим — 18 пудами золота, 325 пудами серебра, а также неустановленным количеством драгоценных камней, старинного оружия и посуды. Но как бы там ни было, размер сокровищ был весьма внушителен.

На телегах везли содранные с креста колокольни Ивана Великого (крест был «высотой в три сажени», или около 2,5 м. — Примеч. авт.) «серебряные вызолоченные листы». Трудно поверить, но только одно большое паникадило из Успенского собора, старинной венецианской работы, сделанное из серебра, в собранном виде весило 1600 пудов! В обозе везли церковные и национальные реликвии, «изделия из драгоценных металлов, коллекции старинного оружия и предметов искусства, драгоценные камни и самоцветы, церковную утварь, иконы с дорогими окладами, драгоценную посуду, меха, всего более 800 пудов».

Для пополнения французских музеев вывозились и русские святыни, хранившиеся в соборах Кремля: часть креста, на котором был распят Спаситель, ковчег с десницей Андрея Первозванного, икона Иерусалимской Божией Матери. В Лувр должны были попасть трофейные знамена Турции, Речи Посполитой, доспехи из Оружейной палаты, и много более мелких, но не менее ценных предметов.

Пожар Москвы 1812 года. Художник Иоганн Адам Кляйн. 1830 г.

Поначалу обоз передвигался быстро и беспрепятственно, погода стояла сухая, и дороги были ещё в хорошем состоянии. Но с каждым днём бесславного отступления французов по Смоленскому тракту «московская добыча» становилась обузой.

27 октября всё изменилось окончательно. Обоз остановился в деревне Алфёрово, в шести верстах от Боровска. Солдаты и лошади окончательно выбились из сил. Все были истощены от нехватки продовольствия и корма. Стало понятно, что весь обоз дальше передвигаться не сможет. Пришёл наполеоновский приказ: «Все тяжести, везённые в обозе, уничтожить, охрану обоза возвратить в свой полк, а всех лошадей вернуть в гвардейскую артиллерию, дабы не бросать ни одной пушки».

И всё же французы решают пожертвовать пушками, часть их зарывают в землю, другие просто портят. Позже русскими войсками будут найдены и извлечены из земли пушки возле Колоцкого монастыря.

И потом каждый день Золотой обоз будет терять людей, лошадей и ценную поклажу. Исследователи выстраивают следующую хронологию.

31 октября обоз останавливается в Гжатске, при этом сообщалось о падеже лошадей в количестве пятисот штук и о том, что французы «избавились» от восьмисот кирас.

В ночь на 4 ноября обоз, так и не пробившись в Вязьму, где его атаковал Милорадович, совершает попытку движения в сторону Смоленска, прикрываемый силами Наполеона. На этом участке, возле Протасова моста, французы вынуждены бросить множество тяжелых орудий, что позволило высвободить 500 лошадей.

5 ноября обоз догоняет основные французские отряды и вместе с ними двигается к Дорогобужу. Но в ночь на 6 ноября ударил сильный мороз и множество солдат и лошадей замерзли насмерть.

Наполеон решает разделить обоз, чтобы обеспечить доставку хотя бы части ценностей. И когда утром 10 ноября Богарне вышел к реке Вопь, части обоза с ним уже не было.

Вполне вероятно, что по дороге французы прятали московские богатства, топя их в водоемах, — времени на рытье котлованов под захоронение кладов попросту не было, да и морозы уже стояли, сковав землю. Кое-что потом русские отыскали и вернули на прежнее место.

Другую часть этого обоза французские солдаты разграбили сами, остальное потеряли при форсировании реки Вопь. Там их уже ожидали казачьи отряды под предводительством Платова.

Под натиском русских войск французы вынуждены были отступить, бросая орудия и сам обоз. По свидетельству крестьян окрестных деревень, казаки растаскивали содержимое и прятали недалеко, а потом опять возвращались за следующей частью сокровищ. Атаман Платов, желая прекратить мародерство и смуту, приказал сжечь обоз, что и было сделано! По мнению историков, в сожженных повозках могли быть картины, одежда, но основное — золото и серебро — везли в другом обозе. А он исчез где-то между Засижьем и Ульховой Слободой!

Тем не менее казаки генерала Иловайского отбили более 60 пудов серебра, которое было пожертвовано Платовым Казанскому собору в Петербурге, и в 1834 г. из него сделали иконостас по проекту архитектора Тона.

13 ноября отряд Богарне соединился в Смоленске с войсками Наполеона налегке, обоз исчез, как будто его и не было.

Итак, что нам известно из многочисленных исторических источников, воспоминаний и легенд? В сухом остатке: факт существования Золотого обоза, утраченного на участке Большой Смоленской дороги после Вязьмы и до Дорогобужа, неоспорим, как и его примерное содержимое в виде национальных и религиозных реликвий.

И последнее, из мемуаров генерала де Сегюра, пересказанных и растиражированных Вальтером Скоттом, основные сокровища затоплены в озере, именуемым мемуаристом «Семлёвским». Об этом факте упоминает в своей книге «Описание Отечественной войны 1812 г.» и адъютант Кутузова, генерал Михайлов-Данилевский: «Близ Семлёва французы бросили в озеро большую часть старинных военных доспехов из Московского арсенала. Наполеону было уже не до трофеев».

(По материалам В. Дорофеева)

Не надо удивляться, если в этом списке рядом окажутся Сахаров, икра, Горбачев, салат оливье и КГБ. Просто это звенья одной цепочки, и не важно, в каком порядке они следуют. Здесь собраны вместе люди, вещи и явления, которые были для остального мира тайной, он вообще не подозревал о многих из них и узнал только благодаря Москве.

Чебурашка. «Он был когда-то странной игрушкой безымянной…», а теперь это ушастое существо — один из самых любимых детских героев во всем мире. В свое время в России бушевали нешуточные споры по поводу авторских прав на Чебурашку. Автор книги про ушастика Э. Успенский утверждал, что он единственный владелец бренда, а его оппоненты — что права у художника-постановщика мультфильма Леонида Шварцмана. Тяжба так до сих пор и не закончена, так что пока законным владельцем считается Успенский. Впрочем, все эти трудности не мешают японским детям ежегодно покупать невероятное количество чебурашек.

Русские олигархи в изгнании. Борис Березовский (умер в 2013 г. в Британии), Владимир Гусинский и свежий опальный олигарх Евгений Чичваркин в разные годы были вынуждены покинуть нашу страну и активно вкладывались в европейскую экономику. Березовский, безусловно, самая громкая звезда олигархического сословия — именно его фигура и дала название феномену «олигарха», баснословно богатого человека с амбициями во власти. Сидя на вилле в пригороде Лондона, он долгое время не оставлял попыток открыть миру правду о страшном прошлом и будущем России. Мир добросовестно слушал, но всерьез реагировал на его заявления..

Освоение космоса. В 1955-м три выдающихся конструктора — Сергей Королев, Мстислав Келдыш и Михаил Тихонравов — обратились в правительство с предложением вывести в космос первый искусственный спутник Земли. Инициатива была поддержана, и подразделение ОКБ-1, где работала троица, было преобразовано в самостоятельную организацию, руководителем которой стал бывший политзаключенный Королев. А дальше был запуск первого в истории человечества спутника Земли. Именно в Москве принимались решения о космических подвигах, под Москвой, в Звездном городке, будущие космонавты проходили подготовку, и именно сюда они, как Юрий Гагарин в 1961-м, возвращались героями.

Чайковский, Рахманинов и Скрябин. Триада московских гениев, которых считают отцами местной композиторской школы, успешно соперничает в сознании мировой общественности с петербургской «Могучей кучкой» и последующим поколением гениев ХХ в. (Стравинский, Прокофьев, Шостакович). Да, мы очень ценим Николая Андреевича Римского-Корсакова и Модеста Петровича Мусоргского с его «Борисом Годуновым», но все-таки балеты Чайковского и его же «Евгений Онегин», а также фортепианные концерты Рахманинова не променяем ни на что на свете: по количеству шлягерных мелодий и представлений о «загадочной русской душе» москвичи уверенно обгоняют Северную столицу, и с этим ничего не поделаешь.

Памятник П.И. Чайковскому в Москве

Московское метро. Первые предложения по созданию столичного метро появились, оказывается, в 1875 г. Тогда у гениев инженерной мысли возникла идея создать подземную железную дорогу, которая соединила бы Курский вокзал с Марьиной Рощей. Но утопическая по тем временам мысль так и не была воплощена в реальность. В 1902 г. инженеры-энтузиасты Балинский и Кнорре предложили еще один метро-проект, но он не был принят городской думой. В общем, подземку в Москве строили уже коммунисты. Первая линия «Сокольники» — «Парк Культуры» была запущена 15 мая 1935 г. Каждая станция по задумке авторов должна была являть гражданам величие и мощь социалистического строя. Бог с ними, с давкой и запахами — московское метро и сегодня самое красивое в мире. Иностранцы, привыкшие к утилитарным темным платформам у себя на родине, попав, например, на станцию «Маяковская», приходят в восторг и добросовестно задирают голову, рассматривая потолок. А мы привыкли к красотам и злимся на бомжей, плохую вентиляцию и постоянно ломающиеся турникеты, не ценя возможность каждый день добираться на работу в большом подземном музее.

Лев Толстой. Для мира Москва Толстого — все равно что Петербург Достоевского, притом что Толстой родился не в Москве и жил в ней урывками. Вообще отношения Толстого со столицей — это битва титанов. Классик Москву не любил за суетность и невозможность работать, но почти каждую зиму проводил в столице и здесь написал около 100 произведений. В первый раз он приехал в Москву из Ясной Поляны в 9 лет, в январе 1837 г., и с тех пор считал, что с Москвой связан конец детства и начало отрочества. Основательно Толстой поселился в Москве только в 1882-м — в деревянном доме в Хамовниках, потому что постоянно снимать было дорого. Но о Москве он писал часто, многие описанные в повестях и романах места узнаваемы (как дом Рюминых на Воздвиженке, ставший домом Болконских в романе «Война и мир»). А поскольку произведения Толстого переведены на все языки мира, которые имеют письменность, то и Москву многие видят глазами Левина, приехавшего в столицу делать предложение Кити Щербацкой.

Московский цирк. Цирк на Цветном бульваре был одной из самых успешных экспортных статей Госконцерта. Наших дрессировщиков и клоунов любили в Европе, а грустный человек в кепке Олег Попов долго считался символом советского циркового искусства. Его знаменитые репризы «Повар» и «Луч» были понятны в любой стране. В самом начале 1990-х Попов наконец оценил выгоду от своей загранпопулярности и уехал жить в Германию. Другой символ нашего цирка — дрессировщики Дуровы, покорившие мир не только работой с тиграми и львами, но и дико смешным аттракционом «Мышиная железная дорога», который и по сей день, к радости детей, идет в «Уголке Дурова». «Уголку», кстати, в 2023 г. исполняется 111 лет!

Тренеры в фигурном катании. Татьяну Тарасову много десятилетий иначе, как великой, не называют. И действительно, коренная москвичка Тарасова — самый титулованный тренер в истории фигурного катания и самый востребованный в мире специалист. Другие московские тренеры отстают от Тарасовой совсем немного. На счету московской школы невероятное число чемпионов мира и Олимпийских игр: Людмила Пахомова и Александр Горшков (тренер Елена Чайковская), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (Тарасова), Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков (Марина Зуева), Оксана Грищук и Евгений Платов (Наталья Линичук, Тарасова), Илья Кулик (Виктор Кудрявцев, Тарасова), и это далеко не полный список спортсменов.

Сергей Эйзенштейн. После Гражданской войны красноармеец Эйзенштейн поучился у Мейерхольда и начал ставить крутые авангардные спектакли — премьера пьесы «Газы», например, состоялась в цеху настоящего газового завода, а ремейк «На каждого мудреца довольно простоты» Островского включал акробатические номера и вообще игрался в цирке. В это время Эйзенштейн и придумал прославивший его на весь мир «монтаж аттракционов» — принцип построения шоу, согласно которому динамика представления создается чередованием забойных сцен и трюков. В 1925 г. он срочно, к 20-летию революции 1905 г., снимает «Броненосец «Потемкин» — фильм, целиком построенный на эффектных драматичных кадрах вроде катящейся с лестницы коляски. Вскоре такой подход получил название «русский монтаж», а «Потемкин» возглавил все списки «лучших фильмов всех времен».

Конструктивизм. Как гордо писал Маяковский, «впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства». Действительно, конструктивизм мог появиться только в молодой, распрощавшейся с традициями стране. Это было «коммунистическое выражение материальных ценностей», способ воспитания нового человека. Процветавшие в среде прогрессивных творцов СССР геометризированные формы и прямые линии в середине 1930-х на родине новаторов были забыты (часто вместе с творцами) или отъехали в буржуазные страны, где успешно прижились и размножились. Памятники конструктивистской архитектуры можно встретить в разных странах, и нигде они не выглядят такими запущенными, как в Москве.

Кремль и мавзолей. Любой иностранец, едва услышав слово «Москва», с готовностью произносит «Kremlin» и «Red Square» — для всего мира это визитная карточка города. Другое дело мавзолей — тут Москва выступила наравне с Древним Египтом, подарив миру «мумию новой формации». Тропа к лежащему в мавзолее Ленину не зарастает. И происходит это давно не из уважения к великому революционеру, а из простого туристического любопытства. Ну где еще можно посмотреть на умершего почти сто лет назад человека, который действительно выглядит «живее всех живых», только не ходит и не разговаривает. Секрет мумификации — гостайна, наши ученые категорически отказываются делиться своим ноу-хау.

«Бульдозерная» выставка. Не очень масштабная, но чрезвычайно эффектная акция состоялась 15 сентября 1974 г. на окраине Москвы, в Беляеве. Творческое начало проявили и художники, устроившие выставку на пустыре, и власти, пустившие на творцов и их картины бульдозеры, самосвалы и поливальные машины. Некоторые исследователи высказывают подозрения, что эти два творческих процесса были связаны напрямую и являлись провокацией. Про этот случай раструбила вся зарубежная пресса, заранее приглашенная на место событий. И художники (хоть и немалой ценой — визитами в участок, легкими травмами, полученными на месте), и власти вошли в историю: ни до, ни после ни одна выставка не вызывала столь бурной реакции строительной техники. Получилось даже ярче, чем скандал, устроенный Никитой Хрущевым в Манеже в 1962-м: ну и что, что кричал, мало ли верховных правителей были недовольны своими художниками-«абстракцистами»?

Андрей Тарковский. Отучившись во ВГИКе на курсе Михаила Ромма, Андрей Тарковский снял «Иваново детство» и неожиданно получил «Золотого льва» — главный приз Венецианского кинофестиваля. Через четыре года чиновники отправили его следующий фильм «Андрей Рублев» на Каннский кинофестиваль, и Тарковский немедленно превратился для иностранцев в олицетворение русской духовности и истинного авторства (на родине его, впрочем, ругали и власти, и интеллигенция за спекуляцию традиционно русскими темами). Дальше Тарковский уже не вылезает из Канн, приучая европейских интеллектуалов к своим фирменным приемам — например, к нескончаемым планам воды, текущей над всякой ржавой дрянью (буквальная иллюстрация выражения «течение времени»). Занятно, что при этом Тарковский всегда мечтал снимать народное, жанровое кино. Жалко, что режиссер не дожил до наших дней — он был бы рад узнать, что из «Сталкера», «Зеркала» и «Соляриса» вырос не только скучный и тянучий европейский артхаус, но и голливудские ремейки с Джорджем Клуни и японский хоррор с киберпанком (режиссер Мамору Осии, например, просто молится на Тарковского).

Система Станиславского. Московский актер-любитель Константин Сергеевич Станиславский и драматург Владимир Иванович Немирович-Данченко, встретившись в 1897 г. в ресторане «Славянский базар», придумали Московский Художественный театр, который и открыли через год спектаклем «Царь Федор Иоаннович». В силу тесных культурных связей России и Европы начала прошлого века и вообще тогдашней моды на Россию слава об уникальном «режиссерском» театре по свету пошла почти сразу. Но воочию мир увидел спектакли МХТ уже после революции. Именно за границей Станиславскому пришла на ум мысль систематизировать собственный режиссерский опыт и оформить его в книгу. Первое издание первой части системы Станиславского «Моя жизнь в искусстве» вышло в Америке в 1924-м. В России оно вышло в 1926-м.

А перед кончиной, в 1938-м, Станиславский успел отправить в печать свой главный труд «Работа актера над собой». Книга стала главным мировым учебником по актерскому мастерству. После эмиграции из СССР в 1928 г. ученика Станиславского Михаила Чехова в моду вошел чеховский метод подготовки актеров, который, по сути, является личным опытом освоения Чеховым все той же системы. Самой известной на Западе школой, базирующейся на системе Станиславского, стала Actors Studio в Нью-Йорке, которую в 1952 г. возглавил Ли Страсберг. Среди выпускников: Пол Ньюман, Аль Пачино, Мэрилин Монро, Джейн Фонда, Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Марлон Брандо и Микки Рурк.

Пасхальный звон. Колокольный звон — истинно московское ноу-хау. Несмотря на то что на церковные праздники звонят по всей стране, да и Западной Европе эта традиция не чужда, такого красочного, загадочного и разнообразного звона, как в Первопрестольной, нет нигде. И даже если сейчас на Пасху колокольни московских церквей не умолкают до поздней ночи, то можно представить себе, что творилось в городе до революции, когда церквей было в два раза больше, колокола были подобротнее, а звук, за неимением высоких зданий, распространялся в два раза быстрее. Сейчас традиции колокольных звонов возрождают, и туристы увозят на память продающиеся в храмах диски с музыкой колоколов — такое можно приобрести только в Москве.

Майя Плисецкая. Кармен и Китри, Федра и Анна Каренина — дочь расстрелянного начальника угольного рудника и актрисы, получившей 8 лет за то, что не согласилась дать против мужа показания, за свою карьеру (дебют в Большом — в 1943-м) станцевала все, что хотела. И лебедей, и римских гетер, и бежаровских ведьм, и приторные сочинения Ролана Пети. Список ее ролей — это перечень сражений: она побеждала именитых чиновников и безымянные обстоятельства, свои травмы и анкетные данные. Она объясняла начальству, что секс в СССР есть, если ее Кармен выходит на сцену; она «пробивала» спектакли для себя и только потому заставляла вскипать Большой театр. Убила острым языком нескольких амбициозных балерин. В почтенном возрасте нескольких талантливых от всей души поддержала. Так в 2009 г. на премьере «Конька-горбунка» в Мариинке после спектакля вынула из ушей и подарила Алине Сомовой, танцевавшей Царь-девицу (то есть роль, когда-то созданную для Майи), собственные серьги. Великая женщина!

Большой театр. Еще не так давно Большой театр был вторым пунктом в обязательном туристическом маршруте по Москве — туда устремлялись сразу после осмотра Кремля. И пусть сейчас славное здание с горделивой колесницей на фронтоне, управляемой Аполлоном в чем мать родила, закрыто на долгий ремонт, для всего мира The Bolshoi Theatre — такой же бренд, как икра, матрешка, балалайка и водка. С ним ассоциируются мощь и слава не только русской оперы, но и всего государства в принципе.

Мстислав Ростропович. Музыкант с мировой известностью, о котором никто никогда не сказал ни одного дурного слова, был не просто москвичом по прописке (хотя и родился в Баку). Он был настоящей московской достопримечательностью. Его одинаково любили и консерваторские буфетчицы, и премьер-министры, он был запанибрата со всем миром — и для него не было разницы между королевой и московской старушкой, сидящей на галерке на его концертах: он обожал решительно всех. И даже после многолетнего изгнания он вернулся в город, откуда его в свое время фактически попросили, без малейших обид — играл на виолончели, сидя на танке возле Белого дома во время путча, и праздновал свой последний день рождения в Кремле.

Салат оливье. Появление этого новогоднего деликатеса — плод усилий шеф-повара московского ресторана «Эрмитаж», француза Люсьена Оливье. В 60-х гг. XIX в. это место в Москве называли гастрономическим раем, а создатель новогоднего салата уверял, что только московская публика может по достоинству оценить его кулинарные шедевры. Раскрывать рецепт популярнейшего салата Люсьен категорически отказывался, и о том, из чего состоял классический оливье, мы теперь можем только догадываться. Версий множество: некоторые утверждают, что этот салат немыслим без вареной говядины, другие уверены, что это исключительно вегетарианское блюдо, в которое обязательно нужно добавлять яблоко, а третьи утверждают, что в майонез перед заправкой надо выжать половинку лимона. Первый официальный рецепт оливье был опубликован в 1897 г. в книге Александрова «Руководство к изучению основ кулинарного искусства». По мнению автора, набор ингредиентов для салата выглядел следующим образом: рябчики, картошка, огурцы, салат, раковые шейки, ланспик (кулинарный полуфабрикат, концентрированный клейкий прозрачный застывший мясной или рыбный бульон с плотностью желе и вкусом продукта, из которого он был сварен. Ланспик применяется для приготовления заливных блюд, ароматизации горячих блюд и в нарезанном виде для украшения холодных закусок), а также каперсы и оливки.

Борис Пастернак. Пастернак был типичным коренным москвичом с абсолютно европейским взглядом на мир. А потому изучение летом 1912 г. философии в Марбургском университете в Германии, переписка с Рильке и переводы трагедий Шекспира, «Фауста» Гёте и «Марии Стюарт» Шиллера — лишь логическое развитие этой его двойственности. Так что публикация на Западе романа «Доктор Живаго» и выдвижение Альбером Камю в 1958 г. его кандидатуры на соискание Нобелевской премии выглядят как ожидаемое развитие жизненного сюжета. Но, несмотря на ярость властей и запрет на издание, он до своей смерти сохранил верность Москве и умер в Переделкине всего через два года после публикации своего главного романа.

Анна Курникова. Пожалуй, одна из самых шустрых и сообразительных блондинок 1990-х. Коренная москвичка покинула столицу лет в 12 и в качестве многообещающей теннисистки отправилась учиться в академию Ника Балитьери. Неплохая в целом спортсменка, она довольно быстро поняла, что корт можно использовать не только как соревновательную площадку, но и как сцену для демонстрации своих многочисленных личных достоинств. Она бегала по траве Уимблдона в невероятно коротких юбках, томно перекидывала косу за спину и ослепительно улыбалась на послематчевых пресс-конференциях, не обращая внимания на очередной проигрыш. Тактика оправдалась, рекламодатели выстроились к «Курни» в очередь. Анна не отказывала почти никому. В конце концов она невероятно разбогатела, оставила теннис, стала заметной светской персоной на Западе, самым «гуглимым» персонажем в Интернете и вот уже несколько лет пребывает в статусе подружки Энрике Иглесиаса. Несмотря на многочисленные слухи об их расставании, они до сих пор вместе. Анна явно умеет крепко держать в руках не только ракетку.

«Подмосковные вечера». Эту песню Василия Соловьева-Седого и Михаила Матусовского считает своим долгом спеть любой заезжий гастролер-иностранец. На самом деле сначала Соловьев-Седой хотел назвать свое произведение, которое он написал к документальному фильму… про легкую атлетику, «Ленинградские вечера». Поэт Матусовский быстренько переправил «ленинградские» на «подмосковные» и отправил песню на худсовет. Там кто-то усмотрел в тексте «отголоски мещанства», но песню взяли за неимением лучшего. Теперь историю про «милую, которая смотрит искоса, низко голову наклоня» знает весь мир.

КГБ. Все иностранцы знали, что в Москве, на Лубянке, расположено самое страшное место на Земле — Комитет государственной безопасности. Люди, работавшие там, не ведали жалости, видели сквозь стены и умели в своих «застенках» выбить правду из любого. Легенды о КГБ родились, естественно, при Сталине. Времена изменились, КГБ переименовали в ФСБ, а символ ужаса по-прежнему бередит сердца туристов, которые, гуляя по Москве, боятся, что из-за угла выскочит медведь. Кстати, в рамках борьбы с неуправляемым страхом в Нью-Йорке в конце 1970-х появился рок-клуб KGB. Через 15 лет уже москвичи стали называть свои клубы нью-йоркскими названиями «Coxo» и «Манхэттен-экспресс». Но эти названия не несли никакой угрозы или остроты.

Никита Михалков. Никита Сергеевич к своим многочисленным титулам вполне может добавить звание «лицо российского кино». Этот коренной москвич не нуждается в представлениях, в его активе «Оскар», а также награды Каннского и Берлинского кинофестивалей. Его лицо знают и любят киноманы всего мира. Такой международной известностью из наших актеров и режиссеров не может похвастать больше никто. Бесконечно приглашая в Москву своих знаменитых кинодрузей, он показывает им столицу с самой яркой и приветливой стороны. Во время Московского кинофестиваля его загородный дом становится центром светской жизни мирового уровня, а сам хозяин сидит за столом между Владимиром Путиным и Джеком Николсоном. За такой пиар ему спасибо.

Рабочий и колхозница. Скульптор Вера Мухина известна широкой публике как автор фирменного знака «Мосфильма». И не зря — слившиеся в неразрывном объятии нержавеющие стальные «Рабочий и колхозница» на Всемирной выставке в Париже в 1937 г. одержали моральную победу над фашизмом в образе немецкого павильона. Не слишком благонадежная и даже пытавшаяся сбежать из страны скульпторша была обласкана званиями и наградами, а ее работа признана образцом социалистического реализма. Частью из лучших, частью из сложных (кому-то очень надо было передвинуть 25-метровую скульптуру) соображений шедевр был разобран для реставрации. В 2003–2009 гг. выполнили реставрацию скульптуры, установили её на павильон, повторяющий оригинальный проект Иофана для Парижской выставки. В цокольной части открыт музей Веры Мухиной. После реставрации высота скульптуры составила 24,5 м, высота павильона-постамента — 34,5 м, общий вес каркаса вырос больше чем в два раза и составил 185 тонн. Торжественное открытие монумента прошло в декабре 2009 г.

Нонна Мордюкова. Всем известно, что Нонна Викторовна Мордюкова — донская казачка. Но именно Москва сделала ее знаменитой на весь мир актрисой. Она с первой же попытки поступила во ВГИК на курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой, но настоящим учителем для нее стал режиссер Сергей Герасимов, который предложил ей первую кинороль — Ульяны Громовой в «Молодой гвардии» (1948). Звездой Мордюкова стала на следующее утро после выхода фильма на экраны. Говорят, что несколько раз строптивая студентка собиралась бросить институт и вернуться в родную деревню и тогда великий Герасимов, не жалея времени и слов, уговаривал ее остаться. После ролей в «Простой истории» и «Председателе» она стала ведущей советской актрисой, западные же зрители полюбили ее после роли в «Комиссаре» (1967), пролежавшем на полке 20 лет. Ушедшая из жизни в 2008 г. Н. Мордюкова — единственная российская (и советская) актриса, попавшая в десятку лучших актрис XX в. по версии британской энциклопедии «Who is who».

Балет «Дон Кихот». «Лебединое озеро» и «Раймонду», «Баядерку» и «Спящую красавицу» Мариус Иванович Петипа поставил для нас», — не забывают при случае напомнить москвичам артисты Мариинского театра. «Зато «Дон Кихот» — только наш!» — отвечает столичный народ. И крыть тут нечем, потому что это дважды московский балет. В 1869 г. Петипа сочинил историю про роман барселонского цирюльника и дочки трактирщика именно для Большого. А 30 лет спустя Александр Горский, использовав танцы Петипа, также в Большом сделал свой спектакль, добавив к диалогам Китри и Базиля лихую испанщину тореадоров и уличных танцовщиц. Петипа обвинил балетмейстера в уродовании своего балета, но спектакль оказался так удачен, что через два года его перенесли на сцену Мариинки. С тех пор по всему миру идут версии «Дон Кихота», восходящие именно к спектаклю Горского.

Муза Дали. О красоте, силе и стойкости русских женщин-эмигранток ходят легенды. В тяжелейших условиях они умудрялись не только отлично выглядеть, но и вдохновлять знаменитых западных мужчин на разнообразные подвиги, в том числе и творческие. В 1912-м врачи обнаружили у 18-летней Лены Дьяконовой (настоящее имя Галы Дали) туберкулез и немедленно отправили ее в Швейцарию. Высокогорный воздух довольно быстро поправил ее здоровье, впрочем, сама Гала утверждала, что ее болезнь вылечили не доктора, а любовь к поэту Полю Элюару. Именно он и придумал ей новое имя Gala. В 1921 г., уже будучи женой Элюара, Гала увлеклась художником Максом Эрнстом, стала его натурщицей, а вскоре и любовницей. Год спустя Элюар, Гала и Эрнст уже жили втроем, трудолюбивая москвичка умудрялась вдохновлять обоих гениев одновременно и не собиралась останавливаться на достигнутом. В 1929 г. она познакомилась с никому не известным художником Сальвадором Дали, быстро оценила его потенциал, бросила своих мужчин и переехала жить к новому бойфренду. Три года спустя она вышла за него замуж и вскоре прославила его на весь мир. Гала, кстати, была единственной моделью Дали.

Церетели. Скульптор Зураб Церетели умеет дружить с целыми народами. От СССР, России, Москвы и себя лично он дарит городам и странам монументы, на худой конец — мозаичные бассейны. В Нью-Йорке перед зданием ООН установлен его монумент «Добро побеждает Зло», городу Брокпорту в штате Нью-Йорк подарена композиция «Счастье детям всего мира» из 15-метровых скульптур, символизирующих пять континентов. Дареному коню в зубы не смотрят — последним от щедрого подарка не удалось увернуться американскому штату Нью-Джерси. 175-тонная бронзовая «Слеза скорби», памятник жертвам терактов 11 сентября, была установлена на берегу Гудзона. Вид на Манхэттен, конечно, жаль, но все же славно, что не все шедевры Церетели достаются России.

Архитектор Константин Мельников. Далекий от школ и теорий, на рубеже 1920—1930-х гг. Константин Мельников был самым известным и самым строящим московским архитектором, что само по себе редкость в родном отечестве. Единственный гениальный архитектор, активно работавший в Москве, построил в городе 22 объекта: гаражи, клубы и жилые дома. Из них сохранилось 14 — и те в не лучшем состоянии. Но даже перестроенные, подновленные руины позволяют оценить совершенно оригинальный талант, очевидную ясность замысла и совершенство формы. За пределами Москвы Мельников работал редко, но удачно — престижные советские павильоны на зарубежных выставках исправно награждались. Заброшенные в советские и первые постсоветские годы московские шедевры сейчас снова актуальны: в Бахметьевском гараже уже действует центр современной культуры «Гараж» Даши Жуковой, в гараже на Новорязанской улице собирается открывать музей современного искусства галеристка Стелла Кесаева. Жаль только, что придумывал архитектор совершенно оригинальную и экономичную систему заезда транспорта, а не музейную инфраструктуру.

Лев Троцкий. Самый, пожалуй, демонизированный в СССР политик-революционер. После смерти Ленина его политическая карьера пошла на спад. В 1926-м Троцкий был выведен из состава Политбюро ЦК, в 1927-м — исключен из партии и выслан в Алма-Ату, а потом в Турцию. В результате Троцкий осел в Мексике, но и там угрозы Сталина не давали ему расслабиться. В 1937-м он был заочно приговорен к смертной казни, а через год он сам провозгласил создание IV Интернационала, приверженцы которого существуют до сих пор. Из русских политиков по популярности за границей Троцкий до сих пор уступает только Михаилу Горбачеву. Его смерть на Западе не раз называлась мученической. Кстати, многочисленные потомки Троцкого категорически отказываются приезжать в Москву, несмотря на прошедшие десятилетия и сменившиеся режимы.

Советская мультипликация: Норштейн и Татарский. Знаменитый аниматор Юрий Норштейн родился не в Москве, но рос и учился здесь. Его «Ежик в тумане» триумфально прошел по миру, получив премии в Лондоне, Сиднее, Токио и Чикаго. Впрочем, практически все мультфильмы Норштейна, снятые в 70-х, становились событиями мировой анимации. Он до сих пор создает свои шедевры вручную, категорически отказываясь прибегать к помощи компьютерных технологий. На Западе его называют однозначно — гением.

Осевший в Москве киевлянин Александр Татарский сделал миру фантастический подарок — именно ему принадлежит знаменитая заставка «Спокойной ночи, малыши!». По количеству эфиров этот ролик попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Чисто московские бренды: «Ромэн» и Образцов. В СССР свалившаяся на голову государственная поддержка иногда давала представителям «низких» жанров шанс создать нечто уникальное. Именно тогда зародились известные во всем мире советские бренды. В 1931-м открылась студия, ставшая единственным в мире профессиональным цыганским театром «Ромэн». В том же году при Центральном доме художественного воспитания детей Сергей Образцов организовал Академический центральный театр кукол. В 1936-м вышел сказочный спектакль «По щучьему велению» с уникальной конструкцией круглой ширмы, которую признали «кукольным» открытием ХХ в. Через 10 лет появился пародийный шлягер «Необыкновенный концерт», объехавший весь мир и вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как спектакль, выдержавший самое большое количество представлений.

Лев Яшин. Абсолютная звезда не только московского «Динамо», но и советского футбола. Имя этого вратаря до сих пор попадает во всевозможные «идеальные сборные» мира. В 2000 г. ФИФА назвала его лучшим вратарем ХХ в. Яшин феерически брал пенальти, отлично шутил, дружил с Пеле и Горинчей и покровительственно хлопал по плечу совсем юного Франца Беккенбауэра. Великий Пеле во время своих московских визитов каждый раз просил отвезти его на могилу Яшина.

Игорь Моисеев. Собиратель фольклора? Ха. Изобретатель фольклора — так будет точнее. Когда в 1937 г. он придумал ансамбль народного танца, у многих советских народов хореографии не было как таковой. И Моисеев ее просто придумал (особенно пришлось потрудиться для северных народов). Это в Большом театре, где Моисеев служил со дня выпуска из московской школы и до создания ансамбля, начальство кривилось и как танцовщика его не ценило. А зрители всего мира, приходившие на выступления его ансамбля (и приходящие до сих пор, когда ансамбль стал уже ИМЕНИ Моисеева), поражались разнообразию талантов советских народов. И только удивлялись, что им самим не удавалось наблюдать таких танцев в горах и пустынях.

Андрей Сахаров и водородная бомба. В 1949 г. в стенах ФИАНа будущие нобелевские лауреаты Андрей Сахаров и Виталий Гинзбург разработали первый проект водородной бомбы, но после проведенных Америкой в 1952 г. испытаний аналогичного оружия в СССР стал разрабатываться другой проект. Свое супероружие Советский Союз испробовал в октябре 1961 г., и результаты этих тестов заставили мир вздрогнуть. Москва, в которой, собственно, и хранился чемоданчик с суперкнопкой, немедленно стала символом суперсилы. А вот Андрей Дмитриевич Сахаров впоследствии искренне раскаялся в том, что приложил руку к созданию страшного оружия, и занялся правозащитным движением. В ответ советское правительство лишило Сахарова многочисленных наград и премий, а после того, как ему в 1975 г. вручили Нобелевскую премию мира, власти отправили ученого в ссылку в Горький. Закончилось это заключение с приходом к власти Горбачева.

Горбачев, перестройка и гласность. Эти слова стали для всего мира синонимом перемен, изменивших в середине 80-х мировой порядок. Иностранцы лихо превратили их в символику нашей страны, наравне со словами «водка» и «балалайка». Журнал «Тайм» назвал «Горби» человеком десятилетия, но мода на новую Россию быстро закончилась — страна мгновенно обеднела, переходя в капитализм, романтика перемен быстро уступила место бандитскому произволу, и мир потерял интерес к этой снова ставшей опасной и непредсказуемой стране. Революция конца 1980-х перешла во время, которое позже назовут «лихими 1990-ми».

Большой зал консерватории. Любой человек, впервые попав в БЗК, как его прозаично именуют музыканты, на несколько секунд теряет дар речи — сочетание фантастической акустики и строгой классической архитектуры всегда производит глубочайшее впечатление и на тех, кто находится на сцене, и на тех, кто сидит в зале. Пусть до первого амфитеатра, где лучше всего слушать музыку, нужно преодолевать добрые три сотни ступеней, все равно для Москвы и понимающих толк в искусстве заезжих знаменитостей Большой зал консерватории — это нечто святое.

Водка. Мало кто знает, что знаменитая русская водка появилась именно в Москве. Случилось это в 1430 г., когда монах Чудова монастыря по имени Исидор придумал водку. Первая официально запущенная в продажу русская водка называлась «Московская особенная», и очищался этот чудо-напиток угольным фильтром. С тех пор Д.И. Менделеев серьезно усовершенствовал продукт, технология производства изменилась, но иностранцы по-прежнему уважают именно московскую водочку. В эпоху застоя во время заграничных поездок наши старшие соотечественники даже умудрялись обменивать бутылки «настоящей» водки на дубленки, видеомагнитофоны и прочие дефицитные товары.

(По материалам Time Out.ru; msk/feature/4223)