1.0
Ягодные культуры, или ягодники, — большая группа многолетних культурных и дикорастущих древесных, кустарниковых и травянистых растений, дающих съедобные плоды, называемые в быту ягодами.
Они вкусны и очень полезны, содержат ценнейшие питательные и лечебные вещества, много витаминов. Ягоды играют важную роль в питании. Их употребление улучшает переваривание пищи, способствует усвоению белков, жиров и минеральных веществ. Используются они в свежем и замороженном виде, их сушат, готовят из них варенье, джемы, пастилу, соки, компоты, конфитюры, маринады, экстракты и другие продукты.
Широкое распространение ягодников объясняется легкостью их размножения, ранним вступлением в пору плодоношения, стабильной по годам, высокой урожайностью, быстрой окупаемостью затрат на закладку плантации. Крупные промышленные ягодники сосредоточены в пригородных зонах. Планами развития народного хозяйства предусматривается дальнейшее расширение площадей, занятых этими культурами.
Ягодники пользуются большой популярностью в приусадебном и коллективном садоводстве, а также на юннатских и пришкольных участках. Они легко приспосабливаются к разным почвенно-климатическим условиям. Наиболее благоприятны для этих растений условия умеренной зоны. Повышенным удельным весом ягодников среди других плодовых культур выделяются Западная Сибирь, Центральная и Северо-Западная зоны РСФСР, Центр, Поволжье, Эстонская ССР. При этом наиболее распространенной культурой в Европейской части страны является земляника, в Азиатской — черная смородина.
Ягодники размножаются вегетативно — черенками, отводками, отпрысками и ползучими побегами. Отпрыски малины и усы земляники используются как посадочный материал в однолетнем возрасте, укорененные черенки или отводки крыжовника и смородины — в двулетнем. Производство здорового, высококачественного посадочного материала обеспечивается специализированными питомниками с соблюдением пространственной изоляции и проведением ряда специальных агромероприятий. Закладка новых плантаций таким посадочным материалом повышает урожайность насаждений ягодников в 1,5–2 раза.
Ассортимент ягодных культур обширен. В СССР в результате селекционной и большой исследовательской работы значительно улучшены сорта ягодных культур, проведено их районирование в соответствии с природными и экономическими условиями зон.
Агротехника ягодных культур включает систему трудоемких и специфических мероприятий. В силу этого примерно половина ягодных плантаций находится в приусадебных садах.
Юные ягодоводы могут принести большую пользу. Для этого следует познакомиться с биологией этих интересных ягодных растений, узнать об их отношении к условиям произрастания (свету, температуре, влаге, плодородию почв и т. д.), познакомиться с основами агротехники таких не похожих друг на друга растений, как земляника и малина, смородина и крыжовник, и, вооружившись этими знаниями, выращивать их на юннатских и пришкольных участках.
Земляника садовая относится к широко распространенным ягодным культурам в нашей стране. Высокая пластичность и приспособленность к условиям окружающей среды, легкое размножение, быстрое вступление в пору плодоношения, ежегодные высокие урожаи, превосходные вкусовые и диетические качества плодов, раннее их созревание и способность к различного рода переработке обусловили повышенный интерес к ее возделыванию как в совхозах и колхозах, так и в любительском садоводстве.
Земляника — многолетнее травянистое растение с укороченным ветвящимся корневищем, на котором образуются надземные побеги, рожки, генеративные побеги, соцветия и вегетативные ползучие усы с укореняющимися розетками листьев. Крупноплодная земляника растет небольшим кустом, высотой до 40 см, длина стебля — 10–15 см. Корневая система состоит из корневища и мочковатых придаточных, или рожковых, корней, ежегодно возникающих у основания каждого вновь образовавшегося рожка. Основная масса корней располагается в верхнем слое почвы на глубине 10–30 см и лишь отдельные корни маточного (первого) рожка проникают до 70-100 см.
Размножается земляника при помощи рассады, короткого утолщенного стебля (первичный рожок) с 3–5 листьями на длинных черешках и хорошо разветвленной мочкой корней.
В течение лета на нем образуется 9-13 листьев, в пазухах которых закладываются пазушные почки. В пазухе самого верхнего листа находится верхушечная почка (конус нарастания побега), ее часто называют сердечком. К осени эта почка, а при благоприятных условиях 1 или 2 рядом расположенные, дифференцируются по типу цветковой и в таком состоянии уходят в зиму.
На следующий год из верхушечных цветковых почек формируются цветоносы. После плодоношения соцветие отмирает, на этом рост первичного рожка завершается. Стеблевая ось нарастает за счет боковых рожков из пазушных почек верхней трети первичного рожка. У основания каждого нового рожка образуются придаточные корни. Ежегодный прирост рожка незначителен — от 0,5 до 2,0 см. Боковые рожки разветвляются, их число к пятилетнему возрасту доходит до 30–42. Часто маточный рожок отмирает, и куст земляники распадается на отдельные дочерние особи. Это явление называется партикуляцией.
Листья земляники живут 60–70 дней. Отмирание старых и развитие новых листьев происходит неодновременно, поэтому кусты земляники в течение вегетационного периода имеют разновозрастные листья. В отличие от других ягодных культур земляника уходит в зиму в облиственном состоянии. При хорошем и устойчивом снежном покрове большая часть их сохраняется до весны. Весной листья начинают расти на 8-10 дней позже, чем корневая система. Первая волна роста наступает до цветения, вторая — после сбора урожая ягод.
Цветковые почки у земляники закладываются и дифференцируются в осенний период, когда длина дня уменьшается до 10–12 ч, а ночная температура снижается до 5–8 °C. Весной происходит дальнейшее формирование цветков, и через 2–3 недели после начала вегетации начинается выдвижение соцветий. Соцветия земляники — дихазий (рис. 1). Длина цветоноса примерно равна высоте листьев, но в зависимости от сорта она варьирует. Чем короче цветоносы, тем лучше защищены они во время цветения от морозов. На молодых растениях соцветия более сильные, с большим количеством цветков. Через 2 недели после появления первых соцветий наступает цветение (30-40-й день от начала вегетации). Цветки земляники крупные, белые или розовые, со множеством пестиков, окруженных кольцом тычинок. У большинства сортов земляники цветки обоеполые, опыляющиеся своею же пыльцой, но перекрестное опыление пыльцой других растений значительно повышает урожайность.
Ягоды земляники — ложные плоды, которые образуются из разросшегося цветоложа. Настоящие плоды — семянки — расположены на их поверхности. Созревание земляники начинается примерно через месяц после начала цветения. За 5–8 сборов 1м2 двух-трехлетних растений, в зависимости от сортов, дает от 2 до 4 кг ягод.
Сорта земляники различаются по величине, форме и окраске ягод, их плотности, вкусу, аромату и химическому составу. У всех сортов наиболее крупные ягоды первого и второго порядка, а последующие — довольно резко мельчают.
Знание биологических особенностей роста и плодоношения земляники в зависимости от природно-климатических условий помогает правильно выполнить агротехнические приемы — выбрать соответствующий участок, подготовить почву, определить сроки проведения основных мероприятий по уходу за плантацией.
Корневая система, если она не укрыта, повреждается при температуре — 8 °C, особенно действует низкая температура на мелкие всасывающие корни, которые замерзают уже при — 4 °C.
В Нечерноземной зоне земляника может сильно подмерзать в начале зимы и ранней весной при отсутствии снега на плантации. Большую опасность для культуры представляют зимние оттепели, чередующиеся с морозами, и ранний сход снега.
Немалый ущерб землянике наносят весенне-летние заморозки. Кусты земляники растут в непосредственной близости к земле, где обычно скапливается холодный воздух, поэтому цветки часто повреждаются (при — 2 °C). Однако благодаря растянутому цветению от заморозка погибает обычно только часть урожая.
Земляника, по сравнению с другими плодовыми культурами, имеет широкий температурный оптимум роста корней. Поэтому садоводы для улучшения температурного режима и создания оптимальных условий используют различные темные мульчматериалы и свето-прозрачную пленку. На эти мероприятия земляника отвечает повышением урожая на 30–80 %.
Зимостойкость земляники особенно важна при возделывании в районах с континентальным климатом. У более зимостойких сортов рожки вымерзают не все, а частично, и лишь отдельные кусты вымерзают полностью.
Оценка степени подмерзания, сделанная в один год, не всегда точно характеризует зимостойкость сорта, так как зависит не только от природной устойчивости сорта, но и от микроусловий, в которых он находится: микрорельефа, близости к защитным насаждениям, летней засухи, повреждения растений в предыдущее лето вредителями, особенно земляничным клещом, и болезнями.
На перезимовке земляники существенно сказывается возраст растений и качество ухода в зиму. Однолетние и двулетние растения зимуют лучше, чем трех- четырехлетние. Кусты с хорошо развитой надземной и корневой системами более зимостойки, чем ослабленные.
Первая перезимовка земляники после осенней посадки — лишь косвенный показатель сортовой устойчивости, так как решающим могут оказаться качество рассады и сроки посадки.
Выбор защищенных от ветров участков, накопление снега, укрытие растений (особенно вновь посаженных) соломенной резкой, лапником, опилками, торфом, систематическое удаление усов на плодоносящих плантациях в течение лета, применение специальных подзимних поливов, культивирование более морозоустойчивых сортов как отечественной, так и зарубежной селекции обеспечивают их нормальную перезимовку.
Полноценные урожаи культура дает в том случае, если обеспеченность влагой составляет 75–80 % полной полевой влагоемкости. Особенно нуждается земляника во влаге в фазу цветения и плодоношения, а затем — после снятия урожая, когда возобновляется рост вегетативных частей и закладываются цветковые почки.
Повышенная влажность весной способствует чрезмерному разрастанию листьев в ущерб формированию органов плодоношения. Избыток влаги в осенний период вызывает затяжной рост, что ослабляет зимостойкость культуры. В Нечерноземной зоне земляника при правильной обработке почвы сравнительно редко ощущает сильный недостаток влаги в период созревания ягод, к тому же в засушливую погоду ее, как правило, поливают.
Однако земляника не переносит и избыточного увлажнения. Объясняется это тем, что одновременно с влагой растениям необходим постоянный доступ воздуха к корням. Заболачивание препятствует развитию корневой системы, старые корни при этом погибают, а новые остаются недоразвитыми. Поэтому в низких местах рекомендуется высаживать землянику на грядах высотой 10–30 см, а также нарезать с осени борозды вдоль рядов для лучшего поверхностного стока и предупреждения скопления воды.
Для получения высоких и устойчивых урожаев целесообразно эту культуру выращивать на отдельных участках в системе севооборота.
Основная масса корней земляники залегает неглубоко — поэтому почва должна иметь достаточное количество гумуса, способствующего хорошему поглощению и сохранению влаги (3–4% органического вещества обычно удерживает достаточное количество влаги). Избыток гумуса в почве также нежелателен из-за чрезмерно мощного развития растений за счет снижения урожайности.
Для получения высоких урожаев земляники необходимо сбалансированное питание: на 100 г почвы 7-10 мг легко-гидролизируемого азота, 20 — подвижного фосфора и 30 мг подвижного калия.
Земляника не отличается особой чувствительностью к реакции почвы, но все же лучше произрастает на слегка кислых почвах (рН 5,2). На почвах с высоким содержанием извести в пахотном слое растения часто страдают от известкового хлороза. Поэтому известкование кислых почв следует проводить обязательно за 2–3 года до посадки земляники. Очень важно равномерно внести удобрение и тщательно перемешать известь с почвой последующими обработками. Внесение извести в год посадки задерживает развитие корневой системы, вызывает хлороз и снижает урожай.
В СССР районировано около 100 сортов земляники. Рекомендованные сорта по зонам выращивания отличаются высокой урожайностью и зимостойкостью, устойчивостью к болезням и вредителям высокой товарностью ягод. В настоящее время в Нечерноземной зоне районировано 20 сортов земляники.
Талисман получил высокую оценку за хорошую урожайность (1,3 кг/м2) и товарные, транспортабельные ягоды. Сорт позднего срока созревания, зимостойкий, дает много усов, в рядах заглушает сорняки. Устойчив к вертициллезному увяданию и мучнистой росе, но поражается серой гнилью.
При выборе участка под землянику предпочтение отдают ровным местам, с небольшим легким склоном, обеспечивающим сток излишней воды.
На пришкольных или юннатских участках разбивку проводят следующим образом. Выбирают одну прямую линию, например вдоль границы пришкольного участка, и к ней отбивают прямой угол. Это можно сделать простым шнуром. На шнуре отмеряют и отмечают узлами расстояние в 3, 4 и 5 м и связывают концы. Часть шнура в 3 м натягивают вдоль (параллельно) установленной прямой линии и забивают колышки на конце шнура и на расстоянии 3 м, отмеченном узлом. Затем колышком в отмеченном узле (между 4 и 5 м) оттягивают так, чтобы получился треугольник. Угол между сторонами 3 и 4 м будет всегда прямым. Дальнейшая разбивка участка проводится при помощи рулетки или вымеренного шнура (рис. 2).
В школьном саду землянику следует высаживать на старое место через 2–3 года, чередуя с выращиванием овощных культур. Для этого участок разбивают на 7–8 частей. В первый год земляникой занимают 2–3 части, во второй и последующий — по одной. Начиная с третьего года, а при хорошем состоянии растений с четвертого, 1 часть ежегодно перекапывают. Старые растения удаляют (сжигают или компостируют).
В качестве предшественника земляники из севооборота исключаются томаты, картофель, перец, баклажаны вследствие опасности заражения общей болезнью — вертициллезным увяданием.
Основная задача овоще-земляничного севооборота — повышение плодородия почвы и уменьшение численности сорняков. Хорошим предшественником земляники служат некоторые сидеральные культуры, которые запахивают в конце цветения. Внесение органических и минеральных удобрений можно перенести под сидераты, что значительно освобождает участок от сорняков.
Если под землянику занимают новый участок, где имеется дернина, почву готовят за год, хорошо разрыхляют и высаживают на один сезон овощную или сидеральную культуру (люпин, горчицу).
С целью создания благоприятного для растений земляники водно-воздушного режима почвы следует проводить глубокую предпосадочную обработку ее без выноса на поверхность бедных питательными веществами почвенных горизонтов.
Для весенней посадки земляники перекопку участка и внесение основного удобрения выполняют осенью, для летней или ранне-осенней — примерно за месяц до посадки.
Землянику не рекомендуется сажать в свежеприготовленную почву, так как при оседании ее корни у рассады оголяются. Необходимо, чтобы участок был без гребней и впадин, хорошо выровнен. Поэтому перед посадкой почву тщательно разделывают граблями, вносят поверхностно по 300–400 г на 10 м2 нитроаммофоски и прикатывают катком.
Весеннюю посадку начинают, как только позволяет почва, и проводят в течение месяца. Важное условие успешной закладки плантации — посадка свежевыкопанным материалом. Необходимо следить за тем, чтобы посадочный материал не пересыхал во время транспортировки.
При двухстрочном способе между строками в ленте устанавливают расстояние 30 см, а между лентами — 70 см. В рядах растения высаживают на расстоянии 20–25 см (рис. 3).
На низких, избыточно увлажненных участках землянику выращивают на грядах из дерновой почвы. Гряды лучше располагать с севера на юг, так они меньше подвергаются иссушению. Ширина их 60–70 см, на каждой гряде в длину располагают 2 ряда на расстоянии 30 см. Расстояние между растениями 20 см. Между грядами оставляют дорожки шириной 30–35 см. В этом случае все появляющиеся усы удаляют.
Посадку проводят в небольшие лунки, которые делают лопаткой, мотыгой или при помощи садового совка. При посадке земляники следят за правильным размещением корней в почве, чтобы они были неповрежденными, не были скучены или сжаты, не загибались кверху. Почву вокруг посаженного растения придавливают рукой так, чтобы сердечко земляники находилось с ней на одном уровне. Наиболее старательно уплотняют почву вокруг рассады при позднее-осенних посадках.
После посадки землянику необходимо полить даже в случае сырой и дождливой погоды, чтобы рыхлая почва достаточно осела и плотнее облегла корни свежепосаженных растений. В этом случае ускоряется приживаемость рассады. Лучше всего посадку земляники проводить под вечер в пасмурную или дождливую погоду. При посадке в сухую погоду полив повторяют 2–4 раза. Расход воды из расчета 1 ведро на 2–2,5 м рядка. Через 5–7 дней почву мульчируют тонким слоем торфа или перегноя (2–3 см).
Когда верхние слои почвы немного подсохнут и можно будет выйти на плантацию, грядки или ряды необходимо очистить от старых и больных листьев. Эта важная профилактическая работа проводится следующим образом: в правой руке держат штыковку, а левой забирают сухие листья и усы и отсекают их штыковкой около куста. Штыковка должна быть хорошо отточена, иначе она будет заминать и рвать черешки. Можно эту работу выполнять и секатором, при этом оставлять как можно меньшую часть черешка листа. Сушь собирают в корзины, выносят в компостную кучу или сжигают.
Одновременно и сразу после очистки кустов проводят первое рыхление междурядий. Рыхлят осторожно, узкими мотыжками или штыковками. С весны до осени проводят еще 6–8 рыхлений. Из-за близкого залегания корневой системы весной междурядья рыхлят на глубину 5–8 см, осенью — на 10–12 см, непосредственно около растений на 2–3 см.
К числу летних обязательных работ относится тщательное наблюдение за образованием усов и удаление их 3–4 раза в течение лета. Оставление усов на плантации до осени приводит к резкому сокращению урожайности на следующий год.
Ягоды земляники часто поражаются серой гнилью. С целью профилактики не следует загущать растения при посадке, перекармливать их азотными удобрениями, оставлять весной старые листья на плантации. Раскладка мульчирующего материала в период цветения (соломенная резка, древесные опилки, темная пленка или бумага) снижает повреждение ягод.
При поражении земляничным клещом листья недоразвиваются, приобретают уродливую морщинистость, молодые листочки имеют желтовато-маслянистый оттенок и нередко отмирают. Пораженные растения мельчают, становятся карликовыми. Сам клещ настолько мал по размеру, что увидеть скопления его в складках молодых листьев можно только с помощью лупы. Зимуют взрослые самки у основания листовых черешков. Клещи часто заносятся с рассадой, поэтому для закладки новых плантаций нужно использовать здоровый посадочный материал. При влажной теплой погоде земляничный клещ быстро развивается и дает несколько поколений. Против клеща наилучшие результаты обеспечивает срезка всей надземной части растения сразу после уборки урожая. При скашивании надо следить за тем, чтобы не срезать верхушечную почку и сердечко. В этом случае к концу осени растения восстанавливают нормальный листовой аппарат. Срезанные или скошенные листья собирают и сжигают. За насаждениями организуют хороший уход — проводят полив, рыхления, вносят удобрения.
В Нечерноземной зоне плодовые почки земляники начинают формироваться примерно с 15–20 августа. Время закладки зависит от сорта (у ранних сортов закладываются раньше), влажности почвы, рыхления и обеспеченности питательными элементами.
В начале осени почву между кустами рыхлят штыковкой или мотыгой. Если корневище земляники возвышается над почвой, необходимо его окучить, иначе придаточные корни, возникающие из нижней части вновь образовавшихся рожков, не разовьются или, развившись, подсохнут и отомрут. Окучивание повышает урожай земляники в следующем году.
При подготовке почвы на каждые 10 м2 вносят 50–60 кг органических удобрений (перепревший навоз, компост, торфокомпост). При отсутствии органических удобрений под перекопку можно внести старое сено, солому в количестве 50–60 кг или свежескошенную и измельченную зеленую массу люпина, овса, рапса, горчицы или других сидератов в количестве 150–180 кг на 10 м2. Одновременно вносят 500 г простого суперфосфата и 200 г хлористого калия. Примерно половину минеральных удобрений равномерно рассыпают по участку и приступают к перекопке или штыковке земли на глубину 35–40 см. Попутно, во время перекопки, почву очищают от корней и сорняков. Вторую половину удобрений вносят после перекопки и заделывают на глубину 10–12 см.
Применение достаточных доз органических и минеральных удобрений под посадку обеспечивает равномерное послойное размещение их в почве на всю глубину пахотного слоя, создает благоприятные условия для роста и развития земляники на весь период произрастания.
Перекармливание растений азотными удобрениями приводит к большому увеличению облиственности кустов, в результате плохо закладываются плодовые почки, плодоношение снижается, а во влажные годы увеличивается количество серой гнили, отчего урожай резко падает.
Для повышения урожая на плодоносящей землянике, а также в годы, когда растения выходят после зимы ослабленными и медленно отрастают, рекомендуется проводить подкормку комбинированным жидким удобрением (раствор коровяка 1:6 или птичьего помета 1:20 с добавлением 150 г древесной золы и 60 г суперфосфата простого) из расчета 1 ведро на 5 м бороздок глубиной 4–5 см, сделанных с обеих сторон рядка растений. После закрытия бороздок их поливают чистой водой.
Можно использовать сухие минеральные удобрения (плодово-ягодную смесь) в дозах 40–50 г на 1 м2, рассыпав равномерно вокруг кустов по междурядьям.
Хорошие результаты дает некорневая подкормка мочевиной. Урожайность повышается на 20–30 %.
Положительное действие на урожай оказывает некорневая подкормка микроэлементами. Перед началом или во время цветения и повторно по первым завязям обрабатывают растворами бора, марганца и цинка в концентрации 0,02 %.
Для сбора земляники хорошо использовать драночные корзины емкостью 2–2,5 кг. Пересыпать ягоды из одной тары в другую не следует, от этого они мнутся и быстро портятся.
В зависимости от сроков укрытия и погодных условий созревание ягод земляники в малогабаритных сооружениях ускоряется от 7-10 до 18 дней. Помимо ускорения созревания ягод в засушливые годы под пленкой значительно (на 50–70 %) увеличивается урожай по сравнению с открытым грунтом. Пленочные укрытия задерживают также развитие серой гнили.
Накрывают землянику пленкой рано весной, снимают через 10 дней после того, как начали созревать ягоды. На участке устанавливают легкие переносные каркасы или сооружают тоннели (по размерам грядки).
Под пленкой более интенсивно развивается надземная часть растений. За счет этого увеличивается количество цветоносов и цветков, а следовательно, и урожай. В пасмурную и холодную погоду каркасы и тоннели держат закрытыми, а в жаркую — пленку приподнимают во избежание перегрева и для проветривания. Одним из способов снижения затрат труда по упрощению ухода за растениями в пленочных укрытиях является использование перфорированной (дырчатой) пленки, что полностью исключает необходимость проветривания. При этом нет также надобности снимать (или поднимать) ее во время цветения растений.
1. Изучите закономерности плодоношения земляники.
2. Опишите плоды основных районированных в вашей зоне сортов, узнайте их хозяйственно ценные свойства.
3. По плакату изучите строение и особенности роста куста земляники. От отмытого куста отделите одну из стеблевых осей и острым ножом сделайте продольный разрез. По сужениям стебля определите возраст этой части куста. Рассмотрите, где боковые рожки, на каких частях годичного прироста развились придаточные корни. Сделайте схематический рисунок.
4. Опишите плоды основных районированных сортов по следующим признакам: вкус, время созревания, урожайность, морозостойкость, устойчивость к вредителям и болезням.
Задание № 1. Определите площадь питания одного растения земляники при однострочной схеме размещения 80×25 см.
Задание № 2. Рассчитайте количество посадочного материала земляники на 1 га плантации при однострочной схеме посадки 70×20 см. Учесть страховой фонд 3 %.
Малина — одна из самых любимых ягод населения. Ее ценят за высокие десертные и лечебные качества. Растет она в садах, в лесах и на пустырях. Даже там, где другие ягодные кустарники не приживаются, малина обильно плодоносит. Однако площади под этой культурой за последние годы сократились в связи с распространением вирусных болезней, а также трудоемкостью сборов урожая.
Малина — многолетний скороплодный кустарник. Он имеет однолетние и двулетние надземные побеги и многолетнее корневище и придаточные корни. Основная масса корней располагается на глубине до 50–60 см. Вертикальное корневище с возрастом утолщается и ветвится. Придаточные корни отходят от него иногда на 2–3 м, располагаясь горизонтально в поверхностном слое почвы.
Однолетние побеги, возникающие из почек на подземной части двулетних побегов, называются побегами замещения. Побеги, вырастающие из почек, которые закладываются на горизонтальных корнях, называются отпрысками. Отпрыск дает начало новому растению, связанному с материнским единой корневой системой. Года через три эта связь прекращается, и у молодого куста образуется собственная корневая система (рис. 5).
Корневые отпрыски развиваются из придаточных почек, которые появляются в середине лета на корневище и корнях в виде маленьких бугорков с корнями. К осени из них отрастают подземные побеги длиной 4–6 см. В первый год они находятся под землей в этиолированном состоянии. На следующую весну возобновляют свой рост и за лето вырастают в вегетативные побеги высотой 1,5–2 м.
Однолетние побеги, как правило, не ветвятся. Они растут в высоту и толщину. На однолетних побегах в пазухах каждого листа формируются 2–3 почки — основная и запасные. У малины все почки потенциально цветковые (вегетативно-генеративные). Верхушечные почки проходят дифференциацию в сентябре, а в средней части до основания — в декабре. Из этих почек вырастают плодовые веточки с листьями, заканчивающиеся соцветиями.
Распускаются самые сильные (основные) почки, а в случае их гибели — запасные.
Цветение малины в Нечерноземной зоне начинается обычно в начале июня — в период, когда утренних заморозков уже не бывает и цветки ее не повреждаются низкими температурами.
Первыми распускаются цветки на плодовых веточках верхней части побега, а затем последовательно — на средней и нижней. В такой же последовательности распускаются почки на каждой плодовой веточке. В связи с этим период цветения и созревания плодов у малины очень растянут (около месяца). Собирают малину 10–12 раз.
Плод у малины — сборная сочная костянка, созревает через месяц после цветения.
Продуктивная ценность плодовых веточек по длине побега неодинакова. Самые верхние почки дают короткие плодовые веточки с малым количеством цветков, нижние — длинные, тоже с небольшим количеством цветков. Наиболее продуктивны они в средней части побега. Листья каждой плодоветки обеспечивают питанием свое соцветие, поэтому плодоветки средней части побега, имеющие достаточное количество листьев, а также много соцветий и цветков, дают крупные плоды, составляющие основной урожай. Обычно концы побегов обрезают (к тому же они часто подмерзают в зиму), удаляя 15–20 см. При чрезмерной обрезке можно удалить продуктивные почки.
Урожай с побега коррелятивно связан с диаметром стебля у основания — чем мощнее стебли, тем выше урожай. Так, у сорта Новость Кузьмина отмечена следующая закономерность: при диаметре 7,5 мм урожай с побега был 96,5 г, при 10–10,5-198-205, при 15–15,5-290-305 г ягод.
После сбора урожая побег вместе с плодовыми веточками усыхает и его необходимо удалить, но куст сохраняет жизнеспособность за счет многолетнего корневища и образующихся на нем новых побегов замещения и уже имеющихся сильных однолетних побегов.
От каждого отмершего двулетнего стебля сначала остается пенек, а после его полного разрушения — след в виде незаросшего кольцевого отверстия. Поскольку каждый новый побег замещения вырастает на побеге предыдущего года, подземный стебель, ветвясь, постепенно нарастает кверху и поднимается с возрастом над поверхностью почвы на 5-10 см.
Молодые кусты, почки замещения которых закладываются глубоко, имеют мощные придаточные корни. С возрастом новые корни располагаются поверхностно, поэтому через 5–6 лет рост побегов замещения у материнского куста ослабевает и, следовательно, продуктивность их падает. В зависимости от сорта и агротехники материнские кусты отмирают в возрасте 6-12 лет. Плантация продолжает жить и давать урожай за счет развития новых кустов из образующихся отпрысков. Малина плодоносит на второй год после посадки, в пору промышленного плодоношения вступает на третий-четвертый год. Экономически целесообразный срок эксплуатации насаждений составляет 12–16 лет.
Побеги малины не имеют плотного защитного слоя коры и при сильных морозах (ниже — 30 °C) часто подмерзают до уровня снега.
Степень зимостойкости побегов малины зависит от биологических особенностей сорта, внешних факторов и приемов агротехники.
Важными условиями хорошей перезимовки малины являются своевременное окончание роста и закалка растения. Для прохождения закалки необходимо, чтобы в осенний период (до наступления покоя) в течение нескольких дней при хорошем освещении растения находились под воздействием низких положительных температур. Повреждения, связанные с невызреванием побегов, бывают в случае поздних культивации и при выращивании на тяжелых почвах или на торфяниках.
На зимостойкость малины влияет продолжительность глубокого покоя, при котором растения выдерживают более низкие температуры. Верхушечные части побегов первые выходят из периода покоя и чаще подмерзают. Чередование периодов теплой и холодной погоды в конце декабря или начале января также часто вызывает повреждение стеблей.
При бесснежных зимах в местностях с сильными зимними ветрами побеги малины погибают не от низких температур, а от иссушения тканей стеблей.
Для повышения морозостойкости в Нечерноземной зоне малину осенью пригибают как можно ниже к земле и привязывают плотным пучком друг к другу или к колу. В таком виде кусты раньше оказываются под слоем снега (рис. 6).
Для повышения урожайности малину обязательно поливают 1 раз перед началом цветения, 1 раз по зеленым ягодам и несколько раз во время сбора урожая. Осенью непосредственно перед пригибанием кустов проводят тщательный полив плантации, что бы предохранить почву и корни от высыхания в зимнее время.
Чем тщательнее проведен полив, тем реже возникает потребность в нем. Следует поливать так, чтобы почва увлажнялась на глубину 30 см.
Однако малина не выдерживает переувлажнения. Ее следует высаживать на участке с низким уровнем грунтовых вод (не менее 1,2–1,5 м). Если в течение сравнительно длинного весеннего периода сохраняется высокий уровень грунтовых вод, то корневая система малины развивается только в самых верхних слоях почвы, отпрыски и побеги замещения растут плохо, урожаи бывают низкими.
Избыток влаги в конце вегетационного периода может задержать вызревание побегов, в связи с чем следующей весной побеги оказываются ослабленными в различной степени или погибшими от низких температур. Поэтому плантации малины нельзя располагать на слишком тяжелых почвах или на почвах, подстилаемых рудниковыми горизонтами. Следует избегать и таких участков, где в понижениях или впадинах рельефа застаивается вода. До закладки плантации следует провести дренаж.
Песчаные и более грубые по механическому составу почвы могут быть использованы под малину только при обильном органическом удобрении и поливе. На глинистых почвах малину выращивают, если нет опасности затопления. Реакция почвенного раствора должна быть в пределах от 5,8 до 6,7. Засоления почвы эта культура не выдерживает.
В СССР районировано более 40 сортов малины, в том числе 14 сортов в Нечерноземной зоне.
Награда — сорт среднего срока созревания, очень урожаен, высокозимостоек, ягоды крупные, хорошего вкуса. Растения неустойчивы к израстанию.
Малину на юннатских и приусадебных участках чаще сажают вдоль забора. Но это не лучший вариант. Обычно такой малинник имеет запущенный вид и представляет собой место, благоприятное для размножения вредителей и болезней. Малина — растение хорошо освещенных, защищенных от ветра лесных опушек, полян и редколесья, где зимой быстро и много накапливается снега. Поэтому и участок под малинник должен хорошо освещаться и иметь компактное размещение растений в 2–4 ряда. Выбрав место, приступают к подготовке почвы.
Предпосадочная подготовка участка складывается из внесения удобрений, глубокой вспашки и очищения почвы от сорняков. В производственных условиях малину выращивают в системе ягодникооборота с определенным чередованием культур. Это позволяет периодически освобождать участок от вредителей и болезней, очищать его от сорняков, создавать оптимальный режим для развития растений. При выращивании малины вне ягодникооборота (на юннатских участках и у садоводов-любителей) возрастает значение предпосадочной подготовки почвы.
Перед посадкой малины следует запахать в почву какую-либо сидеральную культуру. В Нечерноземной зоне высевают обычно горчицу, фацелию, вико-овсяную смесь. Сидераты способны наращивать большую зеленую массу, запашка которой равноценна внесению в почву 1,5–2 кг навоза на 1 м2.
Под плантацию малины подходят участки, вышедшие за год или раньше из-под кукурузы и других пропашных. Участки старого травянистого пласта сразу после их запашки непригодны для посадки, так как почва не обладает нужными структурой и плодородием.
При ленточном способе расстояние между рядами 1,5–2,5 м. Растения в рядах размещают через 0,5 м, иногда сокращают до 0,3 м. Более плотное размещение растений при посадке способствует быстрому образованию полос, заполненных побегами малины, и на 2–3 года ускоряет начало полного плодоношения. При ленточном способе формируют узкую (40–45 см) или широкую (80-100 см) ленту (полосу) за счет появляющихся корневых отпрысков. Широкие ленты сложнее для ухода.
При кустовом способе закладки копают посадочные ямы диаметром 50 и глубиной 35–40 см. Заправляют яму верхней плодородной почвой, смешанной с 10 кг перегноя, навоза или компоста, 200 г суперфосфата и 50 г хлорида калия или 100 г древесной золы.
При ленточном способе посадки готовят траншею вдоль ряда шириной 40–50 и глубиной 35–40 см. На дно траншеи вносят смесь органо-минеральных удобрений. На 1 м борозды вносят 10–15 кг навоза или торфонавозного компоста, 1 кг суперфосфата, 100 г хлорида калия или 200 г сернокислого калия. Затем засыпают верхним плодородным слоем (можно смешивать с перегноем, торфом). При такой заправке почвы в течение 5 лет отпадает необходимость применения фосфорно-калийных удобрений. Азотные удобрения перед посадкой малины не вносят.
Важное значение имеет глубина посадки саженцев. Необходимо, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы. Только на супесчаных и песчаных почвах допускается заглубление корневой шейки на 3–4 см. Верхний слой таких почв даже весной часто бывает сухим, и при мелкой посадке корни страдают от высыхания. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах нужна мелкая посадка. Глубокая посадка на таких почвах ведет к ослаблению роста или гибели саженцев, так как побеги из почек на корневище и корнях с трудом пробивают плотный слой почвы.
В среднем приживаемость растений при посадке малины, особенно если материал прислан издалека, составляет 70–80 %. Поэтому если у саженца плохо развита корневая система, целесообразно высаживать растения попарно. Такая посадка обеспечивает почти 100 %-ную приживаемость и способствует быстрому заполнению отведенного пространства отпрысками, что увеличивает урожай ягод В первые годы.
После посадки обязателен полив. Норма полива — 1 ведро на 2–3 растения. Весной полив повторяют 2–3 раза в зависимости от погодных условий.
После полива лунки или весь ряд вокруг саженцев мульчируют перегноем, опилками, торфом или компостом из расчета 4–5 кг на одно растение. В качестве мульчи можно использовать старую солому, которую раскладывают слоем до 15 см. Мульчирование ослабляет выпирание растений, посаженных осенью, обеспечивает равномерную температуру почвы в летнее время, способствует лучшему сохранению влаги и более мощному росту стеблей (побегов).
Малина дает максимальный урожай при оптимальной ширине ряда 40–50 см, или 12–15 побегов на 1 м, или при хорошо развитых 6–7 побегах в каждом кусте. Формирование куста или ленты ряда начинается на следующий год после посадки и проводится ежегодно путем нормирования побегов малины: в мае, когда длина однолетних отпрысков достигает 20–25 см, в кусте оставляют 8–9, а в ряду при полосной посадке — 15–20 хорошо расположенных отпрысков, остальные вырезают.
Побеги малины плодоносят всего один год. Отплодоносившие побеги следует вырезать и удалять с плантации сразу после окончания сбора урожая. Этим создаются лучшие условия освещения и питания для хорошей подготовки однолетних побегов к перезимовке и к плодоношению на следующий год. Кроме того, с отплодоносившими побегами с плантации удаляется масса вредителей и болезней.
Весной сразу после поднятия малины определяют, какие стебли поломаны, повреждены болезнями, вредителями, морозами. Учитывая это, приступают к обрезке, которая называется нормировкой куста или полосы. Если побегов много, они здоровы и неповреждены, отбирают 6–7 лучших на куст (12–15 на 1 м ряда), а остальные вырезают у самого основания, не оставляя пеньков. Одновременно укорачивают верхушки на 10–15 см, дающие некачественные ягоды.
Если побегов мало, то оставляют даже слабые (высотой 1–1,5 м) и поломанные, обрезая их до места повреждения, придерживаясь тех же норм, что и с хорошо развитыми стеблями.
Не надо спешить с удалением подмерзших побегов, если ткани стебля живые. В этом случае плодоношение возможно на плодоветках из пазушных и дополнительных почек.
Чтобы побеги под тяжестью урожая не полегли и не поломались, их одновременно с нормирующей обрезкой подвязывают (рис. 7).
К двухметровому колу, вбитому в центр куста, стебли крепят плотным пучком (6–7 побегов) на высоте 1,5 м. Если стебель очень высокий, макушку изгибают дугой и конец ее привязывают к колу вместе со стеблями. Такая подвязка называется коловой.
Можно колья вбивать между кустами и к каждому колу веером подвязывать по половине двух соседних кустов малины. Такая подвязка называется веерной.
Лучшим способом подвязки является шпалерный, имеющий несколько форм. Вдоль рядов устанавливают через 8-10 м столбы высотой 1,8–2 м, между ними натягивают 1–3 ряда проволоки.
Самая простая шпалера — две проволоки, натянутые на высоте 1,5 м. Между ними заключают стебли. Чтобы под тяжестью стеблей проволоки не расходились, в нескольких местах их скрепляют скобами.
Можно выращивать малину без подвязки. Это так называемая полосная система. Отпрыски малины в первый год оставляют развиваться в ряду между кустами, в результате чего образуется сплошная полоса шириной 50–70 см. Такая система хотя и дает хороший урожай, но имеет несколько явных недостатков: плодоносящие побеги в центре полосы загущены и многие преждевременно отмирают, на них чаще развиваются грибные болезни. Часть урожая сборщики при такой ширине полосы пропускают или собирают перезревшими.
В течение вегетационного периода междурядья малины содержат под черным паром. При обработке нужно следить, чтобы почва в ряду оставалась на таком же уровне, как и междурядье, или несколько ниже.
Необходимо помнить, что образование почвенной корки и появление сорняков резко снижают рост растений. Поэтому в течение лета необходимо почву содержать в рядах в рыхлом состоянии и свободной от сорняков. Вот почему применение мульчирования на малине повышает урожайность иногда в 2 раза.
На плодоносящей плантации уже в конце сентября можно пригибать стебли на зиму. В это время они достаточно гибкие и поломов будет меньше.
Осенью, если почва не замульчирована, ее неглубоко перекапывают, у кустов рыхлят, чтобы нарушить места зимовки вредителей. Перегной, служивший мульчей, тоже перекапывают с почвой и вносят новый слой толщиной 5-10 см. Соломистую мульчу лучше сгребать и компостировать. Почву затем мотыжат и на всей площади плантации раскладывают новую солому слоем 18–20 см.
Особенно отзывчива малина на органические удобрения (навоз, компост, птичий помет), внесение которых повышает количество гумуса и улучшает ее водно-воздушный режим.
Малина очень чувствительна к недостатку азота и калия в почве.
При недостаточном содержании калия листья малины буреют по краям и скручиваются. Растения малины не выносят хлора, поэтому внесение хлорсодержащих, особенно низкопроцентных калийных удобрений, нежелательно. Лучше всего применять сернокислый калий.
К фосфорным удобрениям малина менее требовательна и, как правило, вполне довольствуется почвенным запасом этого элемента. В большинстве случаев дополнительное внесение удобрений на урожайность малины не влияет. Однако на почвах, бедных фосфором, применение фосфорных удобрений обязательно. На кислых почвах полезное действие оказывает фосфоритная мука в дозе в 2 раза большей, чем суперфосфат.
Известковать участок лучше заранее (за 2–3 года до посадки), чтобы известь хорошо перемешалась с почвой и снизила ее кислотность. Для понижения кислотности под малину целесообразно использовать доломитовую муку в дозе 400–600 г на 1 м2. Кроме того, доломитовая мука является источником магния на кислых почвах.
При подготовке почвы под малину особое внимание обращают на обогащение ее органическими веществами, повышающими количество гумуса. В паровое поле вносят навоз, перегной или компост в дозах 10–30 кг/м2, 80 г суперфосфата и 30 г хлорида калия (на почвах, среднеобеспеченных элементами питания, N — 10–20 мг, P2O5 — 20–30, K2O — 25–35 мг на 100 г почвы). Участок тщательно перекапывают на глубину 35–40 см без выноса на поверхность неокультуренной части и очищают от сорняков. Перекопку следует закончить примерно за месяц до осенней посадки и осенью для весенней посадки.
Так как азотные удобрения перед посадкой не вносят, ранней весной после обрезки и подвязки под кусты вносят 30–50 г/м2 нитроаммофоски или 15 г/м2 аммиачной селитры. Малину подкармливают 1–2 раза в начале образования зеленой ягоды, затем через 10 дней. Чаще всего используют жидкие подкормки навозной жижей (1:5) или птичьим пометом (1:10–15) из расчета 2–3 ведра на 1 м2 или перед поливом вносят 15 г аммиачной селитры, 50 — суперфосфата, 25–30 г калийной соли.
После сбора урожая под перекопку междурядий и рыхление рядов вносят 50–80 г нитроаммофоски или 20–30 г аммиачной селитры, 60 — суперфосфата и 20–30 г калийных удобрений на 1 м2.
В конце вегетации, начиная с третьего года, органические удобрения в дозе 3–4 кг/м2 разбрасывают по полосам малины или под кусты. Особенно большой эффект от применения органических удобрений достигается при последующем укрытии их небольшим слоем торфа или опилок (2–3 см). В таком виде органическая масса служит одновременно удобрением и мульчей.
Удобрения следует вносить в сделанные с каждой стороны бороздки на расстоянии 30–50 см от побегов или полосами с каждой стороны ряда с последующей заделкой при перекопке лопатой.
Регулируя уровень минерального питания, надо помнить, что только своевременное и правильное использование подкормок в сочетании с другими агротехническими мероприятиями даст возможность повысить продуктивность малины в текущем и последующих годах.
Ежевика по своим биологическим свойствам близка к малине. Из-за низкой морозоустойчивости, а также сильного поражения грибными болезнями в нашей стране распространена мало. Наиболее интересным видом является ежевика сизая, или ожина. Это скороплодный кустарник высотой до 1,5 м, с двулетним циклом развития побегов. Ветви обычно свисают к земле, имеют многочисленные шипы. Корневая система залегает глубже, чем у малины, что повышает ее засухоустойчивость. Сорта со стелящимися стеблями составляют группу росяник. Они дают более крупные и вкусные плоды, но, как правило, являются менее зимостойкими.
В отличие от малины ежевика имеет растянутый период созревания плодов и значительно превосходит ее по урожайности. Ягоды ежевики крупные, вкусные (черные, черно-красные, пурпуровые, красные и желтые).
Костянки ежевики не только срастаются между собой, но и с цветоложем, что усложняет сбор ягод.
Сортов, предназначенных для возделывания в средней полосе СССР, в настоящее время нет. И все же для выращивания на пришкольных участках можно рекомендовать ряд следующих сортов.
Агротехника та же, что и у малины.
1. Изучите закономерности плодоношения малины.
2. Опишите плоды основных районированных в вашей зоне сортов малины, узнайте их хозяйственно ценные свойства.
3. Рассмотрите на узлах однолетних стеблей малины особенности размещения почек и определите, какая из них основная, а какая запасная.
На двулетней ветви установите, сколько почек не пробудилось, из почек какой зоны образуются сильные, хорошо облиственные плодовые веточки и из какой части верхних почек образуются слабые, плохо облиственные плодовые веточки. На участке малины найдите побеги замещения и корневые отпрыски.
4. Опишите по натуральным образцам или цветным рисункам плоды основных районированных сортов и узнайте их хозяйственно ценные признаки.
Задание № 3. Рассчитать количество посадочного материала малины на 1 га плантации при схеме посадки 2,5×0,5 м. Учесть страховой фонд 2 %.
Черная смородина — одна из основных ягодных культур в нашей стране. Ягоды ее пользуются неизменной популярностью в свежем виде, сочетая высокую витаминность с десертным вкусом. Но большая часть урожая служит прекрасным сырьем для приготовления соков, варенья, желе, компотов, сиропов; все эти продукты являются источником витаминов в зимний период.
В СССР культура наиболее интенсивно возделывается в Нечерноземной зоне, Алтайском крае, Сибири и на Дальнем Востоке.
Смородина — типичный многолетний кустарник, у которого надземная часть состоит из 15–20 разновозрастных ветвей нулевого порядка. Высота кустов 1–1,8 м. Плодоношение начинается на второй — третий год после посадки. Высокая урожайность удерживается в период от 5 до 15 лет.
Черная смородина не имеет придаточных почек на корнях, побеги возобновления отрастают за счет подземных почек на стеблевой части.
Одна из характерных черт этой культуры — интенсивный рост прикорневых побегов. В первый год длина их достигает 70-100 см, затем темп роста главной оси ветви быстро снижается и к 5–7 годам прирост составляет всего 1–3 см.
В этот период у основания ветвей из спящих почек появляются боковые побеги ростового типа, а часть старой ветви выше места отрастания этих побегов постепенно отмирает. Продуктивный период ветвей, развившихся из волчковых побегов, короче, чем из ветвей нулевого порядка.
Почки черной смородины позднеспелые, поэтому стебель ветвится на второй год. Длина боковых побегов постепенно увеличивается сверху вниз, и наиболее сильные отрастают на нижней части стебля. Урожай формируется главным образом на одногодичных ветках высших порядков, то есть на приростах прошлого года. Обильно плодоносят годичные приросты на двулетних ветвях, они дают самые крупные ягоды (рис. 8).
Годичные приросты на четырех-пятилетних ветвях обычно вырастают короткие, слабо плодоносящие, и на них формируются мелкие, легко осыпающиеся ягоды. Таким образом, чтобы ежегодно получать высокие урожаи, необходимо иметь ежегодно сильный прирост побегов, а, следовательно, старые побеги удалять.
Цветковые почки у черной смородины смешанные (вегетативно-генеративные). Поэтому после плодоношения они дают побеги замещения, небольшие образования (плодушки), формирующие 2-3-цветковые почки. Плодушки недолговечны, плодоносят 1–3 года, затем отмирают. Урожай в целом с них составляет 20–30 %, причем ягоды мельче, чем на приростах прошлого года.
По фазам развития смородина относится к кустарникам, рано пробуждающимся от зимнего покоя. Это происходит при температуре 6 °C. Цветение начинается в мае. Сумма эффективных температур для зацветания различных сортов смородины колеблется от 83 до 177 °C. Цветение кратковременное, длится 7-11 дней. Часто проходит при неблагоприятных условиях и наблюдается сильное осыпание завязи.
Цветковые почки формируются в конце июля — начале августа, зимуют в фазе формирования пыльцевых гнезд и семяпочек.
Корневая система залегает сравнительно неглубоко. Основная масса активных корней размещается в пахотном горизонте почвы (10–40 см). Отдельные корни могут проникать на глубину до 1,6 м.
При низких положительных температурах весны (до 14 °C) отсутствует лет пчел и других насекомых, что отрицательно сказывается на полноте завязываемости ягод.
Даже при кратковременном недостатке влаги не только в почве, но и в воздухе наблюдается пожелтение и осыпание листьев, чрезмерная засуха при жаркой погоде весной препятствует нормальному опылению.
Недостаток влаги отрицательно сказывается не только на урожае в год засухи, но и на потенциальном будущем урожае из-за ухудшения роста кустов. Иногда даже один полив в июне, в период формирования завязи и усиленного роста побегов, значительно повышает урожайность (2 ведра воды на 1 куст с трехлетнего возраста).
Обязательным является полив после сбора урожая (август — сентябрь). Все поливы проводят с обязательным закрытием влаги — мульчированием или мелким рыхлением на глубину 3–4 см.
Однако избыток влаги, нарушающий аэрацию почвы, также вреден для смородины.
На пришкольных участках смородину не следует высаживать в междурядьях плодоносящих деревьев. Необходимо выделить самостоятельное место, хорошо освещенное солнцем. На таких участках урожай лучше и качество ягод выше.
Внутренняя затененная часть куста не формирует плодовых образований, поэтому большая часть его остается без ягод. В загущенных растениях, лишенных достаточного доступа света и воздуха, многие ветви начинают усыхать. Куст снижает урожай. Вот почему необходима своевременная и правильная их обрезка.
Основное требование состоит в том, чтобы она обеспечивала хорошее развитие корней и имела достаточный запас влаги в течение летних месяцев.
Смородина относится к культурам, отрицательно реагирующим на избыточную кислотность почвы (рН 4,5 и ниже). В течение всего периода выращивания необходимо следить за кислотностью и поддерживать ее на оптимальном уровне (рН 6,7).
В СССР районировано около 60 сортов черной смородины. К наиболее распространенным промышленным сортам относятся Голубка, Память Мичурина, Стахановка Алтая, Приморский чемпион и ряд других. Они отличаются высокой урожайностью, морозостойкостью, высоким содержанием витаминов, пригодностью к механизированному сбору. В РСФСР возделываются следующие районированные и перспективные сорта.
При выборе участка под черную смородину следует учитывать требования этой культуры к условиям внешней среды. Под посадку отводят участки ровные или небольшие (1–2°) западные или северо-западные склоны, вблизи от водных источников, необходимых для орошения. При оценке территории особое внимание обращается на опасность весенних заморозков в данном месте. Участки, где имеется такая опасность, а также глубокие понижения непригодны для посадки черной смородины.
В зоне дерново-подзолистых почв лучшими почвами являются дерновые средне- и слабоподзолистые супесчаного и суглинистого механического состава, в зоне серых лесных почв — темно-серые, серые и светло-серые лесные суглинистые, образовавшиеся на лессовидных суглинках. Уровень грунтовых вод не должен быть выше 1–1,5 м от поверхности почвы. Допускается временное весеннее, более высокое стояние грунтовых вод. Участки, отводимые под смородину, не должны иметь по соседству осоковых болот, так как осока является источником заболевания смородины ржавчиной.
Подзолистые почвы имеют неглубокий пахотный горизонт, плохие физические свойства, повышенную кислотность и мало содержат органического вещества.
Особенно хорошее воздействие на почву оказывает выращивание в течение 2–3 лет пропашных культур, овощей, бобовых. Поэтому участок, выбранный юннатами для посадки черной смородины (иногда вдоль забора), занимают картофелем или другими культурами. После уборки предшественника почву перекапывают и удобряют, внося на 1 м2 ведро органических удобрений (навоз, компост, торф), от 300 до 600 г извести, лучше доломитовую муку (в зависимости от кислотности), 60–70 — простого суперфосфата и 20 г калийной соли.
Перекопку проводят на глубину 25–27 см с полным оборотом пласта, очищая почву от сорняков. Ее следует закончить примерно за 1,5 месяца до осенней посадки и осенью для весенней посадки.
Концы корней слегка подравнивают и для лучшей приживаемости обмакивают в глиняную болтушку. Побеги перед посадкой не подрезают. Кусты с длинными побегами легче сажать, зимой они задерживают снег, что способствует хорошей перезимовке и создает запас влаги в почве.
На юннатских участках весенняя посадка небольшого количества растений вполне допустима.
При покустном размещении в ряду расстояния делают больше. Сорта с раскидистой формой куста, например Карельская, Минай Шмырев, Стахановка Алтая, высаживают реже — через 1,25-1,5 м, а с компактной пряморослой формой, такие, как Память Мичурина, Победа, Чайка, можно размещать более уплотненно (через 1 м). При таком размещении и систематической обрезке урожай сохраняется высокий в течение 10–12 лет.
Ямы копают размером 40×40×50 см, 40×40×40 или 30×30×40 см. Чем хуже физические и химические свойства почвы, тем больших размеров рекомендуется посадочная яма. Верхний плодородный слой почвы размещают на одной стороне ямы, а нижний — на другой или разбрасывают по участку. Затем ямы засыпают примерно на 3/4 глубины почвой, предварительно смешанной с удобрениями: 1 ведро навоза или торфокомпоста, 200 г простого суперфосфата, 50 — калийной соли (или 100 г древесной золы) и 200 г доломитовой муки.
Перед посадкой посадочные ямы обильно поливают, и сажают саженцы в жидкую грязь.
Каждый саженец надо высаживать в подготовленную яму так, чтобы корневая система распределялась равномерно, корни не загибались кверху и не слипались. Сажают растения на 8-12 см глубже, чем в питомнике, и несколько наклонно (45°) по ряду. Такая посадка создает условия для формирования куста с широким основанием (рис. 9). При этом создаются условия для лучшего образования дополнительных корней и появления побегов возобновления из подземных почек заглубленной части стебля и корневой шейки.
Весной побеги срезают, оставляя 2–4 сильные почки. Чем слабее был прирост побегов саженцев, тем сильнее их укорачивают. Укорачивание усиливает ветвление, способствует отрастанию из подземных почек сильных нулевых побегов и ускоряет формирование мощного куста.
Очень важно создать оптимальные условия для интенсивного роста побегов (май — июнь). Ранней весной после внесения азотных удобрений проводят рыхление для закрытия влаги и почву непосредственно под кустами мульчируют слоем в 3–5 см. В качестве мульчи можно использовать мульчбумагу, черную стабилизированную пленку.
Молодые растения, особенно в засушливую погоду, поливают (5-10 л на куст). Лунки после полива следует замульчировать рыхлой почвой или органическими удобрениями.
Периодическое внесение больших доз органических удобрений (как, например, рекомендуется для яблони) не столь эффективно, как частое внесение меньших доз.
Азот вносят ранней весной, калий — в любое время с весны до осени и одновременно с азотом. Удобрение лучше разбрасывать равномерно по всей поверхности, а не под кусты. При хорошем орошении растения смородины не испытывают недостатка фосфора.
Ежегодно под черную смородину рано весной вносят на 1 куст трех-четырехлетнего возраста 50 г, а более старшего возраста — 100 г плодово-ягодной смеси или 1 кг сухого птичьего помета, равномерно рассыпав его широкой полосой вокруг кустов (1×1 м), затем мелко закапывают.
После цветения в период интенсивного роста побегов (конец мая — начало июня) применяют аммиачную селитру, суперфосфат простой и калийную соль.
В это же время можно провести некорневую подкормку настоем следующих удобрений: на 10 л воды 30 г аммиачной селитры, 25 — калийной соли, 50 г суперфосфата. Опрыскивают кусты в вечерние часы до хорошего смачивания всех листьев.
Осенью под основную обработку вносят органические и минеральные удобрения и почву под кустами перекапывают. Навоз можно применять как совместно с фосфорными и калийными удобрениями, так и раздельно (см. табл.).
Весной второго года более слабые 3–4 побега срезают у основания (без оставления пеньков), а остальные однолетние побеги укорачивают на 1/4 для ветвления. Из прикорневых почек к осени вырастает 4–6 новых побегов.
Весной третьего и четвертого года более слабые из них удаляют, однолетние укорачивают, а двулетние оставляют для сбора урожая. К осени куст имеет 15–20 разновозрастных ветвей с первого по четвертый год жизни с приростами первого — третьего порядков. Именно на них формируется основной урожай.
Следовательно, задача формирования кустов заключается в создании ежегодного большого молодого прироста.
Начиная с пятого года, кроме выбора однолетних побегов, удаляют старые ветви, которые уже имеют слабый прирост (10–15 см).
Основная обрезка проводится в октябре — ноябре, а дополнительная (подправочная) — весной.
Кроме формирования куста, ежегодно проводят санитарную обрезку растений. Вырезают поломанные, лежащие на земле, загущающие куст и все больные ветви. Удаляют слабую поросль (рис. 10).
Красная смородина объединяет группу сортов, имеющих ярко-красные, алые, розовые, желтоватые и белоплодные сорта. В культуре эта смородина распространена гораздо меньше, несмотря на то, что по урожайности в 2–3 раза превосходит черную. Она значительно меньше, чем черная, поражается вредителями и болезнями, а некоторые из них практически ее не поражают (смородиновый почковый клещ, ягодный пилильщик, галлицы и др.).
По своим морфологическим и биологическим особенностям красная смородина близка к черной, но имеет ряд существенных отличий. Кусты менее раскидистые и более низкорослые. Почечные чешуи и листья не имеют железок и специфического запаха. Рост побегов возобновления более сдержанный в первые годы, но скелетные и полускелетные ветви сохраняют продолжительный верхушечный рост. Плодоношение преобладает на букетных и укороченных годичных веточках, которые отмирают в возрасте 4–5 лет, а при благоприятных условиях живут до 7–8 лет, поэтому скелетные оси оголяются позже, и зона плодоношения здесь более мощная. Плодовые образования многолетние и располагаются скученно в верхней части годовых приростов, близ границ между разновозрастной древесиной.
Красная смородина плодоносит дольше, некоторые сорта до 20–25 лет. Вегетация у красной смородины начинается на 14–15 дней позднее, чем у черной смородины, но почки распускаются быстрее, особенно в начальный период. У красной смородины вначале развиваются цветочные бутоны и цветочные кисти, а затем появляются листья, тогда как у черной смородины наблюдается обратное явление. Обычно она цветет на 7–8 дней раньше черной. Время цветения 15–17 дней.
Из плодовых культур красная смородина наиболее морозостойка. Однако при раннем цветении и отсутствии листового аппарата может произойти значительное повреждение цветков поздними весенними заморозками. Очень чувствительна к свету, поэтому на открытых местах дает более высокий урожай. Красная смородина лучше черной переносит недостаток влаги в почве и воздухе, хотя в культуре также требует полива. Имея более глубоко проникающую корневую систему, красная смородина может произрастать не только на глинистых и суглинистых почвах, но и на песчаных. Однако любая почва должна быть хорошо окультурена и содержать достаточное количество элементов питания.
В СССР районировано около 20 сортов красной смородины.
Культура малораспространенная в нашей стране. Лучше всего приспособлена к условиям юго-востока СССР, где получила широкое распространение в декоративном и любительском садоводстве. Ягоды можно употреблять в свежем виде и использовать для приготовления варенья, желе и других продуктов.
По особенности роста и плодоношения золотистая смородина несколько сходна с красной. Кусты сильнорослые, до 2–2,2 м высотой, разреженные. Стебли побегов светло-коричневого цвета, золотистые, неопушенные, многолетние стебли сероватые. Листья по форме похожи на листья крыжовника. Цветковые почки закладываются преимущественно на однолетнем приросте и на одно-двулетних плодушках. Цветки крупные, ярко-желтые (с ними связано название смородины), собраны в кисть (до 12 цветков). Созревание плодов неодновременное. Плоды крупнее, чем у черной смородины. У зрелых плодов окраска варьирует от темно-бурой до светло-коричневой и янтарно-желтой. Из всех видов смородины этот вид обладает наиболее высокой урожайностью (до 100–160 ц/га). Самоплодность низкая, необходимо перекрестное опыление. Долговечность скелетных ветвей составляет 6–7 лет, но наиболее продуктивными являются ветви в возрасте от 2 до 5 лет.
Смородина золотистая — засухоустойчивая и достаточно зимостойкая культура. Однако по зимостойкости несколько уступает черной смородине. Может произрастать на различных типах почв, но лучше развивается на легких почвах.
Агротехника такая же, как у черной и красной смородины.
Крыжовник — распространенная ягодная культура, незаслуженно забытая в последнее время. В отличие от других ягодников плоды крыжовника используют в различной стадии зрелости. Из них готовят высококачественные компоты, соки с мякотью, варенье. Темноокрашенный сок является прекрасным натуральным красителем в кондитерском производстве.
Крыжовник называют «виноградом севера» в связи с тем, что его ягоды содержат при полном созревании большое количество сахара (до 12 %), которое хорошо гармонирует с кислотой.
Крыжовник — многостебельный куст высотой 0,7–1,5 м. Начинает плодоносить на третий-четвертый год, полного плодоношения достигает к 7 годам. Производственная ценность промышленных насаждений сохраняется обычно 16–20 лет. Однако продолжительность жизни и урожайность крыжовника зависят от агротехники, и при благоприятных условиях продуктивность не снижается до 40 лет. На плодовой опытной станции ТСХА имеются полноценные кусты 47-летнего возраста, ежегодно плодоносящие.
Среди ягодных культур крыжовник отличается самой высокой урожайностью.
Цветковые почки — вегетативно-генеративные, закладываются на приростах прошлого года и на плодовых веточках (плодушках), которые у ряда сортов ветвятся (рис. 11).
Цветки собраны в двух-трехцветковую кисть, околоцветник имеет колокольчатую форму. Лепестки венчика мелкие, беловатые или красноватые. Почти все сорта крыжовника самоплодны, однако урожайность культуры повышается при опылении пчелами, которые охотно посещают их цветки.
Урожай размещается на приростах прошлого года или на молодых плодушках трех-четырехлетних побегов.
Плодушки крыжовника недолговечны, чаще плодоносят от 2 до 5 лет, затем отмирают.
Основной урожай куста располагается на ветвлениях первого — третьего порядка. Наиболее продуктивны приросты прошлого года (40 % урожая), затем однолетние плодушки (30 %), двулетние плодушки (20 %), на остальных плодушках располагается всего примерно 10 % урожая.
Плод — ложная ягода, разнообразен по окраске, форме и величине. У одних сортов — это зеленые, зеленовато-желтоватые или беловатые, с мутной или полупрозрачной кожицей ягоды, у других — золотисто-желтые, оранжево-розовые, красные, бордовые и даже черно-фиолетовые.
Плоды гладкие или опушены простыми или железистыми волосками. Масса их варьирует от 2 до 40–50 г. Листья у крыжовника трех- или пятилопастные, их форма зависит от сорта.
Рост ветвей в длину у крыжовника быстро прекращается. Способность ветвиться меньшая, чем у черной смородины.
Стебли крыжовника несут на себе большее или меньшее количество острых шипов и шипиков (особые выросты коры и кожицы), что делает эту культуру неудобной в эксплуатации. Поэтому в настоящее время решается задача выведения бесшипных и малошипных форм крыжовника. Уже получены сорта Колобок и Орленок, а также Бесшипный 1,2 и 3, практически не имеющие шипов.
Характерная особенность этой культуры — высокая способность восстанавливать побеги. Растение крыжовника образует очень много однолетних прикорневых побегов возобновления (до 75 на куст), которые при отсутствии обрезки излишне затеняют плодоносящие ветви и мешают их развитию.
Побеги возобновления растут быстро, их рост часто продолжается до поздней осени, в результате верхушки не всегда успевают вызреть к зиме и часто подмерзают. Осевой рост прикорневых побегов в зависимости от сорта замедляется к 4–7 годам.
Корневая система у крыжовника более развита, чем у черной смородины. Основная масса корней залегает на глубине 10–40 см, отдельные корни уходят в почву до 2 м и более. На корнях крыжовника нет придаточных почек, поэтому прикорневые ветви формируются из почек, расположенных в подземной стеблевой части куста, как у черной смородины.
Зимостойкость ниже, чем у черной смородины. Морозы 25 °C являются летальными при неглубоком снежном покрове или после оттепели.
Хотя некоторые высокоурожайные сорта и подмерзают довольно сильно, большинство из них хорошо восстанавливается через 1–2 года и снова дает хорошие урожаи.
Для крыжовника губительны и весенние заморозки. Наиболее благоприятными для цветения и оплодотворения следует считать дни с температурой 15–20 °C.
Оптимальная температура для роста корней 20–25 °C, при более высокой температуре рост активных корней полностью прекращается.
Жару крыжовник переносит плохо, поэтому в засушливых районах растет хуже.
В то же время крыжовник не переносит переувлажнения почвы. В таких условиях кусты растут очень медленно, покрываются лишайниками, сильно повреждаются сферотекой.
Культура сравнительно легко переносит кислотность почвы, при внесении извести на среднекислых почвах урожай не увеличивается. Хорошее плодоношение крыжовник дает на почвах с рН 5,5.
В СССР районировано около 60 сортов крыжовника, различающихся между собой по побеговосстановительной и побегопроизводительной способности, по долговечности плодушек, а также по величине и вкусу ягод.
Под крыжовник отводят пологие склоны, хорошо освещенные и открытые с южной или юго-западной стороны. Особое внимание необходимо обратить на опасность весенних заморозков, котловины и впадины использовать не следует.
В год посадки почву содержат под черным паром. Весной в конце апреля — начале мая вносят на 10 м2 100–120 кг органических (навоз, компост), 400 г фосфорных и 300 г калийных удобрений по действующему веществу. Затем почву перекапывают на глубину 20–25 см и выравнивают.
В течение лета по мере необходимости ее культивируют для уничтожения сорняков.
Для лучшей приживаемости корни саженцев обмакивают в глиняную болтушку. Сажают растения на 5–6 см ниже корневой шейки без наклона. Почву вокруг саженца поливают и мульчируют торфом или перегноем, в крайнем случае присыпают лунку сухой почвой, чтобы после полива не образовалось корки. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки растения необходимо снова полить и почву замульчировать.
При культивации (мотыжении) верхний слой следует хорошо разрыхлить, не оставляя борозд и гребней и уничтожая сорную растительность. Активные корни крыжовника размещаются в верхнем слое почвы. Поэтому на расстоянии 10–30 см от центра куста рыхлить необходимо осторожно, не глубже 6–8 см, к середине междурядий глубину можно увеличить до 10–12 см.
Осенью на тяжелых суглинистых участках почву под кустами неглубоко перекапывают, и комья на зиму не разрушают для лучшего задержания влаги. На легких почвах можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов, стараясь заделать опавшие листья и растительные остатки, а в рядах перекопать ее.
Фосфорные и калийные удобрения используют периодически 1 раз в 2–3 года под осеннюю культивацию из расчета 80-120 г суперфосфата, 60-100 г 40 %-ной калийной соли на 1 растение. Если навоз применяют отдельно от минеральных удобрений, его требуется 10–15 кг на куст. Навоз заделывают через каждые 2 года под осеннюю или весеннюю перекопку почвы. В зависимости от плодородия почвы и состояния растений дозы навоза можно менять. Сроки и способы применения подкормок под крыжовник те же, что и под смородину.
Для лучшего сохранения влаги почву вокруг кустов мульчируют торфом, перегноем или другими органическими материалами.
В первый год у саженцев укорачивают однолетние побеги, оставляя на каждом 3–4 почки. В период формирования на кустах ежегодно оставляют от 3 до 5 хорошо развитых и удобно расположенных нулевых побегов, у которых для лучшего ветвления и усиления прироста удаляют концы со сближенными междоузлиями.
У взрослых кустов крупноплодных сортов крыжовника очень высокая побеговосстановительная способность, в результате чего ежегодно отрастает большое количество прикорневых побегов. Поэтому проводят вырезку лишних однолетних прикорневых ветвей. Старые ветви, на которых не образуются молодые приросты, подлежат замене в возрасте 8-12 лет. Загущенные, плохо освещенные ветви не образуют кольчаток, быстро стареют и засыхают. Их обрезают раньше, при меньшем собственном возрасте. Ветви же, хорошо освещенные, дают много кольчаток, обильно цветут и хорошо плодоносят и могут давать урожай 12 и более лет, поэтому их удаляют позднее. У ветвей с ослабленным ростом удаляют концы со старыми плодушками до сильного бокового разветвления. После такой омолаживающей обрезки на оставшейся части скелетной ветви усиливаются приросты, образуются новые плодовые веточки, повышается урожайность и удлиняется продуктивный период жизни скелетной ветви. Поэтому возрастные отличия скелетных ветвей крыжовника могут составлять 2–3 года. Общее количество побегов на кусте не должно превышать 15–16.
1. Изучите закономерности плодоношения черной и красной смородины и крыжовника.
2. Установите основные морфологические различия между ними по годичным ветвям, листьям.
3. Опишите плоды основных районированных в вашей зоне сортов черной смородины и крыжовника.
4. Установите морфологические различия между смородиной черной и красной и крыжовником по листьям (размер, форма, цвет, запах растертых листьев) и годичным ветвям (цвет стеблей, почек, наличие колючек).
5. У черной смородины и крыжовника на плодушках найдите побеги замещения.
6. Установите размещение вегетативных и генеративных почек на обрастающих ветвях красной смородины.
7. Подсчитайте, какое количество кистей образуется на одной обрастающей веточке у черной смородины и красной и количество плодов в них.
8. Опишите по натуральным образцам или цветным рисункам плоды основных районированных сортов черной смородины и крыжовника и узнайте их хозяйственно ценные свойства.
Задание № 4. Рассчитать площадь питания одного растения крыжовника при лучших схемах размещения 2×2 м и 2,5×1,5 м.
Задание № 5. Рассчитать количество посадочного материала черной смородины на 1 га плантации при схеме посадки 2×0,8 м. Учесть страховой фонд 3 %.
1. Определить площадь питания одного растения:
0,7×0,2=0,14 м2
2. Сколько рассады нужно на 1 га?
10000 м2:0,14 м2=71428 шт.
3. Рассчитать страховой фонд 3 %:
4. Всего потребуется посадочного материала на 1 га:
71428 + 2143 = 73571 шт.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.