Всё начинается с планировки участка. Прежде всего надо взять лист бумаги, нанести в масштабе контур участка и обозначить стороны света. Потом решить, где вы будете строить дом и разместите другие постройки, определите въезд и вход на участок, место для машины. Нанесите всё это на план в масштабе. Рисуйте карандашом, чтобы легко можно было стереть то, что вам не понравилось. Теплицы, сарай, мангал, колодец, баню, а также растения, которые вы хотите высадить на участке, изобразите прямоугольниками и кружочками в том же масштабе, и вы тут же обнаружите, что места для них недостаточно, ибо невозможно построить и высадить всё, что вам хочется на небольшом участке, придётся уменьшить аппетиты и кое от чего отказаться.

Дальнейшее зависит от конфигурации участка и места его расположения. Если участок квадратной или неправильной формы, то лучше придать ему природный (ландшафтный) вид, то есть высаживать плодовые деревья в разных местах сада поодиночке, а из ягодных кустарников и многолетних цветов создавать отдельные куртины (группы растений, высаженные рядом в одном месте). Для садовой земляники надо выделить солнечную полянку с южной стороны участка или в том месте, на которое не попадает тень от деревьев и построек, или выращивать её с южной стороны под плодовыми деревьями в так называемой ковровой форме, то есть делать сплошную посадку розеток на расстоянии не менее 50–60 см друг от друга, чтобы постепенно образовалась земляничная поляна, подобная полянке лесной земляники, с которой будете 3–4 года просто собирать ягоды, ничего при этом не делая. Затем земляничную поляну надо будет высадить в новом месте или заменить почву и снова высадить на этом же месте новый посадочный материал.

Сад в природном стиле

Дорожки на таком участке делают извилистыми, свободно вьющимися между деревьев и куртин, ширина таких дорожек должна быть около 65–70 см. По таким узким дорожкам с тележкой не проедешь, а потому носить можно будет одно ведро или лейку, а косить траву только с помощью триммера, а не газонокосилки. Надо сказать, что такая планировка зрительно делает участок больше, хотя для обработки сада она не слишком удобна.

Огород может быть красивым

Если участок удлинённый, то лучше его распланировать в регулярном стиле, то есть все посадки и дорожки располагать прямолинейно. В этом случае дорожки надо делать прямыми, деревья и ягодные кустарники сажать в ряд вдоль ограды участка или вдоль дорожек, а куртины цветов располагать около пересечения дорожек. Но можно на пересечении дорожек высадить группы ягодных кустарников, а из многолетних цветов соорудить рабатки или бордюры вдоль дорожек. Дорожки в регулярном саду надо делать несколько шире, примерно 75–80 см, чтобы легко провозить по ним тележку, газонокосилку или проносить два ведра.

Часть сада в регулярном стиле

Многолетние цветы и декоративные кустарники тоже лучше высаживать вдоль дорожек в виде миксбордера, то есть высадить кустарники (в том числе и ягодные), перед ними – многолетние, относительно высокие цветы, затем более низкие и, наконец, в качестве окантовки – самые низкие. Кстати, для окантовки миксбордера можно использовать безусую ремонтантную землянику, цветущую весь сезон, красные ягодки и белые цветочки которой выглядят нарядно. Кроме сортов с красными ягодками есть сорта с белыми и жёлтыми, так что можно создать красочный бордюрчик, цветущий и плодоносящий всё лето.

Миксбордер из многолетников

Кустарники можно не сажать, тогда для миксбордера надо подобрать цветовую гамму и растения либо долго цветущие, либо сменяющие в цветении друг друга всё лето. Цветы обязательно должны иметь листву, которая и после цветения сохраняет свою декоративность. При этом совсем не обязательно заводить большой ассортимент цветов, но непременно чередовать их друг за другом через один и тот же промежуток и подбирать примерно одинаковой высоты. Либо чередовать растения высокие с низкими, повторяю, через один и тот же промежуток, иначе вместо красивого цветника у вас окажется разноцветная пестрая компания. Возможно, конечно, один ряд вдоль всего цветника засадить одними и теми же растениями, например, пионами или лилейниками. Перед ними высадить флоксы разной окраски, но примерно одной высоты, затем астильбы разного цвета или однотонные, но опять-таки примерно одной высоты, или чередовать высокорослые и низкорослые растения через одинаковые промежутки.

Перед флоксами желательно высадить осенний очиток или другие растения, которые прикроют неказистую нижнюю часть стеблей флоксов. Между очитками можно высадить тюльпаны разной окраски, выкапывать которые не будете много лет. Лучше всего для этого подойдут Дарвиновы гибриды, как наиболее устойчивые, способные в таких условиях выживать и прекрасно цвести. Для того чтобы они ежегодно закладывали цветочные почки, их необходимо сажать в местах, хорошо освещаемых солнцем. Такие посадки будут цвести почти всё лето. А если за цветами высадите кусты метельчатой гортензии с цветочными кистями разных оттенков или декоративную малину, цветущую всё лето, то получите отличный миксбордер.

Если участок сильно вытянутый, узкий, то одну часть следует сделать в регулярном стиле, а другую – в ландшафтном.

Большинство садовых участков располагаются на ровном месте, и это самый подходящий случай для вариантов планировки, которые описаны выше. Равнинный участок удобен для разбивки сада-огорода, но он выглядит уныло. Конечно, изменить ландшафт – очень затратное дело, но избавиться от монотонности плоского участка можно, высаживая разновысокие растения и, по крайней мере, хотя бы парочку доминантных (обращающих на себя внимание), более высоких растений. С этой ролью превосходно справляются яблони, особенно, если у них с самого начала была правильно сформирована крона. При этом надо сказать, что яблоня способна сама правильно сформировать свою крону, если у неё достаточно для этого места. В качестве доминанты хорошо подходит туя западная с узкой пирамидальной кроной. У туи компактная корневая система, поэтому она не займёт много дефицитной на 6 сотках площади.

Многие современные садоводы предпочитают сеять газоны и разводить цветы, не высаживая плодовых растений. Зачем, если в магазинах продаются яблоки круглый год? Я уж не говорю о том, знали бы, что они при этом едят, а обращаю ваше внимание на то, что такой садовый участок без деревьев никогда не будет уютным, а будет выглядеть «казённым», то есть стандартным. Наши с вами участки потому и называются садовыми, что предполагают наличие в них садов, а не площадок для гольфа (к тому же маловатых для такой игры).

Но участок может быть в лесу или возле леса, и тут многое зависит от того, какой это лес – хвойный еловый или хвойный сосновый, либо и вовсе лиственный. В любом из этих вариантов участок надо распланировать в ландшафтном стиле, то есть как можно больше сохранить растений в этом лесу. Внимательно осмотрите растущие там кустарники и деревья, спилите и вырубите только те из них, которые мешают постройкам, затеняют от солнца слишком много места, а потому большой огород или сад не высадить. Подумайте, а нужен ли вам большой сад и огород? Может, можно обойтись минимумом растений? Плодовые растения и ягодные кустарники происходят из леса и вполне могут сосуществовать с лиственными деревьями и сосновыми. А вот ели совершенно непригодны для соседства с какими-либо другими растениями, поскольку под их плотной кроной темень, потому и ничего не растёт в хвойном лесу. Ели придётся убрать. Не оставляйте даже небольшой очаровательной ёлочки, ибо через 15–20 лет она вымахает под небеса и станет представлять угрозу для вашего дома, поскольку могучая крона ели обладает большой парусностью. Корневая система у неё поверхностная, поэтому при сильном ветре дерево выворачивает из земли вместе с корнями. Если такая махина упадёт на дом или машину, то это – полная катастрофа, поскольку разрушения будут очень большими. Правда, есть вариант – подращивать небольшие ёлочки для Нового года, не забудьте только взять соответствующий документ в правлении вашего садоводства, что вы её срубили на своём участке, иначе можете нарваться на огромный штраф.

Если лес сосновый или лиственный, то можно небольшую часть оставить в первозданном виде и организовать там зону отдыха и место для детских игр. Остальную часть участка надо освободить под постройки, сад с огородом и спланировать её в регулярном стиле, что позволит вам не небольшой площади высадить больше растений, нежели при ландшафтном стиле. У сосны, в отличие от ели, крона разреженная, а потому её парусность невелика. Стержневые корни глубоко уходят в землю и прочно держат дерево. Чтобы вывернуть из земли сосну, требуется поистине ураганный ветер. Сосновый бор светлый, под его пологом прекрасно живут многие растения, в том числе и культурные, а потому его надо просто проредить.

Сад с подпорными стенками

Очень приятно, когда в лесной части на участке растут берёзки. От них вокруг становится светлее, и вообще, берёза – наше национальное и любимое дерево. А вот для сада это дерево не годится, поскольку его корневая система распространяется во все стороны до 17 м, и это – мощный насос, откачивающий из почвы воду. Хорошо, если воды на участке много (хотя на переувлажнённой почве берёзы не растут), а если мало? Утомитесь её без конца поливать, даже из шланга. Если вам уж очень хочется иметь у себя берёзку, то не давайте ей вырастать более 3 м, спиливайте без жалости. На пеньке высейте споровую массу грибов (вешенку, а лучше опята). Теперь всё это продаётся, а опята, между прочим, через пару лет и сами вырастут.

Сад в лесу

Иногда участок расположен на склоне, и это обычно огорчает садоводов, а напрасно, потому что он гораздо интереснее выглядит. Если склон южный, то это вообще просто песня! Если он западный или восточный, то больших проблем с освещённостью тоже нет, а вот если склон северный, то здесь есть проблемы и с освещённостью, и холодными ветрами, и далеко не все садовые растения можно на таком склоне вырастить. В этом случае надо покупать те сорта яблонь и груш, которые районированы для более северных зон, нежели ваша. Деревья следует высаживать у основания склона. Малина, чёрная смородина, крыжовник, районированные для вашей зоны, будут расти без проблем.

Для участков на склоне подходит только ландшафтный стиль. В любом случае сад на крутом склоне надо организовать террасами с подпорными стенками. На пологом склоне вполне можно обойтись и без террас. По склону следует проложить тропинки, если надо, то со ступеньками вверх на некоторых участках, и горизонтальные проходы вдоль террас или более ровных участков склона, на которых и расположить ягодные кустарники, сад и огород. Теплицы в любом случае надо расположить на вершине склона, а чтобы не было больших проблем с их поливом, высаживайте растения на гидрогель.

На участках, расположенных в низинах, придётся обязательно делать дренажные канавы не только по его краям, как это обычно делают с двух сторон от дороги, но и в середине участка. Дренажные канавы надо прокладывать в том направлении, куда есть сток (обычно это легко увидеть при сильном дожде). Но если поверхность ровная, и стока нет, сделайте его сами, копая канавы под небольшим уклоном в одну сторону. Сейчас продаются дренажные трубы, так что сделать настоящий дренаж не проблема. Чаще всего, такие низины – торфяные болота. После осушения, почва на них плодородная, но кислая, а значит, придётся постоянно её раскислять, проще всего золой, можно известью, лучше доломитом. Вполне подойдёт и старый цемент, сухая штукатурка, алебастр или мел.

При посадке сада руководствуйтесь хорошим старинным правилом: лучше меньше, да лучше. Никогда не покупайте саженцы где попало и у кого попало, а исключительно в проверенных местных питомниках, и не привозной невесть откуда посадочный материал на всяких ярмарках-выставках. Иначе лучше не получится, а выйдет только хуже, и поймёте вы это только через несколько лет, когда посаженные плодовые деревья и ягодные кусты захиреют из-за неподходящего климата или начнут плодоносить совсем не теми яблоками и грушами, которые вы собирались вырастить. Запомните важную заповедь: сеять и сажать надо только сорта, районированные для вашей местности!

Яблонь на семью из 4 человек достаточно посадить всего две-три, одну из которых летнего срока созревания, вторую – осеннего, третью – зимнего, если вы живёте там, где длинная тёплая осень. В других местах зимнюю яблоню сажать нет никакого смысла, яблоки на ней до осенних заморозков созреть не успевают, а потому не съедобны и не хранятся.

Яблоки полезны всем без исключения, они помогают нашему организму выводить накопившиеся в нём шлаки. Плоды содержат макро- и микроэлементы, практически все витамины, необходимые человеку, органические кислоты.

Растение предпочитает почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5), богатую органикой и калием. Но будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой, довольно скудной почве. Растение достаточно влаголюбивое, но мирится с небольшой засухой. Переносит довольно большие морозы, поэтому сумело прижиться в достаточно суровых северных широтах. Предпочитает хорошее место под солнцем, но мирится и с полутенью.

Груш достаточно иметь на участке две, но сажать их надо близко друг от друга (в 3–3,5 м), поскольку эти растения перекрёстно опыляемые. Не сажайте много деревьев, со временем они вымахают выше крыши и накроют тенью значительную часть участка. И помните, что это плодовое дерево более требовательно к освещённости и теплу, нежели яблоня.

Груша

Груши, хотя вкусны и полезны, но существенно уступают яблокам: они практически не содержат пектинов. Зато в плодах груши есть арбутин, а потому они особенно полезны людям с заболеваниями почек.

Трёх-четырёх кустов чёрной смородины хватит за глаза, надо только найти и высадить хорошие урожайные сорта с высокими вкусовыми качествами. Но будьте осторожны! Как и все тёмноокрашенные ягоды, чёрная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком увлекаться этой ягодой. Недаром существует поговорка: белую смородину растят для себя, красную – для детей и чёрную – для внуков.

Чёрная смородина

Эта ягодная культура пришла к нам из леса. Отсюда и её требования к условиям произрастания: почва с достаточным содержанием гумуса, слабокислая или нейтральная, небольшая потребность в минеральных элементах.

Крыжовник – полезная ягода, её недаром называют северным виноградом, но очень многие сорта колючие, урожай собирать сложно, при этом обычно современные мало околюченные, а также наиболее вкусные сорта сильно подвержены заболеванию сферотекой (американской мучнистой росой), бороться с которой на крыжовнике – дело трудоёмкое. Существуют сорта с чёрноокрашенными ягодами, этому заболеванию не подверженные, но они очень колючие.

Крыжовник

Куст хорошего крыжовника вполне удовлетворит запросы одной семьи. Однако, если вы любитель делать собственные вина, то заведите на участке 3–4 куста сорта ‘Чёрный негус’ и вы обеспечите себя вкуснейшим вином на всю зиму.

Не сажайте много кустов красной смородины. Она гораздо менее полезная и вкусная, чем чёрная. Желе из неё, конечно, отменное, но сахара потребуется неимоверное количество, а кроме желе из неё ничего не заготовить, притом и вино получается весьма посредственного вкуса, так что одного растения на небольшую семью более чем достаточно. При хорошем уходе взрослый куст красной смородины способен ежегодно давать до 10–12 кг ягод.

Есть прекрасное растение для сада – жимолость. В ней прорва витаминов и прочих полезных для нашего организма веществ. Преимущество в раннем созревании ягод (гораздо раньше земляники), нет у неё ни болезней, ни вредителей, вегетационный период заканчивается уже в конце июня сразу после плодоношения, и её можно тут же пересаживать, если в этом есть необходимость. Отличное растение, но вот проблема – она очень морозостойка, но не зимостойка, то есть легко просыпается во время зимних оттепелей и может отцвести среди зимы, однако из-за этого растение не погибает, в отличие от абрикоса, например. Летом, конечно, зацветёт повторно, но урожай будет мизерный.

Жимолость

А вот малину любят все, а потому сажайте много. Есть малина обыкновенная, а есть ремонтантная. Обыкновенная плодоносит на побегах второго года, ягоды созревают сразу после земляники. Хлопот с ней не оберёшься, поскольку её действительно любят все, а не только мы с вами, а потому вредителей и болезней – куча.

Малина – растение не морозостойкое, поэтому зимовка в северных регионах потребует заботы. Однако существуют сорта, которые вполне могут зимовать без всякого укрытия.

Ремонтантная малина была создана в нашей стране относительно недавно и ещё не получила широкого распространения, а напрасно. У неё масса преимуществ перед малиной обыкновенной: цветёт и плодоносит на побегах текущего года, которые после плодоношения просто срезают под самый корень, а потому проблем с зимовкой нет. Нет у неё пока и вредителей с болезнями, поскольку фенофазы развития у них не совпадают.

Малина

Требования к почвам и влаге у обеих малин одинаковое, но ремонтантную надо кормить получше, поскольку она выносит из почвы большое количество питательных веществ. Цветёт в конце августа и плодоносит весь сентябрь и октябрь. У неё не опадают ягоды и даже после осенних заморозков продолжают висеть на стеблях, правда, потеряв вкус. Позднее плодоношение – достоинство в регионах с длинной тёплой осенью и недостаток – там, где ранняя или холодная и мокрая осень, поскольку ягоды не успевают полностью дозреть. Можно растениям помочь вступить в плодоношение пораньше, если ранней весной установить над посадками дуги и накрыть их белым спанбондом или прозрачной плёнкой, чтобы быстрее прогрелась почва и растения тронулись в рост, а в конце лета проделать то же самое, чтобы сберечь урожай, а он не просто большой, а очень большой. Я предпочитаю ремонтантную малину, но и обыкновенную тоже держу на своём участке, так как обыкновенная плодоносит в середине лета, а ремонтантная – в конце, а я малинку в любом виде люблю, хоть в свежем или «живом» желе, хоть в варенье, наливке, вине или ликёре.

Существует гибрид малины с ежевикой – так называемая чёрная малина, имеющая вкус ежевики. Наиболее известен сорт ‘Кумберленд’ и всякие производные от него. Кусты имеют очень декоративный вид из-за дугообразно изогнутых голубого цвета стеблей. Эта малина не даёт корневой поросли для размножения, но размножается сама (или можете ей в этом помочь), втыкаясь концами дуг-стеблей в почву. Как только хорошо укоренится, можете отделить концы от материнского куста и отсадить. Сколько вам сажать чёрной малины – решайте сами, она не слишком урожайная, а места занимает более чем достаточно.

Крупноплодная садовая земляника – всё-таки земляника, а не клубника, как её неграмотно называет не только население, но и люди, считающие себя специалистами в садовом деле. Печально, но факт, хотя как известно, никакие факты не могут опровергнуть устоявшиеся заблуждения. В последние годы многие садоводы-любители отказались от её выращивания, сетуя на трудоёмкость, но большую часть этих трудностей мы придумали себе сами.

Садовая земляника

Землянику можно 3–4 года выращивать в так называемой ковровой форме, ничего не делая с плантацией, только два раза обработав профилактическим коктейлем (или хотя бы «Цирконом» с «Фитовермом»). Один раз при появлении ещё нераскрывшихся бутонов. В это время весной, когда почва прогреется до 8 °C тепла в зоне залегания корней, из земли вылезает долгоносик. Навредив землянике, он перебирается на малину, а если поблизости её нет, то на сорные растения, где и проводит отпуск. В тот момент, когда долгоносик возвращается на землянику, чтобы подкормиться и уйти в почву под её кустиками на зимовку, надо сделать обработку второй раз (показателем, что долгоносик появился, служат точечные проколы или мелкие дырочки на молодых отрастающих листьях земляники). И ещё одна работа потребуется за весь сезон – один раз подкормить её перед цветением, а заодно и обеззаразить почву от возбудителей болезней, от души полив земляничные посадки «Фитоспорином» плюс «Гуми». Такая земляничная плантация требует регулярного полива дождеванием в засушливую, жаркую погоду, особенно, если она засажена гибридом земляники с настоящей клубникой – земклуникой, культурой влаголюбивой.

После войны в наших садах широкое распространение получила арония – канадская чёрная рябина или черноплодная рябина. И поначалу все садоводы насажали её на своих участках в большом количестве под предлогом, что она содержит много витаминов и якобы понижает артериальное давление. Витаминов в ней не больше, чем в ягодах малины, земляники или чёрной смородины, но, прямо скажем, вкус у ягод аронии посредственный, и соперничать с малиной, земляникой или чёрной смородиной эта культура не может.

Без добавления вишнёвых листьев из ягод аронии ни вина, ни вкусного варенья не сделаешь. Хотите – сажайте, но поскольку черноплодная рябина при хорошем уходе даёт большой урожай, то одного куста достаточно. Правда, цветёт она весной красиво и осенью выглядит нарядно из-за своей красной и розовой листвы с гроздьями тёмно-синих ягод, а потому из неё можно сделать зелёный забор, по крайней мере со стороны дороги. Для северных районов, где другие ягодные кустарники, а также садовая земляника – растения проблемные, арония – оптимальный вариант.

Рябину можно сажать ради ассортимента. Широкую известность приобрела рябина ‘Невежинская’ – сорт народной селекции, который давно культивируется жителями села Невежино Владимирской области. Листья у этой рябины такие же, как и у любой лесной, а плоды намного крупнее и слаще.

Черноплодная рябина

Наиболее популярные сорта культурной рябины, полученные селекционерами: ‘Ликёрная’ – с чёрными, крупными, сладкими плодами, ‘Бурка’ – с красно-бурыми плодами, ‘Гранатная’ – с гранатово-красными плодами, ‘Мичуринская десертная’ – с очень сладкими плодами.

Рябина

На основе рябины ‘Невежинской’ получены великолепные сладкоплодные сорта. В их числе сорт ‘Титан’ с малиново-красными крупными без горчинки плодами, полученный от скрещивания яблони краснолистной с грушей. Сорт ‘Кубовая’ имеет ярко-оранжевые, крупные, кисло-сладкого вкуса плоды, а сорт ‘Жёлтая’ имеет поникающие ветви и ярко-жёлтые плоды. Сорт ‘Красавица’ с крупными оранжевыми плодами, содержащими повышенное количество витамина С, получен от скрещивания рябины с грушей.

Культура неприхотлива, мирится с любыми почвами. Корневая система глубокая, поэтому в поливах растение не нуждается. Однако любит расти на солнце, то есть на самой дефицитной площади в саду, иначе вытянется в борьбе за солнечный свет выше яблонь, и урожай ягод станет недоступен.

Есть ещё одно ягодное растение – ирга, ягоды которой называют коринкой. Кустарник довольно быстро растёт практически на любой почве, за исключением болотистой. Обычно вырастает один высоченный ствол. Ему не дают отрастать больше 2–2,5 м, для чего постоянно (лучше поздней осенью) спиливают верхушку.

Ирга

Ягоды ирги пресные, созревают раньше, чем ягоды чёрной смородины. Они приятны на вкус и полезны, их очень любят дети и птицы, значит – это стоящая ягода. От птиц требуется защита, иначе они проклёвывают бочок у созревший ягоды, и она засыхает. Накрывать растение лутрасилом бесполезно: птицы легко забираются внутрь укрытия, а набрасывать сверху сетку – мера действенная.

А вот посадить одно деревце калины красной я рекомендую. И полезна, и нарядна, но её все вредители любят. Поэтому растение надо обязательно обработать сразу после развертывания листьев и в момент цветения, а также через пару недель после него и дополнительно в начале созревания ягод профилактическим защитным коктейлем или хотя бы «Фитовермом».

Если вы счастливый житель тёплых краёв, то можете вырастить в своём саду абрикос и персик, вишню и сливу, виноград и шелковицу. Некоторые садоводы и гранаты с мандаринами выращивают, а в теплицах даже начали выращивать киви, но я вам не советчик, поскольку, как большинство жителей нашей страны, живу в одном из худосочных регионов с точки зрения сельского хозяйства, а именно на Северо-Западе.

Для жителей Северо-Запада все косточковые культуры – растения проблемные, а потому их заводить смысла нет, только зря истратите деньги и труд, в угоду своей любознательности или упрямству по принципу: ни у кого не растёт, а я выращу.

Абрикос у нас погибает не из-за морозов, ведь он пришёл к нам с гор, где климат сугубо континентальный, с резкой сменой температур и довольно сильными морозами (до –20 °C), а потому абрикос морозостоек. Погибает он как раз из-за зимних оттепелей, то есть не обладает зимостойкостью (надо различать эти два понятия).

Абрикос

Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но дерево сильнорослое, укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает. Укрытие, которое не сняли во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей гибели растения. В любом случае его надо сажать под прикрытием других растений или построек от северных холодных ветров.

Вишни и сливы в нашем регионе не живут, а выживают из-за недостаточного тепла. Эти косточковые можно выращивать только местных сортов народной селекции, они обычно мелкоплодные, ничего общего по размеру и вкусовым качествам с плодами южных растений не имеют.

Вишня

В последнее время селекционерами создано немало сортов на основе степной вишни. Они, конечно, растут у нас получше, и тем не менее в ближайшие годы их желательно не сажать, поскольку у нас в стране массово распространилось необычайно сильное заболевание – монилиоз, сгубившее многие вишнёвые сады. Лучше несколько лет переждите.

Некоторые сорта вишни образуют корневую поросль на горизонтальных корнях, которую можно использовать в качестве подвоя для размножения этих культур, а у корнесобственных растений – в качестве посадочного материала. Эти особенности корневой системы вишни необходимо учитывать при уходе за растениями, обработке почвы, внесении удобрений, удалении поросли.

Слива

Сливы в средней полосе России – растения проблемные. Они, как правило, привитые. Им требуются опылители, а подходящую пару растений бывает очень трудно найти. Да и продавцы часто выдают желаемое за действительное, и вы поймете, что купили совсем не тот товар, когда растения начнут плодоносить, лет через 5 после посадки. Есть самоплодные сорта, вот их и следует покупать, они обычно корнесобственные. Сажают в любом случае не менее двух самоплодных слив.

Виноград содержит большое количество полисахаров, он является источником энергии: достаточно съесть кисть винограда (или горсточку изюма), чтобы восстановить работоспособность. Сахар в винограде содержится в форме глюкозы, фруктозы, сахарозы, поэтому его могут употреблять и диабетики.

Лоза хорошо растёт только в теплицах, тем не менее я знаю хороших виноградарей, которые на Северо-Западе умудряются выращивать до 40 кг этой прекрасной ягоды. В принципе, виноград – это очень пластичная, неприхотливая и мало трудоёмкая культура, но увы, очень теплолюбивая. И в продвижении этой культуры на север есть и свои плюсы: в южных регионах у винограда гораздо больше вредителей и болезней, нежели в северных. Однако при выращивании главное – это правильные обрезка и зимовка, и именно это для начинающих садоводов будет камнем преткновения.

Лично я уже через всё это прошла, а потому и предостерегаю вас от сделанных мною ошибок. А вот прислушаться к моим советам или нет – дело ваше.

Плодовые деревья сажают весной, поскольку они, особенно яблони и груши, просыпаются позднее кустарников, а потому их посадка до начала сокодвижения может проходить на Северо-Западе в мае без большого ущерба для растений. А вот ягодные кустарники, наоборот, следует сажать в конце лета – во второй половине августа – первой половине сентября и даже до начала ноября, если осень тёплая, когда вегетационные процессы в них начинают затухать.

Дело в том, что ягодные кустарники просыпаются рано, и сразу же на них разворачиваются листья, которые начинают испарять влагу, а корни ещё не проснулись и её не поставляют. Листья начинают забирать воду из самого растения, и оно засыхает. Некоторые из вас сталкивались с этим. Привезли кусты, высадили, листья развернулись, а потом сразу завяли, а куст засох.

На участке подберите подходящее место для посадки яблонь или груш. Ясно, что они предпочитают хорошую освещённость, но переносят и полутень. Определите на месте будущей посадки уровень стояния грунтовых вод. Для этого выкопайте лопатой небольшую яму, глубиной до появления в ней воды. Замерьте глубину ямы – это и будет уровень стояния грунтовых вод. Ни у одного растения корни в воде не выживут, и оно постепенно погибнет. Глубина залегания сосущих корней яблони и груши не менее 80–100 см, хотя центральный корень способен уходить на гораздо большую глубину. Если уровень стояния грунтовых вод 50 см, то вам надо нарастить над поверхностью холм такой высоты, чтобы сосущая часть корневой системы не попадала в воду. Это значит, что от поверхности почвы после посадки до грунтовых вод должно быть не менее 80–100 см, и в данном случае придётся насыпать холм земли высотой 30–50 см.

Размер и форма посадочной ямы напрямую зависит от состава почвы на участке.

В глине лучше вообще яму не копать, а сажать деревце, сразу насыпав холм 80–100 см. Дело в том, что глина, размокнув, не пропускает воду, а потому яма, заполненная почвой для посадки саженца, во время осенних дождей наполнится водой, которая останется в яме и промёрзнет в морозы насквозь, что и погубит корневую систему.

Если на участке песок, то яму надо сделать поглубже, примерно 1,3 м. На дно внести мох-сфагнум или верховой торф примерно 30 см, чтобы удерживать влагу при дождях или поливах и пролить глинистой водой, растворив примерно полведра глины в 2–3 вёдрах воды, чтобы связать песок. Затем остальную часть ямы надо заполнить плодородной почвой.

Если у вас торфяное болото, то сажать плодовые деревья надо на холм высотой примерно 100 см, причём предварительно в основание холма насыпать ещё 25–30 см песка.

Посадка плодового дерева

Если у вас обычая целина, то просто снимите дернину с площадки 50×50 см или побольше, чтобы корни могли разместиться на этом месте. Переверните дернину корнями вверх, корни и корневища выдерите, дернину уложите вокруг расчищенной площадки травой вниз. В центр площадки насыпьте пару вёдер плодородной почвы, хорошо полейте из лейки водой, внесите сверху 3 столовые ложки гранулированной фракции удобрения «AVA» и высадите саженец, хорошо расправив корни (поломанные – срезать). Теперь надо поверх корней насыпать любой почвы (кроме глины и песка) примерно 25 см и снова полить из лейки. Вбить кол и подвязать к нему саженец. Почву хорошо замульчировать не перепревшим компостом, а лучше скошенной травой, выполотыми сорняками, а осенью ещё и опавшей листвой. В дальнейшем будете летом вносить по периметру кроны скошенную траву и выполотые (а лучше сбритые под самый корень сорняки), а осенью нагребать опавшую листву. Почвенные микроорганизмы и дождевые черви будут всё время перерабатывать этот корм и создавать для ваших растений самый свеженький завтрак, обед и ужин – перегной.

Саженцы крыжовника

С посадкой ягодных кустарников дело обстоит намного проще, прежде всего потому, что у них корневая система гораздо меньше. Для крыжовника и красной смородины посадочная яма нужна такая, в том числе и по глубине, чтобы в неё поместилась вся корневая система. Для чёрной смородины и малины достаточно выкопать ямы глубиной 20 см. Глубина залегания корней у садовой земляники не более 12–15 см.

При посадке кустарников достаточно внести в посадочную яму одну столовую ложку гранул «AVA», а для земляники в лунку при посадке хватит одной трети чайной ложки, и в течение трёх лет растениям не потребуется никакой дополнительно минеральной подкормки. После посадки почву вокруг растений обязательно надо замульчировать скошенной травой или выполотыми (а правильнее, сбритыми) сорняками.

Осенью так же надо подсыпать под посадки листья (кроме земляники). Но кустики земляники необходимо каждую осень подокучивать плодородной почвой, при этом не засыпая сердечко (центр кустика). Дело в том, что корневище земляники нарастает вверх, и боковые корешки, повисая в воздухе, усыхают. Питание, получаемое растением от оставшихся в почвенном слое корней, оказывается недостаточным, и урожай значительно снижается.

Я знала одну семью, которая без всякой пересадки и снижения урожая выращивала плантацию садовой земляники сорта ‘Машенька’ на одном месте более 15 лет. При этом они получали стабильные хорошие урожаи ежегодно. А секрет был прост: постоянный хороший уход за растениями, в том числе, окучивание плодородной почвой кустиков сразу после плодоношения.

Надо ли поливать сад, и как правильно это делать?

Все молодые посадки в саду в первый год требуют не столько подкормки, сколько полива.

В течение последующих лет регулярного полива требуют те растения, у которых неглубокая корневая система: земляника, малина, чёрная смородина, а жимолость поливают только в первую половину лета, так как она уже в конце июня уходит на покой.

Остальные кустарники и деревья обычно поливают три раза за сезон: весной, сразу после цветения, в момент, когда интенсивно наливаются завязи, и в конце сезона, после уборки урожая.

Зачем надо делать полив в конце сезона, ведь урожай-то убран? Недопустимо, чтобы сад под зиму ушёл обезвоженным, в этом случае он хуже перезимует, поскольку древесину, особенно концы веток, может иссушить мороз.

Сколько надо лить воды при поливах сада?

Всё зависит от погоды и места, где вы живёте. Обычно под землянику надо выливать ведро (8–10 л) на 1 м² посадок, под малину – чем больше и чаще – тем лучше – это очень влаголюбивая ягода, под чёрную смородину – не менее 2-х вёдер под куст. Под кусты с более глубокой корневой системой воды надо лить больше, но всего три раза за сезон.

Под деревья воды надо лить столько вёдер, сколько дереву лет, но под косточковые культуры (вишни, сливы) не более 10–15 вёдер, а под семечковые (яблони и груши) – не более 20–25.

Яблоням нужно много воды

Как правильно поливать растения?

Воду надо лить не под корень любого растения, в его центр, а по периметру его наземной части, в частности, по периметру кроны, например, яблони, где находится зона молодых корней с сосущими корневыми волосками. Периметр кроны растения – место на почве под ним, которое бы заняла его крона, если бы опустилась на землю. У самого ствола дерева или стеблей кустов сосущих корневых волосков практически нет, там находятся крупные корни, удерживающие растения в почве, как я называю «водопроводно-канализационная система», так что лить туда воду – занятие довольно бессмысленное.

Полив садовой земляники

Обязательно ли перекапывать приствольные круги у деревьев?

Этого делать не следует, а тем более дважды в год: весной и осенью, потому что, перекапывая почву, вы губите полезные микроорганизмы, благодаря которым существует природное плодородие почв. Вредителей же будет не больше, не меньше, чем без перекопки приствольного круга.

Надо ли убирать и сжигать осенью листья, ведь они – источник болезней, и кроме того, под опавшей листвой зимуют вредители?

Это глупость, потому что опавшие листья – источник плодородия. Их сжигание – разбазаривание этого плодородия. Нужно поступать с точностью наоборот, осенью их надо нагребать по периметру кроны растений, а, чтобы виновников заразы не было, следует их просто хорошо пролить раствором из препаратов «Фитоспорина» и «Гуми». Вредители зимуют не только под листвой, но и в почве и расщелинах коры, в развилке веток и ещё много где. Так что же, всё будем сжигать? Достаточно регулярно опрыскивать растения в саду хотя бы одним «Здоровым садом» – вредителей и болезней не будет.

Почему в саду вечно какие-то напасти, хотя, казалось бы, и уход за растениями нормальный, а всё равно вечно их то кто-то объел, то вдруг какая болезнь напала?

Главный принцип природы – борьба за существование в меняющихся условиях, в которых побеждает сильнейший, и только он вправе давать сильное потомство, способное к дальнейшей борьбе за существование. Для природы – слабому нет места на земле, ибо он даст слабое потомство, что может в конце концов привести к исчезновению созданного ею целого вида живых существ. А природа не любит напрасной работы, а потому её цель – всё созданное ею сохранить. Именно для уничтожения слабых живых существ и созданы природой их враги – хищники, как в животном мире, так и в растительном. Не стоит считать, что природа жестока, она просто целесообразна.

Опавшую листву не сжигают

Чем отличается сильное здоровое растение от слабого и больного? Составом клеточного сока, точнее, правильным в нём соотношением белка и углеводов. В клеточном соке ослабленного растения преобладают углеводы и, чтобы уничтожить слабое растение, природа создала вредителей – вегетарианцев, которые предпочитают углеводы, а потому и всем скопом нападают на ослабленные растения. А чтобы вегетарианцев не развелось слишком много, есть и вредители – хищники, поедающие вегетарианцев. И как только одних становится слишком много, тут же появляются другие. Природа зорко следит за разумным равновесием тех и других, а мы вечно на своём участке вмешиваемся в её дела.

Здоровье дерева – залог урожая

Какой отсюда мы должны сделать вывод? Выращивать здоровые растения, их ни болезни, ни вредители не трогают. А для этого надо сажать то, что у вас растёт без проблем, и покупать высококачественные семена и саженцы. Надо меньше нянчиться со своими растениями, а предоставить им бороться за своё существование. А если какое-то растение без конца не столько живёт и радует вас, сколько с трудом выживает, ну так избавьтесь от него, и все дела.

Легко сказать, выращивайте здоровые растения. А если они все-таки заболевают или ослабевают, что тогда делать?

Надо срочно помочь им укрепить здоровье: подкормить, в том числе и с помощью некорневой подкормки, напоить и опрыскать «Здоровым садом», чтобы нормализовать состав клеточного сока. При сильном поражении болезнями опрыскать «Цирконом», при заселении болезнями – «Фитовермом», а не поливать их ядохимикатами, что отнюдь не способствует нормализации состава клеточного сока. Так и будете бороться с вредителями и болезнями с переменным успехом – кто кого.

Препарат «Здоровый сад»

Чем защитить сад от всяческих напастей?

Прежде всего, примите на вооружение простую мысль: в сад проще вредителей и болезни не пустить, чем с ними бороться.

Как именно этого добиться?

Поддерживать нормальное соотношение между белками и углеводами в клеточном соке растений.

Некорневые подкормки

Что для этого надо делать?

Регулярно, то есть поначалу примерно каждые две недели, чтобы привести растения к норме, а потом будет достаточно одного раза в месяц, опрыскивать весь сад профилактическим защитным коктейлем. Я не только составила рецепт коктейля, но и постоянно использую его у себя в саду, а потому утверждаю, что это очень эффективное средство в борьбе с вредителями и болезнями растений, но совершенно безвредное для нас с вами и окружающей среды обитания.

Готовят защитный профилактический коктейль следующим образом: по 2 крупинки «Здорового сада» и «Экоберина» взбалтывают до полного растворения в 100 мл воды, доливают воду до 1 л и добавляют по 4 капли «Унифлор-бутона» и «Циркона» и 8 капель «Фитоверма», хорошо все перемешивают.

Для чего нужен каждый из компонентов коктейля:

«Здоровый сад», являясь уникальным регулятором биохимических процессов в клеточном соке, нормализует соотношение между белками и углеводами, так что вредители не трогают такое растение. Таким образом, этот препарат защищает растения от вредителей.

«Экоберин» помогает растениям быстрее адаптироваться к внешним температурным изменениям. Резкая смена температуры, большой перепад между дневной и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное похолодание вызывают у растений стрессовое состояние, которое тормозит синтез белка, а потому ведет к ослаблению растения. И, конечно же, вредители тут как тут.

• Если макро- и микроэлементов в растении недостаточно, то и белок образуется в небольшом количестве, что опять-таки вызывает нападение вредителей, поэтому и требуется срочная некорневая подкормка растений в самый ранний весенний период. Для этого годится любое комплексное удобрение, но эффективнее всего работает «Унифлор-рост». Это удобрение является буквально «скорой помощью» для растений, поскольку оно быстро всасывается зелёным листом и также быстро усваивается, ведь содержащиеся в нём макро- и микроэлементы заключены в органическую оболочку, находятся в так называемой хелатной форме. Вместо «Унифлора» можно использовать новый препарат «Экофус», который изготовлен из зелёной водоросли фукус пузырчатый, обитающей только в водах Белого моря. Входящие в его состав макро- и микроэлементы находятся в органической форме, а потому так же быстро усваиваются растениями, как и «Унифлор».

«Циркон» повышает самозащиту растения от болезней, а «Фитоверм» работает против вредителей. Это не химические, а биологические препараты.

Можно ли изменить состав в защитном коктейле?

Вместо «Здорового сада» можно применить «Фитоверм» в более высокой концентрации (по инструкции для каждого вида вредителей) и дополнительно увеличить вдвое дозу «Циркона».

Вместо «Экоберина» можно использовать «Эпин-Экстра» или «Новосил» (достаточно 2–3 капель), вместо «Унифлора» – «Цитовит» (4 капли) или «Экофус» (колпачок на 10 л воды) или «Нарцисс» (половину колпачка, но только на 1 л воды) или любое полное минеральное удобрение. Но, чтобы не вызвать ожога листьев, его берут в 10 раз меньше, чем для корневой подкормки.

Вместо «Фитоверма» можно использовать препарат против вредителей «Искра-био», но именно с приставкой «био», а не все другие, ибо они – ядохимикаты!

Запас удобрения на лето

После первого весеннего опрыскивания в дальнейшем растения можно просто поливать «Здоровым садом» по периметру кроны (слабые – 1 раз в 2 недели, сильные – 1 раз в месяц). Для этого сразу на все лето приготовить раствор в бочке (200 крупинок на 100 л воды), в которой до этого 2–3 недели настаивают сорняки или траву, затем её убирают в компост (или под малину). После добавления крупинок хорошо размешивают. Раствор «Здорового сада» не утратит своих свойств целое лето.

Как долго может стоять приготовленный раствор?

Раствор «Здорового сада», «Экоберина», «Экофуса», «Фитоспорина», «Гуми» – более месяца, а все растворы биопрепаратов (равно, как и химических) надо использовать в течение 3–4 часов после приготовления.

Инвентарь для обработки

В какие сроки надо делать обработку сада против вредителей и болезней?

По зелёному конусу (в момент раскрытия набухших почек, когда между чешуйками появляется зелёный кончик листа), по розовому бутону (когда из плотного соцветия начинают выдвигаться и розоветь бутоны) и по молодым завязям, примерно через две недели после окончания цветения. В середине сезона по завязям, достигшим у яблони размера грецкого ореха, и после уборки урожая.

На Северо-Западе обычно опрыскивают сад (включая землянику и калину красную) в самом начале мая, затем в начале июня, июля, августа и сентября – и знать не знают о вредителях и болезнях.

Какие проблемы у ягодных кустарников?

Это, прежде всего, неизлечимые вирусные и микоплазменные болезни. Большинство из них от заражённых растений на здоровые переносят мелкие сосущие насекомые-вредители, наиболее часто этим занимаются маленькие комарики-галлицы, трипсы, тля. На малине симптомы проявляются в виде жёлто-зелёной мозаики листьев, кроме того, есть израстание и курчавость верхних листьев, ведьмина метла (большое количество молодой поросли, которая не растёт). Все кусты с такими признаками надо немедленно выкопать с комом земли и сжечь.

Какие вредители встречаются на ягодных кустах?

Малинная муха зимует под кустом в почве, проникает в стебель молодой поросли, что вызывает поникание её концов (надо выдрать под самый корень поникший стебель и сжечь). Основной вред муха наносит, откладывая яйца в ягоды, что делает их «червивыми».

Долгоносик, переходя на малину с земляники, большого урона урожаю не наносит, больший вред причиняет малинный жук. Делайте своевременную обработку коктейлями или хотя бы «Фитовермом».

У чёрной смородины весной, пока не развернулись листья, и осенью, когда они уже опали, надо внимательно рассмотреть голые ветки, на них хорошо видны круглые, как бусинки, почки – в них детки почкового клеща. Проще всего обобрать их и сжечь, а не выбросить тут же под куст. Это надо делать ежегодно, иначе не успеете моргнуть, как кусты пропадут, потому что из такой почки лист не развивается, несметные толпы отродившихся деток-бродяжек почкового клеща переселятся в здоровые почки, а без листьев куст погибнет.

Красногалловая тля

На красной смородине частенько весной появляются красные вздутия на листьях. Их вызывает красногалловая тля, которая, находясь внутри листовой пластинки, выедает её мякоть, что и вызывает появление красных вздутий. Для борьбы с ней наиболее эффективен «Фитоверм». Яйца красногалловая тля отложит поздним летом на самые концы веток. Серенькие, они хорошо видны среди блестящих коричневых цветочных почек. Не поленитесь опрыскать концы веток «Фитовермом» ранней весной в момент набухания почек, если в предыдущем сезона на листьях было много красных вздутий.

Смородинный почковый клещ

Ранней весной на красную и чёрную смородину и, главным образом, на крыжовник может напасть крыжовниковый пилильщик, откладывающий яйца на завязи, а также крыжовниковая пяденица – бабочка, гусеница которой может за сутки запросто объесть все листья на целой ветке, оставив лишь жилки. Ну так не зевайте, посматривайте на кусты и вовремя обрабатывайте «Фитовермом», а ещё лучше ежемесячно коктейлем.

Какими болезнями поражаются ягодники чаще всего?

В середине лета внезапное усыхание стеблей вызывает пурпуровая пятнистость стеблей малины. Такие стебли надо вырезать и сжечь, а все остальные, особенно молодые, тщательно опрыскать коктейлем либо «Цирконом». В конце сезона в нижней части стеблей могут появиться наросты – галлы. Стебель уже загублен, у него выедена сердцевина, следовательно, на следующее лето он урожая не даст. А вот галлицы в нём отлично перезимуют, потому такой стебель надо вырезать под корень и сжечь.

Цветки чёрной смородины – белые с округлыми лепестками. Но, если весной среди них появились грязно-розовые цветки с узенькими лепестками, немедленно выкорчёвывайте весь куст и сжигайте – это опасная, неизлечимая и быстро распространяющаяся вирусная болезнь – махровость чёрной смородины.

На крыжовнике рано весной проявляется основное его заболевание – американская мучнистая роса (сферотека). Бороться придётся всё лето и всю остальную жизнь с помощью «Циркона», которым надо опрыскать кусты в момент разворота листьев, по бутонам, после цветения по молодым завязям и потом ещё пару раз в течение лета и после уборки урожая. И так ежегодно. Как только прозеваете – на ягодах образуется серый войлочный налёт, который придётся с каждой ягодки соскабливать, а вкус у них будет такой, что и скоблить не стоит. Поэтому не сажайте сортов, сильно подверженных этому заболеванию.

Мучнистая роса на крыжовнике

Чёрная смородина тоже подвержена этому заболеванию, на ней американская мучнистая роса появляется в середине лета, сначала на молодых листьях, которые после этого начинают быстро стареть. На чёрной смородине с этим заболеванием бороться проще. Обработайте «Цирконом», как только заметили белый мучнистый налёт, или полейте кусты сверху прямо по листьям раствором обычных дрожжей (1 палочка свежих дрожжей на 10 л воды).

Столбчатая ржавчина

В начале лета на листьях не только чёрной смородины, но и красной, а также крыжовника могут появиться либо мелкие жёлтые точки, либо оранжевые «бородавки». Это столбчатая и бокальчатая ржавчины. От них легко избавиться, опрыскав кусты бордоской смесью или применить «Циркон».

Надо ли счищать лишайники с коры?

С одной стороны, лишайники высасывают соки из коры, и для растения это плохо. С другой, они защищают кору от морозобоин и весенних солнечных ожогов, которые для деревьев могут стать источником заболевания коры в этих местах, что гораздо хуже. Лично я лишайники не обдираю, потому что считаю, что пользы от них больше, чем вреда, да и к тому же я – садовод разумно-ленивый и стараюсь не делать того, что не делает природа.

Лишайник на стволе яблони

Но, если вам так уж невтерпёж очистить кору от лишайника, то не следуйте распространённым советам и не счищайте лишайники металлической щёткой, поскольку вы нанесёте коре множество мелких ранок. Надо поступить так: до начала вегетации (до набухания почек, в конце марта на Северо-Западе) или после её окончания, когда опадут все листья (на Северо-Западе в ноябре), хорошенько смажьте лишайники 7–10 %-ным раствором железного купороса (подчёркиваю, не медного). Для этого разведите в 300 мл воды одну столовую ложку железного купороса. Через некоторое время лишайники опадут сами, или их легко будет счистить грубой рукавицей без малейшего повреждения коры.

Побелка стволов

Обязательно ли белить стволы деревьев?

Прежде всего, ответим на вопрос, для чего это необходимо делать? Для защиты ствола дерева от морозобоин и весеннего солнечного ожога. Иногда к этому добавляют, что в качестве защиты от вредителей, которые не полезут на зимовку вверх по стволу. Если от вредителей, то это надо делать регулярно с весны до осени, белить извёсткой или мелом, добавляя в его раствор ядохимикаты. Если же обработка – это защита от морозобоин и солнечных ожогов, то белить надо водоэмульсионной краской, которую не смоют осенние дожди. Но, как это ни глупо, многие садоводы белят нижнюю часть стволов весной. Для чего? Морозы закончились, солнечные ожоги опасны в марте, когда после пасмурной зимней погоды внезапно появляется сильное солнечное освещение и на земле ещё лежит снег, усиливающий солнечную радиацию, а через неделю-другую растения приспособятся к яркому солнечному свету.

Если побелка – преграда для ползущих вверх вредителей, то гораздо проще ранней весной надеть на стволы полиэтиленовые «юбочки». Для этого нарежьте полосы из полиэтиленовой плёнки для теплиц длиной около 1 м и шириной около 50–60 см, оберните ею ствол как можно ближе к земле и плотно завяжите шпагатом. Верхнюю часть отогните вниз. Вредители не смогут преодолеть отогнутый край. Эти «юбки» можно не снимать всё лето и снова использовать каждой последующей весной.

Не следует приобретать семена овощных культур, где попало. Отправляйтесь за покупками только в фирменные магазины для садоводов. Но прежде внимательно пересмотрите тот запас семян, которым уже располагаете. Не увлекайтесь и не берите семена впрок. Подумайте о том, чего и сколько вы собираетесь вырастить и есть ли у вас на участке подходящие для этого условия. Затем составьте план посадок на грядках и в теплицах. Подсчитайте, какое количество семян или какой именно рассады вам следует купить или вырастить самостоятельно.

Исторические факты. Всегда надо интересоваться происхождением растения, поскольку надо знать, в каких условиях оно росло и продолжает расти в диком виде, и постараться эти условия для него сохранить.

Картофель попал в Европу после путешествия Колумба в Америку. Именно он привёз оттуда семена картофеля и томатов, но не сообщил или не знал о технологии их выращивания и применения. Долгое время эти растения выращивали в оранжереях как декоративные, а их цветки использовали в букетах. Поскольку диковинки были дорогими, а цветков давали мало, то дамы их прикалывали к корсажу, а мужчины размещали в нагрудных карманах камзолов на балах. О том, что надо употреблять в пищу клубни картофеля, а красные плоды томатов не только съедобны, но и вкусны, европейцы узнали лишь много лет спустя.

Цветение картофеля

В Россию картофель и томаты привёз из Европы Пётр I. Когда крестьян стали заставлять сажать картофель, то, попробовав зелёные плоды, образовавшиеся после цветения на кустах, и сырые клубни, выкопанные из земли, они попросту взбунтовались, отказываясь его сажать, а клубни стали называть яблоками дьявола. Картофельные бунты прошли по всей Европе, а не только в России. И только умница Екатерина Вторая, прекрасно зная менталитет россиян, нашла способ, как внедрить картофель в крестьянский быт. Она приказала каждому помещику выделить площадь под картофель, огородить её и повесить объявление о штрафе за кражу клубней. Заодно там же написать, как их варить для еды, хранить зимой и сажать. Картофель быстро завоевал популярность в народе, а на Руси стал и вовсе вторым хлебом.

Разнообразие сортов

Особенности культуры. Картофель происходит из жарких стран с сухим климатом, не переносит затенения (будет огромная ботва и немного мелких клубней), а потому его следует сажать на открытом солнечном месте. Кроме того, он не любит кислые почвы, хотя вполне хорошо растёт на слабокислых (рН 5–6). Чтобы получить хороший урожай, нужна почва, хорошо заправленная органикой, но не свежим навозом, иначе высаженные клубни попросту сгниют.

Поскольку растение теплолюбиво, то прорастать клубни начнут, только когда температура в зоне их залегания в земле поднимется до 12–15 °C тепла. Поэтому сажать надо пророщенные клубни в прогретую почву, неглубоко.

Пророщенные клубни

Посадка. Общепринятая посадка клубней «под лопату» – это не самый лучший способ посадки. В трудные для всех девяностые годы мы с мужем выращивали по пять 30-килограммовых мешков картофеля на трёх сотках из наших шести, не особо утруждаясь, хотя в первый год чуть не падали от усталости, когда посадили и растили его так, как делал это дед моего мужа. И тогда, хорошо подумав, мы разработали собственную методику, которая заключалась в следующем.

1. Обязательно обрабатывать клубни перед посадкой: промыть и залить теплой (45 °C) водой, держать в ней минут 15–20, пока не остынет (чтобы смыть грязь и прогреть для быстрого пробуждения глазков). Развести перманганат калия (марганцовку) и вылить постепенно в воду с картофелем, пока она не окрасится в ярко-розовый цвет. Держать в этом растворе ещё 15–20 минут для обеззараживания от возбудителей болезней, которые могут быть на кожуре клубней.

Гребни для посадки

2. Клубни вынуть, просушить на газетах и выложить на свет для озеленения. Тогда в подкожном слое образуется растительный яд соланин, и высаженные клубни не сожрут мыши, медведки, слепыши. На это потребуется около 20–25 дней.

3. Далее надо прорастить клубни, для этого требуется тепло и темнота. Я обычно раскладывала их в картонные коробки, прокладывая каждый слой газетами, которые обрызгивала водой. Можно, конечно же, проращивать их во влажном торфе или опилках. Больше 3–4 слоёв клубней раскладывать нежелательно.

Коробки закрывала и ставила на табуретки возле отопительных батарей. Проращивание длится 30–40 дней. Высаживали картофель после черёмухового похолодания. У нас это происходит примерно 10–12 мая. Однако по нашему методу можно сажать картофель в первые дни мая, независимо от погоды.

4. Посадка заключается в следующем. В первый год поле придётся слегка перекопать на глубину 10–12 см, в последующие годы этого не потребуется. Сгрести перекопанную почву в гребни высотой примерно 40 см, располагая их друг от друга на расстоянии 70–75 см. На картофельном поле образуются чередующиеся гребни и впадины. Следует располагать их в направлении север-юг, так будет лучшее освещение кустов солнцем.

Проходя вдоль гребня, разложить клубни возле основания каждого гребня, опыляя их золой, если почва кислая (рН 4,5–5).

5. Теперь, идя в обратном направлении вдоль разложенного картофеля, граблями, перевёрнутыми вверх зубьями, сбрасываем почву с верхушки гребня на картофель, засыпая его сверху почвой слоем примерно 4–5 см.

На этом посадка закончена. С ней справится и 70–80-летняя старушка в одиночку. А ну-ка, попробуйте в этом возрасте перекопать три сотки земли и засадить её под лопату картофелем!

Уход и сбор урожая. Следующий этап – окучивание. В нашем случае это сбрасывание почвы граблями с гребня на растения. Почвы надо сбрасывать немного, 2–3 см. Делать это надо, как только появились первые всходы, не дожидаясь появления всех остальных. Это делается, чтобы всходы не подмёрзли при ночных заморозках, хотя обмерзание ботвы не так уж и опасно для картофеля, поскольку отрастёт новая, лишь бы не повредились сами клубни.

Проделав такую совсем нетрудную работу 3–4 раза, вы практически картофель окучите. И почва между гребнями и впадинами выровняется. Почему надо делать именно так, а не иначе? С гребня вы всё время сбрасываете верхний прогретый слой почвы, а именно тёплая почва и нужна картофелю.

Уборку тоже делать легко, просто разваливаете гребни и выбираете картофель, сразу отбирая мелочь в сторонку – это ваш будущий посадочный материал. Дайте картофелю слегка обсохнуть, затем соберите в вёдра, перенесите поближе к сараю. Залейте раствором «Фитоспорина» примерно на час-полтора, чтобы обеззаразить клубни, поскольку все проблемы при хранении начинаются с возбудителей болезней, которые находятся на кожуре. После этого рассыпьте клубни в один слой на расстеленный чёрный спанбонд для просушки, переверните их разок, чтобы обсохли со всех сторон. После этого можете ссыпать картофель в мешки. Если будете хранить картофель дома, то лучше использовать бумажные или мешки из-под сахара.

В сухую погоду осенью выберите время, чтобы сходить на картофельное поле. На месте, где у вас были гребни, сделайте впадины, а на месте впадин сформируйте гребни. Таким образом, в следующем году вы высадите картофель фактически на новом месте.

Мелкие картофелины промойте водой, подержите в растворе «Фитспорина», просушите и сложите в большие стеклянные банки, которые будете хранить в квартире на подоконнике, время от времени поворачивая их к свету другим боком. Он будет полностью готов к посадке в мае, и ничего с ним делать не придётся.

Я использую самый простой способ выращивания картофеля. Многие не только знают об этом методе, но и пользовались им. Он подходит тем садоводам, которым надо немного урожая для своей семьи, чтобы есть молодой картофель у себя на участке летом, а не заготавливать впрок на зиму.

Готовите клубни к посадке точно так же, как написано выше. В самых первых числах мая (для Северо-Запада) прямо по целине, как только начали прорастать сорняки, раскладываете клубни на расстоянии 40 см друг от друга и накрываете их сухим сеном, которое надо заготовить с осени. Если во время посадки погода скверная, то, прежде чем клубни раскладывать, постелите под них небольшое количество сена. Чтобы ветер не разнёс укрытие, прикройте посадки старым лутрасилом и закрепите его.

Когда всходы появятся из сена, начинайте их окучивать выполотыми сорняками или скошенным сеном и делайте это до цветения (одновременно с цветением идёт закладка клубней на столонах). Примерно через два недели после окончания цветения можно начинать «подкапывать» клубни – попросту отодвигая гниющие остатки от куста и выбирая крупные ровные, чистые, лежащие прямо на земле клубни. Выбираете крупные и задвигаете останки травы и сорняков на прежнее место. Поскольку вы не повредили столоны, то они будут продолжать наращивать новые клубни. Так и будете «доить» вашу «грядку».

Посадки укрыты сеном

Здесь нужно учитывать один момент. При перегнивании зелёная масса сорняков сильно уменьшается в объёме, и клубни могут оголиться, а значит, попасть на свет и позеленеть, а потому, вместо того, чтобы относить сорняки на компост, окучивайте ими картофель, прикрывайте оголяющиеся клубни. После уборки картофеля ботву можете просто оставить на этом месте. Только не кладите на неё сверху выполотые сорняки. Какая красота: разложил картофель – и все дела!

Когда будете с участка уезжать, не забудьте накрыть эту «грядку» чёрным спанбондом и закрепить его. Органические остатки перегниют, и у вас получится готовая грядка для посадки кабачков или тыкв.

Столоны и клубни картофеля

Надо ли вносить при посадке картофеля удобрения, подкармливать его или поливать?

Если почва бедная, то придётся вносить удобрения, а в засушливых районах ещё и поливать. Но, если сразу после уборки урожая прямо по гребням и впадинам густо посеять белую горчицу и оставить её зимовать, а весной, не перекапывая, просто подправить гребни и картофель выкладывать на останки горчицы, то удобрения не потребуются. Мало того, с засеянной площади уйдёт проволочник.

Надо ли обрывать цветки?

На большом поле это сделать затруднительно, но на 1–3 сотках это вполне по силам даже ребёнку, а это добавит дополнительно 2–3 клубня в каждом кусте.

Дело в том, что у картофеля есть два способа размножения: семенной и вегетативный. Если вы оборвёте цветки, то закроете семенное размножение, а любое растение тратит много сил на цветение и образование семян. Таким образом, картофель все силы бросит на вегетативное размножение – выращивание клубней.

Клубни картофеля растут на корнях, поэтому их приходится выкапывать из земли?

Из земли приходится выкапывать клубни потому, что вы окучили картофель почвой обычным способом и засыпали их довольно глубоко. А клубни образуются вовсе не на корнях, а на столонах – горизонтальных шнуровидных отростках, появляющихся от стебля, и почва для этого не нужна. Чтобы образовались клубни, им необходима темнота, именно поэтому картофель приходится окучивать.

Можете провести такой эксперимент. Как только ботва зацветёт, несколько кустов оберните куском рубероида в форме конуса без верхушки и выпустите наверх ботву. Листья будут наверху под солнцем, а нижняя часть стеблей окажется в тёмном пространстве. Столоны благополучно образуются в этой пустоте, а на них – клубни.

Почему картофель стал мельчать?

Если много лет вы используете свой посадочный материал, то он у вас просто выродился или накопил много вирусной инфекции, либо его сильно угнетает размножившаяся нематода. О её присутствии легко узнать, если внимательно присмотреться к поверхности клубней: кожура будет присыпана маковыми росинками – это нематода, свернувшаяся в цисты для зимовки. В этом случае надо либо поменять место под посадки картофеля, но можно осенью густо засеять поле белой горчицей, а весной её остатки неглубоко перекопать с почвой.

Во всех других случаях посадочный материал надо поменять или оздоровить свой. Для этого разложите крупные клубни дома на свету или слегка присыпьте торфом или почвой. Когда появятся ростки, дайте им подрасти, понемногу увлажняя почву. Когда они достигнут 15–25 см, выломайте их из клубня, разрежьте на черенки длиной примерно 5–6 см и укорените их в почве. В дальнейшем, когда они укоренятся (появятся новые листочки), рассадите их в пакеты с почвой и в дальнейшем выращивайте их точно так же, как вы растите рассаду томатов. Пересадите рассаду в грунт, когда минует угроза заморозков. Каждый такой черенок даст вам 1–2 крупных здоровых клубня. Сажать будете на следующий год, разрезав их пополам.

Какие вы рекомендуете сорта?

Районированные для вашей области. В северных районах, к тому же, следует высаживать ранние и среднеспелые сорта, поскольку более поздние у нас сильно повреждаются фитофторозом.

Какие надо сажать клубни, и сколько их надо на сотку?

Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо, и на сотку их потребуется около 400 штук (примерно ведро) при посадке через 25 см.

Как избавиться от колорадского жука?

Если картофельное поле невелико, то собирать надо не только полосатых жуков, но и их прожорливых лососёвого цвета личинок и давить или топить в ведре с водой. Курам скармливать бесполезно, так как они колорадских жуков не едят.

Оздоровление картофеля

Можно однократно обработать специализированным препаратом против колорадского жука «Сонет», а на больших полях использовать «Актару», как только вы заметили жука или личинку, но обязательно до цветения. Поев обработанные листья, жуки теряют хитиновые покровы (кроющие полосатые надкрылки растворяются) и способность к спариванию. У личинок хитиновые покровы вообще не образуются, а потому из них вырастают «голые» жуки, не способные к размножению.

Колорадский жук

Чтобы жуки к вам не залетали, когда будете сажать картофель, то по всей границе высадите белую фасоль. Конечно, этот приём срабатывает на относительно небольшом поле, а не гектарах.

Фитофтороз картофеля

Часто рекомендуют сажать вместе с клубнями бобы. Что это даёт?

Ничего хорошего, это устоявшееся заблуждение. Существует мнение о том, что чёрные бобы не любит крот, а потому не роет свои ходы в посадках картофеля. Кроме того, на корнях бобовых культур живут клубеньковые бактерии – азотофиксаторы, которые азот из воздуха переводят в минеральный азот в почву, потому с клубнем советуют сажать аж четыре боба. Но, во-первых, излишки азота в почве вызовут бурный рост наземной части, как самих бобов, так и картофеля, в ущерб урожаю, а кроме того, излишки азота в почве вызовут паршу на клубнях картофеля.

Во-вторых, и бобы, и картофель относятся к калиелюбивым растениям, а поскольку бобы развиваются быстрее, то они и будут «объедать» картофель.

Полив должен быть умеренным

В-третьих, ботва даже одного, а тем более четырёх бобов затенит картофель, а это плохо, поскольку картофель, наряду с луком репчатым и капустой, арбузами и дынями, является самой светолюбивой культурой.

Какие болезни у картофеля?

Самая опасная – фитофтороз, поражающая не только картофель, но все другие паслёновые культуры, в частности, томаты, баклажаны, перец.

Прежде всего, фитофтора – это живущий в почве микрогриб. С прорастающего гриба споры, разлетаясь по воздуху, попадают на листья этих растений и вызывают их заболевание. Оно проявляется сначала в виде небольших чёрных пятен, вокруг которых образуется жёлтое пятно, постепенно болезнь поражает весь лист, он желтеет, затем чернеет и отмирает. Болезнь распространяется очень быстро.

Прежде всего, надо знать, что этот гриб благоденствует там, где в почве недостаточно меди, а это – торфяные почвы. А потому очень полезно после уборки урожая и перед началом вегетационного периода поливать такую почву раствором любого препарата, содержащего медь (медный купорос, бордоская смесь, хлорокись меди – ХОМ).

При первых признаках заболевания картофельное поле следует опрыскать одним из этих препаратов. Фитофтороз на томатах появляется позже, чем на картофеле. Томаты опрыскивать медью нельзя, поскольку после медного опрыскивания плоды нельзя есть в течение 30 дней, а томаты обычно к этому времени уже имеют не только техническую спелость, но и биологическую (то есть полностью окрасились – созрели для еды). Томаты и другие паслёновые культуры опрыскивать или поливать под ними почву можно только профилактически, в момент высадки рассады в грунт. Как защитить их от фитофтороза, я расскажу в разделе, посвящённом этим культурам.

Все остальные болезни большого урона картофелю не наносят и, как правило, проявляются при хранении. Чтобы этого избежать, замачивают клубни после уборки в растворе «Фитоспорина».

Что такое парша картофеля?

Это заболевание и, если можно так выразиться, косметический дефект, проявляющийся в виде чёрных «бородавок» на клубнях, сигнал о избыточном содержании азота в почве. Как правило, это происходит при внесении свежего навоза осенью. На вкусовые качества картофеля парша не влияет. Не вносите свежий, плохо перепревший навоз или азофоску в больших количествах на картофельное поле, и её не будет.

Можно ли снова сажать картофель на то поле, где рос картофель, поражённый паршой?

А почему нет? Если снова не внесли на него с осени избыток азота, то картофель уже использовал его предыдущим летом.

Можно ли вырастить бочку картофеля из 5 клубней?

Нет, нельзя, и не только в бочке, но и в яме, и в ящиках, наращиваемых сверху друг на друга, в больших пластиковых мешках и так далее. В своё время мы с соседом «клюнули» на все эти глупости, опубликованные в разных газетах и журналах, и попытались вырастить из 5 картофелин в бочках «колоссальный» урожай (целую бочку), как рекламировали авторы всех этих методов. На дно бочек насыпали 40 см почвы, выложили картофелины, а потом всё лето постепенно подсыпали туда почву с порванными газетами, зелёными сорняками и так далее. Когда пришло время снимать урожай, собралась вся округа, и мы торжественно опрокинули наши бочки. Вот было смеху, когда клубни оказались только в верхней (примерно 40 см) части бочек, а все остальное место занимали длиннющие стебли без столонов и картошки.

Сосед в последующие годы продолжал все эти дурацкие эксперименты, пытаясь получить сверхурожай. Я же от этого всего отказалась, поскольку поняла, что столоны образуются на 40–50 см стебля и только, а всякая попытка перехитрить природу обречена на провал. Так что не пытайтесь её объегорить, наоборот, внимательно к ней присматривайтесь и действуйте в согласии с ней!

Парша картофеля

Что такое картофельная нематода?

Очень мелкий плоский прозрачный червяк, видимый только в микроскоп, высасывающий сок из тканей растения. Это самый распространённый житель на планете. Почти у каждого растения на земле есть своя нематода. Картофельная нематода вредна, поскольку при сильном её заселении картофель мельчает, и урожаи сильно снижаются. Но наибольший вред нематода наносит землянике.

В мешке урожая не будет

Вы можете увидеть не саму картофельную нематоду, а её цисты, в которых она зимует, выходя на поверхность клубней. Если на клубнях видны мелкие чёрные «маковые росинки», это и есть цисты. С клубня они попадают в почву, где могут сохраняться до 5–6 лет, дожидаясь посадки картофеля, в клубни которого внедрятся ожившие черви, а затем распространяться и по всему растению.

Эффективных средств борьбы с нематодой на сегодняшнее время не существует. Картофельное поле придётся перенести в другое место на несколько лет. Между прочим, цисты запросто переносятся на подошвах обуви с заселённого ею поля на другое место. Но помните, что всякий вид нематоды заселяет только своего кормильца, так что картофельная нематода не опасна для земляники.

Как бороться с проволочником?

Проволочник – жёсткий, бледно-жёлтый червяк примерно 3 см длиной – это личинка жука-щелкуна. Жук чёрный узкий 1 см в длину с узенькой талией-перемычкой, переворачиваясь со спины на брюхо, он складывается и затем резко распрямляется со щелчком, отсюда и его название. Когда увидите – раздавите. Проволочник наносит существенный вред клубням любых растений, но особенно картофельным, проедая в них узкие ходы и оставляя в них свои экскременты чёрного цвета.

На поле, заселённом проволочником, картофель сажать бессмысленно, сначала необходимо от него избавиться. Существует хищная нематода, которая живёт в симбиозе с бактерией, на пару с которой забираясь внутрь проволочника, выжирает его внутренности, оставляя после себя пустую оболочку, и отправляется дальше на охоту за следующим. Называется эта парочка «Немабакт» и может долго жить во влажной почве. Самое разумное сначала заселить поле «Немабактом», а после высаживать на него картофель.

Требования культуры. Огурцы росли и до сих пор в диком виде растут в субтропических лесах Индии. О чём это должно нам говорить? О том, что они приспособлены к влажной почве и влажному воздуху, переносят затенение (ещё бы, под пологом-то леса) и очень теплолюбивы. Это сильно отличает огурец от его ближайших родственников – остальных тыквенных культур. Наша задача – создать огурцам необходимые им условия. В жарких регионах их растят в открытом грунте, и главная там забота – это обеспечить им регулярный и обильный полив. В холодных регионах в открытом грунте огурцам недостаточно тепла, и они начинают болеть, поэтому их, как минимум, приходится растить в укрывном грунте, а чаще всего и вовсе выращивать их в теплицах.

Огурцы в теплице

Посев семян. Вы никогда не обращали внимания, как проводит посевную природа? Она просто сеет сухие созревшие семена на влажную почву. Я этому следую и никаких манипуляций с семенами не делаю, тем более, что сейчас частенько продают уже обработанные семена. Кстати, производители не рекомендуют их замачивать. Вот и не замачивайте, а просто втыкайте во влажную почву. Есть нюанс. Поскольку огурец – выходец из тёплых мест, его семена взойдут буквально через 4–6 дней, если температура почвы будет примерно 17–18 °C, но если она будет ниже 10–12 °C, они и вовсе не взойдут, и хорошо, если не сгниют.

Обработанные семена огурца

Можно предварительно вырыть траншею, заполнить её полуперепревшим компостом или навозом, полить горячей водой, внести удобрения, присыпать сверху хорошей почвой, накрыть чёрным спанбондом и через пару недель посеять семена на эту тёплую грядку. Я себе этим голову не морочу, а просто делаю лунки, на расстоянии 25–30 см друг от друга, вношу в них горсточку пуха или пера из старых подушек, которые в своё время забрала у всех знакомых, поскольку тогда пошла мода на синтепоновые не только подушки, но и одеяла и тёплые куртки, и все ими заменяли перьевые и пуховые, которые просто выбрасывали. Для моих огурцов это и будет утеплитель.

Затем вношу в лунку 1 чайную ложку калийного удобрения без хлора, половину чайной ложки порошковой фракции удобрения «AVA», наливаю 1 л горячей воды, добавляю полстакана приготовленного гидрогеля, присыпаю сверху слоем (примерно 3–4 см) влажной почвы и втыкаю в неё (на глубину примерно 2 см) сухие семена огурцов на расстоянии 4–5 см друг от друга (из-за плохого качества современных семян приходится в одну лунку сеять 2–3 семечка). Накрываю сверху прозрачной плёнкой и поверх плотным лутрасилом. Плёнка сохраняет влагу и тепло от горячей воды, а лутрасил даёт дополнительное тепло.

Когда появляются всходы, убираю плёнку и оставляю только лутрасил, поскольку при сильном солнце всходы могут под плёнкой «сгореть». Лутрасилу даю некоторую свободу, чтобы у семядолей была возможность приподняться. При появлении первого настоящего листа отсаживаю лишние растения, оставляя в каждой лунке только по одному.

Рассада огурца

Пересадка. В стадии одного настоящего листа все тыквенные, а не только огурцы, легко переносят пересадку, но чем больше листьев, тем хуже проходит пересадка. Дело в том, что у тыквенных, как и у перцев, очень слабая корневая система. Сосущие волоски обрываются у них не только при пересадке, но даже при рыхлении верхнего слоя почвы. Сосущие волоски обрываются у всех, но легко восстанавливаются, а у этой парочки сначала должны отрасти новые корешки, а уж потом обволоситься, а пить-то растению хочется, не дожидаясь восстановления корневой системы.

Вертикальная шпалера

Формировка растений. Когда у огурца отрастут 3–4 настоящих листа, и погода позволяет снять лутрасил, растения сразу надо подвязать на вертикальную шпалеру, если вы растите огурцы в теплице. В нижней части стебля делаете свободную петлю и обкручиваете стебель против часовой стрелки, проводя бечёвку под каждым листом. Затем подвязываете бечёвку на горизонтальную перекладину под коньком теплицы. Бечёвка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать довольно большую тяжесть растения вместе с урожаем.

Жидкая подкормка огурцов

Первые четыре листа надо «ослеплять», то есть выщипывать всё, что зарождается в пазухе листа. Делается это для того, чтобы не росли нижние плети, которые из-за сильного затенения только «объедают» растение, практически не давая полноценного урожая. В дальнейшем 4–5 нижних листа надо и вовсе удалить, необходимо, чтобы нижняя часть стебля примерно до высоты 40 см была свободна от листьев и боковых побегов. Тогда она будет хорошо проветриваться, а это позволит избежать заболевания огурцов мучнистой росой.

Выращивание огурцов в бочке

Во время всего роста и развития огурца у него постоянно появляются боковые плети. Их надо укорачивать, обрывая макушку сразу после второго листа, тогда на каждой плети окажется два листа и вырастет два огурца. Если этого не делать, то побеги образуют настоящие заросли, в которых практически не будет огурцов. Кроме того, избыток листвы может спровоцировать стеблевую гниль из-за плохого проветривания растений, особенно при дождливой погоде или повышенной влажности воздуха (как это постоянно бывает на Северо-Западе).

Когда огурцы по вертикальной шпалере дорастут до горизонтальной перекладины, стебель надо через неё перекинуть и направить вниз, для чего его надо свободно привязать к той его части, которая находится под перекладиной. С этого момента боковые плети не укорачивают, поскольку, как правило, растение начинает плодоносить букетом.

Огурец можно не формировать, если растить его в горизонтальном положении на грядке, постепенно подвязывая стебель по мере его роста к дугам, которые установлены над грядкой. У нас на Северо-Западе огурцы, которые растут в открытом грунте, на ночь приходится накрывать спанбондом, так что получается не открытый грунт, а укрывной.

Огурцы на вертикальной грядке. Многие садоводы, и я в том числе, выращивали огурцы на вертикальной «грядке» – в бочке без дна. Вместо бочки можно использовать рубероид, свёрнутый в цилиндр и поставленный вертикально. В нижнюю часть складываете ветки, старые разодранные журналы, переслаивая их почвой. Верхние 25 см заполняете богатой органикой, хорошей почвой и ещё 10 см от самого верха оставляете незаполненными, чтобы при подкормках и поливах жижа не перетекала через верх. В середину бочки надо воткнуть палку, чтобы она была выше на 1,5 м. К концу палки привязываете спанбонд, которым, как шатром, будете накрывать огурцы по вечерам. Такая «грядка» занимает мало места, но ставить её надо на такое место, чтобы она освещалась солнцем целый день. Семена огурцов будете сеять по окружности на расстоянии 20–25 см друг от друга и от края 15 см.

Каскад для огурца. Предлагаю вам попробовать вырастить огурцы на каскаде. Сооружаете на солнечном месте каскад, который спускается к югу. Северная часть должна иметь высоту 80–100 см, а нижняя 40 см. Ширина каскада 80–100 см, так, чтобы руки свободно доставали до середины с любой стороны. Каждая ступенька каскада имеет ширину 50–60 см и высоту около 20 см. Ступеньку от ступеньки следует отгородить поперечиной, иначе почва при дождях и поливах будет съезжать вниз. Сажаете всего три семечка на высокой части. Накрываете пластиковыми 5-литровыми бутылками без дна, сверху накрываете двойным тонким лутрасилом, который закрепляете на бортах бельевыми прищепками. Поскольку нижние ступеньки свободны, то засадите ближайшую к засеянной огурцами редисом, более низкую – салатом, затем засейте укропом и на самой нижней высадите лук-севок. Когда плети огурцов сползут на нижнюю под ними ступеньку, вы уже съедите редис и так далее. На каждой ступени основные плети огурцов надо пришпиливать к почве деревянной рогаткой и следить, чтобы земля не пересыхала, тогда огурцы будут на всех ступеньках постепенно укореняться, и образующиеся корни смогут прокормить весь этот каскад. Никакого формирования огурцы на каскаде не требуют, растут сплошной лавиной. На Северо-Западе по вечерам их, естественно, приходится накрывать спанбондом.

Как определить, заселил ли огурцы паутинный клещ?

Листья становятся целиком светло-жёлтыми или в мелких жёлтых пятнышках. Если быстро перевернуть лист, то сможете увидеть, как во все стороны разбегаются чёрные точки – это паутинные клещи, их можно рассмотреть только в лупу. Появляются клещи в тот момент, когда появляются цветочные стрелки у лука и чеснока. Можно опрыскать «Фитовермом», но 2 дня после этого огурцы не есть. А можно опрыскать свежим раствором, приготовленным из мелко нарезанных стрелок чеснока, настоянных примерно 2 часа. Паутинный клещ не любит запаха укропа. Сейте в теплице с огурцами укроп, и паутинного клеща не будет.

Паутинный клещ

Чем болеют огурцы?

Мучнистой росой (а ещё хуже – трудно излечимой ложной мучнистой росой). Как только заметили белый налёт на листьях, немедленно опрыскайте растения коктейлем или хотя бы «Цирконом».

Стеблевыми и корневыми гнилями. При появлении гнили на стеблях оботрите сухой тряпочкой и опылите это место золой. При корневых гнилях растение увядает, его надо выдрать и выбросить, но если вовремя заметили неприятность, отгребите почву и засыпьте корни золой, не засыпая их почвой 3–4 дня.

Мучнистая роса

Табачной мозаикой – заболевание вирусное, неизлечимое, растение немедленно выдрать и сжечь. Проявляется болезнь в виде желто-зелёной мраморной окраски листьев.

Внимание! Не путать со светло-зелёной и тёмно-зелёной мраморной окраской листьев, которая появляется при недостатке магния. В этом случае дайте некорневую подкормку по листьям препаратом «Экофус» или «Унифлор-рост».

Бактериозом, который проявляется в виде жёлтых пятен на листьях, которые затем становятся пергаментными и выкрашиваются. Остальная пластинка листа остаётся зелёной. Не дожидаясь этого сразу применяйте коктейль или хотя бы «Циркон». Иначе заболевание перекочует на зеленцы (на них появляются дырки с твёрдым краем, напоминающие поклёв птицей).

Антракнозом, который обычно появляется ближе к концу сезона с появлением холодных ночей. На листьях пятна, похожие на бактериозные, а на зеленцах водянистые капли, под которыми гниль.

Исторический факт. Семена томатов, как и картофеля, в Европу привёз Колумб. Первоначально считалось, что это – экзотическое растение, а плоды его ядовиты. Причём настолько в ядовитость плодов верили, что поручили английскому офицеру Блейку войти в доверие к американскому генералу Гранту, слишком успешно действующему против англичан в войне за независимость США, и отравить его томатами, пригласив к себе на обед. Так он и сделал, а Грант с удовольствием съел целое блюдо томатов. А наутро за Бейли прискакал нарочный с сообщением о срочном вызове в ставку Гранта, Бейли решил, что Грант умер, и с перепугу покончил с собой, а оказалось, что Гранту так понравились томаты, что он захотел приобрести эти растения.

История с неудавшимся отравлением Гранта получила широкую огласку, и с этого времени томаты стали употреблять в пищу, сначала в Европе, а потом и в России. Теперь мы не представляем свой стол без помидоров.

Томаты в теплице

Особенности культуры. Томаты происходят из Чили, а потому они светолюбивы, теплолюбивы, предпочитают сухой воздух, плодородную умеренно влажную почву, а поскольку они ветроопыляемые растения, то любят сквознячок. Вредителей у них практически нет из-за содержания в их соке растительного яда – соланина.

Всходы томата

Посев семян. Семена должны быть куплены в магазине для садоводов, а не в уголке магазина строительных товаров или обуви, и не на улице около магазина либо в электричке, везущей вас на садовый участок – то есть, не у случайных людей. Покупать надо семена известных вам, хорошо зарекомендовавших себя в вашем регионе фирм. Но даже это не даёт гарантии их хорошей всхожести. Качество даже фирменных семян с годами упало до самой низкой отметки и не только у нас в стране, потому что их продажа даёт колоссальные прибыли.

Я никаких манипуляций с семенами не делаю и даже их предварительно не замачиваю, а просто, следуя природе, высеваю сухие семена во влажную почву. Увы, но приходиться сеять их не по одному, а два-три в каждую ёмкость для рассады. Затем накрываю все ёмкости плёнкой и ставлю в тёплое место до появления всходов.

Семена томатов при температуре почвы 20–22 °C всходят через 7–10 дней. Если температуру увеличить до 24–25 °C, то они взойдут через 4–5 дней.

Уход за рассадой. После появления первой же петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу переставьте всходы на неделю в прохладное и светлое место (у самого стекла на подоконник). Затем перенесите её в более тёплое, но светлое место.

Если в ёмкости взошло несколько посеянных семян, не торопитесь убирать лишние, дайте им подрасти до появления 2 настоящих листочков, а тогда и выберете лучшие. А ненужные срежете ножницами по уровню почвы, чтобы не повредить сосущие волоски на корнях у оставленного растения.

Когда у растений будет 3–4 настоящих листа, сделайте пикировку – то есть первую (а по моей системе и единственную) пересадку в горшочки из плёнки.

Нарежьте плёнку (как для теплиц, то есть довольно плотную) на части размером с тетрадный лист. В верхнем левом углу поставьте маркером номер, под которым напишите в тетради названия сорта или гибрида томатов, затем переверните пелёнку на другую сторону.

Насыпьте на левую верхнюю часть плёнки столовую ложку влажной почвы, аккуратно достаньте ложкой сеянец, не повреждая основного, положите его на почву так, чтобы первые настоящие листочки находились вровень с краем плёнки. Сверху на сеянец насыпьте ещё одну столовую ложку почвы, затем слегка подверните нижний край пелёнки, чтобы не высыпалась почва.

Пикировка томата

Поддерживая почву и сеянец, скатайте рулончик, наденьте две круглые резинки, чтобы рулончик не развернулся и поставьте его вертикально в прозрачный пластиковый контейнер. Если у вас несколько растений одного и того же сорта, то все они, естественно, будут под одним и тем же номером на плёнках и в тетради. Все последующие рулончики поставите плотно друг к другу в этот же контейнер.

Контейнер с плёночными горшочками поставьте на 3–4 дня вглубь комнаты, чтобы обеспечить рассаде притенение, а затем переставьте в самое светлое место. Если у вас в комнате темновато, то необходима подсветка на 12 часов в сутки.

Рассаду надо поливать

Поливать рассаду надо умеренно не водой, а слабым раствором удобрения, поскольку почвы мало. Раствор должен быть тёплым, не ниже 20 °C. Лучше всего для подкормок подходят жидкие хелатные удобрения, например, «Экофус» или «Унифлор-бутон» (4 капли на 1 л воды любого из них).

Сколько лить раствора? Смотрите на дно контейнера, раствора надо всего 1 см. Сначала достаточно подливать его через день, затем по мере роста рассады – ежедневно, а потом и вовсе дважды в день, утром и вечером. Лить надо не в цилиндры, а прямо в контейнер, удобнее всего это делать чайником. Самая распространённая ошибка при выращивании рассады – это излишне заливать её водой, поскольку это приведёт к отмиранию корневой системы.

Пересадка рассады в грунт

Пересадка. При пересадке рассады я делаю лунки такой глубины, чтобы цилиндр с рассадой полностью в него поместился. В лунку вношу горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек или пуховиков (это органический кремний), затем столовую ложку без верха гранулированного суперфосфата, треть чайной ложки порошка удобрения «AVA» и постепенно выливаю 5 л тёплой воды. Снимаю резинки, ставлю цилиндр с рассадой в лунку, вынимаю плёнку и присыпаю лунку почвой, слегка её уплотняю. Сразу же накрываю почву под высаженной рассадой газетами, сложенными в 3–4 слоя, не оставляя грунт открытым.

Фитофтороз томата

На этом заканчивается почти вся работа по выращиванию томатов. Всё лето я не подкармливаю и не поливаю томаты! Единственное, что требуется – это регулярное устранение пасынков и формирование растений.

Формирование растений. Формирование заключается в том, чтобы убирать все листья, которые находятся под каждой очередной наливающейся кистью. Как только первый плод на очередной кисти начнёт интенсивно расти, увеличиваясь в размере, надо оборвать все листья ниже него и так повторять под каждой очередной кистью, чтобы листья, находящиеся выше кисти, поднимая питательные соки вверх, в первую очередь кормили наливающуюся кисть. К концу сезона листья останутся только на самой макушке растения.

Как бороться с фитофторозом?

Для томатов фитофтороз – самая опасная из болезней. Я в разделе о картофеле кое-что уже о ней написала. Добавлю только, что содержащими медь препаратами томаты опрыскивать нельзя, но можно и нужно полить ими почву либо сразу после уборки, или за пару недель до высадки рассады в почву. Фитофтороз процветает там, где в почвах недостаток меди. Самый простой способ защиты – перекрыть доступ спор почвенного гриба фитофторы на листья томатов, для чего достаточно сразу после посадки рассады накрыть почву под ними чёрным спанбондом и поливать растения водой или питательным раствором прямо по спанбонду. При появлении первых признаков заболевания немедленно опрыскать растения биопрепаратом «Циркон» или раствором «Фитоспорина», а можно облить их прямо «по голове» раствором свежих дрожжей (100 г на 10 л воды). Чтобы предотвратить попадания фитофторы на плоды, их надо в месте прикрепления плода к плодоножке полить раствором хлористого кальция (продающийся в аптеке 10 %-ный раствор разбавить водой в пять раз).

Во время длительной влажной и холодной погоды в месте прикрепления плодоножки на плодах может появиться гниль, и плоды отваливаются. Если такой случай произошёл, то немедленно полейте все плоды на этом растении в месте их прикрепления к плодоножке или раствором «Циркона» или хлористым кальцием.

Какие еще заболевания могут поражать томат?

Иногда на плодах томата и перца появляется вершинная гниль: сначала на верхней части плода появляется пятно, которое потом загнивает. Это результат недостатка воды в растении, ткань обезвоживается, мертвеет, потом погибает. В таком случае надо полить и подкормить не только это растение, но и все остальные калийным удобрением (1 столовая ложка на 10 л воды, по стакану под корень).

При избыточной влажности почвы и воздуха на стеблях томатов и перца может появиться стеблевая гниль. Оботрите их сухой тряпочкой и опылите золой, либо можно промыть раствором марганцовки ярко-розового цвета.

Если пластина листьев желтеет (и не только у томатов, а вообще у любого растения), а прожилки остаются зелёными – это хлороз, возникающий при недостатке железа. Проще всего опрыскать растения раствором хелатного железа – «Ферровита», но можно в малых дозах подкормить раствором железного купороса. Вообще при появлении всяких пятнистостей растение сигнализирует вам о нехватке в питании какого-то микроэлемента, причём какого именно, даже специалисту бывает затруднительно определить на глаз. Вот почему в профилактический защитный коктейль я включила «Унифлор», содержащий целый спектр в хелатной форме.

Вершинная гниль

Но самое плохое заболевание, вирусное, – табачная мозаика (жёлто-зелёная мраморная окраска листьев) – растение подлежит немедленному уничтожению, пока болезнь не перешла на все посадки.

Табачная мозаика

Особенности культуры. Родиной горьких перцев являются жаркие области Америки, и там они являются обязательной приправой практически для всех блюд. Европейцы же больше употребляют сладкий перец, который часто называют болгарским, поскольку селекционные работы именно в Болгарии превратили горький перец в сладкий.

Садоводы, в основном, выращивают болгарский сладкий перец. Но те, кто растит и горький перец тоже, прекрасно знают, что их нельзя выращивать в одной теплице или поблизости в открытом грунте, поскольку при их переопылении все плоды станут горькими.

Рассада перца

У семян перцев трудно смачивается семенная оболочка, а потому они всходят медленнее томатов. Перцы более теплолюбивы, нежели томаты, и температура для всходов им нужна тоже выше.

При температуре 20–22 °C семена перцев могут вовсе не взойти, а просто сгниют в почве. Самая подходящая для всходов температура почвы 24–25 °C – семена взойдут через 7–10 дней. Если повысить температуру до 27–28 °C, всходы появятся быстрее. Однако при температуре почвы выше 35–36 °C семена теряют всхожесть.

Плоды в первой развилке

Уход за растениями. Перцы плохо переносят пересадку в молодом возрасте, поэтому не спешите делать пикировку, пока у них не отрастут 5–6 настоящих листьев. Лучше их сразу сеять в достаточно большие, не менее чем полулитровые ёмкости и растить вообще без пикировки. Чем старше растение, тем легче оно переносит пересадку.

Перец относится к калиелюбивым растениям, а потому в лунку надо вносить 1 столовую ложку без верха любого калийного удобрения, не содержащего хлор. Всё остальное вносится, как и для томатов, но тёплой воды достаточно 1–1,5 л. При пересадке в грунт перцы не заглубляют, иначе у них может загнить корневая шейка.

У перца неглубокая и компактная корневая система с легко обрывающимися сосущими волосками даже при рыхлении почвы. Она плохо переносит засуху, а потому надо следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Я высаживаю рассаду перца на гидрогель, как и огурцы. Почву же сверху мульчирую, причём сухими хвойными иголками, но можно песком или измельчёнными и высушенными ветками.

Формирование растения. Все листья и пасынки с главного стебля надо постепенно убирать до первой развилки. В развилке появляется первый плод, а иногда сразу несколько. Главный плод вырабатывает ингибиторы – вещества, тормозящие образование последующих завязей. Обычно рекомендуют его (или их) выщипнуть как можно раньше, чтобы быстрее появились развилки второго порядка и на них большое количество бутонов. Но плоды в первой развилке самые крупные, а последующие – гораздо меньше (зато их гораздо больше). Я люблю крупные толстостенные сочные перцы, а потому оставляю плоды в первой развилке стебля.

Плоды перца дозариваются (достигают биологической спелости) только в том случае, если вы их снимете не зелёными, а хотя бы с одним мазком присущего данному сорту цвета.

Какие болезни и вредители встречаются на перце?

Болезни не сильно досаждают перцу, хотя у него может появиться стеблевая гниль, но есть мерзкое вирусное заболевание (впрочем, как и у томатов) под названием столбур, когда быстро погибает всё растение сразу. К счастью, оно бывает редко.

Перец часто повреждает тля, даже на рассаде, особенно если в доме есть комнатные цветы. Опрыскайте растения раствором «Здорового сада» (6 крупинок на 1 л воды), и тля покинет перец в течение 1–2 дней и долго не появится.

Как защитить перец от слизней?

Кроме того, перец очень любят улитки и слизни. Но я заметила, что при мульчировании свежими или сухими хвойными иглами они трогают перец меньше. Думаю, из-за запаха. Но можно этих нахлебников извести вовсе, если вокруг каждого стебля перца разложить по почве по 3–4 гранулы метальдегида (препараты «Мета» или «Гроза»).

Особенности культуры. Кабачок – это наиболее распространённый и всеми любимый родственник тыквы. Он действительно эту любовь заслуживает из-за своей неприхотливости, скороспелости, многоплодности, к тому же кабачок наиболее холодостойкий среди своих «родственников». Болезни и вредители у кабачка такие же, как у всех тыквенных культур.

На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки, потому что они не расползаются, растут компактно и не занимают много места на участке. Их можно сажать на расстоянии 60–70 см друг от друга. По урожайности они точно такие же, как и плетистые.

Очень симпатично смотрятся клумбы из 1–2 кабачков, выращенных на вертикальных грядках из автопокрышек, составленных одна на другую. Вертикальные грядки могут быть все разной высоты и расположены в разных местах участка, лишь бы на солнце.

Все тыквенные (за исключением огурца) происходят из пустынь или полупустынь, а потому, в отличие от огурца, не любят влажного воздуха и почвы, им нужен сухой воздух и полусухая почва. Как и огурцу, им нужны солнце и тепло, особенно тёплая почва в зоне залегания корней. Корневая система, как и у огурца, у всех тыквенных компактная со слабыми, легко обрывающимися сосущими волосками, а потому все тыквенные не любят пересадок.

Посев семян. Рассадой тыквенных я себе голову не морочу. Всходят семена кабачка при температуре 15–16 °C буквально на 4–5 день. Могут взойти и при температуре 12–13 °C, но через 7–8 дней. А поскольку растения вступают в плодоношение уже через 45–60 дней после всходов, то проще всего его сеять сухими сменами прямо в грунт. Если вы не поленитесь и сделаете для него утеплённый грунт, как для огурца, или высадите его на компостной куче, при условии, что она расположена на солнце, то его можно высевать очень рано (на Северо-Западе в начале мая), но, конечно, под укрытием из спанбонда, пока не минует угроза ночных заморозков.

Уход за растениями. Кабачки нуждаются в калии и азоте, а потому, как только минуют ночные заморозки, их надо высевать на плодородную землю и постоянно весь сезон подкармливать органическими удобрениями, особенно раствором свежего навоза (1: 10) или птичьего помёта (1: 20), либо настоем сорняков (1: 3–5). Но вносить свежий навоз в лунку при посадке не следует, поскольку он может вызвать заболевание корневой гнилью. Ещё раз напоминаю, что кабачки нельзя щедро поливать водой, избыток влаги в клеточном соке вызывает загнивание плодов прямо на кустах. Под растущие плоды следует подкладывать дощечку, особенно во влажных регионах. Снимать плоды надо молоденькими, тогда каждый куст может дать за лето 25–40 плодов. Молодые кабачки наиболее вкусные, с них не надо снимать кожуру, они лучше консервируются и маринуются.

Рассада кабачка

Почему не завязываются плоды, или молоденькие зеленцы начинают желтеть или загнивать?

Не произошло оплодотворения. Либо стоит холодная, дождливая погода, и поэтому не летают насекомые-опылители, либо вы их сами уничтожили, опрыскав ядохимикатами сад во время его цветения. В этом случае опыляйте свои кабачки сами по утрам.

Но причина может быть и другая – температура ночью опускается ниже 10–12 °C, растения мёрзнут – укрывайте их на ночь лутрасилом.

Не поливайте холодной водой – у всех тыквенных корни любят тепло больше, чем наземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 °C.

Молодые плоды самые вкусные

Что делать, если у кабачка шаробразно раздут конец?

Причина, как и у огурца, в недостатке калия. По влажной почве насыпьте золу, примерно пол-литровую банку под растение, либо опрыскайте под вечер раствором «Унифлор-бутона» (2 чайных ложки на 10 л).

Если у кабачка заужен кончик, и он более светлого цвета, нежели остальная часть плода – это недостаток азота. Подкормите настоем сорняков или навоза, либо птичьего помета.

Начинают загнивать кончики уже больших плодов.

Так проявляется излишек влаги. Прекратите полив. Если идут дожди, то сделайте плёночный навес над кабачками. Загнившую часть плода обрежьте до здоровой части и обожгите срез на пламени свечи. А ещё лучше, снимите и съешьте этот кабачок, поскольку он всё равно храниться не будет.

Особенности культуры. Редис – это очень распространённый и всеми любимый овощ, но капризный. Поскольку он растёт быстро (25–30 дней от всходов, которые появляются буквально на 3–4 день после посева), то в подкормках не нуждается, но сажать его надо на богатую органикой почву.

Кроме того, он светолюбив, нуждается в прохладной погоде и хорошо растёт при температуре 16–17 °C тепла. С повышением температуры всего лишь до 22–24 °C немедленно уйдёт в стрелку, не завязывая корнеплода, а поскольку он холодостоек, то и высевать его надо весной, как можно раньше. Семена редиса прорастают при 4 °C тепла, а всходят при 6 °C, причём молодые всходы способны выдержать заморозки до минус 3–4 °C.

Редис относится к семейству капустных растений. Все представители этого семейства (все виды капуст и редис, редька, репа, брюква) подвержены заболеванию килой, при котором на корнях образуются уродливые наросты. Кила может существовать только в кислой среде, поэтому почву перед посевом капустных надо сильно раскислять, так чтобы реакция почвы рН была выше 6, то есть для выращивания капустных растений требуется слегка щелочная почва. На Северо-Западе, например, почва постоянно подкисляется за счёт подпора кислых грунтовых вод, а также кислотных дождей, поэтому посадки этих культур надо постоянно, примерно один раз в две-три недели, поливать раствором известкового молочка (1 стакан извести на 10 л воды размешать и выливать под корень каждого растения не менее стакана под корнеплоды и не менее пол-литровой банки под капусту). Не рекомендуется также сеять эти культуры друг после друга.

Посев семян. Семена у редиса крупные, а потому их надо не сеять, а раскладывать сразу разреженно, по схеме 4×4 или 5×5 см для обычных сортов и 10×10 см для редисов-гигантов. Если посевы слишком загущены, рассадите редис. Он, как и все круглые корнеплоды, легко переносит пересадку в возрасте 2–3 настоящих листов, но при загущённых посевах непременно уйдёт в стрелку, и корнеплода вы не получите. Не хотите рассаживать, то хотя бы проредите.

Редис растёт быстро, поэтому его надо высевать в 2–3 срока, примерно через 10 дней, поскольку переросший корнеплод грубеет или становится «ватным».

Уход за растением. Редис – растение длинного светового дня, то есть для создания семян ему требуется освещение не менее 12–14 часов в сутки. Но нам-то нужен корнеплод, а не семена, поэтому нужно световой день редису сильно сокращать, примерно до 8 часов, тогда он не пойдёт в стрелку, а образует корнеплод. Поэтому уже в 18 часов накрывайте посадки чёрным спанбондом и снимайте его не раньше 10 утра.

Всходы редиса

Почему редис, не завязывая корнеплод, уходит в стрелку или образует мелкие грубые корнеплоды?

Это может происходить по нескольким причинам.

• При поздних сроках посева, когда стоит жаркая погода (выше 20 °C). На Северо-Западе, кроме того, влияет длинный световой день в период белых ночей.

• От недостатка влаги в начальный период роста в верхнем слое почвы, где располагаются сосущие волоски. Часто это происходит не только в солнечную сухую, но и в ветреную погоду, даже если она пасмурная.

Редис надо прореживать

• В начальный период роста в течение одной-двух недель стоит жаркая или, наоборот, слишком холодная погода (около 8 °C). Рост корнеплода прекращается, и он «деревенеет». Причиной образования таких корнеплодов может оказаться слишком плотная почва или корка, образующаяся после дождей. В этом случае посадки редиса надо регулярно рыхлить. И в том и в другом случае корни испытывают недостаток воздуха.

• Недостаточный полив вызывает стрелкование редиса, равно, как и внесение избыточных доз азота или фосфора. Растение так же уходит в стрелку и при сильном загущении посевов, если прореживание не было сделано своевременно.

Какие вредители нападают на редис?

Из вредителей в ранней стадии развития редис может повреждать крестоцветная блошка (появляется, когда почва прогреется до 8 °C). Блошка полностью сжирает молодые листочки. Избежать её нападения можно ранними посевами. Укрытие лутрасилом не помогает, поскольку блошка зимует на грядках повсеместно в верхнем слое почвы. Посыпание золой, пылью, в том числе и табачной, и другие рекомендации должного результата не дают. Единственное пока действенное средство – опрыскивание всходов раствором шампуня «Бим» для мытья собак против блох (3 столовые ложки на 10 л воды).

На посевы может напасть весенняя муха, повреждающая корнеплод. Против неё укрытие лутрасилом – мера вполне действенная. Повсеместно весенняя муха летит в момент цветения вишни или сирени (в середине мая на Северо-Западе).

Крестоцветная блошка

Полезен ли редис?

Листья редиса, а не только корнеплоды, богаты каротином, их следует употреблять в салатах. Кроме того, редис – поставщик кальция в наш организм, поэтому особенно полезен детям и пожилым людям. Это диетический продукт, который легко усваивается. Редис содержит минеральные соли, витамин С, органические кислоты, необходимые нашему организму, обладает бактерицидными свойствами. Противопоказаний для его употребления нет, разве что у вас воспаление слизистых оболочек желудка и кишечника.

Особенности культуры. Морковь известна человечеству более двух тысяч лет. Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья. Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окраской, содержанием сахаров. Это один из самых любимых и распространённых корнеплодов.

В принципе, морковь – неприхотливое растение, мирится с полутенью, хотя конечно, как и большинство растений, предпочитает расти на хорошо освещённом месте. Может расти на слабокислой почве, хотя предпочитает нейтральные, то есть для неё подойдут почвы в достаточно широком диапазоне кислот (рН 5–7). Поскольку её корневая система нуждается в большом количестве кислорода, то она не будет расти на плотных почвах, для неё предпочтительнее рыхлая почва с большим содержанием песка, и при этом богатая органикой, но не слишком жирная.

Семена моркови

Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнётся на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородные по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.

Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому её лучше сеять как можно раньше. Для Северо-Запада лучший срок посева – конец апреля. Морковь можно сеять уже при температуре 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов 13 °C, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклёвываются при 4 °C, а всходят при 6 °C.

Болезни и вредители. Основной вредитель моркови – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей ранней весной, как только температура воздуха поднимется до 7–8 °C тепла.

Морковь листоблошка повреждает уже в стадии 1–2 настоящих листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Из таких повреждённых растений хороших корнеплодов не получить, их сразу следует удалить.

Самое разумное средство борьбы с листоблошкой – это ранние сроки посева или, наоборот, поздние (в начале июня). Но тогда есть опасность нападения весенней мухи. Проще всего посевы моркови накрыть лутрасилом. Иногда рекомендуют посевы моркови поливать раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует, во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин – сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.

Защита от летней мухи

Морковная муха летит два раза. Первый во время цветения вишни. У нас на Северо-Западе этот лёт не опасен. Во-первых, обычно у нас в это время сухо и солнечно. Личинка, которую весенняя муха откладывает на почву около корнеплода, высыхает. Во-вторых, корнеплода у моркови ещё нет, и повреждать нечего. А вот второй лет вредителя, который идет с конца июля до конца августа, может нанести большой урон, особенно во влажную погоду.

Урожай на плотных почвах

Летняя муха летит одновременно с бабочкой белянкой, поэтому, как только замелькала приметная белая бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Как говорится, вольному – воля. Так тоже можно бороться с мухой. Существенный урон урожаю могут нанести проволочник и гусеницы разных совок.

Нематода тоже может угнетать морковь. Распространённый приём – посадка бархатцев, лука или чеснока в междурядьях дезориентирует только муху, но не защищает от нематоды непрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – приём успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.

Фомоз моркови

Из болезней самое неприятное заболевание – фомоз – это гниль, чаще поражающая корнеплод при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания, поэтому, если уж вы сделали глупость и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

Корнеплод надо подокучивать

Иногда наблюдается летнее закручивание листьев моркови. Обратите внимание, листья при этом приобретают синеватый или красноватый оттенок. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бора и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде. Поэтому, на всякий случай, один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5–6 листа) морковь следует опрыскать микроэлементами. Для этого лучше всего подходит «Унифлор-микро» (или «Унифлор-бутон», если наблюдается недостаток калия).

У моркови часто корнеплод выпирает над поверхностью земли. Его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной.

Посев семян. Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки. Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но, если в это время температура будет превышать 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см, которые надо приготовить с осени из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана удобрения на 1 погонный метр), либо порошковой фракции удобрения «AVA». Смешать по чайной ложке этого удобрения и семян с половиной стакана мелкого песка или трухи из спитого чая из пакетиков либо использованного молотого кофе, при этом сеять, как солить. При таком посеве морковь не загущается, не придётся посевы прореживать, что довольно трудоёмкая работа, а также всё лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов.

Уход за растением. В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку её тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2 настоящих листочка не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы.

При первом прореживании между растениями оставляют расстояние 1,5–2 см. Одновременно делают и первую подкормку (если вы не сеяли морковь вместе с «AVA»). Лучше всего использовать настой сорняков, разведённый водой в соотношении 1: 5, в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1–2 столовых ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков.

Морковь – калиелюб. Поэтому при втором прореживании в стадии 5–6 настоящих листьев ее следует снова подкормить калием, давая по 3 столовых ложки удобрения на 10 л воды (опять же, если вы сеяли без «AVA»). При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно оставлять 5–6 см, и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами до 15–20 см.

При втором прореживании морковь можно продёргивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах.

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте её на сутки в холодильнике, иначе наземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет.

Прореживание моркови

Почему морковь становится многохвостой?

При избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль) – у неё также будет ветвиться или искривляться корнеплод. Нельзя вносить под морковь в год посадки известь – она станет 5-хвостой или 7-хвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян – часть корнеплодов тоже станет многохвостой.

Искривленные корнеплоды

На какую глубину надо заделывать семена моркови?

Семена заделывают в почву не глубже, чем на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся. Можно сразу накрыть посевы белым лутрасилом, дав некоторую слабину для подрастающей ботвы, и на снимать его, пока не закончится лёт зонтичной листоблошки и затем весенней морковной мухи. Поливать надо прямо по лутрасилу, как всегда, под вечер.

Растрескивание корнеплода

Почему у моркови образуется волосатый корнеплод?

При избытке влаги она образует волосатый корнеплод, или корнеплод начинает у неё растрескиваться. Такая морковь не хранится, её сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок.

Избыток влаги вредит моркови

Из-за чего у моркови растрескивается корнеплод?

Растрескивание корнеплода может вызвать не только излишняя влажность почвы, но внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались.

Можно ли оставлять морковь зимовать прямо в грядке?

Если зимы не морозные, то можно, но если зимой бывают сильные морозы или частые оттепели – то нельзя.

Надо ли выращивать свою морковь для длительного хранения жителям городов?

Нет, потому что трудозатраты большие, хранить, как правило, в свежем виде её негде, в магазинах она стоит недорого и продаётся круглый год, в том числе и свежая.

Однако покупную морковь, перед тем как давать её детям или использовать для приготовления детской пищи, надо вымыть и, не очищая, замочить в воде со «Здоровым садом» на 2 часа, чтобы из неё ушли излишки нитратов и ядохимикаты, которыми её обрабатывали несколько раз за сезон.

Как сохранить выращенную морковь?

Хочется рассказать об одном методе хранения моркови, о котором я узнала от Степана Мироновича Кобцуха. Это их семейный способ, который изобрёл его отец и хранил в строгом секрете. Выкапывают корнеплоды вилами, обрезают ботву, оставив «хвостик» длиной 3–4 мм. Морковь не моют, дают немного полежать, чтобы обсохла почва на корнеплодах, которую просто стирают с них сухой тряпкой.

Затем готовят глиняную болтушку консистенции сметаны, добавив в неё немного борной кислоты. Каждый корнеплод обмакивают в болтушку сначала с одной стороны и кладут на доску, чтобы немного обсохла глина, затем обмакивают вторую сторону и тоже дают обсохнуть. Корнеплоды аккуратно складывают в ящики и хранят в погребе, подполе и буртах до самой весны. Когда морковь берут из хранилища, корнеплоды просто «обстукивают», чтобы глина отвалилась. При таком хранении в ней полностью сохраняются все её полезные качества, по вкусу – это свежая морковь, только что выкопанная с грядки.

Я храню морковь своим способом. Немытые, но обтёртые корнеплоды с отрезанными «хвостами» сразу складываю в ящик для овощей в холодильнике, проложив их зелёным мхом-сфагнумом с клюквенного болота, которое, к счастью, у нас под боком. Такая морковь долго сохраняет вкус свежей, как будто прямо с грядки.

Куда девать мелкую морковку, которая неизбежно оказывается в урожае?

Её надо очистить, бланшировать в кипящей воде, плотно уложить в небольшие стерильные стеклянные банки в вертикальном положении и залить кипящей водой, в которую добавлена соль и лимонная кислота (на 1 л воды одна неполная чайная ложка соли и лимонная кислота на кончике ножа).

Закатать и хранить в холодильнике. Морковь сохраняет вкус и все свои полезные свойства до урожая будущего года. Содержимое открытой банки следует использовать в течение 2–3 дней.

Чем полезна морковь?

Морковь содержит каротина (провитамина А) ничуть не меньше, чем абрикосы. Следует знать о том, что каротин усваивается только в присутствии жиров, поэтому натёртую на мелкой тёрке сырую морковь обязательно надо заправлять сметаной или растительным маслом.

Морковь богата минеральными солями. Она является диетическим продуктом и обязательно должна входить в состав детского питания. Свежий морковный сок улучшает зрение, стимулирует рост и деление клеток, поэтому полезен при заболеваниях кожи и язвенных заболеваниях желудка и кишечника, стимулирует синтез белка, поэтому рекомендуется детям, отстающим в физическом и умственном развитии.

Сушёная морковь

Поскольку в моркови большое количество железа, меди и кобальта, она стимулирует образование крови, нормализует обмен веществ. Полезна морковь при атеросклерозе, болезнях сердца, геморрое, почечно-каменной болезни. И при этом никаких ограничений или предостережений для её употребления нет.

Консервирование корнеплодов

Исторический факт. Свёкла – представитель семейства мариевые. Её ближайшие родственники – шпинат и лебеда. Первоначально, более 2000 лет тому назад, свёкла выращивалась в Персии в виде листовой свёклы мангольд. Потом появилась свёкла с примитивным корнеплодом, и только с конца средневековья её начали выращивать, как корнеплодный овощ. Из Персии она попала в Турцию, затем из Византии пришла на Русь в X веке нашей эры.

Сейчас культивируются две разновидности свёклы: корнеплодная и листовая – мангольд. Среди корнеплодных главную роль играет сахарная свёкла – основной поставщик сахара в нашей стране.

Особенности культуры. В силу своего происхождения свёкла более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Высевать её можно только в почву, прогревшуюся до 8 °C.

Свекла столовая

Она хорошо растёт на плодородной лёгкой (супеси или суглинки) почве с нейтральной реакцией. На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жёсткий и невкусный. Предпочитает хорошую освещённость, но, как и все растения с красной окраской листьев, она мирится с небольшой тенью.

Свёкла устойчива к хлору, поэтому её можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому, если почва кислая, то её можно в течение периода роста и развития растения поливать известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды).

Как и под большинство растений, под свёклу нельзя вносить свежий навоз.

Мангольд

Болезни и вредители. Во влажную и прохладную погоду свёкла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором «Фитоспорина». Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев. В этом случае ничего не помогает, урожай резко снижается.

Основной вредитель у свёклы – это весенняя и особенно летняя мухи. Во время цветения вишни весной и во время лета бабочки белянки в середине лета свёклу следует полить прямо сверху по листьям раствором NaCl – поваренной соли (1 стакан на 10 л воды). Свёкла любит натрий, к хлору она устойчива, а вот овощные мухи их не любят.

Иногда на свёклу нападает свекловичная тля. Не следует бороться с ней химическими средствами. Можно использовать биопрепарат «Фитоверм», после опрыскивания которым свёклу и ботву можно использовать в пищу через два дня после обработки. Но лично я против любого вида тли на всех растениях использую «Здоровый сад» (6–8 крупинок на 1 л воды).

Посев семян. Для свёклы опасны не только весенние заморозки, но даже понижение температуры до 6–7 °C, тогда она может, минуя стадию корнеплода, уйти в цветушность. Поэтому её сеют после того, как пройдут похолодания, примерно через две недели после моркови, то есть для условий Северо-Запада в середине мая. Предварительно семена свёклы можно не замачивать, она всходит быстро (примерно через 5–7 дней после посева).

Уход за растением. В первый период роста свёкла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода её можно не поливать вообще, так как у свёклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м!), а там влага есть всегда. Но для того, чтобы избавить себя от поливов, не укорачивайте центральный корешок, вопреки советам, тогда корень будет расти вглубь почвы.

Однако, пониженные температуры – не единственная причина цветушности свёклы. Это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

Свёкла любит расти по краю гряд. Очень хорошее сочетание цветной капусты, кольраби, сельдерея, высаженных по центру гряды, и свёклы, посаженной по краю.

При посеве в грунт или на рассаду, сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте в стадии 2–3 настоящих листьев, их можно рассадить, оставляя по краю грядки по два растения рядом. Расстояние между каждой парой следует оставлять не менее 10 см.

Если вы выращиваете свёклу через рассаду, обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто свёкла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется корнеед всходов – заболевание, напоминающее чёрную ножку – стебелёк у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором «Фитоспорина» сразу, как только появились всходы, а главное, их вовремя прореживать и окучивать или рассаживать. Свёкла легко переносит пересадку. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите её по схеме 10×10 см.

На Северо-Западе свёклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду, из-за слишком длительных весенних заморозков.

Свёкла относится к любителям калия, поэтому её регулярно, примерно раз в две недели следует подкармливать раствором любого калийного удобрения, поскольку она устойчива к хлору. Обычно достаточно двух столовых ложек удобрения на 10 л воды. Под каждое растение следует выливать под корень не менее двух стаканов.

Свёкла нуждается не только в калии, но и в натрии. Поскольку в почвах Северо-Запада этого элемента достаточно, её можно всего один раз за сезон подкормить гуматом натрия, либо дать ей однократную подкормку поваренной солью (1 стакан на 10 л воды). А вот в других регионах натриевую подкормку следует дать не менее 2–3 раз.

Посев семян свёклы

Ещё свёкле необходимы микроэлементы, особенно бор. При его недостатке корнеплод может быть дуплистым. Бором (2 г на 10 л воды) свёклу следует подкормить один-два раза за сезон после завязывания у неё корнеплода.

Если рост листьев замедляется или они мелкие, то следует дать однократную подкормку настоем сорняков и даже навоза.

При уборке свёклы следует аккуратно вынимать корнеплоды без повреждений. Ботву следует срезать, оставляя пенёк 2–3 см длиной, а корень оставляют таким, каким вы его вытащили. Внимание! Корни у свёклы не подрезают, тогда она хорошо хранится.

Всходы появляются быстро

Можно ли использовать в качестве калийного удобрения марганцовку (марганцевокислый калий)?

Только в крайнем случае и в очень небольших дозах (в виде светло-розового раствора), потому что он сильно закисляет почву, а свёкла этого не любит (у неё сразу же покраснеют листья). Кроме того, в почвах Северо-Запада избыточное количество марганца, а этот элемент в избытке может вызвать отравление и гибель растения. Марганца в перманганате калия (марганцевокислый калий) много, а собственно калия – мало. Так что это скорее подкормка марганцем, а не калием.

Признак кислых почв

Как сохранить свёклу?

Свёкла хранится практически до самого лета в погребе. Но в почве оставлять её зимовать нельзя – сгниет.

Отчего в корнеплоде появляются чёрные пятна?

К появлению чёрных пятен в корнеплоде приводит избыток азота в почве.

Свёкла готова к хранению

Что делать со свекольной мелочью?

Её нужно отварить, освободить от кожуры, натереть на крупной терке, сложить в стерильные баночки небольшого размера до плечиков и залить кипящим маринадом: на 1 л воды надо взять по 1 столовой ложке соли, сахара и 9 %-ного уксуса. Хранить в холодильнике. Если дозу сахара и соответственно уксуса, не повышая дозы соли, увеличить до трёх ложек, то хранить маринованную свёклу можно при комнатной температуре, но при этом свёкла, естественно, станет более острой. Получится неплохой салатик или заправка для борща.

Особенности культуры. Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: сухость воздуха и почвы в момент созревания луковицы, хорошая освещённость солнцем целый день, так как это одна из самых светолюбивых культур, и плодородные почвы со слабощелочной реакцией (рН 7). Кроме того, надо ещё знать, что лук – калиелюбивая культура.

На Северо-Западе условия для выращивания лука неподходящие. В момент наиболее интенсивного роста в июне обычно стоит сухая и жаркая погода, и лук начинает преждевременно закладывать репку, а поскольку пера ещё недостаточно, то и репка образуется небольшая. Остановить этот процесс не помогут ни поливы, ни рыхления. В июле, когда должна развиваться луковица, начинается похолодание и дожди, что приводит к повторному росту зелени и луковицы. Луковица при этом обычно не вызревает, шейка у неё, как правило, не закрывается (толстая шейка), такой лук не хранится, его следует использовать для осенних заготовок на зиму.

Кислые почвы, особенно глинистые, лук не переносит. Для него вредны свежий навоз, избыточные дозы минерального азота (к примеру, мочевины), слишком большая влажность воздуха и почвы. Все эти прелести у нас на Северо-Западе как раз и присутствуют, да ещё в придачу с недостаточностью солнечной энергии.

Выращивание лука из севка. Мы с мужем не выращиваем лук на репку для зимнего хранения, а в большом количестве растим зелёный лук из севка. Вот об этом я и рассажу.

Из мелкого севка (диаметром 1 см) вырастают некрупные луковицы. Обычно в севке не закладываются цветочные стрелки, и такой лук не зацветает. Луковички крупнее севка (диаметром более 2,1 см) называются выборком. В нём цветочные стрелки есть, и он может выбрасывать их при неправильном хранении или при подмерзании.

Мелкий севок можно высаживать под зиму, накрыв посадки старым двойным лутрасилом. Лично я высаживаю его перед возвращением в город, обычно в начале октября. Он отлично зимует, и уже в самом конце апреля мы начинаем его выдёргивать из почвы для еды. В момент цветения мать-и-мачехи высаживаем следующую партию и ещё раз сажаем севок уже в конце июня.

Севок обычно сажаем на расстояние 5 см друг от друга, затем его выдёргиваем на еду через одно растение, так что между луковицами остаётся расстояние примерно 10 см. Перед посадкой следует сделать борозды глубиной 3–4 см, насыпать в них песок высотой 2–3 см, «посолить» бороздки порошком удобрения «AVA» или положить под каждую луковку одну гранулу этого удобрения, разложить луковицы и засыпать их смесью песка с почвой. При внесении удобрения «AVA» никаких подкормок или полива севка не потребуется, кроме полива при очень уж длительной сухой погоде. Поливать лук по листьям не рекомендуется. Полив следует делать под корень и только в начальный период роста при сухой погоде, а если идут дожди, то следует поставить тоннельное укрытие над посадками.

Посадка лука севка

Лук в рубашке. Если при уборке лука, выращиваемого на репку, стоит дождливая погода, то луковицы после выкопки надо промыть, сразу очистить от шелухи и пера, корни срезать. Разложить на просушку в сухом проветриваемом помещении в один ряд. Через 2–3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую «рубашечку» всего в один слой. Такой лук хорошо хранится просто в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой не закрывшейся шейкой. Их, естественно, надо отбраковать или сразу использовать для еды и заготовок. Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет.

Выращивание лука на перо

Почему у лука и чеснока белеют кончики листьев?

Причин у этого явления может быть несколько.

• Кислая почва, надо срочно ее раскислять. Для этого надо взять 3 столовых ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее 1 стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью – 1 стакан на 10 л воды.

Симптомы недостатка азота

• Лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только белые кончики, но и сами листья имеют слегка желтоватый или светло-зелёный цвет. Самая быстрая подкормка – опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 столовые ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды). Можно подкормить мочевиной – 1 столовая ложка на 10 л воды, полить из лейки прямо по листве.

Повреждение луковой мухой

• При побелении только кончиков листьев растение испытывает недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором «ХОМ» (хлорокись меди), растворив 1 чайную ложку препарата в 5 л воды (0,1 %-ный раствор). Можно использовать также «Оксихом», «Полихом», медный купорос или бордоскую смесь. Но, после медного опрыскивания зелень нельзя есть 3 недели, то есть для выращивания зелёного лука этот приём не подходит.

• Это может происходить при недостатке калия. При этом одновременно лист слегка закручивается. Особенно это явно видно на листьях чеснока. В этом случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое удобрение, содержащее калий (3 столовые ложки на 10 л воды). Как было сказано выше, требуется по 1 стакану подкормки на растение.

Иногда рекомендуют использовать марганцевокислый калий в качестве калийного удобрения. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и вредные, и полезные микроорганизмы в почве. Поэтому им можно пользоваться только в виде слабо-розового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца много.

Старайтесь не торопиться и подливать подкормки под растение, а не лить поверху по листьям из лейки. Все подкормки и поливы, естественно, следует делать под вечер, при этом, если стоит сухая погода, то прежде чем лить подкормку, сначала надо растения полить водой.

• Если посветление всего растения и побеление кончиков листьев произошло уже после того, как миновали весенние заморозки, причина не в подмерзании, а в том, что луковицу повредила личинка луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной во время цветения вишни, второй раз – летом, одновременно с лётом бабочки белянки (примерно в середине июля). Проще всего защитить от мух посадки лука (чеснок муха не повреждает), накрыв их спанбондом или другим нетканым материалом во время лёта вредителей. Во время второго лёта надо отгрести почву от луковиц и полить посадки раствором поваренной соли. В сухое лето этого не потребуется, поскольку личинка мухи, отложенная на почву вблизи луковицы, высыхает и погибает. Мухи опасны во влажное лето.

Какие ещё есть вредители у лука?

Скрытнохоботник – жук делает разрез пера и откладывает внутрь листа личинку. Она выедает мякоть листа, и это хорошо видно, кроме того, видны и «швы», появившиеся на месте разрезов листьев. Поскольку вредитель находится внутри листа, то все контактные, наружные препараты не годятся. Нужны системные препараты, всасывающиеся листом. Самые безопасные из них – это «Фитоверм» и «Искра-био». Через 48 часов после обработки любым из них лук можно употреблять в пищу. На всасывание препарата уходит примерно 3–4 часа, поэтому после опрыскивания в течение этого времени не должно быть дождя. Если дождь все-таки пошёл, то обработанные посадки необходимо накрыть плёнкой.

Почему стрелкуется лук?

Лук закладывает цветочные стрелки, если он хранится при температуре от 12 °C до 18 °C. Стрелку надо как можно скорее выщипнуть. Если этого не сделать, то лук зацветёт и не заложит новых луковиц.

Иногда лук уходит в стрелку из-за повреждения луковой мухой или гнили донца. Помочь ничем нельзя, остается употребить такой лук на перо.

Болеет ли лук мучнистой росой?

Наиболее распространённое заболевание лука – это ложная мучнистая роса, которая проявляется в виде сероватого налёта на листьях. Затем появляются ржавые пятна, которые загнивают. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратами «Фитоспорин» или «Фито-плюс». После опрыскивания через два дня лук можно употреблять в пищу. Хорошо помогают и препараты, содержащие медь (медный купорос, хлорокись меди или бордоская смесь), но после опрыскивания ими лук нельзя использовать в пищу в течение трёх недель. Однако можно использовать биопрепарат «Циркон», после опрыскивания лук можно будет употреблять в пищу уже через 48 часов.

Лук стрелкуется

На листьях лука какие-то ржавые полоски, что это?

Ржавчиной лук заболевает в основном в южных регионах. Заболевание проявляется в виде жёлтых штрихов на листьях. Помогают те же препараты, что и против мучнистой росы.

Луковицы в «рубашках»

Что такое – шейковая гниль?

Это довольно распространённое заболевание репчатого лука, обычно поражает луковицы уже при хранении. Проникает возбудитель болезни в не закрывшуюся «толстую» шейку луковицы. Чаще всего это происходит в дождливое лето. Такой лук не подлежат хранению, ибо все равно сгниет, поэтому его надо использовать сразу после уборки для зимних заготовок.

При хранении лука обнаружили чёрные штрихи между луковыми пластинками, что это может быть?

Это заболевание возбуждает гриб. Споры гриба сохраняются между чешуек. Если перед закладкой на хранение вы лук раздели догола, то практически все возбудители грибных заболеваний лука остались среди выброшенных чешуек.

Почему загнивает донце у луковицы?

Гниль донца у лука и чеснока чаще всего проявляется в южных районах. Обычно заболевание провоцируется луковой мухой, повредившей луковицу. Луковица размягчается и гниёт во время хранения. Перед закладкой на хранение луковицы надо раздеть догола. Если были среди них больные – опрыскать «Фитоспорином» перед просушкой.

Просушка лука

Есть ли у лука вирусные болезни?

Мозаика, желтуха лука – неизлечимые вирусные болезни. Лук подлежит уничтожению через сжигание. Сажать на этом месте лук нельзя 4–6 лет.

Урожай готов для хранения

Особенности культуры. Чеснок бывает озимый, который сажают под зиму, а бывает яровой, который сажают весной.

Отличие озимого от ярового чеснока состоит в том, что у озимого в зубце заложена будущая цветочная стрелка, которая хорошо видна на поперечном срезе зубца в виде более тёмного кружочка. Яровой чеснок не стрелкуется. Он размножается только зубчиками. Внешне их легко отличить: яровой имеет обычно два ряда мелких зубчиков, а озимый – один ряд обычно из 4–6 крупных зубцов. Озимый чеснок, соответственно, даёт цветочную стрелку в середине лета, но семена вызревают только в южных районах. Зато на конце стрелки в конце июля образуются маленькие луковички-бульбочки, которые используют для размножения чеснока наряду с зубчиками. Яровой чеснок размножают только зубчиками, поскольку он ни семян, ни бульбочек не даёт. У ярового чеснока есть одно преимущество перед озимым. Он хорошо хранится зимой в квартире.

Как яровой, так и озимый чеснок хорошо удаются только на плодородной почве, влаго- и воздухопроницаемой, со щелочной реакцией рН выше 7. Кроме того, им нужно солнечное местоположение, правда, они могут мириться с небольшим затенением.

Не пытайтесь выращивать чеснок на глинах, почвах, бедных органикой, а также на кислых почвах, в тени, на слишком влажных землях.

Чеснок – растение холодостойкое, заморозков не боится, всходит рано весной, поскольку после посадки корневая система чеснока успевает хорошо отрасти ещё осенью.

Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок размножают вегетативным путём, высаживая в открытый грунт зубчиками осенью. Как правило, садоводы используют свой посадочный материал, но иногда покупают чеснок для посадки в магазинах или у частных лиц и, польстившись на красивый внешний вид головок чеснока, покупают южный чеснок. После посадки он почти сразу всходит, плохо зимует и часто сгнивает в почве во время зимних оттепелей или во время затяжной осенней дождливой погоды. Южные и импортные сорта чеснока непригодны для выращивания в Северо-Западном регионе.

Если зубчики без следов болезней, их можно сразу сажать. Если есть какие-то сомнения по поводу болезней, то замочите зубчики перед посадкой на полчаса в растворе препарата «Максим» или «Фитоспорин» для предупреждения заболеваний гнилями.

Посадка. Чеснок в Северо-Западном регионе сажают одновременно с тюльпанами, в конце сентября – начале октября на глубину около 8 см. При слишком поздних посадках (конец октября в Северо-Западном регионе) корневая система не успевает вырасти, и чеснок при раннем наступлении морозов из земли выпирает. Но даже в этом случае, если весной вы снова его заглубите в почву примерно на 5 см, он даст урожай, но несколько позже обычных сроков.

Я же много лет сажаю чеснок немного иначе. Грядку готовлю примерно в середине августа за две недели до посадки. Вношу компост (ведро) или торф, смешанный с песком и золой (ведро торфа, треть ведра песка, литровая банка золы) на каждый метр посадок. Слегка перекапываю плоскорезом Фокина глубину не более 7–8 см. Накануне посадки хорошо поливаю водой с раствором «Фитоспорина», чтобы обеззаразить почву. Марганцевокислым калием я не пользуюсь.

Перед посадкой, которую я провожу 25–27 августа, специально сделанным колышком делаю ямки 12–15 см глубиной. Если вы хотите получить более крупные зубцы, то делайте разметку по схеме 15×15 см и можно даже больше – 20×20 см. Но я считаю, что при использовании крупные зубцы неудобны, и предпочитаю растить чеснок, у которого зубцы имеют среднюю величину, поэтому делаю разметку по схеме 10×10 см.

Озимый и яровой чеснок

В каждую ямку насыпаю по столовой ложке крупного речного песка, опускаю по одной крупной грануле удобрения «AVA», затем опускаю крупный зубчик чеснока и снова насыпаю в лунку столовую ложку песка. После этого заделываю посадки почвой. Песок, внесённый в лунки, создаёт вокруг зубца, а затем и вокруг растущей головки чеснока микродренаж, поэтому избавляет его от переувлажнения.

Посадка чеснока

С такой большой глубины чеснок не всходит (за исключением импортных или южных сортов). Но, даже если и взойдёт, не переживайте, он прекрасно перезимует. Чеснок, посаженный в августе, за долгую осень успевает нарастить хорошую корневую систему и рано всходит весной. Растения стоят мощной стеной, сильные, зелёные и легко справляются с любыми погодными условиями. Никакой подкормки и полива им не требуется весь сезон. Созревает такой чеснок на месяц раньше того, который был посажен в сентябре-октябре.

Уход за растением. Когда у чеснока, посаженного любым способом, появляется цветочная стрелка, её сразу следует выломать. Никакое скручивание и завязывание ботвы не избавляет от стрелки, а вот вред растению наносит, поскольку листья перестают нормально работать. Кроме того, в образовавшиеся повреждения и разрывы ткани попадает инфекция, что может привести к заболеванию чеснока.

Чесночные стрелки

Одно-два наиболее сильных растения надо оставить со стрелкой для того, чтобы выросли бульбочки. Как только чехольчик на цветочной стрелке лопнет, растение надо вынуть из земли вместе с головкой, отряхнуть почву с корней и подвесить его вверх корнями для просушивания. Затем бульбочки можно снять. Бульбочки потребуются для оздоровления своего посадочного материала.

Просушка головок чеснока

После того как нижние листья у чеснока пожелтели, его можно выкапывать, лучше вилами, а не лопатой. Чеснок следует отряхнуть от почвы и, связав его в рыхлые пучки, подвесить на чердаке или в мансарде для просушки. Когда из листьев питательные вещества полностью перейдут в головку, листья высохнут.

У растений надо обрезать корни, убрать лишнюю шелуху, сплести косу и подвесить её на кухне для зимнего хранения. Можно высохшую ботву обрезать, оставив пеньки высотой 2–3 см, подержать донце каждой головки над пламенем свечи, чтобы слегка подпалить его. Это предохранит головку от преждевременной потери влаги. Затем разложить хорошо просушенный чеснок по трёхлитровым банкам, завязать отверстие тканью и поставить его храниться на подоконники. Не надо хранить чеснок в холодильнике – он обычно портится быстрее.

Если при уборке чеснока вы обнаружили на нём плесень или гниль, либо ещё что-нибудь подозрительное, то очистите головки от лишней чешуи. Сразу же обрежьте ботву и корни, опустите головки на полчаса в раствор «Фитоспорина» и только затем просушивайте, разложив их в один слой на чердаке.

Иногда рекомендуют хранить разобранный на отдельные зубчики чеснок в банках, пересыпав его солью. Ничего, кроме лишней траты соли, этот способ не даёт, потому что соль забирает всю влагу у зубцов, и они быстро высыхают и сморщиваются.

Что делать, если чеснок стал досрочно прорастать?

Если чеснок при хранении начинает портиться или прорастать, его лучше сразу же высадить в неглубокий ящик с почвой для выгонки зелени, рассаживая зубчики по схеме 3×3 см. Недели через три получите молодую вкусную и полезную зелень чеснока, которую можно употреблять для салатов и зелёных бутербродов.

Однако, если здоровый чеснок начал прорастать в конце марта или начале апреля, то его можно высадить на грядку, разморозив почву горячей водой. Сажать надо на небольшом пространстве довольно плотно, а потом в начале мая рассадить по схеме 10×10 см или 15×15 см.

Почему светлеют кончики у листьев чеснока?

Кончики листьев у чеснока светлеют по тем же причинам, что и у лука, поэтому посмотрите соответствующий ответ в разделе о репчатом луке.

Из-за чего размягчается цветочная стрелка?

Причина в кислой и переувлажнённой почве, но может быть и в возбудителях болезни, попавших с шелухой на зубчике или обитавших в почве. Вот по этой причине я и рекомендую поливать весной перед посадкой все грядки «Фитоспорином». Перед посадкой чеснока также можно использовать любой содержащий медь препарат («ХОМ», «Полихом», «Оксихом», медный купорос из расчёта 1 столовая ложка без верха на 10 л воды), расходуя не менее 2 л раствора на 1 м грядки. В любом из этих препаратов можно перед посадкой замачивать зубчики на 15 минут с профилактической целью.

Какие вредители есть у чеснока?

Из вредителей часто встречается нематода, а также изредка вредитель, съедающий цветочную стрелку. При неглубоких посадках чеснока головку может повредить личинка луковой мухи. Нематоду чеснок привлекает, поэтому я не рекомендую делать совместные посадки чеснока и земляники, вопреки общепринятым рекомендациям. Спасения от неё нет, кроме соблюдения правильного севооборота. От остальных вредителей следует использовать биопрепараты «Фитоверм» или «Искру-био».

Всем ли полезен чеснок?

Чеснок категорически противопоказан людям с больным сердцем, поскольку он усиливает сердцебиение и негативно влияет на деятельность больного сердца. Противопоказан чеснок и тем, у кого не в порядке почки, либо есть проблемы с поджелудочной железой или печенью, в частности, при холецистите. Однако он чрезвычайно полезен всем остальным.

Выращивание ярового чеснока. Посадка ярового чеснока ничем не отличается от посадки озимого, только сажают зубчики рано весной, как только почва созреет для посадки. Не следует сажать в переувлажнённую почву, зубчики могут сгнить во влажной и холодной земле. Так что особенно спешить незачем, хотя повторяю, чеснок холодостоек, и его можно высаживать на Северо-Западе уже в конце апреля.

Уход за яровым чесноком такой же, как и за озимым. Вредители и болезни у них общие с репчатым луком. Выкапывают яровой чеснок позже озимого, ближе к осени. Но не оставляйте его в почве слишком долго. Как только нижние листья начнут желтеть и подсыхать, сразу выкапывайте, потому что головка может рассыпаться в почве на отдельные зубцы. Хранить яровой чеснок можно прямо на верху кухонной полки или шкафа. Можно высыпать подготовленный к хранению чеснок в тряпочные мешочки и подвесить для хранения на кухне, можно сложить головки в бумажные пакеты (не полиэтиленовые!) и хранить открытые пакеты на дверце холодильника.

Я же, в отличие от общепринятой посадки ярового чеснока весной, как раз сажаю его осенью одновременно с тюльпанами. Тогда у него зубцы будут почти такого же размера, как у озимого, причём, как и положено, в два ряда.

Особенности культуры. Петрушка относится к семейству сельдерейных культур. Она полезна, содержит витамины, минеральные соли, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Петрушкой заправляют первые блюда, делают зелёные бутерброды, добавляют в омлеты, творог, салаты.

Петрушка листовая

Зелень петрушки не сохраняет аромат при сушке, но сохраняет вкусовые качества, поэтому сушёную петрушку можно добавлять в первые и вторые блюда зимой. А вот корнеплод аромат и все свои вкусовые качества при сушке сохраняет. Это холодостойкое растение.

Есть петрушка листовая, не дающая корнеплода, а лишь мочку корней, а есть корневая. Поскольку корень у этой петрушки стержневой, то её лучше не пересаживать, а потому рекомендую сеять петрушку прямо на место в грунт самой ранней весной.

Петрушка корневая

Посев. В регионах, где не бывает зимних оттепелей, петрушку спокойно можно сеять под зиму в ноябре. На Северо-Западе под зиму сеять не рекомендуется, поскольку во время оттепели все холодостойкие культуры взойдут и в дальнейшем могут погибнуть от внезапного мороза без снега.

При весеннем посеве в грунт рекомендую чайную ложку семян петрушки смешать с чайной ложкой порошковой фракции удобрения «AVA» и половиной стакана мелкого песка. Сеять эту смесь в подготовленные бороздки так, как будто вы солите пищу. Также внести в бороздки несколько семян салата, чтобы обозначить борозды. Посевы присыпать почвой, уплотнить бороздки, прижав сверху доской. Накрыть посевы старой плёнкой до появления всходов салата. Укрытие сохранит в верхнем слое почвы тепло, влагу и не даст проклюнувшимся растениям засохнуть, если стоит сухая или ветреная погода.

При появлении всходов плёнку следует убрать и накрыть посевы спанбондом или лутрасилом. Полив надо делать, не снимая укрытия, прямо по нетканому материалу. Петрушка всходит довольно долго, от 10 до 15 дней, поэтому грядки должны быть свободны от сорняков, иначе они забьют всходы культурных посевов.

Уход за растением. Петрушка к плодородию почв не требовательна, хотя фосфор ей требуется в повышенных дозах, поэтому в почву перед посадкой следует заделать примерно по три столовые ложки суперфосфата на каждый погонный метр площади (при внесении удобрения «AVA» суперфосфат не вносят). К азоту же петрушка достаточно равнодушна и никогда его не накапливает впрок, а вот калий ей нужен. Листовую форму можно подкормить пару раз за сезон настоем сорняков, а корневую – золой. Вносят золу из расчета 1 стакан на 1 м² грядки. В сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по влажной почве. Если давно не было дождей, то сначала почву надо хорошо полить и только затем посыпать её золой.

У листовой петрушки срезку можно делать, как только появились 5–6 хорошо развитых настоящих листа. Срезают зелень 3–4 раза в течение лета. У корневой петрушки листья лучше не срезать, чтобы к осени получить хороший урожай корнеплодов.

Особенности культуры. Салаты можно разделить на три группы: обыкновенные салаты пресного вкуса, острые салаты и салаты-горечи. Все салаты являются растениями холодостойкими. Семена проклевываются при температуре всего 2–4 °C тепла, всходят на десятый день при температуре 5–6 °C и на 3–4 день при температуре 10 °C. Молодые всходы способны выдерживать заморозки до –2 °C, а подросшие растения – даже до –5–6 °C. Поэтому салаты можно сеять в открытый грунт в момент цветения мать-и-мачехи. Например, для Северо-Запада, этот срок приходится на конец апреля или самое начало мая. В теплицу же для выращивания рассады салат можно посеять уже в двадцатых числах апреля, как только теплицы будут накрыты плёнкой.

Чаще всего на садовых участках выращивают салат-латук (обыкновенный салат), который относится к однолетним растениям семейства астровые. Он большой специалист извлекать азот из почвы и накапливать в форме нитратов, поэтому его нельзя подкармливать азотными удобрениями, настоем сорняков или навоза.

С наступлением белых ночей или длинного светового дня посадки салата следует накрывать газетами или темным лутрасилом с 7 вечера, иначе растения быстро выпустят цветочную стрелку. Салат, как и все растения, сначала накапливает питательные вещества в листьях, чтобы использовать их для плодоношения.

Существуют листовые, полукочанные и кочанные сорта обыкновенного салата. Кочанный и полукочанный салаты не образуют кочан и не выпускают цветочные стрелки, пока у них не отрастут 7–8 листьев.

Листовой салат

Посев. Выращивают салаты через рассаду, чтобы избежать загущения. Проще всего сеять салаты следующим образом: сделайте в увлажнённой почве бороздки глубиной 3–4 см, дополнительно полейте их водой из чайника, чтобы струя не размывала бороздки. Аккуратно разложите сухие семена салата в бороздах на расстоянии 2 см друг от друга и, не присыпая их землёй, накройте сверху 2–3 листами газет. Закрепите газеты почвой или камнями, чтобы листы не разлетелись. Через 3–4 дня снимите газеты и рассаживайте всходы по схеме: 10×10 см для листовых сортов, 20×20 см – полукочанных, 30×30 см – кочанных. Большинство салатов готово к употреблению через 30 дней после всходов.

Кочанный салат

Уход за растением. Для салата нужна рыхлая, богатая органикой, питательная, влажная почва. Это растение чрезвычайно любит калий, поэтому почву перед посадкой надо хорошо заправить калийным удобрением, не содержащим хлор. Для этого следует взять 3 столовых ложки калийного удобрения на 10 л воды и вылить этот раствор на 5 погонных метров площади, отведённой под салат. Либо внести по 1–2 стакана золы на каждый квадратный метр посадочной площади и заделать золу в верхний слой почвы. Салат требует регулярных поливов, чтобы верхний слой почвы был постоянно слегка влажным, и в то же время нельзя слишком сильно заливать салат водой, иначе не избежать заболеваний. Не забывайте, что салат светолюбив.

Рыхление почвы

Салат не станет расти на кислых почвах, плотных суглинках, тем более, на глине. Оптимальная температура роста и развития 16–18 °C, то есть он не слишком большой любитель жаркой погоды.

В чем отличия разных видов салата?

Листовые сорта салатов имеют более нежные листья, нежели полукочанные или кочанные, но они не транспортабельны, очень ломкие и сильно загрязняются почвой при поливе и уборке. Кочанные и полукочанные салаты имеют более плотные и крупные листья, загрязняются мало, лучше переносят перевозки. У кочанного салата листья более плотные, чем у полукочанного.

Салат надо «раздевать»

Какими полезными свойствами обладает салат?

Салат содержит лактуцин, который успокаивает нервную систему, улучшает сон, снижает кровяное давление. Кроме того, в салате много калия, в его листьях есть почти все витамины, органические кислоты, препятствующие отложению солей в суставах, пектины и фолиевая кислота, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, способствуют выведению из организма холестерина, участвуют в работе кроветворных органов. Салат улучшает обмен веществ. Так что, если вы раздражены – съешьте листик салата, если у вас плохой сон – поешьте на ночь салата вместо того, чтобы пить валериану или принимать снотворное.

Чем лучше заправлять салат?

Я очень люблю простой салатик, который меня давным-давно научила делать автор замечательного полукочанного салата ‘Азарт’ – Елена Анатольевна Смирнова, и охотно поделюсь с вами рецептом.

Листья салата перебрать, промыть по одному, дать стечь воде и нарвать их руками на кусочки, сложить в салатницу, слегка сбрызнуть рафинированным растительным маслом. Растолочь чеснок с солью. Лимон ошпарить, мелко нарезать вместе с кожурой, семена вынуть, добавить пару чайных ложек сахара и полстакана воды. Смешать лимонную заправку с чесноком и залить ею салат. Такая заправка придаст новый вкус известному салату из свежих огурцов, красных томатов и репчатого лука.

Особенности культуры. Укроп – пряная зелень, растёт повсеместно. Хотя эта культура и нетребовательна к плодородию почв, но лучше растёт на богатых органикой почвах. Укроп холодостоек, семена проклёвываются при 2 °C тепла, всходы появляются при 5–6 °C через 2–3 недели. При более высокой температуре (18–20 °C) укроп всходит через 10–12 дней. Всходы укропа выдерживают кратковременные заморозки до –6 °C.

Укроп светолюбив, он не будет расти под кронами деревьев. Не любит укроп и кислой почвы, но вполне растёт на слабокислой (рН 5–5,5). И хотя в подкормках не нуждается, но он большой любитель фосфора и калия. Так как он растёт довольно быстро (зелень для срезки готова уже через 30 дней после всходов), следует сделать перед посевом заправку почвы калийными и фосфорными удобрениями, равномерно заделав в почву 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку бесхлорного калийного удобрения на каждый метр грядки. Грядки должны быть чистыми от сорняков.

Посев. Проще всего сеять укроп так, как это было рассказано о петрушке. Тогда не потребуется ничего вносить, кроме «AVA». Поскольку многие сорта укропа довольно быстро выбрасывают цветонос, его не следует сеять весь сразу, а лучше подсевать через каждые 10–15 дней.

Но есть настоящие кустовые сорта укропа ‘Буян’ и ‘Салют’, которые дают буйную зелень все лето, и поэтому подсева не требуется. В пазухах листьев у них закладываются новые розетки листьев, поэтому, когда вы обрываете у него нижние листья, вместо них вырастает сразу несколько новых. Кустовые укропы не срезают, их постепенно весь сезон «раздевают». Их следует выращивать через рассаду. В конце марта посейте по 2 семечка в стаканчики из-под йогурта, затем оставьте лучшее из подросших растений, второе срежьте маникюрными ножницами по уровню почвы.

Семена укропа

Уход за растением. Пересадите на место рассаду, когда у неё будет 5–6 настоящих листьев на расстоянии 30×30 см друг от друга. Я обычно высаживаю её в первых числах мая на грядке вдоль прохода в теплице. Вполне достаточно 20 кустов не только для постоянной еды, но и для заготовок впрок. Интересно, что у ‘Буяна’ жилки листьев и даже сами стебли не становятся жёсткими, поэтому при сушке и засолке впрок их можно использовать наряду с листьями.

Молодая зелень

Если вы не будете перекапывать место летнего посева любого укропа, то он легко возобновится на следующий год самосевом. Поэтому его можно выращивать самосевом несколько лет, только не забывайте осенью подсыпать на это место золу и суперфосфат.

Мучнистая роса укропа

Навоз под укроп не вносят, но почва для него должна быть богата органикой, и следите, чтобы не образовывалась корка после дождей и поливов.

Укроп долго сохраняет аромат

Какие есть вредители у укропа?

У укропа есть парочка вредителей: зонтичная листоблошка и земляная блошка. Зонтичная листоблошка, из-за которой курчавятся листья укропа и моркови, – ранняя пташка. Если посевы, проведённые в конце апреля, сразу накрыть лутрасилом, то она не страшна, поскольку зимует на сосне и других хвойных растениях, и ранней весной летит выводить потомство на зонтичные культуры.

Земляная чёрная мелкая блошка зимует в почве, поэтому лутрасил от неё не спасёт. Блошку можно отвадить, если опрыскать подрастающий укроп раствором биопрепарата «Фитоверм». Защита на три недели обеспечена, а вы сможете есть укроп уже через 48 часов после его опрыскивания.

Болеет ли укроп?

Среди болезней наиболее распространённая – мучнистая роса, которая проявляется в виде белого налёта на листьях. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратом «Циркон», также можно использовать «Фитоспорин». Укроп можно есть через 48 часов после опрыскивания.

Реже бывает чёрная ножка у молодых всходов. Здесь поможет «Фитоспорин», которым следует полить почву до посева семян.

Почему листья у укропа краснеют, затем погибают?

Чаще всего это происходит на кислых глинистых почвах. При первых признаках покраснения листьев подкормите калием и кальцием, а также опрыскайте «Цирконом» или полейте поверху «Фитоспорином».

Как заготовить зелень впрок?

Укроп можно на зиму сушить (только не на солнце) или засолить. Для засолки его моют, дают стечь воде, мелко режут, плотно укладывают в стеклянные баночки, равномерно пересыпая солью. Хранят такую заготовку в холодильнике.

Прежде всего, начинающим цветоводам я рекомендую сначала выращивать цветы, не требующие навыков и умения. Вы ещё успеете вырастить и розы, и клематисы, и георгины. А пока начинайте с тех цветов, которые обязательно порадуют вас, даже если вы никогда прежде цветы не выращивали.

Почва под цветниками должна быть умеренно плодородная, иначе листьев будет уйма, а цветов, как говорится, кот наплакал. Большинство цветов любит солнце, однако довольно много и тех, которые хорошо растут в полутени или в тех местах, где полдня солнце, а полдня тень. Есть и вовсе теневыносливые цветы. Как правило, они предпочитают слабокислую или нейтральную почву, но есть и такие, которые растут исключительно на кислых почвах.

Для начинающих садоводов заводить розарий я не советую, а вот посадить пару-тройку махровых шиповников я рекомендую настоятельно, поскольку они отличаются редкостной неприхотливостью и после посадки практически никакого ухода не требуют. Болезней нет, вредителей тоже нет, зимуют без укрытия, стойко переносят морозы и не боятся зимних оттепелей. Цветут продолжительно и обильно красивыми махровыми цветками с дивным ароматом настоящих роз.

Весь уход заключается в своевременном вырезании весной засохших побегов. Цветки после увядания осыпаются самостоятельно, а наземная часть сохраняет привлекательный вид до конца сезона.

Если же очень хочется посадить в саду розы, то начинающим садоводам лучше выбрать парковые розы. Они требуют солнечного места, умеренно влажной и плодородной почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5–7). Лучше всего посадить их отдельной группой.

Махровый шиповник

Листопадный кустарник из семейства Розовые с очередными простыми зубчатыми листьями. Белые, розовые или красные цветки собраны в щитки или метёлки. Семена мелкие плоские крылатые. Растение легко размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, зелёными черенками, порослью. Светолюбивы, засухоустойчивы, хорошие медоносы. Существует более 20 видов спирей с разной окраской цветков и формой кустов.

Все спиреи светолюбивые, в тени не живут, а лишь выживают, цветут плохо. Они не требовательны, как к плодородию, так и к кислотности почвы. У них поверхностная корневая система, к тому же растения влаголюбивы, и к засухе относятся плохо. К болезням и вредителям все спиреи устойчивы. Это морозостойкие растения, не требующие укрытия на зиму.

Спирея японская

Размножаются делением куста, отводками, корневой порослью, черенкованием, семенами. Выросшие из семян растения зацветают уже на третий-четвёртый год. Необходимо знать, что у спиреи цветоносными являются боковые веточки прошлогоднего прироста, поэтому лишних обрезок побегов делать нельзя.

Также отдельно можно высадить и астильбы разного роста, срока цветения и окраски. Цветёт астильба в июне-августе. После цветения и срезки цветоносов растения, благодаря своей листве, долго сохраняют декоративный вид. Астильба предпочитает полутень и богатые гумусом влажные почвы, а потому без полива в засушливое время быстро отцветает.

Астильба Арендса

Растение неприхотливо, любит полутень, растёт на слабокислой почве (рН 5–6). Корневище астильбы нарастает вверх, поэтому осенью в центр куста следует подсыпать немного почвы, иначе цветение прекратится, хотя она и выбросит весной цветоносы.

Размножают астильбу делением корневища. Оно очень твёрдое, поэтому его легче разделить ножовкой, чем лопатой. Срезы засыпают золой, а делёнки сразу сажают на место.

Опыт показывает, что астильба может расти на одном месте 6–7 лет, если вокруг достаточно свободного места. Разрастается она довольно быстро. У растения нет вредителей, и оно ничем не болеет, что существенно упрощает уход. Весной прошлогоднюю листву срезают, чтобы не мешала расти молодой зелени. В начале лета дают любую азотную подкормку. Перед цветением подкармливают минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий, например, азофоской.

Непременно надо иметь на участке флоксы:

шиловидный – низкорослый, практически почвопокровный, цветёт ранней весной, хорошо подойдёт для бордюра;

растопыренный – цветущий в середине лета ажурным ярко-голубым кружевом, высотой около 50–60 см, после цветения декоративность утрачивает, его срезают, а также время от времени рассаживают;

метельчатый – главное украшение последнего летнего месяца.

Флокс метельчатый

Метельчатый флокс в компании с другими цветами или самостоятельно прекрасно подходит для рабаток и отдельных клумб, состоящих только из флоксов. Эти растения обладают самой разнообразной яркой окраской, разной высотой и разными сроками цветения. Но со временем центральная часть куста становится изреженной, а потому растения надо своевременно омолаживать с помощью черенкования или раз в 5–6 лет делить кусты после цветения, удаляя середину.

Флокс хорошо растёт и цветёт в полутени, не любит кислой и глинистой почвы. Очень полезно ранней весной и осенью после срезки наземной части поливать кусты раствором любого препарата, содержащего медь (бордоская смесь, медный купорос, хлорокись меди – ХОМ). Весной надо убирать молодые слабые ростки и оставлять в кусте не более 6–7 стеблей, тогда цветение будет более пышным.

Нижняя часть стеблей к середине лета становится некрасивой из-за усыхающих листьев. Снимать их дело трудоёмкое, проще прикрыть эту неказистую часть посадкой перед флоксами других растений, сохраняющих зелень в течение всего лета. Это могут быть низкорослые астильбы, но лучше сажать очиток осенний, свежая сочная зелень которого только подчеркнёт красоту флоксов.

В последние годы на флоксы напала нематода, бороться с которой практически невозможно. Заболевшие растения (искривления, растрескивание и вздутия стеблей, захиревшие листья, карликовый рост) надо быстро удалить вместе с корнями и сжечь, а не класть их в компост (золу использовать можно).

Если флоксы в вашем саду здоровы, то можно их осенью не обрезать. Зимующие стебли будут задерживать снег и помогут растениям легче перезимовать. Весной засохшие побеги срежете секатором и можете оставить их прямо под растениями – они перегниют, и будет пропитание для микроорганизмов почвы.

Пион сажают на 20–30 лет, так что посадочную яму готовят размером 80×80×80 см и хорошо заправляют почвой, богатой органикой. Если грунтовые воды близко, то место посадки надо приподнять. Можно высадить 4 куста по одному на перекрёстке дорожек, можно посадить куртину из 3 растений или разместить пионы в ряд вдоль дорожек, на расстоянии 80–100 см друг от друга. Если подобрать их по срокам цветения от самых ранних до самых поздних, то они будут поочерёдно радовать вас своим пышным и ароматным цветением почти два месяца.

Пион молочноцветковый

Считается, что их надо сажать на восточном солнце, но у меня они растут вдоль центральной дорожки с западной стороны дома и ежегодно отлично цветут, а поскольку их роскошная зелень сохраняется и после цветения, то они продолжают служить красивым обрамлением дорожки до конца сезона.

Пион уклоняющийся

Как я сажаю пионы? Накануне вечером перед посадкой хорошо поливаю водой почву в посадочной яме или на грядке. В центре ямы (или в углублении гряды или холма) делаю небольшой холмик из хорошей почвы, увлажняю. На этот холмик раскладываю делёнку. Её обязательно нужно положить наклонно, под углом 45° ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью вниз. Потом начинаю постепенно заполнять землёй всю яму (или насыпаю сверху холмик). Дальше заглубляю указательный палец в почву около верхушки делёнки, когда палец в неё упрётся, то две фаланги пальца должны находиться в почве. То есть почка должна быть заглублена в землю на 4 см. Если ростовая почка окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если окажется глубже – сгниёт.

Пион неприхотлив и практически не требует ухода, если он правильно посажен. Глубина залегания корневища от поверхности почвы 4 см, если меньше – почки погибнут от мороза, если больше – сгниют.

Навоз ни в каком виде в посадочную яму класть нельзя, это вызовет заболевание корневища фузариозной гнилью – единственной и губительной болезнью. Проявляется она в преждевременном покраснении листьев, появлении на них коричневых засыхающих пятен, почернении черенка листа и его подгнивании около почвы. При первых признаках заболевания немедленно хорошо полейте куст любым препаратом, содержащим медь. Полезно весной, как только появятся из почвы розовые ростки, и осенью после срезки наземной части полить центр куста медным раствором. Тогда фузариоза не будет.

Большой вред наносят пиону муравьи. Весной они объедают ещё в бутоне края будущих цветочных лепестков. Кроме того, выделяя муравьиную кислоту, выедают внутреннюю часть корневища и устраивают там гнездовье. Пион перестаёт цвести, наземная часть становится низкорослой, стебли – тоненькими. Если вы заметили суету муравьёв на бутонах пиона, осторожно раскопайте вокруг корневища почву и опылите муравьиную компанию вместе с их куколками «Фенаксином» или «Муравьином», через некоторое время посыпьте это место золой и снова присыпьте почвой.

Пион кислых почв не любит, у него начинают краснеть листья. Необходимо сразу же подсыпать к кусту золу, не менее 1 стакана по периметру кроны.

Ростки пиона

Как и у всех многолетников, на зиму наземную часть пионов не срезаю, если листва была здоровой. Мороз надломит стебли, они упадут, и листья прикроют корневище, а также задержат снег. Весной все срежу и оставлю тут же под растением на пропитание микроорганизмам почвы, а они, в свою очередь, накормят растения. Кроме того, всегда весной и осенью обязательно поливаю всю почву под всеми посадками, а также грядки и теплицу раствором «Фитоспорина» и «Гуми», чтобы дать органическую подкормку и обеззаразить останки листьев под растениями, а так же избавить почву от возбудителей болезней.

Непременно сажайте в своём цветнике неприхотливый многолетник – лилейник. Конечно, лучше высаживать современные гибриды, которые по форме, размеру и разнообразию окраски не уступают лилиям, а забот и хлопот, в отличие от лилий, практически не требуют.

Лилейник гибридный

Цветут лилейники в разгар лета, а их поникающая листва красива с весны до поздней осени. У лилейников каждый цветок раскрывается всего на один день, но пышное цветение длится примерно две недели, поскольку здоровый взрослый куст способен выбрасывать до двух десятков цветоносов, а на каждом из них не менее десятка постепенно раскрывающихся бутонов.

Вредителей и болезней у растения нет, зимует без укрытия, осенью листву можно не срезать, к почвам и освещению неприхотлив. О лилейниках говорят, что они – радость садовников, а ещё, что это цветок интеллигентного лентяя. На одном месте способен расти десятки лет.

Обязательно высадите в своём саду гортензию – прекрасную даму сада. Но крупнолистную можно сажать только в южных районах страны, а в средней полосе и на Северо-Западе сажайте беспроблемные гортензии: древовидную, шерстистую и метельчатую. Они начинают своё роскошное цветение в середине лета и заканчивают через три месяца под самую зиму.

Все виды гортензий теневыносливы, им не требуется солнечное место. Кроме того, все эти растения нуждаются в кислой почве. Ни в коем случае не подкармливайте гортензии золой! Вы их погубите.

Корневая система у гортензий не глубокая, но постепенно разрастается вширь. Необходимая площадь питания – 80×80 см. Растения влаголюбивы, но застойные воды растение не выносит. Посадочную яму заполняют смесью кислого верхового торфа и песка (3: 1). Навоз, известь и золу в посадочную яму не добавляют. В небольшом количестве добавляют перегной.

Все гортензии при посадке заглубляют в почву (4–5 см), кроме метельчатой, которую сажают так, чтобы корневая шейка находилась вровень с грунтом. Почву после посадки постепенно подсыпают в яму, постоянно смачивая ее водой из лейки.

После посадки почву мульчируют хвойными иголками, которые сохранят в почве влагу и, постепенно перегнивая, дадут корням физиологически кислое питание. Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку корневая система поверхностная. Сажают и пересаживают гортензии весной. Гортензия метельчатая очень долго может расти на одном месте, она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все остальные виды довольно легко переносят пересадку в любом возрасте.

На зиму их не обрезают, они стоят нарядные с высохшими соцветиями до самой весны. Соцветия можно использовать в сухих букетах или для поделочных работ. Гортензии неприхотливы и очень влаголюбивы. В сухое и жаркое время их поливают еженедельно мягкой дождевой водой, выливая не менее 10–15 л под один взрослый куст по периметру кроны мягкой дождевой водой. Жёсткую воду подкисляют уксусом (1 столовая ложка 9 %-ного уксуса на 10 л воды) или слабо-розовым раствором марганцевокислого калия.

А ещё гортензии – засони, то есть поздно просыпаются, только в начале лета, поэтому весной не спешите с обрезкой, пока не набухнут почки. Короткой обрезкой можно существенно увеличивать размер соцветия.

Гортензия метельчатая

Болезней и вредителей у гортензий практически нет. Но не забывайте об их особенности – они очень влаголюбивы, и потому растения придётся обильно и регулярно поливать в жаркую и сухую погоду, выливая не менее одного ведра под каждый куст.

Дельфиниумы предпочитают суглинистую, богатую перегноем, умеренно влажную почву, с близко к нейтральной реакцией (рН 5,5–6). Место посадки должно быть открытое, солнечное, но в полдень притенённое. Высокорослые сорта требуют подвязки к опорам. Эти растения сажают отдельной куртиной по схеме 60×60 см. Длинные, до 50–100 см соцветия могут содержать до 100 цветков в кисти. Цветки неправильной формы с вытянутым шпорцем (откуда и название – «шпорник») диаметром 3–4 см. Красивые пальчато-рассечённые листья часто преждевременно засыхают в нижней части стеблей, поэтому перед дельфиниумами следует высаживать растения, сохраняющие декоративность всё лето, чтобы прикрыть неказистый вид нижней части стеблей дельфиниумов.

Дельфиниум гибридный

Дельфиниумы выносят из почвы много минеральных элементов, поэтому почва перед посадкой должна быть хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями. Посадочные ямы надо готовить заранее. Их делают достаточно глубокими, так как у дельфиниума стержневой корень, уходящий на значительную глубину. Именно поэтому растения плохо переносят пересадки, особенно в старшем возрасте.

Дельфиниумы не многолетники, они скорее малолетники, потому что требуют деления каждые три года, иначе их можно внезапно потерять. Середина куста у них становится трухлявой – её вырезают. Пересаживают в мае или в августе. Выкапывают куст, делят его на части, вырезав середину, и рассаживают. Все срезы засыпают золой. Если дельфиниум возвращают на старое место, то желательно заменить почву. Стебли при посадке срезают на высоте 10 см, заглубляя растение на 1–2 см. До наступления заморозков саженцы успеют хорошо укорениться. Дельфиниумы – растения теплолюбивые и могут в суровые зимы вымерзать, поэтому высаженную делёнку осенью прикрывают лапником.

Размножают дельфиниумы не только делением куста, но черенками или семенами. Делить можно 3–4-летние кусты на 5–6 частей. Каждая делёнка должна иметь 2–3 почки возобновления и хорошо развитую корневую систему. Тогда отсаженное растение зацветёт уже на следующий год.

При семенном размножении родительские свойства не передаются, поэтому вы сами станете селекционером и вполне можете получить неизвестные доселе сорта. Свежесобранные семена (они вызревают в августе) сразу высевают в теплицу. Всходы появляются осенью и могут вымерзнуть весной, поэтому их следует на зиму укрыть лапником. Чтобы с этим не возиться, семена лучше сеять прямо под зиму (конец ноября).

Весной появляются всходы, их следует распикировать по 2–3 растения в одну ёмкость или проредить по схеме 10×10 см и в августе высадить на место по схеме 40×40 см. На следующий год сеянцы могут зацвести. Семена у дельфиниума очень мелкие. Их не присыпают почвой при посеве. Увлажнённую землю уплотняют, семена рассыпают по поверхности и прикрывают плёнкой до появления всходов.

Если после окончания цветения срезать только соцветия, оставив цветоносы с листьями до полного их засыхания, то корневища существенно разрастутся, и на следующий год обеспечат пышное цветение. Осенью, когда пожухнет вся листва, всю наземную часть срезают на уровне почвы. Чтобы после срезки в полый стебель не попадала вода, можно заткнуть отверстие глиной или пластилином.

Наиболее распространённая болезнь дельфиниума – мучнистая роса. Весной при отрастании стеблей посадки опрыскивают 1 %-ным раствором любого препарата, содержащего медь (бордоская смесь, медный купорос, хлорокись меди) или препаратом «Эпин-Экстра», который также защитит растения при заморозках. Осенью опрыскивание повторяют. Против болезней используют также «Циркон», который, кроме всего прочего, ещё и увеличивает размеры цветка и интенсивность его окраски.

Из вредителей на дельфиниум нападают совки, паутинный клещ. При регулярном опрыскивании «Здоровым садом» вредители растения не трогают. Если у вас этого препарата нет, то опрыскивайте один раз в три недели препаратом «Фитоверм» или «Искра-био». Самозащиту растений усиливает регулярная подкормка (один раз в 2–3 недели) органическим удобрением «Гуми» совместно с микробным удобрением «Фитоспорин» или «Экстрасол».

Я высыпаю на растение 1 ведро торфа, чтобы уберечь дельфиниумы от гибели в суровую зиму. Весной же, когда земля оттает, торф отгребаю от центра кущения и распределяю вокруг куста. Он послужит мульчирующим материалом под растением. Если растение было здоровым, то его можно не срезать. Первые заморозки «подломят» стебли, и они упадут на почву, прикрыв корневище. Это задержит первый выпавший снег. Тогда и торф не потребуется. Весной растительные остатки убираю в компост.

Цветут ирисы с мая по июнь, их мечевидные узкие или широкие листья декоративны весь сезон. Цветки оригинальной формы. В обычной практике садоводов-любителей ирисы делятся на бородатые (германские), сибирские и болотные. Ирисы бородатые – самые красивые. Листья у них прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветёт только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Цветки крупные, обычно три доли его околоцветника подняты вверх, а три отогнуты книзу. Часто верхние одной или нескольких окрасок, а нижние – другой окраски. Благородная форма цветка и его разнообразная окраска, нежный изысканный аромат сделали ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот ирис называют за «бородки» от жёлтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника (наружных, нижних лепестках).

Ирис болотный

Ирис сибирский

Цветки несёт прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2–3, очень редко 5 цветков, каждый из которых цветёт всего 3–5 дней, и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветение у ирисов короткое. Корневище бородатого ириса состоит из годичных, чётко видных утолщений – звеньев.

Ирис бородатый

Корни бородатых ирисов нарастают вперёд (перед веером), поэтому растения всё время «уползают» с места посадки. Подкормки вносят только перед веером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для вегетативного размножения, а не питания.

Для размножения ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2–3 листа, а при благоприятных условиях на следующий год ирис зацветает. Ирисы бородатые теплолюбивы, зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать.

Корневище ириса

В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие, как над розами, или сразу набрасывают лапник до самой земли. Весной снимают лапник, потом постепенно разокучивают. Этого нельзя сделать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзло корневище, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.

Вредителей у бородатых ирисов практически нет, если не считать муравьёв. Муравьи могут облюбовать себе местечко для яйцекладки вблизи корневища ириса. Яйцекладки муравьёв надо беспощадно уничтожать. Они выедают дыры в корневищах, делают в отверстиях яйцекладки и постепенно губят растение выделением муравьиной кислоты, разъедающей рану на корневище. Если вы увидели яйцекладку или суетящихся в одном месте муравьёв (в этом случае сгребите 2–3 см почвы и вы эту яйцекладку обнаружите), быстренько берите один из препаратов против муравьев («Муравьин», «Феноксин») и опыляйте куколок (яйца) и самих муравьёв. Порошок используется в очень малой дозе. Для людей и зверей, а так же для полезных насекомых оба средства мало токсичны.

Чтобы ирис цвёл, необходимо, чтобы «спинка» корневища была оголена, а не закопана в почву. Однако осенью её следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно «выползти» наружу, а вот вернуться обратно в почву самостоятельно уже не сможет и зимой подмёрзнет. Подмерзание корневища приводит растение к гибели.

Почему, с моей точки зрения, самую главную главу я поставила в самый конец? Потому что знаю: начинающему садоводу не терпится скорее посадить плодовые деревья, ягодные кусты, землянику, красивые цветы, и они, как правило, эту главу пропустят, поскольку с их точки зрения она не интересна и не нужна. А в конце книги они, может быть, её и прочтут ради любопытства или со временем. А если не прочтут, то так и будут без конца покупать минеральные удобрения, а растения будут всё хуже и хуже расти и плодоносить, несмотря на подкормки, а земля превратится в бесплодную безжизненную пыль в сухое время, вязкий «пластилин» в дождливое, а сразу после высыхания в железобетон.

Это место обитания многомиллиардной армии микроорганизмов, невероятно многообразных видов, проживающих каждый на своём «этаже» и выполняющих свою работу. По сути почва – один огромный живой организм, хотя мы привыкли считать её неживой материей и относиться к ней соответственно. Это мы сами делаем живую землю безжизненной материей своим неправильным о ней представлением и вытекающим отсюда неправильным с ней обращением.

Живым организмом землю делает её население – микроорганизмы, бактерии и прочая мелюзга. Бактерии – это простейшие одноклеточные существа, тем не менее основные и старейшие жители земли, пережившие вместе с ней все катаклизмы, умеющие быстро приспособится к любым меняющимся условиям.

Несмотря на многообразие, среди бактерий выделяют, вообще говоря, всего два вида: имеющие ядро и не имеющие его. Те, у которых ядра нет, существует в неизменном виде практически столько же времени, сколько и сама планета Земля. А те, у которых ядро есть, по сути и являются предками всех наземных обитателей нашей планеты, поскольку создали на планете почву. Всю свою коротенькую жизнь (всего около получаса) они непрерывно едят и размножаются простым делением клетки.

Здоровая почва – залог урожая

Весь плодородный слой почвы на Земле создан этими неутомимыми тружениками, не прекращающими своей работы ни на секунду. Но для этого им необходима не перепревшая органика, перерабатывая которую, они и создают плодородную почву, необходимую для нормального существования растений.

Сорняки – питание для почвы

В чём заключается наша с вами задача? Постоянно обеспечивать им пропитание – не перепревшую зелёную траву, выполотые или скошенные (а лучше сбритые до самой земли) сорняки, опавшие листья, отмершую осенью наземную часть растений, останки корней однолетников, а также убранных овощей. А подземные трудоголики превратят всё это в самое лучшее пропитание не только для наших растений, но и для всех растений на земле.

Лично я это делаю так. Всё, что обрываю или скашиваю, тут же и раскладываю под культурными посадками по периметру их кроны, поскольку именно там и находится сосущая часть корней. Таким образом постоянно подкармливаю микроорганизмы, а они регулярно кормят мои растения, поэтому мне практически не надо делать подкормки. При этом ещё и значительно сокращаются и поливы, поскольку растения на 75–80 % состоят из воды и в процессе перегнивания выделяет эту воду в поверхностный слой почвы. Кроме того, слой этой органики не даёт влаге испариться с поверхности, и почва под мульчей из органических остатков сохраняется влажной.

Я не сторонник полива этой подстилки разными микробными препаратами, ускоряющими процесс перегнивания. На мой взгляд, применять их целесообразно только на компостной куче. А для обеззараживания органических остатков я использую «Фитоспорин», которым поливаю их под всеми посадками и на грядках весной и осенью.

Плодородие почвы – это динамический процесс, идущий постоянно, и улучшение плодородия – не разовое мероприятие по внесению в почву перепревшего навоза или компоста, а тем более минеральных удобрений.

Заметила, что растения гораздо лучше растут, цветут и плодоносят там, где я их подкармливаю с помощью почвенных микроорганизмов, а не там, где вношу перепревший компост. Убедитесь в этом сами.

Перенос органических остатков на компостную кучу, а потом разнос перепревшего компоста по грядкам и приствольным кругам деревьев – лишняя работа. Хотя мой сад и не выглядит ухоженным из-за постоянной подстилки из усыхающих сорняков и скошенной травы, но зато растения на этой неэстетичной подстилке растут и плодоносят великолепно.

Мой вам совет, перестаньте копать, а только рыхлите почву, не убирайте растительные остатки, а подкладывайте их под кустарники и деревья, а также под многолетние цветы прямо там же, где они и были.

Если вы хотите избавиться от многолетних сорняков, то не выдирайте их (из оставшихся в земле остатков корней они снова начнут расти), а регулярно скашивайте по самой земле, не давая отрастать выше 12–15 см. Ни одно растение не может долго обходиться без наземной части, поэтому корневая система многолетних сорняков погибнет без пропитания, которое поставляет им наземная часть.

Освободить грядки от сорняков можно, вырастив на них… предварительно сорняки. Для этого надо накрыть плёнкой грядки прямо по снегу ранней весной. Как только сорняки взойдут, плёнку снять, прорыхлить грядку и оставить на сутки без плёнки. Взошедшие сорняки погибнут. Грядку снова накрыть плёнкой и дождаться всходов следующей партии сорняков из более глубокого слоя почвы. Уничтожить их точно так же.

Теперь грядки можно только рыхлить на глубину не более 6–7 см. Перекопав почву, вы вынесете в её верхний слой семена сорняков из более глубокого слоя, и они снова прорастут. Дело в том, что у сорняков расстояние от корня до семядольных листочков не более 5 см, и из более глубокого слоя почвы они не могут дотянуться к свету. После этого можете смело сеять все культуры с мелкими семенами.

В начале года самое разумное – спланировать все садовые работы, которые предстоят в летнем сезоне.

Нарисуйте план участка, наметьте на нём места посадок. Теперь распределите посадки в теплице и укажите сроки. И увидите, что перед высадкой рассады томатов и перцев можно использовать свободную площадь теплиц под ранние посадки холодостойких и быстро растущих культур – редиса, салата, шпината.

Продумайте, что вы хотите посеять и посадить в огороде. Посмотрите на план прошлого года и проверьте, какие предшественники росли на грядках. Обязательно учитывайте, какие культуры можно сажать после них.

Позаботьтесь об удобрениях. Сначала определите, чего именно и сколько необходимо приобрести и лишь после этого отправляйтесь по магазинам. Разрекламированные удобрения не следует применять сразу подо все культуры. Проверьте их действие на 2–3 растениях и, лишь потом, начитайте их применение на всём участке. То же самое относится и средствам защиты растений от вредителей и возбудителей болезней.

Лично я предпочитаю использовать долгосрочное удобрение «AVA». Для экстренней помощи в неблагоприятную погоду (длительное похолодание, когда корни не работают) я всегда запасаюсь скорой помощью для растений – удобрениями «Унифлор-рост» и «Унифлор-бутон». Поскольку я всегда сажаю много цветной капусты, то запасаюсь кальциевой селитрой, её достаточно 1 кг на лето. И обязательно покупаю бесхлорное калийное удобрение. Его тоже достаточно 1 кг на сезон. Обязательно запасаюсь «Фитоспорином» и «Гуми».

Сейчас наиболее подходящее время для приобретения грунта для посева семян на рассаду. Но лучше приготовить его самостоятельно из смеси торфа, песка и золы. На ведро торфа следует взять половину ведра песка и литровую банку золы. Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат (один брикет на ведро воды). Поскольку он имеет нейтральную реакцию, то золу добавлять не обязательно. Однако следует помнить, что эти смеси ничего не содержат, рассаду придется постоянно поливать не водой, а слабым раствором полного минерального удобрения (хотя бы азофоски), достаточно растворить чайную ложку в 3 л воды. Если использовать жидкое удобрение, то следует брать одну чайную ложку на 5 л воды.

Не следует торопиться с посевом перцев, томатов, баклажанов. Высокорослые сорта и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в двадцатых числах февраля, а высокорослые томаты лучше сеять в первых числах марта.

Корневой сельдерей следует посеять в самом конце февраля, поскольку ему потребуется около 200 дней, чтобы образовать крупный корнеплод.

Проверьте состояние луковиц лука, чеснока, гладиолусов и клубни георгинов. Если на луковицах гладиолусов или клубнях георгинов появились пятна или язвочки, острым ножом надо их вырезать, срезы замазать зеленкой и припудрить золой или толченой таблеткой аспирина.

Прорастающие головки чеснока и лука высадите в неглубокую емкость с песком или некислой почвой плотно друг к другу и поставьте на подоконник. Поливайте очень умеренно, иначе начнется гниение донца, и комнату заполонят чёрные мелкие плодовые мушки – дрозофилы. Через две недели у вас будет молодая зелень.

В начале марта можно посеять на рассаду перцы, баклажаны и высокорослые томаты, если вы не успели сделать этого в конце февраля. Однако придется ускорить появление всходов, для этого надо повысить температуру почвы. Перец взойдет на 8–10 день, если температура почвы будет 28–32 °C, а баклажан и томат при такой температуре взойдут на 6–7 и 4–5 день соответственно.

Всходы перцев, томатов, баклажанов подкармливают, как только развернутся семядольные листочки и растение перейдёт на корнесобственное питание. Подкормку надо совмещать с поливом, то есть поливать растеньица не водой, а слабым раствором удобрения.

В это время всходам требуется хорошее освещение. Здесь следует заметить, что перцам длинный день вреден, поскольку они – растения короткого дня. Поэтому подсветку надо включать на 7–8 часов. А баклажаны и томаты – растения длинного дня, поэтому и подсвечивают 11–12 часов в день.

После того, как у томата появился первый настоящий лист, еще до пикировки (первой пересадки), почву следует осторожно полить слабым раствором хлорокиси меди (ХОМ). Достаточно взять 1 чайную ложку без верха порошка и развести в 10 л воды (0,05 % раствор). Поливать рассаду томатов вместо воды один раз в две недели систематически. Этим вы значительно повысите устойчивость к заболеванию томатов фитофторозом. Баклажанам и перцам такая подкормка тоже полезна.

Ещё можно посеять на рассаду черешковый сельдерей. Для этого возьмите стаканчики, заполните их на три четверти почвой, добавьте снег, уплотните его и высевайте по три семечка сельдерея на снег. Семена сельдерея хорошо видны на снегу. Они очень мелкие, поэтому не засыпаются почвой сверху. При таянии снега они слегка втянутся в почву. Стаканчики после посева следует накрыть пленкой и поставить на подоконник прямо у самого стекла. Сельдерей – холодостойкая культура, семена проклюнутся при 2–4 °C и взойдут при 6–7 °C. Когда всходы появятся, пленку можно убрать. Как только у растений появятся 1–2 настоящих листочка, оставьте в каждом стаканчике самое сильное растение, остальные срежьте по уровню почвы ножницами. В дальнейшем растения надо слегка приокучить почвой, иначе они упадут.

Посейте в середине марта на рассаду семена петунии, львиного зева, немезии и других долго растущих цветов с мелкими семенами, но ёмкости с семенами поставьте в теплое место.

Посейте семена бархатцев и астр, присыпав их почвой на 1,5 см. Почву уплотните. Накройте плёнкой и поставьте в тёплое место. Почва для астр должна быть предварительно пропарена или хорошо полита раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить возбудителя чёрной ножки. В дальнейшем при пикировке рассады новая почва тоже должна быть пролита «Фитоспорином» или ХОМом.

Вновь проверьте луковицы гладиолусов, лука, клубни георгинов. Все заболевшие части срежьте до чистой ткани, смажьте зелёнкой срезы и снова уберите на хранение.

Внимательно осмотрите кусты чёрной смородины. На ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, заселённые почковым клещом. Их надо обобрать и сжечь. Если на ветке таких почек много, то срезайте и сжигайте всю ветку.

В конце марта можно провести сев. Но грядки к такому посеву готовят с осени. И даже делают на них борозды. С осени же готовят мешок сухой почвы и оставляют на веранде. Сметите снег с такой грядки. Хорошо полейте горячей водой из чайника по бороздам. Посыпьте борозды золой и сейте в них семена. Затем присыпьте почвой на 2 см и сверху завалите снегом.

Прежде всего, надо спустить лишнюю воду с участка, для этого прокопайте канавки по склону участка. Если участок ровный, то просто копайте неглубокую канавку, постепенно углубляя ее так, чтобы вода стекала в нужном вам направлении. Особенно опасен застой воды на малине, землянике и клематисах.

В начале месяца надо снять лапник с молодых посадок земляники, роз, ирисов, клематисов, лилий, особенно с восточных гибридов, поскольку под тёплым укрытием они быстро пойдут в рост, и у них может вымерзнуть цветочная почка во время возвратных заморозков. Но полностью укрытие с роз и клематисов снимать не торопитесь.

Картофель пора вынуть из хранилища, опустить его в горячую (45 °C) воду. Когда вода остынет, добавьте марганцевокислый калий до ярко-розового цвета и подержите клубни в растворе 15–20 минут. Затем промойте клубни, просушите и выкладывайте на яровизацию в светлое и прохладное место.

Подкормите азотным удобрением (3 столовых ложки мочевины на 10 л воды) любисток, ревень, щавель, малину. Можно использовать вместо мочевины настой навоза или птичьего помета, разбавленного водой 1: 10 и 1: 20 соответственно. Если при этом накроете эти посадки лутрасилом, то к первому мая у вас уже будет зелень.

В начале месяца предварительно вырастите на овощных грядках сорняки, накрыв грядки старой плёнкой.

Посев в открытый грунт всех холодостойких культур (морковь, салат, лук-чернушку, укроп, пастернак, редис, кочанную капусту, кервель) можно в момент цветения мать-и-мачехи, то есть в конце апреля (на Северо-Западе).

Чтобы получить раннюю землянику накройте хотя бы одну грядку тоннелем из плёнки на дугах или двойным тонким лутрасилом прямо по кустикам.

Если вы не сделали обрезку в плодовом саду, то в самом начале месяца это ещё можно делать. Начинайте с кустов чёрной смородины, крыжовника и жимолости. Черные концы веток обрежьте, омолодите кусты, вырезав старые ветки, у крыжовника надо вырезать все молодые побеги, растущие в середине куста. Оставлять следует только те, которые растут по краям куста. У красной и белой смородины верхушки веток не обрезают, а лишь убирают старые ветки и те веточки, которые ответвляются внутрь кроны. У жимолости делают обрезку загущающих крону или поломанных веток, но не подрезают плодоносящие или молодые побеги.

Вишни и сливы не торопитесь обрезать, подождите, пока не станут ясно видны подмерзания после зимовки, а ещё лучше оставьте их обрезку на осень. То же самое касается и яблонь.

Ближе к концу месяца следует опрыскать те растения, у которых раздвинулись чешуйки почек и появился зелёный конус листочков, поскольку первые вредители откладывают яйцо именно в этот момент в зелёный конус листа.

В самом начале апреля можно срезать черенки для прививки, завернуть в газету, сложить в полиэтиленовый мешок и прикопать в снег с северной стороны дома, но так, чтобы их не залило талой водой. В конце месяца можно использовать их для прививки. Точно так же можно поступить и с семенами растений.

В конце месяца можно снять укрытие со всех декоративных растений, кроме клематисов. Их отрастающие побеги лучше прикрыть хотя бы лутрасилом.

В конце месяца посейте прямо в грунт семена однолетников, которые не боятся заморозков (мак, эшшольцию, космею, васильки, иберис, водосбор, незабудки, ноготки). Остальные цветы тоже можно сеять прямо в грунт, даже такие, как табак или петуния, но их посевы следует прикрыть плёнкой, натянутой на небольшие дуги.

Внимательно осмотрите свою рассаду. Если листочки начали скручиваться книзу, а листовые пластинки искривляются или становятся выпуклыми – на них поселился паутинный клещ, который виден только в лупу. Может появиться тля на перцах. Это часто происходит, если в комнате, где растёт рассада, есть комнатные цветы. Надо срочно обработать рассаду «Здоровым садом» (6–8 крупинок на литр воды) или биопрепаратом «Фитоверм» (4–8 крупинок на литр воды).

Перед перевозкой рассады томатов на участок, необходимо сделать профилактическое опрыскивание слабым раствором меди против фитофтороза. Проще всего взять на кончик ножа порошок хлорокиси меди и развести его в 1 литре воды, затем опрыскать под вечер листья томата. Рассаду астр следует обязательно полить раствором «Фитоспорина» для профилактики против чёрной ножки.

Бледно-зеленую рассаду подкормите раствором кальциевой селитры (1 чайная ложка на 3 литра воды). Если листья тянутся вертикально вверх или нижняя часть листьев и стебель имеют фиолетовую окраску, особенно у томатов – это недостаток фосфора. Сделайте подкормку, растворив чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата в стакане горячей воды (или столовую ложку золы), дайте постоять раствору ночь, затем разбавьте его тремя литрами тёплой воды, размешайте и полейте томаты. У баклажанов часто бывает фиолетовый стебель – это особенность некоторых сортов, а не недостаток фосфора. Если баклажанам не хватает фосфора, они поднимают листья вверх. Перцы редко испытывают фосфорное голодание, чаще им не хватает калия, тогда листья у них закручиваются лодочкой вверх. Если перцы здоровы, у них молодые листочки светлее, чем остальные.

Не забудьте, что в первую половину мая паслёновые культуры нельзя подкармливать азотом в любой форме.

Распикируйте рассаду однолетних цветов, листовой петрушки, кустового укропа.

Разложите в ящики прозеленённый картофель на проращивание. В картонный ящик кладёте слой картофеля, разделив его жгутами из скрученной газеты, для того, чтобы корни и ростки не переплелись между собой. Затем опрыскайте слой картофеля раствором «Фитоспорина» для профилактики грибных заболеваний. Накройте газетами и закройте ящик. Поставьте его в самое теплое место. Клубни быстро дадут ростки. Картофель в такой упаковке легко перевозить на дачу. Высаживать его следует в момент цветения черёмухи.

В начале мая, чтобы помочь яблоням, вишням и сливам легче пережить заморозки, их следует опрыскать одним из следующих препаратов: «Эпин-Экстра», «Новосил», «Экоберин». Кроме того, если заморозки были длительными или сильными, опрыскайте деревья препаратом «Завязь» по бутонам и цветкам, это предотвратит опадание завязей.

Необходимо провести защитное опрыскивание против первых вредителей, которые откладывают яйца в раскрывающиеся почки, а затем обособляющиеся бутоны. До цветения можно использовать карбофос, поскольку он разлагается в течение недели и успеет обезвредиться к моменту выхода полезных насекомых в момент цветения сада. Землянику можно обработать «Цирконом» совместно с «Фитовермом». Кусты крыжовника, чёрной смородины, поражающиеся мучнистой росой, и яблони, болеющие паршой, обрабатывают «Цирконом» (4–6 капель на литр). Первое опрыскивание сделаете по молодым листьям, а второе примерно через две недели после завершения цветения – по молодым завязям.

Весь май ещё можно делать прививку яблонь, если вы заранее приготовили и сохранили черенки.

В самом начале мая посейте в грунт лук-чернушку, яровой чеснок, петрушку, укроп, кинзу, кресс-салат, щавель, морковь, салат, репу. Редис следует сеять поштучно через 3–4 см. Сверху все посевы необходимо накрыть лутрасилом. Поливать прямо по нетканому материалу.

В теплицах на утеплённый грунт (внесённое в траншеи сено, под слой почвы 25–30 см) уже в первых числах мая можно сеять семенами огурцы, тыкв и кабачков на рассаду. Кроме того, свёклу и цветную капусту, а также семена однолетних цветов.

Горох и бобы – растения холодостойкие, их можно высевать в грунт уже 9–10 мая, не делая предварительного замачивания.

Лук-севок сажать следует после 15 мая. Кабачки и тыквы можно высадить в грунт (лучше на утеплённый сеном или на компостную кучу) под плёночное укрытие в середине мая.

В середине месяца можно высевать семена арбузов и дынь, а также пересадить рассаду томатов, перцев, баклажанов и накрыть высаженные растения двойным тонким лутрасилом.

Фасоль следует залить очень горячей водой, примерно 70 °C, и сразу же идти сеять, но делать это надо попозже, примерно 15–20 мая.

В сухую погоду может появиться зелёная (бахчевая) тля на кустах и деревьях – систематически опрыскивайте посадки, особенно концы веток настоем хвойных игл или луковой шелухи. Можно использовать настой цитрусовых корок или просто растворить 3 столовых ложки мочевины в 10 л воды и использовать раствор против тли.

Если стоит сухая и особенно ветреная погода, необходимы поливы земляники, чёрной смородины, облепихи, малины, посевов корнеплодов и капусты. Особенно в поливах в это время нуждаются облепиха и малина.

Можно высевать в начале месяца позднюю морковь, черную редьку, высаживать в открытый грунт рассаду огурцов, скороспелых сортов томатов, кабачков, тыкв, однолетних цветов, свеклы, георгинов и гладиолусов. Посадки капусты полейте раствором кальциевой селитры (3 столовых ложки на 10 л воды) против килы или известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды). Выщипывайте стрелки лука и чеснока.

Делают подкормку пионов, флоксов, ирисов, астр золой, которую подсыпают по влажной почве вокруг растения. Розы, малину, кабачки, тыквы, огурцы можно подкормить настоем свежего навоза (1:10).

Во влажную погоду может появиться на землянике и малине серая гниль. Посыпьте почву вокруг кустов золой, а кусты опрыскайте биопрепаратом «Фитоспорин» или «Циркон».

В конце месяца снимите досрочно созревающие ягоды на кустах чёрной смородины и крыжовника, сожгите их – в ягодах личинки пилильщика.

Если в теплицах растения плохо завязывают плоды, то раз в 10 дней опрыскивайте их препаратами «Завязь» или «Бутон».

Если земляника «поскучнела» или в середине кустиков появилась слюнявая пенница, то облейте землянику горячей водой (60–65 °C) с добавлением марганцевокислого калия. Раствор должен быть ярко розового цвета.

В теплице в конце месяца следует опрыскать томаты против фитофтороза и огурцы против бактериоза препаратом «Циркон». Если на огурцах появился паутинный клещ, то примените «Фитоверм».

В июле основную головную боль у садоводов вызывают теплицы: начинаются болезни томатов, неприятности с перцами, заболевают огурцы.

Если вы не сделали профилактику против фитофтороза, то заболевание обязательно начнётся сначала на картофеле, а затем на томатах. С фитофторозом на картофеле бороться проще. Надо опрыскать ботву картофеля любым препаратом, содержащим медь.

Если томаты растут на улице, то точно так же обработайте их. Помните, что опрысканные медью плоды нельзя употреблять в пищу примерно три недели.

В конце июля обычно начинаются холодные ночи, и перец начинает сбрасывать завязи и даже плоды. Если при этом стоит дождливая погода, то на плодах в месте прикрепления плодоножки появляется гниль. Одновременно в такую погоду часто появляется белый налёт на стеблях – стеблевая гниль. Если не принять срочные меры, то гниль окольцует стебель, и он увянет. Как только заметили, что появился налёт, оботрите это место сухой тряпочкой, затем замажьте кашицей из мела и марганцевокислого калия или промойте зараженное место тряпочкой, смоченной в растворе марганцовки и хорошо опылите золой. При появлении плодовой гнили на перцах, томатах, баклажанах полейте растения раствором кальциевой селитры (2 столовые ложки на ведро). В раствор следует добавить столовую ложку калия, не содержащего хлор, а плоды опрыскайте в месте прикрепления «Цирконом».

В дождливую и холодную погоду, когда температура почвы снижается до 12 °C, корневая система растений не работает и, чтобы сохранить точку роста, растения начинают забирать питательные вещества из листьев. Листва желтеет и опадает. Чтобы поддержать растения, надо дать некорневые подкормки. Лучше всего для этого подходит удобрение «Унифлор-бутон». Достаточно двух чайных ложек на 10 л воды. Опрыскивание надо делать вечером или в пасмурную погоду.

В теплицах основной враг у томатов – фитофтороз и плодовая гниль. Воспользуйтесь «Фитоспорином». Опрыскивание проводят каждые 10 дней. Плоды следует опрыскать раствором хлористого кальция (200 мл 10 %-ного раствора развести в 2 л воды и опрыскать один раз только плоды и обязательно плодоножку).

Перцы берегите от стеблевой гнили, точно так же, как огурцы. Серую или белую плесень надо снять сухой тряпочкой или смоченной в крепком растворе марганцовки, и затем опылить это место золой. Можно замазать кашицей из мела, марганцовки и воды.

На огурцах бактериоз и антракноз следует убирать с помощью «Фитоспорина». Применять химические средства, в том числе и препараты меди, нельзя.

От луковиц следует отгрести почву так, чтобы луковица стояла на почве на корнях. Полить раствором поваренной соли (1 стакан соли на ведро воды) и оставить луковицу неприкрытой. Точно так же следует поступить с капустой: сначала отгрести почву и полить раствором соли сверху по голове, а затем в отличие от лука вновь окучить. Не забывайте регулярно, примерно один раз в 10 дней, поливать капусту против килы раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды, по пол-литра под куст) или известковым молочком (стакан извести или доломита, можно мела на 10 л воды по пол-литра под куст).

Против вредителей на овощах сейчас можно использовать только биопрепараты «Агравертин» или «Фитоферм» или новый биологический препарат «Искра-био» (не путайте его с химическим препаратом «Искра»).

Попробуйте сделать ранние посадки чеснока в конце августа, примерно 25–26 числа. Сделайте отверстия для долек чеснока глубиной примерно 12–15 см, насыпьте в каждое столовую ложку песка, опустите гранулу удобрения «AVA» и дольку чеснока, сверху засыпьте ложкой песка и зарыхлите почвой. При такой глубокой посадке чеснок осенью не взойдёт, но зато у него разовьётся мощная корневая система, с которой он уйдет под зиму.

В начале месяца, как только вы уберёте урожай смородины и крыжовника, следует сразу же подкормить и обработать ягодные кустарники. При уборке урожая снимайте паутинные гнезда, подсохшие ягоды, закрученные листья и сжигайте их.

Ягодники начинают закладывать урожай будущего года, у них начинается рост корневой системы, поэтому им требуется минеральная подкормка суперфосфатом и калием.

Крыжовник может сбросить листья преждевременно и при длительной засухе, если вы его не польёте.

Не следует давать ягодникам в августе азотной подкормки, тем более настоя сорняков или навоз, поскольку азот вызывает рост концов у веток. Этот новый прирост не успеет одревеснеть к зиме и засохнет зимой. Наоборот, следует остановить рост веток, для этого следует прищипнуть (оборвать) верхушки веток у чёрной смородины и крыжовника, но не у красной смородины, поскольку именно на концах веток красной смородины закладывается наибольшее количество плодовых почек.

Начало августа – крайний срок для обработки посадок земляники. Необходимо, чтобы у кустов была к концу августа большая зелёная масса, поскольку у нас очень часто бывают ранние и довольно сильные заморозки в конце августа или самом начале сентября. У земляники самое слабое место – это корневище. Необходимо, чтобы земляника прикрывала его собственными листьями. Если вы не успели обработать кустики до середины августа, оставьте их зимовать так, как есть. Для земляники это лучше, чем оголённые, не прикрытые листьями корневища. Обычно их выпирает из земли, поэтому кустики следует приокучить почвой или подсыпать под них новую почву, но так, чтобы не засыпать сердечко.

У вишен, слив, облепихи и сирени в августе убирают всю корневую поросль.

Если вы не успели посадить озимый чеснок в конце августа, то сделайте это в самом начале сентября. Для этого подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по половине ведра песка, добавьте по литровой банке золы и тщательно перекопайте на штык лопаты. Если стоит сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку водой. Утром сделайте разметку под посадку, колышком проделайте углубления по схеме 10×10 см. Глубина при ранней посадке чеснока должна быть не менее 12 см. В каждое углубление внесите по столовой ложке песка, одну крупную гранулу удобрения «AVA» и опустите зубчик. Сверху присыпьте песком и заровняйте почву. При такой посадке чеснок созреет примерно в конце июля и будет готов к уборке до наступления августовских дождей.

До 10–15 сентября можно сажать землянику. Для этого, еще в августе надо дать укорениться 4–5 розеткам на маточном кусте, на котором был большой урожай летом. Розеткам надо дать перезимовать вместе с материнским растением и только весной отрезать их от него и пересадить.

В начале сентября следует убрать картофель, скосив за неделю до уборки ботву. Ее нельзя оставлять на поле, поскольку при уборке клубней на них может попасть фитофтороз с ботвы. Ботву следует подсушить и сжечь на костре. Золу можно использовать для раскисления почвы и подкормки растений. Для оздоровления почвы сразу по убранному полю следует посеять озимую рожь. Весной ее следует скосить и перекопать зеленую массу вместе с почвой и корнями. Через неделю можно высаживать картофель. Следует иметь в виду, что такая процедура вносит в почву большое количество азота, поэтому вносить дополнительно азофоску при посадке нежелательно, следует ограничиться только внесением фосфора и калия.

После первого заморозка, убившего всю наземную часть георгин, срежьте ботву, выкопайте клубни, промойте их водой, подержите в растворе марганцовки 15–20 минут, сразу же разделите на части. Имейте в виду, что каждый клубень должен иметь кусочек шейки, ибо у самого ее основания закладываются почки. Надпишите фломастером название сорта прямо по клубням и положите их в сарай для образования плотной кожуры. Через неделю клубни можно убирать на хранение. Гнездо клубней надо обязательно ежегодно делить, иначе сорт вырождается.

Георгины хорошо сохраняются, если каждый клубень во избежание потери влаги при хранении дважды смазать взбитым белком от свежего яйца с помощью помазка для бритья. Хранить их можно прямо в картонной коробке на подоконнике, либо сложить клубни в брезентовый мешок и подвесить его в прохладном помещении.

В конце месяца надо срезать наземную часть пионов, флоксов, астильбы, у ирисов следует листья срезать так, чтобы остался веер листьев высотой примерно 15 см. Сразу после срезки полейте все эти посадки 1 %-ным раствором бордоской смеси (1 чайная ложка без верха на пол литра воды). Весной при отрастании новой наземной части полив бордоской смесью следует повторить.

После первого заморозка надо убрать морковь для зимнего хранения. Если пришла пора убирать корнеплоды, а погода стоит тёплая, то обязательно подержите морковь в холодильнике сутки или двое – морковь перед хранением обязательно должна пройти стадию охлаждения, иначе у нее начнёт отрастать зелень при хранении.

Можно снимать свёклу. У нее ботва срезается так, чтобы оставалось немного наземной части. Цветную капусту тоже можно убрать, но вместе с корнями составить ее в ящик и поместить в погреб для доращивания. Головки существенно увеличатся в размере примерно в течение месяца. Или оставить капусту на грядке, но ее надо укрыть двойным лутрасилом от возможных заморозков.

В сухую осень сад надо хорошо напоить водой. Если растения уйдут в зиму обезвоженными, они могут высохнуть от морозов, особенно молодые годичные приросты. В конце месяца можно вносить под кусты и деревья перепревший навоз и компост, можно внести перегной под пионы и другие многолетние цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр. Под вишни и сливы следует дополнительно внести по половине ведра золы. Не повредит даже целое ведро. Еще лучше использовать вместо золы доломит или мел, но его норму надо уменьшить в три раза.

В конце месяца надо срезать многолетние астры и хризантемы. Пора поставить укрытия над розами, клематисами, приокучить пионы, хризантемы, ирисы. В последних числах месяца можно провести мероприятие по очистке стволов и ветвей от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7–10 %-ным раствором железного купороса (примерно три столовых ложки без верха на 1 л воды). Буквально через 3–4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.

В конце месяца следует опрыскать кусты и деревья концентрированным раствором минеральных удобрений. Можно воспользоваться мочевиной (карбамидом). Потребуется 700 г на 10 л воды. Опрыскивать следует не только наземную часть, но и почву под посадками. Начинать надо с самых концов веток. Тщательно обработайте стволы и побеги. Если на деревьях ещё висит листва, опрыскивайте прямо по листьям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы тоже собрались зимовать вредители. При опрыскивании раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите.

Если конец лета и начало осени были засушливыми, сад необходимо поливать. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными. В этом случае есть большая опасность вымерзания их в суровую зиму. Мороз не столько повреждает, сколько высушивает молодые приросты на концах веток.

Органику под плодовые надо вносить после окончания сокодвижения, иначе он может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить его надо не в приствольные круги, а по периметру кроны, туда, где находятся сосущие корни.

Надо срезать и убрать в компост наземную часть многолетних цветов, а почву опрыскать любым, содержащим медь, препаратом (3 %-ный раствор – одна столовая ложка на один литр воды). В конце месяца сделайте укрытия над розами, клематисами, хризантемами, окучьте пионы, флоксы, ирисы.

Побелите стволы водоэмульсионной краской. Это простое мероприятие защитит деревья не только от морозобоин, но и от солнечных ожогов ранней весной. Обе эти работы надо сделать, пока температура не опустилась ниже 6 °C.

Если с деревьев не полностью опали листья, есть большая опасность, что первый же снег поломает ветви. Постоянно приходится снег с деревьев стряхивать, тем более, что он выпадает мокрый, а следовательно, тяжёлый. Поломанные ветки надо сразу срезать, а место среза замазать зелёнкой, либо закрасить жидким лаком для металла (битумом). Можно использовать препарат «Ран нет». Весной дополнительно зачистить места поломок и замазать любым из указанных средств. Поверх замазки (кроме «Ран нет» или садового вара) нарастёт новая кора.

Зимой в помещения заглядывают мыши, обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах возле плинтусов приманку-отраву. Наиболее хорошие средства – это «Шторм», «Клерат», «Гельдан». Они не являются отравой в прямом смысле, они вызывают смертельное заболевание лёгких, причем не сразу после того, как мыши и крысы съедят приманку, а через неделю, так что умные крысы не могут связать этот корм с болезнью и не предупреждают сородичей об опасности. Корм им нравится, и они сообщают об этом другим зверькам, которые тоже приходят полакомиться, так что одной приманкой вы практически уничтожаете всю семью. Грызуны не погибают в помещении, так при заболевании лёгких они испытывают недостаток воздуха и выбираются на улицу. Кошки и собаки таких мышей, как правило, не едят, так что опасности для других животных нет. Но вот подкормку они могут съесть, поэтому будьте осторожны. Если вы боитесь применять такой корм, то опрыскайте плинтусы нашатырно-анисовыми каплями или рассыпьте вдоль стенок семена чернокорня. Мыши не любят запах аниса, а семена, цепляясь за шкурку, вызывают у грызунов нервный стресс – мыши покинут ваш дом.

Зимой надо собирать и подсушивать на газете около батареи картофельные очистки, складывая их в открытые полиэтиленовые мешки, вывозить затем на дачу. Сжигая очистки вместе с дровами в печке, вы прочистите дымоходы, зола же обогатится минеральными веществами, которыми картофельные очистки богаты.

На плоскую тарелку, стоящую под батареей, высыпайте спитый чай (в том числе и из пакетиков) и кофе. Когда они подсохнут, высыпайте в открытый мешок. При выращивании рассады можно добавлять эту труху в почву для рассады, можно использовать при посеве мелких семян в грунт: на полстакана трухи надо брать 1 чайную ложку семян и одну чайную ложки пылевой фракции удобрения AVA. Все перемешать и сеять в посадочные дорожки так, как вы солите пищу. Всходы не будут загущаться, и не потребуется больше никакой минеральной подкормки за все лето.

Отдельно в течение зимы в мешок собирайте чесночную и луковую сухую шелуху. Она пригодится весной для приготовления отвара против тли.

Читайте литературу для садоводов и делайте выписки интересного материала по каждой культуре в отдельную тетрадь. Постепенно у вас накопится уникальный материал по каждому растению.