В наше время нет проблем с приобретением модной и красивой одежды: достаточно просто прогуляться по магазинам или обратиться в ателье. Но вещи, пошитые собственными руками, не только подчеркнут ваш вкус и индивидуальность, но и помогут существенно сэкономить семейный бюджет.
Благодаря нашей книге вы научитесь шить эффектную одежду для себя и своих близких и не станете больше списывать со счетов старую одежду, поскольку мы подготовили для вас ряд идей, советов и рекомендаций, с помощью которых вы сможете перекроить вышедшие из моды вещи, замаскировать дефекты, украсить одежду оригинальными аксессуарами и вдохнуть в неё новую жизнь.
Эта книга станет настоящим подарком для каждой рукодельницы.
Hand made – это просто и увлекательно!
V 1.0 by prussol
В зависимости от того как одет тот или иной человек, издавна судили и о его социальном статусе, и о вкусе. Удачно подобранный костюм позволяет скрывать недостатки фигуры, оттеняет лучшие стороны внешности. Неслучайно в старину мастерству рукодельниц придавали большое значение. Достаточно вспомнить народные сказки, воспевавшие таких умелиц, как Василиса Прекрасная или Марья-искусница. А вышивками, подчас являющимися подлинными произведениями искусства, могли гордиться даже царицы и царевны. Впрочем, в прежние времена каждая крестьянка умела изготавливать ткань, кроить и шить одежду для всей семьи. При этом праздничные наряды особенно старались украсить вышивкой, кружевами или иной отделкой.
В наши дни модную и красивую одежду можно купить в магазине или заказать в ателье. Однако не каждый в состоянии дорого заплатить за лучшие модели. Умение самостоятельно шить по крайней мере легкую одежду помогает решить многие проблемы. Ведь можно одеваться модно и красиво, носить те изделия, которые владельцу к лицу и подчеркивают достоинства его фигуры, и при этом экономить достаточно средств в семейном бюджете.
В данной книге читательницы смогут найти советы по подбору тканей и фасонов, рекомендации по выполнению различных видов швейных работ, инструкции по обращению со швейными инструментами и оборудоваием, а также чертежи выкроек тех или иных изделий. Следуя рекомендациям книги, можно научиться самостоятельно шить и обеспечить всю семью недорогой, но красивой современной одеждой.
В каждом доме можно найти еще добротные вещи, ставшие непригодными из-за несоответствия размера или устаревшего фасона. О том, как применить этот материал для пошива более современной одежды или для изготовления других изделий, также будет рассказано в этом издании.
О том, как одевались люди в прошлом и как менялся костюм на протяжении веков и тысячелетий, свидетельствуют сохранившиеся до наших дней живописные, скульптурные или графические изображения, а также описания, составленные древними авторами или учеными-этнографами.
Первоначально одежда древних людей изготавливалась из материалов, предоставляемых природой – из листьев растений, шкур добываемых на охоте животных. Даже в I веке до н. э., во времена Юлия Цезаря, северные варварские племена, уже применявшие железо, носили для защиты от холода звериные шкуры.
Как установлено исследователями, первые навыки прядения и ткачества появились у людей в последний период каменного века – неолит. Однако наличие шерстяных или льняных тканей не тотчас привело к развитию швейного дела. Долгое время господствовала драпировка. Так было в древнем Египте (славившемся искусством изготовления тончайшего материала из льна или хлопка), в античных Греции и Риме, в ряде других современных им государств. Обычно большие куски ткани обертывались вокруг тела и скреплялись застежками, образуя различные сочетания складок. У греков такой плащ назывался гиматием, у римлян – тогой. Нижней одеждой служила рубаха (хитон, туника).
Именно варвары, вызывавшие некогда удивление римлян из-за своего необычного вида, положили начало изготовлению тех типов одежды, которые наиболее распространены сейчас. Это они, обитатели холодных северных краев, принялись шить рубахи с рукавами и штаны. Ведь эта одежда лучше защищала от зимней стужи и к тому же позволяла экономить шедшую на ее изготовление ткань. Что же касается восточных кочевников-скотоводов, то их вкладом в развитие костюма стали удобные при верховой езде шаровары и халат.
Различные образцы одежды представляет эпоха Средневековья.
В Византии длинные одеяния и накидки должны были скрыть очертания фигуры. Большое значение придавалось гармоничности красок, сочетанию однотонных и узорчатых тканей. На византийскую моду, как известно, ориентировались и представители знати Киевской Руси.
В дальнейшем в пределах Российского государства наблюдаются очевидные различия в традиционной одежде жителей северных и южных губерний. Кокошник и сарафан, ставшие символами русского национального костюма, – достояние только северянок. А на юге страны в дополнение к традиционной рубахе женщины-крестьянки носили архаичную поневу (состоявшую из двух несшитых полотен юбку) и головные уборы иного типа.
С течением времени не изменялись эстетические представления обитателей западноевропейских замков и городов. Каких только новшеств не было изобретено щеголями тех далеких эпох! Достаточно вспомнить обувь с необычайно длинными носами или на достигавшей десятков сантиметров платформе, огромные круглые воротники, высокие головные уборы женщин.
Особой пышности достигают одеяния европейской знати в XVIII столетии. Напудренные парики, накрахмаленные платья, корсеты – характерные детали той поры. Затем после Великой французской революции происходит возврат к античным традициям и идеалам. А в дальнейшем, вплоть до наших времен, происходит все большая демократизация костюма.
В XIX столетии вырабатывается единый для представителей различных классов тип мужской одежды – костюм, состоящий из фрака (сюртука или пиджака) и брюк иногда дополненный жилетом. Уходят в прошлое яркие расцветки, нарядные воротники и манжеты. Преобладающими становятся черные и серые тона. Значительным переменам подвергается костюм женщин, неоднократно испытывавший влияние сменявших друг друга мод.
Однако отличительные особенности одежды свидетельствуют не только о принадлежности ее обладателя к той или иной стране и эпохе. Издавна одежда должна была указывать и на социальный статус человека. Этой цели служили различия в качестве ткани и в покрое, расцветке, отделке.
Интересные факты, подчеркивающие особенности одежды представителей разных сословий, можно найти в «Истории костюма» М.Н. Мерцаловой: «.. В Англии в XIV веке купцы носили пеструю длинную или полудлинную одежду, войлочные шляпы, шнурованную обувь типа полуботинок и должны были иметь раздвоенную бороду. Моряки – толстую широкую куртку до колен и шпагу на боку, ремесленники – особые отличительные знаки с эмблемами их ремесла, пояса с привешенными на них кошельками и ножами, отделанными серебром. Доктора, хирурги, законоведы и приказные – длинную широкую одежду, при этом цвет ее говорил о профессии: врачи носили темно-синюю и голубую одежду из тафты и полотна, судейские чиновники – разноцветную, полосатую или двуцветную с богатым поясом в серебряной оправе и т. д.»
Так, римские сенаторы носили тогу с пурпурной каймой, а императоры – накидки пурпурного цвета. У древних иранских народов (в том числе, очевидно, и у кочевников причерноморских степень – скифов) цвет одежды определялся принадлежностью к той или иной касте. Белые ткани служили облачением для жрецов, красные – для воинов, а синие и желтые – для простых скотоводов и земледельцев. Царь же, являвшийся выходцем из касты воинов и представителем своего народа, носил красную одежду с лентами других цветов – белого, синего и желтого.
Иногда социальную принадлежность определяла какая-либо деталь наряда. Например, в Древнем Вавилоне свободные женщины, в отличие от рабынь, должны были выходить из дома с покрывалом на голове.
Яркий пример различия костюма по сословному принципу дает дореволюционная Россия, где, как известно, со времен Петра Великого дворяне одевались по-европейски, а народные массы (в первую очередь крестьянство) долгое время продолжали оставаться хранителями вековых традиций.
Итак, история костюма представляет немало интересной и поучительной информации, а некоторые образцы старинных одеяний могут послужить основой для творческих поисков современных модельеров.
Если вы хотите создать действительно красивое изделие, в котором будете выглядеть эффектно и которое окажется к тому же удобным и подходящим для своего предназначения, не спешите копировать модные образцы из книг или журналов. Ведь костюм, который замечательно смотрится на одном человеке, совсем не обязательно станет так же удачно выглядеть и на другом. Хорошо известно, что различные фасоны одежды следует подбирать, например, людям высокого или низкого роста, полным или худощавым.
Поэтому прежде, чем приступить к выполнению технической работы, нужно создать художественный эскиз будущей одежды (данный этап работы получил название «художественное моделирование»).
Далее следует расчет размеров предполагаемого изделия и составление чертежа, моделирование конкретных деталей.
Разработка фасона одежды на основании эскиза, представленного художником, называется техническим моделированием.
При выборе подходящего фасона, как уже говорилось, учитывается не только соответствие его последнему слову моды.
Важно определить тот стиль одежды, который соответствует ее предназначению – для повседневной работы или для отдыха, для будней или праздников.
Вообще принято выделять три важнейших стиля – классический, спортивный и романтический.
К первому относятся фасоны строгого, делового типа, многие из которых стали привычными на протяжении не одного десятилетия. Для мужчин это – рубашка светлых тонов и костюм, состоящий из пиджака и брюк строгого покроя (иногда дополненный жилетом). Из женской одежды к классическому стилю относятся платья строгого покроя с рукавами, блузы в сочетании с сарафаном или прямой юбкой, брючные костюмы. В любом случае для классики характерны элегантность, сдержанность оформления, отсутствие излишних декоративных элементов.
Другой стиль, получивший название спортивного, представлен одеждой, отличающейся тем, что она особенно удобна (причем не только при занятиях спортом, но и в повседневной жизни). Это, в частности, джинсы, футболки, куртки и т. п.
Наконец, романтический стиль характерен наибольшим разнообразием художественных образов, наличием всевозможных деталей украшения – одним словом, здесь наибольший простор предоставлен полету фантазии и проявлению творческой индивидуальности автора.
Нельзя утверждать, что недопустимо взаимопроникновение стилей, сочетание в одном костюме элементов различных направлений. Критерием должно служить наличие вкуса, гармонии. В противном случае красивые сами по себе вещи могут оказать их владельцу медвежью услугу. Представьте себе, к примеру, девушку в вечернем платье и в кроссовках, или молодого человека в крикливой футболке и строгих, классического покроя брюках.
Помимо стиля, важен силуэт костюма, пропорциональное сочетание его частей, правильный учет особенностей фигуры человека и так называемых зрительных эффектов.
Силуэт – это контуры, очертания костюма, как бы теневое его отображение. Силуэт может быть прямым или приталенным. Различаются также модели, которые могут быть вписаны в ту или иную геометрическую фигуру – в овал, прямоугольник, треугольник, трапецию. Эти особенности известны еще с давних времен. Они отражают эстетические воззрения и представления, господствовавшие в разных странах в разные эпохи.
Различными могут быть формы покроя – как свободными, просторными, так и более сложными, облегающими. Первый из указанных типов одежды был принят в античном мире и в европейских странах раннего Средневековья. Постепенно (особенно очевидно – со времен Возрождения) одеяние знати становится более сложным и получает облегающие очертания. Для изготовления таких костюмов оказываются необходимыми специальные знания и навыки, умение подогнать наряд по фигуре заказчика.
При подборе силуэта и фасона одежды следует принимать во внимание рост, полноту, ширину плеч и бедер. Благодаря конструкции одежды можно, в частности, изменить линию талии, зрительно увеличить или уменьшить длину плеч, подчеркнуть стройность фигуры, сократить объем бедер или увеличить пышность груди, создать иллюзию более высокого или низкого роста и т. д. Достигается это за счет длины изделия, формы и размера выреза, воротника, рукавов; за счет линий силуэта, а также всевозможных складок, оборок, кармашков, кружев, лент и других декоративных деталей. Например, если шея слишком коротка, следует избегать высоких стоячих воротников или широких вырезов на платье. Напротив, весьма кстати окажется продолговатый вырез треугольной формы – он создаст иллюзию более длинной шеи. Пышная блузка с расширяющейся книзу юбкой или платье с кокеткой и оборками подойдут для худощавых девушек и женщин. В то же время сочетание блузы и юбки контрастных цветов, подчеркивая линию талии, как бы скрадывает рост и усиливает впечатление о массивности фигуры.
Для того чтобы скрыть недостатки фигуры или, напротив, подчеркнуть ее стройность и пропорциональность, и применяется моделирование. При создании чертежей будущего изделия те или иные конструктивные линии основы увеличиваются или сокращаются, переносятся на другое место и т. д. Предпочтение отдается отрезным изделиям или сплошным, прямым или расклешенным.
Немаловажное значение имеет и подбор ткани – как по ее плотности и фактуре, так и по расцветке, которая должна быть к лицу владельцу одежды, соответствовать фасону, гармонировать с другими деталями костюма. Здесь, как и при определении общих пропорций и силуэта наряда, необходимо быть художником, знать основные принципы сочетания различных цветовых гамм.
Например, расположенные рядом желтые и фиолетовые, синие и оранжевые, красные и зеленые предметы станут смотреться слишком контрастно, словно противореча друг другу. Зато красиво сочетание коричневого цвета с золотистым, розового с серым, голубого со светло-фиолетовым, белого с красным, синим или с черным.
При подборе расцветки ткани стоит обратить внимание на то, насколько она подходит к цвету кожи, глаз, волос.
Светлые тона, предпочтение которым отдавалось уже в Древней Элладе, создают впечатление легкости, но в то же время как бы увеличивают объем. Темные, напротив, делают фигуру изящнее, однако ткани таких расцветок кажутся более тяжелыми.
Окраска ткани издавна имела определенный смысл, поскольку те или иные цвета отражали различные настроения, символизировали те или иные чувства. Например, красный цвет служил напоминанием о солнце, огне, крови. Он мог символизировать свет, тепло, силу чувств, а также агрессию. Белый цвет – цвет свежести и чистоты, а еще спокойствия и даже безжизненности. Черный цвет ассоциировался с ночным мраком, а потому с враждебными людям силами зла и разрушения.
Вертикальные линии рисунка ткани (как и вертикали конструктивных линий одежды) зрительно увеличивают рост, а горизонтальные расширяют объем фигуры. Эти особенности необходимо учитывать людям, выделяющимся из основной массы ростом или комплекцией.
Выбор цветовой гаммы зависит также от возраста человека, от предназначения изготавливаемой одежды.
Для выполнения портновских работ необходимы различные инструменты и приспособления.
На первом этапе, при снятии мерок, применяется тонкая лента длиной 1,5 м, обычно называемая сантиметром. Она разграничена на деления, отмечающие миллиметры и сантиметры (а иногда и дюймы). Гибкой и длинной сантиметровой лентой измеряют объемы фигуры, отмеряют длину ткани.
Помимо сантиметра, в швейном деле используют обычные линейки и угольники, а также лекала. Они нужны для построения чертежей на бумаге или на ткани.
Для нанесения линий на материал служат карандаши, специальные маркеры. Но чаще всего применяются заточенные (шириной до 0,5 см) кусочки мела.
Заостренным концом мелка можно нанести на ткань тонкую, но отчетливую линию. Различные цвета мелков позволяют выполнить рисунок на тканях всевозможной окраски; при стирке же изображения легко удаляются.
Вместо мелков можно использовать кусочки тонкого, заостренного с краю мыла. Линии также оказываются четкими и ясными, а при глажении или стирке удаляются без каких-либо затруднений. Недостаток этого способа заключается в том, что линия, прочерченная кусочком мыла, заметна на тканях далеко не всяких расцветок.
Хотя в наши дни происходит усовершенствование портновских принадлежностей, важнейшие инструменты и приспособления, применяемые при раскрое и сметке ткани, остаются почти неизменными на протяжении десятков и даже сотен лет. Так, на фотографии, помещенной в изданном в 1907 году «Альбоме-учебнике шитья дамского и мужского платья», можно видеть такие «предметы первой необходимости для занятий шитьем», как иглы, ножницы, резец, сантиметровая лента, катушка ниток, кусочек мела, булавки. Они практически не отличаются от современных.
В том случае когда необходимо изготовить две одинаковые детали из ткани или перевести с бумаги на ткань рисунок, расположенный в середине выкройки, применяют копировальную бумагу и резцы. Последние представляют собой прикрепленное к ручке, вращающееся металлическое колесико. Оно может быть зубчатым (и тогда с его помощью на материале образуется рисунок в виде точек или мельчайших дырочек) или тупым, не имеющим рваных краев (в этом случае получаемый след оказывается прямой линией). Резцы различны по размерам, поскольку предназначаются они для работы с разными видами ткани.
Для раскроя ткани, подрезки и выравнивания краев отдельных деталей служат ножницы. Они должны быть острыми и легко резать ткань, их лезвия – ровными и способными плотно смыкаться.
Существует несколько видов ножниц, предназначенных для различных работ – раскроя более или менее плотных тканей, подрезки швов и выравнивания деталей, удаления ниток наметки. Небольшими ножницами со слегка искривленными лезвиями удобно вырезать закругленные линии.
Одно из самых древних орудий, известное еще со времен каменного века, но в дальнейшем усовершенствованное, – игла, первоначально изготовлявшаяся не из металла, а из кости. Без этого инструмента и поныне немыслимы такие виды пошивочных работ, как сметка деталей и дополнение почти готового изделия тесьмой или кружевами, пришивание пуговиц, кнопок, молний.
Иглы предназначены для работы с материалом различной плотности (соответственно различной должна быть толщина и прочность применяемых при пошиве ниток). Поэтому существуют иглы различной длины и диаметра, имеющие большее или меньшее ушко для нитей.
В любом случае игла должна быть острой и ровной, лишенной шероховатостей.
Для предохранения от уколов при проталкивании иглы в ткань применяются наперстки, надеваемые на средний палец правой руки. Известны две основные разновидности наперстков – с донышком и без донышка. Первые используются при работе с более легкими тканями, вторые – при пошиве пальто и пиджаков. Раньше наперстки первого типа называли женскими, а второго – мужскими (поскольку пошив изделий из более тяжелых материалов обычно производился мужчинами).
Перечень применяемых портными инструментов не исчерпывается приведенными выше.
Швейные машины далеко не сразу приобрели привычный для нас облик. Так, лишь в середине XIX столетия американский конструктор У. Хант изобрел иглу, имеющую ушко на заостренном конце, а для второй нити предложил использовать челночное устройство. Прежде же людям было трудно отступить от такого способа шитья, который предусматривает протягивание всей иглы с нитью сквозь материал.
Так, для скрепления деталей на время раскройки ткани или при притачивании швов применяются булавки.
Пояса, хлястики, остроугольные воротники выворачиваются с помощью тонких стержней, изготовленных из металла, пластмассы или кости (прежде для выполнения таких задач служили продолговатые заостренные колышки).
Существуют также особые инструменты для распарывания швов и выдергивания нитей наметки.
Современные швейные машины, применяемые для пошива одежды в домашних условиях, значительно отличаются от своих менее совершенных предшественников. Они способны осуществлять множество различных операций – в частности, украшать готовое изделие вышивкой или тесьмой, пришивать кружева, производить штопку, выравнивать и обметывать края ткани, изготавливать петли для пуговиц различных размеров, вшивать резиновую ленту и т. д. Одних только разновидностей швов, выполняемых некоторыми машинами, насчитывается несколько сотен.
Эксплуатация новейших машин и уход за ними заметно упрощены. Теперешние конструкции с пластиковым корпусом – более легкие, меньшие по размерам.
При этом швейные машины, как правило, имеют дополнительные приспособления: стол-приставку (удобный при пошиве пальто, плащей, длинных юбок и других крупных изделий), боковой нож (предназначенный для выравнивания краев во время обметки), специальные устройства осуществления штопки и вышивания, ящик для хранения игл, шпулек и прочих швейных принадлежностей, приспособление для подсветки рабочего стола и т. д.
Большинство операций производится автоматически. Для приведения механизма в действие уже не нужно вручную вращать колесо или качать ногами педаль стана – управление происходящими процессами и контролирование работы швейной машины осуществляется с помощью панели с кнопками.
Нажимая на те или иные кнопки, можно привести машину в действие или остановить ее работу, настроить механизм на выполнение различных операций. Специальные дисплеи показывают избранный тип стежка и ряд других параметров. Подсказки помогают правильно осуществить необходимые действия, определить тип иглы или лапки в соответствии с выбранным видом ткани, рассчитать правильный размер стежка. А в случае каких-либо неполадок подается сигнал. Автоматически производится заправка в иглу нити, установка шпульки, регулирование степени нажима лапки и натяжения нитей в зависимости от вида ткани и типа шва.
Однако и при работе с электрическими швейными машинами следует помнить о правилах техники безопасности (в первую очередь не осуществлять действий по уходу за машиной в том случае, когда она включена в сеть).
Если швейная машина имеет электрический привод, прежде чем включить ее в сеть, нужно проверить изоляцию проводов. А в дальнейшем до отключения от источника питания не следует оставлять машину без присмотра.
В процессе работы (особенно в том случае, если лапка снята, как при вышивании и штопке) пальцы не должны находиться поблизости от иглы. Нельзя и тянуть материал из-под иглы, поскольку острие последней может сломаться.
Во время выполнения пошивочных работ нужно сидеть перед расположенной на столе машиной прямо, причем расстояние от нее до глаз должно быть около 30 см.
Для того чтобы содержать машину в хорошем состоянии, требуется время от времени протирать ее корпус, чистить кисточкой некоторые детали (челнок, иглодержатель и устройства, регулирующие напряжение и направление нити).
Некоторые части механизмов (например, иглодержатель) нужно время от времени смазывать машинным маслом, излишки которого удаляются кусочком мягкой ткани. Но жирные капли все же могут в дальнейшем попасть и на изготовляемое изделие. Чтобы этого не произошло, следует прежде, чем приступить к работе с хорошей тканью, сделать несколько швов на небольших ненужных лоскутках материи.
Ткани, как правило, изготавливаются c помощью таких операций, как прядение, ткачество и отделка. Посредством скручивания или склеивания из множества небольших волокон получают длинные непрерывные нити. Следующий этап работы – ткачество. Наконец, готовый материал окрашивают или отбеливают (за исключением некоторых подкладочных материалов, не подвергающихся подобной обработке).
Применяемые для пошива одежды ткани различаются по своему происхождению, степени плотности, сыпучести, способности сохранять форму и некоторым другим свойствам.
Существуют материалы, изготовленные из натуральных волокон растительного или животного происхождения, а также из волокон химических, которые подразделяются на искусственные и синтетические.
Из волокон растений – хлопка и льна – производятся ситец, сатин и некоторые другие виды ткани. Из хлопка можно производить материалы различной плотности – от тончайшего батиста до джинсовой ткани. Льняные нити толще хлопковых, что сказывается и на качестве сотканного из них полотна.
Из шерсти животных вырабатываются более тяжелые ткани (драп, сукно и др.). Они идут на изготовление пальто, костюмов классического стиля, теплых платьев и юбок. Шерстяные материалы, подобно льняным и хлопковым полотнам, легко кроятся, однако, в отличие от них, дают большую усадку при стирке, т. е. заметно уменьшаются в размерах. Это следует учитывать в процессе пошивочных работ.
К тканям животного происхождения относится также натуральный шелк, который изготавливается из нитей, вырабатываемых насекомыми (тутовым шелкопрядом). Тонкие красивые шелковые ткани доставляют много проблем при раскрое вследствие своей легкости и пластичности, особой сыпучести нитей на срезах.
Существует также немало разновидностей искусственных и синтетических тканей. К их числу относятся, в частности, вискоза, капрон, лавсан.
Иногда при изготовлении ткани искусственные волокна смешиваются с натуральными.
Это позволяет сочетать лучшие свойства тех и других.
Помимо тканей, при пошиве одежды применяются и некоторые нетканные материалы. Например, ватин и флиз, необходимые для утепления одежды.
В зависимости от особенностей тканей для работы с ними подбирают иглы и ножницы различных размеров, определенные виды ниток.
Чаще всего нетканые текстильные полотна получают путем формирования и последующего скрепления настила, представляющего собой плетенку из нитей или волокнистый холст. А для производства ватина применяются отходы, остающиеся при изготовлении пряжи.
Как известно, чем меньше номер иглы, тем она тоньше. Напротив, тонким ниткам соответствуют большие номера, а толстым – маленькие.
Для пошива изделий из тонких тканей обычно применяются небольшие иглы и тонкие нитки, для более плотных – большие по толщине и прочности иглы и нити. И конечно, цвет ниток должен соответствовать цвету ткани (а если ткань с рисунком – цвету основного фона).
Исключение представляют фасоны спортивного типа (например, джинсы). Соединительные швы здесь также выполняются нитками, подобранными в тон цвету материала. Но для обтачки отдельных деталей с целью создания контраста используются более толстые нитки. Их цвет должен быть несколько темнее или светлее цвета материала.
При выборе ножниц принимают во внимание такое свойство ткани, как степень сопротивления резанию (большая у синтетических и льняных, меньшая у шерстяных материалов). Большие (портновские) ножницы необходимы и для работы с толстыми тканями.
Учитываются и некоторые другие особенности.
Так, если материал подвержен значительной усадке, перед раскроем его подвергают влажно-термической обработке.
Для подшивки краев сыпучей ткани при раскрое увеличиваются припуски на швы, а нередко обметка краев производится сразу же, до сметки изделия.
Ткани, отличающиеся повышенным скольжением или легко растягивающиеся и склонные к деформации, раскраивают осторожно, предварительно прикрепив к ним бумажный или картонный шаблон. Скрепляют и детали из таких материалов перед выполнением соединительных швов.
Плотность и толщина ткани определяют также длину и частоту стежка.
Работы по изготовлению одежды делятся на ручные и машинные. Их выполнение требует определенных умений и навыков, знания различных видов швов, стежков, строчек.
Для скрепления тех или иных деталей из ткани и обработки срезов применяются различные виды строчек, состоящих из череды следующих друг за другом стежков (рис. 1).
Важнейшими разновидностями стежков считаются прямой, косой, петельный, петлеобразный и крестообразный.
Стежки прямой строчки могут быть большими или меньшими по длине, иметь значительный отступ или плотно прилегать к ткани с обеих сторон. В большинстве случаев прямой шов служит для подготовки изделия к примерке и дальнейшим машинным работам. Он прост в исполнении, не отличается особыми декоративными достоинствами и легко удаляется с ткани.
Косой шов, требующий больших затрат времени и создающий более прочное соединение деталей, иначе располагается на ткани. Проложенные стежки уже не следуют по ровной прямой линии, а имеют отклонения от нее на внутренней или наружной стороне обрабатываемого материала.
Петельный шов служит для обметывания краев прорезных петель или других срезов ткани (когда нет швейной машины, способной выполнять подобные операции). Выполняется он следующим образом. На небольшом расстоянии от среза производятся проколы ткани иглой так, чтобы нить огибала край среза, как при выполнении косого шва. Но в отличие от последнего нить не сразу плотно пригоняется к материалу, а сначала образует петельку, в которую пропускают ее свободный конец. Потом стежок затягивается, более надежно предохраняя срез ткани от осыпания.
Крестообразные и петлеобразные стежки, различающиеся по внешнему виду и технике исполнения, также достаточно основательно скрепляют детали изделия. К тому же, образуемые на кромке переплетения нитей, они надежно предохраняют срезы ткани от осыпания. Поэтому оба рассматриваемых вида швов чаще всего используются при подшивке ткани. Более красиво смотрится крестообразный шов, который нередко применяется при отделочных работах. Обычно предпочтение ему отдается и в тех случаях, когда строчка должна получиться открытой. Петлеобразный шов иногда заменяет машинный при постоянном скреплении деталей (если выполнение работы на швейной машине по какой-либо причине затруднено).
В зависимости от предназначения различают швы временные и постоянные.
К первым относятся прокладочные, копировальные, сметочные, наметочные, заметочные, вметочные и выметочные. Они служат для временного соединения деталей изделия или для перенесения рисунка с одной детали на другую. Поскольку строчка должна отчетливо смотреться в процессе работы, а в дальнейшем подлежит удалению, она выполняется нитями, цвет которых резко контрастирует с цветом ткани.
Прокладочный шов – прямой. Он служит для обозначения середины изделия или линии пришивания оборок, для наметки изменений, внесенных после примерки.
Копировальные строчки – прямые, незатянутые. Они отличаются большим припуском нити – не менее 1 см. Применяют копировальный шов для перенесения рисунка с одной части ткани на другую, а также для нанесения изображения в том случае, если это не удается сделать мелом или иными красителями. С целью достижения большей точности принято делать стежки короткими, расположенными близко друг к другу. После того как строчка завершена, конец нити закрепляют несколькими обратными стежками. Затем сшитые кусочки ткани осторожно оттягивают один от другого так, чтобы припуск нити оказался между этими деталями. Нити разрезают и по образовавшемуся изображению прочерчивают контур на той детали, где он не был отмечен.
Сметочные строчки применяют для соединения до стачивания на машине деталей, имеющих приблизительно равную величину, например боковых срезов. Стежки могут быть различны по длине в зависимости от особенностей ткани. Прокладывают их на расстоянии около 1 мм от линии рисунка со стороны среза, чтобы не зацепить его при дальнейшей работе на швейной машине. В том случае, если ткань слишком легкая и скользящая, во избежание смещения деталей выполняют две параллельные строчки (они должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга со стороны кромки).
Наметочные швы отличаются от сметочных тем, что служат для скрепления таких деталей, одна из которых наложена на другую (например, для присоединения к изделию карманов, отделочных материалов и т. п.).
Заметочные швы временно служат для закрепления подогнутых краев изделия – низа платьев, пиджаков, пальто, рукавов, брюк, юбок и т. д.
Вметочными стежками соединяют детали с закругленными контурами (рукава с проймой, воротник с горловиной).
Выметочные швы предназначаются для закрепления формы края обтачанной и вывернутой налицо детали (например, воротника, бортов).
Большинство временных швов – прямые. Но наметочные и выметочные работы могут производиться и косыми стежками по краю деталей. Обычно такой способ применяется на небольшом расстоянии и при необходимости точнее отметить контур, воспрепятствовать сдвигу деталей.
Современные швейные машины способны выполнять большинство тех операций по пошиву одежды, которые прежде относились к категории ручных работ. Но ввиду отсутствия специальных приспособлений или сложности выполнения конкретных действий с помощью машины по-прежнему используются ручные швы постоянного характера.
Постоянными являются штуковочные, подшивочные, обметочные, стачные, стегальные, петельные и некоторые другие строчки, а также стежки, служащие для образования сборок или буфов, прикрепления пуговиц, кнопок, декоративных деталей. При их выполнении, за исключением тех случаев, когда они применяются для отделочных работ и потому должны выделяться на фоне, следует подбирать нити, не отличающиеся по цвету от ткани.
Стачные ручные швы, подобно машинным, используются для постоянного скрепления деталей изделия. Они петлеобразные и осуществляются следующим способом. Куски сшиваемой ткани располагаются лицевой стороной друг к другу. После каждого нижнего стежка игла возвращается с верхней стороны к точке прокола, завершающего предшествующий верхний стежок, т. е. с верхней стороны игла с нитью ведется назад, а с нижней вперед, проходя дважды каждый отрезок расстояния. Поэтому длина нижних стежков вдвое больше, чем длина верхних. А по линии рисунка с помощью нити ведется сплошная прямая линия, напоминающая машинный шов.
Прямыми являются строчки, служащие для образования сборок. Они осуществляются обычным сметочным или прокладочным швом. Затем нить ограничивается заданной длиной, а излишки материала распределяются в равномерно расположенные складки.
Обметочными, предохраняющими срезы ткани от осыпания или служащими для постоянного соединения деталей, могут быть косые, крестообразные, петлеобразные или петельные стежки.
Подобным образом и подшивочный открытый шов, предназначенный для постоянного скрепления подогнутых краев изделия, выполняется косыми или крестообразными стежками.
Штуковка осуществляется косыми стежками и слу жит для незаметного скрепления частей ткани в случае пореза.
Стегальные швы также косые. Они применимы для присоединения к изделию подкладки, утепляющего материала и т. п. Стежки имеют определенный наклон и располагаются параллельными рядами. С лицевой стороны изделия строчки не должны быть заметны. Поэтому подкладочный материал прокалывается насквозь и стежки на нем более длинные, а на основной ткани иглой захватывается лишь две-три нити (достаточно толстая ткань может вообще не прокалываться полностью).
Для закрепления подогнутых краев рукавов или низа изделия применяется косой потайной шов. Стежки выполняются таким образом, чтобы прочно захватывать внутреннюю часть ткани, но при этом быть как можно менее заметными на лицевой стороне.
Ручными стежками осуществляются такие виды работ постоянного назначения, как распошивание (т. е. скрепление деталей посредством потайных стежков с целью сделать менее заметным соединяющий их шов) и пришивание к готовому изделию пуговиц, крючков, кнопок или декоративных элементов.
Некоторые виды стежков, например «треугольник», «елочка» (рис. 2, 3), имеют главным образом декоративный характер и применяются для отделки изделий.
Большая часть швов постоянного характера в настоящее время выполняется с помощью швейных машин. Как и соответствующие ручные швы, они предназначаются для различных способов прочного скрепления деталей изделия, предотвращения осыпания срезов ткани и украшения готового изделия.
Машинные швы также представлены несколькими видами. По месту расположения и назначению выделяют соединительные, краевые и отделочные.
Наиболее распространенным из соединительных швов является стачной (рис. 4), который представляет собой обычный прямой машинный шов. Подобно ручному стачному шву он служит для основательного скрепления двух отрезков материала (например, боковых или плечевых деталей изделия).
Прежде чем стачать какие-либо детали, их складывают лицевыми сторонами друг к другу, края срезов уравнивают. Машинная строчка должна проходить параллельно срезам, рядом с линией наметки, но не пересекаться с ней. В некоторых случаях с целью придания швам большей прочности проводят параллельно две строчки.
Затем срезы отгибают на одну из сторон или на разные стороны и закрепляют вплотную к основной части ткани с помощью утюга. В первом случае такой процесс называется заутюживанием, во втором – разутюживанием.
Расстрочный шов (рис. 5) сначала выполняется как обыкновенный стачной. А потом срезы раскладывают по разным сторонам, заутюживают и закрепляют отделочными строчками, расположенными параллельно по обе стороны от стачного шва. Такой способ применяется на достаточно тяжелых материалах. Отделочные швы обычно выполняют нитями, выделяющимися по цвету на фоне ткани. Это позволяет подчеркнуть форму клиньев или боковых швов, придать изделию большую декоративность.
Выворотный шов (рис. 6) используется с целью избежать обметки срезов при изготовлении постельного белья – наволочек, пододеяльников. Сначала детали, сложенные изнаночными сторонами внутрь, скрепляют стачным швом. Затем изделие выворачивают на лицевую сторону и стачивают второй строчкой таким образом, чтобы края срезов оказались внутри между двумя швами.
Запошивочный шов (рис. 7) служит для изготовления белья и некоторых видов спортивной одежды. Для того чтобы соединить детали таким швом, нужно сложить их лицевыми сторонами друг к другу, выпустив срез нижнего куска ткани на несколько миллиметров вперед по отношению к срезу верхнего и обогнуть им края верхней детали. Затем надо стачать детали на машине, подогнуть выступающую часть материала внутрь и закрепить второй машинной строчкой, проходящей на небольшом расстоянии от подогнутого края.
Шов «в замок» напоминает запошивочный, но, в отличие от последнего, имеет две строчки, видимые с каждой стороны изделия.
Настрочные швы, применяющиеся подобно стачным для прочного скрепления основных деталей изделия, различаются по способу их выполнения на три типа. Они могут быть с одним или двумя закрытыми срезами, или с двумя открытыми.
Особенность выполнения настрочного шва с одним закрытым срезом заключается в том, что при складывании деталей ткани края нижней из них должны на 7-10 мм выступать относительно верхней. Затем детали стачивают и раскладывают, срезы отгибают на одну сторону так, чтобы меньший был скрыт большим, и закрепляют все три слоя ткани отделочной строчкой.
Для настрочного шва с двумя открытыми срезами, напротив, требуется совмещение линий кромки обеих деталей.
Накладной шов используется для присоединения к изделию кокеток, тесьмы, накладных карманов или других деталей, а также при обработке поясов и бретелей. Чтобы срезы оказались закрытыми, края кармана или кокетки предварительно загибают и заметывают. Меньшие детали размещают на лицевой стороне больших, присоединяют посредством ручных наметочных швов и только после этого скрепляют машинной строчкой.
Шов встык соединяет кусочки плотного материала, не накладывая одну из таких деталей на другую и не подгибая края. Для этого следует поместить под ними на линии соединения срезов более легкую ткань, к которой они затем присоединяются зигзагообразным швом.
Краевые швы предназначаются для обработки края изделий и предотвращения осыпания срезов. Различают швы обтачные, подрубочные и окантовочные.
В первом случае края изделия, как правило, предварительно обметываются вручную или с помощью машинного потайного стежка. Срезы подгибаются один раз наизнанку на расстоянии менее 1 см и закрепляются посредством специальной машинной строчки.
Если срез должен быть закрыт, он подгибается на изнаночную сторону дважды (сначала на 3–4 мм, потом на 6 мм или более, в зависимости от фасона). Машинная строчка должна пройти рядом с подогнутым краем.
Иногда низ изделий из легких тканей обрабатывается двойной застрочкой: сначала срез ткани подгибают внутрь на небольшое расстояние и прострачивают у самого края, затем подгибают второй раз и вновь прострачивают; при этом первый шов не должен быть виден с лицевой стороны.
Если ткань слишком толстая или сыпучая, для обработки срезов может быть применен
Существуют различные способы окантовки ткани.
Например, обтачка размещается лицевой стороной к лицевой стороне обрабатываемой детали; края срезов выравниваются. Осуществляется приметка и притачивание края окантовочной ленты к краю изделию. Затем обтачку разворачивают и огибают ею срез основного материала. Свободный ее край должен быть приметан и пристрочен с изнаночной стороны детали после того, как срез обтачки окажется загнутым вовнутрь в направлении изнанки изделия (нередко такая работа выполняется ручным потайным швом).
В других случаях обтачка предварительно складывается вдвое изнанкой внутрь, а потом размещается на лицевой стороне основной ткани так, чтобы срезы оказались выровненными.
Известен также способ обработки деталей с помощью окантовочного шва с открытым срезом.
Притачивание окантовочных полосок или тесьмы лучше производить одной машинной строчкой. Чтобы оба края обтачки были одновременно захвачены швом, их размещают на равном расстоянии от сгиба. Если по каким-либо причинам это не удается, делают две машинные строчки или с изнаночной стороны выполняют стежки вручную.
Современные швейные машины могут выполнять не только множество различных рабочих строчек – таких, как усиленная прямая, краеобметочная, эластичный зигзаг и др. Они обладают способностью производить отделку изделия декоративными стежками, вышивкой, орнаментом.
Некоторые отделочные швы осуществляются и с помощью швейных машин более ранних образцов.
К отделочным швам относятся рельефные (прямые, фигурные и др.), с кантом (стачной, обтачной и накладной), складки (простые и сложные).
Рельефные швы могут применяться для оформления таких изделий, как пальто, платья, блузки. Они могут выполняться различными способами (в зависимости от предназначения, типа ткани и фасона изделия).
Так, блузы и платья из тонкого материала украшаются посредством защипов, т. е. мелких застрочных или настрочных складочек, выполняемых с помощью особых приспособлений.
Для отделки пальто или платьев из более плотной ткани применяются выстрочные швы, причем между двумя слоями материала каждой складки прокладывается шнур. Строчка выполняется специальной машиной. А в случае отсутствия особых приспособлений рельефная складка, огибающая шнур, закрепляется двумя строчками, которые соединяют основную часть детали с проложенной внутри тканью.
На легких тканях выстрочные швы выполняются без шнура.
Если рельефная линия должна проходить по всей детали (например, по рукаву), предпочтительнее использование настрочного шва. Он выполняется при наличии проложенной с изнаночной стороны детали полоски ткани. Ее середина должна совпадать с линией, по которой с лицевой стороны будет проведена скрепляющая оба куска материала машинная строчка. Затем благодаря сгибу основной ткани и прокладыванию второй строчки образуется рельеф.
Его закрепляют третьей, отделочной, строчкой, идущей по лицевой стороне изделия.
Когда припуска оказывается недостаточно для образования рельефа избранного размера, применяют вытачной шов. В таком случае по линии строчки также должна предварительно помещаться поперечная или косая полоска ткани (основной или равной ей по толщине).
Швы с кантом также представлены разными вариантами.
Например, при пошиве некоторых видов спецодежды применяется следующий способ. Сложив вдвое предназначенную для канта полоску, ее помещают между двумя деталями, к которым она должна быть присоединена. Затем все четыре слоя ткани стачивают одной машинной строчкой.
Стачной шов с кантом можно выполнить и двумя строчками. В таком случае полоску канта нужно сначала притачать к одной из двух частей основной ткани. Потом сверху накладывают вторую деталь и проводят другую строчку, скрепляющую четыре слоя материала.
Подобным образом выполняется и обтачной шов с кантом. Только после завершения швейной работы срезы не расправляются в разные стороны и не разутюживаются, а детали располагаются так, чтобы кант находился на сгибе.
Наконец, существует накладной шов с кантом. Он выполняется подобно другим швам с закрытым срезом, только между двумя большими частями изделия размещается сложенная вдвое отделочная лента.
Складки применяются для украшения изделия, с целью придания одежде большего удобства при движении. Они могут быть различными – простыми, сложными, соединительными, отделочными и т. д.
В зависимости от способа закладывания различают односторонние, встречные, бантовые складки.
Так, односторонними называют складки, если направление их сгибов одинаково.
Напротив, у встречных складок сгибы на лицевой стороне располагаются по направлению друг к другу.
Сгибы же бантовых складок направлены в разные стороны, подобно находящимся на изнаночной стороне сгибам встречных складок.
Наиболее трудным является выполнение соединительных складок. Они могут быть разновидностью встречных или каких-либо иных складок, но при этом имеют дополнительные детали, более сложную конфигурацию и т. д.
Различаются складки не только по направлению их сгибов, но также по длине и глубине.
А в зависимости от особенностей выполнения складки делятся на стачные, застрочные, настрочные, свободно падающие, заутюженные и др.
В любом случае при изготовлении изделия со складками предварительно с изнаночной стороны отмечают линии, по которым в дальнейшем перегибают ткань. Полученная форма закрепляется посредством сметки и стачивания. После удаления сметочных нитей складки приутюживают. Иногда с лицевой стороны складка подчеркивается отделочной строчкой, выполненной нитью контрастного цвета.
Итак, подготовлены необходимые инструменты и приспособления; выбран подходящий фасон изделия и создан его художественный образ; приобретены соответствующие замыслу ткань, отделочные материалы и прочие аксессуары. Следующие этапы работы: снятие мерок, построение чертежей выкроек на бумажной основе и перенесение их на ткань, изготовление отдельных деталей, сметка изделия, внесение соответствующих коррективов во время примерки и скрепление деталей с помощью швейной машины. Наконец, завершение отделки и обработки деталей изделия, удаление нитей временных швов.
Измерение фигуры человека, для которого предстоит сшить одежду, производится гибкой сантиметровой лентой. При этом важно, чтобы мерки оказались сняты точно (рис. 10), без стягивания или ослабления сантиметра. Тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо и ровно, с естественной для него осанкой, опустив обе руки и не наклоняясь в какую-либо сторону.
Сначала отмечают линию талии, опоясывая ее тонкой тесьмой. Затем приступают непосредственно к снятию мерок.
Полученные цифры сразу же записывают. При этом мерки длины, обхвата плеча, кисти и запястья рук указываются полностью. А мерки окружности и ширины туловища снимаются в полном объеме, но записываться должны лишь их половинные величины. Ведь чертеж выкройки по ширине создают на половину фигуры, а во время перенесения рисунка на ткань последнюю складывают вдвое по длине, так что переводят чертеж симметрично на обе стороны.
По уже обозначенной с помощью тесьмы линии талии измеряется окружность последней. Записывают же размер полуобхвата талии (ПТ).
Длину спины (краткое обозначение – ДС) измеряют от седьмого шейного позвонка до талии вертикально по прямой линии.
Проводя линию далее вниз, не отрывая сантиметровой ленты, отмечают следующую величину – предполагаемую длину готового изделия (ДИ).
По линии, проходящей по центру лопаток от точки сочленения с туловищем левой руки до сочленения его с правой рукой снимается мерка ширины спины (ШС).
Ширина груди (ШГ) снимается по горизонтальной линии от одной подмышечной впадины до другой.
Окружность шеи измеряется по основанию последней, вокруг, через седьмой шейный позвонок. Записывается размер полуобхвата шеи (ПШ).
По линии наиболее выпуклой части груди, но так, чтобы оказались охвачены и нижние концы лопаток, измеряется объем груди. Размер полуобхвата груди (ПГ) считается и размером изделия.
Полуобхват бедер (ПБ) определяют, измерив объем горизонтально по линии наиболее выступающей части ягодиц и живота и разделив полученную величину на два.
Для изготовления одежды, которая будет хорошо сидеть и окажется удачно подогнанной по фигуре, необходимо очень внимательно отнестись к выявлению двух крайних точек плечевого шва. Одна из них должна находиться у самого основания шеи, вторая – там, где произойдет соединение плечевого шва с верхней точкой рукава. Расстояние между указанными точками называется шириной плеча (ШП).
Различие между размерами, определяемыми по мерке полуобхвата груди, составляет 2 см (например, 44, 46, 48, 50, 52 и т. д.). Полнота рассчитывается по разнице величин полуобхватов груди и бедер, которая может составлять 4 (I), 8 (II) и 12 см (III). На 6 см отличается от следующего за ним по очередности каждый рост. Так, I рост определяется в 146 см, II – 152 см, III – 158 см, IV – 164 см, V – 170 см.
Высота груди (ВГ) определяется по линии от предполагаемого плечевого шва до центра груди. Записывается этот размер полностью.
Продолжая измерение от плеча через центр груди вниз до линии талии, отмечают еще одну указываемую полностью величину – длину переда до талии (ДТП).
Со стороны спины от предполагаемого плечевого шва через наивысшую точку лопаток до талии параллельно позвоночнику, снимают мерку длины спины до талии (ДТС).
От наивысшей точки плеча до линии талии на уровне позвоночника измеряется высота плеча косая (ВПК).
Мерка высоты проймы сзади снимается от точки предполагаемого плечевого шва у основания шеи до линии, проходящей от одной мышечной впадины до другой.
Длина рукава (ДР) измеряется через локоть при согнутом положении руки начиная от плечевой косточки и завершая кистью. Для построения чертежа рукава нужно знать также обхваты плеча (по линии подмышечной впадины), запястья и кисти.
При изготовлении определенных видов изделий могут потребоваться и некоторые другие мерки, помимо перечисленных выше основных. Так, длина юбки (ДЮ) измеряется по линии бока от талии до намечаемой длины. Длина брюк также измеряется по боку, от талии вниз до уровня каблука, а длина до колена (Дкол) – от талии до колен. Длина шага, определение которой необходимо для пошива брюк, измеряется от паха до каблука по внутренней стороне. Высота сидения измеряется по горизонтали, идущей сбоку от талии до уровня стула или табурета. Все указанные величины, подобно остальным меркам длины, записываются полностью.
В дальнейшем при создании чертежей и выкроек изготавливаемой одежды должны учитываться также необходимые для менее плотного прилегания и большего удобства при движениях прибавки к отмеченным величинам от 0,3 до 10 см.
В соответствии со снятыми мерками на бумаге строится чертеж выкроек основных и дополнительных деталей, который в дальнейшем будет перенесен на лекала и на ткань.
На этой стадии работы лучше использовать специальную бумагу с миллиметровой разметкой. Сначала на ней намечается сетка, линии которой должны соответствовать линиям фигуры. Это – линии талии, середины спинки, середины переда, шеи (обозначающая линию основания шеи), груди (проходящая по высоким точкам груди), бедер (по их выступающей части), низа изделия.
На указанные линии должны наноситься пометки в соответствии со снятыми мерками и при учете некоторой прибавки на свободное облегание. Припуск на швы при создании чертежа выкройки не учитывается, а намечается только при раскрое ткани.
Выкройки полочки, спинки, воротника и некоторых других деталей в большинстве случаев создаются лишь на половину изготавливаемого изделия, поскольку фигура считается симметричной.
Рассмотрим принципы построения выкройки на примере (рис. 11) одного из видов изделий – женского платья.
На вертикальной линии справа от верхней точки A вниз откладываются расстояния, соответствующие высоте проймы сзади плюс 1 см (AC), длине спины (AD), высоте бедер (от основания плеча вниз до наиболее выступающей точки на линии бедер) – AE, длине всего изделия – AF. От каждой из указанных точек проводятся горизонтальные линии влево.
На образовавшихся прямых нужно отметить новые точки: D1 (на расстоянии 2 см от точки D по линии талии), E1 (в 2 см от точки E на линии бедер), F1 (2 см от F по линии низа).
Проводится линия через точки A, D1, E1 и F1. Она обозначает середину спинки.
На пересечении новой линии с линией груди ставится точка C1. Отложив от нее расстояние ширины спины плюс 1 см, ставят точку C2. От нее на расстоянии, равном 2/3 размера ширины проймы плюс 1,5 см, отмечают точку C3.
На той же линии, отступив на некоторое расстояние от C3, ставят точку C4. От нее, в свою очередь, откладывают величину до точки C5 (она равна 1/3 ширины проймы плюс 1,5 см). Следующая точка C6 должна отстоять от предыдущей на пространство, равное размеру ширины груди плюс 1,5 см. От нее на расстоянии 1/10 полуобхвата груди плюс 0,5 см отмечается точка C7.
От C3, C4, C6 вниз проводятся параллельные CF вертикальные линии. На них отмечают точки пересечения с горизонтальными линиями – D2, D3, E2, E3, E4, F2, F3,F4.
Из C2 вверх проводят линию и откладывают ширину спинки (точка A1); от C5 – вверх до конца и вниз до линии бедер (на пересечении с линиями талии и бедер) ставятся соответственно точки D5 и E5.
Точки D6 и E6 должны отмечать пересечение линий талии и бедер с прямой, проведенной из точки C7 вверх и вниз параллельно AF.
От точки A проводят горизонтальную линию и отмечают на ней точку A2 на расстоянии 1/2 ширины шеи сзади. От нее вверх по вертикали откладывают отрезок в 2 см. Здесь ставится точка A3. Через нее и точку A проводится плавная линия, обозначающая горловину спинки.
Из А1 вниз откладывают 1,2–1,4 см, чтобы определить угол наклона линии плеча. Здесь ставится точка А4. Через нее и А3 проводят линию плеча, (несколько продлив эту прямую влево, дальше расположения А4). На указанной линии А3А4 откладывают размер ширины плеча и отмечают точкой А5.
От C2 по вертикальной прямой откладывается вверх расстояние, равное 1/4 отрезка C2A4, и ставится точка В. Влево от последней по горизонтали на расстоянии 1,5 см ставят точку B1. Она предназначается для осуществления контроля при втачивании рукава изделия.
От C5 вверх откладывают расстояние, которое равное длине отрезка если из него вычесть 2 см. Здесь отмечают точку А6.
Следующая точка А7 определяется длиной переда до талии, отмеренной вверх от D6. От нее вниз откладывают высоту груди и ставят точку C8. Через А7 проводят дугу с центром C8, через А6 – дугу с центром C5. На последней дуге от А6 откладывают 1/10 полуобхвата груди, ставят точку А8. От нее проводят прямую к B2, делят полученное расстояние пополам и ведут внутрь перпендикулярную линию, на которой расстояние в 1,5 см отмечают точкой B3.
Ширина плеча после вычитания из нее 0,7 см откладывается от точки А8 по прямой в направлении пересечения последней с дугой. Здесь ставится точка А9. Затем через точки А8, B3, B2 и C4 прочерчивается линия проймы.
Разделив пополам отрезок C2А4, ставят точку B4, от которой к линии проводят перпендикуляр (обозначающий линию лопаток). От B4 вверх и вниз отмеряется по 0,7 см. По образовавшимся точкам строят вытачку, вершина которой определяется пересечением линии лопаток и вертикали, проходящей через точку, отмеченную на расстоянии 4 см от А3.
Затем от А7 проводят влево линию, параллельную линиям груди, талии, бедер и низа изделия. На ее пересечении с прямой, продолжающей C6D4E4F4, ставят точку А10. Вправо от нее на линии А10А7 на расстоянии, равном величине ширины шеи сзади, отмечается точка А11.
Затем от А10 к C5 ведется пунктирная линия, на которой отмечают точку В5 на расстоянии, равном шеи сзади плюс 0,5 см. Величина ширины шеи сзади плюс 1 см откладывается и вниз от А10. Здесь отмечают точку А12. Соединив А11, В5 и А12 плавной линией, можно получить очертание горловины переда.
От А9, по линии плеча откладывают отрезок, равный расстоянию от А11 до А7. Ставится точка А13, в дальнейшем соединяемая с точкой C8. На вертикальной линии, идущей вверх от C8, на расстоянии, равном длине отрезка А13C8, отмечается точка А14. Последнюю соединяют прямой линией с А11.
Линия проймы спинки проводится плавно через А5, В1 и C3, но так, чтобы она на 1 см не доходила до В4. На линии проймы отмечают крайние точки вытачки, продолжив уже имеющиеся отрезки.
Далее находят точку D7. Она определяется расстоянием, равным 1/4 полуобхвата талии, и отмеряется влево от точки D5.
От D7 вправо, не учитывая расстояния D3D2, отмеряют полуобхват бедер плюс 2 см и ставят точку D8.
Влево от E5 по прямой отмечают точку E7 (на расстоянии, равном отрезку D7D5 плюс 1 см).
От последней из поставленных точек, не учитывая расстояния E3E2, отмеряют величину полуобхвата бедер + 1,5 см и ставят точку E8.
Поскольку построение чертежа производилось от размера объема бедер, на линии талии получился излишек. Его величина определяется расстоянием D1D8. Этот излишек удаляется за счет вытачки по талии (раствор которой не должен превышать 3 см) и боковых линий.
Вытачка строится следующим образом: от D1 влево откладывают 1/3 ширины спины плюс 1 см и плюс размер раствора самой вытачки. Через середину раствора проводится вертикаль, на которой сверху и снизу от линии талии ставятся вершины вытачки (на расстоянии 15 см). Затем полученные четыре крайние точки вытачки соединяются линиями.
Чтобы удалить излишки сбоку, от D2 и D3 вверх откладывают по 1 см, а от полученных точек – по 2 см внутрь чертежа по горизонтали. Отсюда проводятся прямые линии соответственно к точкам C3 и C4.
От E1 вправо откладывают 1 см. Определив расстояние, разделяющее точки E1 и E8, после вычитания из него 1 см, делят полученную величину пополам. Затем откладывают вычисленные размеры по горизонтали от E2 и E3 на внешние стороны чертежей. Ставят соответственно точки E9 и E10. Последние должны быть соединены с крайними точками сужения талии. К линии низа изделия линии от E9 и E10 ведутся вертикально.
Вытачка со стороны полочки строится следующим образом. Отрезок D4D7 делят пополам, а полученную величину отмеряют вправо и влево от D6. От E6 соответственно откладывают по обе стороны на линии бедер половину отрезка E4E7. Вершину определяют в точке, отстоящей на 1,5 от С8 по вертикали. Отсюда проводят линии к соответствующим точкам на линии бедер, а от них до линии низа изделия прочерчиваются прямые вертикали.
Завершают работу над чертежом выкройки уточнением линии плеча спинки и полочки. Для этого линия плеча спинки должна быть смещена влево на 1 см, а отрезок А3А5 на такое же расстояние перенесен вверх. Линия же плеча полочки, напротив, перемещается на 1 см вниз.
Осталось составить выкройку рукава.
Чертеж последнего производится по сетке, основой которой является вертикальная линия. На этой линии и отмеряются величины, полученные при снятии мерок.
Чтобы получить линию оката и контуры, по которым рукав должен быть совмещен с основным изделием, нужно производить расчеты, исходя из данных чертежей основ спинки и полочки.
На чертеже основы спинки переводят вытачку с проймы на плечевой разрез.
Затем отмеряют строго по вертикали величину, отделяющую точку повышения плеча от линии груди. Это – высота проймы спинки.
Определяют и высоту проймы полочки, измерив на соответствующем чертеже расстояние на которое точка понижения плеча отстоит от точки C5.
Длина проймы измеряется между C3 и точкой повышения и между C4 и точкой понижения, по контуру чертежа.
Когда искомые размеры определены, складывают величины высоты проймы полочки и высоты проймы спинки, а полученную сумму делят на 2. Затем вычитают 1/5 ширины проймы и прибавляют 1 см.
Определив таким образом высоту оката и отметив соответствующую точку на чертеже рукава, производят дальнейшие действия по составлению выкройки.
Так, участки проймы с основных чертежей копируют с помощью прозрачной бумаги, а затем переносят на чертеж рукава.
На длинном рукаве на линии локтя может быть сделана вытачка, рассчитанная на выпуклость в месте сгиба руки.
Часто приходится не составлять индивидуальные выкройки, а использовать те, которые представлены в журналах или в книгах. Типовые размеры могут не совпадать с полученными в ходе снятия мерок с конкретного человека. Поэтому стандартные выкройки приходится корректировать. Правда, нельзя изменять размер в сторону увеличения или уменьшения больше чем на 2 см, в противном случае ухудшится посадка одежды.
Рекомендации для проведения этой работы следующие.
Если нужно изменить размер полочки, от верхней точки плечевой вытачки проводится прямая линия, параллельная линии центра переда. Разрезав выкройку по этой линии, ее половинки раздвигают или сдвигают на 1–2 см, чтобы привести в соответствие с заданными размерами. Затем придется скорректировать линии плеча, горловины и проймы. Ведь увеличение или уменьшение размера полочки на 1 см влечет за собой изменение ширины плеча на 0,2 см, а вершины горловины – на 0,7 см.
Подобным образом производится и корректировка размера спинки. Также от вершины вытачки вниз ведется прямая линия, по которой впоследствии разрезают выкройку. Сдвижение деталей выкройки или удаление их друг от друга должно сопровождаться уточнением других линий (плеча, горловины, проймы).
В том случае, когда изменение вносится в выкройку юбки, корректируют ширину каждого из полотнищ по линиям талии и бедер, а также по нижнему краю изделия.
А в целях увеличения или сокращения длины платья проводят прямую и разрезают выкройки полочки и спинки по линии талии.
Расстояние в верхней части меняют на 1 см, а в нижней – на 2 см.
Еще одна деталь, нередко требующая корректировки, – втачной рукав. Чтобы изменить размер рукава, производят перемещение направо и налево вершин обоих его срезов и вновь очерчивают линию оката (по образцу прежней).
Составив основу выкройки, можно получить новые варианты, переменив местоположение вытачек, построив рельеф или кокетку. Производить необходимые для этого действия лучше не на самом чертеже выкройки, а на специальных лекалах или шаблонах.
Например, при пошиве некоторых видов рубашек и халатов целесообразно перевести вытачку с груди в пройму. Для этого нужно отметить на линии проймы точку, от которой предполагается строить новую вытачку. От этой точки к вершине вытачки проводят прямую линию, по которой затем осуществляют разрез. Получившийся при разрезе треугольник передвигают, совмещая линии нагрудной вытачки и открывая раствор в районе проймы.
Подобным образом перемещают нагрудную вытачку и на линию бокового шва. Исходную точку для разреза здесь отмечают приблизительно на 5 см ниже, чем находится высшая точка бокового среза. Следует отметить, что именно такое положение вытачки считается наилучшим для большинства фасонов женской одежды.
А когда вытачку переводят на линию горловины, исходная точка отмечается, как правило, на расстоянии 1 или 2 см от точки, определяющей середину горловины.
В каждом из приведенных примеров вытачка после перемещения должна быть уменьшена на 1,5 см, поскольку это позволит немного скруглить ее угол и лучше подогнать изделие по фигуре.
Если объем груди небольшой, при пошиве платьев из мягких тканей можно перевести нагрудную вытачку на линию талии. В таком случае разрез на шаблоне выкройки проводится по линии, соединяющей центр груди и соответствующую точку на линии талии. Вытачка же должна быть укорочена уже не на 1,5 или 2, а на 4–6 см. В целях лучшего распределения излишка материала по всему объему можно даже разделить такую вытачку на несколько.
Посредством соответствующих избранному фасону разрезов на шаблоне можно получить кокетку, проходящую через центр груди или выше, и перевести вытачку в ее срез. В таком случае с кокеткой должна выкраиваться и спинка, и здесь также следует плечевую вытачку переместить в образованный подрез.
Хорошо смотрятся рельефные линии, подчеркивающие стройность силуэта. Чтобы получить их, на шаблонах выкроек полочки и спинки проводят линии, соединяющие вершины плечевых вытачек и вытачек по линии талии, а затем образующие перпендикуляр к линии низа. По отмеченным очертаниям шаблоны разрезают, вырезают и обозначенные на них вытачки, а затем несколько скругляют углы. Каждая из заготовок выкроек теперь состоит из двух деталей. При размещении на ткани центральные детали располагают у сгиба, а боковые – на некотором расстоянии, отводимом на швы.
Аналогичным образом можно построить рельефы полочки и спинки из проймы. Различие заключается в том, что на каждом из шаблонов должна быть отмечена точка на линии проймы. Ее плавной линией соединяют с центром груди (на шаблоне основы полочки) или с вершиной вытачки, расположенной у линии талии (на шаблоне основы спинки). Разрез проводят через указанную линию, а нагрудная вытачка закрывается.
Можно построить рельефы полочки и спинки не только из двух, но из трех и более деталей. Этот метод представляет собой комбинирование двух описанных прежде. Но в таком случае после разреза вытачки остаются в первоначальном положении и именно по ним ведется сборка излишков ткани. Второй разрез, производимый от линии проймы, имеет декоративное назначение.
Чертежи выкроек могут быть использованы неоднократно и в дальнейшем с учетом внесенных после примерки поправок и других изменений. Поэтому не рекомендуется вырезать их и применять как выкройку для перевода изображения на ткань. Для этой цели лучше сделать из более плотной бумаги специальные лекала.
Контуры чертежа нужно перевести с одного листа на другой с помощью копировальной бумаги и резца. Чтобы не допустить смещения линий, следует предварительно прочно скрепить оба листа булавками или канцелярскими кнопками.
Как уже отмечалось выше, чертежи (и соответствующие им лекала) обычно изготавливаются на половину изделия.
Но иногда приходится производить раскрой исключительно на развернутой ткани (например, если фигура или модель несимметричны). Тогда чертежи и лекала всех деталей, в том числе парных, составляются полностью.
Перед тем как вырезать лекала и приступить к перенесению рисунка на ткань, нужно обозначить внутри контуров направление долевой нити, названия и количество деталей, а также указать верхнюю или нижнюю стороны, предназначение срезов и величину припусков на швы, место размещения складок или оборок и т. д. Если деталь должна раскраиваться в развернутом виде, отмечают ее правую и левую сторону.
До начала раскроя цветной ткани следует проверить устойчивость ее окраски. Для этого край ткани проглаживают через смоченный водой материал.
Многие ткани (особенно шерстяные) дают значительную усадку во время стирки. Чтобы избежать в дальнейшем деформации, их перед раскроем подвергают декатированию, т. е. увлажнению водой (иногда с добавлением уксуса), а потом просушивают.
Наконец, в случае обнаружения каких-либо дефектов на ткани (пятен, дырок, затяжек нити) поврежденное место обводят с помощью ручных стежков и в процессе раскроя стараются не использовать или направить на такие участки, где они не будут заметны.
Раскладывая ткань на столе перед раскроем, определяют ее лицевую сторону (поскольку все контуры чертежей должны наноситься на изнаночную сторону). Важно также знать направление долевых нитей (т. е. нитей, идущих параллельно кромкам ткани). Основные детали принято раскраивать в долевом направлении, поскольку в этом направлении материал меньше подвержен растягиванию, чем в поперечном.
Для выравнивания низа будущего изделия вблизи от срезов ткани выдергивают по одной долевой нити, и по такой отметке ровно срезают излишки ткани.
Иногда можно выровнять слегка перекошенную ткань, увлажнив ее и вытянув за противоположные углы и по длине.
Ткань должна быть хорошо проглажена. При раскрое в сгиб (наиболее часто применяемом способе ее настила) она расстилается на столе сложенной вдвое лицевой стороной внутрь с точно совмещенными кромками. Если ткань слишком тонкая и скользкая, то, расстилая ее непосредственно на жесткий стол, размещают под ней одеяло. Во избежание перекосов в процессе дальнейшей работы края материала скрепляют булавками или ручными стежками.
Раскрой производится от линии перегиба. Оставшиеся неиспользованными края ткани могут быть различными по размерам. Из них можно выкроить пояс и некоторые другие детали изделия.
Если ткань имеет рисунок или ворс, его направление обязательно должно учитываться при выкраивании каждой из запланированных деталей.
В том случае, если ткани не хватает на изготовление избранной модели, можно отдать предпочтение более упрощенному варианту или попытаться выкроить из составных частей незаметные с лицевой стороны детали (подборта, нижнюю часть воротника, изнанку пояса, обтачки и т. п.). Для обтачек и некоторых других второстепенных деталей допустимо даже применение иной ткани, но обязательно аналогичной основной по качеству.
Когда ткань подготовлена, можно приниматься за лекала. Причем все они, включая даже самые маленькие, должны быть размещены одновременно. Это необходимо для более экономного использования материала.
Располагают лекала так,
чтобы указанное на них направление долевой нити совпадало с направлением долевой на ткани. Сначала размещают крупные лекала (спинку, полочки, рукава), учитывая необходимый припуск на швы (от 1,5 см на боковые и плечевые швы до 5 см на обработку низа изделия). Потом следует очередь более мелких деталей – воротника, пояса, манжет, карманов и т. д. При этом нужно стараться размещать выкройки ближе друг к другу, чтобы более выгодно использовать ткань.
Когда самый удачный вариант подобран, лекала нужно прикрепить к материалу булавками и обвести по контуру мелом или кусочком мыла. Для большей точности можно использовать линейку. Весь рисунок наносится полностью сплошной линией. А припуски на швы отмечаются штрихами.
При работе с однотонными хлопчатобумажными тканями удается переносить рисунок с лекала сразу на обе стороны материала с помощью резца (если предварительно положить под ткань картон или фанеру).
В большинстве случаев все же приходится прокладывать копировальные стежки, необходимые для перевода рисунка на другую сторону детали или на другую деталь. Осуществляют эту операцию и проводят остальные линии выкроек (например, отмечающие выточки и место расположения карманов) прежде, чем окажутся сняты лекала.
Вырезать же детали из ткани (конечно, не забывая оставлять края на обработку швов) можно лишь после окончательной проверки соответствия изображений на бумаге и материале.
Небольшие детали, присоединяемые к изделию на более поздних стадиях работы (в частности, воротники, оборки), можно вырезать из ткани и обрабатывать уже после сметки основных швов и проведения первой примерки.
Когда основные детали выкроены на ткани и вырезаны, на них проведены контуры складок и вытачек и отмечены указывающие середину переда и спины центральные линии, можно приступать к сметыванию изделия. Общие принципы проведения этого вида работы – обязательное совмещение контрольных точек и осуществление сметывания со стороны той из деталей, которая имеет сборку или посадку.
Сначала сметывают и стачивают мелкие детали, расположенные на полочке и спинке: вытачки (начиная с узкого конца и ведя стежки к широкому), рельефные линии и складки. Прежде соединения крупных деталей следует приметать кокетки и карманы.
Полочку и спинку сметывают, начиная с плечевых швов. Затем рекомендуется вшить воротник или обработать края выреза и лишь после этого провести боковые швы.
Определенную сложность представляет присоединение к изделию рукава. До осуществления этой операции нужно заготовить рукав: стачать боковой шов, обработать нижний срез детали. Затем окат в верхней части детали немного припосаживают, проведя прямые стежки в нескольких сантиметрах от предполагаемого шва и стянув нить на необходимую величину. После этого можно вшивать рукав в пройму.
Если изготавливается отрезное женское платье, то сначала производят соединение лифа с юбкой и лишь потом обработку низа всего изделия.
Для того чтобы одежда хорошо сидела на фигуре, при индивидуальном пошиве предполагается проведение примерок. В ходе их можно обнаружить те или иные неточности, которые должны быть устранены в дальнейшем процессе работы.
К моменту проведения первой примерки сметывают плечевые и боковые швы, подготавливают один рукав (который предполагается временно присоединить к правой стороне изделия). Вместо воротника иногда делают его макет из другого материала, поскольку может выявиться необходимость изменения посадки данной детали.
Если изделие распашное (например, блуза, пиджак), во время примерки его скалывают по центру.
Вообще первую примерку обычно проводят по правой стороне, на ней же и отмечают все поправки, которые предстоит осуществить.
Важно определить правильность общей посадки изделия, уточнить линию талии и средние линии передней части одежды и спинки, правильность расположения вытачек и плечевых швов. Проверяются также соответствие изделия фасону, точность сметки боковых швов, наличие или отсутствие каких-либо перекосов. В том случае, если нужно изменить положение швов, их распарывают и намечают новые линии стежками или с помощью булавок.
Затем уточняются другие детали – линия горловины и посадка воротника, длина рукава, расположение застежки и карманов.
Общую длину окончательно определяют с помощью линейки, отмеряя по ней и отмечая в нескольких местах мелом расстояние от пола до предполагаемого низа изделия.
Если внесены изменения, после примерки следует удалить наметку, отметить все уточнения и перенести их с помощью силков на другую сторону.
Чаще всего выявляются такие дефекты, как смещение плечевых швов, плохое прилегание изделия, образование заломов. Устраняются они следующим образом.
Если плечевые швы смещены вперед, их распарывают и удлиняют переднюю часть изделия на необходимую величину за счет запаса ткани у плечевых швов и горловины. Соответственно в случае смещения швов к спинке подобным образом удлиняют спинку.
Когда изделие плохо прилегает к плечу из-за того, что отходит пройма полочки или спинки, увеличивают раствор соответствующей вытачки.
Устранение заломов, образовавшихся со стороны спины, производится посредством выпуска спинки по линии плеча у проймы. А в том случае, когда заломы искажают полотнища юбки, они устраняются посредством корректировки расположенных у линии талии складок или вытачек.
К моменту проведения второй примерки все замеченные дефекты должны быть устранены. Стачиваются вытачки и складки, плечевые и боковые линии. Завершается оформление карманов, изготовление рукавов, воротника, пояса и других основных деталей. Однако рукава и воротник лишь вметывают (соответственно в проймы и в горловину) временными ручными стежками. На предстоящей примерке выявляют главным образом правильность расположения этих деталей, а также длину всего изделия.
Если обнаружены дефекты, их устраняют. Затем окончательно втачивают воротник и рукава, подшивают нижний край одежды, завершают оформление застежки.
Важное значение при оформлении одежды имеет правильный подбор фасона воротника и доброкачественное выполнение работ по втачиванию этой детали.
Обычно для придания большей плотности между верхней и нижней частями воротника помещается подкладка. Она не должна просвечивать, а потому нередко выполняется из той же ткани, из которой состоит сам воротник.
При раскрое верхней части воротника придается дополнительный припуск по отношению к нижней части – он должен идти на изготовление переходного канта.
Когда детали воротника выкроены, их совмещают так, чтобы лицевые стороны верхней и нижней частей оказались сложены друг к другу, а срезы выравнены. Затем производятся сметка и обтачивание воротника. Изделие выворачивают на лицевую сторону и выметывают (ради лучшего закрепления формы).
Втачивается в горловину воротник лишь тогда, когда завершена обработка бортов и плечевых швов. Причем обычно срез нижней детали воротника совмещается со срезом горловины и лишь после этого настрачивается верхняя часть воротника (срез которой подгибается внутрь).
Известно несколько вариантов втачивания воротника. Например, различаются способы втачивания воротника на стойке и без стойки. Иногда воротник совмещается с горловиной посредством обтачек.
Вообще существует множество фасонов воротников, что позволяет подобрать именно тот вариант, который в наибольшей степени соответствует общему замыслу создания модели.
В том случае, если изделие не должно иметь воротника, обработка горловины производится с помощью планок из основной или подобной ей по качеству ткани, посредством косых беек (со шнуром или без него, окантовочными швами с закрытыми или открытыми срезами и т. д.). Подобным образом отделываются проймы в одежде без рукавов.
Фасонные вырезы могут обрабатываться с помощью обтачек. Выкройки данного вида отделки выполняются по выкройкам основных деталей. На отдельный лист бумаги переводят контуры среза обрабатываемой детали и отмеряют на нем ширину обтачки (в готовом виде она должна составлять около 4 см). Затем выкраивают обтачку из ткани так, чтобы направление долевых нитей основной детали и обтачки совпадали. Если по срезу проходят вытачки или складки, их также следует закрыть. Затем обтачку притачивают к изделию; по лицевой стороне может быть проложена отделочная строчка.
Подборта в том случае, если они являются цельнокроеными, т. е. образованными вследствие перегиба основной ткани по краю, могут быть обтачаны по краю планками. В целях большей четкости формы цельнокроеных подбортов и надежности расположенных на них пуговиц и петель рекомендуется использование дополнительной подкладки, размещаемой между подбортом и лицевой стороной изделия.
У отрезных подбортов, прежде их притачивания, должны быть отстрочены те срезы, которые не будут обработаны одновременно со срезами изделия (т. е. верхний и внутренний).
Нижние срезы рукавов в большинстве случаев обрабатывают после стачивания бокового шва рукава, но прежде, чем рукав окажется встрочен в пройму. Способы обработки зависят от особенностей фасона – предполагается ли наличие манжет, отворотов, застежки и т. д. Низ узкого прямого рукава можно просто подогнуть на изнаночную сторону и закрепить машинным подрубочным или ручным потайным швом.
Заслуживает внимания и техника обработки карманов, служащих чаще декоративным, а не практическим целям.
Карманы могут быть накладными и прорезными. А иногда их располагают в складках или швах изделия.
Например, карман-гармошка изготавливается следующим образом. При его раскрое с каждой из сторон прибавляется дополнительно по 3–4 см. Верхний край подвертывают, заутюживают и прострачивают. А при оформлении нижних углов карман складывают внутрь лицевой стороной под углом 45°. Проведя линии к боковой стороне, деталь прострачивают, углы срезают и края обрабатывают. Отстрачивают и контурные линии снизу и по боковым сторонам. Срезы же подгибают на изнанку и закрепляют.
Обработанный карман пристрачивают к изделию, предварительно заложив гармошкой складки.
Такой карман можно дополнить цельнокроеными или состоящими из двух деталей клапанами (рис. 15).
Наиболее распространенными являются прорезные карманы, вход в которые оформлен с помощью обтачек или листочкой. Для их обработки применяются обтачки и планки из основной или отделочной ткани.
Линия будущего разреза кармана с помощью стежков из нитей с лицевой стороны переводится на изнаночную, также отмечаются и контуры кармана – рамка. Две обтачки располагают таким образом, чтобы они были обращены срезами к линии входа в карман. Их притачивают так, чтобы строчки завершались у вертикальных линий будущего кармана; концы нитей закрепляют. Потом прорезают карман, начиная с середины и немного не доводя разрез до намеченных рисунком пределов; причем завершаться разрезы должны наклонными насечками. Верхний и нижний срезы кармана обрабатывают с помощью обтачек, которые предварительно пропускают через края разреза. Притачивают мешковину кармана. Причем верхнюю часть, обычно состоящую из подкладочного материала, притачивают к нижней обтачке; а нижнюю (из основной ткани) – к верхней, совмещая концы их срезов. Затем нужно сметать и стачать верхнюю и нижнюю детали мешковины, и завершить оформление краев обтачек. Карман такого типа можно дополнить клапаном (рис. 16).
Подобным образом изготавливается и прорезной карман с листочкой, т. е. отогнутой вверх деталью из отделочной ткани, заменяющей нижнюю обтачку.
Что касается застежек, то они различаются как видом фурнитуры (пуговицы, кнопки, крючки и т. д.), так и местом расположения (на груди, спинке, боковых и плечевых швах, манжетах, соединительном шве и т. д.). Но в любом случае для изготовления застежки следует в первую очередь наметить линию застегивания. На одной стороне этой линии должны находиться петли, крючки, накладки кнопок, а на другой пришиваются пуговицы, петли для крючков, основания кнопок. Приступая к обработке застежек, нужно не забывать о том, что предстоит прикрепить фурнитуру, изготовить петли, обработать края деталей и разрезов застежки. Для всех видов застежек, кроме молнии, оставляются припуски на заход застежки около 1 см. Они располагаются по сторонам разреза или по краям застегиваемых деталей.
Применение пуговиц (если они должны скреплять детали одежды, а не служить исключительно декоративным задачам) сопряжено с изготовлением петель. Причем петли нужно делать до начала обработки застежки.
Петли бывают прорезными или навесными. Чаще всего применяются
Для того чтобы обработать петли с помощью одной обтачки, сначала отмечают мелом на детали место каждой из петель. Из ткани выкраивают обтачки в виде прямой полоски, которую в дальнейшем используют для всех петель. Эту полоску складывают в три слоя по всей длине, сгибы приутюживают, а концы разворачивают друг к другу. Затем, несколько отступив от сгибов, вдоль них проводят машинные строчки. Накладывая обтачки на лицевую сторону детали, их совмещают с разметками, потом закрепляют ручными швами и пристрачивают.
Затем рамку с изнаночной стороны детали разрезают посередине между двумя строчками притачивания. Делают наклонные рассечки на расстоянии 0,3–0,4 см от конца рамки, срезают припуски прокладки. Обтачку протягивают через разрез на изнаночную сторону детали и выравнивают так, чтобы канты с лицевой стороны были ровными, а края – совмещенными. Выравнивать следует и углы, образованные рассечками. Потом край детали отгибают и закрепляют его на обтачке двойной машинной строчкой. Сгибы обтачек можно сметать крестообразными стежками – в таком случае петли не станут менять свою форму при последующей работе с ними. Петли слегка приутюживают, края обтачек с изнанки округляют и прикрепляют их к прокладке ручным швом. По завершении работы все обтачки должны быть закрыты одной общей деталью.
Для большей прочности петли обрабатывают двумя обтачками. Техника выполнения действий и внешний вид петель аналогичны обработке одной обтачкой. Но применяется не одна, а две полоски ткани.
Впрочем, можно изготовить
Для изготовления петель из плоского шнура берут полоску ткани, скроенную по долевой нити и подгибают ее внутрь с обеих сторон. Затем предназначенный для петель материал заутюживают, складывают пополам и прострачивают в край. После этого остается только разрезать полоску на несколько частей в зависимости от предполагаемого количества петель. Длину петли определяют соответственно размеру пуговиц с учетом длины шва.
Удлиненные петли с уголком изготавливают из полоски ткани, которая равна двум диаметрам пуговиц с учетом прибавки на шов. Петли складывают уголком пополам, затем ручными стежками или машинной строчкой закрепляют образовавшийся угол. Петли прикрепляются булавками на лицевой стороне изделия в намеченных местах. Потом к срезам изделия поверх петель пристрачивают скроенную по косой линии двойную бейку. Ее отгибают на изнаночную сторону, приметывают и настрачивают со стороны петель, причем так, чтобы новая строчка совпала с первым швом притачивания бейки.
В качестве застежки для пуговиц небольшого размера и крючков применяются воздушные петли. Их изготавливают следующим образом. На изнаночной стороне ткани закрепляется двойная нить, затем иглу выводят на лицевую сторону и делают свободный стежок, который по длине равен будущей воздушной петле. Потом делают маленький поперечный стежок и проводят нить назад. Образовавшуюся основу петли из нитей обметывают петельным швом, конец нитки закрепляют несколькими стежками на изнаночной стороне изделия.
Кнопки, крючки, пуговицы и петли пришивают к изделию на завершающей стадии работы.
Пуговицы могут иметь два или четыре отверстия либо ушко. В зависимости от этого пришиваются они к изделию различными способами. Так, существуют следующие варианты пришивания пуговиц с четырьмя дырочками: крест-накрест, двумя параллельными линиями, лапкой (тремя линиями, идущими от одного отверстия), четырехугольником.
Как известно, иногда ради большей прочности при пришивании пуговиц к изделиям из плотной ткани используют прокладку или подпуговицы, размещаемые с изнаночной стороны. Прокладка из тонкой хлопчатобумажной ткани, пришитая к изнанке изделия, может служить и для лучшего крепления кнопок, крючков и петель.
Кнопки следует пришивать 4–5 стежками в каждое отверстие, крючки и кнопки прикрепляют за каждое ушко и к тому же несколькими стежками у изгибов.
Обычно петли и кнопки с внешней стороны прикрываются тканью и потому остаются незаметными.
Сравнительно недавно появился еще один способ скрепления деталей изделия – с помощью так называемых молний.
Эти застежки предназначаются в первую очередь для практических, а не декоративных целей. Они удобны, но столь эффектно, как удачно подобранные пуговицы, украсить одежду не могут.
По цвету и длине молнии должны соответствовать изделию, а их зубцы быть тем мельче, чем тоньше ткань. Обращается внимание и на форму бегунка, который может улучшить вид изделия или, напротив, испортить впечатление.
Если для курток и другой верхней одежды подходят молнии с прочными металлическими зубцами, то для изделий из тонкого материала подбирают пластиковые молнии на основе из капрона, нейлона или другой тонкой ткани.
Пришивают молнии прямыми строчками, не стягивая их и не создавая каких-либо препятствий для движения замка застежки. Поэтому выполнять такую работу рекомендуется с помощью особой однорожковой лапки.
Как правило, звенья молнии должны быть прикрыты сгибом переднего полотнища основной детали.
Обычно молнию раскрывают и укладывают один ее край лицевой стороной к изнаночной стороне изделия так, чтобы зубцы оказались максимально близко к сгибу. Приметывают одну сторону молнии и закрывают замок. Затем уже на лицевую сторону изделия приметывается другая сторона молнии. С лицевой стороны изделия молнию и настрачивают.
Вообще известно множество способов втачивания молнии в шов. Несколько различаются способы обработки молнии в зависимости от места ее расположения (например, в шве односторонней складки, в разрезе, в складке). Определенные особенности имеет вшивание разъемных молний.
Готовое изделие может быть украшено различными способами. В частности, с этой целью применяют кружева, вышивку, тесьму, кант, бисер, мех, всевозможные оборки, рюши, воланы, бейки, буфы.
Декоративное предназначение могут иметь и такие детали изделия, которые имеют практическое предназначение: определенные виды карманов, застежки и некоторых других элементов. Они также помогают подчеркнуть особенности избранного стиля, придать одежде более нарядный и эффектный вид.
Рассмотрим некоторые варианты отделки.
Для оформления изделия используются атласные ленты всевозможных расцветок. Ими оторачивают края одежды, из них изготавливают предназначенные для ее украшения банты. Особенно красиво смотрятся удачно подобранные сочетания из лент разных цветов.
В разных странах на протяжении веков были выработаны свои приемы оформления одежды. Например, на Руси особенно ценилось умение украшать одежду вышивкой, исполненной золотыми и серебряными нитями, а также цветными нитями из шерсти или льна. Большое мастерство требовалось и для того, чтобы удачно оттенить изделие, расшив его жемчугом или бисером.
Несколькими видами представлена применяемая в декоративных целях тесьма. Она может быть однотонной или украшаться рисунком, иметь прямую или волнообразную форму, переплетаться в виде косичек или кружев.
Тесьму подбирают таким образом, чтобы она соответствовала основной ткани по качеству материала и гармонировала с последней по расцветке.
Пришивается тесьма близко к краю изделия с лицевой стороны одной или двумя строчками (в зависимости от ее ширины). Чтобы скрыть концы тесьмы, их нужно заправлять в швы стачивания деталей или подгибать перед настрочкой на деталь. Поскольку тесьма может полинять при стирке и в результате испортить готовое изделие, перед началом работы обязательно следует проверить, не линяет ли она.
Очень эффектно выглядят украшенные узорчатой тесьмой костюмы, выполненные в народном стиле. Но применяется тесьма и в одежде иного типа.
Для обработки воротников, бортов, карманов и ряда других деталей используется еще одна разновидность отделочной ленты – бейка.
Поскольку бейки нередко имеют декоративное предназначение, для них подбирают ткани, контрастирующие по цвету с тканью самого изделия. Направление нити основы у бейки может быть различным – долевым, поперечным, косым. Бейками, выкроенными под углом 45° к нитям основы, можно обработать линии любого направления и формы. Бейки же с долевым или поперечным направлением нитей основы используют лишь для оформления по прямым (горизонтальным или вертикальным) линиям.
Украшаются изделия также кружевами или декоративной бахромой, чаще применяемой при изготовлении штор и покрывал.
Для того, чтобы пришить кружево (или иную отделку) по овальной линии, его следует разместить лицевой стороной на лицевой стороне детали по заранее намеченной линии, а затем приметать и притачать. Отогнув отделку таким образом, чтобы она скрывала шов притачивания, ее приутюживают и пристрачивают по лицевой стороне с помощью швейной машины.
Украшают одежду и посредством деталей, выполненных из такой же ткани, как основное изделие.
Например, пришивают оборки, представляющие собой полоски из косой или поперечной ткани, заложенной складками или сборками. Выкраивается такая полоска в 2–2,5 раза длиннее, а затем нитью, проложенной вблизи от одного из срезов, стягивается до нужного размера. Прежде, чем эта деталь будет пришита к основному изделию, ее сборки аккуратно распределяют по всей длине большой иглой.
Кружева впервые начали изготавливать в Италии и некоторых других странах Западной Европы в XV столетии. Долгое время они являлись предметом роскоши и служили украшением одежды знати (главным образом, кружева шли на изготовление богатых воротников, жабо, манжет). Постепенно техника ручного плетения кружев становилась известной и в других странах, в том числе России. В нашем отечестве в старину особенно ценились изделия мастериц из Вологды и некоторых других северных городов. Но лишь после изобретения методов машинного изготовления кружев эти элементы отделки изделий стали недорогими, значит доступными широким слоям населения.
Одна из разновидностей оборки волан широкая оборка с фалдами по внешнему краю. Если волан не должен иметь сборок, он выкраивается в виде круга или по спирали, причем учитываются необходимые для обработки припуски.
Для получения волана со сборками его выкраивают под углом 45° по отношению к нитям основы в виде прямой полоски.
По косой или поперечной нити выкраивают рюши – полоски ткани, собранные в сборку посередине или заложенные в складки. Причем изготавливается такая полоска в три раза длиннее, чем она должна оказаться в окончательном варианте. Края обоих срезов обрабатываются с целью предотвращения осыпания нитей. Затем посередине рюша при слабом натяжении нити проводят три параллельные строчки на небольшом расстоянии друг от друга. Дальнейшая обработка рюша подобна обработке заготовки для оборки. Готовый рюш приметывают к изделию и настрачивают на швейной машине (или пришивают вручную потайным швом). После завершения основной работы сборки рюша осторожно удаляют.
История пуговиц насчитывает не одно тысячелетие. Некогда эти столь необходимые предметы изготавливались из кости, дерева и даже из камня. Однако лишь металлические (а в дальнейшем и пластиковые) пуговицы оказались по-настоящему удобными и долговечными. А изготовление пуговиц из драгоценных камней и металлов позволило украшать ими наряды знати, подчеркивать формы и линии той или иной детали (например, манжет).
С целью скрепления деталей одежды издавна применялись пуговицы, пряжки, заколки-фибулы.
Преобладающей формой пуговиц стали круг и овал, хотя известны и некоторые иные варианты (квадрат, ромб, треугольник и даже фигурки животных или каких-либо предметов). Размер, цвет и декоративное оформление их весьма различны, что позволяет подобрать именно те, которые наилучшим образом украсят одежду.
Общий вид и выкройка конверта показаны на рисунке 17.
На листе плотной бумаги вычерчивается прямоугольник ABCD, стороны которого АВ и CD равны длине изделия (130 см), а стороны AD и ВС соответствуют ширине конверта (75 см).
Затем от точки А откладывают вниз 25 см, ставят точку Е. От нее проводят горизонталь вправо и в месте пересечения с линией CD ставят точку Е1
В свою очередь, вниз от точки Е откладывают 50 см, отмечая точкой F. От последней вправо также проводят прямую горизонтальную линию, а на пересечении с CD ставят точку F1
От точки А вправо, а от точки D влево откладывается расстояния по 20 см. Ставятся соответственно точки A1 и А2 от которых вниз проводят параллельно вертикальные прямые линии до пересечения с ВС. Точки пересечения этих линий с ЕЕ1 обозначают как Е2 и Е3, а точки пересечения с линией FF1 – F2 и F3. На пересечении указанных прямых с ВС ставятся точки В1 и В2.
От F2 и F3 вниз нужно отложить по 3 см. Здесь ставятся точки R и R1 отмечающие линию разреза.
Затем, разделив пополам отрезок А1А2, ставят точку А3. От углов, вершинами которых являются точки А1 и А2, проводят биссектрисы. На каждой из биссектрис откладывают расстояние 4,5 см от соответствующих углов, отмечают точками N и N1. Через N, А3 и N1 проводят выпуклую кривую линию.
По завершении работы над чертежом выкройки нужно обвести напоминающую по форме крест фигуру, которая образована линиями, идущими через точки А1, Е2, Е, F, F2, B1, B2, F3,F3, F1, E1, E3, A2.
Оставшиеся с краев прямоугольники АЕЕ2А1, FBB1F2, F3B2CF1 и A2E3E1D заштриховываются. Они должны быть срезаны.
Конверт должен выкраиваться двойным, причем в нижней его части по линии RR1 делается разрез, необходимый для вкладывания утепляющего материала.
Для украшения изделия можно использовать кружева и атласные ленты.
Распашонку (рис. 18) из тонкой мягкой ткани можно сшить для малышей в возрасте до одного года.
Снимать мерки в данном случае не надо – можно воспользоваться стандартными размерами.
Чаще всего изделия такого типа изготавливаются для младенцев 3–5 месяцев. Для построения чертежа выкройки в этом случае пригодятся следующие данные:
– длина распашонки – 26 см;
– ширина изделия – 32 см;
– длина рукава – 8 см;
– ширина рукава – 12 см.
На листе бумаги (лучше миллиметровой) ближе к верхнему левому углу ставится точка А. Вниз от нее по вертикали откладывается длина изделия – 26 см, ставится точка В. Указанные точки соединяются тонкой прямой линией.
Затем вправо по горизонтали от точки А откладывается расстояние, равное половине ширины распашонки (т. е. 16 см) и отмечается точка С. Последняя также соединяется с точкой А прямой линией. Вниз от С проводится прямая линия, параллельная АВ. На расстоянии 26 см от С ставят точку В1, которую затем соединяют прямой горизонталью с точкой В.
Линию АС продлевают вправо, где откладывают длину рукава (8 см) от С отмечают точку С1.
Чтобы получить на чертеже ширину рукава, величину данной мерки (12 см) откладывают вниз от С1 по прямой, параллельной АВ и СВ1. Здесь ставят точку D. Из нее влево по горизонтали также откладывают 12 см и на пересечении с линией СВ1 ставят точку D1.
Теперь нужно оформить контур рукава.
Для этого от D влево по горизонтали точкой D2 отмечается 1,5 см. Затем из угла, образованного отрезками DD1 и D1B1, проводят биссектрису. На ней откладывают 2,5 см и отмечают точкой D3.
С целью расширения изделия снизу, от В1 вправо продлевают прямую горизонтальную линию, откладывают на ней 2,5 см и отмечают точкой В2.Последнюю соединяют прямой линией с точкой D1 По этой линии от В2 откладывается вверх 1 см. Здесь ставится точка В3.
Соединив плавной линией точки С1, D2,D3, В3 и В2 и можно получить контур будущего изделия сбоку.
Чтобы определить очертания горловины, вправо от А откладывают 4 см и ставят точку А1. Вниз же от точки А откладывают 5 см, отмечают точкой А2.Соединив плавной вогнутой линией точки А1 и А2 получим контур выреза спереди.
Затем от А вниз откладывают 2 см и ставят точку А3. Соединение ее плавной линией с точкой А1 дает контур выреза со стороны спинки.
Разрез изделия сзади (для совсем маленьких детей) или спереди (для тех, кому уже исполнилось полгода) намечают уже на ткани.
Весь контур составленной основы выкройки следует обвести жирной линией.
В том случае, если подобную распашонку нужно сшить для совсем маленького ребенка, можно составить выкройку, уменьшив каждый из основных размеров. Так, длина изделия будет составлять 24 см, ширина – 28 см, длина и ширина рукава соответственно 6 и 9 см. Для детей старше 6 месяцев длина распашонки должна быть равна 30, ширина изделия – 34, длина рукава – 10, а ширина рукава – 14 см. Корректируются и некоторые из дополнительных величин, применяемых для построения выреза и уточнения форм рукава и низа распашонки.
Раскраивается распашонка без припусков на швы.
Общий вид и выкройка нагрудника изображены на рисунке 19.
На миллиметровой бумаге строится прямоугольник со сторонами, равными 25 и 10 см. Верхний угол слева обозначается точкой А, верхний угол справа – точкой А1, нижний угол слева – В, нижний угол справа – В1.
Затем вниз от точки А откладываются 12 см и ставится точка С. Отрезок АС делится на три равные части (т. е. по 4 см) и отмечаются точки С1 и С2.
Из вновь полученных точек С, С1 и С2 проводятся горизонтали до линии А1В1.
Затем от С1 вправо откладывают 4 см и ставят точку D. Если соединить эту точку плавной вогнутой линией с C и С2 можно получить очертание выреза горловины.
На расстоянии 2 см справа от А отмечается точка А2. От нее проводится прямая линия до С2.
Из угла АА1В1 проводится биссектриса, по которой на расстоянии 3 см от точки А1 ставится точка F. Вверх на 2 см от В1 ставится точка Е.
Точки В, Е, С3, F, А2 соединяют плавной кривой линией. Если обвести контур по линии А2, С2, D, C, B, E, F, A2, получим чертеж выкройки детского нагрудника.
Это изделие должно состоять из двух слоев ткани (причем верхняя часть и подкладка могут изготавливаться из различных материалов). Раскраивается оно по сгибу ткани. Припуски на швы не предусматриваются.
Готовый нагрудник можно украсить вышивкой или аппликацией.
Чепчик (рис. 20) изготавливают из двух частей – донышка и основания.
Чтобы составить чертеж выкройки основания, ставят точку А недалеко от верхнего левого угла бумаги. От этой точки проводят вниз прямую вертикальную линию, и, отложив на последней 16 см, ставят точку А1 отмечающую длину чепчика.
Вправо от точки А проводят горизонтальную линию, на которой откладывают 12 см (ширина чепчика сверху) и ставят точку А2
От А1 также проводят вправо горизонталь, но отмечают на ней лишь 11 см (поскольку снизу ширина чепчика меньше). Здесь ставят точку А3.
Соединив прямой линией точки А2 и А3, откладывают вверх от последней из указанных точек 1 см и отмечают точкой А4.
Осталось обвести жирной линией контуры фигуры, образованной отрезками АА1, А1А4, A4A2, А2А.
Чертеж донышка чепчика можно построить на основе прямоугольника ВВ1В2В3, стороны которого равны 12 см (длина донышка) и 5 см (половина ширины донышка).
Чтобы скруглить края донышка, отрезок ВВ3, расположенный в верхней части чертежа и составляющий 5 см, делят на две равные части. Середина отрезка отмечается точкой В4.
От В3 по вертикали откладывают 3 см и ставят точку В5. Затем проводят из угла ВВ3В2 биссектрису и на ней, на расстоянии 1,5 см от точки В3 ставят точку В6.
Наконец, точки В4, В6 и В5 нужно соединить выпуклой кривой.
Раскраивать чепчик следует на ткани, сложенной вдвое по ширине (так, чтобы совпадали направления долевых нитей и отрезков АА1 и ВВ1).
Как и в другой одежде для совсем маленьких детей, припуски на швы не оставляются, а сметка и стачивание осуществляются с лицевой стороны. Нижний край чепчика украшается за счет подшивки, выполненной из косой полоски.
Для того чтобы сшить ползунки (рис. 21), нужно снять мерку полуокружности бедер. В процессе построения чертежа пригодятся заранее вычисленные величины, равные 1/2 и 1/8 мерки окружности бедер. Например, если последняя составляет 28 см, производные от нее, соответственно будут равны 14 и 3,5 см.
Составляются отдельно чертежи передней и задней половинок шаровар, нагрудника и башмачка.
Сначала нужно построить чертеж передней половинки изделия. Для этого на миллиметровой бумаге в верхней части левой стороны листа ставят точку А и от нее проводят под прямым углом две линии – вертикальную и горизонтальную.
По горизонтали, обозначающей линию талии, откладывается вправо полуобхват бедер плюс 2 см и ставится точка D.
Затем по вертикали, соответствующей линии бока, вниз откладывают длину изделия и отмечают точкой В.
От точки B проводится линия, параллельная линии АD, а от точки D – параллель АВ; на пересечении этих прямых ставится точка C. Получилась сетка чертежа.
Далее по линии АВ отмеряют вниз от точки А расстояние, равное полуокружности бедер плюс 2 см. Здесь ставят точку F. От нее проводят вправо прямую линию, параллельную АD и и место пересечения с линией DC отмечают точкой F1. Продлив эту же прямую на расстояние, соответствующее 1/8 окружности бедер плюс 1 см, ставят точку F2. Последняя соединяется прямой наклонной линией с точкой C. Так получают линию шагового шва.
Вверх от F1 по линии DC отмеряется 6 см, ставится точка E. Ее соединяют вогнутой линией с точкой F2.
Наконец, вправо от точки В по горизонтали откладывают 1,5 см и ставят точку В1. Она должна быть соединена прямой линией с точкой А.
Следующая стадия работы – создание чертежа задней половинки шаровар.
Сначала также создается сетка чертежа: строится прямоугольник А1В2C2D1. Величины отрезков А1D1 и В2С2 должны соответствовать полуобхвату бедер плюс 2 см. А длина отрезков А1В2 и C2D1 определяется длиной изделия.
От точек А1 и D1 вниз по вертикалям откладываются расстояния, соответствующие полуокружности бедер плюс 2 см. Ставят точки F3 и F4, которые затем соединяют прямой линией. Удлинив эту линию влево, за ширину сетки на 1,5 см, ставят точку F5.
Затем от точки D1 вправо по горизонтали отмеряют 1,5 см, ставят точку D2. Соединяют точки F5 и D2 пунктирной наклонной линией, продленной за линию АD. Вверх по этой линии от точки ее пересечения с АD откладывают 2 см, ставят точку D2.
От точки F2 влево по горизонтали откладывают 2 см и ставят точку F2. А вверх от F3F4 по пунктирной линии откладывается 6 см и отмечается точкой R. Соединение полученных точек вогнутой линией дает очертание линии кругового шва.
Отрезок В2С2 продлевается влево на 1 см, ставится точка С1. Последнюю нужно соединить с точкой F2.
Линию А1D1 продлевают вправо на 1 см. Полученную точку А3 соединяют прямой линией с точкой В3, поставленной на линии В2С2 на 1 см вправо от точки В2. Получилась линия бокового шва.
Верхние точки бокового и кругового шва должны быть соединены наклонной прямой.
Нагрудник для ползунка выкраивается на основе прямоугольника с шириной 12 см и длиной 15 см. В дополнение к нему из той же ткани должны быть изготовлены бретели.
Для построения выкройки башмачка вычерчивается прямоугольник АВCD со сторонами 16 и 8 см.
По линии AD слева направо откладывают 10 и еще 1,5 см; по АВ вниз от точки А – 4 см, а по ВС справа налево (т. е. от С в направлении В) – 2 см. Соединив полученные точки плавными линиями, оформляют переднюю часть башмачка.
Ползунки изготавливаются из фланели или другой мягкой ткани. Выкраивают две передние и две задние половинки шаровар отдельно. При желании можно разложить на развернутой ткани шаблоны деталей таким образом, чтобы боковые линии передней и задней частей совпадали. В таком случае можно выкроить изделие без бокового шва.
Сначала сметывают детали шаровар, потом шьют башмачки и присоединяют их к основному изделию. Затем наступает очередь обработки бретелей и верхнего края нагрудника. Пришив бретели к нагруднику, можно присоединить последний к основному изделию (используя при этом и заранее заготовленную обтачку для талии).
Следует отметить, что бретели на готовом изделии должны располагаться крестообразно. К нагруднику они пришиваются, а к шароварам прикрепляются пуговицами.
Для регулирования ширины изделия используется продернутая по линии талии резинка и тонкие ленты, прикрепленные изнутри между соединяющими шаровары и башмаки строчками.
Выкройка указанного изделия приводится с расчетом на 28-й размер (плюс 4 см на свободное облегание), длина сорочки определяется в 42 см.
На миллиметровой бумаге от верхней части левой стороны вычерчивается прямой угол. Его вершину можно обозначить буквой А.
Вниз от указанной точки откладывается по прямой величина длины изделия – 42 см, ставится точка В.
Затем устанавливается глубина проймы. Для этого от А вниз откладывают величину, равную 1/3 полуобхвата груди 28 + 4:3 = 10,7 плюс 4,5, т. е. 15,2 см. Здесь ставится точка С.
Из С и В вправо должны быть проведены параллельные горизонтали, соответствующие линиям груди и низа изделия.
Для того чтобы определить ширину изделия, вправо от С по горизонтальной линии откладывают 1/2 полуобхвата груди (32: 2 = 16 см), отмечают точку С1.
Вверх и вниз от последней проводят прямую вертикаль, на пересечении которой с верхней горизонталью ставится точка А1, а с нижней – В1.
В середине отрезка АА1 ставят точку D. Влево и вправо от нее откладывают по 2 см и отмечают точками D1 и D2.
От D2 до линии груди опускают перпендикуляр и пересечение двух линий отмечают точкой С2.
Затем, разделив пополам отрезок АС, ставят точку Е, которую соединяют с D1 вогнутой линией. Это – контур выреза со стороны спинки.
На 3 см ниже E по вертикали отмечают точку Е1. Вогнутая линия, соединяющая последнюю с D1, показывает очертание выреза переда.
Чтобы отметить наклон плеча, от D2 вниз откладывают 1 см, ставят точку D3.
Проводят биссектрису из угла D3C2C1 и на ней на расстоянии 2,5 см от С2 ставят точку F.
D3, F и С1 соединяют вогнутой кривой, получая линию проймы.
На линии низа изделия вправо от В1 откладывают 4 см и отмечают точкой В2. Последнюю соединяют прямой с C1 и на этой линии на расстоянии 1,5 см вверх от В2 ставится точка В3, В и В3 соединяют выпуклой кривой.
Осталось обвести жирной линией контуры, и работа над чертежом выкройки завершена.
Чертеж выкройки данного изделия строится в расчете на следующие размеры:
– полуобхват груди – 28 см;
– полуобхват шеи – 14 см;
– рост – 90 см;
– длина изделия – 26 см.
Длину лифчика на конкретную фигуру можно вычислить, прибавив 8 см к 1/5 роста девочки.
Для свободного облегания полуокружность груди увеличивают на 2 см (28 + 2 = 30). Все вычисления должны производиться с учетом именно этих данных.
Создание чертежа выкройки начинается с построения прямого угла, вершиной которого служит расположенная в верхней правой части бумаги (но не у самой кромки) точка A. От указанной точки вниз по вертикали откладывают величину длины изделия – 26 см, ставят точку B. Глубину проймы определяют, отложив от A вниз 1/3 полуобхвата груди плюс 4,5 см (в данном случае 10 + 4,5 = 14,5 см). Здесь ставится точка C.
Затем от C и B влево прочерчивают параллельные горизонтальные линии, соответствующие линиям груди и талии.
На первой из указанных линий откладывается величина Полуобхвата груди (30 см) и ставится точка C1. Через нее проводится вертикальная прямая линия, на пересечении которой с нижней горизонталью ставится точка B1.
Далее следует разделить отрезок CC1 на три равные части, отметив точками C2 и C3. Из C2 проводят вверх перпендикуляр к линии CC1, и на пересечении с проведенной от A горизонталью ставится точка D.
Разделив пополам отрезок C2C3, ставят точку C4 и от нее проводят перпендикуляр к отрезку BB1. Отмечают точку пересечения линий D2.
Влево от A откладывается величина, равная 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см (т. е. 6,6 см). Здесь ставится точка A1. Вниз от A откладывают 5 см, отмечают точку A2. Затем A1 и A2 соединяют вогнутой кривой линией.
Вниз от D на расстоянии 1 см ставится точка D1. Через нее от A1 проводится отрезок длиной 5,5 см, завершающийся точкой D2.
Прочерчивается биссектриса из угла C4C2D, на которой вверх от точки C2 откладывается 2 см и ставится точка F. Наконец D2, F и C4 нужно соединить плавной вогнутой линией. Получается очертание проймы спинки.
Чтобы определить высоту передней части изделия, по вертикали вверх от C1 откладывают величину глубины проймы (14,5 см) плюс 2 см и ставят точку A3.
От нее проводится прямая горизонтальная линия вправо, а от C3 восстанавливается перпендикуляр. Пересечение вновь образованных линий отмечается точкой D3.
Ширину горловины устанавливают, отложив от A3 вправо 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см (т. е. 6,6 см). Здесь ставится точка A4.
Теперь нужно получить глубину горловины. Для этого вниз от A3 откладывают 1/3 полуобхвата шеи плюс 3 см (т. е. 7,6 см), отмечают точку A5.
Далее нужно соединить A4 и A5 прямой линией, разделить последнюю пополам и поставить в середине отрезка точку F1. От нее проводят прямую линию к A3 и продолжают эту линию в противоположном направлении, в сторону отрезка D3C3. На новой линии, идущей от A3 через F1, на расстоянии 1,5 см от F1 ставят точку F2.
Соединив A4, F2 и A5 вогнутой кривой, получают линию горловины.
Затем по вертикали вниз от D3 откладывается 1,5 см, отмечается точка D4. Через нее от A4 проводят прямую. Отметив на указанной линии от точки A4 отрезок длиной 5,5 см, ставят точку D5.
Устанавливают биссектрису угла D4C3C4. На ней отмечается расстояние 2 см от C3 и ставится точка F3.
Чтобы оформить пройму передней части изделия, нужно плавной вогнутой линией соединить точки D5, D6, F3 и C4.
Завершается работа над чертежом определением контуров застежки, которая должна располагаться со стороны спинки изделия.
Для этого от A2 и B проводят горизонтальные прямые линии вправо, откладывают на каждой из этих линий по 6 см и отмечают соответственно точки F4 и F5. Их соединяют прямой линией.
В дальнейшем при пошиве топа из предусмотренных на застежку 6 см 1,5 см следует отнести на заход, а остальные 4,5 отогнуть вовнутрь и оставить на обработку.
Выкраивать на ткани топ можно без одного из боковых швов. Дополнительно оставлять припуск на швы не следует. Обработка срезов горловины и проймы осуществляется с помощью узких косых полосок из отделочной ткани.
Выкройка фартука также рассчитана на 28-й размер. Все вычисления ведутся от этой цифры (с учетом прибавки 2 см на свободное облегание).
Фартук должен быть на 4–6 см короче платья. В данном случае предусматривается длина изготавливаемого изделия – 40 см.
На миллиметровой бумаге от верхней части левой стороны строится прямой угол с вершиной в точке А. Вниз от нее по прямой откладывается длина изделия и ставится точка В.
Затем по линии АВ вниз от А откладывается величина, равная 1/2 полуобхвата груди (30: 2) плюс 5 см (т. е. 20 см). Здесь отмечается точка С.
Вправо от С и В проводят прямые горизонтальные линии, параллельные той линии, которая идет от точки А (в верхней части чертежа).
Ширину изделия определяют, отложив вправо от С величину полуобхвата груди (30 см) плюс 2 см и поставив точку С1.
Через эту точку вверх и вниз проводится вертикально прямая линия. При пересечении последней и горизонтальных линий, идущих от А и В, ставят соответственно точки D и B1.
На линии AD вправо от A откладывают 8 см и отмечают точкой A1. Отрезок AA1 соответствует ширине горловины.
Такое же расстояние откладывается и вниз от A по вертикали AB. Поставленная здесь точка A2 показывает глубину горловины.
Чтобы получить более точное очертание детали, точки A1 и A2 соединяют прямой линией, затем отрезок A1A2 делят пополам и в середине ставят точку F. От нее под прямым углом (в направлении точки отмечают 2 см, ставят точку F1.
Если соединить точки С1, F1 и A1 вогнутой кривой линией, получится очертание горловины.
Ширину плеча определяют, отложив вправо от A1 4 см и отметив точкой D1.
Из последней опускают перпендикуляр к линии CC1 и в месте пересечения с ней ставят точку С2.
Вниз от D1 по линии D1C2 откладывается 2 см, отмечается точка D2, необходимая для определения наклона плеча. Точку D2 соединяют прямой линией с точкой A1.
Далее нужно поставить несколько вспомогательных точек.
Сначала проводится биссектриса из угла D2C2C1. На ней вверх вправо от точки C2 откладывается 2,5 см, ставится точка F2.
Поделив на две равные части отрезок C1C2, середину его отмечают точкой F3.
От последней вниз к линии проводят прямую, параллельную линиям AB и DB1. Точка F4 ставится на этой новой линии на 2 см ниже точки F3.
Вверх и влево от С1 откладывают равные расстояния – по 1,5 см. Здесь ставят соответственно точки F5 и F6.
По прямой линии вправо от точки D отмечается расстояние 8 см и ставится точка D3.
Вправо от последней откладывается 4 см и ставится точка D4.
Затем, разделив пополам отрезок D3D4, отмечают середину точкой D5.
Вверх от D5 по прямой откладывается 2 см. Здесь ставится точка D6. Последнюю соединяют прямыми линиями с D3 и D4, образуя угол.
Чтобы обозначить линию бретели, проводят плавную кривую через точки D3, F6, F5, F4, F2 и D2.
Осталось удлинить и расширить переднюю часть фартука.
Для этого вниз от B откладываются 2 см и ставится точка B2. Влево от последней откладывают 5 см и отмечают точкой B3, которую затем соединяют прямой линией с точкой A2.
Затем в середине отрезка BB1 ставится точка B4.
Осталось соединить выпуклой кривой линией точки B3, B4, D4, чтобы получить очертание нижней части фартука.
Фартук может состоять не из сплошного куска ткани, а из трех частей: основной и двух бретелей.
При раскрое его на ткани припуски на швы не даются. Все срезы целесообразно обработать тонкой косой полоской из отделочной ткани.
Для создания выкройки потребуются мерки полуобхвата бедер и длины изделия (последняя определяется измерением расстояния от талии до щиколотки по правой стороне).
Чертеж строят, начиная с двух прямых, расположенных под прямым углом по отношению друг к другу.
Горизонтальная проводится слева направо от расположенной в верхней части листа точки А (на расстоянии 10 см от его левого края). Здесь отмечается расстояние, соответствующее полуокружности бедер плюс 5 см. Ставится точка D.
Вторая прямая – вертикаль, идущая вниз от точки А. На ней откладывается длина изделия и отмечается точкой В.
Затем проводят от точки В горизонтальную линию, параллельную АD, а от точки D – вертикаль, параллельную АВ. Точку пересечения новых линий обозначают буквой С.
АD соответствует линии талии, DC – линии бокового сгиба или шва, БС – линии низа. АВ показывает ширину сетки чертежа.
От точки А вниз по вертикали откладывается величина, равная полуобхвату бедер плюс 6 см. Обозначив новую точку буквой F, через нее проводят вправо и влево прямую, параллельную AD и ВС. Это – линия шага.
По линии шага от линии АВ влево отмеряется 1,5 см и обозначается точкой F1. Последнюю соединяют с точкой А прямой линией, на которой, в свою очередь, отмеряется вверх от точки F1 6 см и ставится точка N. Влево по горизонтали от F1 отмеряется величина, равная 1/4 полуобхвата бедер. Здесь ставится точка F2. Соединив полученные точки F2 и N вогнутой линией, а N и А прямой, получим очертание переднего шва изделия.
От точки В по горизонтали вправо откладывается 4 см, ставится точка В1. К ней от точки F2 проводится наклонная линия. Ее делят на две равные части и на расстоянии 0,5 см вправо от середины ставят точку Е. Если провести через точки F2, Е и В1 слегка вогнутую линию, получим очертание шагового шва.
От точки А вниз по вертикали отмеряют 1 см, ставят точку А1.Ее нужно соединить наклонной прямой с точкой D.
Теперь чертеж передней половинки брюк завершен.
Далее от точки D вправо по горизонтали отмеряется полуобхват бедер плюс 5 см и ставится точка D1. Ее соединяют прямой вертикальной линией с линией низа изделия, продолженной вправо от точки С. На месте пересечения вертикали и горизонтали ставится точка С1.
Затем по линии шага вправо от линии СD отмеряется величина, равная 1/4 полуобхвата бедер и ставится точка F3. А на линии талии влево от точки D1 отмеряют 3 см и отмечают точкой D2. Эти две новые точки нужно соединить наклонной пунктирной линией, продлив последнюю на 5 см вверх от линии талии и отметив ее окончание точкой М.
От точки F3 вправо по линии шага отмеряется еще 3 см, а вниз по прямой вертикали от вновь полученной точки – 1 см. Отмечаются соответственно точки F4 и F5.
Поделив пунктирную линию F3M пополам, вправо от ее середины отмеряют 0,5 см и ставят точку R. А вверх от точки F3 по пунктирной линии нужно отмерить 6 см. Здесь ставится точка R1. Теперь следует соединить полученные точки выпукло-вогнутой кривой, чтобы обозначить линию сиденья.
Если провести наклонную прямую линию от точки М до точки D, получится линия талии задней половинки изделия.
От С1 по горизонтали влево отмеряется 3 см. Новую точку, обозначенную как С2, соединяют пунктирной наклонной линией с точкой F5 (т. е. самой нижней точкой на линии сиденья).
Осталось поделить пунктирную линию пополам, отмерить влево от ее середины 0,5 см и провести через вновь обозначенную точку слегка ломанную линию, соединив ею С2 и нижнюю точку линии сиденья F5. Это – линия шага.
На ткани изделие выкраивают без прибавки на швы. Вырезав детали, сметывают сначала по линии шагового шва, затем по линии сиденья и по переднему шву. В последнюю очередь к линии талии присоединяется заранее обработанный пояс и подшиваются нижние подгибы брюк.
На основании этого же чертежа может быть составлена и выкройка укороченных спортивных брюк – бриджей.
Общий вид и выкройка изделия показаны на рисунке 26.
Для создания выкройки нужно знать мерки полуобхвата груди, полуобхвата шеи, ширины спинки, полуобхвата талии, длины изделия и длины рукава. Для свободного облегания нужно к полуобхвату груди прибавить 8 см и последующие расчеты производить, исходя из полученной суммы.
Сначала строится чертеж спинки изделия.
Слева в верхней части листа миллиметровой бумаги ставится точка А. Вниз от нее проводится прямая линия, по которой откладывается длина рубашки и ставится точка F.
Затем вниз от точки А отмеряется 1/3 полуобхвата груди плюс 5,5 см, отмечается точка B. Так обозначена глубина проймы.
От той же точки А откладывается вниз длина спинки до талии плюс 1 см и ставится точка C.
Вниз от C отмеряется 14 см, отмечается точкой D.
Затем нужно провести из точек А, B, C, D и F вправо параллельные горизонтальные прямые линии.
Если вправо от точки C отложить 1,5 см и отметить точкой C1 получится скос спинки в талии.
Далее следует отложить вправо от точки F 2 см, поставить точку F1.
Отрезок АВ делится на две равные части, середина его отмечается точкой N. Точка же пересечения прямой NC1 с линией груди (идущей от точки В вправо) обозначается как В1. Осталось соединить прямой линией точки C1 и F1. Точка пересечения ее с линией бедер обозначается как D1. Линия же АF1 соответствует середине спинки.
Ширина спинки определяется следующим образом. По линии груди вправо от точки В1 откладывается ширина спинки. Здесь ставится точка В2. Восстановив из нее перпендикуляр, буквой P обозначают точку его пересечения с идущей от точки А горизонталью.
Теперь вправо от В2 откладывается 1/4 полуобхвата груди плюс 1 см. Ставится точка В3. Из нее нужно восстановить перпендикуляр.
Вправо от В2 отмеряется 1,5 см и ставится точка В4, отмечающая расстояние до бокового шва.
Вправо от точки С1 по горизонтали отмеряется отрезок В1В2 минус 3 см – точка C1. Отложив вправо от точки F1 расстояние, равное отрезку В1В2, ставят точку F2. Прямой соединяются точки C2 и В4. Эта линия должна быть продолжена и вверх от точки В4.
Наконец прямой линией соединяют и точки C2 и F2. На пересечении новой прямой с линией бедер ставится точка D2.
Если отложить вверх от точки F2 по вертикали 1 см и новую точку F3 соединить с F1 выпуклой кривой, определится линия низа спинки изделия.
Вправо от точки А отмеряется 1/2 полуобхвата шеи плюс 1 см – точка А1 откладывается 1,5 см вверх от точки А1. Полученная точка А2 соединяется с точкой А вогнутой кривой линии.
Вниз от точки P отмеряется 3 см, ставится точка P1. Ее соединяют прямой линии с точкой А2. Продолжив полученную прямую на 1 см вправо, ставят точку P2.
Вверх от В2 отмеряется 5 см, ставится точка N1. Разделив отрезок на две равные части, его середину отмечают точкой N2. Из нее вправо проводится горизонталь и на пересечении с продолжением прямой С2В4 стиавится точка N3.
Вогнутая кривая, соединяющая P2, N1 и N3, дает линию проймы спинки.
Завершив таким образом составление чертежа спинки, можно перейти к созданию выкройки передней половины куртки.
Ширину ее определяют, отмерив вправо от точки В1 по горизонтали величину полуобхвата груди плюс 8 см на свободное облегание. Здесь ставится точка В5.
Через нее вверх и вниз прочерчивается вертикальная прямая, а точка пересечения полученной линии с линией низа обозначается как F4.
Далее вверх от точки В5 отмеряется расстояние, соответствующее глубине проймы спинки плюс 2 см. Ставится точка А3. Из нее влево проводится горизонталь, а точка пересечения последней с перпендикуляром из точки В3 обозначается как А4.
Ширину горловины определяют, отмерив влево от точки А3 1/3 величины полуобхвата шеи плюс 3 см. Здесь ставится точка А5.
Вниз от последней по вертикали откладывается 3 см и отмечается точкой А6.
Вниз от А3 нужно отмерить 1/3 величины полуобхвата шеи плюс 1,5 см. Здесь ставится точка А7. Последняя должна быть соединена прямой линией с точкой А6.
Затем влево от точки А7 по линии А6А7 отмеряется 3,5 см. Из полученной точки А8 опускается перпендикуляр до линии груди. На пересечении двух линий ставится точка В6. Продлив на 1 см вверх прямую В6А8, ставят точку N4. Отрезок соответствует первой линии вытачки.
Влево от точки А8 по прямой А6А7 отмеряется 2 см, ставится точка А9. Она должна быть соединена прямой линией с точкой В6. Так получилась вторая линия вытачки. Далее отмеряется 1 см по биссектрисе из угла А5А6А9 от точки А6. Здесь ставят точку N5.
Соединив вогнутыми кривыми линиями точки А5, N5, А9, N4 и А7, можно получить очертание горловины.
Вниз от А4 отмеряется 3 см, ставится точка P3. Последнюю соединяют с точкой А5 и продолжают влево на небольшое расстояние. По указанной линии, отмечающей наклон плеча, отмеряется от точки А5 расстояние, равное длине отрезка А2Р2 (ширина плеча спинки) плюс 0,5 см. Ставится точка Р4.
Вверх от В3 отмеряется 6 см, ставится точка N6. Разделив на две равные части отрезок В3N6, отмечают его середину точкой N7.
От той же точки В3 отмеряется по биссектрисе угла 1,5 см. Здесь ставится точка N8. Затем точкой N9 отмечают середину отрезка В3В4.
На продолжении линии С2В4 от точки N3 откладывается 1 см. Здесь ставится точка N10.
Соединив точки Р4, N6, N7, N8, N9 и N10, получим линию проймы передней половины изделия.
Вправо от точки C2 отмеряется 1,5 см. Ставится точка C3, показывающая выемку по линии талии сбоку.
По линии бедер изделие должно быть расширено. Для этого влево от точки D2 отмеряется 4 см, ставится точка D3. Затем прямой соединяются точки C3 и D3. Эта прямая должна быть продлена вниз на небольшое расстояние. От точки C3 вниз по указанной прямой отмеряется расстояние, равное длине отрезка C2F3. Ставится точка F5.
Чтобы удлинить переднюю половину рубашки, вниз от точки F4 отмеряют 3 см, ставят точку F6. Последнюю соединяют с точкой F5 прямой линией. Поделив на две равные части отрезок F5F6, отмечают его середину точкой F7. Вниз от нее отмеряется 1 см. Ставится точка F8. Осталось соединить выпуклой кривой точки F5, F8 и F6.
Далее рассчитывается добавка на застежку для левой полочки. Вправо от точек B5 и А7 отмеряется по 4 см. Ставятся соответственно точки B8 и А3. Нужно соединить полученные точки прямой и продолжить эту линию вниз. В свою очередь вверх от А10 отмеряется 1 см и отмечается точкой А11. Ее соединяют прямой линией с точкой А7.
Для правой нижней полочки припуск на застежку должен быть на 2 см шире.
Итак, вправо от F6 проводится горизонталь до точки пересечения с продолжением линии Новая точка обозначается как F9.
Влево от точки B3 отмеряется 3 см, ставится точка B7. Из нее до линии талии опускается перпендикуляр и точка пересечения обозначается как C4. Продлив перпендикуляр ниже еще на 8 см, ставят точку L.
Затем по обе стороны от точки C4 отмеряется по 1 см. Ставятся соответственно точки C5 и C6. Соединив точки B7, C6, L и C5 наклонными прямыми линиями, получают контур боковой вытачки.
Наконец определяется место расположения каждого из карманов.
Влево по горизонтали от точки L отмеряется 7 см (точка L1). Еще от той же точки нужно отложить 5 см вправо (точка L2). Ширина бокового кармана, таким образом, определяется в 12 см. На расстоянии 1 см ниже L2 ставится точка L3. Ее соединяют прямой с точкой L1, обозначая верхнюю линию кармана. Длина последнего – 13 см. Такая величина отмеряется вниз по прямой от точек L3 и L1.
Теперь можно перейти к нагрудному карману. По линии груди вправо от точки B3 отмеряется 3 см, ставится точка K. Вправо от нее откладывается 9 см и отмечается точкой K1. На расстоянии 1,5 см вверх от последней ставится точка K2. Вниз от K2 отмеряется 10 см (длина кармана). Вверх от точки K отмеряется 3 см. А новая точка K4 соединяется прямой линией с точкой Затем под прямым углом от K4 по направлению к нижнему края кармана отмеряется 10 см. Полученная точка K5 прямой линией соединяется с точкой K3.
Рукав должен быть двушовным. Сначала вычерчивается верхняя его половинка.
Поставив на листе бумаги неподалеку от правого верхнего угла точку А, отмеряют вниз от нее по вертикали длину рукава. Ставят точку F.
От той же точки А вниз откладывается 1/4 полуобхвата груди плюс 2 см, отмечается точкой B. Вверх от последней отмеряется 4 см, ставится точка N.
Чтобы определить линию локтя, следует разделить на две равные части отрезок NF и отметить середину точкой K. Через нее проводится прямая горизонталь.
Если через точки B и F прочертить прямые параллельные линии локтя, получим линии высоты оката и низа рукава.
Ширину верхней части рукава определяют следующим образом. Влево от точки B отмеряется 1,5 ширины проймы изделия плюс 1,5 см, ставится точка Г1. Через нее проводится вертикаль (вверх – неопределенной длины, вниз – до линии локтя). Точка пересечения двух прямых обозначается как K1.
Ширину переднего переката определяют, отложив 4 см вправо от точки B и поставив точку B2.
Затем влево от той же точки B отмеряется 1/4 полуобхвата груди, ставится точка B3. Из нее нужно восстановить перпендикуляр. А точку пересечения последнего и горизонтальной прямой линии, которая проводится из точки А, отмечают буквой P.
Далее отмеряется вправо от точки F 4 см, ставится точка F1. А вправо от точки K следует отложить 3,5 см. Здесь ставится точка K2.
Линия переднего шва указанной детали образуется посредством соединения прямыми линиями точек B2, K2, F1.
Вверх от B3 отмеряется 6 см, отмечается точкой N1. Последняя соединяется с точкой N прямой линией. Продлив новую прямую влево до идущего из точки B1 перпендикуляра, точку пересечения двух линий обозначают как N2. Последнюю соединяют с точкой P прямой линией. Вправо от точки P отмеряется 2 см, ставится точка P1. Ее соединяют прямой линией с точкой N. Отмерив по той же прямой 4 см от точки P1, ставят точку N3. От последней отмеряется 1,25 см под прямым углом по отношению к линии P1N. Здесь ставится точка N4.
Затем влево от точки P по линии N2P отмеряется 4 см и ставится точка N5. От нее отмеряется под прямым углом 1 см, отмечается точкой N6.
По биссектрисе угла АBB2 от точки B отмеряется 2 см. Ставится точка N7.
Осталось соединить плавной кривой точки N2, N6, P, P1, N4, N, N7 и B2, чтобы получить линию верхнего оката рукава.
Влево от F отмеряется ширина проймы куртки и ставится точка F2. Так определяют ширину нижнего края указанной детали.
Чтобы удлинить рукав по линии локтя, вниз от точки F2 ведут вертикаль и через 3 см от F2 ставят точку F3. Последняя должна быть соединена прямыми линиями с точками F и K.
Итак, соединение точек F3, K1, B1 и N2 дает линию локтевого шва.
Далее строится чертеж нижней части рукава.
Влево от точки B отмеряется 2,5 см. Ставится точка B4. Такое же расстояние откладывается влево от точки F по горизонтали. Здесь ставится точка F4. От точки K отмеряется влево 3,5 см, отмечается точкой K3. Соединив точки B4, K3 и F4, получают линию переднего шва.
Затем определяется ширина нижней части рукава. Вправо от точки B1 отмеряют 2 см, ставят точку B5. Ее соединяют с точкой K1. Продлив ту же линию вверх до отрезка N2N, точку пересечения обозначают как N8. От полученной точки отмеряется для припуска на шов 1 см параллельно окату рукава, ставится точка N9. Поделив на две равные части отрезок B3B4, отмечают его середину точкой N10. На расстоянии 1 см вниз от нее ставится точка N11. А от B4 откладывается 1 см параллельно линии верхнего оката рукава. Здесь ставится точка N12.
Линия нижнего оката образуется посредством соединения точек N8, N9, B3, N11, N12 и B4.
Осталось составить выкройку отложного воротника.
В нижнем углу слева отмечается точка С. Вправо от нее по прямой горизонтали отмеряется полуобхват шеи плюс 0,5 см, ставится точка С1. А вверх от той же точки С откладывается 3 см, ставится точка С2. Последнюю соединяют с точкой С1 вогнутой кривой линией.
Затем вверх от С2 отмеряется 8 см, ставится точка С3. Из точки С1 восстанавливают перпендикуляр и на расстоянии 8 см от нее ставят точку С4. Вниз от последней отмеряется 2 см и ставится точка С5.
Вправо от полученной точки на расстоянии 5 см по горизонтали ставится точка С1. Ее соединяют с точкой С1 прямой линией, а точки С3, С4 и С5 – выпуклой кривой.
Помимо воротника, из ткани должен изготавливаться подворотник. Его следует раскраивать по косой нити из двух половинок, соединяемых посередине швом.
Отложной воротник можно заменить воротником-стойкой, вместо накладных карманов сделать внутренние или не изготавливать карманов вообще.
Припуск на швы должен добавляться только на подгибы низа изделия и рукавов.
При сметывании плечевых швов (которое должно производиться по плечу спинки) предусматривается припосадка 0,75 см. На рукавах передние швы следует сметывать по нижним половинкам, а локтевые – по верхним.
Прежде чем вметать рукава в проймы, делают припосадку их окатов. Сметывание начинают с присоединения вершины оката к плечевому шву.
Низ рукавов должны завершать накладные манжеты. Размеры последних (не считая припуска на швы) – около 7 см в длину и около 14 см в ширину.
Для застежки на левой полочке изготавливается пять петель (на равном расстоянии друг от друга), а на правой пришивается соответствующее количество пуговиц.
Модель и выкройка изделия представлены на рисунке 27.
Прежде чем приступать к составлению чертежа выкройки, надо снять мерки полуобхвата груди, полуобхвата шеи, полуобхвата талии, полуобхвата бедер, высоты груди, длины талии, ширины спинки, длины переда до линии талии, длины рукава, длины всего изделия.
Далее на листе миллиметровой бумаги на расстоянии около 8 см от верхнего левого угла ставится точка A. Вниз от нее проводят прямую вертикальную линию, на которой точкой F отмечается длина изделия.
Теперь нужно определить глубину проймы. Для этого вниз от A откладывается отрезок в 1/3 полуобхвата груди плюс 6 см. Здесь ставится точка B.
Отложив вниз от A величину длины талии плюс 1 см, ставят точку C. Вниз от последней откладывается 18 см. Здесь ставится точка D.
Если провести из точек A, B, C, D, F вправо прямые горизонтали, получим линии плеча, груди, талии, бедер и низа изделия.
Вправо от C нужно отложить 1,5 см. Здесь ставится точка C1. Ее соединяют наклонной прямой линией с точкой A. Эта же прямая должна быть продолжена до линии низа изделия. Она определяет скос спинки. А точки пересечения с линиями груди, бедер и низа обозначают соответственно как B1, D1 и F1.
Вправо от B1 по горизонтали откладывается расстояние, равное ширине спинки плюс 1 см. Здесь ставится точка B2. От полученной точки вправо отмеряется величина, соответствующая 1/4 полуобхвата груди плюс 1 см. В этом месте ставится точка B3.
Затем от B2 проводится вверх перпендикуляр к линии груди. Точка пересечения новой вертикальной линии с горизонталью, идущей вправо от точки A, отмечается точкой P.
Вправо от B2 откладывается 3 см. Здесь ставится точка B4. Из нее вниз проводится до линии талии вертикаль, параллельная линии AF. Точка пересечения новой линии с линией талии отмечается точкой С2.
Затем вправо от A по горизонтали откладывается 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и ставится точка A1.
Вверх от последней по прямой линии откладывается 2 см. Новая точка обозначается как Посредством вогнутой линии она соединяется с точкой A.
Вниз от точки P по вертикали откладывается 2,5 см и ставится точка P1. Остается соединить ее с точкой A2 с помощью прямой наклонной линии и, продлив последнюю на 1 см дальше точки P1, поставить точкуP2. Получилась линия наклона плеча.
Вверх от B2 откладывается 6 см и отмечается вспомогательной точкой N. Проводится биссектриса угла B4B2P, и на ней на расстоянии 2,5 см от точки B2 отмечается точка N1.
Если соединить точки B4, N1, N и P2 вогнутой кривой, получится линия проймы со стороны спинки.
Далее влево от C2 откладывается 2,5 см и ставится точка C3. Ее соединяют с точкой B4 наклонной прямой линией.
Вправо от D1 нужно отмерить расстояние, равное величине отрезка B1B4. Здесь ставится точка D2.
Соединив точку C3 с точкой D2 посредством наклонной прямой, нужно продлить эту линию до линии низа изделия и точку пересечения обозначить буквой F2.
Вверх от последней точки откладывается 2 см, ставится точка F3. Ее соединяют выпуклой кривой с точкой F1, и оформление контура чертежа спинки завершено.
Теперь предстоит построить вытачку по линии талии.
Вправо от B1 отмеряется расстояние, на 1 см меньшее 1/2 ширины спины. Ставится новая точка – B5.
Затем вправо от точки D1 по линии бедер отмеряется расстояние, равное длине отрезка B1B5. Полученная точка D3 соединяется прямой линией с точкой B5. А на пересечении D3B5 с линией талии ставится точка C4.
Влево и вправо от последней отмеряется по 1,5 см и ставятся соответственно точки C5 и C6.
Вниз от В5 по прямой откладывается 6 см, а вверх от D3 – 4 см. Новые точки соединяют прямыми наклонными линиями с точками C5 и C6. Так создается очертание вытачки.
Далее можно перейти к построению чертежа передней половины изделия.
Чтобы определить ширину, по линии груди вправо от точки B1 откладывается полуокружность груди плюс 6 см. Здесь ставится точка B6.
Через полученную точку вверх и вниз проводится прямая вертикальная линия, параллельная AF. Это линия середины переда. Точка пересечения последней с линией бедер обозначается как D4, а точка пересечения с линией низа – F4.
Вверх от B6 отмеряется глубина проймы плюс 4 см и ставится точка A3. Влево от нее нужно провести горизонтальную прямую. Затем вверх от B6 отмеряется глубины проймы плюс 4 см, ставится точка A4.
Так определяется высота полочки. Но ее можно рассчитать и другим способом, т. е. прибавив 2 см к 1/2 полуобхвата груди.
Если отложить влево от A3 1/3 полуобхвата шеи, получится ширина горловины. Новая точка обозначается как A5.
Далее влево от полученной точки отмеряется 4 см (для размеров меньше 48–20). Если размер больше 54, отмеряется 6 см. А от 48-го до 54-го размера – 5 см. Полученную точку обозначают как A6.
Влево от A6 на расстоянии, равном отрезку A3A6 минус 2 см, ставится точка B7. Соединив последнюю с точкой A6 прямой линией, получают первую из линий плечевой вытачки.
Если отложить вниз от A6 1 см и соединить полученную точку (A7) с точкой A5 с помощью наклонной прямой, получится линия наклона плеча.
Вниз от точки A3 отмеряется расстояние, равное 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см. Здесь ставится точка A8. Нужно соединить A7 и A8 наклонной прямой. К этой линии опускается перпендикуляр из точки A5, а точка пересечения обозначается как N2. От последней на биссектрисе угла откладывается 1 см и ставится точка N3.
Соединив вогнутой кривой линией точки A5, N3 и A8, получают линию горловины.
Вниз от A6 по линии, направленной к точке B7, откладывается величина, вычисленная путем вычитания из высоты груди отрезка AA1. Ставится точка S, определяющая высоту груди.
Вверх от полученной точки откладывается 2,5 см и ставится точка S1. Соединив последнюю с точкой A4, получают вторую линию плечевой вытачки. По этой линии вверх от S1 нужно отложить длину первой линии вытачки. Здесь ставится точка A9.
Вверх от точки B отмеряется 3 см и ставится точка N4. Ее соединяют вспомогательной прямой линией с точкой A9.
Чтобы определить расстояние, которое нужно отложить от A9 по линии наклона плеча, из длины плеча спинки вычитают длину плеча передней части изделия от горловины до вытачки и 1 см (т. к. 1 см должен пойти на усадку плеча со стороны спины).
Отмерив полученную величину от точки A9, нужно поставить точку P3.
Вверх от точки B3 откладывается 5 см и ставится точка N5. Затем нужно провести биссектрису из угла B4B3A4. Отложив на ней 2 см от точки N5, ставят точку N6. Соединив точки P3 и N5 с помощью прямой линии, нужно разделить отрезок P3N5 пополам. Середину обозначают точкой N7. От нее под прямым углом нужно отложить 1 см. Здесь ставится точка N8.
Соединив вогнутой кривой линией точки P3, N8, N5, N6 и B4, получают линию проймы.
Затем вправо от C2 откладывается 1 см и ставится точка C7. Последнюю наклонной прямой соединяют с точкой B4.
Влево от D4 откладывается расстояние, вычисленное путем вычитания из полуокружности бедер ширины спинки по линии бедер и прибавлением 4 см на свободное облегание. Ставится точка D5.
Точки C7 и D5 нужно соединить прямой, которую затем продолжают до линии низа. Измерив расстояние C3F3, откладывают полученную величину вниз от точки C7 на прямой, являющейся продолжением линии C7D5. Здесь ставится точка F5. Соединяющая точки B4,C7 и F5 линия является боковой линией переда.
Вниз от точки A3 откладывается длина переда до талии плюс 1 см. Ставится точка C8.
Затем C8 и C7 соединяются прямой, соответствующей линии переда талии.
Вниз от F4 отмеряется 3 см и ставится точка F6. Последнюю нужно соединить с помощью прямой линии с точкой F5. Разделив новую линию на две равные части, в середине отрезка ставят точку F7. Вниз от нее под прямым углом отмеряется 1 см, отмечается точкой F8. Соединив кривой линией точки F6, F8 и F5, получают очертание низа передней части изделия.
Отложив влево от B3 1,5 см, нужно поставить точку B8. Из последней опускается перпендикуляр, на пересечении которого с линией талии ставится точка C9. Вниз от нее откладывается 9 см, отмечается точкой L.
Затем вправо и влево от C9 отмеряется по 0,75 см. Ставятся соответственно точки C10 и C11. Если соединить их наклонными прямыми линиями с точками B8 и L, получится контур одной из боковых вытачек.
Вторую вытачку строят следующим образом. Поделив на две равные части отрезок B7B3, отмечают середину точкой B9. Из нее вниз проводится перпендикуляр. На месте пересечения последнего с линией талии ставится точка C12, пересечение с линией бедер отмечается точкой D6. На расстоянии 8 см вниз от B9 ставится точка R2. Вправо и влево от C12 отмеряется по 1,5 см и ставятся соответственно точки C13 и C14. Их нужно соединить наклонными прямыми линиями с точками R2 и D6.
Можно перейти к построению борта. Для этого вправо от A8 отмеряется 8 см, ставится точка A10. А вправо от B6 отмеряется 6,5 см, отмечается точкой B10. На расстоянии 4 см вправо от C8 и F6 ставятся соответственно точки C15 и F9.
Затем A10, B10, C15 и F9 соединяются прямой линией.
Вверх от A10 на продолжении прямой линии A10B10 отмеряется 3 см и ставится точка A11. Ее нужно соединить с точкой A8 посредством прямой линии. А от точки A11 по этой же прямой линии отмеряется 2 см вправо, ставится точка A12. Ее соединяют кривой линией с точкой B10.
Осталось рассчитать место расположения кармана.
Сначала через точку L проводится прямая горизонтальная линия, и влево от указанной точки отмеряется 5 см. Ставится точка L1.
Вправо от полученной точки отмеряется 16 см, отмечается точкой Вниз от нее проводят прямую линию, которая должна быть параллельна линии борта. Далее вниз от L2 отмеряется 1 см и ставится точка L3. Если соединить последнюю с точкой L1 с помощью прямой линии, получится линия входа в карман.
Наконец, отмеряется 17 см вниз от точки L3. Здесь ставится точка L4. А от L1 под прямым углом к линии L1L3 проводят прямую, длина которой равна 17 см. Ставится точка L5. Последнюю нужно соединить посредством прямой линии с точкой L4.
Нижние углы кармана можно сделать слегка закругленными.
Рукав данного изделия должен быть двушовным, поэтому построение чертежа его выкройки имеет некоторые особенности.
Сначала создается чертеж верхней половинки указанной детали.
На листе миллиметровой бумаги строится прямой угол, вершиной которого является точка А. Вниз от последней по вертикали откладывается длина рукава, ставится точка F.
Вниз от точки А отмеряется также 1/4 полуобхвата груди плюс 4 см, отмечается точка B.
Вверх от последней отмеряется 5 см, ставится точка K.
Если провести через точки B, K и F горизонтальные прямые, получим линии высоты оката, локтя и низа верхней части рукава.
Ширину верхней половинки детали можно определить следующим образом. Влево от точки B отмеряется 1,5 ширины проймы изделия плюс 6 см. Здесь ставится точка B. Из последней восстанавливается перпендикуляр.
Далее влево от точки B отмеряется 1/4 полуобхвата груди плюс 1 см. Здесь ставится точка B2.
Из нее восстанавливается перпендикуляр, точка его пересечения с горизонтальной линией отмечается буквой P.
Затем от точки B вправо отмеряется 4 см, расстояние отмечается точкой B3.
Вправо от F откладывается 4 см, ставится точка K1. Ее соединяют с помощью прямых линий с точками B3 и F1.
Далее вверх от B2 отмеряется 5,5 см, ставится точка N1. Последнюю соединяют прямой линией с точкой N. Продолжив полученную прямую влево, точку пересечения ее с перпендикуляром (идущим от точки B1) обозначают как N2.
Вправо от P отмеряется 2 см, ставится точка P1.Ее нужно соединить прямой линией с точкой N, а точку P – с N2. Затем вниз от P1 по прямой P1N отмеряется 7 см, ставится точка N3. В свою очередь, по прямой N2P вниз от точки P отмеряется 6,5 см. Здесь ставится точка N4. Под прямым углом от точки N3 нужно отложить 1,75 см, отметить точкой N5. А от точки N4 отмеряется 1,5 см, отмечается точкой N6. Затем от точки B по биссектрисе угла отмеряют 2,5 см. Здесь ставится точка N7.
Соединив точки N2, N6, P, P1, N5, N, N7 и B3 с помощью кривой линии, получим контур оката рукава.
Если влево от точки K отмерить величину, соответствующую размеру отрезка CC1, – 1,5 см, получим ширину верхней части рукава по линии локтя. Новую точку обозначают как K2.
Ширина верхней части рукава по линии низа определяется расстоянием, равным ширине проймы плюс 1 см. Оно отмеряется влево от точки F. Вновь полученная точка обозначается как F.
Если вниз от точки F2 отмерить 3 см и полученную точку (F3) соединить с помощью прямых линий с точками F и K2; а точку K2 соединить прямой линией с точкой B1, можно получить линию локтевого шва верхней части рукава. Эта линия должна проходить через точки F3, K2, B1 и N2.
Теперь переходим к построению чертежа нижней половинки рассматриваемой детали.
Влево от точек B и F нужно отмерить по 3 см. Ставятся соответственно точки B4 и F4. Далее влево от точки K отмеряется 4,5 см, ставится точка K3. Ее с помощью прямых линий нужно соединить с точками B4 и F4. Итак, через точки B4, K3 и F4 проведена линия переднего шва нижней части рукава.
Чтобы определить ширину нижней половинки рукава сверху, нужно отложить влево от точки B4 ширину проймы изделия плюс 1 см. Здесь ставится точка B5.
Ширина нижней части рассматриваемой детали по линии локтя определяется следующим образом. Влево от точки K3 откладывается величина, соответствующая длине отрезка B4B5 плюс 0,5 см. Ставится точка K4, которую прямой соединяют с точкой B5. Продлив указанную прямую вверх до пересечения с прямой N2N, полученную точку обозначают как N8. Далее прямой линией соединяют точки K4 и F3. Итак, через точки N8, B5, K4 и F3 должна проходить линия локтевого шва.
Затем нужно отложить от точки N8 параллельно верхнему окату расстояние, равное 1 см (за счет которого будет осуществлен припуск на шов). Здесь ставится точка N9. В свою очередь, вверх от B2 отмеряется 1,5 см, ставится точка N11. А от точки B4 параллельно верхнему окату отмеряют 1 см и отмечают точкой N12. Теперь можно провести линию оката нижней части рукава, соединив точки N8, N9, N10, N11,N12 и B4.
При раскрое деталей жакета на ткани нужно прибавить на плечевые швы по 2 см, на боковые – по 2,5 см, а на подгиб нижнего края изделия – 3,5 см. Такую же прибавку делают на подшив низа рукава, а на остальные швы указанной детали припуски не добавляются. Подборта размечаются по шаблонам полочек, а подкройная обтачка (шириной 4 см) раскраивается по линии горловины спинки изделия.
С помощью ручных стежков переводятся с одной детали на другую линии вытачек и обозначается середина спинки. Впоследствии подобным образом должны быть перенесены на изнанку полочки линии разреза петель.
Заранее можно обработать карманы. Они должны иметь подкладку, присоединенную косыми подшивочными стежками.
В первую очередь нужно стачать вытачки. Причем строчка на правой нагрудной вытачке должна вестись сверху вниз, а на левой – наоборот. После вытачек нужно стачать плечевые и боковые швы. Первые определяются по линии полочки, вторые – по линии спинки.
Подборта сначала соединяют с подкройной полоской, выкроенной по форме горловины спинки. А затем, наложив эти детали лицевой стороной на лицевую сторону полочек и спинки, их приметывают и пристрачивают.
На линии петель делают прорезы подборта и полочки. Обрабатываются петли с помощью обтачек.
Затем можно подогнуть и подшить нижний край изделия.
Стачивание рукава должно производиться по переднему срезу. Когда боковые швы проведены и нижние срезы рукавов подшиты, двумя нитями собирают окаты каждого рукава.
Потом рукава присоединяют к основному изделию.
Выкройка брюк представлена на рисунке 28.
Создать чертеж выкройки данного изделия можно на основании мерок полуобхвата талии, полуобхвата бедер, длины до колен (если брюки должны быть заужены в колене), высоты сиденья, ширины низа и длины изделия.
Предполагаются прибавки на свободное облегание – по 1 см по линиям талии и бедер.
Сначала составляется чертеж передней половины брюк.
В левой верхней стороне листа миллиметровой бумаги ставится точка А. Вниз от нее проводится вертикальная прямая линия, на которой откладывается длина изделия и ставится точка В. По той же прямой линии от точки А отмеряется длина до колен, ставится точка D. Затем вниз от точки А откладывается высота сиденья и ставится точка N. Вверх от последней откладывается 1/3 высоты сиденья; ставится точка F. Затем от точек А, F, N, D, В проводятся вправо параллельные горизонтальные прямые, отмечающие линии талии, бедер, высоты сиденья, колен, низа изделия.
По линии бедер вправо от точки F отмеряется расстояние, равное сумме полуобхвата бедер (с учетом добавки на свободное облегание), умноженного на 0,4, и полуобхвата талии, умноженного на 0,1, и ставится точка F1.
Через F1 проводится вертикальная прямая, точки пересечения которой с линиями талии и высоты сиденья обозначаются соответственно как А1 и N1.
Ширина по линии сиденья определяется путем умножения на 0,1 полуобхвата бедер (с учетом прибавки на свободное облегание). Полученная величина отмеряется вправо от точки N1, ставится точка N2.
Затем влево и от А1 отмеряется 1 см, ставится точка А2.
Далее следует соединить точки F1 и N2, разделить полученный отрезок на две равные части и обозначить его середину точкой L. Последняя должна быть соединена с точкой N1. Новый отрезок также делится пополам, а его середина отмечается точкой L1. Если соединить точки, F, L1, N2, получится линия банта (среднего шва).
Разделив на 2 полуобхват талии и прибавив к полученной величине 2,5 или 4,5 см на одну или две вытачки, рассчитывают ширину передней части изделия по линии талии. Это расстояние отмеряется влево от точки А2, ставится точка А3.
Вверх от последней под прямым углом откладывают 1,5 см и ставят точку А4. Она должна быть соединена с точкой А2.
Линию сгиба рассчитывают, разделив на две равные части отрезок NN2 и отметив его середину точкой N3. Через последнюю проводится вверх и вниз вертикальная прямая линия. Точки ее пересечения с линиями бедер и низа обозначаются соответственно как F2 и В1.
От точки пересечения линий талии и сгиба строят вытачку. Ее длина составляет 9 см, а раствор – 2,5 см (это расстояние отмеряется по обе стороны от линии сгиба).
Ширину передней части изделия по линии низа можно определить, если умножить на 0,5 размер низа и вычесть из полученной величины 1 см. Такое расстояние отмеряется влево и вправо от точки В1. Ставятся соответственно точки В2 и В3.
Далее обозначают линию шагового среза, соединив точки N2 и F1 и допустив при этом небольшой прогиб на линии колен.
Боковой срез образуется точками А4, F, N, В2. На отрезке нужно провести кривую с отклонением от вертикали в 0,7 см.
Осталось определить нижнюю линию изделия: для этого вверх от В1 отмеряют 1 см и соединяют с полученной точкой точки В2 и В3.
Теперь можно перейти к построению чертежа задней половинки изделия.
Сначала нужно расширить изделие на линии низа. Для этого откладывается по 2 см влево и вправо от точек В2 и В3. Новые точки обозначаются как В4 и В5. Их следует соединить с выступом, отстоящим на 1 см от точки В1.
Влево от F1 отмеряют 3 см, ставят точку F3. От последней восстанавливается перпендикуляр вверх. На нем отмеряется величина, рассчитанная при умножении на 0,1 уменьшенного на 1 см полуобхвата бедер. И ставится точка F4.
Соединив точки N1 и F4, продлевают полученную наклонную прямую вверх. По ней от точки F4 отмеряется расстояние, равное отрезку F1А2. Ставится точка А5.
По линии сиденья от точки N2 вправо отмеряется расстояние, равное длине отрезка N1,N2. Ставится точка N5. На расстоянии 1 см от N5 ставят точку N6. По 1 см отмеряется вниз от L1 и от N2, ставятся точки L2 и N4.
Соединив точку N5 с крайней правой точкой по линии колен, получают шаговый срез.
Далее нужно соединить точки А5, F4, L2,N4,N6.
Влево от F4 по наклонной прямой продлевают линию бедер и ставят точку F5 на расстоянии, равном разности между полуобхватом бедер (с учетом прибавки) и длиной отрезка FF1. Определяют крайнюю левую точку по линии талии (А6), рассчитав ее расстояние от F5 по длине отрезков FА4 или разделив на два полуобхвата талии и прибавив к полученной величине по 2,5–3 см на каждую вытачку и 1 см на посадку.
Соединив точки А6, F5, N7, D4, В4, получают линию бокового среза. От линии талии до линии бедер проводится кривая на 1 см, а от линии сиденья до колен делается небольшой прогиб.
Вытачка должна находиться в середине отрезка А5А6. Длина ее – 11 см, а величина раствора – 3 см.
Для создания выкройки данной модели (рис. 29) нужно знать мерки полуобхвата груди, полуобхвата талии, полуобхвата бедер, длины спинки до талии, длины юбки, длины рукава.
Построив основу выкройки женского платья, можно перейти к дальнейшей работе.
Во-первых, поскольку модель асимметрична, чертеж лифа нужно выполнять в развернутом виде.
Далее от тех точек на линии бедер, которые определяют разницу между мерками полуокружности бедер и полуокружности груди, нужно провести до линии низа вертикальные линии.
На чертеже спинки от точки, отмечающей пересечение линии середины данной детали и линии шеи, отмеряется по вертикали вверх 3 см. От верхней точки наклонной линии плеча также откладывается 3 см, только не по прямой линии, а по линии, имеющей небольшой наклон влево. Соединив указанные точки, можно построить стойку со стороны спинки изделия.
Стойку переда строят, проведя вспомогательные линии вправо и вверх от конечной точки высоты горловины, определив биссектрису угла и отмерив по ней 3 см. Затем, соединив наклонной линией верхнюю точку стойки и высокую точку груди на правой половине лифа, получают вырез горловины.
Обозначенные на чертеже выкройки проводят пунктиром линии разреза, идущей вправо вверх от левой стороны вытачки расположенной на чертеже развернутой части лифа у линии талии.
Вытачки, обозначенные на левой стороне чертежа, должны быть закрыты. А те, которые расположены на чертеже выкройки лифа справа, закрывать не следует. Ведь за счет них будет сделана драпировка.
Теперь нужно внести коррективы в выкройки юбки.
Линию среза на задней половинке юбки определяют, отмерив вверх от крайней левой точки на линии бедер 3 см, а по линии бокового шва вниз по линии талии – 9 см.
Осталось отмерить прибавку на складку. Для этого от крайней левой вертикали чертежа влево по линии бедер нужно отложить 9 см и провести от новой точки вниз прямую вертикальную линию.
На передней части изделия от точки талевой вытачки развернутой стороны отмеряется вниз 9 см. Новая точка соединяется с той точкой, которая находится на пересечении линии бедер и линии бокового шва. До вновь образованной наклонной линии должны доходить обе талевые вытачки.
Далее нужно наметить прибавку на сборку. Для этого проводят вертикаль от линии бедер до линии низа. Она должна на 9 см отстоять от линии середины переда.
Рукав для данного изделия строится так.
Сначала на листе миллиметровой бумаги нужно провести две линии, расположенные по отношению друг к другу под прямым углом. Идущая от точки А горизонталь – это линия плеча, а вертикаль соответствует линии шва.
Вправо от точки А по горизонтали следует отмерить величину, вычисленную при умножении 1/3 полуобхвата груди на 2 плюс 3 см. Например, (42: 3 + 3) х 2 = 34.
От новой точки, обозначенной как D, следует провести вниз вертикаль (последняя отмечает ширину сетки чертежа).
Вниз от точек А и D по вертикальным линиям отмеряется размер длины рукава. Ставятся соответственно точки В и С. Их нужно соединить прямой горизонтальной линией, отмечающей низ рукава.
Вниз от точки А отмеряется также 1/4 полуобхвата груди плюс 2 см. От новой точки (F) проводится прямая горизонталь до линии CD, место пересечения линий отмечается точкой F1. Отрезок FF1 – это линия проймы.
Вверх от точки С по вертикали отмеряется 3 см. Разделив пополам оставшееся расстояние от новой точки до линии FF1, новую точку (C1) соединяют с линией АВ прямой горизонталью, обозначающей линию локтя.
Расстояние от А до D по линии плеча делят на две равные части. От полученной точки (Е) проводится вертикальная прямая до линии ВС.
Далее расстояние от А до Е делится пополам. От новой точки (А1) проводят до ВС линию, параллельную АВ.
Затем нужно разделить пополам расстояние от Е до D. Вниз от новой точки (A2) проводится до ВС линия, параллельная АВ.
Осталось обрисовать очертания рукава.
Чтобы получилась вогнуто-выпуклая линия оката, соединяют точки F, R1, R, R2, E, R3, R4, R5 и F1.
Местоположение точки R определяется следующим образом. Вниз от точки А1 по вертикали отмеряется величина, равная 1/8 полуокружности груди плюс 1 см. Через точку R проводят вспомогательную наклонную линию до F. Поделив отрезок FR пополам, отмеряют вниз от его середины 2 см. Полученная точка (R1) должна быть соединена с F и R вогнутой линией.
Точка R3 должна находиться на линии локтевого сгиба, ниже линии плеча на расстоянии, равном 1/8 полуокружности груди.
Точки R2 и R4 определяются с помощью поделенных пополам вспомогательных линий, от середины которых вверх откладывается по 2 см. Аналогичным образом находят и точку R5, только она должна располагаться на 1 см ниже вспомогательной линии.
От точки В вправо по горизонтали отмеряется 1/8 мерки полуокружности груди. Новую точку (N) соединяют наклонной вспомогательной линией с точкой F. По линии локтя вправо от NF отмеряется 1 см. Через вновь полученную точку от F и N проводится ломаная линия, соответствующая очертанию рукава по линии шва.
С противоположной стороны отмеряется по линии локтя 2 см влево, и новая точка (L) соединяется наклонной линией с точкой Fr От точки С по горизонтали влево отмеряется величина, соответствующая 1/4 полуобхвата груди. Эта точка соединяется с точкой L, а идущая через нее наклонная линия продлевается вниз за ВС на 2 см (L1).
Нижний контур определяется соединением конечных снизу точек боковых швов вогнутой кривой, соприкасающейся с линией ВС в точке пересечения последней с центральной вертикальной линией.
Раскладка выкройки на ткани представлена на рисунке 30.
Для того чтобы составить чертеж выкройки (рис. 31) данного изделия (рис. 32), нужно снять мерки полуобхвата груди, центра груди (т. е. половины расстояния по горизонтали между высшими точками груди), длины спины до талии и общей длины будущей сорочки.
На свободное прилегание добавляется 5 см.
При создании чертежа на листе миллиметровой бумаги в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. Одна из его сторон равна полуобхвату груди плюс 5 см на свободное прилегание (например, для 40-го размера это будет 45 см). Длина другой стороны должна соответствовать общей длине изделия.
Затем на отрезке АВ вниз от точки А нужно отмерить расстояние, равное размеру длины спины до талии. Здесь ставят точку F, от которой проводят прямую линию, параллельную линиям АА4 и ВВ1. На пересечении вновь образованной линии с прямой В1А4 ставится точка F1.
Теперь нужно определить вырез горловины.
Для этого от точки А по горизонтали вправо откладывают величину, равную величине центра груди и обозначают точкой А1. Вниз от точки А по вертикали откладывают расстояние, равное длине отрезка АА1 плюс 1 см. Если соединить точки А1 и А2 плавной вогнутой линией, то получится очертание выреза горловины со стороны спинки.
Затем по горизонтали вправо от точки А1 откладывают 4 см и отмечают точкой А3. Вниз от А3 по прямой откладывают 1 см и ставят точку А5. Соединив прямой точки А1 и А5, получают линию плечевого ската.
Далее следует отложить от точки А вниз по горизонтали расстояние, равное половине длины спины до талии минус 1 см. Здесь ставят точку Г, а от нее проводится горизонтальная прямая до отрезка B1А4. Пересечение линий отмечается точкой Cr
Разделив отрезок АC пополам, его середину обозначают точкой А6.
Если соединив вогнутой плавной линией точки А1 и А6, получится очертание выреза горловины на передней части изделия.
Затем точки А3 и C1 соединяют прямой линией. Отрезок делят на три равные части. От каждой из двух отмеченных при этом точек проводят перпендикуляры к отрезку А3C1. На верхней из перпендикулярных линий, выше отрезка А3C1, откладывают 2,5 см и обозначают точкой N. На нижней, в направлении левого нижнего угла, откладывают 3 см. Здесь ставится точка N1. Если провести через точки А3, N, N1 и C1 кривую вогнутую линию, образуются очертания проймы.
Чтобы расширить изделие снизу, продлевают отрезок BB1 на 8 или 10 см и ставят точку B2. Вверх от B2 по прямой, параллельной откладывают 1,5 см, отмечая точкой B3. Соединив плавной линией точки B и B3, оформляют контур низа сорочки.
B3 соединяют прямой линией с точкой C1. От точки пересечения B3C1 с продолженной вправо от C1 линией талии откладывают вверх по отрезку B3C1 1,5 см.
Теперь можно завершить оформление линии талии, соединив точки F и F2 плавной линией, проходящей параллельно линии нижнего края изделия.
По данной выкройке можно сшить из мягкой ткани сорочку без рукавов с круглым вырезом.
Общий вид и выкройка изделия показаны на рисунке 33.
Чтобы построить чертеж спинки, нужно сначала от точки А провести прямую линию вниз и перпендикулярную ей горизонтальную линию вправо.
По вертикали отмечается величина длины изделия. Затем от точки А вниз откладывают 6 см и ставят точку F. От точки А1 по линии, обозначающей наклон плеча, отмеряют вправо 4 см. Здесь ставится точка F1. F и F1 соединяются овальной линией.
От F отмеряют вниз 6 см и ставят точку В. Проводят горизонталь, соединяющую указанную точку с линией проймы. Это – линия кокетки. Строится плечевая вытачка, вспомогательной линией для которой является перпендикуляр к линии плеча, а вершина ее находится на линии кокетки.
Вырез горловины передней части изделия определяется следующим образом. От точки D, расположенной на 6 см ниже А2, отмеряется по горизонтальной линии влево 9 см и ставится точка D1. Затем от А3 на линии наклона плеча откладывают 4 см и отмечают точку D2. Все три полученные точки должны быть соединены прямыми линиями.
Контур кокетки передней части изделия определяется при закрытой плечевой вытачке. При размещении шаблонов выкроек на ткани следует оставить на швы по 2,5 см по линиям отреза юбки и кокеток. Другие припуски рассчитываются исходя из общих принципов.
Сборка изделия производится в такой последовательности. Сначала обрабатываются, сметываются и стачиваются все плечевые швы (включая обтачки горловины), затем обтачки присоединяются к основным деталям.
Далее по кокеткам совмещаются лиф и спинка. На лифе передней части изделия на линии совмещения с кокеткой с помощью проложенной нити делаются сборки.
К лифу и спинке пришиваются кокетки, стачиваются боковые швы, обтачками обрабатываются срезы проймы.
После этого можно перейти к изготовлению юбки: сверху вниз проводятся строчки складок, стачиваются боковые швы, подшивается нижний край изделия.
На завершающей стадии работы юбку пришивают к лифу.
Всегда актуально и такое изделие, как узкая прямая юбка (рис. 34) из шерстяной или какой-либо другой плотной ткани. В зависимости от моды, ее можно носить в сочетании с блузой или джемпером. Она может быть частью костюма c жакетом.
Прямая юбка будет лучше подогнана по фигуре, если сделать сзади шов с разрезом, а спереди – подрезной бочок. Можно дополнить изделие складкой, прорезным карманом или другими деталями, изменить ширину пояса или внести другие коррективы.
Выкройка основы прямой узкой юбки составляется согласно приведенному выше чертежу.
Для того чтобы его составить, нужно знать мерки полуобхвата талии, полуобхвата бедер и длины изделия.
Сначала создается сетка чертежа: на листе миллиметровой бумаги строится прямоугольник АВСD. Длина сторон АВ и СD равна длине изделия, а длина сторон АD и ВС должна соответствовать величине полуобхвата талии плюс 2,5 см.
Линия бедер проходит параллельно линиям АD и ВС, конечные ее точки, F и F1, располагаются соответственно на 17–19 см ниже точек А и D.
От точки N, обозначающей середину отрезка АD, проводят до линии ВС вертикаль, параллельную АВ и СD. Точка пересечения новой линии (обозначающей место бокового шва) с линией ВС отмечается точкой N1.
Влево от точки D по прямой откладывается 1/4 полуобхвата талии и ставится точка L. От последней проводится перпендикуляр до линии бедер. На пересечении линий ставится точка К.
В свою очередь вправо от точки А по горизонтали отмеряется такое же расстояние, а полученная точка L1 соединяется прямой вертикалью с линией бедер. Здесь ставится точка К1.
Если вычесть 1 см из 1/4 разности между шириной сетки и полуобхвата талии, можно рассчитать глубину передней вытачки. Отмеряется полученная величина по линии в обе стороны от точки L. Затем новые точки соединяются посредством наклонных прямых с точкой К – так обрисовывается контур вытачки.
Величина задней вытачки определяется, если прибавить 1 см к 1/4 разности между шириной сетки и полуобхватом талии. Такое расстояние откладывается в обе стороны от точки L1. А вытачка обрисовывается тогда, когда соединются новыхе точки с точкой К1 с помощью прямых наклонных линий.
Затем вправо и влево от точки N на линии бедер откладывается расстояние, равное 1/2 разности между шириной сеткой и полуобхватом талии. Новые точки (Р и Р1) слегка выпуклыми линиями должны быть соединены с точкой пересечения прямых NN1 и FF1. Вверх от Р и Р1 отмеряется по 1 см, и вновь полученные точки (М и М1) соединяются с ближайшими к ним верхними точками соответствующих вытачек.
Осталось определить ширину нижних линий каждой из деталей. Для этого вправо от точки N1 по линии низа изделия откладывается 2–3 см. Наклонной прямой новая точка (N2) соединяется с точкой отмечающей пересечение линий бедер и бокового шва.
Затем влево от N1 отмеряется 4–6 см (вдвое больше, чем откладывалось от точки N1 вправо).
Полученная точка N3 также соединяется наклонной прямой с точкой К2.
Через точки М, К2 и N3 проходит линия бокового шва передней части изделия, через точки М1, К2 и N2 – линия бокового шва задней половинки.
На основании составленного чертежа можно составить выкройки юбок разных фасонов.
Так, например, за счет дополнительных швов и вытачек, проведенных от линии талии к линии низа, получается выкройка расклешенной юбки. А можно сделать на передней половинке двух-шовной юбки проходящие от линии талии до линии бедер односторонние или бантовые складки.
Юбка указанного фасона (рис. 35) может быть сконструирована на основании тех же принципов, что и предыдущая.
Прежде всего нужно снять мерки полуобхвата талии, полуобхвата бедер и длины изделия.
На листе миллиметровой бумаги недалеко от верхнего левого угла ставится точка А. От нее проводят горизонтальную прямую вправо (это линия талии) и вертикальную прямую вниз (это линия середины задней половинки изделия).
Вправо от точки А по линии талии откладывают полуобхват бедер плюс 2,5 см. Ставится точка А1. От нее вниз проводят вертикальную прямую, отмечающую середину передней части юбки.
Затем вниз от точки А откладывают около 16,5-17,5 см. От полученной точки В, проводится вправо прямая горизонталь, соответствующая линии бедер. Точка ее пересечения с линией середины переда обозначается как В1.
Вниз от точки А отмеряется длина изделия и ставится точка С. От нее вправо проводится горизонтальная линия (линия низа юбки). На пересечении этой прямой с линией середины передней половинки ставится точка С1.
Отрезок АА1 делится на две равные части, его середина обозначается точкой Н. От последней проводится до отрезка СС1 пунктирная прямая, параллельная отрезкам АС и А1С1. На пересечении с линией низа изделия ставится точка N1.
Далее делится пополам отрезок NА1, его середину отмечают буквой L. Так определяется ширина переднего клина юбки. От точки L вниз проводится пунктирная прямая линия, на пересечении которой с линией бедер ставится точка L1, а на пересечении с линией низа – L2.
Подобным образом определяют и линию ширины заднего клина, точки пересечения которой с линиями талии, бедер и низа обозначаются соответственно как К, К1 и К2.
Теперь нужно наметить контуры вытачек.
Из величины отрезка АА1 вычитают полуокружность талии и еще 1 см. 1/4 полученной таким образом величины делят пополам и отмеряют соответствующие расстояния влево и вправо от точки L, где ставят точки Р и Р1. Соединив новые точки с точкой L1 наклонными прямыми линиями, обрисовывают контуры передней вытачки.
Подобным образом намечают и очертания задней вытачки. Только ширина ее должна быть на 2 см больше ширины передней.
Боковая вытачка отмечается по линии NN1. Ее ширину вычисляют, разделив на 2 разность между длиной отрезка АА1 и полуобхватом талии. Полученную величину отмеряют в обе стороны от точки N. От линии ВВ1 проводятся к новым точкам слегка выпуклые линии, причем они должны быть продолжены вверх от линии АА1. Каждую из сторон боковой вытачки надо соединить с ближайшей к ней стороной передней или задней вытачки.
Если отмерить 14–17 см влево от точки L2 и соединить новую точку М с передней вытачкой, получится очертание переднего клина.
Затем по линии клина от линии бедер вниз отмеряется расстояние, равное длине отрезка L1L2. Новая точка соединяется с пунктирной линией с помощью выпуклой кривой.
От точки L2 вправо отмеряют 6 см. С помощью наклонной прямой соединяют новую точку D, и переднюю вытачку. Таким же образом задняя вытачка соединяется с точкой пересечения линий низа и ширины заднего клина. В результате получаем обрисовку бокового клина.
На ней чертеж должен быть разрезан по пунктиру, а вытачка заложена.
Осталось обрисовать задний клин. Чтобы получить его очертания, соединяют наклонной прямой заднюю вытачку и точку, отстоящую на 14–17 см вправо от точки К2.
Юбку-шестиклинку (рис. 36) можно раскроить на основании расчета одного клина. Но в таком случае берутся не половинные, а полные обхваты талии и бедер. И, конечно, нужно знать длину изделия.
В первую очередь определяется ширина каждого клина на уровне талии. Это вычисляется с помощью деления обхвата талии на количество клиньев.
Далее подобным образом рассчитывают ширину клина по линии бедер: величину обхвата бедер делят на количество клиньев.
После произведенных вычислений на листе миллиметровой бумаги вычерчивается прямоугольник АВСD, одна из сторон которого равна длине изделия, а другая – ширине клина по линии бедер. Верхняя горизонталь АD соответствует линии талии, а нижняя ВС – линии низа изделия.
Отрезок АD нужно разделить на две равные части, а его середину отметить точкой F. От последней проводится прямая вертикальная линия, параллельная АВ и СD. Точка пересечения линии середины клина и линии низа изделия отмечается точкой F1.
Затем намечают линию бедер: от точек А и D вниз по вертикали отмеряют по 17 см, а полученные точки N и N1 соединяют горизонтальной линией.
Ширину клина на уровне талии делят пополам, расстояние отмеряя от точки F влево и вправо по горизонтали. От новых точек L и L1 проводят наклонные прямые через точки N и N1 до линии низа. По этим прямым от точек L и L1 отмеряется длина изделия и ставятся точки К и К1. Последние нужно соединить выпуклой линией, обрисовав таким образом нижнюю сторону клина.
На этом работа над чертежом выкройки завершается.
По тем же принципам создаются выкройки юбок с любым количеством клиньев. При этом величины обхвата бедер и талии делятся на предполагаемое количество деталей. Сначала выкраивается один клин, а на его основании – все остальные.
К числу фасонов, не выходящих из моды на протяжении многих десятилетий, относится прямая блуза с длинным рукавом (рис. 37а). Она может быть изготовлена из тонкой хлопчатобумажной ткани, шелка или крепдешина. Расцветка блузы может быть однотонной светлой (белой, голубой).
В зависимости от деталей оформления блуза подобного покроя подойдет к узкой прямой юбке, сарафану или костюму, состоящему из юбки и джемпера.
Детали изделия выкраиваются согласно представленному выше чертежу (37б).
Особенности данного фасона – наличие кокетки, заниженная линия проймы, широкие рукава со сборками вверху и с манжетами. Воротник у блузы отложной на стойке. Ее украшением служит жабо, которое уложено под прямой узкой планкой застежки.
Оформление блузки может быть изменено за счет фасона воротника или жабо, длины планки для застежки и некоторых других деталей.
В каждом доме найдется немало красивых вещей из еще достаточно прочной ткани, по каким-либо причинам вышедших из употребления.
Иногда носить то или иное изделие не представляется возможным из-за оказавшихся на видном месте прорыва или жирного пятна. В других случаях одежда забракована потому, что стала слишком короткой, тесной или, напротив, излишне просторной. А может быть, выгорела на солнце лицевая сторона ткани, или фасон вышел из моды, или, наконец, одежда просто надоела своему владельцу.
Не спешите расставаться со старыми и, казалось бы, уже ненужными вещами. Ведь многие из них еще можно поправить, скрыв появившиеся дефекты и даже улучшив их оформление за счет дополнительных декоративных элементов.
Да и в том случае, когда старую вещь исправить не удастся, из нее можно сшить новые красивые изделия.
В частности, мужское пальто можно переделать в женское, из устаревшего покрывала сшить халат или купальник, из легкого одеяла – тапочки и одежду для маленького ребенка. Старый махеровый шарф очень подходит для выкраивания утепленного берета из шести клиньев и околышка. А еще из такого шарфа можно сшить жилет или кашне.
А сколько мелких изделий удается выкроить из одних только остатков ткани! Это и перчатки, и летние головные уборы, и варежки-прихватки для работы на кухне, и, наконец, всевозможные салфетки.
Новое красивое платье или костюм могут потерять вид из-за досадной случайности, например, оказаться проеденными молью, прожженными окурком сигареты или испорченными жирным пятном. Однако это еще не означает, что от данной одежды придется навсегда отказаться. Нужно постараться найти выход из создавшейся ситуации, придумав, каким образом удастся замаскировать образовавшийся дефект.
Вариантов на этот счет известно множество.
В зависимости от фасона изделия, места положения и размера появившейся дырки или пятна можно рассмотреть следующие способы.
Если речь идет об однотонном шерстяном платье, дефект скроют блестки или аппликация. Только в таком случае нужно позаботиться о том, чтобы заплатка смотрелась естественно, не выдавая своего предназначения, а гармонично дополняя оформление изделия. Достигнуть этого удастся, расположив подобные элементы и на других участках.
Для более тонкой и нарядной ткани подходящим вариантом окажется бант из декоративной ленты.
В ряде случаев могут выручить брошь, фигурные или прорезные карманы, дополнительные вставки из кружев, наконец, пелерина, шарф или легкая косынка.
Например, для прикрытия разрыва ткани послужит накладной карман. Причем выкроить его можно не из такой ткани, из которой сшито основное изделие, а из другой, подобной по качеству и подходящей для отделки. Только новая деталь не должна смотреться одиноко – в дополнение к декоративному карману (или карманам) подойдут воротник, пояс и шарф или галстук из этой же отделочной ткани.
В том случае, если платье пришло в негодность из-за порвавшегося рукава или обветшавшего воротничка, нужно попытаться придумать на его основе новый фасон без рукавов и воротника. Или заменить испорченные детали новыми, выполненными из декоративной ткани или кружев.
Известны также способы маскировки появившихся дефектов с помощью вышивки, декоративной штопки и заплаток-аппликаций. Выбор того или иного варианта зависит от характера ткани, фасона изделия, места расположения и величины образовавшегося дефекта и т. д.
Так, если порвались рукава рубашки или протерлись коленки брюк, поправит дело ремонт с помощью художественно выполненных заплаток, поставленных не только для прикрытия прорыва, но и в других местах (как этого требует общая композиция). Например, рубашке нарядность придадут декоративные лоскутки определенных размеров и форм, разбросанные по всей передней части изделия (а не только на протершихся локтях). Выручить могут и декоративные вставки, охватывающие большую площадь, чем заплаты-аппликации.
На однотонной хлопчатобумажной или шелковой ткани красиво будет смотреться вышивка гладью или ришелье, этот прием скроет пятно или небольшую дырку.
Впрочем, далеко не всегда удается ограничиться небольшим ремонтом поврежденной одежды. Ведь довольно часто приходится иметь дело с вещами, фасоны которых уже не удовлетворяют запросы моды. Нередко изделие становится слишком тесным или просторным, ткань выгорает на солнце и т. д.
Поскольку у блузки или платья в первую очередь ветшают воротник и рукава, ремонт изделия предусматривает главным образом изменение именно этих деталей. Их можно уменьшить в размере или удалить, заменить соответствующими деталями из отделочной ткани.
Вышедшую из моды или переставшую соответствовать фигуре расклешенную юбку можно перешить. Из нее получится отличная юбка-четырехклинка, немного расширенная книзу.
Сложнее расширить какое-либо изделие, ставшее тесным. Но и в таком случае не исключена возможность поправить дело, проявив фантазию и удачно подобрав отделку.
В частности, юбка или платье могут быть расширены благодаря растяжимой планке из трикотажа. Блуза или легкое платье – за счет втачивания посередине изделия декоративной детали из отделочной ткани или ажурного шитья. Можно расширить полочки с помощью большей по размеру планки застежки, выполненной из аналогичного по качеству материала. Размещается такая вставка сбоку или спереди посередине изделия, закрывая переднюю часть платья во всю длину. А регулировать ширину изделия по линии талии позволит красиво подогнанная декоративная тесьма.
Достаточно сложно найти подходящее применение узкому платью-рубахе, если оно стало тесным. В таком случае можно разрезать переднюю часть изделия посередине. Из другой ткани, гармонирующей по цвету и соответствующей по качеству основной, выкраиваются подборта или обрабатываются срезы. Такой же материал послужит для создания нового узкого платья, надеваемого вниз под распахивающееся платье.
Начать работу следует с примерки требующего корректировки изделия, чтобы проверить, не изменилась ли фигура.
Далее необходимо при снятии мерок внимательно рассмотреть изделие в зеркало и определить, какие нужны изменения.
Конечно, легче убрать излишки ткани на одежде, оказавшейся слишком просторной, а не расширить ставшее узким изделие.
В первом случае следует отпороть подшивку подола снизу и разгладить место шва утюгом.
Затем изделие выворачивают на изнаночную сторону и в таком виде еще раз примеряют.
Булавками или наметочными швами должны быть отмечены все коррективы, которые нужно внести.
В первую очередь определяют правильность посадки лифа и отмечают точность положения плечевых швов. Иногда улучшить ситуацию поможет использование новых подплечников. Форма последних бывает различной (треугольные и др.), и выбор тех или иных зависит от фасона изделия, главным образом от формы рукава.
Поскольку плечевые швы связаны с горловиной, проверяется, произошли ли изменения.
Затем наступает очередь других швов – тех, которые определяют посадку платья на груди и спине, правильность втачивания рукавов.
Наконец отмечается сужение одежды по линии талии, бедер и груди. Оно может быть произведено за счет боковых и других вертикальных швов, вытачек, складок и т. п.
Отметив все необходимые поправки, изделие снимают. Швы следует сметать заново по внесенным коррективам. Затем производят очередную примерку. Если она не выявляет каких-либо неточностей, швы можно прострочить по линиям новой наметки.
Старые швы и нити наметки после этого можно удалить. Припуски слегка разутюживают. А образовавшиеся излишки ткани срезают (так, чтобы оставался запас около 1,5 см). Новые срезы подвергаются обработке во избежание осыпания нитей.
На завершающей стадии работы корректируются изменения длины по линии низа изделия и осуществляется новая подшивка.
Для увеличения ширины изделия нередко приходится распарывать почти все швы. Но, прежде чем приступать к такой работе, надо все-таки определить, какие именно детали требуют изменений.
Если расширение требуется лишь по линии груди, а изделие имеет разрез впереди и застежку, нужно попытаться внести коррективы за счет перестановки пуговиц ближе к разрезу. В некоторых случаях удается аккуратно зашить и удачно перенести на новое место прорезные петли, увеличить пройму и т. д.
Когда обхват талии не изменился, но требуется расширение по линии бедер, нужно распороть и обработать заново все вертикальные швы, которые идут от бедер до нижней кромки изделия.
В любом случае при расширении одежды за счет припуска на швы нужно сначала убедиться, что имеющегося запаса ткани достаточно для предполагаемых преобразований.
Далее на небольшом участке следует проверить, удастся ли сделать незаметными следы от оставленных иглой отверстий и разгладить сгибы ткани. В данном случае рекомендуется обработка поврежденных машинной строчкой участков материала с помощью наполненной горячей водой и обернутой нейлоновым лоскутком солонки.
Но если выясняется, что расширение изделия за счет припусков на швы по каким-либо причинам невозможно, надо рассмотреть варианты изменения фасона, добавления новых декоративных вставок или использования ткани зауженной одежды для пошива какой-либо новой модели.
При изменении общего стиля перешиваемого изделия следует помнить, что нужно максимально экономить материал.
Поэтому не подойдут фасоны с большими воротниками, рукавами формы реглан, двумя широкими бортами.
Перешиваемые из старых изделий юбки, как правило, должны быть простыми по крою и иметь прямой силуэт. Иногда для их расширения используются клинья.
Подкладочную же ткань, если она предусмотрена фасоном, обычно приобретают заново, поскольку второй раз использовать уже обветшавшую подкладку нецелесообразно.
Иногда приходится заменить подплечники. Если новые окажутся по размеру меньше прежних, возможно, придется произвести уменьшение головки рукава и сокращение плечевых швов.
Рассмотрим те случаи, когда нужно заменить обветшавшую подкладку на еще пригодном пиджаке или пальто.
Сначала нужно удалить старую подкладку. Если осторожно распороть на ней все швы и тщательно разгладить каждую из деталей, прежняя подкладка может послужить основой для выкройки новой.
Поскольку раскрой производится на сложенном вдвое материале, из парных деталей (например, полочек, рукавов) выбирается в качестве шаблона та, которая лучше сохранилась и в меньшей степени подверглась деформации. Всгиб раскраиваются цельнокроеная деталь спинки и воротник, причем на середине спинки можно сделать дополнительную складку для большей свободы движений.
Но подчас фасон пиджака предусматривает несимметричное положение каких-либо деталей, например полочек, если застежка смещена с центральной линии переда.
В таком случае каждую из деталей выкраивают отдельно.
При размещении на новой ткани старых заготовок нужно следить за соответствием направления их долевых нитей, и, конечно, предусматривать самый рациональный вариант использования материала.
Разместив детали выкройки на новой ткани наилучшим образом, их прикрепляют с помощью булавок и аккуратно обводят мелом.
Расположение вытачек и других находящихся внутри детали линий переносится на новый материал через копировальную бумагу. Обозначенные мелками линии срезов намечаются на второй стороне сложенной вдвое ткани с помощью ручных силков.
Наконец все предусмотренные рисунки полностью перенесены на новый материал. Теперь можно вырезать детали, сметать и стачать срезы, разутюжить припуски. В последнюю очередь втачиваются рукава подкладки, а их швы обрабатываются точно так же, как на основной ткани.
Перед тем как прикрепить новую подкладку к пиджаку, производится примерка, в ходе которой определяются правильность посадки и длина подгиба рукавов и низа подкладки.
Пиджак и подкладку снимают, на последней намечают линию подгиба.
Новая подкладка прикрепляется так, как была прикреплена и прежняя.
Сначала сметывают швы рукавов, предварительно сложенные припусками внутрь. Стежки ведутся по направлению от проймы к нижнему подгибу рукава. Когда оба рукава пиджака и подкладки скреплены, изделие выворачивают на лицевую сторону.
Затем нужно произвести сметку других швов пиджака и подкладки, начав с бокового. Все припуски ткани при этом должны быть направлены внутрь. Со стороны бортов и горловины подкладочная ткань при ее прикреплении к основной подгибается на 1,5 см.
Припуски на свободное облегание распределяются равномерно.
Когда данный этап работы завершен, подкладки закрепляются на линиях подбортов и горловины потайной строчкой.
Далее края подкладки пришивают к нижним краям рукавов. Рядом крестообразных стежков скрепляют подкладку с основным изделием по нижнему краю.
Следует отметить, что при замене старой подкладки на новую иногда весьма своевременным оказывается внесение определенных корректив в фасон пиджака (например, с учетом изменившейся моды). Такие перемены обычно касаются длины изделия, которое можно укоротить, и формы нижних уголков бортов, замены пуговиц или способа обработки петель.
Заменить подкладку на пальто несколько сложнее ввиду большего размера изделия и большей тяжести ткани.
Общие принципы и последовательность проведения работ здесь такие же, как в случае с пиджаком.
Однако выравнивать боковые швы пальто и подкладки удобнее не на столе, а на манекене. Можно просто, вывернув пальто на изнаночную сторону, повесить его на прочные металлические плечики и уже тогда прикреплять к изделию новую подкладку.
Бывает так, что приобретается новое пальто, а старое, сшитое из не слишком плотной и еще достаточно добротной ткани, по каким-либо причинам носить больше не хочется.
В этом случае можно перекроить старое изделие и использовать ткань на изготовление женского костюма, состоящего из пиджака и юбки.
Иногда такая работа вызывает особенные сложности.
Нужно сначала отпороть подкладку и другие дополнительные материалы и, примерив изделие, наметить длину предполагаемого пиджака.
Если пальто не очень длинное, лучше отдать предпочтение короткому жакету, достигающему только линии талии или бедер. В этом случае останется достаточно материала на юбку. Тем более что допустимо обтачивание ее нижнего среза с изнаночной стороны полоской из другой аналогичной ткани.
При изготовлении пиджака, возможно, потребуется удаление или замена воротника, корректировка завершения нижней части рукавов. Очевидно, оживят изделие новые пуговицы и некоторые другие детали отделки.
Костюм главы семьи может оказаться порван так, что уже не подлежит ремонту, или просто стать тесным. В таком случае его следует перекроить. Имеющиеся полоски ткани позволят создать красивые вещи для хозяйки или детей.
Конечно, такой вариант целесообразен лишь в том случае, если материал достаточно хорошо сохранился. При этом нередко изделие перелицовывают, поскольку изнаночная сторона не подвергалась выгоранию на солнце.
Если решено перешивать костюм, его распарывают по швам и освобождают от оставшихся от строчек нитей. Образовавшиеся куски ткани стирают и отглаживают.
Как правило, получается 9 крупных деталей. Это спинка, полочки, подборта и 4 части брюк. Из них возможно выкроить, например, детское пальто или костюмчик, а также юбку, пиджачок, жилет, брюки или шорты для ребенка. Причем один костюм взрослого позволяет создать на его основе несколько изделий для детей (в зависимости от их роста и возраста). Например, курточку, юбку и шляпку для девочки или костюм из брюк, пиджачка и жилета для мальчика.
Перешивая мужской костюм на женщину, можно сделать платье, брюки, юбку, куртку, пиджак, жилет, шляпку, сумку. Фасон женского костюма может напоминать фасон мужского. Однако необходимо помнить, что застежка должна быть перенесена на другую сторону пиджака или жилета.
Подкладочный материал (если он предусмотрен избранной моделью) нужен новый. Впрочем, в целях более экономного использования средств в некоторых случаях допустимо использование для женского жакета подкладки, выкроенной из устаревшего шелкового платья. А одежду детей может украсить нарядная подкладка, сшитая из разноцветных атласных лоскутков.
При раскрое раскладывают шаблоны новых деталей на старой ткани таким образом, чтобы лучше использовать имеющийся материал и обойти возможные дефекты. Сначала размещают самую крупную деталь, потом переходят к более мелким. При этом нужно учитывать направление долевых и поперечных нитей.
Как и в других случаях, скрепляются детали при раскрое с помощью булавок, а затем шаблоны обводят мелком или кусочком мыла. Переносят рисунок с одной части ткани на другую посредством копировальных стежков.
При обработке срезов нового изделия и при пришивании подкладки обращают внимание на то, каким образом подобные виды работ были выполнены на старом костюме.
Как уже упоминалось, перешить для детей или хозяйки можно не только мужской костюм, но также ставшую по какой-либо причине не нужной главе семейства рубашку.
При выборе нового варианта обращают внимание на расцветку и качество материала.
Так, если ткань белая, из нее выйдет прекрасная женская блуза. Только в этом случае придется дополнительно приобрести не менее 10 м декоративной тесьмы.
Перекраивают сорочку так. Подогнав изделие по фигуре, срезают пуговицы и зашивают прежние петли. Затем отпарывают манжеты и воротник и нашивают вместо них по нескольку рядов тесьмы. Подобным образом оформляют и планку застежки, а потом изготавливают новые петли и пришивают новые пуговицы.
Из светлой мужской рубашки (белой, голубой, светло-желтой) можно сшить ночную сорочку для девочки. В таком случае для украшения нового изделия подойдут ажурное шитье, декоративная тесьма или кружева. При желании можно удлинить изделие с помощью настрачивания этих же отделочных материалов или оборки.
Если мужская рубашка достаточно яркой и нарядной расцветки, из нее лучше сшить детский пляжный халат или нарядное платье для девочки. Такое изделие можно оформить красивым ажурным шитьем.
Еще одна возможность найти применение старой мужской рубашке – выкроить из нее фартук для работы на кухне. Украсить фартук можно оборками, декоративными карманами, ажурным шитьем или аппликацией.