Кройка и шитье – основные этапы создания одежды и других изделий из ткани. Научиться моделировать и конструировать такие изделия можно на специальных курсах, или по самоучителю, или на мастер-классах и т. д. Для достижения высокого уровня мастерства понадобятся годы неустанного труда, но научиться шить небольшие изделия вполне реально в достаточно короткие сроки.

Главный материал для шитых изделий – ткань. От выбранной ткани во многом зависит характер будущей вещи, ее настроение.

Полотно может быть тканым или вязаным. Ткань получила свое название именно по способу создания полотна – его ткут. Вязаное полотно называют трикотажем. Трикотаж, как и ткань, бывает синтетическим (нейлоновый, акриловый, из полиэстера) и натуральным (шерстяной, хлопчатобумажный). Хлопчатобумажный трикотаж мягок и прочен, шерстяной более эластичен и лучше держит форму, синтетический хорошо переносит машинную стирку, не мнется и быстро сохнет. Иногда трикотаж называют трикотажной тканью.

Тип сырья – основа классификации всех тканей. Различают искусственные и натуральные (классические) материалы.

К натуральным относят ткани растительного происхождения (хлопок (хлопчатобумажная ткань), лен, конопля) и животного (шелк, шерсть). Есть натуральные ткани минерального происхождения. Общее отличие натуральных тканей от искусственных – большое влагопоглощение и воздухопроницаемость.

Хлопчатобумажные ткани отличаются мягкостью, теплотой, эластичностью, ровностью полотна, сильной сминаемостью и склонностью к усадке при стирке. К этому типу тканей относятся бязь (хлопчатобумажная ткань простого полотняного переплетения), вуаль (очень тонкая ткань полотняного переплетения) и деним (плотная хлопчатобумажная ткань высокой прочности саржевого или полотняного переплетения, используется для изготовления джинсовых изделий). Из хлопчатобумажных волокон создают ткани с разрезным ворсом (вельвет-корд, вельвет-рубчик). Другие хлопчатобумажные ткани – ситец, сатин, поплин, байка, батист, шифон, тафта, органди.

Льняные ткани представляют собой гладкое, блестящее полотно, приятное на ощупь, мало растяжимое и почти не упругое, склонное к сминанию и деформации. Льняные ткани не выцветают.

Шерстяные ткани – мягкие, ровные, эластичные, легкие, умеренно мнущиеся.

Из наиболее популярных шерстяных материалов можно выделить следующие:

– ангора – шерсть ангорской козы или ангорского кролика; очень пушистые и тонкие волокна; применяется в производстве тканей и трикотажа совместно с другими видами шерсти для повышения прочности или самостоятельно;

– бостон – гладкокрашеная износостойкая шерстяная ткань саржевого переплетения с диагональными рубчиками;

– драп – шерстяная ткань, прошедшая сильную валку, которая закрывает рисунок переплетения;

– кашемир – легкая и мягкая шерстяная ткань с матовым блеском и диагональным переплетением волокон, может быть гладкокрашеной, пестротканой, меланжевой, набивной;

– корд – плотная и прочная шерстяная ткань со слабо ворсистой поверхностью из тонкой крученой пряжи;

– мохер – пряжа из шерсти ангорской козы, а также материалы и изделия из нее;

– твид – плотная ткань саржевого переплетения;

– шерстяная саржа – легкая, колючая, умеренно блестящая ткань.

Шелковая ткань равномерна по толщине, эластична, тонка и прочна. Это легкое полотно с характерным блеском, быстро сохнет, легко мнется, теряет цвет под воздействием солнечных лучей. Шелковая тафта – разновидность шелковой ткани, плотная на ощупь, умеренно блестящая, с рубчиками на поверхности. Шелковая саржа – шелковое полотно с саржевым переплетением. На основе шелковой нити изготавливают бархат, атлас, газ, креповые ткани, фай, чесучу, органзу.

Существуют также экзотические разновидности натуральных тканей: например, рами – ткань из нитей на основе китайской крапивы с гладкой матовой поверхностью, похожей на льняную.

Искусственные ткани можно разделить на три типа: синтетические (из синтетических полимеров – полиамид (нейлон), полиэстер, поли пропилен, поливинил, акрил), органические (из природных веществ органического происхождения – целлюлоза, белок) и неорганические (из природных веществ неорганического происхождения – вискоза, ацетат, люрекс). Некоторые искусственные ткани неплохо имитируют натуральные, но все же обладают другими свойствами.

К искусственным шелковым тканям относят вискозу, ацетатный шелк и другие полотна, изготавливаемые из целлюлозы (сырье из древесины еловой щепы). Это гладкие, блестящие, скользящие, светостойкие ткани, обладающие хорошими эксплуатационными качествами.

Синтетические шелка (на основе полиэстера и полиамида) отличаются стойкостью к различным механическим и химическим воздействиям.

Все синтетические ткани несминаемы, долговечны, износостойки, упруги, просты в уходе, биостойки и чаще всего хорошо пропускают воздух.

Из полиамидных волокон создают дедерон, хемлон и силон, на основе полиэстера – диолен, слотера, тесил, из поливинила – кашмилон и дралон. Одно из наиболее известных синетических волокон – лайкра. Ткань из таких волокон обладает высокой эластичностью (растяжение до 400 % без потери упругости).

Смешанные ткани – полотна, создаваемые частично из натуральных и частично из искусственных волокон. Такие ткани обладают преимуществами обоих типов сырья: эластичны, несми наемы, не вызывают аллергию, износостойки и т. д.

По переплетению нитей в полотне различают ткани с полотняным, саржевым, атласно-сатиновым и некоторыми специальными переплетениями (рис. 1).

Полотняное переплетение – самое простое и надежное. Перекрытия нитей расположены в шахматном порядке. Лицевая и изнаночная стороны ткани выглядят одинаково.

Саржевое переплетение волокон придает полотну структуру с диагональными рубчиками на поверхности. Такая ткань плотная и эластичная.

Атласное (сатиновое) переплетение сложнее по устройству. Оно придает тканям гладкую, стойкую к истиранию поверхность. Различие между атласным и сатиновым переплетением только в расположении нитей основы и утка относительно друг друга.

Рисунок 1. Основные виды полотен по переплетению нитей: а) полотняное; б) саржевое; в) атласное (сатиновое)

По цветовому оформлению ткань может быть суровой, отваренной, кислованной, отбеленной, гладкокрашеной, пестротканой, меланжевой, набивной (печатной).

Суровые, отваренные, кислованные ткани обладают натуральными оттенками и в рукоделии могут применяться в тематических композициях и изделиях.

Отбеленные ткани – ткани чистого белого цвета, без рисунка.

Меланжевая ткань – это полотно из смеси волокон разного цвета или разных тонов одного цвета (как правило, с плавными переходами).

Гладкокрашеные ткани имеют один цвет по всей поверхности с обеих сторон.

В пестротканых полотнах используют пряжу различных цветов для нитей утка и основы, а также разное переплетение нитей для создания орнамента или рисунка.

Набивные ткани окрашивают путем нанесения рисунка на готовое полотно (печать по ткани). Самые распространенные узоры – горох, клетка, орнамент. Отдельный подвид составляют купонные ткани – полотно с крупным рисунком по краю, который плавно уменьшается к середине полотна. Наиболее декоративны печатные ткани со сложным рисунком.

Некоторые ткани отличаются интересным способом обработки полотна, например:

– велюр: группа материалов с мягким ворсом и бархатистой лицевой поверхностью (некоторые ткани, фетр и другие материалы);

– деворе: ткани, полученные путем выжигания на них рисунка;

– лаке: особая отделка шелка, после которой он приобретает очень гладкую и блестящую поверхность.

Важные свойства ткани или трикотажа при создании практичных изделий – прочность и плотность полотна, стойкость к стирке и чистке, упругость, эластичность. Недостаточно прочное полотно может порваться в процессе эксплуатации или даже шитья. Низкая упругость не позволяет отрезу ткани или трикотажа возвращаться в исходную форму после растяжения. Плотность во многом определяет тактильные качества ткани. Эластичность – неизменное свойство трикотажа и некоторых синтетических тканей принимать различные формы, растягиваясь в нужных местах. Все качества полотна зависят от исходного сырья и способа производства полотна. Одни материалы (например, трикотаж) практически не мнутся, другие быстро сминаются и сложно разглаживаются.

Нитки – еще один материал, без которого шитье невозможно. Нитки могут быть чисто функциональными и декоративными. Ко второму типу относят нитки с металлическим блеском, с эффектом люрекса, меланжевые нитки (плавно меняющие цвет по всей длине).

Важно правильно подобрать нитки соответственно ткани, иначе во время пошива или в ходе эксплуатации изделие приобретет неприглядный внешний вид.

Выбор ниток по типу сырья:

– шелковые нитки: для шерстяных и шелковых тканей;

– хлопковые нитки: для плотных льняных, хлопковых тканей, искусственного шелка;

– нейлоновые нитки: для синтетических тканей и вязаных полотен;

– полиэстерные нитки (чаще с хлопковым покрытием): для шерстяных тканей. Выбор нитей по толщине и плотности (номера приведены для советской системы нумерации ниток, плотность ткани указана в г/м ²):

– наиболее толстая и плотная нить (дратва): для пришивания пуговиц по очень плотной ткани и подобных работ;

– очень плотные нитки № 20, 30: очень тяжелая ткань (более 400: драп, брезент, плотный деним);

– плотные нитки № 30: тяжелая ткань, (340–400: деним, плащевые ткани);

– нитки № 40: умеренно тяжелая ткань (270–340: вельвет, тонкая джинса);

– нитки № 40, 50: ткань средней плотности (200–270: фланель и т. п.);

– тонкие нитки № 60, 80: легкая ткань (110–200: бязь, сатин, атлас);

– очень тонкие нитки № 100: очень легкая ткань (70–110: шифон, вуаль, батист, ситец).

В инструкциях к швейным машинам почти всегда можно найти таблицу соответствия номеров нитей по различным системам плотности ткани и номеру иглы. Чем плотнее ткань и толще нитка, тем больше номер иглы.

По цвету подбирают обычно нить в тон ткани, за исключением случаев, когда шов должен выделяться на фоне полотна по декоративному замыслу. Если не удается подобрать нить в тон с тканью, лучше взять нитку чуть темнее, чем полотно. Для цветных тканей следует выбирать нити, соответствующие основному (преобладающему) цвету на полотне.

Прочность и гладкость нити зависят от плотности скручивания волокон. Легкие, рыхлые нити хорошо подходят для наметки.

По типу скручивания различают стандартные швейные нити (Z-скручивание, или скручивание справа налево, против часовой стрелки) и нити с S-скручиванием (скручивание слева направо). Для работы на швейной машине используют только нити с Z-скручиванием.

Специальные нитки используют для конкретных операций, например:

– шелковые – для обметывания петель и создания декоративных швов;

– льняные – для шитья вручную прочных тканей и поделочных работ;

– крученые прочные нитки на «звездочке» (необычная форма закрепления нити) – для ручного шитья по плотным материалам;

– сметочные – для сметывания деталей, ручного шитья, быстро рвутся и легко удаляются из ткани;

– металлизированные – для вышитых мотивов и декоративных швов;

– оверлочные – для обметывания срезов (прозрачные, эластичные, прочные);

– нитки для вышивания можно использовать для декоративной отделки шитого изделия;

– эластичные нитки – для создания рюшей, оборок и т. д.;

– прозрачные – для незаметных швов, пришивания бисера, бусин и пайеток.

Пуговицы, бусины и другие дополнительные материалы нужны для декорирования изделий. В ход идут тесьма, ленты (атлас, органза и т. д.), кружево, люверсы, кнопки, молнии, нашивки и другие элементы.

Основные инструменты для шитья – швейная машина и ручная игла.

Швейные машины сегодня представлены в очень широком ассортименте: от самых простых машин (на 5–10 операций) для тех, кто хочет шить и переделывать для себя и близких, до очень сложной профессиональной техники.

По типу привода различают механические и электромеханические швейные машинки. Выбирая модель, следует обратить внимание на «ходовые» детали и удобство их использования: переключение строчек, задний ход, лапку, транспортер ткани.

Лапка должна быть не очень толстой, лучше из металла или прочного пластика. Удобно, когда в машинке есть функция автоматической или полуавтоматической петли. Ширина колена (рабочего места между иглой и приводом) должна быть удобной для прохождения громоздких изделий во время работы. Желательно, чтобы машинка могла «брать» не только тонкие, но и достаточно плотные ткани (этот показатель часто указывают во фразах наподобие: «может шить джинсовую ткань в три сложения» и т. п.). Максимальный подъем лапки для толстых тканей составляет 12 мм. Хорошо, если есть возможность регулировать нажим лапки на ткань: для трикотажа и других эластичных материалов нажим необходимо уменьшать, иначе ткань растянется. Если машина снабжена верхним транспортером ткани, наличие регулировки нажима не обязательно.

Количество декоративных строчек, как правило, не имеет значения: они практически никому не требуются в процессе работы, особенно новичкам. Все необходимые строчки имеются даже в самых простых машинах.

Инструкция по использованию машины (заправка ниток, разные виды строчек и т. д.) всегда идет в комплекте с машинкой.

Важный показатель качества машинки – вид челнока. Челночное устройство может быть качающимся, горизонтальным и вертикальным двойного обегания (рис. 2). Качающийся челнок наиболее простой, но имеет ряд недостатков: повышенная вибрация при работе, низкая скорость шитья, ширина строчки не более 5 мм, невысокое качество строчки. Во время работы качающийся челнок совершает колебательные движения. Такой челнок применяют в самых простых электромеханических машинах.

Рисунок 2. Типы челночного устройства в швейных машинах: а) качающийся; б) горизонтальный двойного обегания; в) вертикальный двойного обегания

Горизонтальный челнок двойного обегания удобнее для заправки шпульки: шпульку видно через частично прозрачную игольную пластину. Вибрация при работе меньше (челнок вращается, а не качается), нижняя нить реже запутывается, сам челнок не нуждается в смазке. Но имеется и небольшой недостаток: неудобная регулировка натяжения нижней нити.

Вертикальный челнок двойного обегания относится к самой высокой ценовой категории швейных машин, к профессиональной технике. Такие челноки отличаются надежностью, меньшей вибрацией. Нижняя нить практически никогда не запутывается, ее удобно регулировать.

Следует уточнить также механизм двигателя. Самый недорогой вариант – электродвигатель переменного тока напряжением 220 В (устанавливается в дешевых электромеханических машинах). При таком двигателе сила прокола зависит от скорости шитья. Машины средней и высокой ценовой категории снабжены низковольтным двигателем постоянного тока. Самые дорогие и сложные аппараты содержат несколько электродвигателей. В сложных машинах важно наличие автоматической регулировки усилия прокола.

Механизм приводится в действие чаще всего с помощью нажатия на педаль. Но в некоторых машинах вместо педали предусмотрена кнопка «Старт/Стоп». Кроме этого, есть дополнительные удобные функции: клавиша подъема и опускания иглы, остановка иглы в верхнем или нижнем положении, автоматическая заправка нити в иглу (нитевдеватель), «швейный советник» (справочная функция в машинах с компьютерным управлением) и т. д.

В комплект вместе с машиной зачастую входит защитный чехол, набор машинных игл, трикотажная игла с закругленным острием, двойная игла, инструменты для обслуживания машинки (отвертки и прочее), различные лапки (для прямой строчки, для декоративных строчек, петельные лапки, для невидимого подгиба и оверлочных строчек, для пришивания пуговиц, для вшивания молнии и т. д.), запасные шпульки и пр. Все это также можно приобрести отдельно в швейном магазине.

Иглы для ручного шитья при работе с различными тканями следует иметь разной толщины и длины. Существуют стандартные наборы, укомплектованные самыми ходовыми иглами.

Швейные иглы средней длины с длинным острым кончиком универсальны. Иглы с большим ушком и длинным острым концом называют вышивальными, их используют для декорирования изделий. Иглы с закругленным концом применяют для работы с трикотажем: они мягко раздвигают петли и проходят между ними, не протыкая нитей. Короткие иглы с круглым ушком могут пригодиться для выполнения мелких стежков на плотной ткани. Длинные иглы с круглым ушком называют шляпными, их используют для сметывания деталей и прокладывания строчки для сборок.

Также необходимы дополнительные инструменты.

Измерительные и чертежные инструменты – линейки разной длины, угольник, лекала (в том числе гибкие), сантиметровая лента, гибкая пластиковая линейка – помогут точно измерить и отметить на выкройке параметры изделия. Сантиметровая лента нужна для измерения криволинейных поверхностей. Гибким лекалом можно зафиксировать форму сложной изогнутой детали и перенести ее на бумагу или ткань (например, ручки чайника или фигурной крышки). Линейки должны быть гладкими, чтобы не делать затяжек на ткани. Удобны в работе прозрачные линейки.

Бумага (калька, пергамент, копировальная, миллиметровая) необходима для перенесения изображения на ткань, создания выкроек.

Маркировочные инструменты – карандаш, портновский мелок, заостренный кусочек мыла, смывающийся маркер для работы по ткани, колесики для перенесения выкройки – помогут создать выкройку на бумаге и перенести ее на ткань. Портновский мелок бывает разных цветов, как и маркер по ткани. Главное, чтобы изображение было хорошо видно на полотне. С помощью мыла можно получить только светлые полосы.

Ножницы следует иметь нескольких видов. Во-первых, это портновские ножницы с изогнутыми рычагами, лазерной заточкой, кольцами разного размера и лезвиями длиной 18–30 см. Их используют только для разрезания ткани. Изогнутые рычаги таких ножниц позволяют резать ткань, не приподнимая ее со стола. Для работы с бумагой можно использовать обычные ножницы. При раскрое трикотажа и других эластичных материалов, для обработки срезов пригодятся ножницы с зубчатыми лезвиями («зигзаг»), однако такой инструмент неудобен в эксплуатации (сложная и дорогая заточка). Швейные ножницы для подрезания припусков на швы и обтачек имеют разные лезвия: одно – с заостренным концом, другое – с закругленным. Длина лезвий у этих ножниц колеблется в пределах 10–15 см в зависимости от назначения. Для небольших разрезов подойдут ножницы для вышивки с лезвиями длиной 12 см. Инструмент для обрезания ниток – своеобразная разновидность ножниц с пружинным механизмом.

Ножницы следует регулярно точить (но ни в коем случае не с помощью наждачной бумаги), винтик смазывать машинным маслом, лезвия протирать чистой сухой тряпкой. Подбирают ножницы по размеру своей руки. Лучше, чтобы лезвия были сделаны из нержавеющей или хирургической стали, стальных сплавов либо твердой стали с хромовым или никелевым покрытием.

Колесико-резец – замена ножницам при раскрое ткани на плоскости. Им работают только по специальному раскройному коврику с гладкой ровной поверхностью (удобны самовосстанавливающиеся коврики, которые служат дольше обычных).

Булавки нужны для временного скрепления деталей изделия между собой и деталей бумажной выкройки с полотном.

Вспарыватель – инструмент, похожий на двурогую вилку с разными по длине концами (длинный заточен с внутренней стороны для разрезания ниток). Вспарыватель часто входит в комплект инструментов со швейной машиной. Его используют для исправления ошибок и подготовки ткани из шитых изделий путем распарывания всех швов.

Оверлок – инструмент для обработки открытых краев изделия без подгиба. Это необходимо, чтобы на срезах не появлялись затяжки и не осыпалась ткань. Для работы с оверлоком нужны практически те же дополнительные инструменты, которые входят в комплект со швейной машиной.

Наперстки нужны для защиты пальцев от повреждения кончиком иглы во время шитья. Наперсток подбирают по размеру пальца.

В процессе работы может потребоваться утюг с паровой функцией и несколько видов гладильных досок. Чем мельче изделие, тем сложнее может быть гладильная доска. Существуют доски для проглаживания рукавов, гладильные подушки разной формы, доски-нарукавницы (две узкие гладильные доски, прикрепленные одна над другой), приспособление для приутюживания уголков (колодка). Ткань отпаривают и проглаживают еще до раскроя, в его процессе, а затем после пошива изделия. Проутюжильник – специальная ткань для предохранения поверхности основного материала во время приутюживания.

Удобно иметь на рабочем месте органайзер для мелких инструментов и подушечку для игл и булавок. Хорошо, если внутри такой подушечки есть наполнитель в виде корундового порошка (наждака): он очищает иголки и булавки от ржавчины и затачивает их.

Чтобы нитка не путалась во время шитья и хорошо вставлялась в ушко иглы, можно предварительно пропускать ее через специальную коробочку с прорезями, наполненную воском. Эту процедуру называют вощением нитки.

Для временного скрепления деталей ткани перед стачиванием можно использовать специальный клей, растворимый в воде. Еще один вариант – двусторонняя клейкая лента. Однако по такой ленте нельзя строчить на машинке и проутюживать ткань. Любое клеящее вещество необходимо сначала испытать на кусочке ткани, и только потом использовать в работе.

Чтобы края обрезов ткани не осыпались, применяют специальную жидкость против осыпания ткани. Ее наносят на разрезы и оставляют до полного высыхания.

Стол для раскроя изделий из ткани должен иметь гладкую поверхность. Оптимальная высота стола – 90 см.

Кройка – это создание чертежа (абриса) элементов для пошива изделия из ткани, а также совокупность приемов для построения таких чертежей. Кройка состоит из нескольких операций: снятие мерок, построение выкройки (лекала), подготовка ткани, перенесение выкройки на ткань, вырезание деталей (раскрой).

1. Мерки снимают с фигуры (в нашем случае – чайника или чашки), для которой предназначен «наряд», в основных характерных местах: сужениях, расширениях и т. д. Для округлых частей фигуры основными будут такие мерки, как обхват и полуобхват, а также высота (при измерении высоты мерная лента должна плавно огибать предмет).

2. Снятые мерки переносят на чертеж – выкройку, или лекало. Различают базовое и рабочее лекало.

Базовое лекало можно получить, если изобразить на плоскости развертку измеренной фигуры (предмета): такая развертка, вырезанная из ткани, будет плотно облегать предмет или фигуру, не образуя складок и различных декоративных излишеств. Рабочее лекало используют для создания разнообразных моделей одежды нестандартной формы.

Можно изготовить лекало без снятия мерок – методом подгонки. Подобный способ особенно актуален для небольших предметов двоякой кривизны (например, чайника шарообразной формы). Для этого потребуется прочная тонкая бумага, хорошо держащая форму при сминании, или плотная фольга. Такой бумагой необходимо плотно обернуть фигуру или предмет, образовывая в нужных местах прорези, а затем на тех участках, где бумага прилегает неплотно, сделать складки (рис. 3). По складкам бумагу аккуратно обрезать резаком или острыми ножницами. Сделав необходимые пометки, можно развернуть готовое лекало.

Поскольку каждый предмет обладает своими особенностями, не существует идеального лекала. Проще иметь в работе индивидуальную выкройку, составленную по конкретному объекту, тем более что этот этап не столь сложен.

Рисунок 3. Метод подгонки для составления лекала: а) оборачивание бумагой с созданием складок (пунктиром показаны линии, по которым необходимо обрезать бумагу); б) готовое лекало: 1 – прорезь для носика; 2 – прорезь для ручки; 3 – обрезанные при подгонке складки (на ткани их обычно не вырезают, а стачивают с образованием вытачек); 4 – основной шов на будущем изделии

Для удобства можно выполнить чертеж сначала на миллиметровой бумаге, а затем перенести его на бумагу для выкройки. В таком случае на миллиметровой бумаге останется нераскроенный шаблон, что может оказаться полезным при дальнейшей работе с тем же предметом (например, если захочется изготовить несколько вариантов «одежды» для одной и той же чашки).

Кроме основных лекал, изготовленных по форме предмета, иногда требуются детали, выполняющие декоративную функцию или придающие изделию дополнительную прочность.

Бант – лента, завязанная с образованием двух декоративных петель.

Вставка – кусок ткани, вшитый в основную форму изделия в качестве его части. Данный элемент предназначен для декоративного оформления изделия.

Защипы – заутюженные или застроченные складки.

Кулиска – стянутая с образованием небольших складок полоска тонкой ткани, используется для отделки стяжек.

Накладка – деталь, нашитая на изделие для повышения его прочности. Может иметь декоративный характер.

Оборка – полоса ткани, собранная с одной продольной стороны в сборку или складки.

Пата – деталь для декоративного оформления изделия, втаченная или пристроченная к основной форме одним концом (противоположный конец свободен). Пата может быть разных форм.

Петля – навесная деталь из тонкой полоски ткани или другого материала (тесьма, лента, нить), необходимая для застегивания изделий или декоративной отделки. Такие петли называют тесемочными и воздушными. Существуют еще петли, для образования которых необходимо прорезать

ткань: выметные и вытачные петли.

Планка – декоративная полоска ткани.

Погон – характерная деталь для отделки плечевой части одежды, сегодня широко применяется в декоративных изделиях на военную тематику.

Подкладка – деталь, оформляющая изделие с внутренней стороны для придания ему большей плотности. В создании одежды для чайников и чашек подкладку часто применяют в тех случаях, когда основной материал плохо переносит перепады температуры.

Прокладка – деталь из плотного материала, вшитая между слоями ткани для придания изделию определенной устойчивой формы.

Рюша – декоративная полоса материала, собранная в сборки или складки посередине.

Шлевка – матерчатая полоска, образующая слабо выпуклую петлю для продевания в нее пояса или шнура.

1. Перед раскроем необходимо подготовить отрез ткани нужного размера. В первую очередь следует разгладить полотно (если оно не обладает качеством абсолютной несминаемости). Затем ткань проверяют на деформацию и при необходимости распрямляют. Это действие можно опустить, поскольку при изготовлении небольших изделий деформация ткани на маленьком отрезке будет незаметна. Кромки от нужного куска ткани необходимо отрезать: они могут испортить внешний вид готового изделия и послужить причиной затяжек.

2. Переносить выкройку на ткань следует после определения свойств полотна: лицевая сторона (если материал не двусторонний), основа, уток, кромка (рис. 4). Кромка (кайма) – плотный продольный край материала в виде непрерывной узкой полосы с обеих сторон полотна. Нити, параллельные кромке, называют долевыми, или нитями основы. Перпендикулярные им нити – это уток.

Рисунок 4. Основные параметры тканого полотна: а) кромка; б) направление нитей основы; в) направление нитей утка; г) сгиб по поперечной нити; д) сгиб по продольной нити; е) сгиб по косой

При перенесении рисунка на полотно, если предусмотрено последующее соединение деталей в подгибку, необходимо оставлять припуск на шов. Обычно такие припуски имеют ширину 5–15 мм по всей длине детали.

Ткань для раскроя раскладывают на столе в один слой (полотном) или в несколько сложений (настилом). Полотно при сложении сгибают по долевой (продольной, основной) или поперечной (уточной) нити, сложив лицевой стороной внутрь. Различают также сгиб по косой (рис. 4, е).

Косая бейка – любая косая линия, пересекающая нити основы и утка, а также отрез по такой линии. Материя, отрезанная по косой, лучше тянется, особенно если полоса отрезана точно под углом 45° к продольной и поперечной нитям. Косую бейку применяют для обшивки (окаймления) загнутых краев изделия.

Выкройку из бумаги располагают «лицом» вниз на изнаночной стороне ткани и закрепляют булавками. Если лекал (деталей выкройки) несколько, тщательно продумывают их раскладку для экономии ткани. Сначала раскладывают крупные детали, затем (по возможности, между ними) обрисовывают мелкие.

Маркировочным инструментом обводят контур каждого лекала и контур припуска (при необходимости). Детали выкройки осторожно снимают с ткани, стараясь не повредить и не деформировать полотно. Полученное на полотне изображение называется зарисовкой раскладки лекал. Для создания объемных изделий широко применяют вытачки – стачанный ромбовидный или треугольный участок ткани, необходимый для создания объема.

5. Раскрой материала – это разрезание материала с одновременным вырезанием из него деталей по намеченным контурам (выкраивание).

Обычно ткани режут по продольной нити. Материалы с ворсом можно резать только вдоль направления ворса.

Ткань раскраивают ножницами. Существует правило, по которому вырезаемая деталь должна быть расположена справа от ножниц, а отрезаемая ткань – слева.

Шитье состоит из множества разновидностей ручных стежков и машинных строчек. Ручные швы применяют для временного скрепления деталей или сшивания мелких элементов и сложных мест в выкройке.

При шитье вручную иглу выбирают пропорционально длине стежка: чем короче стежки, тем короче должна быть игла. На конце нитки, который будет закреплен в ткани, делают узелок любым удобным способом. Другой вариант закрепления нитки – несколько коротких стежков на одном месте. Для черновых швов иногда конец оставляют свободным, вытянутым на 5–10 см.

Виды ручных швов.

1. Сметочный (наметочный) шов (рис. 5) используют для временного соединения двух или более слоев ткани, а также для перенесения разметки с изнаночной на лицевую сторону полотна.

Длина стежков зависит от удобства для мастера и назначения шва. Шов ведут справа налево (для левшей – наоборот). Этот шов также называют швом «вперед иголку».

Рисунок 5. Сметочный шов

Работы с использованием сметочных стежков отличаются некоторыми нюансами.

Сметывание (от глагола «сметать») – соединение нескольких деталей, сложенных срез к срезу.

Наметывание (наметать) – соединение деталей, при котором детали складывают не срезом к срезу, а накладывают одну деталь на другую, подогнув край первой детали (подгиб не обязателен, но с ним наметанная деталь выглядит аккуратнее).

Приметывание (приметать) – прикрепление меньшей детали к большей.

Вметывание (вметать) – соединение деталей по круговому шву (например, вметывание рукава в пройму или воротника в горловину).

Заметывание (заметать) – закрепление подогнутого края изделия, складок, вытачек и других подобных элементов.

2. Обметочный шов, или шов «через край» (рис. 6), необходим для постоянного соединения двух срезов изделия без последующего выворачивания (лицевой стороной наружу). Иголку ведут слева направо. Нить должна плотно облегать ткань, но не натягивать ее, иначе край ткани скрутится и потеряет декоративные свойства. Нитка может облегать край ткани под любым выбранным углом, но на протяжении всего шва угол наклона стежков должен быть одинаковым.

Рисунок 6. Обметочный шов

Частыми обметочными стежками без стягивания ткани соединяют детали. Редкие стежки небольшой длины используют для стягивания краев деталей: нитку при этом ведут равномерно, но каждые несколько стежков натягивают, собирая ткань в складки. По окончании нитку необходимо закрепить, чтобы складки не распустились.

3. Строчной шов – «строчка» (рис. 7) используют для постоянного соединения двух деталей. Этот шов выполняет те же функции, что и сметочный, операции с ним именуют так же, но с пометкой, какими стежками вести работу. Строчной шов должен быть крепким, нить подтягивают при каждом стежке, между стежками не должно оставаться зазоров.

Рисунок 7. Шов «строчка»

4. Шов «назад иголку» (рис. 8) – тот же строчной шов, но с разреженными, «прерывающимися» стежками. Выполняют этот шов справа налево.

Рисунок 8. Шов «назад иголку»

5. Петельный шов (рис. 9) используют для постоянного скрепления двух деталей или для отделки края одиночного полотна. Можно применять его как декоративный шов.

Рисунок 9. Петельный шов

9. Потайной шов (рис. 10) необходим для сшивания деталей в том случае, если нужно спрятать все стежки и узелки.

Рисунок 10. Потайной шов

С помощью потайных подшивочных стежков закрепляют подогнутый край детали или обрез изделия. Эту операцию называют подшиванием.

9. Пришивание декоративных и функциональных деталей (пуговицы, бусины, бисер) ведут стежками на месте.

Основные виды машинных строчек показаны на рисунке 11.

Рисунок 11. Основные виды машинных строчек: 1) прямая; 2) зигзаг; 3) оверлочная; 4) серпантин; 5) потайная; 6) двойная оверлочная; 7) сверхэластичная; 8) гофрирующая; 9) растяжимая краеобметочная; 10) универсальная; 11) сотовая

1. Прямая строчка наиболее популярна. Ее используют для любых неэластичных материалов и почти в любых работах.

2. Строчка-зигзаг пригодится для обшивки края, пришивания резинок и декоративных элементов.

3. Оверлочная строчка нужна для создания оверлочных швов, эластичной подрубки.

4. Строчку-серпантин применяют для большинства тканей при необходимости нашить одну деталь на другую, усилить подгиб и т. д.

5. Потайная строчка необходима для создания потайных швов и подшивки края на тонких материалах. Можно использовать как декоративную.

6. Двойная оверлочная строчка может одновременно сшить и обметать края трикотажных материалов в ходе одной операции.

7. Сверхэластичная строчка нужна для очень эластичных материалов.

8. Гофрирующая строчка подходит для большинства тканей, ее используют при соединении краев встык и пришивании резинок.

9. Растяжимая краеобметочная строчка пригодится для создания оверлочных и соединительных швов на трикотаже и махровой ткани средней плотности.

10. Универсальная строчка подходит для плотных материалов при необходимости соединения деталей из них, создания декоративного шва или пришивания резинки.

11. Сотовую строчку используют на трикотаже и гладких тканях практически в любых операциях с образованием видимого шва.

Машинные швейные операции обозначают словами от глаголов «тачать» и «строчить» с теми же приставками, которые соответствуют аналогичному действию в ручном шитье.

Стачивание (стачать) – соединение двух или нескольких деталей по совмещенным краям. Ткань при стачивании натягивают двумя руками – за лапкой и перед ней. После стачивания наметочный ручной шов удаляют, а машинный проутюживают.

Притачивание (притачать) – соединение мелкой детали (или части крупной детали) с более крупной.

Втачивание (втачать) – соединение двух деталей вогнутым или выпуклым швом по кривой линии.

Обтачивание (обтачать) – соединение деталей с последующим выворачиванием налицо.

Настрачивание (настрочить) – присоединение малой детали к большой детали после накладки одной на другую.

Отстрачивание (отстрочить) – создание отделочной строчки по краю детали.

Застрачивание (застрочить) – закрепление припуска на шов, подогнутого края детали, складок и вытачек.

Обметывание (обметать, оверложить) – обработать открытые срезы на оверлоке или на швейной машине оверложным швом.

Выполняя шов на машинке, следует смотреть на строчку, а не на иглу. При необходимости повернуть строчку иглу оставляют вколотой в ткань, приподнимают лапку, поворачивают ткань в нужном направлении, опускают лапку и продолжают строчить.

Края изделия обрабатывают с помощью подгиба: одинарного (материя согнута один раз, край чаще всего обметан) или двойного (материя сложена дважды, край обреза внутри подгиба и в обметке не нуждается).

Сшивание всех деталей кроя называют сборкой изделия. Сначала сборку производят сметочными ручными стежками. После этого изделие или его часть примеряют на фигуру или предмет, исправляют возможные недочеты и стачивают детали на машине.

Срезы обрабатывают вручную или с помощью оверлока.

В зависимости от формы изделия, декоративные швы выполняют до сборки или после нее.

Во время выполнения швов периодически требуется влажная тепловая обработка изделия, которую также различают по видам.

1. Утюжка. Деталь обрабатывают утюгом, придавая ей желаемую форму. Во время утюжки и других видов тепловой обработки лучше перемещать утюг по долевой нити, с изнаночной стороны материала.

2. Разутюжка – разъединение припусков шва или складки в разные стороны.

3. Заутюжка – соединение припусков шва или складки в одну сторону. Заутюжку и разутюжку шва необходимо проводить до стачивания пересекающего его шва.

4. Приутюжка – обработка шва или изгиба детали для уменьшения их толщины. Во время приутюживания утюг не должен скользить по поверхности материала, его осторожно прикладывают к участкам ткани, не прижимая к материалу.

5. Сутюжка – уменьшение размеров детали на отдельных ее участках.

6. Декатирование – влажная тепловая обработка для профилактики усадки материала после стирки.

Место для влажной тепловой обработки следует оборудовать рядом со швейной машиной, чтобы было удобнее переключаться от машинных работ к проутюживанию швов и деталей.

С чего же начать вязание? Прежде всего для вязания необходим целый набор инструментов. Это различные вязальные спицы, ножницы, специальные булавки для фиксации ниток и набора петель, портновский метр и линейка для выполнения схем и выкроек, бумага для составления узоров и орнаментов, белая бумага для выкройки деталей изделия, калька для переноса узора орнамента или вышивки на изделие, булавки для скрепления деталей изделия и выкройки, штопальная игла для сметывания и вязальный крючок для соединения деталей, различные нитки для вязания, сборки и отделки изделия.

Набор петель

Для вязания одежды для чайников и чашек достаточно освоить простой набор петель. Это набор при помощи двух спиц, сложенных вместе.

Чтобы правильно набрать петли, следует сначала отмерить нить в 2–3 раза длиннее ширины детали изделия, которую вы будете вывязывать. Нить размещают на указательном пальце левой руки, пропустив ее между указательным и средним пальцами. Другой конец нити оборачивают вокруг большого пальца и фиксируют легким прижатием к ладони (рис. 19, а, б, в). Далее большой и указательный пальцы разводят в стороны, а другой рукой вводят спицы под петлю большого пальца снизу вверх (рис. 19, г). После чего нить захватывают на указательный палец и проводят ее сквозь петлю с большого пальца (рис. 19, д, е, ж). Затем нить сбрасывают с большого пальца и подтягивают вплотную к спицам, образуя петлю нужного размера (рис. 19, з). Так продолжают набор петель до нужного количества. При этом необходимо следить, чтобы набранные петли имели одинаковую длину, в противном случае край изделия будет неровным.

Виды петель

Существует большое количество различных петель. Основными в вязании одежды для чайников и чашек являются лицевые и изнаночные. Кроме того, есть петли кромочные, скрещенные, снятые или вытянутые, обхватывающие и т. д.

Петля имеет переднюю и заднюю стенки, а нить между двумя соседними петлями называется протяжкой. Это, пожалуй, три основных понятия, которые необходимо усвоить для правильного выполнения (вывязывания) петель.

Лицевые петли можно вывязывать двумя способами. Первый способ, или «классический», – это вывязывание лицевой петли за переднюю стенку. Второй способ – вывязывание лицевой петли за заднюю стенку.

Рисунок 19, а – з. Набор петель

Лицевые петли выполняют следующим образом: правую спицу подводят под переднюю стенку петли, расположенную на левой спице, и, захватив ею рабочую нить, протягивают ее (нить) через петлю.

Считывая рисунок со схемы или составляя его самостоятельно, необходимо помнить, что узор получится четким и красивым лишь в том случае, если лицевые петли будут выполнены в классическом варианте, т. е. за переднюю стенку. Другой способ провязывания лицевой петли (если он не обговорен дополнительно) не даст желаемого результата, и рисунок узора будет нарушен и смазан.

Изделия, связанные лицевой вязкой за передние стенки, называют выполненным платочным вязанием, так как именно этим способом в старину, да и по сей день мастерицы вывязывают платки. Изделие, вывязанное данным способом, имеет две одинаковые (лицевые) стороны.

Вывязывание лицевых петель за задние стенки называют «бабушкиным» способом вязания, реже – «прямой петлей». Оно дает более плотное вязание.

Изнаночная петля также может быть выполнена разными способами. Но основной способ провязывания изнаночных петель следующий: правую спицу вводят в петлю справа налево под передней стенкой; рабочую нить захватывают сверху и протягивают через петлю. Полученная петля остается на правой спице. Именно такой вариант исполнения изнаночных петель наиболее популярен при вязании изделий из пряжи.

«Бабушкина» изнаночная петля вывязывается следующим образом: рабочую нить располагают перед левой спицей, сняв кромочную петлю; правую спицу вводят в петлю справа налево за нитью; нить захватывают и проводят через петлю, образуя новую петлю на правой спице (рис. 20, а, б).

Рисунок 20, а, б. «Бабушкина» изнаночная петля

Освоив эти два вида петель, можно приступать к выполнению чулочного вязания. Этот вид служит лучшим фоном для выполнения ажурных узоров, орнамента, вышивки и т. д. Отличительной особенностью чулочного вязания является то, что оно имеет лицевую и изнаночную гладь.

Правильно выполнить чулочное вязание можно лишь в том случае, если лицевые и изнаночные петли будут провязываться только «классическим» способом. Тогда гладь получается ровной, а чулочное вязание – по-настоящему красивым. Для его выполнения следует чередовать ряд лицевых петель, выполненных за переднюю стенку, с рядом изнаночных петель, выполненных за переднюю стенку.

Но у данного вида вязания есть и свои недостатки. К их числу относят особенность края полотна закручиваться в сторону лицевой глади. Чтобы устранить этот дефект, следует по краю полотна вывязывать 2–3 петли платочной вязкой (т. е. во всех рядах лицевыми петлями).

Накид – это виток рабочей нити на правую спицу, который делают перед очередной петлей. В вязании их применяют очень часто. Накидами образуют узоры ажурной вязки, их используют для прибавления и удлинения петель. Особенно часто накиды используются при вывязывании ажурных деталей. Здесь накид может быть как одинарным (один виток рабочей нити вокруг спицы), так и двойным или тройным (несколько витков рабочей нити вокруг спицы). В результате выполнения двойного или тройного накида узор получается ажурнее.

Существуют два способа выполнения накида. Первый способ – «накид к себе». Это наиболее часто применимый способ, который используется в вязании на спицах. Второй способ – «накид от себя» – используется гораздо реже, так как «портит» общий вид рисунка образованием слишком большого отверстия на месте его выполнения (рис. 21).

Рисунок 21. Накид: а) к себе; б) от себя

Чтобы рисунок узора, в котором необходимо выполнить накид, был более четким и красивым, существует ряд требований и правил вывязывания накида и соседних с ним петель. Например, если за накидом следует петля, которую необходимо снять на правую спицу без провязывания, то в нее следует вводить спицу справа налево. Выполняя после накида изнаночную петлю, накид следует придерживать правой рукой, иначе рабочая нить, из которой он выполнен, может соскользнуть со спицы. Две петли, взятые после накида вместе, следует провязывать лицевой петлей, выполненной за задние стенки. В этом случае полученная петля будет иметь наклон вправо. Две петли, вывязанные вместе лицевой за передние стенки, дадут наклон петли влево. В этом случае две петли провязывают вместе до накида.

Скрещенные петли представляют собой петли, стенки которых расположены крест-накрест. Наши бабушки так и называли их – «петля-крест». Этот вид петель широко используется для придания большей прочности и носкости вязаным вещам, так как скрещенные петли меньше растягиваются и плотнее ложатся друг к другу.

Данные петли выполняются следующим образом: если первый ряд вывязывается «бабушкиными» лицевыми, то второй ряд – изнаночными, выполненными за переднюю стенку, или наоборот.

Петли часто скрещиваются и нарушают общий рисунок вывязываемого полотна, когда невзначай теряют петлю или провязывают ее неправильно (приходится снимать петлю и исправлять допущенную ошибку). Именно тогда и происходит скрещивание петли, она выступает в виде бугорка на фоне полотна. Петлю стоит снова вернуть на левую спицу и перевернуть ее за другую стенку. Лишь после этого ее следует вернуть на место.

Кромочные петли выполняют по краю вязаного полотна. Есть свои маленькие хитрости выполнения кромочных петель, так как от способа их вывязывания зависит, каким будет край изделия – ровным или зубчатым (рис. 22, а, б).

Рисунок 22, а, б. Кромочные петли

Ровный край у полотна будет в том случае, если первую кромочную петлю каждого ряда снимать, не провязывая, на правую спицу, расположив рабочую нить за спицей, а последнюю кромочную петлю каждого ряда провязывать «бабушкиной» изнаночной петлей. Именно таким образом выполняются кромочные петли в вязаных деталях, когда их (детали) в последующем предстоит соединять между собой швом. Ровный край необходим и в случае открытости, т. е. когда край полотна не будет дополнительно украшен или обработан.

Полотно приобретет зубчатый край, если последнюю кромочную петлю каждого ряда вывязывать лицевой петлей за передние стенки. Так лучше всего провязывать кромочную петлю при выполнении вертикальных петель для пуговиц, так как край будет более прочным, плотным и петля не будет деформироваться в процессе работы (застегивания и расстегивания).

Снятые петли чаще всего выполняют при вывязывании ажурных узоров. Петлю снимают на правую спицу не провязывая, вводя в нее справа налево правую спицу. Рабочая нить при этом может быть расположена как перед петлей, так и за ней.

Вытянутые петли выполняются аналогично снятым лишь с той разницей, что предварительно (в предыдущем ряду) ее провязывают, обмотав вокруг спицы рабочую нить по часовой стрелке 2–5 раз и лишь после этого спицу с витками нити протягивают в петлю. Снимают провязанную петлю с левой спицы на правую, в следующих рядах не провязывая. Спицу также вводят справа налево.

Обхватывающие петли придают своеобразную рельефную форму полотну. Обхватить можно как одну, так и несколько петель, расположив ее горизонтально или с наклоном вправо или влево.

Различают обхватывающие петли с накидом, одиночные и двойные обхватывающие петли, выполненные из рабочей нити.

Обхватывающие петли с накидом выполняют в следующей последовательности: провязывают 1 изнаночную петлю, накид, 2 лицевые петли; затем левую спицу вводят под накид впереди работы и надевают его на 2 провязанные лицевые петли; в четных рядах вывязывают 1 петлю лицевой, 2 изнаночные и т. д.

Одиночные, или одинарные, обхватывающие петли из рабочей нити выполняют следующим образом: в первом ряду чередуют лицевые и изнаночные петли; четные ряды выполняют в последовательности 1 изнаночная и 1 лицевая; в третьем ряду обхватывают 3 петли рабочей нитью, протянутой из промежутка за третьей петлей, сбросив ее с левой петли (рис. 23).

Рисунок 23. Обхватывающие петли

Двойные обхватывающие петли из рабочей нити выполняют аналогично одинарной: четыре ряда вывязывают чулочной вязкой; в пятом ряду провязывают 2 лицевые петли, а затем 2 петли обхватывают рабочей нитью, вытянутой из промежутка за 2-мя непровязанными петлями, и провязывают ее лицевой, слегка вытянув; затем снимают 2 обхваченные петли на правую спицу, не провязывая их, вводят левую спицу в новую петлю перед работой и надевают на 2 обхваченные петли. Четные ряды вывязывают изнаночными петлями.

Из двойных обхваченных петель можно выполнить рисунок на одежде для чайников и чашек в шахматном порядке, чередуя ряды с обхваченными петлями с рядами чулочной вязки.

Способы прибавления и убавления петель

Вывязывая изделие по выкройке, иногда приходится частично убавлять полотно или, напротив, прибавлять, придавать ему различную форму (в виде треугольника, ромба, трапеции и т. д.). В этом случае необходимо уметь прибавлять и убавлять петли. Причем делать это нужно таким образом, чтобы на поверхности готового изделия прибавленные и убавленные петли были практически незаметны.

Существует несколько способов прибавления петель.

Петли можно прибавить внутри полотна, вывязав их из протяжки между петлями. Протяжку при этом провязывают лицевой петлей.

Можно прибавить петли путем выполнения накида. С изнаночной стороны накид, как правило, вывязывается изнаночными петлями.

Петли можно прибавить и из кромочной петли предыдущего ряда, провязав ее дважды: один раз лицевой, а второй – изнаночной петлей.

Из одной петли можно вывязать и нечетное число (3, 5 и т. д.) петель. Для этого из петли провязывают 1 лицевую, удерживая новую петлю на правой спице, а старую провязанную петлю не снимают с левой спицы; выполняют накид и снова провязывают ее лицевой, лишь затем снимая петлю со спицы. Таким образом получаются 3 петли вместо одной.

Для набора 5-ти петель из одной нужно выполнить аналогичным образом 3 лицевые петли и 2 накида, а для 7-ми петель – 4 петли и 3 накида и т. д.

Четное количество петель можно вывязать из одной петли следующим образом: вывязывать из одной петли поочередно 1 лицевую за переднюю стенку и 1 изнаночную. После набора необходимого количества петель ее сбрасывают с левой спицы.

Непосредственно из полотна также можно вывязать несколько дополнительных петель. Для этого новые петли вывязывают из петли, которая была провязана рядом ниже.

Убавлять петли можно как по краю полотна, так и в его середине.

По краю полотно убавляют путем провязывания 2-х крайних петель ряда вместе лицевой или изнаночной петлей в зависимости от узора. Этим же способом можно убавить и 3, 4 петли и более.

Внутри полотна петли следует убавлять лишь с лицевой стороны. Тогда они будут менее заметны на общем фоне и не будут портить узор. В данном случае, желая убрать 1 петлю, следует провязать вместе лицевой петлей сразу 2 близлежащие петли. Если необходимо убрать 2 петли, надо провязать 3 петли вместе и т. д. Стягивать нить при этом не следует, а полотно будет деформироваться в том случае, если вы решите убрать сразу более 2-х петель. Лучше всего убавлять несколько петель постепенно из ряда в ряд.

Закрепление петель

Когда предмет одежды для чайников и чашек или его деталь связаны полностью, следует закрепить петли. Это можно выполнить разными способами.

Сначала 1-ю петлю снимают, а 2-ю петлю вяжут лицевой. Затем левую спицу вводят в 1-ю петлю, которая в данный момент находится на правой спице. Петлю слегка оттягивают и снятую петлю левой спицей надевают на провязанную петлю. Процедуру повторяют до тех пор, пока не будут закрыты все петли ряда. Оставшуюся последнюю петлю вытягивают на 5–10 см и рабочую нить обрывают. Нить подтягивают руками и закрепляют ее конец, спрятав его при помощи спицы или вязального крючка в полотно изделия (рис. 24).

Рисунок 24. Закрепление петель

Другой способ закрепления петель состоит в следующем: снять кромочную петлю; следующую петлю провязать по рисунку; конец левой спицы ввести слева направо в кромочную петлю, слегка оттянув ее; правой спицей протянуть в кромочную петлю провязанную (на правой спице должна остаться одна петля) и т. д.

Третий способ закрепления петель: провязать 2 петли лицевой за задние стенки (счет ведется вместе с кромочной петлей); полученную петлю возвратить на левую спицу и снова провязать 2 петли вместе лицевой и так до конца ряда.

В случае, если есть необходимость оставить петли последнего ряда открытыми, так как в дальнейшем вязание будет продолжено (например, незаконченная горловина), петли лучше не закрывать наглухо, а набрать на запасную нить штопальной иглой или закончить работу крючком.

При вязании крючок держат в правой руке (левши – наоборот). Конец нити от клубка надо перекинуть через указательный палец левой руки у самого ногтя и прижать большим пальцем. С другой стороны нить пропустить под средний палец, затем поверх безымянного и под мизинец. Большим пальцем придерживать свободный конец, а остальными слегка прижать пропущенную между пальцами нить, чтобы она была натянута, но не очень сильно. Во время вязания третьим пальцем правой руки надо придерживать нити на крючке.

Основные виды петель и столбиков

Узоры вязания состоят из разных сочетаний петель и столбиков. К их основным видам относятся:

– воздушная петля;

– соединительный столбик;

– полустолбик;

– столбик без накида;

– полустолбик с накидом;

– столбик с накидом;

– столбики с двумя, тремя накидами и более;

– два или три столбика на одном месте.

Основа вязания крючком – цепочка воздушных петель.

С цепочки начинаются абсолютно все вязаные изделия, в том числе одежда для чайников и чашек. Прежде всего надо научиться правильно держать нитку и крючок и выполнять первую петлю. Конец нитки от клубка перекинуть через указательный палец левой руки к себе и прижать его пальцем. Нитка к клубку проходит между ладонью и остальными пальцами левой руки. Ее натяжение регулируют средним и безымянным пальцами. Крючок держат между большим и указательным пальцами правой руки так же, как карандаш или ручку (рис. 25).

Рисунок 25. Цепочка воздушных петель

Указательный палец несколько вытянут вперед и лежит на крючке. Крючок поворачивают бородкой влево и движением от себя вводят его под нитку с левой стороны. Оттянув нитку вверх от указательного пальца левой руки, крючок с ниткой поворачивают вокруг нитки на 360° в сторону, противоположную движению часовой стрелки. Большим пальцем левой руки нитку прижимают к указательному в том месте, где она перекрутилась. Снова вводят крючок под нитку, идущую от клубка с левой стороны, и, поддев ее бородкой крючка, протаскивают через петлю, находящуюся на крючке. Большой палец отнимают, придерживают кончик нитки и затягивают узелок. Это 1-я петля.

На самом деле, все действие занимает 1–2 с, так что не стоит пугаться, все очень легко и просто. После того как получили первую петлю, нитку поддевают снизу слева, протаскивают через петлю, находящуюся на крючке. Это 2-я петля. Таким образом можно выполнить ряд петель, которые образуют цепочку.

Петли цепочки называют воздушными, а нитку, идущую от клубка, – рабочей. Следует тренироваться вязать цепочку до тех пор, пока петли не будут выходить ровными и одинаковыми.

Все столбики и полустолбики выполняют на петлях цепочки, начиная вывязывать первый из них на 3-й, 4-й или 5-й петле цепочки, в зависимости от высоты столбиков, которые необходимо выполнить.

Соединительный столбик. Используется при убавлении петель и в случае необходимости соединить отдельные детали изделия или связать только цепочку. Надо связать цепочку и повернуть ее так, чтобы крючок находился у нее на правом конце. Крючок ввести в предпоследнюю петлю цепочки, зацепить нить и протянуть ее через обе петли (рис. 26).

Рисунок 26. Соединительный столбик

Столбик без накида. Крючок вводят в 3-ю петлю цепочки, протаскивают рабочую нитку через петлю цепочки, затем рабочую нитку протаскивают через обе петли, находящиеся на крючке (рис. 27).

Рисунок 27. Столбик без накида

Полустолбик. Связав цепочку, крючок вводят в 3-ю петлю цепочки, считая от петли, находящейся на крючке, и, поддев рабочую нитку, протаскивают ее через петлю цепочки и через петлю, которая находится на крючке (рис. 28).

Рисунок 28. Полустолбик

Так образуется полустолбик, самый низкий из основных приемов вязания. Далее вводят крючок последовательно в каждую следующую петлю цепочки и протаскивают рабочую нитку через петлю цепочки и петлю, находящуюся на крючке.

Полустолбик с накидом. Вывязав последнюю петлю цепочки, накидывают рабочую нить и оставляют ее на крючке (накид). Затем вводят крючок в 3-ю петлю цепочки, накидывают нитку и протаскивают ее через рабочую петлю цепочки. Снова накидывают рабочую нить и протаскивают через 2 петли и накид, находящиеся на крючке. Для получения 2-го столбика снова делают накид на крючок, вводят его в следующую петлю из рабочей нитки и провязывают петли и накид так же, как и в 1-м столбике.

Столбик с накидом. Крючок с последней петлей цепочки и накидом вводят в 4-ю петлю цепочки, считая от крючка, и протаскивают через нее петлю из рабочей нитки. Петлю и накид, находящиеся на крючке, провязывают так: накинув рабочую нитку на крючок, протаскивают ее через петлю и накид (рис. 29).

Рисунок 29. Столбик с накидом

Затем, снова поддев рабочую нитку, протаскивают ее через 2 петли, находящиеся на крючке. Второй столбик вяжут на следующей петле цепочки.

Столбик с двумя накидами. Связав цепочку, делают один за другим 2 накида на крючок, вводят его в 4-ю петлю цепочки и, накинув на него рабочую нитку, протаскивают ее через петлю цепочки. 2 петли и 2 накида, находящиеся на крючке, провязывают так: сначала, накинув рабочую нитку на крючок, протаскивают ее через петлю и 1-й накид, находящиеся на крючке, а затем рабочую нитку протаскивают через петлю и 2-й накид, снова протаскивают через 2 петли, оставшиеся на крючке (рис. 30).

Рисунок 30. Столбик с двумя накидами

Выполняя столбики с 3-мя и более накидами, делают необходимое число накидов, а все петли, находящиеся на крючке, провязывают постепенно по две вместе (рис. 31).

Рисунок 31. Столбик с тремя накидами

Рачий шаг. Это тоже столбик без накида, только провязывается он слева направо или по лицевой стороне изделия (рис. 32).

Рисунок 32. Рачий шаг

На основе воздушных петель и столбиков выполняются все элементы вязания крючком.

Два или три столбика на одном месте. Накидывают нить на крючок 1 раз, крючок вводят в 3-ю основную петлю и вытягивают новую петлю. Потом вяжут вместе каждые 2 петли. Следующие столбики вяжут там же, где предыдущий столбик (рис. 33). Могут быть столбики с 2-мя и 3-мя накидами на одном месте, это зависит от узора.

Рисунок 33. Два или три столбика на одном месте

Три и более столбика, провязанных вместе. На рисунке показаны два способа такого приема:

– все три столбика ввязаны в одно место (рис. 34, а) и концы их соединены вместе;

– каждый столбик ввязан в основную петлю предыдущего ряда и концы связаны вместе (рис. 34, б).

Этот вид вязания можно использовать при убавлении петель (рис. 34).

Рисунок 34. Три и более столбика, провязанных вместе

Основные элементы вязания

Элементы – это сочетание различных основных приемов, т. е. порядок вязания в том или ином случае. Здесь приведены несколько самых основных элементов вязания. В процессе работы вы будете постигать все новые и новые их виды. Из таких элементов потом сложится узор.

Рельефный столбик. Такое вязание применяют, когда хотят получить рельефные узоры или плотные изделия. Столбики получаются выпуклыми. Крючок вводят с правой на левую сторону, обвив столбик предыдущего ряда спереди, и вяжут соответствующий столбик (рис. 35).

Рисунок 35. Рельефный столбик

Узелок. Узелками создают узоры и обвязывают наружные края изделий. Связав 3 воздушные петли, соединительным столбиком совмещают их с 1-й петлей (рис. 36).

Рисунок 36. Узелок

Бугорок. Вяжут из 5-ти столбиков с накидом на 1-й петле основания. Связав 5-й столбик, крючок вынимают из петли, вводят его в петлю 1-го столбика, поддевают только что снятую петлю и протаскивают ее сквозь петлю 1-го столбика.

Бахрома. Бахрому можно вязать двумя способами: с лицевой и изнаночной стороны. Способ 1 – бахрому начинают вязать так: нить накидывают на большой палец левой руки и делают петлю (рис. 37, а). Потом кладут крючок на нить сверху и вводят его в основную петлю предыдущего ряда (рис. 37, б). Берут нить и вяжут столбики без накида (рис. 37, в). Обратный ряд провязывают столбиками без накида или столбиками с накидом – в зависимости от того, какую бахрому надо получить.

Рисунок 37, а – в. Первый способ вязания бахромы

Способ 2 (рис. 38) – на карандаш или рейку наматывают нить и вяжут столбики без накида (рис. 38, а). Между каждым рядом бахромы вяжут 1–2 ряда столбиками без накида или столбиками с накидом (рис. 38, б).

Рисунок 38. Второй способ вязания бахромы

Пышный столбик. Из одной петли основания вытягивают 3 и более петель из рабочей нити, делая накид перед каждой петлей, а затем все петли и накиды провязывают сразу в один прием. Пышные столбики располагаются в шахматном порядке, поэтому между ними обязательна воздушная петля, и в следующем ряду пышные столбики вывязывают, вводя крючок под воздушную петлю предыдущего ряда.

Полуколечко. 2 воздушные петли между 2-мя столбиками без накида.

Колечко. 2–3 сомкнутые в кольцо воздушные петли между 2-мя столбиками без накида.

Листик. Образуется столбиками с 1, 2, и 3-мя накидами. Листик с одним накидом выполняется так: провязывают 2 петли 1-го столбика, делают накид и провязывают 2 петли 2-го столбика на той же петле основания. Все петли на крючке провязывают сразу (незаконченные столбики с накидами).

Убавление и прибавление петель

Мы хотим предложить вам еще два совсем простых, но необходимых упражнения – на убавление и прибавление петель. Выполнив их, вы сможете изменять форму и размер деталей одежды для чайников и чашек.

Для убавления размера изделия надо провязать из 2-х столбиков предыдущего ряда один. Сделать это в таком количестве, в каком нужно, или соответственно описанию (рис. 39).

Рисунок 39. Убавление петель

Чтобы прибавить ширину изделия, надо провязать 2 столбика из одной петли предыдущего ряда (рис. 40).

Рисунок 40. Прибавление ширины изделия

Следует знать при выполнении прибавления и убавления, что их следует делать через одинаковое количество петель и рядов, что обеспечит равномерность изменения формы полотна.

Есть еще один секрет – надо научиться убавлять высоту столбиков.

При вязании любой криволинейной детали приложите вязаное полотно к выкройке, сосчитайте, сколько столбиков приходится на изгиб линии, и определите, какие из них по высоте следует связать. Например, если их оказалось 7, то в начале ряда провяжите 2 воздушные петли, затем 3 полустолбика, 3 столбика без накида и затем столбики с накидом провязываемого ряда. Так, поделив линию изгиба на отдельные отрезки и вывязывая их по расчету низких и высоких столбиков, вы получите ту форму изделия, которую хотели.

Прежде чем приступить к вязанию по выкройке или образцу, сначала следует вывязать контрольный образец узора, по которому можно определить количество петель, необходимое для набора той или иной детали изделия. К тому же легко проверить, подходят ли выбранные спицы, нитки и плотность вязания для создания одежды для чайников и чашек по образцу.

Научившись вязать образцы одним цветом ниток, вы сможете выполнить и следующее задание: связать образцы, выполненные двумя цветами. При этом следует помнить, что смена ниток является главной задачей в этом виде вязания. Нитка, находящаяся в нерабочем состоянии, не отрезается, а проходит ровными стежками по изнаночной стороне работы (рис. 41).

Рисунок 41. Образец, выполненный двумя цветами

Узор «резинка»

Выполняется из столбиков без накида. Надо связать ряд столбиков на цепочке воздушных петель основания (рис. 42). Повернуть работу изнаночной стороной к себе и начинать вязать 2-й ряд. Вместо 1-го столбика связать цепочку из 2-х воздушных петель, затем сделать столбики, вводя крючок под обе половинки петель столбиков 1-го ряда. 1-й столбик после цепочки расположить над 2-м столбиком предыдущего ряда, последний – на цепочке из 2-х петель. Закончив 2-й ряд, снова повернуть работу и вязать 3-й ряд столбиков. Провязав так 10 рядов, вы научитесь основному виду вязания узоров.

Рисунок 42. Узор «резинка»

У этого узора есть варианты. Можно, соблюдая такую же последовательность в вывязывании столбиков без накида, вводить крючок под верхние (ближние) полупетли столбиков (рис. 43) или под дальние (нижние) полупетли столбиков. Третий образец напоминает резинку, связанную на спицах.

Рисунок 43. Вариант узора «резинка»

Узор «вертикальные полоски»

Выполняется столбиками с накидом. 1-й ряд провязать столбиками с накидом по одному на каждой петле цепочки. При вязании столбиков 2-го ряда вводить крючок под столбики предыдущего ряда справа налево то спереди, то сзади. Получатся выпуклые и плоские столбики, чередование которых в узоре опять-таки напоминает вязание на спицах. Вязать все нечетные столбики выпуклыми, а четные – плоскими. Закончив 2-й ряд вязания, повернуть работу наизнанку, связать 2 воздушные петли вместо 1-го столбика и выполнить 3-й ряд, следя за тем, чтобы выпуклые столбики 3-го ряда были расположены над выпуклыми столбиками 1-го ряда, а плоские – над плоскими.

Узор «клетка»

Также выполняется столбиками с накидом. 1-й ряд провязать так же, как и в предыдущем узоре – столбиками с накидом по одному на каждой петле основания. 2-й ряд выполнять так: 3 столбика выпуклых, 3 плоских и т. д. Повернув работу, столбики 3-го ряда выполнять так, чтобы выпуклые располагались над выпуклыми, а плоские – над плоскими. В 4-м и 5-м рядах выпуклые столбики расположить в шахматном порядке по отношению к выпуклым столбикам 2-го и 3-го рядов.

Узор «декорация»

Выполняется из сочетания различных элементов. 1-й ряд вывязать столбиками с накидом. 2-й ряд – «рогатки» из листиков (рис. 44). В листике 3 недовязанных столбика с накидом, между листиками «рогатки» – по 3 воздушные петли. Между «рогатками» пропускать по 3 петли. 3-й ряд вязать столбиками с накидом, по 3 столбика под каждую цепочку и по одному столбику между «рогатками». 4-й ряд вязать столбиками с накидом по одному на каждом столбике предыдущего ряда. 5-й ряд вязать столбиками с накидом на каждой 2-й петле основания, между столбиками 1 воздушная петля – «решетка». 6-й ряд вязать «рогатками» из листиков, вводя крючок под каждую 2-ю воздушную петлю. 7-й ряд вязать как 2-й. 8-й ряд – как 3-й. В узоре листики выполнять с лицевой стороны вязания.

Рисунок 44. Узор «декорация»

Узор «сетка»

Выполняется столбиками с накидом и воздушными петлями. В узоре столбики с накидом и воздушные петли образуют сетку, на которой выделяются мотивы цветов (рис. 45). Для сетки надо связать столбики на каждой 3-й петле основания, а между ними – по 2 воздушные петли. Плотные клеточки получаются, если вместо воздушных петель связать столбики. А чтобы получились мотивы цветов, надо провязать образец по схеме.

Сетка может являться готовым изделием или служить основой для вязания разных узоров. При вывязывании узоров по сетке следует постоянно смотреть на рисунок и соблюдать правильное чередование клеток ажурной и плотной вязки.

Рисунок 45. Узор «сетка»

Ниже приведена схема вязания букв по сетке (рис. 46).

Рисунок 46. Схема вязания букв по сетке

Узор «поляна»

Выполняется полустолбиками и служит для создания фона (рис. 47).

Рисунок 47. Узор «поляна»

Узор «горизонтальные полоски»

Выполняется столбиками с накидом. При вязке 2-го и всех следующих рядов крючок вводят спереди под обе основные петли. Каждый новый ряд начинают с 2-х воздушных петель (рис. 48).

Рисунок 48. Узор «горизонтальные полоски»

Узор «диагональ»

Выполняется бугорками и столбиками с накидом. Через каждые 7 столбиков с накидом вяжут мотивы бугорков. В каждом новом ряду мотив бугорков продвигают в правую сторону на 2 столбика (рис. 49).

Рисунок 49. Узор «диагональ»

Узор «ягодки»

Выполняется столбиками и бугорками. Вязать столбики и бугорки между столбиками, обхватывая воздушные петли (рис. 50).

Рисунок 50. Узор «ягодки»

На рисунках 51–58 приведены различные образцы и схемы.

Узор «шахматка»

Самый простой из двухцветных узоров. Связать цепочку из воздушных петель и ряд столбиков без накида, чередуя их с воздушными петлями одним цветом. Затем, не отрезая нитки, взять вторую рабочую нить и провязать следующий ряд столбиков без накида в провязанные ранее воздушные петли. Следующий ряд – первым цветом и т. д. (рис. 59).

рис. 51

рис. 52

рис. 53

рис. 54

рис. 55

рис. 56

рис. 57

рис. 58

Рисунок 51–58. Варианты схем узора «ягодки»

Рисунок 59. Узор «шахматка»

Узор «двухцветная клетка»

Связать цепочку из воздушных петель и следующий узор из столбиков без накида и воздушных петель: 5 столбиков, 1–2 воздушные петли, 1–2 петли основания пропустить, 2 столбика, 1–2 воздушные петли, 1–2 петли пропустить, 5 столбиков и т. д. (при вязании 6-ти рядов из ниток одного цвета следует чередовать с 2-мя рядами из ниток другого цвета). Вертикальные полосы делать цепочками, вводя крючок между воздушными петлями и поддевая рабочую нитку, которая идет под вязаным полотном. Полосы можно сделать не одного, а нескольких цветов.

Узор «подсолнухи»

При вязании 1-го ряда все 7 столбиков вязать на одном месте за оба края петли основания, а во 2-м ряду все 7 столбиков вязать до половины. С каждого столбика 1 петлю оставлять на крючке: 7 + 1 основная петля; зацепить нить, протянуть ее через все 8 петель и продолжать с 2-х воздушных петель. 1 столбик без накида и 2 воздушные петли, 7 столбиков до половины и т. д. (рис. 60).

Рисунок 60. Узор «подсолнухи»

Рисунок 61. Узор «ромбики»

Узор «ромбики»

1-й и 2-й ряды вязать по рисунку из одноцветной пряжи, а в 3-м ряду крючок вводить на 2 ряда ниже, между группами столбиков, и вязать подлиннее столбик с накидом, воздушную петлю и еще раз там же столбик с накидом подлиннее. Дальше продолжить по схеме (рис. 61).

Узоры и кружева для краев

Обвязывать края изделий можно любым цветом, но если вещь цветная (например, скатерть), хорошо обвязать ее белым кружевом – это придаст ей праздничный вид.

Ажурной или плотной обвязкой краев можно обвязывать салфетки, полотенца, скатерти, носовые платки, нижнее белье и предметы одежды. Например, если платье малышке стало коротко, можно обвязать красивым кружевом рукава и нижний край, и оно будет выглядеть как новое. Оригинальные салфетки получатся, если обвязать их разноцветными нитками одним узором.

Перед началом обвязывания следует подвернуть край ткани на 3 мм.

Основа любого по форме и цвету обвязывания – косичка или ряд косичек по краю изделия (рис. 62).

Рисунок 62. Косичка или ряд косичек по краю изделия

Косички можно выполнить, обвязав край изделия короткими столбиками. Столбики узора можно усложнить количеством и высотой чередований столбиков.

Хорошо обвязать изделие зубчиками. Для этого надо обработать край косичкой, а затем на 3-й петле основания вывязать столбик без накида, на 4-й петле – полустолбик с накидом, на 5-й – столбик с накидом, на 6-й – столбик с двумя накидами. Затем столбики уменьшаются в обратном направлении.

Более сложный узор обвязывания – арка с пико. Это уже не просто ряд, а целый мотив рисунка.

1-й ряд: на 4-й и последующих петлях цепочки основания подготовительного ряда вывязать столбики с накидом с чередованием воздушных петель до конца ряда.

2-й ряд: вывязывать арки из воздушных петель с прикреплением столбиками без накида через 2 петли основания.

3-й ряд: обвязать арку воздушными петлями 3 пико из 3-х воздушных петель.

Следующий узор обвязывания подходит, например, для тонких носовых платков или нижнего белья. Называется он оборка из «ракушек» и вывязывается полустолбиками с накидом и столбиками без накида между ними (рис. 63).

Рисунок 63. Оборка из «ракушек»

Узор для оборки вывязывают 9-ю столбиками из одной петли, столбики разделяют между собой столбиками без накида. Расстояние между «ракушками» разделяют по схеме от центральной петли по 4 петли в обе стороны.

Ниже будут приведены схемы узоров кружев. По ним вы сможете связать несложное кружево для обвязывания краев изделий или для отделки, скажем, воротника или детской распашонки. Можно обвязать махровое полотенце или скатерть.

Существуют специальные кружева для отделки вязаных изделий. Предлагаем вам выполнить одно из них (рис. 64).

Рисунок 64. Вариант кружева

Связать цепочку из воздушных петель и ряд столбиков с накидом, затем приступить к узору.

1-й ряд: «кустик» из 5-ти столбиков с 2-мя накидами на 5–1-й петле основания; 3 воздушные петли и 1 столбик без накида на 5-й петле, считая от «кустика»; 3 воздушные петли и «кустик» на 5-й петле, считая от столбика без накида, и т. д.

2-й ряд: 4 столбика без накида, по одному между столбиками каждого «кустика», между столбиками без накида – по одной воздушной петле и цепочка из 7-ми воздушных петель между «кустиками».

3-й ряд: 3 столбика без накида под воздушные петли «кустика», между столбиками по 1-й воздушной петле, между «кустиками» – 4 воздушные петли. «Рогатка» из 2-х столбиков с накидом и 2-х воздушных петель между ними на 4-й петле цепочки, 4 воздушные петли.

4-й ряд: по 2 столбика без накида под воздушные петли «кустика», между столбиками – по 1-й воздушной петле, между «кустиками» – 4 воздушные петли, 5 столбиков с накидом и по 1 воздушной петле между ними (веер) под цепочку каждой «рогатки», 4 воздушные петли.

5-й ряд: 1 столбик без накида под воздушную петлю «кустика», 4 воздушные петли, 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида (полуколечко) под каждую воздушную петлю веера и т. д.

Таким кружевом можно обвязать вязаное платье или другие изделия, выполненные крючком.

Для обвязывания углов изделий предлагаем несколько специальных схем (рис. 65).

Рисунок 65. Схемы для обвязывания углов изделий

Вязание фигур разной формы

Для создания некоторых предметов для чайника и чашек понадобятся детали геометрических форм. Круг, квадрат и пятигранник начинают вязать из центра столбиками без накида. Сначала вяжут цепочку из воздушных петель, соединяют последнюю петлю цепочки с 1-й петлей полустолбиком и продолжают вязание по кругу.

Круг. 1-й ряд: 8 столбиков без накида, вводя крючок под цепочку из 4-х петель.

2-й ряд: по 2 столбика на каждой петле столбиков 1-го ряда.

3-й ряд: 2 столбика на 1-й петле столбика 2-го ряда, 2 столбика на 2-й петле, 1 столбик на 3-й петле и т. д.

В 4-м и следующих рядах: по 2 столбика на 1-й петле (рис. 66).

Рисунок 66. Круг

Вязание выполнено правильно, если круг ровно лежит на столе.

Квадрат. Связать цепочку из 8-ми воздушных петель и сомкнуть ее в кольцо. Затем, вводя крючок в петли цепочки, выполнить столбики без накида в воздушные петли в такой последовательности: 2 столбика на 2-х петлях цепочки, 2 воздушные петли, 2 столбика на следующих 2-х петлях цепочки, 2 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли.

Следующий ряд: 1 столбик (крючок вводить под 1-ю цепочку из 2-х петель), 2 столбика на 2-х петлях столбиков 1-го ряда, 1 столбик (крючок вводить под 2-ю цепочку), 2 петли, 1 столбик (крючок вводить под ту же цепочку 1-го ряда), 2 столбика на 2-х столбиках, 1 столбик (крючок вводить под 3-ю цепочку) и т. д (рис. 67).

В каждом следующем ряду количество столбиков между цепочками будет увеличиваться на 2.

Рисунок 67. Квадрат

Пятигранник. Выполняют вязание так же, как при вывязывания квадрата, прибавляя в каждом ряду по 2 столбика, но кольцо из воздушных петель делят не на 4, а на 5 частей. Для удобства расчета цепочку надо связать из 5-ти или 10-ти воздушных петель (рис. 68).

Рисунок 68. Пятигранник

Научившись вязать треугольник, вы можете связать простую косынку или шаль. И помните: из двух треугольников получается квадрат. При вязании треугольника следует точно следовать схеме.

Треугольник. 1-й ряд: связать 3 воздушные петли и повернуть вязание.

2-й и последующие ряды: из 1-й и последней петель вывязывать по 2 коротких столбика для расширения краев изделия.

Последний ряд провязать уплотненным вязанием для края.

Цилиндрическое вязание

Некоторые детали одежды для чайников можно вывязывать на кольцевых или на 5-ти спицах. Это вязание называется цилиндрическим. Особенностью данного вязания является то, что здесь нет изнаночных рядов.

Набор петель на 5 спиц осуществляют следующим образом: две спицы складывают вместе и набирают 1/4 от общего количества петель. Одну спицу аккуратно вынимают, к ней прикладывают следующую и опять набирают 1/4 петель и т. д. Пятой спицей приступают к вывязыванию узора по кругу.

На кольцевые спицы набор петель производят так же, как и на обычные. После набора нужного количества петель одну спицу аккуратно вынимают из-под петель и приступают к вязанию по кругу.

Вязание круга

Круглую деталь можно вывязать на кольцевых спицах. Для этого работу начинают с центра круглого изделия. На спицы набирают небольшое количество петель (от 3-х до 10-ти). Затем одну спицу выводят из-под петель и круг замыкают. Круглые вещи вяжут на кольцевых спицах по принципу цилиндрического вязания с той лишь разницей, что в каждом следующем ряду петли прибавляют на необходимое количество согласно схеме узора (рис. 69).

Рисунок 69. Вязание круга

Английское вязание

Особенность данного виды вязания в следующем: вывязывание петель с накидом не дает прибавления количества петель и накид не образует дополнительных дырочек как в ажурной вязке. В этом случае в следующем ряду накид провязывают вместе с петлей. Английская резинка отличается от других видов вязок и своей толщиной. Обычно этим способом вывязывают теплые зимние вещи.

Изнаночная и лицевая стороны изделия не отличаются друг от друга и имеют одинаковый вид (простая английская резинка). Совсем новый узор получается с лицевой и изнаночной стороны при вывязывании мелкого фонового узора, английской резинки с поперечными полосами.

Простая английская резинка вывязывается из четного количества петель плюс 2 кромочные петли. В 1-м ряду провязывают 1 лицевую, накид, затем 1 петлю снимают, не провязывая. Во 2-м ряду снятую петлю вместе с накидом перед ней провязывают вместе лицевой петлей, а следующую петлю снимают на другую спицу вместе с выполненным перед ней накидом. Далее узор повторяют.

Соты также вывязывают из четного количества петель плюс 2 кромочные петли. В 1-м ряду вывязывают 2 лицевые петли и 1 накид. Во 2-м ряду накид и следующую за ним петлю провязывают вместе лицевой, а следующую петлю снимают вместе с накидом. В 3-м ряду одну петлю провязывают лицевой, накид снимают. Далее работу повторяют в следующей последовательности: 2 лицевые, накид снять. Последнюю петлю провязывают лицевой. В 4-м ряду 1 петлю снимают вместе с накидом, а накид из предыдущего ряда вместе с петлей провязывают лицевой петлей. В 5-м ряду провязывают 2 лицевые петли, а накид снимают. Узор повторяют со 2-го ряда.

Этот вид вышивки идеально подходит для украшения одежды для чайников и чашек. Мастерицы с опытом создают очень красивые сложные узоры, которыми они украшают свои изделия. Без преувеличения можно сказать, что получаются настоящие маленькие шедевры, прекрасно вписывающиеся в интерьер кухни.

Овладеть искусством вышивки крестом не так уж и трудно: все ее элементы очень просты. Вся вышивка крестом, по сути, сводится к трем элементам.

Простой крест (его еще называют русским) выполняется двумя стежками (рис. 70). Первый стежок делается в направлении снизу слева – вверх направо. Второй стежок начинают снизу справа и направляют влево и вверх. Очень важно соблюдать последовательность выполнения стежков: крестики будут получаться одинаковыми, ровными и аккуратными.

Рисунок 70. Простой (русский) крест

Болгарский крест (рис. 71) – еще один вариант креста. Его можно назвать двойным: на первый крест, выполненный как обычный простой, накладывается второй, в результате чего получается своеобразная снежинка.

Рисунок 71. Болгарский крест

Впрочем, и такой крестик вышивается очень легко. Сначала вы выполняете обычный крестик, а потом вводите иглу строго между двумя верхними проколами и делаете стежок вниз. Затем, выведя нить, делаете стежок слева направо (вновь между двумя проколами). Болгарский крест готов. Как видите, вышивка, выполненная болгарским крестом, получается более плотной: ткань за такой вышивкой, скорее всего, не будет видна.

Кроме русского и болгарского крестов, можно использовать еще и так называемую роспись (рис. 72).

Рисунок 72. Роспись

На крест она, как видите, не похожа, но техника ее выполнения во многом близка к кресту. Все ходы нити (один ход – расстояние между двумя вкалываниями иглы в ткань) в этом случае делятся на четные и нечетные. Нечетные ходы выполняются одинаковыми стежками швом «вперед иголку» в направлении слева направо. Четные же ходы нити в направлении справа налево делаются уже после того, как будут выполнены все нечетные ходы данного фрагмента вышивки. Обе стороны росписи поэтому выглядят идентично. Росписью очень удобно «обводить» контур вышивки. Применяется она и при оформлении вязаных многоцветных изделий, украшенных сюжетным рисунком.

Такой прием обычно называют «бэк» (стежок назад), поскольку, кроме описанного способа росписи, ее можно выполнять стежком «назад иголку», когда иглу выводят на лицо в конечной точке стежка и вводят на изнаночную сторону в начальной точке стежка.

Роспись сама по себе является элементом вышивки гладью, но ее уже сложно отделить от вышивки крестом. Без бэка обходятся разве что самые миниатюрные изображения крестиком. В вышивке крестом часто используют многие другие приемы вышивки гладью: например, французские узелки.

С помощью этого вида вышивки вы сможете выполнить чудесные узоры на одежде для чайников и чашек. Такие чайники и чашки станут прекрасным подарком друзьям и близким на любой праздник. Этот вид вышивки неслучайно назван бельевой гладью так как им также украшают постельное белье, салфетки, скатерти, полотенца. Освоив эту технику вышивки, вы найдете ей прекрасное применение, в том числе и при изготовлении одежды для чайных приборов.

Расскажем подробно о различных видах глади и приемах вышивания.

Бельевая гладь

Этот вид глади еще называют белой гладью с настилом. Особенность ее состоит в том, что цвет нитей (для работы берутся мулине или шелк) совпадает с цветом ткани (тонкий лен, крепдешин или батист). Гладь эта выглядит рельефно. Для того чтобы узор был выпуклым, прежде чем выполнить его, вышивают так называемый настил. Настил – это выполненные определенным образом подготовительные стежки, которыми покрывают все участки вышивки. Они не выполняют декоративной функции, а являются скорее своеобразной подложкой для основного узора.

Вышивая бельевой гладью, обычно используют следующие приемы.

«Пышечка» (рис. 73). Этот прием чаще всего используют при вышивании круглых элементов узора. Начинают с того, что обшивают элемент узора по краям швом «вперед иголку» (стежки не должны быть слишком крупными). После этого выполняют настил: внутри самого элемента узора делают стежки в направлении сверху вниз. Сделав настил, принимаются за завершающий – декоративный – этап вышивки: плотно прилегающими друг к другу стежками, выполняемыми в направлении слева направо, заполняют узор. Получается «пышечка»: настил делает ее рельефной.

Рисунок 73. «Пышечка»

«Дырочка» (рис. 74) – еще один часто встречающийся элемент бельевой глади. Чаще всего «дырочка» используется для создания круглых элементов узора (например, серединок у вышитых цветков).

Штопальной иглой или спицей протыкают центр кружка – образуется небольшая дырочка. Далее иголкой с нитками для вышивки обметывают края дырочки швом «через край» так, чтобы стежки плотно прилегали друг к другу. «Дырочка» готова.

Рисунок 74. «Дырочка»

«Цветочек» (рис. 75) – самостоятельный элемент узора, вышитого гладью. Мы уже говорили, что гладью чаще всего выполняют растительные узоры. Вот и цветок как элемент такого узора вышивается по определенным правилам.

Рисунок 75. «Цветочек»

Выполняют и обшивают швом «через край» «дырочку» – она станет серединкой будущего цветка. Затем приступают к вышиванию лепестков. Прежде всего обшивают контур цветка швом «вперед иголку», выполняя мелкие стежки. Затем кладут настил (стежки настила должны располагаться в направлении от середины цветка до внешнего края лепестка). И наконец, заполняют лепестки плотно прилегающими стежками, которые должны идти в поперечном направлении. Цветок готов.

«Узелки» – очень интересный элемент вышивки гладью. Ими можно украшать более крупные элементы вышивки (например, листочки).

Начинают с того, что вышивают контуры узора (это можно сделать любым швом, который дает непрерывную линию, включая позаимствованную из вышивки крестом роспись). Потом заполняют «узелками» сам узор.

Техника выполнения «узелков» проста. Выводят рабочую нить на лицевую сторону вышивки. Затем обкручивают рабочую нить вокруг иголки (всего должно получиться два-три таких оборота) и вкалывают иголку в место, из которого выходит рабочая нить. Чтобы «узелок» не соскользнул, придерживают его пальцем. Такие узелки называют французскими.

По тому же принципу можно выполнять и такой элемент вышивки, как «рококо». Принцип тот же самый, но рабочую нить оборачивают вокруг иглы раз шесть-семь и иглу вкалывают не в то место на ткани, откуда выходит рабочая нить, а дальше. В результате получается своеобразный витой стежок. Такими стежками можно выполнять разные гладьевые узоры. Особенно хорошо из витых стежков формируются небольшие вышитые розочки.

«Капелька» (рис. 76) – элемент узора, название которого продиктовано его формой.

Рисунок 76. «Капелька»

Выполняется «капелька» довольно просто. Вышивают контур узора швом «вперед уголку», сохраняя между стежками небольшое расстояние. Затем делают настил: «выстилают» контур узора стежками, выполняя при этом шов «назад иголку». Очередь за завершающим этапом: плотно прилегающими друг к другу стежками, выполняющимися в поперечном направлении, заполняют контур «капельки». Получается рельефный узор.

Листик – самостоятельный элемент вышивки гладью. Обводят контур листика швом «вперед иголку», а затем выполняют настил, делая стежки в направлении от основания листика к острому краю. Далее плотно прилегающими стежками заполняют контур листика. Стежки нужно класть в поперечном направлении.

Впрочем, листики могут вышиваться по-разному. Мы рассказали о том, как вышивается обычный листик, а есть еще и листик «в раскол» (рис. 77). «В раскол» означает, что на определенном этапе работы элемент будет делиться на две части так, как показано на рисунке.

Рисунок 77. Листик «в раскол»

Естественно, что в какой-то момент и листик придется делить на две части.

Начинают с обшивания контура узора и настила. После этого в том месте, где листок будет делиться на две части, выполняют два параллельных стежка. Начинают вышивать листок как обычно, делая плотно прилегающие друг к другу стежки в поперечном направлении. Дойдя до места «раскола», вышивают каждую часть листика раздельно. При этом стежки выполняют, вкалывая иглу в края листика и в место «раскола» (между двумя стежками). Вышив одну сторону листика, приступают ко второй, вышивая ее аналогично первой.

Легкая гладь без настила

Гладь без настила по сравнению с бельевой смотрится тоньше и изящнее. Ее можно выполнять нитками того же цвета, что и ткань, по которой работают: такая вышивка хорошо смотрится на полупрозрачных тканях на так называемой просвети: стоит посмотреть через такое изделие на свет, как сразу станут видны все стежки.

Выполнять легкую гладь без настила мы предлагаем вам с помощью двух элементов: восьмеркообразного шва и легкого гладьевого валика без настила. Валиком при этом вышиваются элементы, которые должны смотреться более плотно, восьмеркообразным швом – мотивы, требующие меньшей плотности.

Гладьевой валик без настила (рис. 78) выполняют плотно прилегающими друг к другу параллельными стежками. В зависимости от того, что именно вы вышиваете, стежки валика можно располагать как с наклоном, так без наклона. Классический вариант гладьевого валика – валик с прямыми стежками на лицевой стороне вышивки и слегка скошенными – на изнаночной.

Перед выполнением гладьевого валика надо выдернуть из ткани две нити на расстоянии приблизительно 0,5 см друг от друга. Вдоль будущего ряда валика сделать несколько стежков для того, чтобы закрепить нитку. Первый стежок валика выполняют строго вертикально – именно от него зависит, насколько ровно пойдет вышивка дальше. Каждый новый стежок располагают на расстоянии в толщину одной нити от предыдущего. Обязательно следят за натяжением рабочей нити: чтобы гладьевой валик получился идеально ровным, нельзя стягивать рабочую нить, но в то же время не делать стежки слишком свободными.

Рисунок 78. Гладьевой валик

Восьмеркообразным швом (рис. 79) можно заполнять такие элементы вышивки, как лепестки цветков и листики. Особенностью такого шва является то, что поверхность узора заполняется не слишком плотно прилегающими друг к другу перекрещивающимися стежками.

Рисунок 79. Восьмеркообразный шов

Интересно, что таким швом одновременно и заполняют узор, и обводят его контур. Принцип выполнения этого шва состоит в том, что обшивают контур узора швом «назад иголку». Но сделав один такой стежок, перекидывают рабочую нить на изнанку к противоположному краю для того, чтобы получить такой же стежок. Вновь перекидывают с изнаночной стороны нить к противоположному краю и т. д. Следят за тем, чтобы стежки получались одинаковой длины.

Если вы аккуратно и правильно заполнили узор этим швом, то, наверное, поняли, почему второе название восьмеркообразного шва – подкладной шов. Лицевая сторона узора представляет собой лишь обведенный швом «назад иголку» контур. Но стоит посмотреть на вышитую таким способом ткань на свет, сразу становятся видны все эти изящные перекрестья, которыми заполнен узор с изнанки.

Прорезная гладь

Вы наверняка знакомы с этим видом вышивки, но знаете его как «ришелье». Трудно сказать, когда и где был изобретен этот вид рукоделия. Принцип ее выполнения таков.

Для начала обводят контур узора швом «вперед иголку». Затем приступают к собственно прорезной глади. Для этого посередине каждого элемента вышивки маленькими ножницами делают надрез (кстати, он обязательно делается вдоль формы элемента). Получившийся надрез обязательно нужно обшить. Делают это с помощью мелких стежков, выполненных швом «через край». При этом иглу вкалывают сначала с изнаночной стороны (с надреза), а потом выводят на лицевую. Мелкие стежки должны плотно прилегать друг к другу, образуя своеобразную закрутку (рис. 80).

Рисунок 80. Прорезная гладь

С помощью надрезов и «закрутки» можно вышивать изящные ажурные узоры, которые станут достойным украшением салфеток или скатертей, наволочек.

Цветная художественная гладь

Этот вид глади возможно использовать не только при вышивании растительных мотивов, но и для создания гобеленов. Конечно, гобелен – сложное произведение, которое может освоить далеко не каждая рукодельница. И все-таки все начинается с цветной художественной глади. Может быть, вы не станете «рисовать» гладью целые полотна, но вот несложные цветные узоры могут оказаться вам вполне под силу.

Основной принцип художественной глади заключается в том, что контур заполняется мелкими стежками без настила (гладь получается двусторонней). Направление стежков не прямое (строго продольное или поперечное), а наклонное: стежки кладутся наискось.

Что бы вы ни вышивали, не делайте крупных стежков: аккуратнее будет смотреться вышивка из мелких стежков.

Если нужно ввести в работу другой цвет, лучше всего делать это постепенно. Вводить иглу с нитью другого цвета между предыдущими стежками (а не класть новый стежок непосредственно на старый). Так новый цвет войдет в вышивку постепенно, и не будет резких цветовых переходов (рис. 81).

Рисунок 81. Художественная цветная гладь

Художественная цветная гладь смотрится наиболее эффектно, если она выполнена блестящими цветными нитками. Особенно изящно смотрится такая гладь, если вышивать ее шелковыми нитками.

Стоит добавить, что существует способ вышивания гладью, при котором стежки кладутся не наискось, а строго вдоль или поперек. Остальные принципы вышивки таким способом сохраняются, меняется только направление стежков. Такая гладь называется русской.

Атласная гладь

Это очень интересный вид глади. Особенность его состоит в том, что последующие стежки не просто соприкасаются с предыдущими, а частично накладываются на них, т. е. не соприкасаются концами, а заходят один на другой. Каждый новый стежок в атласной глади делают, вкалывая иглу примерно в середину предыдущего стежка, а затем слегка отступая назад – за нитку предыдущего стежка.

Еще одна особенность атласной глади состоит в том, что стежки делаются не в строго определенном направлении, а так, как «поведет» рисунок. Например, если вышивают листик, то атласной гладью его вышивают «по жилкам», а не поперек, вдоль или наискось.

Если элементу узора в каком-то месте нужно придать закругленную форму (это неизбежно при вышивке лепестка или основания листика), то закругления этого достигают за счет дополнительных мелких стежков. Смело увеличивайте количество стежков: при изгибе формы узора у вас ни в коем случае не должны получаться длинные косые стежки от края к середине (рис. 82).

Рисунок 82. Атласная гладь

Если все сделано правильно, то поверхность узора будет ровной и гладкой. Изнаночная сторона красивой при этом виде глади не получится: она будет представлять собой хаотично разбросанные стежки. Но в данном случае важно «сохранить лицо».

Последний совет: атласную гладь лучше всего выполнять тонкими нитками. Идеальный вариант для этого – шелковые нити. Можно вышивать и мулине, но в этом случае нить обязательно надо раздернуть на волокна и вышивать в одну нить: практика показывает, что чем тоньше рабочая нить, тем ровнее и красивее ложится узор.

Итак, мы рассказали вам о способах вышивки. Мы намеренно не стали приводить здесь примеры объемных схем для вышивания, ведь если вы до сих пор еще не брали в руки пяльцы, самое главное – это научиться основным приемам этого рукоделия. Уверены, что после такого своеобразного «учебного курса» вышивки вы сможете взяться и за какой-либо объемный узор и довести его до совершенства.

И последний совет: не бойтесь составлять схемы для вышивания сами. Пусть поначалу это будет совсем простенький узор: с опытом вы сможете браться и за более сложные вышивки: например, самостоятельно «переводить на язык вышивки» понравившуюся вам фотографию.

Вышивка лентами (как правило, шелковыми) – особый вид вышивки, при котором используют иглу и цветные ленты. Основные швы очень похожи на вышивку гладью, но в вышивке лентами есть свои сложности и особенности. О технике этого вида вышивки будет рассказано ниже.

Вышивку лентами применяют в создании самых разнообразных изделий. Освоив технику вышивки лентами, вы сможете ее применить при украшении одежды для чайников и чашек.

Для начала можно приобрести небольшой готовый набор для вышивания лентами и попробовать выполнить картинку на плоской ткани, а затем уже придумывать разнообразные узоры для оформления объемных изделий.

Вышивают лентами практически на любой ткани, однако полотно должно быть прочным, чтобы протянутая через него лента не разрушала структуру ткани.

Ничего экстраординарного не потребуется: все, что нужно для вышивки крестом, – это известные всем с детства предметы. Прежде всего, это игла. Но для вышивания крестом подойдет не всякая игла: у нее должен быть тупой конец. Такая иголка предпочтительнее других, потому что позволяет избежать повреждения полотна.

Нити для вышивки должны быть яркими, стойко окрашенными. Как правило, используют либо шелк, либо мулине, реже – шерсть. Шелк больше подходит для вышивки гладью, а вот мулине – самый подходящий вариант для тех, кто хочет вышивать крестом. Обратите внимание на то, что любая нить мулине состоит из нескольких (пяти-шести) волокон, при вышивке в иглу вдевается столько волокон, сколько нужно для толщины стежка. Считается, что вышивка крестом смотрится особенно красиво, если за стежками слегка виднеется ткань, но в то же время многие мастерицы считают, что вещь, вышитая крестом, красивее смотрится как раз тогда, когда ткани совсем не видно за вышивкой. Но все зависит от специфики вещи, которую вышивают. Если речь идет о скатерти на праздничный стол или салфетках, есть смысл брать поменьше волокон нити, для того чтобы вышивка не выглядела «тяжелой». А при вышивании панно, напротив, есть смысл делать стежки потолще.

Ножницы понадобятся для того, чтобы отрезать остаток нити. Обрывать нить при вышивании ни в коем случае нельзя: это грозит стянутостью вышивки, канва деформируется, изделие выглядит неаккуратно. В вышивании удобно использовать специальные ножницы-журавлики, или ножницы-цапельки (рис. 83). Это маленькие ножницы для вышивальных работ. Ими удобно обрезать нитку и распарывать ошибочные стежки, при необходимости распутывать узелки.

Рисунок 83. Ножницы-журавлики для вышивальных работ

Пяльцы – еще одно простое приспособление для вышивки, которое позволяет туго натягивать ткань. Пяльцы бывают большими и маленькими, деревянными и пластмассовыми, с винтом и без. Как показывает практика, удобнее всего пяльцы небольшого размера с винтом: они туго фиксируют материю и не соскакивают, как это часто бывает, если нет дополнительного фиксатора.

Вместо пялец иногда используют станок для вышивания – канву при этом натягивают на раму. Станок удобен тем, что вышивать получается быстрее: задействованы обе руки. Но это приспособление дороже, чем пяльцы, и предназначено чаще всего для работ большого размера. При желании можно изготовить станок самостоятельно.

Ткань для вышивания крестом может быть самой разной – и хлопчатобумажной, и шерстяной. И все-таки самой удобной для вышивки крестом основой является канва – специальный материал, напоминающий сеточку. Такая ткань удобна тем, что она буквально размечена для вышивки крестом: каждая ее клеточка соответствует одному крестику.

Канва – поистине превосходное подспорье. Даже при вышивке на ткани – хлопчатобумажной или шерстяной, можно смело накладывать на нее канву: выполнив вышивку, затем надо просто выдернуть канву и останется вышивка на основной ткани. Правда, для вышивки на плотной ткани с накладной канвой потребуется не обычная канва, которая сегодня представлена в рукодельных магазинах в широком ассортименте, а специальная «традиционная» канва, которую легко выдергивать из вышивки после завершения работы.

В специализированных магазинах продаются целые наборы для вышивания, уже с готовым рисунком. Начинающих рукодельниц такой набор избавит от многих проблем: не придется придумывать рисунок, чертить его схему, подбирать цвета нитей (а ведь это отдельный и достаточно трудоемкий процесс). Так что поначалу можно использовать подобный комплект, а освоив рукоделие, фантазировать и изобретать что-нибудь свое. Главное – помнить, что для оформления одежды для чайников и чашек следует подбирать готовые вышивальные наборы соответствующего (небольшого) размера.

Ничего нового, кроме того, что необходимо для вышивки крестом, здесь нет. Можно лишь добавить, что канва для вышивания гладью не используется: гладь смотрится красиво на плотной ткани (чаще всего используют хлопчатобумажные материалы). Впрочем, опытным мастерицам будет вполне по силам украшать гладью самые разные ткани – от вязаного полотна до шелка.

Каким бы большим ни был опыт рукоделия, и вне зависимости от ткани, на которой вышивают, начинают с того, что переводят рисунок на ткань. Ни в коем случае нельзя пользоваться шариковыми или гелевыми ручками: такой рисунок не скоро смоешь. А вот простой карандаш (по светлой ткани), мыло или мел (по темной ткани) лучше всего подойдут для перевода узора на основу.

Добавить снова практически нечего. Есть только два существенных отличия от других типов вышивки: во-первых, игла должна обладать достаточно длинным ушком, в которое без проблем можно продеть ленту; во-вторых, вместо ниток используют ленту. Чаще всего применяют шелковые ленты (атласные или из органзы), шириной 3–12 мм.

Возможна как вышивка непосредственно лентой (когда ее вставляют в ушко иглы и вышивают как нитью), так и фигурное пришивание ленты с помощью нитей.

Инструменты для разметки, ножницы, канва или ткань должны отвечать тем же требованиям, что и эти же приспособления для вышивки крестом или гладью. Благодаря такому единообразию инструментов, разные типы вышивки можно комбинировать в одном изделии.

Итак, саму технику вышивания крестом освоить несложно. Подобрать узор тоже не составит особого труда: сейчас в различных журналах можно найти немало готовых схем для вышивания. Да и самостоятельно, проявив немного терпения и фантазии, можно нарисовать такую схему на обычной бумаге в клетку. Гораздо важнее поговорить о хитростях вышивки крестом, ведь именно от них и зависит аккуратность ее выполнения. Кстати, многие из этих рекомендаций пригодятся и в том случае, если вы будете вышивать гладью.

Длина нити для вышивки. Чтобы нить не скручивалась и не запутывалась, не надо делать ее слишком длинной. Нити длиной 40–50 см будет вполне достаточно. Многие мастерицы предпочитают брать нить длиной от кисти руки до локтя. Кстати, некоторым рукодельницам нравится собирать мулине в так называемые косички: сняв с мотка ярлычки и расправив его, нить разрезают в одном месте. Получается что-то вроде жгута из нитей длиной 40–50 см. Соединив несколько таких жгутов с одного конца, их делят на три одинаковые пряди, которые заплетают как самую обыкновенную косичку. Чтобы достать оттуда нить, достаточно будет лишь потянуть за ее конец – она легко вытянется из «косы».

Между прочим, сколько бы волокон вы ни взяли для вышивки, перед началом работы надо «раздернуть» нить (даже если для вышивки будете использовать по несколько волокон сразу). Если после раздергивания нити сложить вместе столько волокон, сколько нужно для работы, стежки будут ложиться намного ровнее.

Проверка стойкости окраски нитей – еще один подготовительный этап: вышитая работа должна доживать не только до первой стирки. К сожалению, не все нитки отличаются хорошей стойкостью окрашивания. Чем позже созерцать вышивку с пятнами от краски на ткани, лучше проверить нитки на стойкость заранее: опустить их в горячую воду. Далее действовать в зависимости от результата. Если под воздействием горячей воды нитки не полиняли, можно сушить их и смело приступать к вышивке. А вот если полиняли, придется принять дополнительные меры. Например, прополоскать нити в горячей воде с добавлением столового уксуса в пропорции 3 ст. л. на 1 стакан воды. К этому можно добавить и 1 ст. л. соли – она тоже повышает стойкость краски. После высушивания нити можно приступать к работе.

Подготовка ткани к вышивке – этот этап работы никогда не следует оставлять без внимания. Надо обязательно выстирать и прогладить материал, по которому предстоит работать. Это важно, поскольку после первой стирки почти всегда ткань хоть немного, но садится. Вряд ли вам захочется получить в результате стянутое полотно. Впрочем, если в качестве основы берется шерстяной материал, то можете обойтись без стирки, просто хорошенько отпарив его. Чтобы не возиться с расчерчиванием ткани на клеточки и переводом рисунка, надо наложить и закрепить поверх нее канву.

Между прочим, если после каждого «сеанса вышивания» не оставлять работу на пяльцах, а вынимать ее, ткань будет меньше деформироваться и вышивка получится более аккуратной.

Разметка вышивки. Конечно, канва – очень удобная вещь, но и она имеет недостатки. Если у вас в работе крупная вышивка, то придется постоянно считать, особенно поначалу, когда рисунок со всеми его закономерностями еще не начал проявляться на полотне. Это довольно утомительно – подсчитывать, через сколько клеточек надо выполнить один желтый крестик, а через сколько – красный. А при ошибке рисунок с самого начала окажется смещенным и целого узора не получится. Вот почему перед началом работы на канве полезно делать разметку: каждые десять клеточек (по вертикали и по горизонтали) отчерчивать друг от друга. Для этого можно использовать специальный маркер, смываемый водой. Теперь считать придется намного меньше.

Иногда разметку делают тонкой нитью яркого цвета большими стежками, а после окончания работы вынимают. Если же рисунок по размеру не превышает 30 × 30 клеточек, можно и вовсе обойтись без разметки.

И еще один совет: готовый вышитый рисунок должен располагаться посередине ткани, поэтому прежде чем начать выполнять первые крестики, надо найти на канве середину.

Как вкалывать иглу в ткань. Это тоже вполне логичный вопрос, несмотря на некоторую его странность. Вышивка крестом – процесс долгий и кропотливый, и стоит по возможности стараться облегчить себе задачу. Вот и вкалывать иглу в ткань можно так, чтобы ускорить работу: правой рукой вести нить с лицевой стороны на изнаночную, а левой – с изнанки на лицо (или наоборот). Так дело пойдет куда быстрее. Но при этом, работая на пяльцах, придется постоянно перекладывать их из руки в руку. Работа на вышивальном станке идет намного легче и быстрее.

При вышивке крестом очень важно, чтобы все крестики были ровными. Для того чтобы это получилось, надо следить за тем, чтобы иголка входила и выходила через одни и те же дырочки в ткани – вышивка получится аккуратной.

Конец нити необходимо закрепить с изнаночной стороны, иначе вышитый узор со временем станет рыхлым и распустится. Существует несколько способов закрепления нитей.

Петля – самый экономный метод, который можно применять только при четном количестве нитей в сложении (две, четыре, шесть). Нить отрезают в два раза больше привычной для вышивания длины и вполовину от нужного числа волокон, складывают вдвое и вдевают в канву с изнанки на лицо. Сделав один стежок и выведя иглу на изнаночную сторону, вдевают ее в петлю (рис. 84), оставшуюся от первого вдевания нити с изнанки на лицо (во время выполнения стежка конец петли необходимо придерживать рукой). Аккуратно затягивают нить и продолжают вышивать.

Рисунок 84. Метод закрепления нити петлей

Метод «с узелком без узелка» более сложен, но подходит для любого количества нитей в сложении. На конце нити надо сделать узелок и продеть нить в канву, оставив узелок на лицевой стороне, примерно на конце будущего ряда стежков (рис. 85, а). Вывести иглу на лицо в нужном месте (в начале ряда) и сделать несколько стежков в сторону узелка (рис. 85, б). Когда стежков будет достаточно для закрепления нити с изнанки, узелок с лицевой стороны можно аккуратно удалить вышивальными ножницами, а конец нитки вытащить на изнаночную сторону и при необходимости немного подрезать.

Рисунок 85. Метод закрепления нити «с узелком без узелка»: а) узелок; б) первые стежки

Метод «без узелка» аналогичен способу «с узелком без узелка», но при этом не нужно завязывать на конце нити узелок. Конец нити после закрепления стежками вытягивают на изнаночную сторону, а затем обрезают или пропускают под стежками.

Метод «под стежками» подходит для уже начатой вышивки, когда свободный конец новой нити можно закрепить под выполненными ранее стежками рядом с тем местом, где будет вышит ряд новой ниткой. Пропустить нить под стежками можно в одну сторону или два-три раза «туда и обратно». Этот же метод применяют для закрепления нити под не заметными с лицевой стороны переплетениями канвы. Главное, чтобы закрепленную нитку не было видно с лица.

Конец нити после завершения ряда или окончания отрезка мулине тоже необходимо закреплять. Способы аналогичны первичному закреплению ниток, кроме варианта с временным узелком. Обычно нитку пропускают под стежками или делают на изнаночной стороне несколько стежков на одном месте, не заметных с лицевой стороны. Важно не делать узелков, даже если приходится вышивать одиночные крестики. Узелки могут испортить изделие, сделав картину неровной и не давая прогладить полотно после окончания работы. Следует также учитывать, что нити темного цвета могут при закреплении просвечивать через светлые тона нитей и канвы, поэтому места для закрепления темных ниток надо выбирать тщательнее.

Обычный счетный крест («полный стежок», «полный крест») выполняют следующим образом (рис. 86): закрепленную нить вытягивают на лицо в нижнем левом углу будущего креста и выводят на изнаночную сторону в верхней правой точке, получая диагональный стежок (рис. 86, а); иглу с нитью выводят в нижнем правом углу и втыкают в верхний левый (рис. 86, б).

Рисунок 86. Полный крест: а) первый стежок; б) второй стежок; в) готовый крестик

Рисунок 87. Горизонтальный ряд из полных стежков: а) первый этап (слева направо); б) второй этап

Горизонтальный ряд из полных крестов (рис. 87) выполняют в два этапа: сначала слева направо (выводя все диагональные стежки из левого нижнего угла в правый верхний), затем справа налево, вышивая «накрывочные» стежки из правого нижнего угла каждого крестика в левый верхний.

При вышивке крестом необходимо, чтобы все верхние («накрывочные») стежки лежали в одном направлении (обычно из правого нижнего угла крестика в его левый верхний угол). В ином случае вышивка получится неаккуратной.

Полукрест (один диагональный стежок без накрывочного, рис. 88) может при этом выполняться как параллельно нижним стежкам полных крестиков, так и параллельно верхним стежкам. Но опять же необходимо, чтобы все полукрестики «смотрели» в одном направлении.

Рисунок 88. Создание ряда из неполных крестов (полукрестиков): а) первый стежок; б) ряд

Вертикальный ряд из полных крестов можно вышивать в виде столбика из одиночных крестиков или непрерывным рядом (рис. 89). В последнем варианте используют принципы создания горизонтального ряда, а нитка в итоге возвращается к началу «столбика».

Рисунок 89. Вертикальный ряд из полных крестов: а) выполнение первых двух нижних стежков; б) первый верхний стежок; в) второй верхний стежок

Наиболее сложной и редкой разновидностью счетного креста считается дробный крест, или крест «в три четверти» (рис. 90), при котором второй стежок занимает половину диагонали и получается в два раза меньше первого стежка. Дробный крест может иметь разные направления. На схемах его показывают особыми символами.

Рисунок 90. Дробный крест: а) первый стежок; б) второй стежок и готовый дробный крест; в) варианты расположения стежков в дробном кресте

«Логика» вышивки крестом. Этот вопрос обязательно встает перед мастерицами. В самом деле, как вышивать? Может, брать сначала нить одного цвета и вышивать беспорядочные крестики в тех местах, где они должны быть? Или вышивать рядами, несмотря на то, что придется часто менять нить?

Оба эти метода вполне приемлемы, но у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Вышивка крестиков сначала одного цвета по всему узору удобна тем, что позволяет сократить расход ниток. Если вы вышиваете не сложный сюжетный рисунок, а простенький орнамент, такой принцип работы вообще можно назвать идеальным. Но стоит приняться за композиционную многоцветную вышивку, и при таком методе ошибки будут почти неизбежными.

Вот почему, если браться за сложный рисунок, не надо бояться вышивать, так сказать, «порядно». Конечно, расход нитей в этом случае увеличится, но зато можно ряд за рядом выстраивать узор и избежать ошибок в размещении крестиков того или иного цвета. А можно и схитрить. Запастись несколькими одинаковыми иглами для вышивания и в каждую из них вдеть нить другого цвета. Вышивать «порядно», там, где это нужно, завершая работу одной нитью и «подключая» к работе новую – с другой иглой. Так удастся и сократить расход нитей, и вышивать последовательно, не сбиваясь со счета.

Способ вышивки крестом, при котором вышивают по очереди квадраты 10. 10 крестиков, называют методом «парковки». Парковку можно вести с любого края вышивки и в любом направлении, это тоже порядная вышивка, но каждый ряд состоит из квадратов 10 × 10 клеток.

Чтобы готовая вышивка выглядела красиво и аккуратно, ткань следует отгладить. Главное при отглаживании – сохранить рельеф вышивки. Вот почему не стоит бездумно отпаривать ткань с вышивкой с лицевой стороны. Куда лучше повернуть ее изнаночной стороной вверх (предварительно поместив под нее сложенную в несколько слоев марлю или другой мягкий материал) и проутюжить ее через влажную ткань. С лицевой стороны ткань с вышивкой целесообразно гладить лишь в том случае, если на ней есть свободные от ниток места – их и можно прогладить дополнительно с лицевой стороны. Дать какие-то конкретные рекомендации относительно температуры глажения невозможно: слишком многое здесь зависит как от самих нитей, так и от ткани-основы. Здесь можно дать только один совет: ориентироваться на меньшую температуру, а потом действовать по обстоятельствам – либо этого будет достаточно, либо придется перевести терморегулятор на «двойку». Перед тем как утюжить вышивку, вполне допустимо еще и выстирать рукоделие. Делать это, разумеется, надо вручную, причем в холодной воде и с добавлением шампуня. Отжимать ткань с вышивкой надо очень аккуратно, ни в коем случае не выкручивая ее. Расправив ее, так же аккуратно высушить.

При вышивании гладью используют те же приемы закрепления нитей, что и в вышивке крестом.

В первую очередь следует наметить на ткани узор и рассортировать нитки. Выведя иглу с ниткой на лицевую сторону ткани, важно сразу выполнять стежки в нужном направлении. Направление стежков изменяют только для создания эффекта игры света и тени (такие эксперименты подходят только для опытных мастериц). Нити должны полностью закрывать контур рисунка, но при этом край вышитого следует сохранять ровным. Стежки выполняют так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Гладью вышивают только на пяльцах или станке с равномерно натянутой тканью.

Для экономии после выполненного стежка нить выводят около его окончания, а не протягивают по изнанке.

Простейшие стежки при вышивании гладью являются контурными. Кроме этого, основу узора составляют петельки и узелки (о последних было рассказано выше). Основным швом чаще всего является шов «вперед иголку», который разбивают на стежки, заполняя ими пространство рисунка. Остальные швы идут как дополнительные, для вышивания контуров, небольших элементов рисунка. Освоив эти швы, можно с легкостью выполнять практически любые узоры гладью. Для тренировки можно взять вышивальную иглу № 2 и нити мулине в шесть сложений.

Шов «вперед иголку» (рис. 91, а) выполняют в виде стежков, каждый последующий из которых начинается на некотором удалении от окончания предыдущего. Расстояния между стежками могут быть как одинаковыми, так и очень разными.

Шов «за иголку», или «назад иголку» (рис. 91, б, в), представляет собой непрерывный или прерывающийся ряд стежков. Иглу при каждом новом стежке вводят в точку окончания предыдущего стежка и выводят на таком же расстоянии далее по контуру. Если нужна прерывистая линия, то иглу вводят дальше точки окончания предыдущего стежка.

Стебельчатый шов (рис. 91, г) – линия из плотно прилегающих друг к другу косых стежков.

Шнурок (рис. 91, д, е) – шов, выполняемый в два этапа. Сначала делают стежки «вперед иголку», причем расстояние между стежками должно быть в два раза короче длины стежка. Второй этап – иглу с ниткой (иногда другого цвета) протягивают между тканью и стежками первого этапа.

Рисунок 91. Контурные швы – основа вышивки гладью: а) «вперед иголку»; б) сплошной «за иголку»; в) прерывающийся шов «за иголку»; г) стебельчатый шов; д) шнурок витой; е) шнурок-спираль; ж) шов «козлик»; з) петельный шов; и) петельный шов с разной длиной стежков; к) петельный шов с группировкой стежков; л) прямой тамбурный шов; м) зигзагообразный тамбурный шов; н) простая петелька и цветок из петель

Шов «козлик» (рис. 91, ж) – зигзаг с крестообразным пересечением стежков. Каждый новый стежок делают поверх предыдущего.

Петельный шов (рис. 91, з) – обметочный шов, выполняемый не на крае ткани, а в качестве декоративного. Стежки могут иметь разную длину с образованием своеобразного орнамента (рис. 91, и). Иногда стежки собирают в группы по несколько «пучков» (рис. 91, к).

Тамбурный шов выполняют в виде петелек, начало каждой из которых закрепляет собой окончание предыдущей. Получается цепочка из петелек. Цепочка может быть прямой (рис. 91, л) или зигзагообразной (рис. 91, м).

Простая петелька (рис. 91, н) выполняется в виде первого стежка тамбурного шва, после которого вместо второго аналогичного стежка делают короткий прямой стежок, закрепляющий петлю. По такому принципу можно создать бесконечное количество разных сложных петель необычной формы, с одним или несколькими закреплениями.

Ленту закрепляют, завязывая узелок на конце (рис. 92).

Основные стежки при вышивке лентами – «вперед иголку», «за иглу», шнурок, стебельчатый, петельный, тамбурный, петля с прикрепом, полупетля с прикрепом, крестообразный, крест, узелки, длинный стежок, длинный стежок с завитком, незатянутая петля, закрученная лента, лента с перехватами вприкреп, узор «сетка» и другие. О способе выполнения большинства из них можно догадаться по аналогии с вышивкой крестом и гладью или по названию шва (например, закрученная лента).

Рисунок 92. Образование узелка на конце ленты

Для выполнения самых элементарных работ потребуется знание двух-трех наиболее простых стежков.

Прямой стежок без перекручивания (рис. 93) – основа вышивки лентами. Из нескольких прямых стежков можно получить цветок.

Рисунок 93. Прямой стежок и цветок из нескольких прямых стежков

Петельку (рис. 94) выполняют с закреплением ее конца лентой, придерживая руками до закрепления.

Рисунок 94. Петелька

Вам потребуется

Чайник шарообразной формы, воронкообразная чашка, черный фетр средней толщины, белый флис, шнур или лента белого цвета, бумага, белые и черные нитки, нитки яркого цвета, игла, циркуль, сантиметровая лента, маркировочные инструменты, линейка, транспортир или угольник под 45°, булавки, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базовых лекал на шарообразный чайник и воронкообразную чашку (см. главу 1) с учетом прорезей для носика чайника и ручек чайника и чашки. Основные швы расположите в месте нахождения ручек. На обрезах оставьте припуск на подгиб 5–10 мм.

1. Составьте выкройки на бумаге и раскроите базовые лекала по снятым меркам на белой ткани.

1. Застрочите вытачки на базовых деталях, используя белую нить.

2. Обметайте вручную края обрезов на полученных деталях. Подогните и закрепите ручным швом все припуски. Проутюжьте и по возможности прострочите на машинке. Прорези для носика и ручек обработайте вручную обметочным швом.

3. По краям основного шва на одежде пришейте завязки удобной длины. На каждый шов достаточно двух-трех завязок.

4. Из черного фетра выкроите полоску-кант и бант для оформления чашки; воротник и две детали галстука – для оформления чайника. Величина банта произвольна (можно выкроить деталь 7 × 4 см). Длина полоски-канта равна верхнему обхвату чашки, ширина – 1 см. Параметр H равен высоте чайника по облегающей кривой за вычетом 3 см, параметр h – за вычетом 5 см. Радиус r – это радиус верхнего обхвата базовой детали одежды, радиус R больше радиуса r на 3 см.

5. Выкроив все дополнительные детали, обметайте их черными нитками. Пришейте полоскукант на одежду для чашки и воротник с галстуком на одежду чайника. Кант пришейте по центральной части. Воротник стачайте с базовой частью одежды чайника по верхнему обрезу (нижний край свободен), то же с галстуком: нижние концы должны свободно свисать.

6. Перед тем как пришивать на одежду для чашки бант, выполните в месте его крепления (сбоку) по всей высоте две вертикальные строчки: сплошную (любого типа) и пунктирную. Это имитация застежки на рубашке.

9. Пришивая бант, закрепите его вертикальными стежками на пришитом ранее канте и стяните центральную часть детали (она станет похожей на бант). Достаточно 5–6 стежков (рис. 95, б).

Рисунок 95. Чаепитие в «галстуках»:

а) дополнительные выкройки;

б) общий вид чайника и чашки

Вам потребуется

Вертикальной вытянутый чайник с утоненной серединой, плотная ткань цвета хаки, темнозеленый плотный фетр, бумага, брадсы в форме звезд (8 шт., «медь» или «золото»), брадсы-гвоздики (4 шт., «медь» или «золото»), кнопки для застегивания (3 шт., «медь» или «золото») диаметром до 7 мм, золотистый шнур диаметром 2–3 мм, нитки по цвету тканей, золотистые нитки (металлик), игла, сантиметровая лента, маркировочные инструменты, линейка, булавки, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на чайник «с талией» (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки. Основной шов расположите рядом с ручкой. Шов должен запахиваться, для этого нужен дополнительный припуск 1 см. Еще один припуск шириной 2 см сделайте для создания декоративной вертикальной вытачки в любом месте лекала. На обрезах оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм.

2. Начертите выкройку основной детали на бумаге и перенесите на ткань цвета хаки. Вырежьте. При желании наметайте контур выкройки (без припусков).

3. Застрочите все вытачки, в том числе декоративную. Декоративную вытачку оформите ручным пунктирным швом золотистой нитью и брадсами-гвоздиками.

4. Обметайте края обрезов. Подогните и проутюжьте все припуски. Прострочите на машинке. Прорези для носика и ручки обработайте обметочным швом.

5. На краях основного шва пришейте клепки так, чтобы при их застегивании одежда плотно облегала чайник.

6. Из фетра выкроите две детали погон длиной l, равной половине высоты чайника, и шириной 4–6 см.

7. Погоны по краям обметайте зелеными нитками. Параллельно длинным сторонам деталей выполните ручной шов в виде пунктира золотистыми нитками.

8. На погоны прикрепите брадсы-звезды – по 4 на каждую деталь, и брадсы-гвоздики – по 1 в основании каждой детали.

9. По верхнему и нижнему краю базовой детали пришейте золотистыми нитками золотистый шнур.

10. Нашейте по бокам одежды у верхнего ее края подготовленные погоны (рис. 96, б).

Рисунок 96. Чайник «Военный»: а) дополнительная деталь – погон; б) общий вид

Вам потребуется

2 одинаковых шарообразных чайника, темная (но немного отличная от черной) костюмная однотонная ткань, легкая белая ткань, плотный фетр черного и белого цвета, декоративные белые тканевые цветы диаметром 2–4 см (или белый фетр и дырокол «цветок», вырезающий детали того же диаметра), плотная белая тесьма шириной 1 см, черная тесьма или лента шириной 5 мм, 3 черные пуговицы диаметром не более 5 мм, бумага, нитки черного и белого цвета, яркие нитки, игла, сантиметровая лента, маркировочные инструменты, линейка, булавки, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на шарообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки. Основной шов расположите рядом с ручкой. На обрезах оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм. Базовое лекало необходимо только для чайника-«жениха». В следующих пунктах работаем с ним.

2. Начертите выкройку основной детали на бумаге и перенесите на костюмную ткань. Вырежьте. При желании наметайте контур выкройки (без припусков).

3. Застрочите все вытачки.

4. Обметайте края обрезов. Подогните и проутюжьте все припуски. Прострочите на машинке. Прорези для носика и ручки обработайте обметочным швом.

5. По краям основного шва пришейте две или три завязки удобной длины.

6. Сбоку полученной детали выполните широкую вертикальную строчку любого вида черными нитками. Рядом с ней равномерно расположите и пришейте пуговицы.

7. Выкроите из черного фетра бант и пришейте его к верхнему концу декоративной строчки (см. п. 6).

8. Из белого фетра выкроите треугольник произвольного размера и разместите его вершиной вниз справа от декоративной строчки (см. п. 6). Нашейте на основную деталь вручную белыми нитками.

9. Поверх треугольника, чуть выше и с наслоением на него, пришейте за центральные части 3–5 декоративных тканевых цветков или цветков, выполенных из фетра. Одежда для чайника-«жениха» готова.

10. Из белой легкой ткани выкроите деталь, показанную на рисунке 97, а. Радиус r равен двойному радиусу верхнего обхвата чайника (половина «уйдет» на сборки), радиус R вычисляется по формуле r + (3/4) h*2, где h – высота чайника по облегающей кривой. Кроме припуска на «свободный подгиб» внутри полукруга (подгиб для продевания тесьмы), необходимо выполнить припуск по всем остальным краям обреза (ширина припуска 5–10 мм) для обычного двойного подгиба.

Рисунок 97. Свадебная чайная пара: а) дополнительные детали; б) общий вид

1. Выполните все подгибы по краям вырезанной детали. С помощью булавки с ушком вставьте в свободно подогнутый край тесьму и затяните ее до образования равномерных складок. Ткань на тесьме при обхвате чайника должна занимать нее более 3/4 верхнего обхвата. Это необходимо для лучшей имитации фаты. Нижний край автоматически образует складки, поскольку ткань легкая и податливая.

2. Закрепите тесьму необходимой длины (равной длине верхнего обхвата чайника), прошейте шов и спрячьте его в подгиб. Открытая часть чайника, не занятая фатой (лицевая сторона одежды) должна быть расположена сбоку чайника. Примерив «фату» на чайник, сделайте наметки маркировочными инструментами и выполните прорези для носика и ручки. Обметайте их аккуратным ручным швом белой ниткой.

1. Между верхними складками равномерно нашейте на тесьму декоративные цветы (рис. 97, б).

2. Если необходимо удалить следы наметки, сполосните изделия в холодной воде и высушите.

Вам потребуется

2 одинаковых чашки прямой цилиндрической формы, плотный фетр красного и белого цвета, толстые нитки красного и белого цвета (можно взять мулине), белая тесьма или лента шириной 5 мм, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, линейка, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на цилиндрическую чашку (см. главу 1) с учетом прорезей для ручки. Основной шов расположите рядом с ручкой. Припуски на подгиб не нужны.

2. Начертите выкройку основной детали на бумаге и перенесите на белый фетр. Вырежьте. Необходимо сделать два одинаковых базовых лекала.

3. Обметайте края обрезов, в том числе прорези для ручек, красными нитками.

4. По краям основного шва пришейте две или три завязки из белой ленты, предварительно отрезав кусочки удобной длины.

5. Выкроите из красного фетра два одинаковых сердца высотой h, равной 3/4 высоты кружки.

6. Нашейте сердца на основную деталь вручную белыми нитками, используя обметочный шов. Детали должны быть расположены посередине кружки по высоте, диаметрально напротив ручки. Тогда при составлении двух кружек ручками наружу со стороны две половинки сердец будут выглядеть как одно сердце (рис. 98).

7. Если необходимо удалить следы наметки, сполосните одежду для чашек в холодной воде и высушите.

Рисунок 98. Кружки для влюбленных

Вам потребуется

Чайник в форме полушария, прочная тонкая ткань разных оттенков зеленого цвета, плотная зеленая или серая ткань, зеленая тесьма или лента шириной 5 мм, нитки зеленого цвета (2 вида по плотности для разных тканей), яркие нитки для временных швов, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина, утюг.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на чайник-полушарие (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки. Основной шов расположите там, где находится ручка чайника. На обрезах оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм. Если выбрана не осыпающаяся плотная ткань, подгиб выполнять не обязательно.

2. Начертите выкройку основной детали на бумаге и перенесите на плотную ткань. Вырежьте. При желании наметайте контур выкройки (без припусков) для переноса его на лицевую сторону ткани.

3. Застрочите все вытачки.

4. Обметайте края обрезов. Подогните и проутюжьте все припуски. Прострочите их на машинке. Прорези для носика и ручки обработайте обметочным швом вручную.

5. По краям основного шва пришейте две или три завязки, отрезав несколько кусочков зеленой тесьмы удобной длины.

6. По образцовому базовому лекалу для чайникаполушария выполните выкройку для крышки с учетом прорези для ручки, предварительно сняв необходимые мерки. Вырежьте одежду для крышки из плотной ткани, застрочите все вытачки, обработайте выбранным способом края обрезов. Прорезь для ручки на крышке должна быть достаточно большой, чтобы можно было обойтись без завязок и сострочить края основного шва между собой.

7. Выкроите из кусков зеленой тонкой ткани разных оттенков по 10–20 листьев одинаковой формы и размера. Количество листьев зависит от величины чайника. Вырезая листья, складывайте их вдоль пополам и проутюживайте для получения выраженной средней линии (имитация средней прожилки листа), а затем прикалывайте листочки булавками к надетой на чайник базовой детали, располагая так, как показано на рисунке 99. Листья разных оттенков чередуйте друг с другом. То же проделайте с одеждой для крышки чайника.

8. Наметив булавками расположение всех листьев, аккуратно уберите одежду с чайника. Снимите один листочек, вытащив булавку, и вручную пришейте его на место, где он был размещен. Пришивайте деталь швом «на одном месте» только за верхний уголок листа, нижняя часть должна свободно свисать. Пришивать следует осторожно, стараясь не пораниться об оставшиеся булавки. Можно изначально заменить наметку булавками черновым наметыванием с использованием ярких ниток, но это более трудоемкий процесс.

9. Пришейте таким способом все оставшиеся листочки, начиная снизу (рис. 99, б).

Рисунок 99. Маскировочный костюм для чайника: а) выкройка листа; б) общий вид

Вам потребуется

Бочкообразный чайник, бочкообразная чашка с прямым верхом, плотная серая ткань с атласным блеском, бельевая резинка шириной 3–5 мм, белая тесьма или шнур шириной 5–7 мм, бусины с металлическим отливом диаметром 3–5 мм (или брадсы-гвоздики того же диаметра), нитки серого и белого цвета, яркие нитки для временных швов, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина, утюг.

Ход работы

1. Снимите с чайника и чашки необходимые мерки для создания базового лекала на бочкообразный чайник (см. главу 1) с учетом расположения носика и ручек. Выкройка для чашки будет отличаться от базового лекала отсутствием верхних вытачек. Основной шов на обеих выкройках расположите там, где находится прорезь для ручки. На обрезах оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм.

2. После создания базовых выкроек с облегающими вырезами разместите вырезы в виде окружностей: одну – вместо облегающего выреза для носика, две другие – между носиком и ручкой. На лекале для чашки расположите круги по такому же принципу. Диаметр круглых прорезей произволен, но не более половины высоты чайника или чашки.

3. Высоту выкроек по основному шву сделайте в 1,5 раза больше. Этот припуск уйдет на встрачивание резинки (вместо завязок). Вырежьте из ткани две полоски: для чайника – шириной 5 см, для чашки – шириной 3 см. Длина полосок равна соответствующей высоте основного шва, увеличенной вдвое, за вычетом 3 см. С одной стороны каждой полоски подогните 5 мм, проутюжьте и прострочите. Затем согните каждую полоску отдельно пополам изнанкой наружу (поперек длинной стороны, соединив короткие стороны) и прострочите по сложенным друг с другом коротким сторонам. Разутюжьте шов в разные стороны. Получились два тканевых кольца (дополнительные детали).

4. Начертите выкройки основных деталей на бумаге и перенесите на ткань. Вырежьте. При желании наметайте контур выкройки (без припусков).

5. Застрочите все вытачки.

6. Обметайте края обрезов. Подогните и проутюжьте все припуски. Прострочите на машинке. Прорези обработайте обметочным швом вручную.

7. Основной шов каждой базовой детали сострочите на 2 см с каждого края (сверху и снизу). В оставшуюся не застроченной часть будут вшиваться резинка и «хвост» имитируемой подводной лодки.

8. Тканевое кольцо для одежды чайника соедините с прорезью, оставленной для «хвоста». Отрежьте кусок бельевой резинки, равный реальной (а не вытянутой, как на базовой детали) высоте прорези для ручки чайника. Вшейте тканевое кольцо в прорезь на основной детали сначала вручную (не обработанным краем внутрь), растягивая резинку по всей длине. Прострочите вшитую деталь по наметке. Резинка должна равномерно стянуть ткань, придав ей нужную (не вытянутую) форму.

9. Отрежьте от белой тесьмы куски необходимой длины для обработки круглых вырезов и верхнего, и нижнего краев обреза базовых деталей. Пришейте тесьму вручную белыми нитками.

10. На тесьму, окаймляющую круглые прорези, равномерно пришейте бусины или вставьте брадсы (рис. 100).

Рисунок 100. «Подводное» чаепитие

Вам потребуется

Однотонная большая кружка цилиндрической формы с ручкой или без (обхват кружки должен быть больше, чем длина двух ладоней), плотная белая ткань, теплая красная ткань (шерсть, фетр, вязаное из «теплых» ниток полотно), нитки красного и белого цвета, контрастные по цвету нитки для временных швов, белая тесьма или лента шириной 5 мм, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на цилиндрическую чашку (см. главу 1) с учетом прорези для ручки. Основной шов выполните в месте расположения ручки. На обрезах оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм (если ткань не осыпается, в этом нет необходимости).

2. Начертите выкройку основной детали на бумаге и перенесите на плотную белую ткань. Вырежьте. При желании наметайте контур выкройки (без припусков, если они имеются).

3. Обметайте края обрезов. Подогните и проутюжьте все припуски. Прострочите на машинке.

4. По краям основного шва пришейте две или три завязки (отрезанные куски белой тесьмы удобной длины).

5. Выкроите из красной ткани две рукавицы (рис. 101, а). Для этого обведите свою ладонь с отставленным в сторону большим пальцем и прибавьте по всем сторонам, кроме обреза (где продолжается рука), по 1–2 см.

6. Вручную красными нитками нашейте рукавицы на кружку, расположив их концами к ручке чашки, а большими пальцами вверх. Пришивая детали рукавиц, не прижимайте их плотно к базовой детали: в рукавицы после пришивания должна свободно входить ладонь (рис. 101, б).

Рисунок 101. Кружка для холодной погоды: а) выкройка руковицы; б) общий вид

Вам потребуется

Чайник и кружка цилиндрической формы, детские джинсы с кармашками разнообразного размера и формы, нитки бежевого цвета (достаточно плотные и эластичные для строчки), контрастные по цвету нитки для временных швов, брадсыгвоздики, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина, утюг.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на цилиндрическую чашку и цилиндрический чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для ручки и носика. Основной шов выполните в месте расположения ручки. На обрезах оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм. Прорези продлите вертикально до низа выкройки, чтобы изделия можно было надеть на чайник и чашку сверху без завязок.

2. Джинсы выстирайте, распорите по основным швам и разгладьте получившиеся куски ткани. Кармашки выпорите из общей части.

3. Начертите выкройку основной детали на бумаге и перенесите на джинсовую ткань. Вырежьте. Наметайте контур выкройки (без припусков).

4. Обметайте края всех обрезов.

5. Основной шов прострочите, сложив каждое изделие изнанкой наружу с сопоставлением краев обреза основного шва. Разутюжьте шов.

6. Подогните и проутюжьте все припуски. Прострочите на машинке.

7. Кармашки прикрепите булавками к свободным (без прорезей) местам изделий вертикально в хаотичном порядке. Приметайте, а затем пристрочите к основным деталям. Для интереса можно некоторые кармашки сделать глухими (пристрочить по всему периметру), а другие – функциональными (в них можно класть, например, записки с пожеланием доброго утра или приятного чаепития) (рис. 102).

Рисунок 102. Джинсовый комплект с кармашками

Вам потребуется

Кружка цилиндрической формы, плотный фетр белого, красного, синего и желтого цвета, 3 пуговицы диаметром 5–10 мм (белая, красная и синяя), нитки желтого, синего, белого и красного цвета, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, лезвие или острый резак по ткани, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на цилиндрическую чашку (см. главу 1) с учетом прорези для ручки. Основной шов выполните рядом с ручкой, прибавив 3 см в длине выкройки на запах с застегиванием пуговиц. Припуски на подгиб не нужны.

2. Начертите выкройку основной детали на бумаге и перенесите на белый фетр. Вырежьте. Наметьте маркировочным инструментом расположение петель для пуговиц с одной стороны запаха на основном шве и расположение самих пуговиц с другой.

3. Намеченные петли выполните на швейной машине (если на ней имеется функция автоматической или полуавтоматической петли) или вручную. Аккуратно прорежьте петли.

4. Обметайте края всех обрезов вручную или на швейной машине.

5. Выкроите из красного, синего и желтого фетра детали для вставления карандашей в одежду кружки (рис. 103, а).

6. Пришейте детали-кармашки к основной детали потайным швом, не вплотную, а в виде объемных кармашков. Верхний срез пришивать не следует.

7. При желании, выполните декоративную строчку или ручной шов по верху и низу одежды для чашки, используя синюю, красную и желтую нитки (рис. 103, б).

Рисунок 103. Кружка «Два в одном»: а) детали-кармашки; б) общий вид

Вам потребуется

Шарообразный чайник, воронкообразная чашка (желательно белого цвета), ткань белого цвета средней плотности, плотная ткань белого цвета с эффектом пуха (например, двусторонний искусственный мех со средним или коротким ворсом), белая тесьма или лента, белые нитки, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на воронкообразную чашку и шарообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для ручек и носика. Основные швы выполните в местах расположения ручек, разделив прорези для них пополам этим швом. По краям обреза оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм.

2. Начертите выкройки основных деталей на бумаге и перенесите на белую ткань средней плотности. Вырежьте.

3. Застрочите все вытачки.

4. Обработайте края обрезов обметочным швом. Сметайте и проутюжьте подгибы, прострочите.

5. Пришейте по подогнутому обрезу основного шва по три кусочка ленты с каждой стороны для завязок.

6. Выкроите по две детали-крыла на чашку и чайник. Высота деталей для чашки должна быть примерно равна высоте чашки, то же – для чайника (рис. 104, а).

Рисунок 104. Крылатый комплект: а) образец выкройки крыла; б) общий вид

7. Перенесите выкройки крыльев на пушистую плотную ткань, аккуратно вырежьте.

8. Пришейте крылья симметрично относительно расположения ручек и носика на чашке и чай

нике. Пришивайте детали так, чтобы верхняя часть крыльев слегка выступала над верхом чайника или чашки, а нижняя часть не касалась стола, на котором стоит посуда (рис. 104, б).

Вам потребуется

Шарообразный чайник, ткань фиолетового или красного цвета средней плотности с атласным блеском, гибкий поролон толщиной 5 мм, перламутровые светлые бусины диаметром 3–5 мм, нитки в тон ткани, тесьма или лента под цвет выбранной ткани, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на шарообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для ручек и носика. Основной шов выполните в месте расположения ручки, разделив прорезь для нее пополам этим швом. По краям обреза оставьте припуски на подгиб по 5–10 см.

2. Начертите на бумаге две базовые выкройки: одну – по снятым меркам, вторую – увеличив выкройку с индексом 1,2. Первую выкройку перенесите на поролон (припуски не нужны, вытачки вырезать, а не наметить), вторую – на ткань (припуски на обрезах по 10 мм). Вырежьте обе детали.

3. Застрочите все вытачки. В случае с поролоновой деталью сшейте вырезанные места «вытачек» стык в стык вручную.

4. Обработайте края обрезов ткани обметочным швом.

5. Соедините тканевую и поролоновую детали, накрыв первой последнюю. Это удобно делать прямо на чайнике, чтобы не испортить форму будущей одежды.

С помощью булавок закрепите ткань на поролоне. По краям обреза ткань должна заходить на изнанку поролона на величину подгиба, чтобы на стыке поролон не было видно. По обхвату верхней и нижней части одежды равномерно закрепите булавками ткань. Между булавками она будет слегка выступать наружу. То же проделайте со всей поверхностью ткани. На будущей одежде образуются выпуклые ромбы.

6. Снимите ткань с поролоном с чайника. Вынимая по одной булавке, пришивайте на ее место бусину, стягивая толщину поролона до минимума. Ткань при этом будет аккуратно натягиваться, образуя рельефную ромбическую поверхность.

7. Вручную прошейте края обреза с подгибом ткани на поролон. Подгиб необходим и в прорезях для носика и ручки, чтобы скрыть на стыках поролоновый слой.

8. На основном шве, по двум его сторонам, пришейте 2 или 3 завязки (рис. 105).

Рисунок 105. Одежда с ромбами

Вам потребуется

Чайник в форме усеченного конуса, чашка в виде перевернутого усеченного конуса, ткань синего цвета средней плотности с атласным блеском, белая ткань-сеточка, ткань различной фактуры и плотности белого, бледно-розового, светло-бежевого, светло-зеленого цвета, белая тесьма шириной 1,5–2 см, тесьма или лента белого или синего цвета шириной 5 мм, светлые перламутровые бусины диаметром не более 5 мм, белые и синие нитки, яркие нитки для временных швов, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на чайник в виде усеченного конуса (см. главу 1) с учетом прорезей для ручки и носика. То же лекало, только в перевернутом виде, потребуется для конусообразной чашки. Основной шов на каждом лекале выполните в месте расположения ручки, разделив прорезь для нее пополам этим швом. По краям обреза оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм.

2. Начертите на бумаге базовое лекало для чайника и чашки. Перенесите каждое лекало на оба основных вида ткани (синяя с блеском и тканьсеточка). Вырежьте все четыре детали (по две на чайник и чашку). Наметайте контур без припусков для переноса его на лицевую сторону.

3. Обработайте края обрезов ткани обметочным швом. Если ткань-сеточка не крошится по краям, обработка краев деталей из этой ткани необязательна. Каждую деталь обработайте отдельно, не сшивая друг с другом.

4. Из дополнительных тканей вырежьте детали в форме морских обитателей (изображения схематичные, контурные; светлые ткани стоит выбрать для того, чтобы изображение было хорошо видно на синем фоне): медузу (белая ткань), морскую звезду (бледно-розовая ткань), рыбку (бежевая ткань), ракушку (белая, бледно-розовая или бежевая ткань), водоросли в виде полосок (светло-зеленая ткань) (рис. 106, а). Каждый тип фигурок может повторяться в зависимости от размеров чайника, а также от количества чашек. Размеры фигурок произвольны: главное, чтобы они не были больше высоты чайника или чашки.

5. Расположите тканевые фигурки морских обитателей на синем фоне базовых лекал для чайника и чашек, прикрепив булавками. Найдя оптимальное размещение фигурок, пришейте их вручную к основным деталям из синей ткани, используя белую нить. Можно предварительно сделать наметочные стежки красной нитью, а после выполнения «чистового» шва удалить наметку.

6. Соедините детали из ткани-сеточки и синей ткани, накрыв первой последнюю. Подогните края по всему периметру, проутюжьте и сметайте подгибы. Прострочите на машинке, используя синюю нить. Можно уже на этом этапе наметать завязки из белой или синей тесьмы шириной 5 мм по краям подогнутого основного шва, а во время работы на машинке аккуратно пристрочить и завязки одновременно с закреплением подгиба.

7. По верхнему и нижнему краю каждой детали наметайте, приутюжьте и пристрочите согнутую вдоль пополам широкую белую тесьму. Такая отделка придаст одежде законченный вид.

8. Украсьте изделия бусинами, хаотично нашив их на ткань между фигурками морских обитателей (рис. 106, б).

Рисунок 106. «Морской» набор: а) примеры выкроек морских обитателей; б) общий вид

Вам потребуется

Бочкообразная чашка, плотный флис светло-коричневого цвета, тонкий или средней плотности флис темно-коричневого, желтого и белого цвета, 2 черные бусины диаметром 3–5 мм, нитки под цвет тканей – обычные швейные или для вышивания, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на бочкообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорези для ручки. Отличие выкройки для кружки будет состоять только в отсутствии верхнего ряда выкройки (верхние вытачки).

2. Начертите на бумаге базовую выкройку. Основной шов выполните в месте расположения ручки, разделив прорезь для нее пополам этим швом. Прорезь сделайте большой, практически на всю высоту кружки (завязок не будет, изделие цельное). По краям обреза оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм. Слева от прорези для ручки (если смотреть с изнаночной стороны) наметьте глаза, клюв, крылья и ушки совы. Все изображение должно составлять половину длины выкройки. Перенесите выкройку (в том числе наметку глаз, клюва и крыльев) на светло-коричневый плотный флис. Вырежьте базовую деталь, не забыв про ушки (они должны быть вырезаны вместе с основной деталью, а не отрезаны).

3. Сметайте на чистовую все вытачки вручную.

4. Выкроите из тонкого флиса дополнительные детали: глаза – круги диаметром около 3 см (белый флис), клюв – ромб высотой 1,5–2 см (желтый флис), крылья – «капли» длиной около 7 см (темно-коричневый флис) (рис. 107, а).

5. Пришейте по намеченным контурам ручным обметочным швом нитками соответствующих цветов детали глаз, крыльев и клюва.

6. В середину каждого глаза пришейте черную бусину нитками белого цвета.

7. Поверх пришитого клюва сделайте два стежка, изобразив зигзагообразную линию – отделив верхнюю часть клюва от нижней половины.

8. Темно-коричневой ниткой выполните декоративные сплошные швы в виде полукруга и сеточки в нем (живот совы).

9. Сложив изделие изнанкой наружу и совместив края основного шва, сшейте их между собой. Аккуратно разутюжьте и пришейте края шва к разным его сторонам (иначе флис на основном шве может коробиться и портить вид одежды) (рис. 107).

10. При необходимости, смойте следы от маркировочных инструментов и высушите изделие.

Рисунок 107. Чашка «Сова»: а) выкройки дополнительных деталей; б) общий вид

Вам потребуется

2 цилиндрические кружки одинакового размера, плотная хлопчатобумажная ткань с белокрасным клетчатым рисунком, плотный фетр зеленого цвета, атласная лента бордового цвета шириной 5–10 мм, тесьма белого цвета шириной 5 мм, декоративные колокольчики высотой 1,5–2 см, нитки белого и бордового цвета, нитки контрастного цвета для временных швов, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на цилиндрическую чашку (см. главу 1) с учетом прорези для ручки.

2. Начертите на бумаге базовую выкройку. Основной шов выполните в месте расположения ручки, разделив прорезь для нее пополам этим швом (здесь и далее описание для одной чашки подходит и для второй, одежды отличаются только финальным декором).

3. Перенесите выкройку на ткань, расположив клетки ткани строго параллельно прямым сторонам базового лекала. По краям обреза оставьте припуски на подгиб по 5–10 см. Вырежьте деталь из ткани. Наметайте контур базового лекала без припусков.

4. Обработайте края обрезов ткани обметочным швом.

5. Подогните, приутюжьте и прострочите все края по наметке. Вытащите наметочные нитки.

6. Из плотного зеленого фетра выкроите детали «подарок» и «елочка» (рис. 108, а), взяв высоту каждой детали вполовину высоты кружки (другие варианты украшений из фетра приведены на том же рисунке). Их можно вырезать из фетра белого, красного, бордового цветов.

7. По клеткам на ткани, расположенным на уровне нижнего края ручки, бордовыми нитками пришейте горизонтально атласную ленту, закончив ее бантом у ручки. На бант пришейте или привяжите декоративный колокольчик.

8. Вплотную к пришитой ленте нашейте на клетчатую основу вырезанные из фетра фигурки. Используйте белую нить и пунктирный прямой шов с небольшим отступом от края фигурок. Одежду с деталью «подарок» украсьте отрезком атласной ленты, пришив наверху квадрата бант из этой ленты.

9. На основном шве, по двум его сторонам, пришейте 2 или 3 завязки, отрезав куски тесьмы удобной длины (рис. 108 а).

Рисунок 108. Кружки «Рождественские»: а) варианты выкроек для украшений из фетра; б) общий вид

Вам потребуется

Шарообразный чайник, ткань средней плотности с цветочным рисунком, бельевая резинка шириной 1 см, атласная лента шириной 5–10 мм в тон с фоном ткани, нитки в тон фону ткани, нитки контрастного цвета для временных швов, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на шарообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для ручки и носика.

2. Начертите на бумаге базовую выкройку, не вычерчивая вытачки (они не потребуются) и руководствуясь пока только двумя размерами: высотой чайника по облегающей кривой и средним обхватом в самом широком месте (плюс, если необходимо, пригодятся размеры до этой выпуклой линии от верхнего и нижнего краев). К каждому из двух расстояний между прорезями (в длину) прибавьте по 10 см. Основной шов выполните в месте расположения ручки, разделив прорезь для нее пополам этим швом. К верху прибавьте еще 5 см высоты. Лекало должно получиться в форме прямоугольника с прорезями и намеченной линией верхнего обхвата чайника (по этой линии пройдет верхняя резинка).

3. Перенесите выкройку на ткань. По краям обреза оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм. Вы режьте деталь из ткани. Наметайте контур базового лекала без припусков.

4. Обработайте края обрезов ткани обметочным швом.

5. Подогните, приутюжьте и прострочите все края по наметке. Вытащите наметочные нитки из ткани.

6. По нижнему краю и намеченной ранее линии (см. п. 2) пришейте резинку. Для этого определите необходимую длину резинки, приложив ее к верхнему и нижнему обхватам чайника и слегка натянув. Отрежьте два куска резинки. Пристрочите ее с растяжением к намеченным на ткани линиям. На базовой детали образуются равномерные складки.

7. Сложите деталь изнанкой наружу, совместив края основного шва. Наметайте, прострочите и разутюжьте этот шов. Выверните изделие налицо.

8. Над ручкой чайника на линии верхней резинки пришейте пышный бант из атласной ленты (рис. 109).

Рисунок 109. Цветочная одежда на резинке

Вам потребуется

Бочкообразный чайник, бочкообразные чашки, ткань средней плотности с темным рисунком в мелкую клетку, белый плотный фетр, лента или тесьма шириной 5 мм в тон с фоном ткани, белые нитки, нитки в тон фону ткани, нитка контрастного цвета для временных швов, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите с чайника и одной из чашек необходимые мерки для создания базового лекала на бочкообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для ручки и носика. Для чашек не нужен верхний ряд вытачек.

2. Начертите на бумаге выкройки для чашки и чайника. Основной шов выполняйте в месте расположения ручки, разделив прорезь для нее пополам этим швом. Вырежьте лекало из бумаги.

3. Перенесите выкройку на ткань, расположив клетчатый рисунок под углом 45° к сторонам выкройки. По краям обреза оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм. Вырежьте деталь из ткани. Наметайте контур базового лекала без припусков.

4. Застрочите все вытачки. Обработайте края обрезов ткани обметочным швом.

5. Подогните, приутюжьте и прострочите все края по наметке. Вытащите наметочные нитки из ткани.

6. Выкроите из фетра детали кошачьих лапок: на каждую лапку по четыре овала и одна «подушечка», напоминающая сердечко. Для чайника нужно четыре комплекта деталей, для каждой чашки – два (с двух сторон).

7. Пришейте кошачьи лапки белыми нитками к основным деталям, предварительно наметив их расположение и закрепив на ткани булавками. Пришивайте детали белыми нитками прямым пунктирным швом.

8. По краям основного шва каждой базовой детали пришейте завязки из ленты или тесьмы, отрезав куски нужной длины (рис. 110).

Рисунок 110. Чайный набор «Кошачьи лапки»

Вам потребуется

Шарообразный чайник, однотонная желтая эластичная ткань средней плотности (хорошо тянущаяся, но не теряющая форму при усадке, с жатой фактурой), желтая тесьма шириной 5–10 мм, желтые нитки в тон ткани, нитки контрастного цвета для временных швов, бумага, маркировочные инструменты, игла, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на шарообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для ручки и носика.

2. Начертите на бумаге базовую выкройку. Основной шов выполните в месте расположения ручки, разделив прорезь для нее пополам этим швом.

3. Вычертите дополнительную выкройку – «лепестки» (рис. 111, а). Высота (h) равна половине высоты чайника, длина (l) – верхнему обхвату. Разрезы начинаются с половины высоты выкройки. Вся выкройка разделена на шесть равных лепестков. Вырежьте лекала из бумаги.

4. Перенесите обе выкройки на ткань. По некоторым краям обреза базовой детали (основной шов, нижняя кромка) оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм. На выкройке «лепестки» припуски не нужны. Вырежьте детали из ткани. Наметайте контур базового лекала без припусков.

5. Обметайте края обрезов.

6. Застрочите все вытачки на базовой детали.

7. Сложите базовую деталь изнанкой наружу, совместив края основного шва. Наметайте, прострочите и разутюжьте этот шов. Выверните изделие на лицо.

8. Подогните, приутюжьте и прострочите все имеющиеся подгибы края по наметке. Вытащите наметочные нитки из ткани.

9. Повторите п. 6 для детали «лепестки».

10. Втачайте «лепестки» в верхний обрез базовой детали без подгибов («лепестки» вставьте внутрь основной детали на 5–10 мм), отогните наружу (рис. 111).

Рисунок 111. Чайник «Лилия»: а) выкройка «лепестки»; б) общий вид

Вам потребуется

Две (или более) одинаковые бочкообразные чашки, ткань средней плотности с рисунком на автомобильную тематику (принты с машинными дисками, номерами, деталями и т. д.), ткань с изображением ретро-автомобилей (каждый автомобиль не более 5 см в высоту) или специально распечатанные на ткани изображения автомобилей, брадсы и металлические подвески на автомобильную тематику, тесьма бежевого или белого цвета шириной 5 мм, нитки в тон фону ткани, нитки контрастного цвета для временных швов, бумага, маркировочные инструменты, игла, булавки, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите с одной из чашек необходимые мерки для создания базового лекала на бочкообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для ручки. Для чашек не нужен верхний ряд вытачек.

2. Начертите на бумаге базовую выкройку. Основной шов выполните в месте расположения ручки, разделив прорезь для нее пополам этим швом. Вырежьте лекало из бумаги.

3. Перенесите выкройку на ткань с принтом на автомобильную тематику. По краям обреза оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм. Вырежьте деталь из ткани. Наметайте контур базового лекала без припусков.

4. Обработайте края ткани обметочным швом.

5. Застрочите все вытачки.

6. Подогните, приутюжьте и прострочите все края по наметке. Вытащите наметочные нитки из ткани.

7. Вырежьте из ткани с изображением автомобилей подходящие картинки прямоугольной формы. Приметайте и пристрочите их на основные детали одежды, предварительно наметив расположение с помощью булавок.

8. По краям картинок с автомобилями пришейте тесьму, сделав из нее прямоугольную рамку.

9. По краям основного шва каждой базовой детали пришейте завязки из тесьмы удобной длины.

10. По желанию украсьте изделие брадсами-гвоздиками или металлическими подвесками (рис. 112).

Рисунок 112. Комплект «Ретро» для любителей авто

Представленные модели рассчитаны на чайник высотой 12–15 см и с диаметром донышка 10–12 см

Вам потребуется

Поролон или любой другой вспененный материал, держатель формы для обуви, остатки шерстяной пряжи темно-красного, темно-розового и зеленого цвета общим весом 100–150 г, шнурок, нитки в тон пряжи, игла, крючок № 2, круговые спицы или комплект из 5-ти спиц № 2, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Подготовьте утеплитель для стенок чехла, сделав необходимые замеры чайника. Затем вырежьте боковые стенки из 2–3-х деталей. Для придания утеплителю желаемой формы сделайте надрезы, они облегчат выполнение сгибов. Из держателя формы для обуви вырежьте круглую, по размеру донышка, подставку под чайник (рис. 113).

Рисунок 113. Выполнение стенок чехла из поролона и детали для подставки

2. Подготовив утеплитель, переходите к вязанию деталей. Круглую деталь подставки можно обвязать с одной или двух сторон крючком.

Для этого наберите 6 воздушных петель темно-красной нитью, замкните их соединительной петлей и далее вяжите по кругу. Первые 8 рядов вяжите столбиками с накидом, прибавляя столбики в каждом ряду по схеме. Последующие 4 ряда вяжите полустолбиками. Если нужна подставка под маленький чайник, то сократите число рядов, связанных полустолбиками. Для увеличения размера подставки соответственно прибавьте число рядов, связанных полустолбиками. Предпоследний ряд свяжите ажуром, вывязывая поочередно 1 полустолбик и 1 воздушную петлю. Последний ряд провяжите полустолбиками (рис. 114).

Рисунок 114. Схема вязания подставки

Свяжите таким образом 2 круга одинакового размера, затем сшейте их между собой, вставив внутрь жесткую деталь подставки (рис. 115).

3. Для вязания грелки сделайте предварительные замеры, обернув чайник поролоновым утеплителем (рис. 116).

Рисунок 115. Готовая подставка

Рисунок 116. Снятие мерки с чайника

4. Верхнюю деталь грелки вяжите без швов на 5-ти спицах или на круговых спицах с одним швом (рис. 117). Для расчета петель надо предварительно связать из имеющейся пряжи небольшой образец размером 10 × 10 см, сосчитать количество петель в нем и затем определить нужное количество петель для чехла. Верхний и нижний край изделия провяжите крупной резинкой 2 × 2 на желаемую высоту, что даст возможность легко поджать края грелки к чайнику и без проблем надевать ее на заварной чайник. При желании, вы можете связать резинку в полоску – от темного тона к светлому. Вязать до основания носика и ручки, затем вязать детали по отдельности, чтобы получились отверстия для ручки и носика.

Рисунок 117. Вязание верхней детали грелки на 5-ти спицах

5. Связав верхнюю деталь, приступайте к сборке изделия. Шнурок проденьте в резинку по всей окружности, стяните низ изделия. Затем вязаное полотно пришейте к поролону точечно или по кругу.

6. Листочки свяжите из пряжи зеленого цвета крючком или на спицах. Для вязания крючком наберите 14 воздушных петель и начиная с 3-й петли от крючка вывязывайте на 8-ми петлях лист столбиками с одним и двумя накидами по схеме (рис. 118).

Рисунок 118. Схема вывязывания листочка крючком

7. Готовые листочки пришейте к верхней части чехла, одновременно закрепляя утеплитель под чехлом. Если вы хотите связать малину, то расшейте вязаное полотно мелкими бусинками или шишечками из узелков пряжи. Наденьте готовую грелку на чайник (рис. 119).

Рисунок 119. Вязаная грелка на чайник «Ягодка»

Вам потребуется

100 г остатков шерстяной пряжи 4–5-ти тонов в одной цветовой гамме, готовый шнурок, крючок № 2, швейная игла с широким ушком или трикотажная игла, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Снимите с чайника мерку. Ширина основания грелки должна соответствовать самой широкой части чайника. Рассчитайте необходимое количество петель, предварительно связав небольшой образец из имеющейся пряжи. Затем наберите нужное количество воздушных петель из самой темной пряжи. После этого поверните вязание и вяжите на этой цепочке основания 1 ряд пышными столбиками (2 столбика с накидом на одной петле основания).

2. Далее на общем основании вяжите по отдельности две одинаковые детали, каждая из которых является половинкой грелки, пышными столбиками; при этом уже не принимайте во внимание носик и ручку чайника (рис. 120).

Рисунок 120. Начало вязания грелки крючком

3. Вязаным деталям придавайте округлую форму путем прибавления столбиков, чтобы они повторяли очертания чайника. Для удобства расчета петель можете вычертить форму деталей на бумаге. Цвет желательно менять в каждом последующем ряду, если пряжа достаточно толстая (рис. 121).

Рисунок 121. Вязание двух деталей на общем основании

4. Связав 2 детали до нужной высоты, для их соединения по горлышку провяжите 1 совместный ряд. После этого наденьте скрепленные детали на чайник. Затем сшейте детали от горлышка до верхнего уровня ручки и носика, а дальше от нижнего уровня ручки и носика до нижнего края чехла. Для завершения работы обвяжите отверстия для ручки и носика одним рядом столбиков без накида, или узором «ракушки», или «рачьим шагом». Выбор обвязки зависит от желания мастерицы и толщины пряжи.

5. Шнурок пропустите по низу грелки между пышными столбиками. Стяните его до нужного размера, надев грелку на чайник (рис. 122).

Рисунок 122. Грелка на чайник, связанная крючком

Если же вы хотите связать верхнюю часть более тонкими нитками или более прозрачным изящным узором, то можете совместить ее с утеплителем из поролона (см. предыдущую модель грелки). Связав верхнюю деталь, переходите к сборке изделия как в предыдущей модели.

Также можете связать отдельный съемный колпачок на крышечку чайника или продолжить вязание по кругу до шишечки крышки, начиная от совместного ряда столбиками без накида (рис. 123).

Рисунок 123. Дополнительная обвязка верха грелки до шишечки крышки

6. Cамому верху грелки придайте форму цветка, обвязав ее рюшем из «ракушек». Для этого ряда желательно подобрать самый яркий тон пряжи (рис. 124).

Рисунок 124. Дополнительное украшение верха грелки – обвязка рюшем из «ракушек»

7. В комплект к грелке, при желании, свяжите подставку под чайник из такой же пряжи (см. схему подставки в предыдущей модели).

Вам потребуется

100 г однотонной шерстяной или полушерстяной пряжи любого цвета, узкая лента-тесьма в тон пряжи или контрастная, 1 декоративная пуговица в тон тесьмы, нитки в тон тесьмы, белая бумага, крючок № 2, игла, игла с широким ушком, простой карандаш, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Сняв с чайника мерку, начертите на бумаге деталь в половину его объема, не принимая во внимание носик и ручку. После этого провяжите цепочку из нужного числа воздушных петель и, начиная с первого ряда, по отдельности вяжите столбиками с одним накидом 2 одинаковые детали, каждая из которых является половинкой грелки. Деталям придавайте округлую форму путем прибавления и убавления столбиков, чтобы они повторяли очертания чайника.

2. Связав 2 детали до нужной высоты, для их соединения провяжите по горлышку 1 совместный ряд, после чего наденьте скрепленные детали на чайник.

3. Теперь сшейте детали: сначала от горлышка до верхнего уровня ручки и носика, затем от нижнего уровня ручки и носика до нижнего края чехла.

Через ряд, соединяющий 2 детали, протяните декоративную тесьму, соедините ее концы в виде банта и пришейте на место соединения пуговицу. Дополните грелку вязаным колпачком на крышку чайника, а также подставкой под чайник (рис. 125).

Рисунок 125. Вязаная грелка на чайник

4. Если вы связали грелку из относительно тонкой пряжи, подшейте к ней утеплитель из поролона или другого материала.

Вам потребуется

2 мотка шерстяной или полушерстяной пряжи общим весом 150–200 г гармонирующих тонов – розовых и серых или оранжевых и красноватокоричневых, 11 небольших плоских пуговиц, нитки в тон пуговиц, крючок № 2, игла, игла для трикотажа, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Работу начните с вывязывания подставки под чайник, для чего наберите 6 воздушных петель, замкните их и дальше вяжите по кругу согласно схеме.

2. Первые 8 рядов вяжите розовой (оранжевой) нитью столбиками с накидом, прибавляя петли в каждом ряду в соответствии со схемой. Последующие ряды (числом не менее 6-ти) вяжите серой (красновато-коричневой) нитью полустолбиками без накида (рис. 126).

Рисунок 126. Схема вязания подставки

3. Закончив вязание подставки, приступайте к вывязыванию накидки на чайник.

Накидка состоит из двух одинаковых частей, размер которых зависит от величины чайника.

Снимите с чайника точные мерки. В данной модели наберите 58 воздушных петель и еще 1 воздушную петлю подъема. После этого вяжите 26 рядов полустолбиками для получения ровного полотна. Затем выполняйте сокращение числа петель в ряду согласно схеме.

Полосы двух цветов чередуйте следующим образом:

– 12 рядов серой (красновато-коричневой) нитью;

– 10 рядов розовой (оранжевой) нитью;

– 2 ряда серой (красновато-коричневой) нитью;

– 4 ряда розовой (оранжевой) нитью;

– 4 ряда серой (красновато-коричневой) нитью;

– 4 ряда розовой (оранжевой) нитью;

– 2 ряда серой (красновато-коричневой) нитью;

– 9 рядов розовой (оранжевой) нитью. Связав две одинаковые детали (рис. 127), приступайте к сборке накидки.

Положите обе части накидки одна на другую, тщательно совместите края. Для большей надежности можно сметать детали. Затем обвяжите одновременно обе детали по периметру 2-мя рядами:

– 1-й ряд – столбики без накида;

– 2-й ряд – узор «рачий шаг».

4. Комплект можете вывязать любыми меланжевыми нитями по своему желанию. Ритм и чередование полос также может быть любым, главное, соблюдать общее число столбиков и полустолбиков.

Рисунок 127. Схема вязания накидки

5. Сверху, по центру изделия, свяжите воздушными петлями большую петлю, а затем обвяжите ее столбиками без накида (рис. 128).

Рисунок 128. Вывязывание петли наверху изделия

6. Готовую подставку и накидку на заварной чайник украсьте пришитыми в произвольном порядке пуговицами (рис. 129). Кроме того, можете вышить орнаментальный узор крестиком, придерживаясь следующего расчета: каждый столбик без накида – один крестик.

Рисунок 129. Полосатая накидка для чайника с подставкой

Вам потребуется

150–200 г остатков любой толстой пряжи различных цветов, нитки в тон пряжи, крючок № 4, игла, ножницы.

Ход работы

1. Снимите с чайника мерку. Ширина каждой детали должна соответствовать половине самой широкой части чайника. Для расчета нужного количества петель предварительно свяжите небольшой образец.

2. Для вывязывания каждой детали возьмите нитку желаемого цвета, оставьте свободный конец нити длиной 30 см и провяжите 39 воздушных петель. Поверните работу и провяжите 1-й ряд следующим образом:

– 5 воздушных петель подъема; * (начало раппорта) в следующую 6-ю петлю провяжите группу – 1 столбик с накидом + 1 воздушная петля + 1 столбик с накидом; затем провяжите 2 воздушные петли над 2-мя воздушными петлями цепочки, 1 столбик без накида в 9-ю петлю цепочки и снова 2 воздушные петли (рис. 130).

Рисунок 130. Схема вывязывания раппорта 1-го ряда

3. Далее вяжите согласно раппорту, начиная от * и до конца ряда.

Всего благодаря чередованию группы столбиков с накидом и столбиков без накида должно сформироваться 6 «рогаток». В конце первого ряда вывяжите 1 столбик без накида и поверните работу.

4. 2-й ряд вяжите следующим образом:

1 воздушная петля подъема, 1 столбик без накида в такой же столбик 1-го ряда;* провязывайте выпуклые столбики с накидом вокруг правого, т. е. первого в ряду, столбика с накидом (одна ножка «рогатки») из группы, образующей «рогатку» в первом ряду. Выпуклые столбики провязываются перед работой, всего провяжите снизу вверх 6 рельефных столбиков вокруг одного столбика с накидом из нижнего ряда. Выполнив обвязку одной ножки «рогатки», провяжите 1 воздушную петлю, поверните работу так, чтобы основание (острие) «рогатки» смотрело вправо, и провяжите 1 столбик без накида в вывязанный ранее 1 столбик без накида этого же ряда.

5. Далее вывязывайте 6 выпуклых столбиков с накидом вокруг второго столбика с накидом, т. е. вокруг второй ножки «рогатки» нижнего ряда. После этого повторяйте рисунок от * до конца ряда. Всего должно получиться 6 «ракушек», заканчивайте ряд, провязав 1 столбик без накида в 3-ю петлю из 5-ти начальных воздушных петель подъема 1-го ряда. Поверните работу для вывязывания 3-го ряда.

Весь эффект этого достаточно сложного в исполнении узора состоит в выпуклых рельефных столбиках с накидом, которые нужно сначала вязать сверху вниз вокруг первого столбика с накидом (ножки) «рогатки», а затем вязать снизу вверх вокруг второго столбика с накидом (ножки) этой же «рогатки».

6. 3-й ряд вяжите следующим образом:

– 1 воздушная петля подъема + 1 столбик без накида в 1-й столбик без накида нижнего ряда + 2 воздушные петли;

–*1 столбик с накидом + одна воздушная петля

+ 1 столбик с накидом в следующий промежуток «рогатки» + две воздушные петли + 1 столбик без накида в столбик без накида нижнего ряда, снова 2 воздушные петли;

– повторите рисунок от * и до конца ряда, закончите ряд 1-м столбиком без накида.

4-й ряд вяжите так же, как 2-й. Весь узор состоит из повторения двух рядов, т. е. в нечетных рядах нужно вязать «рогатки», а в четных – формировать «ракушки».

7. В общей сложности нужно провязать 24 ряда, чтобы получилось 12 рядов «ракушек». Для вывязывания разноцветного чехла можете менять цвета пряжи через каждые два ряда. Заканчивая последний ряд, оставьте свободный конец нити длиной 30 см.

8. Подобным образом свяжите вторую деталь грелки. Сложите готовые детали изнаночными сторонами внутрь, затем соедините их по бокам, сшивая по две «ракушки» снизу и сверху – сначала от горлышка до верхнего уровня ручки и носика, затем от нижнего уровня ручки и носика до основания.

9. В результате с каждой стороны останется по одному отверстию для ручки и носика чайника. При желании, можете обвязать отверстия для ручки и носика одним рядом столбиков без накида, или «ракушками», или «рачьим шагом». Выбор обвязки зависит от желания мастерицы и толщины пряжи.

10. Далее двойной нитью (можно взять нити разных цветов) свяжите цепочку из воздушных петель длиной около 60 см. Закрепите нить и проденьте готовую цепочку-шнурок через предпоследний ряд деталей позади «рогаток» и перед столбиком без накида. Туго затяните шнурок и завяжите (рис. 131).

Рисунок 131. Грелка на чайник с узором «ракушки»

11. Подобным образом можете связать подставку под чайник и прихватку, в результате получится замечательный декоративный комплект для кухни.

Вам потребуется

150–200 г остатков любой пряжи различных тонов бежевого, коричневатого цвета, серо-голубых тонов, нитки в тон пряжи, крючок № 2, игла, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Снимите с чайника мерку. Чехол состоит из двух основных частей – это стенки домика и крыша. Для стенок свяжите по схеме 6 квадратиков, затем сшейте их между собой и обвяжите по верхнему и нижнему краю.

2. Для вывязывания одного квадратика провяжите цепочку из 6-ти воздушных петель, замкните ее в кольцо, затем провяжите 5 воздушных петель подъема и далее в кольцо провяжите 7 столбиков с накидом. Между столбиками с накидом провязывайте по 2 воздушные петли. Закончите ряд соединительным столбиком. В начале 2-го ряда провяжите одну воздушную петлю, затем по 3 полустолбика над арками из воздушных петель предыдущего ряда. Каждый третий полустолбик провязывайте с пико. В начале 3-го ряда провяжите одну воздушную петлю, затем арку из 5-ти воздушных петель, завершите группу столбиком без накида. Всего вывязывайте 8 таких групп, чтобы получилось подобие цветка с восемью лепестками. 4-й ряд, как и все последующие ряды, вяжите по схеме, провязывая столбики с накидом так, чтобы цветок был замкнут в центр квадратика. Все квадратики вяжите пряжей светлых тонов, но различных оттенков, начиная с самого светлого тона. Готовые квадратики соедините между собой по схеме (рис. 132). Затем обвяжите стенку по верхнему и нижнему краю двумя рядами полустолбиков также пряжей различного цвета, сочетая бежевые и серо-голубые тона. Через каждые 3 полустолбика провязывайте пико.

3. Вывязав и соединив квадратики стенок, переходите к изготовлению крыши. Крыша имеет в плане вид шестиугольника, который связан столбиками с накидом по схеме. При вязании крыши чередуйте через ряд пряжу светлых и темных коричневатых тонов, чтобы получились полоски (рис. 133).

4. Готовую крышу сшейте нитками в тон со стенками домика. Для того чтобы конструкция обрела необходимую жесткость и держала форму, можете вставить по ребрам конструкции жесткую проволочку или же посадите ее на жесткую прокладку из любого полимерного материала или картона.

Рисунок 132. Схема вывязывания квадратов для стенок домика и их соединения

Рисунок 133. Схема вывязывания крыши домика

5. Для удобства пользования накидки свяжите петельку, набрав крючком цепочку из 15-ти воздушных петель. Замкните цепочку в кольцо и обвяжите кольцо по кругу полустолбиками. Готовое кольцо-петлю пришейте к крыше домика.

6. Затем приступайте к вывязыванию подставки по схеме, представленной на рисунке 134. Середину подставки под заварочный чайник желательно вывязать в темных тонах. Далее вяжите подставку полосками, чередуя различные оттенки пряжи – ритм и цвет полосок по желанию мастерицы. Закончите подставку обвязкой ее края ажурными арками из воздушных петель.

7. Чехол-накидка «Домик» с подставкой готовы (рис. 135).

Рисунок 134. Схема вывязывания подставки

Рисунок 135. Чехол-накидка на чайник «Домик» с подставкой

Вам потребуется

150–200 г любой толстой пряжи красно-желтых тонов и зеленой, нитки в тон лимона, крючок № 3, игла, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Грелку до основания ручки вяжите круговыми рядами, чередуя цвета пряжи по собственному желанию. Предварительно снимите с чайника мерку. Сняв мерку, рассчитайте нужное количество петель в зависимости от толщины пряжи. Однако желательно держать во время работы заварочный чайник под рукой и по мере выполнения того или иного этапа примерять чехол на него. Эта модель рассчитана на чайник, у которого основание носика расположено выше, чем основание ручки.

2. Сначала свяжите цепочку из 6-ти воздушных петель и соедините ее в кольцо. При вывязывании 1-го ряда провяжите в кольцо 14 столбиков с накидом, завершите ряд одним соединительным столбиком в 1-ю петлю ряда.

3. Во 2-м ряду вяжите по 2 столбика с накидом в каждую петлю предыдущего ряда, в конце ряда – 1 соединительный столбик в 1-ю петлю ряда.

4. Дальше вяжите ряды так же, делая регулярные прибавления, пока размер вывязанного круга не сравняется с размером донышка чайника. После этого свяжите 2 круговых ряда столбиками без накида, не делая прибавлений.

5. Во всех последующих рядах, которые нужно вязать столбиками с накидом, делайте необходимые прибавления, исходя из формы чайника. Возможно, понадобится прибавлять в каждом 2-м ряду дважды по одной петле через каждые 3 столбика с накидом.

6. Таким способом довяжите чехол до основания ручки, дальше вяжите до конца столбиками без накида обычными (не круговыми) рядами туда и обратно. По мере необходимости делайте убавления в зависимости от формы чайника.

7. Дойдя до основания носика, закройте одну петлю и после этого вяжите обе части чехла по отдельности. В каждом ряду делайте убавления по одной петле с обеих сторон от носика.

8. Как только высота деталей достигнет верхнего края чайника, заново наберите с обеих сторон от носика нужное число петель, чтобы закрыть носик, а также получить длину окружности крышки.

9. После этого вяжите, делая регулярные убавления в каждом ряду. Дойдя до ручки крышки, закончите вязание, обрежьте нить и закрепите ее.

Края чехла со стороны ручки чайника, а также отверстие для носика можете обвязать одним рядом «рачьего шага», т. е. столбиками без накида, которые вяжут слева направо.

10. Готовый чехол украсьте аппликацией лимона или апельсина. Для аппликации свяжите желтой или оранжевой нитью цепочку из 6-ти воздушных петель. Далее вяжите аппликацию: если это лимон – столбиками без накида, прибавляя в каждом ряду 5 раз по одной петле с обеих сторон. Затем вяжите 4 ряда без прибавлений, далее нужно убавлять 5 раз по одной петле в каждом ряду. Готовый лимон обвяжите по периметру одним рядом столбиков без накида, после чего обрежьте и закрепите нить.

11. Для апельсина вывяжите просто кружок столбиками без накида, используя оранжевую нить.

12. Для листочка свяжите зеленой нитью цепочку из 13-ти воздушных петель, затем поверните вязание и вяжите 1 ряд столбиков без накида. В последнюю петлю ряда провяжите 3 столбика без накида и продолжайте вывязывание столбиков без накида по другой стороне цепочки. В последнюю петлю ряда снова провяжите 3 столбика без накида.

13. В следующем ряду провяжите:

– 5 столбиков без накида + 1 полустолбик + 6 столбиков с накидом +3 столбика без накида в среднюю петлю + 2 столбика без накида + 1 полустолбик + 6 столбиков с накидом + 1 полустолбик, 5 столбиков без накида и 3 столбика без накида в последнюю петлю. Связав листочек, обрежьте и закрепите нить.

14. Для вывязывания черенка свяжите зеленой нитью цепочку из 7-ми воздушных петель, поверните работу и вяжите один ряд столбиков без накида. Аппликацию пришейте к чехлу потайным швом.

15. Для оформления отверстия ручки подготовьте 6 шнурков-завязок следующим образом:

– нить достаточной длины сложите пополам и проденьте карандаш в полученную петлю;

– два конца нити скрутите движениями указательного и большого пальцев;

– снова сложите скрученную нить пополам и завяжите концы нити так, чтобы они не развились и не растрепались (рис. 136).

Рисунок 136. Скручивание шнурка для завязок

16. Готовые шнурки проденьте по краям отверстия для ручки, наденьте чехол на чайник и затяните шнурки. Чехол полностью готов (рис. 137).

Рисунок 137. Полосатая грелка на чайник «Цитрус»

Вам потребуется

150–200 г остатков толстой пряжи любого цвета, пряжа зеленоватых тонов, нитки в тон пряжи, крючок № 4, игла, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Этот однотонный чехол вяжите круговыми рядами. Предварительно снимите с чайника мерку, рассчитайте нужное количество петель в зависимости от толщины пряжи, связав небольшой образец. Однако желательно держать заварочный чайник во время работы под рукой и по мере выполнения того или иного этапа примерять чехол на него.

2. Для вывязывания чехла-накидки замкните в кольцо 4 воздушные петли. Далее вяжите следующим образом:

– в 1-м ряду провяжите в кольцо 6 столбиков без накида;

– во 2-м ряду продолжите вязание по спирали, не закрывая ряды, провяжите 12 столбиков без накида (по 2 столбика в каждую петлю предыдущего ряда);

– в 3-м ряду вяжите *2 столбика без накида в 1-ю петлю + 1 столбик без накида во 2-ю петлю + 2 столбика без накида в 3-ю петлю + 1 столбик без накида в 4-ю петлю*; так продолжайте до конца ряда;

– в 4-м ряду вяжите *в 1-ю петлю 2 столбика без накида + по 1 столбику без накида во 2-ю и 3-ю петлю + 2 столбика без накида в 4-ю петлю + 2 столбика без накида в 2 последующие петли и*, так продолжайте до конца ряда.

3. Таким образом, получается равномерное прибавление – в каждом ряду примерно по 6 столбиков без накида. Связав круг необходимого диаметра, далее вяжите изделие без прибавок до нужной высоты чехла. Для большего сохранения чехлом тепла можете сделать подкладку из старой шапочки. Скрепите верх и подкладку потайными стежками, после чего украсьте чехол листочками.

4. Из пряжи зеленоватых тонов вывяжите по схеме (рис. 138) две ленты из листочков нужной длины. Затем пришейте ленты к поверхности чехла в произвольном порядке также потайным швом.

Рисунок 138. Схема вывязывания ленты из листочков

Вам потребуется

Остатки любой толстой пряжи ярко-желтого, коричневатого, темно-синего и белого цветов, крючок № 3, игла с широким ушком, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Эта модель грелки-чехла подойдет для высокого чайника цилиндрической формы. Снимите с чайника мерку для определения размера грелки. Такой чехол состоит из 5-ти деталей: 4 стены и крыша домика.

2. Для вывязывания одной фасадной стенки домика свяжите цепочку из 22-х воздушных петель, поверните работу и продолжите вязание столбиками без накида. Во 2-м ряду вяжите стенку столбиками с накидом. Чередуя 1-й и 2-й ряды, провяжите стенку высотой 16 см. Возможно, для вашего чайника потребуется другая высота стенок. Для получения остроконечной формы стенки, набрав нужную высоту, начинайте убавлять по 2 петли в каждом 2-м ряду до тех пор, пока не будут закрыты все петли. Свяжите вторую деталь для заднего фасада.

3. Для боковой стенки свяжите цепочку из 18-ти воздушных петель, поверните работу и продолжите вязание столбиками без накида. Во 2-м ряду вяжите стенку столбиками с накидом. Чередуя ряды, провяжите стенку высотой 16 см, затем обрежьте и закрепите нить. Соедините две одинаковые боковые детали.

4. Свяжите различные декоративные элементы для украшения домика. Для вывязывания оконных кругов белой нитью свяжите 4 воздушные петли, замкните их в кольцо и провяжите в него 8 столбиков без накида (1-й ряд). Делая прибавления, вывяжите во 2-м ряду уже 16 столбиков без накида. Дальше продолжите вязание по кругу с прибавлениями пряжей темно-синего цвета (2 ряда), затем 2 ряда пряжей ярко-желтого цвета. Завершите вязание круглой детали 1–2-мя рядами пряжей коричневатого цвета. Размер кружка и число рядов в нем зависят от величины домика-чехла.

5. Для дверного прямоугольника свяжите цепочку из 16-ти воздушных петель, поверните работу и продолжите вязание 4-мя рядами столбиков без накида.

6. Пришейте декоративные элементы на стены, добавьте при желании свои. Теперь переходите к вывязыванию крыши, для чего свяжите нитью темно-синего цвета цепочку из 28-ми воздушных петель, поверните работу и провяжите 2 ряда столбиков без накида, затем 1 ряд столбиков с накидом. Подобным образом, чередуя ряды, вяжите ровное полотно крыши высотой 36 см.

7. Для сборки изделия попарно сложите стенки домика: одну фасадную и одну боковую стенку.

Соедините стенки крючком столбиками без накида, используйте нить коричневатого цвета. Аналогично соедините вторую пару стен, а затем и всю «коробку» домика. К соединенным стенам пришейте крышу – домик готов (рис. 139). Для придания конструкции необходимой жесткости можете дублировать грелку внутренним чехлом из ткани типа сукна.

Рисунок 139. Грелка на высокий чайник «Летний домик»

Вам потребуется

150–200 г остатков толстой шерстяной пряжи различных цветов, тонкая пряжа ярких тонов, лоскут блестящей зеленой ткани, нитки в цвет пряжи ярких тонов и зеленого цвета, обрезки синтепона или вата, игла, игла с широким ушком, крючок № 4 и № 2, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Размер чайной «одежды» рассчитайте по диаметру основания чайника. Вяжите чехол по кругу обычными столбиками без накида. Как только будет закончено вывязывание диска для основания, начинайте вывязывать верхнюю часть чехла, добавляя в каждый ряд двойные столбики. Число прибавок зависит от размеров чайника. Дойдя до ручки и носика, прекратите круговое вязание и разделите его на две половины. Далее продолжайте вязание одного из полотен раздельно без надставных столбиков.

2. Дойдите до середины чехла с одной стороны, возвращайтесь к месту разделения деталей и вяжите второе полотно на такую же высоту. Так получатся разрезы необходимого размера. Достигнув нужной высоты деталей, продолжите вязание по кругу.

3. Отдельно свяжите из тонкой пряжи кружки разного размера в произвольном количестве. На последних рядах каждого кружка резко сократите число петель, чтобы можно было легко стянуть его. Каждый кружок набейте ватой или обрезками синтепона, затем стяните края детали и зашейте получившийся шарик, оставьте длинный конец нити – он еще пригодится. Полученные шарики в произвольном порядке закрепите оставленной нитью на связанном чехле. При желании можете полностью покрыть чехол шариками.

4. Отдельно свяжите из толстой пряжи зеленых тонов «шапочку» для крышки тем же способом, что и основание чехла, только прибавок делайте меньше. Тогда «шапочка» приобретет слегка конусовидную форму.

5. Из зеленого лоскута выкроите листья произвольной формы – по две заготовки на каждый лист. Сложите заготовки лицевой стороной внутрь, прошейте по периметру, оставляя отверстие, чтобы вывернуть лист. Когда выверните лист, отверстие зашейте потайными стежками. Пришейте готовые листья на «шапочку» для крышки чайника (рис. 140).

Рисунок 140. Чехол на чайник «Шарики»

Вам потребуется

150–200 г остатков толстой однотонной пряжи или двух цветов, пряжа для помпона, небольшой кусок картона, прочная нить, нитки под цвет пряжи, прямые спицы № 3 или 4, крючок № 4, игла с широким ушком, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Снимите с чайника мерку, но обратите внимание – в данной модели чехол должен быть значительно больше самого чайника, чтобы можно было заложить полотно складками. Для этого чехла нужно вязать спицами 2 одинаковые детали прямоугольной формы.

Выполнение заложенных складок

2. Вариант 1 из однотонной пряжи: вяжите деталь снизу вверх платочной вязкой примерно 6–8 рядов. Число петель в ряду должно быть кратным 7-ми + 5 петель + 2 кромочные петли – это может быть 49 или 56 петель, или другое число, все зависит от толщины пряжи.

3. Связав 8 рядов платочной вязкой, далее вяжите в лицевом ряду: 1 кромочная, * 5 петель платочной вязкой, 2 изнаночные петли, повторяйте от* и до конца ряда. В конце ряда вяжите 5 петель платочной вязкой. Изнаночный ряд: 1 кромочная, * 5 петель платочной вязкой, 2 лицевые петли, повторяйте от* и до конца ряда.

4. Свяжите полотно каждой детали на нужную высоту и закончите вязание 6–8-ю рядами платочной вязкой.

5. Заложите полотно каждой детали складками так, чтобы образованные изнаночными петлями дорожки остались внутри – сшейте их так, чтобы ребро складки было обращено внутрь чехла. Затем сшейте обе детали, оставляя открытыми отверстия для ручки и носика.

6. Для стягивания чехла свяжите воздушными петлями 2 цепочки требуемой длины. Проденьте шнурки по границе платочной вязки в нижней и верхней части чехла и стяните чехол до нужной величины.

7. Вариант 2 из пряжи двух цветов: можете вязать полотно детали поперек, т. е. от боковой стороны широкими полосами. Можете вязать или платочной вязкой, или изнаночным вязанием. Ширина полос зависит от желания мастерицы. Связав две одинаковые детали, заложите их складками как предыдущем варианте и сшейте. Сборку чехла производите в том же порядке, что и в первом варианте.

8. Вариант 3 из пряжи двух цветов: можете вязать снизу вверх от основания чехла, но сложность состоит в том, что придется вязать от разных клубков. Если нужно вывязать 6 полос темного цвета и 7 ярких полос, то вязать придется от 13-ти клубков. Заложите складки и соберите чехол так же, как в первом или втором варианте. Если же вы хотите, чтобы края чехла были без рюша, то обвяжите их несколькими рядами столбиков без накида, делая в каждом ряду убавления, чтобы подогнать чехол по форме чайника.

9. Теперь осталось внести последний штрих и украсить чехол нарядным помпоном. Для изготовления помпона вырежьте два одинаковых кольца произвольной ширины из плотного картона. Соедините кольца, точно совместив края, и обмотайте их несколькими слоями ниток. Затем осторожно разрежьте нити по краю колец, раздвиньте кольца и перевяжите пряжу посередине между ними прочной нитью. Чем туже вы перевяжете пряжу, тем пышнее получится помпон.

10. Перевязывая помпон, оставьте длинные концы нити. Кольца снимите. Распушите руками получившийся шарик и ножницами подровняйте торчащие нити. Используя свободные концы прочной нити, закрепите помпон на верху грелки.

11. Можете сделать один большой помпон (рис. 141, а) по размеру крышечки чайника или 2–3 небольших помпончика, но разного цвета в тон разноцветных складок.

В качестве дополнительного украшения можете расшить складки чехла мелкими бусинками, перламутром, бисером или мелкими пуговками-шариками (рис. 141, б).

Рисунок 141. Чехол для чайника с помпоном: а) большой помпон по величине крышки; б) небольшие помпоны и вышивка чехла бусинками

Вам потребуется

Остатки любой толстой пряжи красных тонов, немного розовой пряжи, 2 средние пуговицы, прямые спицы № 3, крючок № 3, игла с широким ушком, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Снимите с кружки мерки – высоту и объем «талии». Рассчитайте нужное количество петель, связав на спицах небольшой образец чулочной вязкой и резинкой.

2. Наберите необходимое количество петель и вяжите одну прямоугольную деталь чехла. По ее нижнему краю для плотного прилегания вяжите резинку 2 × 2, т. е. 2 лицевые и 2 изнаночные петли – всего 6 или 8 рядов, в зависимости от высоты кружки. Далее продолжайте работу чулочной вязкой – на лицевой стороне все петли будут лицевыми, на изнанке – изнаночными. Продолжайте вязание до нужной высоты и завершите работу по верхнему краю чехла резинкой 2 ×2 для плотного прилегания.

3. Боковые свободные края чехла обвяжите крючком – 2 ряда столбиков без накида. На одной стороне выполните 2 петли: свяжите цепочку из воздушных петель и обвяжите ее одним рядом столбиков без накида. На другой стороне пришейте пуговицы.

4. Рисунок вышейте пряжей розового цвета петлями по вязаному полотну. Для выполнения одной петли выведите иглу с ниткой на лицевую сторону с изнаночной стороны возле левого основания лицевой петли, протяните нитку по изнанке изделия вдоль задней дужки лицевой петли и выведите иголку на изнаночную сторону возле правого основания лицевой петли (рис. 142).

Рисунок 142. Вышивка петлями по вязаному полотну

5. Тот, кто умеет вязать двухцветный узор от двух клубков, может вывязать розовой пряжей сердечко, а мелкие звездочки вышить (рис. 143).

Рисунок 143. «Свитер» для любимой кружки

Вам потребуется

Остатки толстой меланжевой пряжи, 2 средние пуговицы, несколько пуговиц разного размера, готовый цветок из сукна или замши, прямые спицы № 3, крючок № 3, игла с широким ушком, сантиметровая лента, ножницы.

Ход работы

1. Снимите с кружки мерки – высоту и объем «талии». Рассчитайте нужное количество петель, связав на спицах образец чулочной вязкой

2. Наберите требуемое количество петель и вяжите одну прямоугольную деталь чехла лицевой вязкой. Ее секрет состоит в том, что эта деталь вяжется поперек, т. е. от бокового края (если пряжа тонкая, свяжите деталь двойного размера по высоте кружки, а потом сложите и сшейте ее по нижнему краю).

3. На связанный чехол пришейте готовый цветок, а вокруг него в произвольном порядке пришейте для украшения пуговицы разного размера.

Рисунок 144. Чехол-шарф для кружки

4. Боковые свободные края чехла обвяжите крючком – 2 ряда столбиков без накида, желательно однотонной ниткой в цвет темной гаммы меланжа.

5. На одной стороне выполните 2 петли: свяжите цепочку из воздушных петель и обвяжите ее одним рядом столбиков без накида. На другой стороне пришейте пуговицы (рис. 144).

Вам потребуется

Чайник шарообразной формы, плотная ткань светло-бежевого цвета, бежевые нитки, нитки яркого цвета для сметывания, нитки для вышивания синего, белого, песочного, зеленого, желтого цветов, шнур или тесьма бежевого цвета шириной 5 мм, игла для шитья, игла для вышивания гладью, бумага, калька, копировальная бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на шарообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. С помощью кальки и копировальной бумаги перенесите на базовое лекало (не вырезая его из ткани) контуры рисунка для вышивки гладью. Рисунок не должен заходить на площадь вытачек и подгибов. Лучше соблюдать отступ от них 5–10 мм.

4. Выполните вышивку гладью, выбирая цвет по ключу: 1 – желтый; 2 – песочный; 3 – белый; 4 – зеленый; 5 – синий (рис. 145, а).

Контуры вышейте простым прямым швом («назад иголку», «вперед иголку»). Стебли изобразите тамбурным швом зеленой нитью.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуск на подгиб 5–10 мм.

6. Застрочите все вытачки бежевой нитью.

7. Обметайте вручную края обрезов. Подогните и закрепите ручным швом все припуски. Проутюжьте (если нитки не боятся тепловой обработки) и по возможности прострочите на машинке. Прорези для носика и ручки обработайте вручную обметочным швом.

Рисунок 145. Чайник «Полевые цветы»: а) схема для вышивки; б) общий вид

8. По краям основного шва на одежде пришейте завязки, отрезав куски шнура удобной длины. Достаточно двух-трех завязок на всю высоту одежды (рис. 145).

Вам потребуется

Чайник с «талией», черный или темно-синий бархат, нитки в тон ткани, нитки контрастного цвета для сметывания, нитки для вышивания золотистого цвета, лента или тесьма шириной 5 мм в тон ткани, игла для шитья, игла для вышивания гладью, бумага, калька, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на чайник с «талией» (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. С помощью кальки перенесите на базовое лекало (не вырезая его из ткани) контуры рисунка для вышивки гладью (рис. 146, а). Рисунок не должен заходить на площадь вытачек и подгибов. Лучше соблюдать отступ от них 5–10 мм. Весь рисунок будет состоять из разбросанных на темном фоне звезд, различных по размеру.

4. Вышейте звезды белой гладью. Контуры звезд прошейте простым прямым швом («назад иголку», «вперед иголку»). От некоторых звезд стебельчатым швом вышейте расходящиеся лучи – короткие прямые линии.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуск на подгиб 5–10 мм.

6. Застрочите все вытачки.

7. Обметайте вручную или на оверлоке края обрезов. Подогните и закрепите ручным швом все припуски. Прострочите на машинке. Прорези для носика и ручки обработайте вручную обметочным швом.

8. По краям основного шва на одежде пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Достаточно двух-трех завязок на всю высоту одежды (рис. 146).

Рисунок 146. Чайник «Звездная ночь»: а) повторяющаяся деталь рисунка – звезда; б) общий вид

Вам потребуется

Чайник в виде усеченного конуса, светлая бежевая ткань средней плотности выраженной тканой фактуры, нитки в тон ткани, нитки контрастного цвета для сметывания, нитки для вышивания двух оттенков коричневого цвета (холодные тона коричневого и темно-коричневого), лента или тесьма шириной 5 мм в тон ткани, игла для шитья, игла для вышивания гладью, бумага, калька, копировальная бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на чайник в форме усеченного конуса (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. С помощью кальки и копировальной бумаги перенесите на базовое лекало (не вырезая его из ткани) контуры рисунка для вышивки гладью. Рисунок не должен заходить на площадь вытачек и подгибов. Лучше соблюдать отступ от них 5–10 мм. Расположите рисунок слева от прорези для носика. Можно выполнить две одинаковые вышивки по обеим сторонам будущей одежды.

4. Вышейте кофейные зерна атласной гладью, подбирая цвет ниток по ключу: 1 – коричневый; 2 – темно-коричневый (рис. 147, а).

Контуры зерен прошейте простым прямым швом. Под рисунком выполните короткие горизонтальные прямые стежки нитью коричневого цвета.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуск на подгиб 5–10 мм.

6. Застрочите все вытачки.

7. Обметайте вручную или на оверлоке края обрезов. Подогните и закрепите ручным швом все припуски. Прострочите на машинке. Прорези для носика и ручки обработайте вручную обметочным швом.

8. По краям основного шва на одежде пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Достаточно двух-трех завязок на всю высоту одежды (рис. 147).

а) схема для вышивки гладью; б) общий вид

Вам потребуется

Бочкообразный чайник, светлая бежевая ткань средней плотности выраженной тканой фактуры, нитки в тон ткани, нитки контрастного цвета для сметывания, красные, розовые, персиковые нитки для вышивания, 30–40 плоских пуговиц разного цвета и размера, лента или тесьма шириной 5 мм в тон ткани, игла для шитья, игла для вышивания гладью, бумага, калька, копировальная бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на бочкообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

и пострадает качество вышивки.

3. С помощью кальки и копировальной бумаги перенесите на базовое лекало (не вырезая его из ткани) контуры рисунка для вышивки гладью. Рисунок не должен заходить на площадь вытачек и подгибов: соблюдайте отступ в 5–10 мм. Расположите рисунок слева от прорези для носика.

4. Вышейте узор в форме сердца гладью, подбирая цвет ниток по ключу: 1 – красный; 2 – розовый; 3 – персиковый (рис. 148, а).

Контуры узоров прошейте простым прямым швом нитками соответствующего цвета. Внутри между вышитыми узорами останутся промежутки свободной ткани.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуск на подгиб 5–10 мм.

6. Застрочите все вытачки.

7. Обметайте вручную края обрезов ткани. Подогните и закрепите ручным швом все припуски. Прострочите на машинке. Прорези для носика и ручки обработайте вручную обметочным швом.

8. На промежутки между узорами в пределах рисунка-сердца хаотично нашейте пуговицы. Пуговицы могут перекрывать часть вышитого узора, но не должны наслаиваться друг на друга.

9. По краям основного шва на одежде пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Достаточно двух-трех завязок на всю высоту одежды (рис. 148).

Рисунок 148. Чайник с ярким сердцем: а) схема для вышивки гладью; б) общий вид

Вам потребуется

Чайник цилиндрической формы, светло-голу бая, зеленая ткань средней плотности с неосыпающимися краями, голубые, зеленые нитки для шитья, нитки контрастного цвета для сметывания, коричневые, зеленые нитки для вышивания, 10 плоских красных пуговиц диаметром 1–2 см, голубая лента или тесьма шириной 5 мм, игла для шитья, игла для вышивания гладью, бумага, калька, копировальная бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на чайник цилиндрической формы (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте и перенесите на голубую ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. Из зеленой ткани выкроите деталь, равную по длине основной детали, но высотой 5 см и с волнистым верхним краем. По всем сторонам, кроме волнистой, оставьте припуски на подгиб по 1 см. Пристрочите зеленую деталь к чертежу основной детали на голубой ткани, совместив нижние углы выкроек. Верхний волнистый край пришейте вручную обметочным швом или швом «зигзаг» на машинке зелеными нитками.

4. С помощью кальки и копировальной бумаги перенесите на базовое лекало (не вырезая его из ткани) с нашитой на него зеленой тканью контуры рисунка для вышивки гладью. Рисунок не должен заходить за края основных деталей: соблюдайте отступ в 5–10 мм. Расположите рисунок слева от прорези для носика. Низ рисунка (часть ствола) должен заходить на зеленую ткань.

5. Вышейте узор в виде дерева художественной цветной гладью, подбирая цвет ниток по ключу: 1 – коричневый; 2 – зеленый (рис. 149, а).

Контуры узоров прошейте простым прямым швом нитками соответствующего цвета. Внутри кроны между вышитыми листьями останутся промежутки свободной ткани.

6. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуски на подгиб шириной по 1 см.

7. Обметайте края обрезов ткани. Подогните и закрепите временным швом все припуски. Прострочите на машинке. Прорези для носика и ручки обработайте вручную обметочным швом.

8. На промежутки между листьями в кроне хаотично, но равномерно, нашейте пуговицы. Пуговицы могут перекрывать часть вышитого узора, но не должны наслаиваться друг на друга.

Рисунок 149. Чайник с яблоней: а) схема для вышивки гладью; б) общий вид

9. По краям основного шва на одежде пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Достаточно двух-трех завязок на всю высоту одежды (рис. 149).

Вам потребуется

Чайник шарообразной формы, красная, зеленая ткань средней плотности с неосыпающимися краями (фетр), красные, зеленые нитки для шитья, желтые нитки для вышивания, красная лента или тесьма шириной 5 мм, игла для шитья, игла для вышивания гладью, бумага, калька, копировальная бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на чайник шарообразной формы (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте и перенесите на красную ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. С помощью кальки и копировальной бумаги перенесите на базовое лекало (не вырезая его из ткани) контуры рисунка для вышивки гладью. Рисунок не должен заходить за края основной детали и на площадь вытачек: соблюдайте отступ в 5–10 мм. Рисунок состоит из семечек вытянутой формы высотой 1–1,5 см. Семечки должны быть расположены равномерно, по всей поверхности базовой выкройки.

4. Вышейте рисунок художественной цветной гладью. Контуры семечек прошейте простым прямым швом.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуски на подгиб шириной по 10 мм. Наметочные стежки выполняйте зелеными нитками.

6. Обметайте края обрезов ткани. Зашейте все вытачки. Подогните и закрепите временным швом все припуски. Прошейте их на чистовую. Прорези для носика и ручки обработайте вручную обметочным швом.

7. Из зеленой ткани выкроите чашелистик, предварительно сняв мерки с крышки чайника и составив базовое лекало по образцу лекала для чайника в виде усеченного конуса. Деталь, вычерченная по образцу лекала для усеченного конуса, показана на рисунке (150, б) штриховкой. Остальное (выступающие листики) – дополнительная форма выкройки, ее можно нарисовать от руки. Центральная прорезь в виде круга равна по диаметру ручке на крышке чайника.

8. Сшейте чашелистик по основному шву.

Рисунок 150. Чайник «Земляника»: а) выкройка чашелистика; б) деталь «семечка» для вышивки гладью; в) общий вид

9. По краям основного шва основной детали (красная одежда с вышивкой) пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Достаточно двух-трех завязок на всю высоту одежды (рис. 150).

Вам потребуется

Чайник в форме полушария, голубая ткань средней плотности, нитки в тон ткани, желтые, белые, зеленые нитки для вышивания, голубая лента или тесьма шириной 5 мм, игла для шитья, игла для вышивания гладью, бумага, калька, копировальная бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на чайник в форме полушария (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. С помощью кальки и копировальной бумаги перенесите на базовое лекало (не вырезая его из ткани) контуры рисунка для вышивки гладью. Рисунок не должен заходить за края основной детали и на площадь вытачек. Нижние концы стеблей ромашек изобразите по нижней линии выкройки. Все ромашки должны быть разной высоты. Нарисуйте их по всей длине выкройки. У верхней горизонтальной линии выкройки, исключая площадь вытачек, начертите вертикальные линии разной длины.

4. Вышейте рисунок атласной гладью, подбирая цвета по ключу: 1 – желтый; 2 – белый; 3 – зеленый (рис. 151, а).

Контуры рисунка прошейте прямым швом нитками соответствующего цвета. Стебель вышейте тамбурным швом зелеными нитками, полоски сверху – тамбурным швом желтыми нитками.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуски на подгиб шириной по 5–10 мм.

6. Обметайте края обрезов ткани. Застрочите и заутюжьте на одну сторону все вытачки. Подогните и закрепите временным швом все припуски. Прострочите их на машинке. Прорези для носика и ручки обработайте вручную обметочным швом.

7. По краям основного шва одежды пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Достаточно двух-трех завязок на всю высоту одежды (рис. 151).

Рисунок 151. Чайник «Ромашковый»: а) схема вышивки; б) общий вид

Вам потребуется

Чайник цилиндрической формы (лучше красного цвета), красная ткань средней плотности, нитки в тон ткани, светло-оливковые, светло-коричневые нитки для вышивания (цвета должны быть очень светлыми, ближе к белому), красная лента или тесьма шириной 5 мм, игла для шитья, игла для вышивания гладью, бумага, калька, копировальная бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на чайник цилиндрической формы (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. С помощью кальки и копировальной бумаги перенесите на базовое лекало (не вырезая его из ткани) контуры рисунка для вышивки гладью. Рисунок не должен заходить за края основной детали: соблюдайте отступ как минимум в 1 см. Бамбук изобразите слева от прорези для носика.

4. Вышейте рисунок художественной цветной гладью, подбирая цвета по ключу: 1 – светлокоричневый; 2 – светло-оливковый (рис. 152, а).

Контуры рисунка прошейте простым прямым швом нитками соответствующего цвета.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуски на подгиб шириной по 5–10 мм.

6. Обметайте края обрезов ткани. Прорези для носика и ручки обработайте вручную обметочным швом.

7. Подогните и закрепите временным швом все припуски. Прострочите на машинке.

8. По краям основного шва одежды пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Достаточно двух-трех завязок на всю высоту одежды (рис. 152).

Рисунок 152. Чайник в восточном стиле: а) схема вышивки; б) общий вид

Вам потребуется

Чайник, 2 кружки цилиндрической формы, бежевая или белая ткань средней плотности, нитки в тон ткани, черные нитки для вышивания, лента или тесьма шириной 5 мм в тон ткани, игла для шитья, игла для вышивания гладью, бумага, калька, копировальная бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите с чайника и кружек необходимые мерки для создания базового лекала на чайник цилиндрической формы (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте две выкройки (на чайник и кружку) на бумаге, вырежьте и перенесите на ткань. Основные швы на каждой выкройке расположите в месте нахождения ручки.

3. С помощью кальки и копировальной бумаги перенесите на каждое базовое лекало (не вырезая его из ткани) контуры своего рисунка для вышивки гладью. Для чайника – это схематическое лицо с бровями, глазами, носом, ртом и усами, для кружек – разные формы усов у верхнего края базовой детали (рис. 153, а). Рисунки в каждом случае располагайте справа от прорези для ручки.

4. Вышейте рисунок любым видом глади, для одиночных линий используйте тамбурный или стебельчатый шов. Контуры «заливок» на рисунке прошейте простым прямым швом.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуски на подгиб шириной по 5–10 мм.

6. Обметайте края обрезов ткани. Прорези для носика и ручки обработайте вручную обметочным швом.

7. Подогните и закрепите временным швом все припуски. Прострочите на машинке.

8. По краям основного шва одежды пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Достаточно двух-трех завязок на всю высоту одежды (рис. 153).

Рисунок 153. «Усатый» комплект: а) схема вышивки; б) общий вид

Вам потребуется

Воронкообразная чашка, белая ткань средней плотности, белые нитки, контрастные нитки для сметывания, красные нитки для вышивания, белая атласная лента шириной 5 мм, игла для шитья, игла для вышивания гладью, бумага, калька, копировальная бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на воронкообразную чашку (см. главу 1) с учетом прорези для ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. Изобразите на ткани контуры рисунка для вышивки гладью: две буквы латинского алфавита и сердечко между ними (неформальное признание в любви) (рис. 154, а). Рисунок не должен заходить за края основной детали: оставьте отступы как минимум в 1 см. Рисунок расположите на внешнем боку чашки (для правшей – справа от прорези для ручки, для левшей наоборот).

4. Вышейте рисунок художественной цветной гладью. Контуры букв и сердечка прошейте простым прямым швом.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуски на подгиб шириной по 5–10 мм.

6. Обметайте края обрезов ткани. Прорезь для ручки обработайте вручную обметочным швом.

7. Застрочите все вытачки и заутюжьте на одну сторону.

8. Подогните и закрепите временным швом все припуски. Прострочите их на машинке.

9. По краям основного шва одежды пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Для чашки достаточно двух завязок на всю высоту одежды (рис. 154).

Рисунок 154. Чашка с признанием: а) схема вышивки; б) общий вид

Вам потребуется

4 одинаковые кружки цилиндрической формы, белая ткань средней плотности, белая канва № 14, белые нитки для шитья, белые и черные нитки для вышивания мулине, белая лента шириной 5 мм, игла для шитья, игла для вышивания крестом, бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите с кружки необходимые мерки для создания базового лекала на чайник цилиндрической формы (см. главу 1) с учетом прорези для ручки.

2. Составьте выкройку основной детали на бумаге, вырежьте ее и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки. Выкроите четыре базовых детали с припусками на подгиб по 5–10 мм. Обметайте края обрезов, подогните припуски и прострочите. Пришейте по обеим сторонам основного шва завязки из ленты или тесьмы (достаточно двух завязок на всю высоту одежды).

3. На канве необходимого размера (выбранный рисунок и прибавка в 5 клеток с каждой из сторон) вышейте обычным полным крестом рисунок по схеме (рис. 155). Используйте нитки мулине в два сложения (из шести ниток пасмы выделите две и вышивайте ими). Нужный кусочек канвы разметьте смывающимся маркером, вырежьте его из общего полотна уже после завершения вышивки. Для каждой из кружек выполните отдельную надпись – одну из четырех, предложенных на рисунке.

Рисунок 155. Схемы для вышивки четырех надписей

4. Смойте с канвы следы разметки, постирайте вышивку вручную, высушите и прогладьте утюгом.

5. Каждую из четырех готовых вышивок нашейте на основную деталь одежды на той части детали, которая находится справа от основного шва. Пришейте кусок канвы обметочным швом с помощью белой нитки мулине в 3–4 сложения или обычными стежками с последующей обработкой лентой или тесьмой поверх края канвы (создание рамки).

Вам потребуется

Чайник цилиндрической формы, светло-бежевый или белый лен средней плотности, светло-бежевая канва № 11, нитки для шитья в тон ткани, нитки мулине красного цвета, лента или тесьма шириной 5 мм в тон ткани, игла для шитья, игла для вышивания крестом, игла для вышивания с острым концом, бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите с чайника необходимые мерки для создания базового лекала на чайник цилиндрической формы (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте выкройку основной детали на бумаге, вырежьте ее и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки чайника. Выкроите базовую деталь с припусками на подгиб по 5–10 мм. Обметайте края обрезов, подогните припуски и прострочите. Пришейте по обеим сторонам основного шва завязки из ленты или тесьмы (достаточно двух завязок на всю высоту одежды).

3. На канве необходимой высоты (нужное для выполнения рисунка количество клеток в высоту и прибавка в 3 клетки сверху и снизу) и ширины, равной длине основной выкройки из ткани (обхвату чайника), вышейте болгарским крестом орнамент по схеме (рис. 156). На рисунке изображен раппорт орнамента – повторяющаяся часть. Количество раппортов зависит от величины обхвата чайника. Сначала вышейте весь узор, кроме верхнего и нижнего сплошных рядов крестов. Используйте нитки мулине в 2 сложения (из шести ниток пасмы выделите две и вышивайте ими). Нужный кусок канвы сначала разметьте смывающимся маркером, вырежьте его из общего полотна уже после завершения вышивки.

4. Смойте с канвы следы разметки, постирайте вышивку вручную, высушите и прогладьте утюгом.

5. Готовую вышивку нашейте на основную деталь временными стежками по центральной горизонтальной оси. Затем иглой для вышивания с острым концом вышейте на канве верхний и нижний ряд крестов, прокалывая одновременно канву и ткань основной детали. Вышивка будет аккуратно и надежно пришита на одежду для чайника.

До накладывания канвы на ткань вышейте в крайних рядах полукресты. Пришейте канву к ткани только накрывочными стежками, так работа будет выполнена быстрее.

Рисунок 156. Схемы для вышивки на чайнике с двухцветным орнаментом, раппорт орнамента

Вам потребуется

3 одинаковые кружки цилиндрической формы, белая ткань средней плотности, белая канва № 11, белые нитки для шитья, нитки мулине черного и желтого цвета, белая лента или тесьма шириной 5 мм, игла для шитья, игла для вышивания крестом, бумага, калька, копировальная бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите с кружки необходимые мерки для создания базового лекала с учетом прорези для ручки.

2. Составьте выкройку основной детали на бумаге, вырежьте ее и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки. Выкроите четыре базовых детали с припусками на подгиб по 5–10 мм. Обметайте края обрезов, подогните припуски и прострочите. Пришейте по обеим сторонам основного шва завязки из ленты или тесьмы (достаточно двух завязок на всю высоту одежды).

3. На канве необходимого размера (выбранный рисунок и прибавка в 5 клеток с каждой из сторон) вышейте обычным полным крестом выбранный рисунок по схеме (одна из трех улыбающихся рожиц на рис. 157). Используйте нитки мулине в 3 сложения. Нужный кусочек канвы сначала разметьте смывающимся маркером, вырежьте его из общего полотна уже после завершения вышивки.

4. Смойте с канвы следы разметки, постирайте вышивку вручную, высушите и прогладьте утюгом.

5. Контуры вышитой рожицы переведите на кальку, а затем с помощью копировальной бумаги перенесите на ткань. Узор расположите на той части базовой детали, которая находится справа от основного шва. Разместите круглый контур посередине этой части одежды. Вырежьте из ткани начерченный круг и обработайте обметочным швом края.

6. Кусок вышивки приложите к основной детали с изнаночной стороны, совместив контур рожицы с контуром выреза так, чтобы вышивка «выглядывала» в созданную прорезь. Сшейте детали по контуру отверстия на ткани, используя белую нитку.

Рисунок 157. Схемы для вышивки смайлов

Вам потребуется

Кружка, чайник и чашка бочкообразной формы, бежевая ткань средней плотности, бежевая канва № 14, бежевые нитки для шитья, нитки мулине шоколадного цвета, бежевая лента или тесьма шириной 5 мм, игла для шитья, игла для вышивания крестом, бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите с каждого предмета посуды необходимые мерки для создания базовых лекал на бочкообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для ручек и носика.

2. Составьте выкройки основных деталей на бумаге, вырежьте их и перенесите на ткань. Основные швы каждого лекала расположите в месте нахождения ручки. Выкроите базовые детали с припусками на подгиб по 5–10 мм. Застрочите и заутюжьте на одну сторону вытачки. Обметайте края обрезов, подогните припуски и прострочите. Пришейте по обеим сторонам основного шва на каждом изделии завязки из ленты или тесьмы (достаточно двух завязок для чашки или кружки и трех завязок для чайника).

3. На канве необходимого размера (выбранный рисунок и прибавка в 5 клеток с каждой из сторон) вышейте обычным полным крестом рисунки по схеме (рис. 158). Используйте нитки мулине в 2 сложения (из шести ниток пасмы выделите две и вышивайте ими). Нужный кусочек канвы сначала разметьте смывающимся маркером, вырежьте его из общего полотна уже после завершения вышивки. Для каждого из элементов одежды выполните отдельную надпись – одну из четырех, предложенных на рисунке 158.

4. Смойте с канвы следы разметки, постирайте вышивку вручную, высушите и прогладьте утюгом.

Рисунок 158. Схемы для вышивки трех надписей

5. Каждую из готовых вышивок нашейте на основную деталь одежды на той части детали, которая находится справа от основного шва (т. е. справа от ручки). На кружку – надпись «кружка», на чайник – «чайник», на чашку – «чашка».

Для пришивания кусочков канвы с вышивкой на основную ткань используйте нитки в тон ткани и пунктирный прямой шов. Предварительно вытащите продольные нити с каждого из краев канвы, чтобы придать канве большую декоративность и предупредить дальнейшее осыпание нитей.

Вам потребуется

Чайник цилиндрической формы, белая ткань средней плотности, белая канва № 14, белые нитки для шитья, нитки мулине красного цвета, белая лента или тесьма шириной 5 мм, игла для шитья, игла для вышивания крестом, бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите с чайника необходимые мерки для создания базового лекала на чайник цилиндрической формы (см. главу 1) с учетом прорезей для носика и ручки.

2. Составьте выкройку основной детали на бумаге, вырежьте ее и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки чайника. Выкроите базовую деталь с припусками на подгиб по 5–10 мм. Обметайте края обрезов, подогните припуски и прострочите. Пришейте по обеим сторонам основного шва завязки из ленты или тесьмы (достаточно двух-трех завязок на всю высоту одежды).

3. На канве необходимого размера (нужное для рисунка число клеток в высоту и прибавка в 5 клеток сверху и снизу) вышейте орнамент по схеме (рис. 159) в следующем порядке: полные кресты и полукресты, бэк, французские узелки.

Рисунок 159. Схема для вышивки

Для каждого вида стежков используйте нитки мулине в 2 сложения. Нужный кусок канвы сначала разметьте смывающимся маркером, вырежьте его из общего полотна после завершения вышивки.

4. Смойте с канвы следы разметки, постирайте вышивку вручную, высушите и прогладьте утюгом.

5. Готовую вышивку нашейте на основную деталь маленькими одиночными стежками по всей площади и аккуратным обметочным швом по краю канвы. При желании, дополнительно пришейте по краю канвы тесьму, используя белые нитки.

Вам потребуется

Воронкообразная чашка, светло-оливковая ткань средней плотности, нитки для шитья в тон ткани, атласная лента для вышивания темно-коричневого цвета шириной 3 мм, атласная лента для вышивания бледного бело-розового цвета шириной 5 мм, тесьма шириной 5 мм в тон ткани, игла для шитья, игла для вышивания лентами, бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на воронкообразную чашку (см. главу 1) с учетом прорези для ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте ее и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. Изобразите на ткани контуры рисунка для вышивки: ветви (изогнутые линии) и цветки. Рисунок не должен заходить за края основной детали и на площадь вытачек: сверху оставьте отступ как минимум в 10 мм, снизу можно начинать рисунок от нижней кромки базового лекала.

4. Вышейте рисунок лентами: ветви – стебельчатым швом из прямых стежков под углом, цветы – петельками. На утончении веточек стежки коричневой лентой должны становиться короче, переходя из стебельчатого в обычный шов.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм.

6. Обметайте края обрезов ткани. Прорезь для ручки обработайте вручную обметочным швом.

7. Застрочите все вытачки и заутюжьте на одну сторону.

8. Подогните и закрепите временным швом все припуски. Прострочите их на швейной машине.

9. По краям основного шва одежды пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Для чашки достаточно двух завязок (рис. 160).

Рисунок 160. Чашка с цветущей вишней

Вам потребуется

Шарообразный чайник, темно-синяя ткань средней плотности, нитки для шитья в тон ткани, белая, светло-голубая, темно-голубая, синяя атласные ленты для вышивания шириной по 5 мм, тесьма шириной 5 мм в тон ткани, игла для шитья, игла для вышивания лентами, бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на шарообразный чайник (см. главу 1) с учетом прорезей для ручки и носика.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте ее и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. Изобразите на ткани контуры рисунка для вышивки: бант, венок, цветы из пяти лепестков. Рисунок не должен заходить за края основной детали и за линии вытачек: оставьте отступ от каждого из краев как минимум по 10 мм.

4. Вышейте рисунок лентами: венок и бант – гладью из прямых стежков, цветы – петельками. Каждая сторона венка состоит из четырех рядов, в каждом ряду по три стежка. Стежки верхних (первых) рядов вышивайте белой лентой, вторых – светло-голубой, третьих – темно-голубой, четвертых – синей. Для банта возьмите белую ленту, для цветов – светло-голубую.

5. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм.

6. Обметайте края обрезов ткани. Прорезь для ручки обработайте вручную обметочным швом.

7. Застрочите все вытачки и заутюжьте на одну сторону.

8. Подогните и закрепите временным швом все припуски. Прострочите их на швейной машине.

9. По краям основного шва одежды пришейте завязки из ленты или тесьмы удобной длины (рис. 161).

Рисунок 161. Чайник с букетом

Вам потребуется

Воронкообразная чашка, светло-зеленая ткань средней плотности, нитки для шитья в тон ткани, светло-розовая, зеленая атласная лента для вышивания шириной 5 мм, тесьма шириной 5 мм в тон ткани, игла для шитья, игла для вышивания лентами, бумага, маркировочные инструменты, сантиметровая лента, линейка, ножницы, швейная машина.

Ход работы

1. Снимите необходимые мерки для создания базового лекала на воронкообразную чашку (см. главу 1) с учетом прорези для ручки.

2. Составьте выкройку на бумаге, вырежьте ее и перенесите на ткань. Основной шов расположите в месте нахождения ручки.

3. Изобразите на ткани контуры рисунка для вышивки: равномерную гирлянду с розами и листочками в виде свисающих полукругов по верхнему краю подгиба базового лекала. Рисунок не должен заходить за края основной детали и за линии вытачек.

4. Раскроите базовое лекало с вышивкой. На обрезах оставьте припуски на подгиб по 5–10 мм.

5. Обметайте края обрезов. Прорезь для ручки обработайте вручную обметочным швом.

6. Зашейте вручную все вытачки.

7. Подогните и закрепите временным швом все припуски. Прострочите их на швейной машине.

8. По краям основного шва одежды пришейте завязки, отрезав куски ленты или тесьмы удобной длины. Для чашки достаточно двух завязок на всю высоту одежды.

9. Вышейте рисунок лентами. Для листочков, которые необходимо вышить первыми, потребуются одиночные прямые стежки. Розочки вышивайте по намеченные кругам, начиная с внешнего периметра круга: петлеобразные стежки закручиваются по спирали (рис. 162, а) и закрепляют стежки предыдущего ряда в выпуклом положении, наслаиваясь на них. Последний стежок выполните в центре розочки, этот стежок представляет собой французский узелок из ленты.

Рисунок 162. Чашка с гирляндой из роз: а) элемент для вышивки «Роза»; б) общий вид